Transcriber's Note: The original publication has been faithfully replicated except as listed
here.

Preface
  Table Of Contents
  List Of Illustrations
  Pre-Cruise Comments by A. V. Humboldt
  Appendices
  Advertisements

CHART OF THE TRACK OF THE AUSTRIAN IMPERIAL FRIGATE NOVARA
ON HER VOYAGE ROUND THE GLOBE

In The Years 1857, 1858 & 1859.

Larger.

ОПИСАНИЕ КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ АВСТРИЙСКОГО ФРЕГАТА «НОВАРА» В 1857, 1858 И 1859 ГОДАХ. ТОМ I.

(COMMODORE B. VON WULLERSTORF-URBAIR,)

Undertaken by Order of the Imperial Government,

UNDER THE IMMEDIATE AUSPICES OF HIS I. AND R. HIGHNESS

THE ARCHDUKE FERDINAND MAXIMILIAN,

COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AUSTRIAN NAVY.

DR. KARL SCHERZER,

MEMBER OF THE EXPEDITION, AUTHOR OF "TRAVELS IN CENTRAL AMERICA," ETC.

LONDON:

SAUNDERS, OTLEY, AND CO.

66, BROOK STREET, HANOVER SQUARE.

1861.

[THE RIGHT OF TRANSLATION IS RESERVED.]

LONDON:

PRINTED BY WOODFALL AND KINDER,

ANGEL COURT, SKINNER STREET.

TO

SIR RODERICK IMPEY MURCHISON,

G.C.S.ST., M.A., D.C.L., V.P.R.S., G.S., L.S., F.R.G.S.,

DIRECTOR-GENERAL OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND,

TRUST. BRIT. MUS., ETC., ETC.,

THE GREAT PROMOTER OF GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE,

These Pages are respectfully Inscribed,

IN RECOGNITION OF HIS VALUABLE EXERTIONS IN ADVANCING THE SCIENTIFIC OBJECTS

OF THE AUSTRIAN EXPEDITION,

AS WELL AS

IN GRATITUDE FOR THE HOSPITABLE RECEPTION SECURED TO THE NAVIGATORS

THROUGHOUT THE BRITISH DEPENDENCIES,

WHEREVER IT WAS THEIR GOOD FORTUNE TO CAST ANCHOR,

BY

THE AUTHOR OF THE FOLLOWING NARRATIVE.

LETTER.

LETTER CONTINUED.

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ.

Будучи членом научного отряда экспедиции, которая под патронажем просвещенного друга науки и свободы эрцгерцога Фердинанда Максимилиана была отправлена в плавание вокруг земного шара, я удостоился высокой чести получить в свое ведение публикацию описания нашего путешествия.

В этой не столько сложной, сколько завидной работе мне оказали самую щедрую помощь мои выдающиеся коллеги: весь литературный материал, собранный во время плавания, был любезно предоставлен в мое распоряжение. Обширные журналы и отчеты почтенного главнокомандующего экспедицией коммодора Вюллерсторфа-Урбаира, а также разнообразные записки других членов научной комиссии внесли существенный вклад в прояснение моих собственных общих заметок и наблюдений по специальным темам, которые главным образом касались географии, этнографии и общей статистики посещенных стран.

Подготавливая подробности нашего путешествия к публикации на родном языке, я то и дело думал о том, что перевод этого описания на английский язык может оказаться небезынтересным для британской публики. И хотя я прекрасно осознавал, что кругосветное плавание, в ходе которого в различных посещенных нами странах были осмотрены едва ли не одни лишь побережья, не может претендовать на то, чтобы предложить много новой информации величайшей из морских держав, мне тем не менее казалось, что столь жадному до знаний народу, как англичане, будет любопытно узнать, какое впечатление производят колонии и поселения Британии по всему миру на образованных путешественников.

Более того, поскольку английский язык в большей или меньшей степени распространен на большей части земной поверхности с географической точки зрения, автор, обращающийся к своим читателям на этом языке, подкреплен лестным убеждением, что он будет понят большинством наций земного шара! Ибо не только образованные классы всех стран стремятся овладеть языком, обладающим столь великой, почти не имеющей себе равных литературой! Политическое и коммерческое развитие, которым Великобритания наслаждается под благотворным влиянием либеральных институтов, сделало английский язык средством общения почти среди всех мореплавающих наций; более того, даже варварские племена считают для себя очевидным благом почерпнуть хотя бы самое поверхностное представление о языке народа, чью цивилизаторскую и возвышающую энергию они, возможно, не понимают и тем более не ценят, но чья внушительная мощь внушает им благоговейный страх, в то время как сами они теснее привязаны узами материальной выгоды.

В следующем ниже описании излагаются наиболее важные события и самые неизгладимые впечатления от плавания, во время которого мы преодолели 51 686 миль, посетили двадцать пять различных мест и провели 551 день в море и 298 дней на якоре или на суше.

Поскольку чисто научные результаты экспедиции будут опубликованы отдельно под руководством коммодора Вюллерсторфа и других членов научного отряда, я здесь попытаюсь лишь представить читателю общий очерк стран и рас, посещенных во время нашего плавания в различных регионах мира.

Просто и кратко рассказывая о том, что было увидено и пережито, я старался избежать упрека, столь часто бросаемого английскими критиками в адрес немецких книг о путешествиях, в сухости и излишней детализации, которые делают их неприятными для английского читателя и почти не позволяют привлечь его внимание или вызвать сочувствие.

Если, как это особенно касается естественных наук, немало сомнительных вопросов все еще остается нерешенными — если остроумные «Предложения» бессмертного Александра фон Гумбольдта (переводом которых я особо обязан глубокому знатоку, моему ученому и уважаемому другу г-ну Хайдингеру, чье имя хорошо знакомо научному миру Великобритании) не могли быть реализованы в том объеме и столь эффективно, как каждый из нас того желал, — причина подобных упущений кроется в особой миссии экспедиции и в организации нашего маршрута, который был специально составлен с учетом многочисленных и самых разнообразных целей, которые на протяжении всего плавания ставилось задачей неизменно держать в поле зрения.

Среди наиболее заметных из них можно назвать представившуюся возможность для практического обучения нашего молодого и быстро растущего военно-морского флота; поднятие императорского флага Австрии в тех отдаленных краях, где он прежде никогда не реял; заключение торговых договоров; содействие науке в исследованиях и изысканиях, а также путем сбора тех объектов естественной истории, приобретение которых почти невозможно для одинокого натуралиста из-за дороговизны и трудностей транспортировки, [1] и повсеместное установление дружеских связей между нашими собственными научными институтами и таковыми в отдаленных регионах. Я счел необходимым привлечь внимание британской читательской публики к этим обстоятельствам, чтобы подробнее ознакомить ее с нашими разнообразными и многогранными задачами и тем самым побудить более снисходительно отнестись к недостаткам и несоответствиям этой книги, которую я ныне с почтением предаю ее вниманию.

[1] Несмотря на короткий период времени, бывший в нашем распоряжении в каждом порту, — каковое сопутствующее обстоятельство столь сильно подрывает практическую пользу кругосветного плавания по сравнению с экспедицией, направленной исключительно на один единственный центр научных наблюдений, — коллекции объектов естественной истории, собранные во время плавания, весьма обширны и необычайно богаты новыми или редкими видами. Один только зоологический отдел охватывает свыше 23 700 особей различных видов животных, а именно: 440 млекопитающих, 300 рептилий, 1500 птиц, 1400 земноводных, 1330 рыб, 9000 насекомых, 8900 моллюсков и ракообразных, 300 птичьих яиц и гнезд, не считая многочисленных скелетов. Ботаническая коллекция состоит из гербариев, семян полезных растений (причем особое внимание уделялось тем, которые лучше всего приспособлены для различных климатических условий соответствующих австрийских провинций), лекарственных средств, образцов красящих и строевых древесных пород, плодов, консервированных в спирте, и т. д. Геологический и палеонтологический музеи нашей страны также пополнились различными редкими и ценными образцами, в особенности благодаря тому, что доктор Гохштеттер, геолог экспедиции, продлил свое пребывание в Новой Зеландии, где по специальной просьбе колониального правительства исследовал провинцию Окленд. Этнографическая и антропологическая коллекция состоит из более чем 550 предметов, среди которых имеется 100 черепов, представляющих краниологию почти всех рас земного шара.

Прежде чем закончить, я позволю себе выразить искреннюю благодарность всем тем, кто столь разнообразными способами содействовал моим скромным усилиям; выделять кого-то было бы неблагодарно, поскольку тем самым я обидел бы других. Каждому из них и всем вместе я приношу самую сердечную благодарность.

Да будет снисходительный читатель читать следующие страницы с благосклонным взором — да доставят они ему столько же удовлетворения и интереса, сколько испытал я, перенося на бумагу изложенные здесь описания и впечатления; ведь совершая это, я, можно сказать, совершил восхитительное плавание во второй раз и мысленно вновь посетил те места, из каждого из которых я и мои спутники вынесли исключительно самые дружеские и приятные воспоминания.

У немецкого путешественника возникает особое и возвышенное чувство гордости и радости от сознания того, что он может причислять себя к расе, которой, судя по всему, суждено было нести новую жизнь на Землю, чье особое призвание — познакомить даже самые примитивные племена в самом отдаленном уголке мира с благами христианской цивилизации, политической свободы, интеллектуальной культуры и, торжествуя на руинах рабства и деспотизма, провозгласить великой семье всего человечества наступление новой, весенней эры Веры, Свободы и Счастья!

Dr. Karl Scherzer.

Trieste, 18th March, 1861.

СОДЕРЖАНИЕ.

CHAPTER I.
PREPARATIONS FOR THE VOYAGE.
 PAGE

Approval of the Plan to fit out an Austrian Man-of-War for a
Voyage round the World.—Object of the
Expedition.—Appointment of a Scientific
Commission.—Preparations.—Fitting out the Frigate Novara
at Pola.—Departure for Trieste.—Visit of the Archduke
Ferdinand Maximilian on board.

1
CHAPTER II.
FROM TRIESTE TO GIBRALTAR.

Departure.—Fair Voyage down the Adriatic.—A Man lost and
found again.—Passage through the Straits of Messina.—The
Steamer Sta. Lucia returns to Trieste.—Regulations and
Instructions for further Proceedings.—A Day on Board the
Novara.—Sunrise.—Cleaning the Ship.—Mental and Physical
Occupation.—Moonlight at Sea.

11
CHAPTER III.
GIBRALTAR.

Political Significance of the Rock.—Courtesy of the British
Authorities.—Fortifications.—Signal Stations.—The only
Place in Europe frequented by Monkeys.—Calcareous
Caves.—Chief Entrances into the Town.—Shutting the Town
Gates.—Public Establishments.—Inhabitants.—Elliott's
Gardens.—The Isthmus, or Neutral
Ground.—Algeziras.—Ceuta.—Commerce and
Navigation.—Excellent Regulation in the English Navy
relative to Officers' Outfit.—Small-pox appears on board
the Caroline.—Departure from Gibraltar.—A Fata
Morgana.—The Novara passes the Straits.—Takes leave of
Europe.—Voyage to Madeira.—Floating Bottles to ascertain
the Currents.—Arrival in the Roads of Funchal.

29
CHAPTER IV.
MADEIRA.

First Impressions.—Difficulty in Landing.—Description of
the Island.—History.—Unfavourable Political Circumstances
connected with the Cultivation of the
Ground.—Aqueducts.—First Planting of the
Sugar-cane.—Culture of the Vine.—Its Disease and
Decay.—Cochineal as a Compensation for its Loss.—Prospects
of Success.—Climate.—A favourable Winter Residence for the
Consumptive.—Strangers.—First Appearance of the
Cholera.—Observations with the Ozonometer.—Great Distress
among the Lower Classes.—Liberal Assistance from
England.—Decline of Commerce.—Inhabitants and their Mode
of Life.—Decrease of the Population, and its
Causes.—Benevolent Institutions.—Public Libraries.—The
Cathedral.—Barracks.—Prison.—Environs of
Funchal.—Excursion to St. Anna.—Ascent of the Pico
Ruivo.—Singular Sledge Party.—Return to
Funchal.—Departure.

58
CHAPTER V.
RIO DE JANEIRO.

Brazil the Land of Contrasts.—Appearance of the City of Rio
and its Environs.—Excursion to the Peak of Corcovado, and
the Tejuca Waterfalls.—Germans in Rio.—Brazilian Literary
Men.—Assacú (Hura Brasiliensis.)—Snake-bite as an
Antidote against Leprosy.—Public Institutions.—Negroes of
the Mozambique Coast.—The House of Misericordia.—Lunatic
Asylum.—Botanical Garden.—Public
Instruction.—Historico-Geographical Institution.—Palæstra
Scientifica.—Military Academy.—Library.—Conservatory of
Music.—Sanitary Police.—Yellow Fever and Cholera.—Water
Party on the Bay.—Chamber of
Deputies.—Petropolis.—Condition of the Slave
Population.—Prospects of German Emigration.—Suitability of
Brazil as a Market for German Commerce.—Natural Products,
and Exchange of Manufactures.—Audience of the Emperor and
Empress.—Extravagant Waste of Powder for Salvoes.—Songs of
the Sailors.—Departure from Rio.—Retrospect.—South-east
Trades.—Cape Pigeons.—Albatrosses—Cape Tormentoso.—A
Storm at the Cape.—Various Methods of Measuring the Height
of Waves.—Arrival in Simon's Bay.

121
CHAPTER VI.
CAPE OF GOOD HOPE.

Contrasts of Scenery and Seasons at Cape Colony.—Ramble
through Simon's Town.—Malay Population.—The Toad-fish, or
Sea-devil.—Rondebosch and its delightful Scenery.—Cape
Town.—Influence of the English Element.—Scientific and
other Institutions.—Botanical Gardens.—Useful
Plants.—Foreign Emigration.—A Caffre Prophet and the
Consequences of his Prophecies.—Caffre Prisoners in the
Armstrong Battery.—Five young Caffres take Service as
Sailors on Board the Novara.—Trip into the
Interior.—Stellenbosch.—Paarl.—Worcester.—Brand
Vley.—The Mission of Moravian Brethren at
Genaadendal.—Masticatories and intoxicating Substances
used by the Hottentots.—Caledon.—Somerset
West.—Zandvliet.—Tomb of a Malay Prophet.—Horse
Sickness.—Tsetse-fly.—Vineyards of Constantia.—Fête
Champétre in Honour of the Novara.—Excursion to the
actual Cape of Good Hope.—Departure.—A Life
saved.—Experiments with Brook's Deep-sea Sounding
Apparatus.—Arrival at the Island of St. Paul in the South
Indian Ocean.

196
CHAPTER VII.
THE ISLANDS OF ST. PAUL AND AMSTERDAM, IN THE SOUTH INDIAN
OCEAN.

Former History.—Importance of the Situation of St.
Paul.—Present Inhabitants.—Preliminary Observations.—To
whom do the Islands belong?—Fisheries.—Hot
springs.—Singular
Experiment.—Penguins.—Disembarkation.—Inclement
Weather.—Remarks on the Climate of the Island.—Cultivation
of European Vegetables.—Animal Life.—Library in a
Fisherman's Hut.—Narrative of old
Viot.—Re-embarkation.—An official Document left
behind.—Some Results obtained during the Stay of the
Expedition.—Visit to the Island of
Amsterdam.—Whalers.—Search for a Landing-place.—Remarks
on the Natural History of the Islands.—A
Conflagration.—Comparison of the Two Islands.—A
Rencontre at Sea.—Trade-wind.—Christmas at Sea.—"A man
overboard!"—Cingalese Canoe.—Arrival at Point de Galle, in
Ceylon.

267
CHAPTER VIII.
CEYLON.

Neglect of the Island hitherto by the English
Government.—Better Prospects for the Future.—The
Cingalese, their Language and Customs.—Buddhism and its
Ordinances.—Visit to a Buddhist Temple in the Vicinity of
Galle.—The sacred Bo-tree.—Other Aborigines of
Ceylon.—The Weddàhs.—Traditions as to their Origin.—Galle
as a City and Harbour.—Snake-charmers.—Departure for
Colombo.—Cultivation of the Cocoa-nut Palm a benevolent,
Buddha-pleasing work.—Polyandria; or, Community of
Husbands—Supposed Origin.—Annual Exportation of
Cocoa-nuts.—Rest-houses for Travellers.—Curry the national
Dish.—A Misfortune and its Consequences.—The Catholic
Mission of St. Sebastian de Makùn, and Father
Miliani.—Annoying Delays with restive Horses.—Colombo.—A
Stroll through the "Pettah," or Black Town.—Ice Trade of
the Americans with Tropical Countries.—Cinnamon Gardens and
Cinnamon Cultivation.—Consequences of the Monopoly of
Cinnamon.—Rise and Expansion of the Coffee Culture in
Ceylon.—Pearl-fishery.—Latest Examination of the Ceylon
Banks of Pearl Oysters, by Dr. Kelaart, and its
Results.—Aripo at the Season of Pearl-fishing.—The
Divers.—Pearl-lime, a chewing Substance of wealthy
Malays.—Annual Profit of the Pearl-fishery.—Origin of the
Pearl.—Poetry and Natural Science.—Artificial Production
of the Pearl.—The Chank-shell.—The Wealth of Ceylon in
Precious Stones.—Visit to a Cocoa-nut Oil Manufactory.—The
Cowry-shell, a Promoter of the Slave Trade.—Discovery of
valuable Cingalese MSS. on Palm-leaves.—The heroic Poem of
"Mahawanso," and Turnour's English Translation of
it.—Hospitality of English Officials in Colombo.—A second
Visit to Father Miliani.—Agreeable Reception.—The
Antidote-oil against Bites of Poisonous Snakes.—Adventures
on the Journey back to Galle.—Ascent of Adam's Peak by two
Members of the Expedition.—The Sacred
Footprint.—Descent.—The "Bullock-bandy," or Native
Waggon.—Departure from Galle for Madras.—The Bassos
(Shallows).—A Berlin Rope-dancer among the
Passengers.—Nyctalopia; or, Night Blindness.—Fire on
Board.—Arrival in Madras Roads.

345
CHAPTER IX.
MADRAS.

"Catamarans" and "Masuli" Boats.—Difficulty of
Disembarkation, and Plans for remedying
it.—History.—Brahminism.—Festival in Honour of
Vishnù.—Employment of Heathens under a Christian
Government.—Politics and Religion.—Laws of Brahminic
Faith.—The Observatory.—Museum of Natural History and
Zoological Garden.—Academy of Fine Arts.—Medical
School.—Infirmary.—Orphan Asylum.—Dr. Bell.—Lancastrian
Method of Teaching Children first Applied in
Madras.—Colonel Mackenzie's Collection of Indian
Inscriptions and MSS.—The Palace of the former Nabob of the
Coromandel Coast.—Journey by Rail to Vellore.—Féte given
by the Governor in Guindy Park.—Visit to the Monolithic
Monuments of Mahamalaipuram.—Excursion to Pulicat
Lake.—Madras Club.—Féte in Honour of the Members of the
Novara Expedition.—"Tiffin" and Dance on
Board.—Departure from Madras.—Zodiacal Light.—Shrove
Tuesday in the Tropics.—Arrival at the Island of
Kar-Nicobar.

424

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

VOL. I.

 page
The Track Of The Austrian Imperial Frigate Novara.frontispiece
Letter.iii
Letter Continued.iv
Letter.xvi
Departure.1
Gun-room of the Novara.4
Plate: Vertical Section of the Frigate "Novara".7
Geodetical and Astronomical Instruments.10
Look-out Man.11
Track from Triest To Madeira.11
"Palinurus".16
Seamen off duty.21
View of Gibraltar from Seaward.28
Rock of Gibraltar.29
Rock Cavern in Gibraltar.34
South Gate, Gibraltar.38
Inhabitant of Frangola.47
Cape Trafalgar.52
Loo Rock (Madeira).57
Scene in Madeira.58
Bridge over the Ribeiro Seco.70
Carapuça, or Cap worn by the Natives of Madeira.91
Cathedral of Madeira.95
Sleigh party in Madeira.97
Village of Fayal.99
"El Homem em pié".101
Erica Trees.103
Track From Madeira to Rio Di Janeiro.107
Cape Frio.120
The Quay at Rio.121
Island of Paquità, Bay of Rio.156
Track from Rio Di Janeiro to the Cape Of Good Hope.182
Cabo Tormentoso.195
Cape Town.196
Rifle Volunteer Fête at Stellenbosch.217
Paine's Kloef as it was.220
Paine's Kloef as it is.220
Crossing the Breede River.226

Hot Springs of Brand Vley.227
Hottentot Huts at Genaadendal.233
Church and Mission Houses of the Moravian Settlement

at Genaadendal.237
Tomb of a Malay Prophet at Zandvliet.245
Interior of the Mausoleum.246
Tsetse Fly.252
Track from the Cape Of Good Hope to St. Paul's Island.259
Arrival at St. Paul.266
View of St. Paul.267
Distant view of Crater-Basin of St. Paul.275
Rainy day at St. Paul.300
Track from St. Paul to Point De Galle (Ceylon).309
Cingalese Canoe.344
View of Adam's Peak from Colombo.345
Buddha Temple near Galle.353
Interior of a House at Galle.359
Track from Point De Galle To Madras.418
Masuli Boat at Madras.423
View of Madras (and Proposed Pier).424
The Holy Mountain.458
The god Ganeza.461
Bivouac at Mahamalaipuran.464
Bas-relief on one of the Monolith Temples.467
Entrance to One of the Temples.470
Track from Madras to the Nicobar Islands.480
Arrival at Kar-Nicobar.482

LETTER.

Larger.

Примечание переработчика: Текст приведенного выше письма вместе с дополнительными адресными данными находится в первом томе немецкого издания:

 Sr. Hochwohlgeboren

 dem Herrn Oberst von Wüllerstorf,

 kais. kön. Linienschiffs-Capitän,

 Befehlshaber S. Maj. Fregatte Novara,

 Ritter hoher Orden &c. &c. &c.

 in

 Triest.

 Hochwohlgeborener Herr,

 Hochzuverehrender Herr Oberst, k. k. Linien-Schiffs-Capitän.

 Ew. Hochwohlgeb. wollen, als Befehlshaber Sr. Maj. Fregatte Novara, die zu
 einem großen, edeln, das deutsche Vaterland und die Wissenschaft ehrenden Unternehmen
 durch kaiserliche Huld bestimmt ist, den Ausdruck meiner Verehrung nachsichtsvoll
 empfangen, indem ich, von der Zeit naher Abfahrt in halber Genesung bedrängt, es
 wage, Ihnen einige physikalische und geognostische Erinnerungen ganz
 gehorsamst vorzulegen, von denen Einiges vielleicht den ausgezeichneten Gelehrten, die
 die Expedition zu begleiten das Glück haben, von Nuzen sein kann. Ich würde
 dies Wenige nicht angeboten haben, wenn eine so genädige und liebenswürdige Aufforderung
 Sr. kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Ferdinand Maximilian mich nicht
 dazu bestimmt hätte. Was ich Nautisches über Richtung und Temperatur der Meeresströhmungen,
 über die magnetischen Curven eingeflochten habe, muß ich besonders Ihrer
 Nachsicht empfehlen. Wenn man erinnert, scheint man belehren zu wollen, und von dieser
 Anmaßung bin ich weit entfernt. Da kein Entwurf, keine Abschrift meiner, wenigstens
 fleißigen, mit Zahlen überladenen Arbeit existirt, so wäre es vielleicht vorsichtig, sie
 von Jemand, der der behandelten Gegenstände kundig ist, abschreiben zu lassen. Meine
 gelehrten und mir lieben Freunde Dr. Ferdinand Hochstetter, Dr. Karl Scherzer und
 Dr. Robert Lallemant, der mich bei seiner letzten Durchreise durch Berlin, um mir
 sein wichtiges Werk über das Gelbe Fieber in der Tropenzone zu geben, verfehlt hat,
 wage ich dringend Ihrem besonderen Schuze und Wohlwollen zu empfehlen.

 Mit der innigsten Verehrung und den heißesten Wünschen für den Erfolg eines
 so schön vorbereiteten Unternehmens

 Ew. Hochwohlgeboren

 gehorsamster

 Al. Humboldt.

 Berlin, den 7. April

1857 Nachts.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

BY

ALEXANDER VON HUMBOLDT.

В ответ на любезное приглашение, с которым Е.И.В. эрцгерцог Фердинанд Максимилиан изволил обратиться ко мне из Триеста (12 декабря 1856 г.), и еще едва оправившись от недомогания, я набросал эти скорые заметки, не претендуя на создание точных инструкций вроде тех, что я составил совместно с г-ном Араго для руководства французскими экспедициями или для лорда Минто, в то время первого лорда Адмиралтейства, по случаю Антарктической экспедиции сэра Джеймса Росса (1840–43). Следующие страницы состоят просто из советов, которые могут оказаться полезными тем выдающимся и высокообразованным господам, которым посчастливилось плыть на борту императорского фрегата «Новара» под командованием коммодора фон Вюллерсторфа. С двумя из этих ученых, доктором Фердинандом Гохштеттером и доктором Карлом Шерцером, я имел удовольствие устно договориться здесь, в Берлине, по различным вопросам.

Поскольку я точно не знаю, какого курса «Новара» намерена придерживаться при плавании в Атлантике и по какому меридиану она предполагает пересечь экватор (в соответствии со здравыми и полезными указаниями моего друга лейтенанта Мори из Вашингтона) во время своего путешествия в Рио-де-Жанейро, а также насколько близко она намерена держаться к мысу Сан-Роке и Фернанду-ди-Норонья, я должен ограничиться тем, что в общих чертах привлеку внимание путешественников к температуре моря, а также к вариациям и отклонениям магнитных кривых и их течениям.

Более низкая температура обычно наблюдается к западу от Канарских и Островов Зеленого Мыса, начиная с Селваженш, причем термометр показывает до 72,7° по Фаренгейту. Это уже было установлено г-ном Шарлем Девилем в его карте температур в плавании «на Антильские острова, Тенерифе и Фогу». Я полагаю, что это понижение температуры является результатом действия Северо-Гвинейского течения, которое приносит с собой холодную воду с севера на юг вплоть до залива Биафра и реки Габун, в каковой точке оно сталкивается со встречным течением, текущим на север вдоль юго-западного побережья Африки от Луанды и Конго.

В 1825 году капитан Дюперре точно определил точку пересечения магнитного экватора с земным. В 1837 году из исследований Сабина, касающихся магнитного наклонения близ острова Св. Фомы (на экваторе, примыкающем к вышеупомянутой части побережья Африки), мы узнали, что эта точка пересечения уже сместилась на четыре градуса к западу. Поскольку со времени экспедиции Сабина по определению наблюдений с маятником прошло двадцать лет, было бы весьма желательно провести новые исследования в этой окрестности с целью проверки вековых изменений всех магнитных кривых, особенно в отношении их склонения. В 1840 году линия нулевого склонения в Америке начиналась в 9° 30′ в. д. от Южной Джорджии, откуда она шла к юго-восточному побережью Бразилии близ мыса Фриу, пересекая материк Южной Америки лишь между последней точкой и параллелью 0° 36′ ю. ш., после чего покидает континент немного восточнее Гран-Пара, возле мыса Тьюиока, и вновь пересекает земной экватор, но уже на 50° 6′ з. д. Согласно карте равного магнитного склонения Баша, она достигает побережья Северной Америки возле мыса Фир, к юго-западу от мыса Лукаут. Эта линия, вдоль которой магнитное склонение равно нулю, простирается до точки на озере Эри в 2° 40′ з. д. от Торонто, где склонение составляет уже 1° 27′ з. д. [2]

[2] Везде в этой статье, если специально не оговорено иное, имеются в виду шкала стоградусного термометра, долгота от меридиана Парижа, французский фут (pied du roi = 12,79 английского дюйма) и географическая миля (15 в градусе экватора, измеряющаяся в 3807 «туазах»).

Из наблюдений капитанов Бичи и Финдли и еще более отчетливо из наблюдений французского капитана Кергалле очевидно, что примечательное разделение главного экваториального течения, текущего с востока на запад, на две ветви (одна направлена на с.-з., другая на ю.-ю.-в.) начинается на значительном расстоянии от мысов Сан-Роке и Сан-Агостинью. Это разветвление всегда и вполне обоснованно приписывали выступающей выпуклости южноамериканского материка у этих двух мысов. Важным шагом вперед в подтверждении теории течений было бы то, если бы с помощью хронометра удалось установить точное расстояние. По-видимому, это похоже на «actio in distans», вероятно, на явление, известное как «пакование» (сжатие масс льда или воды). Поскольку фрегат по выходе из Рио-де-Жанейро должен держать курс на Мыс Доброй Надежды, представится возможность — если он пойдет достаточно далеко на юг — для многих интересных наблюдений относительно соединительного течения з.-с.-з. и в.-ю.-в., которое сталкивается с течением из Мадагаскара и Мозамбика вблизи Мыса, особенно в отношении температуры моря.

Если фрегат намеревается приблизиться к небольшой группе островов Фернанду-ди-Норонья к востоку от Пернамбуку (3° 50′ ю. ш.), я порекомендую выдающемуся геогносту доктору Гохштеттеру обнаруженную там роговообманковую фонолитовую породу, находящуюся далеко от вулканического кратера, но с трахитовыми дайками и базальтовой миндалекаменной породой. Плоский небольшой остров Сан-Паул (Пенеду-ди-Сан-Педру), находящийся под 1° с. ш., как ни странно, совсем не вулканический и содержит, подобно Малуинским или Фолклендским островам, сланцеватый зеленокаменный камень, переходящий в серпентинит.

Если фрегат изменит курс и пересечет экватор более к востоку, не заходя в Рио-де-Жанейро, он вполне может натолкнуться на область морского вулканизма (0° 20′ ю. ш., 22° з. д.), которая совсем недавно вновь прославилась благодаря американской экспедиции на бриге «Дельфин» (1854 г.) под командованием лейтенанта Ли. 19 мая 1806 года Крузенштерн видел столбы черного дыма, поднимавшиеся из моря, и после странного бурления моря с 1748 по 1836 год, согласно тщательным исследованиям Даусси, были собраны вулканические пеплы.

Поскольку фрегату поручено посетить Цейлон и Никобарские острова, он не может плыть напрямую от Мыса в Австралию; и потому приходится оставить надежду на посещение небольших базальтовых островов, известных как Принс-Эдуард (47° 2′ ю. ш., 38° в. д.) и Поссесьон (46° 28′ ю. ш., 47° 30′ в. д.), принадлежащих к группе Крозе, или двух островов, долгое время смешивавшихся друг с другом — Амстердам (37° 48′ ю. ш.) и Сан-Паул (38° 38′ ю. ш.). Последний остров, более южный из двух (весьма характерный рисунок которого был дан Виллемом де Вламингом еще в 1696 году), считается вулканическим не только по своей форме, которая сразу напомнит геологу Санторин, Баррен-Айленд и остров Десепшен (один из группы Южных Шетландских островов), но также вследствие извержения пара и пламени, которые время от времени наблюдаются там.

Что же до Амстердама, состоящего из одной густо заросшей лесом горы, то остается неразгаданной загадкой, почему во время экспедиции Д’Антркасто в 1792 году весь остров казался окутанным дымом в течение двух целых дней, в то время как при высадке на берег натуралисты этой экспедиции убедились, что гора не является действующим вулканом и что столбы пара выходят из земли около берега! До сих пор это явление остается совершенно необъясненным.

Если мы рассмотрим любую карту Индийского океана, мы сможем проследить продолжение Зондской группы от Суматры на с.-з. через Никобарские, Большие и Малые Андаманские острова и далее через вулканы Баррен-Айленд, Наркондам и Чедиба практически параллельно берегам Малакки и Танассерима, и все это в восточной части Бенгальского залива. Только что перечисленные мелкие вулканы представят ценные возможности для геологических исследований.

Вдоль берегов Ориссы и Коромандела западная часть Бенгальского залива совершенно свободна от островов; Цейлон, подобно Мадагаскару, скорее представляет тип континента.

У западного побережья полуострова Индия (то есть напротив Нилгирийских гор и побережья Канары и Малабара) имеется серия из трех архипелагов, простирающаяся от 14° с. ш. до 8° ю. ш., а именно Лаккадивы, Мальдивы и Чагос, которая, кажется, продолжается через банки Сахия-ди-Мальха и Каргадос-Карахос к вулканической группе Маскаренских островов и Мадагаскару. Поскольку первые из названных архипелагов, насколько пока известно, состоят исключительно из коралла и, следовательно, представляют собой истинные «атоллы» или рифовые лагуны, дно океана следует исследовать на большом пространстве, приняв остроумную гипотезу Дарвина о том, что эту область следует рассматривать скорее как область погружения, нежели как поднятый регион.

Было бы также делом огромной важности получить наблюдения относительно земного магнетизма, в особенности для того, чтобы определить положение заданного отрезка магнитного экватора. Капитан Эллиот в результате своих всесторонних исследований (1846–49 гг.) установил, что магнитный экватор проходит через северную оконечность Борнео и оттуда почти строго на запад к северной оконечности Цейлона. В этом регионе кривая минимальной интенсивности почти параллельна магнитному экватору, который пересекает континент Африка вблизи мыса Гвардафуй — согласно Роше д'Эрикуру, на 10° 7′ с. ш., 38° 5′ в. д. Между этой точкой и заливом Биафра ничего не известно.

Южно-Азиатские острова включают Тайвань, Филиппины, Зондскую группу и Молуккские острова. Большие и Малые Зондские острова и Молуккские острова насчитывают 109 вулканов с огненными извержениями и 10 так называемых грязевых вулканов. Это не просто оценка, а результат подсчета Юнгхуна, который в прошлом году (1856) вернулся на Яву и, прекрасно снаряженный г-ном Пахудом, генерал-губернатором Голландской Индии, окажет огромную помощь императорской экспедиции.

Точное минералогическое определение вулканических пород (трахитов) повсеместно, к сожалению, отсутствует.

Самым активным вулканом Суматры является Гунунги-Мерапи (8980 футов), который нельзя путать с вулканом на Яве того же названия. На суматранский вулкан поднимались доктор Л. Хорнер и доктор Корталс в 1834 году. Мы можем утверждать, что Индрапура (11 500 футов, но это измерение весьма неточно) и Гунунг-Пасоман (9010 футов), Офир на наших картах, совершенно не изучены в геологическом отношении. Высочайшим из яванских вулканов является Гунунг-Семеру (11 480 футов), на который в 1844 году поднялся Юнгхун, что на 1220 футов выше Этны. Самыми крупными кратерами из 45, расположенных в ряд вдоль берегов Явы, являются Гунунг-Тенггер и Гунунг-Раоу. Доктор Юнгхун недавно привел очертания каждого отдельного вулкана на своей великолепной топографической и геологической карте Явы в четырех листах, опубликованной в 1856 году, что делает большую честь голландскому правительству.

Следующие вопросы заслуживают особого внимания во время пребывания фрегата на Яве.

1. Любопытное явление ребристой поверхности. (См. Junghuhn, Java, Часть II, стр. 608.)

2. До сих пор не объясненное расположение серии холмов правильной формы, образованных грязевыми потоками, выброшенными в 1822 году вулканом Гунунг-Галунгнг. (См. там же, стр. 127–731.)

3. Выброс воды вулканом Гунунг-Иджен 21 января 1817 г. (стр. 707 и 717–121).

4. Ошибочность утверждения о том, что вулканы острова Ява не извергают потоков настоящей лавы.

Следует признать, что могучий яванский вулкан Гунунг-Мерапи, о котором уже упоминалось, в исторический период не являл никаких сплошных компактных потоков лавы, а лишь обломки и валуны; хотя в 1837 году наблюдались линии огня, непрерывно бежавшие от вершины вниз по склонам извергающихся конусов. Но каждый из трех вулканов — Тенггер, Иджен и Сламат — представляет примеры черных лавовых потоков, спускающихся вплоть до третичных пластов.

Потоки раскаленных каменных валунов, подобных таковым у Котопахи, но едва соприкасающиеся друг с другом, излились из Гунунг-Ламорган 6 июля 1838 года.

На острове Борнео не известно ни одного действующего вулкана. Самая высокая гора всего острова, а возможно, и всего островного мира Южной Азии — Хина-Байлу (12 850 футов?) на северной оконечности Борнео. Она до сих пор не исследована. Согласно доктору Льюису Хорнеру, сыну астронома экспедиции Крузенштерна, среди сиенитовой и серпентинитовой горной цепи Ратус на юго-востоке острова встречаются месторождения, дающие золото (которое даже разрабатывалось с помощью приисков), алмазы, платину, иридий и осмий, представляя, по сути, ассоциацию, схожую с Уральскими горами. О палладии не упоминается. Раджа (ныне сэр Джеймс) Брук описывает в провинции Саравак на Борнео невысокий холм Гунунг-Апи («холм огня» по-малайски), шлаки которого свидетельствуют о прежней вулканической активности. Визит на Борнео был бы весьма полезен.

На Сулавеси одиннадцать вулканов, а на Флоресе — шесть, и все они действующие.

Все еще остается неясным, извергала ли когда-нибудь коническая гора Вавари или Атити, более известная как вулкан острова Амбоина, что-либо, кроме горячей грязи (1674 г.), или же ее следует отнести просто к сольфатарам. Главная группа Южно-Азиатских островов соединяется через Молуккские и Филиппинские острова с Папуаскими и Пелеускими островами и архипелагом Каролинских островов Южного моря.

Важнейшим геологическим фактом, отмечаемым в отношении острова Тайвань, изобилующего каменным углем, является разрыв в линии направления открытых жерл, когда вместо направления с севера-востока на юго-запад центральная линия следует по линии меридиана, которую она сохраняет почти до 6° ю. ш., проходя через Тайвань и Филиппинские острова (Лусон и Минданао). Относительно этого отклонения ничего определенного не известно, и в этом регионе любая гора конической формы или очертания неизменно записывается в вулканы, даже если нет никаких признаков кратера. Архипелаг Сулу образует связующее звено между островами Борнео и Минданао, а длинный узкий остров Палаван составляет таковое между Борнео и Миндоро.

Остров Ессо, отделенный от Ниппона Сангарским проливом (или Цугару), а от островов Крафто (Сахалин) и Чока (Таракай) проливом Лаперуза, соединяется своим северо-восточным мысом с Курильским архипелагом. От Южной Вулканной бухты Броутона до своей самой северной точки Ессо пересечен непрерывным хребтом вулканов — факт тем более достойный упоминания, что во время экспедиции Лаперуза были обнаружены красные пористые лавы, а также обширные площади, покрытые шлаками, в бухте Кастри на узком острове Крафто (Сахалин), который является как бы просто продолжением Ессо. В наши дни эти регионы привлекают больший интерес с политической точки зрения, особенно после того, как Россия, недовольная положением Охотска у запесоченного устья Амура, пожелала после разрушения Петропавловска на побережье Камчатки получить на юго-восточном побережье гавань, пригодную для военной станции.

Среди трех островов, составляющих основную часть Японской империи, на шести вулканах в исторический период отмечались извержения. Вулкан Фудзи-Яма в Ниппоне, в провинции Суруга (35° 18′ с. ш., 136° 15′ в. д., высота 11 675 футов), как говорят, поднялся из равнины за 286 лет до христианской эры. Его последнее извержение было в 1707 году. Вулкан Асама-Яма в округе Саку, между меридианами двух столиц — Миако и Эдо, последний раз извергался в 1783 году. На острове Кюсю, примыкающем к полуострову Корея, расположены четыре вулкана, из одного из которых, по имени Вандзэн, произошло крайне разрушительное извержение в 1793 году.

Прекрасный труд коммодора ВМС США Перри, описывающий его миссию в Японию от имени правительства Соединенных Штатов в 1852 году, содержащий превосходные фотографии представителей рас, а также рисунки берлинского художника Вильгельма Хайне, пока еще не включает в себя научные результаты этой экспедиции.

Продвигаясь на север, вулканы располагаются более густо и обнаруживаются сериями. Из пятидесяти четырех, которые я перечислил как находящиеся по-прежнему в состоянии активности среди островов Восточной Азии, тридцать четыре находятся на Алеутских и десять на Курильских островах. Полуостров Камчатка содержит девять вулканов, которые проявляли активность в исторический период. Располагаясь между 54-м и 60-м градусами северной широты, мы видим длинную полосу морского дна между двумя континетами, подвергающуюся непрерывному процессу разрушения и перестройки.

Южное море, площадь поверхности которого на одну шестую больше, чем площадь всей твердой коры нашей планеты, фактически представляет меньшее число действующих вулканов, меньше путей сообщения между центром Земли и ее атмосферной оболочкой, чем один-единственный остров Ява! Из 40 вулканических конусов, включая потухшие, лишь 26 наблюдались извергающимися в исторический период. Они разбросаны не хаотично, а напротив, как указал г-н Джеймс Дана, остроумный геолог великой американской исследовательской экспедиции под командованием капитана Уилкса (1838–42), они были выброшены по широко разветвленным трещинам, сообщающимся через подводные горные системы. Они организованы в группы и четкие регионы, аналогичные горным цепям Центральной Азии и Армении (в районе Кавказа), и принадлежат к двум совершенно разным системам: одна тянется с юго-востока на северо-запад, другая — с юго-юго-запада на северо-северо-восток.

В Гавайском архипелаге (или группе Сандвичевых островов) мы находим Мауна-Лоа, высота которого, по данным Уилкса, составляет 12 900 футов; он не представляет никакого конуса из вулканических шлаков (напоминая в этом отношении вулканы Эйфеля), но извергал лавовые потоки. Лавовый бассейн Килауэа размером 13 000 футов по наибольшему и 4800 футов по наименьшему диаметру — это не сольфатара, а истинное боковое жерло на склоне самого мощного Мауна-Лоа, точно напоминающее менее возвышенный пласт лавы Арака. Мауна-Кеа на 180 футов выше Мауна-Лоа, но потух. Тафоа и Амангура в группе островов Тонга все еще извергаются, причем последний выброс лавы произошел в июле 1847 года. Вулкан Танна находился в состоянии полного извержения во время плавания капитана Кука в 1774 году, как и вулкан Амбрим к западу от Маликоло в архипелаге Новые Гебриды. У южной оконечности Новой Каледонии лежит скала Мэтью — небольшой дымящийся скалистый остров. Вулкан Санта-Крус к с.-с.-з. от Тина-Коры с периодическими извержениями, происходящими временами с интервалами в 10 минут, был отмечен как вулкан еще Менданьей в 1595 году. На архипелаге Соломоновых островов находится вулкан Сесарга, в то время как другие, как говорят, находятся в состоянии полного извержения на Марианских островах, или Лаккадивах (Ладрунах), точно так же, как вулканы Гугуан, Пагон и Эль-Волькан-Гранде-де-Асунсьон, которые, судя по всему, изверглись вдоль линии, следующей по меридиану. В Новой Британии Тасман, Картерет и Лабиллардьер наблюдали три конические горы, изрыгающие потоки лавы. На северо-восточном побережье Новой Гвинеи напротив островов Адмиралтейства, столь богатых обсидианом, находятся два действующих вулкана. В Новой Зеландии многочисленные регионы изобилуют базальтовыми и трахитовыми породами. Из действующих вулканов имеются Пухиа-и-Вакати (вулкан Белого острова) и высокий конус Тонгариро (5816 футов). Отсутствием центров вулканической деятельности в Новой Каледонии, где недавно были обнаружены осадочные формации и угольные пласты, объясняется колоссальное развитие коралловых рифов. Дана первым поднялся на пик Тафуа на острове Уполу, одном из островов Самоа (не путать со все еще действующим вулканом Тафоа к югу от Амангуры в архипелаге Тонга). Дана обнаружил на нем кратер, заросший густым лесом. Точно так же на обособленной группе островов Вайху, или Пасхи, находится цепь конических гор с кратерами, но недействующих.

Из вулканических групп Южного моря самой бурной является самая восточная, примыкающая к берегам Нового Света, а именно архипелаг Галапагос, состоящий из пяти значительных островов, превосходно описанных Дарвином. Там наблюдаются потоки лавы вплоть до самого морского берега, но нет пемзы. Говорят, что некоторые трахитовые лавы изобилуют кристаллами альбита. Важно исследовать, олигоклаз ли это (как на Тенерифе, Попокатепетле и Чимборасо) или лабрадорит (как на Этне и Стромболи). Палагонит, точно такой же, как в Исландии или в Италии, был открыт Бунзеном в образцах туфа с острова Чатем, одного из Галапагосских островов.

Новая Голландия не проявляет никаких признаков недавней вулканической активности, за исключением своей самой южной точки (Счастливая Австралия) у подножия Грампианских гор. К с.-з. от Порт-Филиппа, а также по направлению к реке Муррей имеется множество вулканических конусов и покровов или потоков лавы.

Было бы весьма интересно и полезно проследить относительные наклонения магнитного и географического экваторов посредством наклонения магнитной стрелки, хотя это будет затруднено тем обстоятельством, что курс корабля направлен на восток, то есть против экваториального течения. Что касается низкой температуры течения, открытого мною в 1802 году и идущего от 40° ю. ш. к Галапагосским островам вдоль побережья Южной Америки, а затем поворачивающего на запад, было бы крайне важно исследовать, действительно ли в восточной части Южного моря на 7° с. ш. и между 117° и 140° з. д. в любое время года существует противотечение с запада на восток. Но мне не нужно распространяться на эту тему перед столь внимательными мореплавателями.

Линия нулевого наклонения пересекалась Дюперре шесть раз между 1822 и 1825 годами. Когда я впервые обнаружил близ Трухильо низкую температуру холодного перуанского течения, она составляла 12,8° Реомюра (60,8° по Фаренгейту). Температуры, наблюдавшиеся в течение двадцати лет г-ном Диркинком фон Хольмфельдом в окрестностях Кальяо, выраженные в градусах Реомюра, были следующими:

September 180212°·8(Fahr.60°·8)Thermometer in the air. 13°·3 Réaumur. (61°·92 Fahr.)
November 180212°·4"59°·9
December, end of16°·8"69°·8
January 182512°·7"60°·57
February 182515°·3"66°·42
March 182515°·7"67°·32
April 182514°·5"64°·62

Температуру моря я обнаружил равной 22° Реомюра (81,5° по Фаренгейту) к северу от мыса Бланко по пути из Кальяо-де-Лима, в каковой точке холодное течение отклонялось по направлению к Галапагосским островам.

Между заливами Гуаякиль и Панама, к северо-востоку от холодного течения, температура моря в течение апреля поднималась до 24,5° (87,12° по Фаренгейту). В пределах течения г-н Диркинк проводил свои наблюдения в соответствии с моими инструкциями с помощью термометров, сверенных Араго. Повсеместно в течении в декабре 1824 года он обнаружил от 16° до 18° (68–72,5° по Фаренгейту); между Килкой и Кальяо в январе 1825 года — от 18° до 19° (72,5–74,75° по Фаренгейту); между Чорильос близ Лимы (12° 39′ ю. ш.) и Вальпараисо в августе 1825 года — от 13,8° до 10,5° (63,05–55,62° по Фаренгейту); между Чорильос и Сан-Карлос-де-Чилое в июне 1825 года — от 18,8° до 9,2° (74,3–52,7°).

Совершая переход из Сандвичевых островов к западному побережью Америки, императорской экспедиции предстоит сделать выбор между портами Сан-Франциско или Акапулько. Первый выбор принесет огромную минералогическую пользу для тех регионов Соединенных Штатов, которые лежат к северу от реки Хила. [3] Параллельно цепи Скалистых гор, которая, по данным Марку, содержит по сей день несколько действующих вулканов в своей северной части (46° 12′ с. ш.), тянутся одиночные, а в некоторых местах двойные ряды береговых хребтов от Сан-Диего до Монтерея, от 32° 15′ до 46° 45′ с. ш. Они начинаются собственно с берегового хребта, который является продолжением высокого хребта полуострова Нижняя или Старая Калифорния; после чего дальше на север следуют друг за другом сначала Сьерра-Невада-Альта-Калифорния (между 36° и 38° с. ш.), высокие горы Шаста и Каскадный хребет, находящийся примерно в двадцати шести милях от побережья, включающий множество высоких и действующих вулканов и простирающийся далеко за пролив Фука. До сих пор извергаются: гора Сент-Элиас (46° 2′ с. ш.); гора Ренье (46° 46′); и гора Бейкер (48° 48′). Эти три действующих конуса геологу экспедиции было бы удобнее всего посетить из Сан-Франциско, как и весь Каскадный хребет. У нас пока нет точных сведений о геологии всей продольной золотоносной долины реки Сакраменто (где разрушающийся трахитовый кратер известен как Утёс Сакраменто). Встречается ли золотоносный кварц в виде жил, и находятся ли они еще на месте своего залегания (in situ), или же они разрушены? Какого рода порода пересекается этими жилами? Содержит ли промытое золото здесь иногда, как на Урале, обломки жильных пород с изолированными полостями, в которых обнаруживаются отпечатки листьев и мембран, ясно доказывающие, что они не были скатаны или перенесены водой на большое расстояние к месту своего нынешнего залегания? Находили ли их наряду с золотом, алмазами, платиной, осмием, иридием или ртутью?

[3] Хила впадает в Колорадо примерно в сорока милях выше впадения последней в вершину Калифорнийского залива.

Если фрегат возьмет курс на Акапулько, можно предположить наличие намерения пересечь материк до Мексики и Веракруса от вулкана Колима (1877 туазов), так сказать, вдоль параллели цепи вулканов и наибольших высот, поднимающихся отдельными группами между двумя морями примерно по параллели 19° с. ш. Новые астрономические наблюдения крайне необходимы для определения положения вулканов Колима и Хорульо (667 туазов). Вулкан Колима с его двойными пиками де-Фуэго и де-Ньеве должен быть тщательно исследован, равно как и вулкан Хорульо с обломками гранита, заключенными в его лаве; Невадо-де-Толука (2372 туаза), Попокатепетль (2772 туаза), Истласиуатль (2456 туазов), Кофре-де-Пероте (2098 туазов) и вулкан Тухтла (18° 28′ с. ш.) на восточном склоне Сьерра-Сент-Мартин, из которого 2 марта 1793 года с большой силой вырвался столб пламени, представляющий собой прекрасный образец того, что испанцы называют мальпайс, а сицилийцы — sciarrar viva. Поверхность местности покрыта валунами лавы у Сан-Николас-де-лос-Ранчос у подножия Попокатепетля, примыкающего к городу Пуэбла-де-лос-Анхелес; после чего по дороге из Пуэблы в Веракрус можно будет наблюдать две узкие полосы валунов остывшей базальтовой лавы, богатой оливином. Подобные примеры найдутся у Парахе-де-Каррос близ Тохтилакуахи и Лома-де-Таблас между Канкасом и Касас-де-ла-Хойя. Само по себе восхождение на вулканические конусы в геологическом отношении имеет гораздо меньшее значение, чем доставление многочисленных тщательно отобранных образцов различных трахитовых пород, которые по своему октогностическому (ориктогностическому) составу характерны для каждого вулкана. Тем не менее я бы рекомендовал взойти (соблюдая надлежащую осторожность) на Пико-дель-Фрайле вулкана Толука (2372 туаза). С этого очень острого пика я привез тонкие пластинки трахита, пробитые молнией, и внутри отверстий оплавленную стеклянную поверхность, напоминающую привезенные с Малого Арарата. Как для горняка, так и для геолога интересной и полезной была бы поездка на богатые рудники Гуанахуато и рудники де ла Бискайна и Регла на дороге из Мексики в Реаль-дель-Монте, чтобы наблюдать тесную связь, существующую между более богатыми серебряными рудами, встречающимися в трахитовом порфире без кварца, но с полевым шпатом (стекловатым полевым шпатом?), и строго вулканическим Серро-де-ль-Хакаль, изобилующим обсидианом, и Серро-де-лас-Навахас (хребет Бритв), напоминающими окрестности Шемница, за тем лишь исключением, что здесь отсутствуют трахиты porphyres meulières Боюдана (Бюдюна).

Поскольку крайне желательно, чтобы значительное время было уделено вулканам Кито, Перу и Чили, остается неясным, будет ли курс фрегата по выходе из Акапулько проложен прямо на Гуаякиль, тем самым меняя на обратный маршрут, пройденный мною, или же он зайдет в некоторые из центральноамериканских портов — Реалехо или Сонсонате. Скученная серия вулканов в Центральной Америке, из которых не менее восемнадцати (конических или куполообразных) можно считать находящимися в состоянии активного извержения, принесла бы богатый урожай фактов всех видов для прояснения теории вулканической деятельности, которые до сих пор никогда должным образом не использовались. Мы все еще нуждаемся в минералогическом определении пород, в то время как форма и расположение горных масс были хорошо описаны Скваером, Эрстедом и другими современными путешественниками. Большинство извержений шлаков и пепла действительно не сопровождалось потоками лавы, как, например, у горы Исалько, изобилующей аммиаком. Но совсем недавно очевидцы предоставили нам совершенно иные сведения об этих извержениях в случае нескольких вулканов — таких как Ниндири (вулкан-близнец с тем, что зовется Масайя), на который доктор Шерцер недавно пролил много света; Вулкан-эль-Нуэво, ошибочно называемый вулканом Лас-Пилас; вулкан Косегуина, расположенный на Большом заливе Фонсека; и вулкан Сан-Мигель-де-Босотлан, из которого в июле 1844 года излился обширный поток лавы. Было бы очень заманчиво пройти сушей из Мексики на юг к Оахаке и оттуда к перешейку Гуасакалько, или Теуакан (Теуантепек), и Чьяпасу, чтобы воссоединиться с фрегатом в Реалехо или Сонсонате. В таком путешествии можно было бы получить факты огромной важности для определения зависимости геологических явлений друг от друга; но есть опасения, что оно будет сопряжено со слишком большим утомлением и потерей времени. По схожим причинам нельзя предложить, чтобы научные сотрудники экспедиции покидали фрегат на три-четыре месяца по достижении Центральной Америки с целью пересечь по железной дороге Панамский перешеек для осмотра вулканситос Турбако и Габра-Замба (оба действующих) и оттуда подняться по Рио-Магдалене из Картахены-де-лас-Индиас до Хонды, откуда они могли бы проследовать через Боготу и Попаян в Кито.

Неизбежно придется отказаться и от исследования богатых окаменелостями осадочных пород между Ондой, Боготой и Ибаге, мастодоновых полей (Campos del Gigante) и водопада Сальто-де-Тегумадама на плоскогорье Боготы, восковой пальмы (Ceroxylon Andicola) и серных источников (азуфралес) перевала Пасо-де-Киндио, вулканов Толима, измеренных мною и покоренных Буссенго, и Парамо-де-Руис (4° 15′ с. ш.), а также двух вулканов Попаяна — Пурасе и гораздо более интересного, но ныне потухшего Сотары. В качестве компромиссного варианта я могу предложить высадку не в самом Гуаякиле, а на золото-платиновом побережье Чоко, близ Сан-Буэнавентуры, чтобы оттуда отправиться в Попаян, а затем вернуться к вулканам провинции Пасто, которые имеют важнейшее значение, и далее в Кито через Гуачукаль, Тулькан и Вилья-де-Ибарру, вновь соединившись с фрегатом уже в Гуаякиле.

Однако я считаю более целесообразным выбрать Кито в качестве отправной точки для исследования значительного возвышенного вулканического региона Де-лос-Пастос (между 2° 20′ и 0° 56′ с. ш.), включающего вулкан города Пасто, вулканы Тукуэррес, Чилес и Кумбаль, а также Азуфраль-де-Пасто, и не высаживаться ни в одном из портов побережья Чоко и даже в заливе Купика, который на протяжении полувека я безрезультатно рекомендовал из-за его близости к Рио-Наипи, одному из притоков Атрато. Составляя перечень вулканов знаменитого высокогорного плато Кито, я могу упомянуть Имбабуру, Котокачи, Руку-Пичинчу, Антисану, вызывающий много споров вопрос о каменных стенах, подобных потокам лавы, на восточном склоне Тана-Волкана и Ревентасон-де-Ансанго; Котопахи с его странными, необъяснимыми залежами пемзы Гуапечо и Зумбалика в окрестностях Лаактакунги и Сан-Фелипе, причем пемза эта содержит олигоклаз, а не стекловидный полевой шпат, и залегает пластами, подобно любой коренной породе, на значительное расстояние во всех направлениях от Котопахи; Тунгурауа (слюдяной сланец), испещренную гранатами, и пласты гранита, которые погружаются под него и сами были прорваны трахитами Тунгурауа у Рио-Пуэлы и асьенды Ганасе; холмы Мойя близ селения Пелильчо, поднятые во время знаменитого землетрясения 7 февраля 1797 года и до сих пор находящиеся в деятельном состоянии; Чимборасо, на самую вершину которого м-р Жюль Реми в сопровождении англичанина по фамилии Принкли, как они полагали, поднялись 3 ноября 1856 года «mais sans s'en douter». Поггендорф (том X, стр. 480) наглядно доказал, что температура кипения на вершине, указанная Реми, дает не 6544 метра (что мало отличается от моего собственного тригонометрического измерения в 6530 метров), а целых 7328 метров. Поскольку я не доверяю собственным полубарометрическим измерениям, я уже полвека тщетно умоляю путешественников провести новую серию тригонометрических наблюдений вершины Чимборасо. Таким образом, заслуга разрешения этого спортивного вопроса выпадает также на долю участников экспедиции «Новара».

Важно было бы исследовать Сангай (16 068 футов), который, подобно Стромболи, находится в постоянной активности, но не имеет никаких следов лавовых потоков, — из-за зерен кварца, обнаруженных Виссе в выброшенных вулканом трахитовых валунах, что крайне редко встречается в трахитах за пределами Венгрии, а также из-за непосредственной близости пластов гранита и гнейса, прорванных трахитом Сангая и образующих нечто вроде острова шириной едва ли в два миля. Еще большей заботы заслуживает потухший вулкан Эль-Алтар-де-лос-Кольяс (Капак-Урку), эскиз которого я представил в атласе, изданном в моих «Малых сочинениях» (табл. V, стр. 461); в прошлом он был выше Чимборасо и, возможно, до сих пор достигает 16 380 футов. Ни единого образца его трахита до сих пор не было передано ни в один европейский музей. Сам Алтар легко доступен из Риобамбы-Нуэво. В его окрестностях можно также наблюдать слюдяной сланец и гнейс, выходящие на поверхность у Парамо-дель-Хатильо близ Гуамоте и Теокахаса, что крайне редко встречается в высокогорьях Кито. Предание гласит, что здесь, поблизости от вулканических трахитов, во времена инков разрабатывались золотые рудники. От Алтара геолог мог бы направиться через Сан-Луис (возникает вопрос, относится ли найденный здесь первичный глинистый сланец к силурийской формации?) и Гуамоте к Парамо-дель-Асуай (2428 туаз) и Куэнке, вплоть до Атауски (2° 13′ ю. ш.), где разрабатывается огромное скопление серы, залегающее в кварцевой жиле и образующее пласт в слюдяном сланце. Из какой породы состоит легкодоступный Каямбе-Урку (18 170 футов), пересекающий экватор к юго-востоку от Отавало? По пути из Кито в Каямбе следует также осмотреть богатые залежи обсидиана близ Кинче, которые поставляли инкам большие зеркала, а еще севернее лежат вулканы Де-лос-Пастос, образующие совершенно обособленную систему.

Для исследования горных пород и изучения вулканов Южного Перу и Боливии — в отношении которых следует обращаться к последнему изданию карт Пентленда, а не к тем, что были опубликованы между 1830 и 1848 годами, когда высота Сораты указывалась в 3949 туаз (25 257 футов), а Иллимани — в 3753 туаз (24 004 фута), и соответственно оба они считались много выше Чимборасо, высота которого составляет 3350 туаз (21 426 футов), — наилучшей отправной точки послужит порт Арика, куда можно добраться, преодолев весь путь против холодного течения из Гуаякиля, после непродолжительной стоянки в Кальяо-де-Лиме. Из вулканов Перу и Боливии в настоящее время активны только три.

(a.) Вулкан Арекипа, в трех милях к северо-востоку от одноименного города, который, по данным Пентленда и Риверо, расположен примерно на высоте 7366 футов над уровнем моря. Измерения г-на Долле из французского военно-морского флота, опубликованные под моим наблюдением, определяют вершину вулкана в 10 348 футах над городом Арекипа, так что его общая высота над уровнем моря составляет 17 714 футов. В таблице высот к «Физической географии» миссис Сомервилл м-р Пентленд упоминает высоту вершины в 20 320 английских футов, или 19 065 парижских футов, что весьма близко к старым тригонометрическим измерениям (19 080 футов), выполненным Таддеусом Хаенке, богемцем, участвовавшим в экспедиции Маласпины в 1769 году. В каком же плачевном состоянии находится наука гипсометрия! И положить этому конец должна «Новара». Самуэль Анзон, североамериканец, в 1811 году и д-р Уэдделл в 1847 году поднимались на вулкан Арекипа.

(b.) Сахама (18° 7′ ю. ш.), согласно новой карте Пентленда 1848 года, на 871 фут выше Чимборасо (высоту которого он оценивает в 20 970 футов) и до сих пор активен. Истинные высоты Иллимани и Сораты, установленные после 1848 года, составляют вместо 3949 и 3753 туаз соответственно лишь 3329 туаз (21 266 английских футов) и 3307 туаз (21 145 английских футов).

(c.) Volcano Gualatieri, in the Bolivian province of
Carangas (18° 25′ S.), height 20,604 feet.

Южная группа южноамериканских вулканов, а именно чилийская, насчитывает наибольшее число действующих огнедышащих гор — уступая в этом отношении лишь Центральной Америке, — их здесь от одиннадцати до тринадцати. В целях расширения геологических исследований этого региона, столь тщательно подготовленных памятной экспедицией под руководством капитана Фитцроя на судах «Адвенчер» и «Бигль», превосходными обобщающими теориями м-ра Дарвина и военно-астрономической экспедицией м-ра Гиллисса в 1849–1851 годах, «Новара», вероятно, совершит высадку в Вальпараисо. Большим упущением между Кокимбо и Вальпараисо является отсутствие точного измерения —

A. Вулкана Аконкагуа (32° 39′ ю. ш.). В 1835 году капитан Фитцрой указал его высоту в 21 767 футов, поправка Пентленда определила ее в 22 431 фут, в то время как капитан Келлет с фрегата «Геральд» приводит цифру в 21 584 фута. Мирс и Дарвин придерживаются мнения, что Аконкагуа все еще активен, тогда как Пентленд и Гиллисс это отрицают. Самое последнее измерение Аконкагуа, выполненное Писсисом в 1854 году (см.: Gilliss, Vol. I, p. 63), определяет его высоту в 20 924 фута. М. Писсис опубликовал в «Anales de la Universidad de Chili» за 1852 год геодезические элементы своей съемки, которая опирается на восемь треугольников. Поскольку Аконкагуа, вероятно, является высочайшей горой Нового Света, новое измерение крайне желательно. Ни Дхавалагири с его 4930 туаз, ни Кинченджанга, измеренная полковником Вогом и достигающая 4406 туаз, более не считаются высочайшими вершинами Гималайского хребта — таковой является Деодунга (Эверест), высота которой составляет 29 003 английских фута, что равняется 27 212 парижским футам, или 4535 туазам.

B. Вулкана Майпу (34° 17′ ю. ш., высота 16 572 фута), на который поднимался Мейен. Трахитовая порода на вершине прорвала юрские пласты, в которых Леопольд фон Бух на высоте до 9000 футов обнаружил присутствие Exogyra couloni, Trigonia costata и Ammonites biplex. Этот вулкан не имеет лавовых потоков, происходят лишь извержения вулканических шлаков. Было бы весьма желательно, чтобы д-р Хохштеттер исследовал это примечательное выклинивание смещенных пластов.

C. Вулкана Антуко (37° 7′ ю. ш.), геология которого была описана Пёппигом; он представляет собой высокий базальтовый кратер, в центре которого поднимается трахитовый конус высотой 8672 фута. В 1845 году Домейко наблюдал его в состоянии полной активности. Гиллисс описывает извержение 1853 года. По данным Домейко, 25 ноября 1847 года образовался новый раскаленный конус, который оставался активным целый год. Молина считает Невадо-Дескабесадо (35° 1′ ю. ш.), на который поднимался Домейко, высочайшей горой Чили, однако его высота оценивается Гиллиссом всего в 12 300 футов. Самыми южными вулканами являются до сих пор действующие Корковадо (43° 12′ ю. ш.) высотой 7046 футов, Яантелес (43° 29′ ю. ш.) высотой 7534 фута и вулкан Сан-Клементе, лежащий напротив гранитного образования на полуострове Трес-Монтес. Еще дальше на юг, на 51° 41′ ю. ш., на старых картах Южной Америки работы Ла Круса Ольмедельи отмечен еще один вулкан — Волкан-де-лос-Гигантес, расположенный напротив архипелага Мадре-де-Диос.

Если «Новара» будет возвращаться в Европу через Магелланов пролив, членам экспедиции было бы весьма желательно посетить те места, откуда принц Пауль Вюртембергский после долгих зоологических путешествий по Северной Америке привез в прошлом году в Германию обширную коллекцию образцов.

В целом я оцениваю число действующих вулканов на поверхности Земли более чем в 225 — треть из них, то есть 75, находится на различных континентах, а остальные — в мире островов. На Западном континенте насчитывается 53 действующих вулкана: в Северо-Западной Америке к северу от реки Гила — 5, в Мексике — 4, в Центральной Америке — 18, в Южной Америке — около 26. Если рассматривать земной шар в целом, обнаруживается обширная наклонная область наибольшей концентрации вулканов, простирающаяся с юго-востока на северо-запад в наиболее западной части Тихого океана между 75° з. д. и 125° в. д. от Парижа и между 47° ю. ш. и 66° с. ш. Можно сказать, что в этой области расплавленные элементы внутренних недр нашей Земли находятся в наиболее постоянном сообщении с атмосферой.

В целях их усовершенствования наибольшее внимание следует уделить разделам и картам Чили, содержащимся в труде «Буэнос-Айрес и провинции Рио-де-ла-Плата», изданном в 1852 году сэром Вудбайном Пэришем, и в еще большей степени — карте под названием «Карта Республики Чили, составленная на основе съемок Гиллисса, Писсиса, Аллена, Кэмпбелла и Клода Ге между 23° и 44° ю. ш., как она представлена в издании Гиллисса "Астрономическая экспедиция Соединенных Штатов в 1847–1852 гг. Вашингтон, 1855"».

Главной целью «Новаро» в области научных изысканий мне представляется создание в Геологическом институте Вены коллекции, по сравнению с которой все собрания, ныне претендующие на богатство вулканических образцов (такие как собрания в Берлине, Париже и Лондоне), казались бы незначительными. Во все исторические эпохи путешественники являются лишь представителями уровня знаний своего времени, и потому коллекции всегда служат самым надежным средством распространения новых открытий путем ориктогностического исследования или химического анализа. Чтобы заложить основы грандиозного Музея вулканизма, необходимо привезти из каждого посещенного вулкана не менее 10–12, а лучше 15–18 образцов порфировых трахитов — тщательно отобранных, правильной формы, с неразрушенными кристаллами и достаточных размеров для получения свежего скола. Однако для такого количества груза на борту корабля невозможно выделить достаточно места, даже при самом благосклонном покровительстве командира, учитывая накопления двух лет упорных трудов по сбору коллекции. Поэтому бо́льшую часть следует отправлять в Триест другими путями, причем наиболее надежным каналом станут консулы Австрийской империи или союзных держав, либо британские, голландские и американские торговые дома, или же регулярные почтовые пакетботы.

Дубликаты, скажем по четыре или пять образцов с каждого вулкана, следует взять на борт «Новары» в ящиках длиной около 3 футов. Было бы слишком удручающе предаваться сомнениям в успехе этого славного замысла — собрать в Вене музей вулканических пород со всех уголков земного шара, расположенных по строгой географической системе и снабженных собственными этикетками, — с тем чтобы способствовать общему ознакомлению с этими областями знаний:

1. Europe.

2. Atlantic Islands.

3. Continent of Asia, South Coast of Arabia (Aden), Kamtschatka.

4. Islands of Eastern Asia and India.

5. The Indian Ocean.

6. The Pacific.

7. Continent of South America: Chili, Peru, Bolivia, Quitó and New Grenada.

8. Central America.

9. Mexico, south of the river Gila.

10. North-Western America, north of the river Gila.

11. West Indies.

Значительная часть этой работы может быть выполнена на борту «Новары». Что касается пунктов 3 и 4 — Камчатки, Курильских и Алеутских островов, Красного моря и Вест-Индии, — раздобыть образцы в этих местах в дальнейшем не составит труда.

Наши мирные времена благоприятствуют осуществлению этого проекта, который следует неуклонно иметь в виду на протяжении всей экспедиции. Путешествуя в эпоху великих войн, я не смел отступать перед трудностью перевозки 44 больших ящиков, как это было во время моего перехода через Мексику из Акапулько в Веракрус, откуда они были отправлены на Кубу, в Филадельфию и далее в Бордо. Механический труд по аккуратной упаковке коллекций, поддержанию порядка среди дубликатов и отправке геологических, ботанических, зоологических и этнографических сборов сам по себе столь же важен, сколь и чисто научная работа.

Демонстрация всеобъемлющих вулканических коллекций выявляет сильную аналогию, существующую между трахитами вулканов, удаленных друг от друга на большие расстояния, и в то же время указывает на наличие глубоких различий в минералогическом составе вулканов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Мой превосходный друг и спутник по Сибири профессор Густав Розе недавно подверг тщательному кристаллохимическому исследованию трахиты Берлинского музея, бо́льшая часть которых была собрана мной самим. В трахитах Чимборасо, Попокатепетля, Колимы, Тунгурауа, Пурасе, Парамо-де-Руис и пика Тенерифе, недавно с точностью исследованного м-ром Шарлем Девилем, он обнаружил олигоклаз и пироксен. Трахиты Толуки, Орисабы, Гунунг-Баранга и Бурунг-Агунга на острове Ява, Аргея в Малой Азии, Кунегильи к югу от Санта-Фе-де-Нуэво-Мехико, Сьерра-де-Сан-Франциско к западу от Скалистых гор и пуэбло Зуни состоят из роговой обманки, олигоклаза и бурой слюды. Трахиты Стромболи и Этны, Зибенгебирге (Драхенфельс) и Кара-Хисара во Фригии состоят из крупных кристаллов стекловидного полевого шпата с многочисленными мелкими кристаллами олигоклаза, некоторого количества роговой обманки и слюды. Сходство олигоклаза с альбитом привело к фантастической идее об особой горной породе — андезите, — якобы преобладающей в Андах, и даже побудило нашего великого учителя Леопольда фон Буха сделать некоторые любопытные различия (Description des Iles Canaries, 1836, pp. 186–87).

Для определения средней высоты над уровнем моря я предлагаю высекать на скалах в различных регионах борозды вместе с надписями, которые донесут сведения до грядущих поколений, как это было сделано по моему предложению около 25 лет назад Петербургской академией наук на Каспийском море, тогда как сэр Джеймс Росс в своем «Путешествии с целью открытий в южных и антарктических регионах» (1839–1843, т. II, стр. 23) выражает сожаление, что не поступил так же или по крайней мере применил этот способ лишь единожды.

Я также со всей почтительностью позволю себе предложить вести наблюдения за суточными атмосферными вариациями, или приливами и отливами, с тем чтобы получить таблицы максимумов и минимумов. Для этого во время стоянки фрегата у любого берега, но особенно в тропиках, следует в течение нескольких суток и ночей подряд производить ежечасные наблюдения с помощью барометра и термометров (последний должен быть прикреплен к барометру, а также свободно подвешен на открытом воздухе). При появлении северного (или южного) сияния следует обращать внимание на возмущения магнитного склонения и магнитной интенсивности горизонтальной стрелки. Полярные сияния наблюдались в южных широтах перуанской части Тихого океана вплоть до 12° 13′ ю. ш., однако появление подобных явлений там гораздо менее часто, чем появление южных сияний в Шотландии. Важно вести точный учет степени черноты в «угольных мешках», когда самые мелкие окружающие их звезды все еще видны невооруженным глазом. Ежедневные метеорологические наблюдения, равно как и наблюдения за температурой моря, вероятно, будут проводиться на борту судна в соответствии с воззрениями лейтенанта Мори и методом, согласованным на последнем морском конгрессе.

 

Поскольку меня уже давно не будет среди живых, когда «Новара» вернется в Триест, богато нагруженная научными сокровищами всех родов, со свежими сведениями об органической и неорганической природе, о человеческих расах, их обычаях и языках, я молю Всемогущего Бога, дабы Его благословение пребывало на этом великом и благородном предприятии во славу нашей общей немецкой Отчизны! Завершая в эту ночь данные косые, неразборчивые строки, я не без волнения и со смешанными чувствами вспоминаю ту радостную пору моей жизни, когда пятьдесят восемь лет назад в прекрасных садах Шенбрунна, готовясь к долгому путешествию, я с благодарным сердцем вкушал дружеское расположение почтенного Жакена и Петера Франка.

A. v. HUMBOLDT.

Берлин, в ночь на 7 апреля 1857 года.

DEPARTURE.

I.

Preparations for the Voyage.

Approbation of the Plan to fit out an Austrian Man-of-War
for a Voyage round the World.—Object of the
Expedition.—Appointment of a Scientific
Commission.—Preparations.—Fitting out the Frigate Novara
at Pola.—Departure for Trieste.—Visit of the Archduke
Ferdinand Maximilian on board.

Осенью 1856 года Его Величество Император соизволил милостиво утвердить предложение о кругосветном плавании, разработанное его имперским высочеством эрцгерцогом Фердинандом Максимилианом, главой австрийского военно-морского флота, и выделить для этой цели парусный фрегат «Новара» — судно, отвечающее всем необходимым требованиям.

Главной целью экспедиции — об обстоятельстве этом нельзя упускать из виду — было предоставить офицерам и кадетам корабля возможность приобрести то практическое знакомство с морским делом, которое в сочетании с ранее полученными теоретическими знаниями позволило бы им досконально освоить корабельный распорядок и тем самым существенно способствовало бы дальнейшему развитию австрийского флота.

Эта отрасль государственной службы, с 1848 года поставленная на совершенно новую основу, с трудом пробивала себе дорогу сквозь все те затруднительные обстоятельства, которые неотделимы от формирования новой системы; однако искреннее рвение и энергия назначенного совета при поддержке благосклонности из высших сфер увенчались успехом во внедрении многих улучшений и постепенном увеличении численного состава личного состава, заложив тем самым прочный фундамент для растущих военно-морских сил, важность которых в настоящий момент осознает каждый мыслящий патриот.

Задуманная экспедиция сулила помимо служебных преимуществ еще одно, не менее важное для государства, а именно: признание австрийского флага в отдаленных уголках земного шара, куда он доселе никогда не проникал, и содействие тем самым промышленным, торговым и морским интересам империи путем открытия новых путей для сбыта нашей натуральной продукции и промышленных товаров.

Дабы удовлетворить научным требованиям эпохи, прославленный глава флота отдал приказания, чтобы офицеры на борту всемерно содействовали исследованиям, связанным с навигацией и географией, а также изволил пригласить Императорскую академию наук назначить двух членов, сам же назначив третьего, для участия в экспедиции с целью наблюдения и исследования явлений, относящихся к различным отраслям естественных наук, а также сбора редких образцов и интересных объектов естественной истории. К этой комиссии в конечном итоге были прикомандированы ботаник, практикующий зоолог, художник и цветовод.

Для руководства этими господами Академия составила инструкции, которые вместе со множеством других бумаг, содержащих полезные указания и интересные вопросы, полученных от Императорских географического, геологического и медицинского обществ, а также от многочисленных зарубежных и отечественных ученых, составили весьма ценный свод материалов для целей экспедиции.

Из этих инструкций «Физические и геогностические замечания», которыми старейшина естественных наук удостоил путешественников на «Новаре», представляя собой более общий интерес, публикуются в конце этого тома вместе с факсимиле автографа письма барона фон Гумбольдта командиру экспедиции.

Первое место среди этих ученых занимал Александр фон Гумбольдт — тот прославленный муж, который до самого последнего мгновения своего существования был полон юношеского энтузиазма к любому научному начинанию. В Англии огромный интерес к успеху экспедиции проявили сэр Родерик Мурчисон, сэр В. Гукер, сэр Чарльз Лайель, генерал Сабин, адмирал Смит, адмирал Фитцрой, профессор Роберт Оуэн, профессор Филлипс, профессор Белл, профессор В. А. Рамсей, профессор Гудсир из Эдинбурга, уильям Дж. Гамильтон, эсквайр, Чарльз Дарвин, эсквайр, Л. Хорнер, эсквайр, Джеймс Йейтс, эсквайр, Б. Дэвис, эсквайр и др. Из Соединенных Штатов Северной Америки мы получили ценнейшие сообщения от коммандера М. Ф. Мори (Национальная обсерватория, Вашингтон), капитана Роджерса и других лиц.

Из Германии, и в особенности из Англии, были получены рекомендательные письма к влиятельным лицам и обществам в самых разных зарубежных местах, среди которых было немало теплых и дружеских рекомендаций от британского правительства и Адмиралтейства, а также от директоров тогдашней Ост-Индской компании различным административным властям в британских колониях.

GUN-ROOM OF THE NOVARA.

Фрегат «Новара» был поставлен в арсенал Полу, где предприняли все необходимые меры для завершения его оснащения и тщательной подготовки к плаванию. Вентиляция нижней палубы была улучшена, а количество кают увеличено соразмерно числу лиц, которых предстояло разместить.

По приказанию эрцгерцога батарейная палуба была превращена в читальный зал и снабжена тщательно подобранной библиотекой, а также всеми картами и планами, необходимыми для сведения офицеров, которые производили здесь свои расчеты и выполняли чертежи.

Крюйт-камеры для парусов и снастей были расширены, чтобы вместить двойной запас.

На батарейной палубе установили опреснительную установку по патенту м-ра Роше из Нанта; соединив ее с корабельными котлами, обнаружили, что в течение тех нескольких часов ежедневно, когда котлы использовались для готовки, перегонялось достаточное количество морской воды для обеспечения всего экипажа превосходной питьевой водой. Эта дистиллированная вода, пробыв в железных цистернах месяц, оказалась приятной на вкус и весьма благотворно сказывалась на здоровье. Прекрасное здоровье, которым весь экипаж наслаждался на протяжении всего плавания, в значительной мере следует приписать тому обстоятельству, что почти не употреблялось никакой иной воды, кроме этой опресненной морской, что позволило людям полностью отказаться от питья речной или родниковой воды, которая в тропиках часто оказывается вредной.

Использование такого аппарата позволяет значительно сократить запасы воды, обычно перевозимые судом. Пространство, выигранное за счет уменьшения объема воды, дало нам возможность принять на борт больший груз угля и провизии, такой как консервированная говядина и спрессованные овощи. Впрочем, матросы не особенно жаловали консервированную говядину, поскольку при варке она теряет большую часть своего вкуса (хотя бульон получается крепким и хорошим); да и в качестве продукта питания она, судя по всему, не оказала какого-либо особо благотворного влияния на здоровье, ибо санитарное состояние команды оставалось столь же удовлетворительным, а количество заболевших цингой не увеличилось существенно и тогда, когда к концу плавания свежие припасы истощились и выдавались лишь соленые и маринованные пайки.

Спрессованные сушеные овощи принесли огромную пользу здоровью наших людей и заслуживают всяческих рекомендаций. Так называемый меланж де экипаж Шолле, а также кислая капуста, картофель и другие овощи обладают превосходным вкусом, улучшают супы при добавлении в них и легко сохраняются, если защищены от сырости. Поэтому было бы целесообразно держать их закрытыми в хорошо запаянных жестяных банках. Цена этих овощей столь умеренна, что удивительно, почему они не применяются шире.

Длительное сохранение удовлетворительного состояния здоровья экипажа отчасти объясняется и постоянным использованием душевых установок. Для этого в настиле как палубы, так и бака были просверлены отверстия диаметром три четверти дюйма, под которыми можно было прикрутить перфорированный диск, а над ними поместить ведро с водой. Благодаря этим простым средствам каждый мог наслаждаться роскошью башни; однако когда потребность в таком освежении стала всеобщей, так что вышеупомянутого устройства оказалось недостаточно, была задействована ручная пожарная помпа, чтобы обслуживать столько желающих одновременно, сколько наберется, — процедура эта снискала огромную любовь у лихих матросов, предоставляя им изобилие возможностей для веселья и забав.

VERTICAL SECTION OF THE FRIGATE "NOVARA."

Larger.

Фрегат «Новара» был заложен на стапелях в арсенале Венеции в феврале 1845 года и спущен на воду в апреле 1850 года. Он имел порты для 42 орудий, но во время плавания нес лишь тридцать 30-фунтовых орудий и четыре орудия меньшего калибра.

30-фунтовые корабельные пушки соответствуют приблизительно английским 32-фунтовым.

Основные измерения фрегата (в венской мере):

Length between perpendiculars165feet5½inches.[6]
Length of water line156"5"
Greatest breadth44"11½"
Greatest breadth on water line43"2"
Depth of hold19"¾"
Draught of water aft18"9"
Draught of water fore17"5 2⁄3"

96 423/1000 австрийских футов = 100 английских.

Площадь поверхности судна по ватерлинии составляла 5685,35 квадратных фута; водоизмещение — 2107 австрийских, или 2630 английских тонн. Площадь поверхности основных парусов составляла 18 291 квадратный фут.

Фрегат показал себя превосходным ходоком, поскольку из различных судов, шедших с нами попутно на протяжении всего плавания, ее обогнали лишь три клипера.

Здесь может возникнуть вопрос: почему при нынешнем состоянии судоходства для этого плавания парусному судну было отдано предпочтение перед пароходом? Главным соображением, определившим этот выбор, была большая свободная площадь, которую парусное судно предлагает по сравнению с пароходом тех же размеров, где уголь и машины занимают столь обширное пространство. В данном случае, как можно заметить, прежде всего требовалось место для как можно большего числа офицеров, кадетов и матросов, которые, как уже говорилось, совершали это плавание для совершенствования в морском деле. Множество пространства также требовалось для многочисленных инструментов и громоздких коллекций естественнонаучных объектов, тогда как в большинстве частей океана, которые нам предстояло пересечь, ветры дуют столь регулярно, что за очень редкими исключениями паруса служат наилучшим двигателем. Таким образом, экономятся затраты на топливо, необходимое для парохода, и хлопоты по его пополнению во время плавания; в то же время пространство, занимаемое людьми, занятыми обслуживанием механизмов, и необходимое для размещения специальных припасов, не отнималось бы у более важных задач.

После того как фрегат был должным образом снаряжен в арсенале Полу, он вышел 15 марта 1857 года в Триест, где бросил якорь 17-го числа в Муггинском заливе. Корвет Его Величества «Каролина», также вооруженный в Полу для плавания к берегам Южной Америки и Западной Африки, последовал у него в кильватере, и тут выяснилось, что фрегат ходит под парусами лучше корвета, — обстоятельство тем более отрадное, что до сих пор последний считался самым быстроходным кораблем нашего флота.

Неблагоприятная погода настолько помешала работам, которые надлежало завершить в Триесте, что погрузка провизии, выверка компасов и т. д. подвигались весьма медленно.

Наконец прибыли члены Комиссии, и судно ожидало лишь приказаний к отплытию.

Перед отправлением в столь увлекательное предприятие, с которым навсегда свяжутся самые приятные воспоминания нашей жизни, мы имели радость быть удостоенными посещения на борту эрцгерцога Фердинанда Максимилиана. Командир экспедиции представил офицеров и ученых мужей его имперскому высочеству, который обратился к ним с трогательной речью и завершил свое выступление выражением надежды, что фрегат «Новара» с божьей помощью благополучно вернется из своей миссии к чести своей и отечества.

Ныне вниманию взыскательной публики представляется описание этого плавания, и, вероятно, в самом скором времени будут предложены результаты различных научных исследований, предоставляя ей судить о том, насколько нам удалось оправдать надежды прославленного принца. Но если мы и не оправдали всех возлагавшихся ожиданий, то поистине не по причине недостатка средств — в этом отношении все было исполнено сполна, и мы главным образом обязаны осмотрительности и заботливости главнокомандующего нашим флотом в том, что это предприятие было столь мудро сплавлено и его детали приведены в столь короткий срок к такой степени совершенства, что на протяжении всего плавания не потребовалось вносить ни малейших изменений в первоначальные планы и регламенты.

GEODETICAL AND ASTRONOMICAL INSTRUMENTS.

LOOK-OUT MAN.

II.

From Trieste to Gibraltar.

Departure.—Fair Voyage down the Adriatic.—A Man lost and
found again.—Passage through the Straits of Messina.—The
Steamer Sta. Lucia returns to Trieste.—Regulations and
Instructions for further Proceedings.—A Day on Board the
Novara.—Sunrise.—Cleaning the Ship.—Mental and physical
occupation.—Moonlight at sea.

Отплытие фрегата было назначено на 30 апреля 1857 года, а корвету Его Величества «Каролина» под командованием капитана Кохена было предписано сопровождать его до побережья Южной Америки. Пароход Его Величества «Санта-Люсия» под командованием капитана фон Литтрова получил приказ буксировать оба судна до оконечности Мессинского пролива во избежание потери времени, какая весной в Адриатике нередко возникает из-за штилей и неблагоприятных ветров.

С рассветом дня, назначенного для отплытия судов, на борту царило оживление; суденышки всех видов кружили вокруг, а родственники и друзья собрались в огромном числе, чтобы проститься. Зеленеющие и густо поросшие склоны променада к Санкт-Андреа у самого берега кишели зрителями, и прекрасная, живописная картина нашего родного берега вновь предстала перед нашими глазами, облаченная во все свои весенние прелести, словно желая нам сердечного прощания, благоприятного плавания и счастливого возвращения!

В 8 часов утра мы снялись с якоря, и пароход «Санта-Люсия» приблизился к «Новаре», чтобы отбуксировать ее из Муггинского залива на Триестский рейд. Судно было расцвечено всеми флагами и салютовало городу Триесту — главному и важнейшему торговому центру Австрии — 21 орудийным залпом. Салют был поддержан из крепости, в то время как корабельный оркестр заиграл прекрасный гимн Гайдна: «Боже, храни императора!». Фрегат вышел на рейд в сопровождении множества лодок и под звуки добрых пожеланий многочисленных толп, собравшихся на берегу, и всех истинных патриотов, видевших в этой экспедиции отрадное свидетельство того, что в их отечестве пробудился новый, энергичный дух предприимчивости.

PLATE I.—TRACK FROM TRIESTE TO MADEIRA.

Larger.

Корвет «Каролина», ожидавший за пределами рейда, пристроился к фрегату, и вскоре Триест показался туманным облаком на дальнем горизонте. Очертания Каринтийских Альп стали бледнее, а волнение прощальной сцены утихло благодаря той суетной деятельности, которая требуется от каждого отправляющегося в дальнее плавание, если он желает достичь хотя бы какой-то степени комфорта, сколь бы малой она ни была, в тесном и ограниченном пространстве переполненного корабля.

Полный штиль, гладкое море и слегка затянутое облаками небо предвещали прекрасную погоду и сулили досуг для завершения тех дел, которые остались незаконченными. Пароход «Санта-Люсия» выполнил свою задачу по буксировке двух судов наилучшим образом, и, пользуясь попутными течениями ветра и воды, мы делали по пять миль в час и в день отправления увидели мыс Полу.

Переход по Адриатике в целом выдался на редкость приятным, за исключением нескольких ливней близ высот Изола-Гросса, которые, впрочем, в этот раз приветствовали нас лишь легким порывом ветра. Судно продвигалось настолько плавно и тихо, что находившиеся в нижних каютах едва ли могли вообразить себя на море, если бы им не напоминали об этом иные впечатления.

1 мая команду охватило сильное волнение из-за того, что при поверке утренней вахты не досчитались одного матроса. Некоторые полагали, что из страха перед грозящим ему легким наказанием он бросился за борт, но поскольку вахтенные на палубе ничего подобного не заметили, был обыскан каждый угол, впрочем безрезультатно, после чего матроса посчитали пропавшим. Однако когда подошел час обеда и с нижней палубы стали убирать столы и скамьи, каково же было удивление, когда среди них обнаружили прячущегося виновника! Раздался взрыв смеха, который вывел беднягу из укрытия, и на этот раз он отделался лишь испугом и наказанием в виде всеобщих насмешек товарищей.

3 мая, выйдя из Адриатики, пароход «Санта-Люсия» в полночь был отправлен на Корфу для пополнения запасов угля, в то время как мы взяли курс на мыс Спартивенто на калабрийском побережье, назначенный местом нашего рандеву. 5-го числа мы увидели этот самый южный мыс Италии, после чего из-за свежего ветра море стало давать о себе знать довольно неприятным образом. Новички на борту несколько встревожились. Раздался даже слабый голос, пытавшийся доказать на примере сего феномена, что человек есть создание для твердой земли, а не для водной стихии; но эта блестящая мысль пришла несколько поздно: человечество вынуждено покоряться существующим обстоятельствам, и одна лишь эта мысль вселяла надежду, что долгое пребывание на борту окажется лучшим лекарством от этого недуга. Так оно в действительности и вышло, хотя бледные лица, потеря аппетита и даже худшие последствия возникали всякий раз, когда корабль совершал более сильный крен, чем обычно. Но эти мелкие неудобства морской жизни становились все реже и реже, пока наконец не стали проявляться лишь при по-настоящему крепких штормах. 7-го числа пароход «Санта-Люсия» вернулся и снова взял нас на буксир.

Погода во время нашего прохода через чарующий Мессинский пролив стояла восхитительная. Колоссальная Этна во всем своем великолепии явила увенчанную снегом вершину, позолоченную лучами восходящего солнца, а Мессина сияла всеми прелестями своего великолепного положения. Берега этой части Италии по большей части голые и суровые, причем изломанные очертания гор придают пейзажу ту характерную особенность, которая оставляет столь глубокое впечатление в душе. Мы миновали знаменитую Харибду, в которой резвилось множество дельфинов. Соседний берег образовывал блестящую панораму, и мы держались настолько близко к берегу, что могли различать движения людей. Появление трех наших славных кораблей, судя по всему, привлекло внимание местных жителей, ибо они толпились группами на улицах и площадях Реджо и Виллы-Сан-Джованни, приветствуя нас маханием платков. Когда к вечеру мы миновали пролив, мы смогли разглядеть неаполитанский берег вплоть до Монте-Бульгарио в заливе Поликастро и увидеть на западном горизонте внушительный Стромболи с его столбом дыма.

На следующее утро мы оказались в виду небольшого острова Аликуди, расположенного к северу от Сицилии. Уважаемый капитан «Люсии» поднялся на борт, чтобы проститься перед возвращением в Триест. Пароход, избавившись от своего груза, бодро направился к месту назначения, и не прошло и часа, как мы могли различить лишь тонкую полоску дыма в дымке горизонта.

При легких ветрах мы на следующий день увидели остров Устика. Морские ласточки (Thalassidroma pelagica) оживляли пейзаж, то и дело преследуя выброшенные с корабля отбросы или разыскивая медуз и других мелких обитателей морской поверхности. Эти птицы очень напоминают наших сухопутных ласточек, и их движения столь изящны, что ими нельзя не восхищаться, особенно когда они легко касаются своими перепончатыми лапками взволнованной воды и тут же, словно оттолкнувшись, взмывают вверх. Мускульная сила этих пернатых созданий поистине удивительна: они следуют за кораблем целыми днями в непрерывном полете, вечно высматривая малейшую пищу, которую море, кажется, столь скупо им предоставляет.

"PALINURUS".

Пока мы шли по Средиземному морю, немало времени уходило на составление регламентов и осмысление всех тех инструкций, которые поступали к командиру экспедиции со всех сторон и которыми нам предстояло руководствоваться в дальнейших действиях.

Первыми определенные правила поведения получили ученые мужи, ибо жизнь на борту корабля, и в особенности военного, столь разительно отличается от жизни на суше, а принятые этикет и порядки кажутся непривычным к морю людям столь обременительными и докучливыми, что было абсолютно необходимо ознакомить их с распорядком, который необходим для поддержания в рабочем состоянии столь необычного организма, как корабль в море. Вскоре каждый осознал, что утренняя докука с мытьем палуб, ежедневная уборка всего на борту и т. д. суть важные меры, которые существенно способствуют сохранению здоровья команды, а строгое соблюдение дисциплины абсолютно необходимо для тренировки их сил и подготовки ко всяким неожиданностям.

Для удобства натуралистов на нижней батарейной палубе было оборудовано место для тех работ, которые из-за ограниченности пространства и вредных испарений не могли должным образом выполняться в каютах.

У нас на борту находилось большое количество спирта, предназначенного для консервации интересных объектов естественной истории. Во избежание каких-либо бедствий от пожара, способных возникнуть по этой причине, весь запас был помещен в большой железный резервуар, установленный в трюме и засыпанный песком. Однако, как покажет дальнейшее, даже эта предосторожность оказалась недостаточной для защиты судна от воспламенения этого легковоспламеняющегося вещества.

Метеорологические наблюдения и исследования, связанные с физической географией моря, были возложены на четырех офицеров, которые, подобно вахтенным офицерам, попеременно несли службу на своих постах и в назначенные часы снимали показания барометра, термометра и психрометра, а также измеряли температуру поверхности моря, фиксировали состояние неба и океана и записывали полученные результаты. Один из младших офицеров отвечал за навигационные наблюдения на судне, а также за астрономические и магнитные наблюдения на берегу.

Гардемарины в то же время проходили теоретическую и практическую подготовку, чтобы иметь возможность помогать офицерам в их обязанностях. Помимо матросов, несших дозор, к этой же службе привлекался один из гардемаринов. В штормовые ночи, когда завывает ветер и идет дождь или снег, этот пост, безусловно, не назовешь очень приятным, однако, как легко себе представить, он имеет важнейшее значение.

Жизнь в ограниченном пространстве корабля, полностью отрезанного от внешнего мира, настолько своеобразна и интересна для тех, кто не знаком с морем, что мы постараемся описать день, проведенный на борту фрегата «Новара», — с того момента, как на рассвете начинается суета и деятельность, до позднего часа, когда ночь напоминает об отдыхе, о тех сладких мгновениях, которые уносят путешественника к его далёкому дому на крыльях сновидений.

Когда звучный колокол бьет пятый час утра, команда по свистку боцмана вызывается на палубу, гамаки сворачиваются и убираются, и начинается работа.

Это самое хлопотное время суток и для простого наблюдателя — самое неприятное. Повсюду идет мытье, трение, подметание, потоки воды струятся по палубам, и тот, кто еще не знаком с этими процедурами уборки, рискует быть окатанным водой, как только появляется за пределами своей каюты. Однако эти утренние омовения на борту корабля являются неизбежным злом, поскольку чистота — условие, необходимое для поддержания здоровья, и даже количество влаги, проникающей в древесину и делающей воздух сырым, представляется менее вредным, чем пренебрежение этой ежедневной уборкой.

Когда уборка различных частей корабля закончена, не занятые на работах матросы и свободные от вахты офицеры появляются на палубе, куда люди приходят насладиться свежим воздухом и поприветствовать начавшийся день. Тем не менее, пожалуй, позволено заметить, что восход солнца на море, несмотря на все его прелести, производит куда менее величественное впечатление, чем та же сцена на высокогорной вершине, где завеса ночи словно по волшебству рассеивается и буйная природа лежит у наших ног, подобно улыбающемуся младенцу, просыпающемуся от прекрасного сна. Той дикой мощи пейзажа, той подавляющей грандиозности гигантских горных форм, какие можно наблюдать в Швейцарских или Тирольских Альпах, недостает на море, где восходящее солнце изливает свои лучи лишь на бескрайний водный мир.

Матросы завтракают в 7 часов, офицеры — в 8, а командир — в 9. В этот последний час горни отдают приказ «очистить корабль», после чего начинается чистка оружия, пушек и всех остальных металлических предметов, относящихся к корабельному арсеналу. Во время этого процесса оркестр исполняет бодрые мелодии, так что работа спорится под ритм музыки, что помогает облегчить труд. Эта обязанность должна быть выполнена в течение сорока пяти минут и завершается смотром личного состава и его вооружения.

По окончании смотра свободные от вахты офицеры и гардемарины собираются вместе с натуралистами в кают-компании. Большинство книг в библиотеке относилось к тем странам, которые экспедиция собиралась посетить, так что каждый мог заранее получить полезные сведения об их физическом, историческом и общественном положении.

Натуралисты проводят большую часть дня в своих каютах, записывая свои наблюдения и готовясь к тем, которые предстоит сделать в ходе плавания. Команда занята делом: проводятся учения и выполняются другие обязанности.

Матросы обедают в 12 часов; обед офицеров подается в 3 часа, а обед командора — в половине четвертого пополудни. Остаток второй половины дня уходит на продолжение трудов, начатых утром. Так незаметно подкрадывается вечер, когда все собираются на палубе для моциона и доступа свежего воздуха.

SEAMEN OFF DUTY.

События дня, закат, причудливое образование облаков или завораживающая красота сверкающего тропического неба ночью служат интересными темами для оживленных бесед. Однако довольно рискованно проводить сравнение между великолепием неба в тропиках и таковым в наших более высоких широтах. Ведь большинство людей становятся более или менее несправедливыми к красотам нового и чуждого природного пейзажа из-за того, что не могут отрешиться от прежних впечатлений, произведенных на них явлениями подобного рода. Какие впечатления, например, глубже запечатлеваются в памяти молодых и старых и вызывают более восхитительные воспоминания, чем звездное небо родины? И разве можно спорить с тем, что ассоциация идей оказывает сильнейшее влияние на впечатления, производимые теми явлениями природы, которые столь привлекательны сами по себе и так глубоко укоренены в человеческом сознании?

Разговор обычно становится более оживленным в те вечера, когда на дальнем горизонте появляется луна, безмятежный друг моряка, изливая свои серебристые лучи на нетронутую гладь воды. Влияние, которое она оказывает на состояние погоды, и даже предрассудки и суеверия, связанные с нашим спутником, дают пищу для интересных споров; моряк невольно с чувством благодарности смотрит на это небесное светило, мягкий, успокаивающий свет которого сокращает число его тревожных ночей, ограждает от нынешних опасностей, предупреждает о тех, что таятся вдали, и столь мощно воздействует на ту великую стихию, на которой проходит большая часть его жизни. И впрямь, тот, кто хоть раз провел темную и штормовую ночь в океане, когда корабль, бичуемый яростью волн и несомый неумолимым течением, находится в постоянной опасности столкнуться с судом, попавшим в схожие условия, или разбиться о какой-нибудь скалистый, негостеприимный берег, легко поймет и извинит моряка, который приписывает лунному свету некую сверхъестественную и таинственную силу.

Таким образом, несмотря на непрекращающееся однообразие, дни и месяцы пролетают как часы, пока мы снова не бросим якорь, и лишь выполненная работа дает представление о том, сколько времени было проведено в море.

Лишь воскресенье нарушает монотонность корабельной жизни, когда после утренней уборки корабля и смотра команды офицеры и все не занятые на вахте матросы собираются на богослужение на нижней орудийной палубе, где капеллан служит мессу у временного алтаря, а корабельный оркестр исполняет духовную музыку. Во второй половине дня свободные от вахты матросы пару часов развлекаются в «томболу» — игру, очень любимую нашими моряками. Между 6 и 7 часами вечера оркестр играет на палубе, в то время как матросы выплясывают под музыку комичные фигуры. Те странные антраша, в которых все выказывают свое счастье; добродушная неловкость, с которой каждый льнет к мускулистой руке товарища; притворно-грациозный вид, принимаемый в танце теми, кто изображает прекрасный пол, и, наконец, жеманные позы, с которыми кавалеры кланяются своим партнершам, словно те действительно принадлежат к слабому полу, — все это выглядит крайне комично и забавно. Исполнение национального танца «монферина» всегда вызывает особенно сердечный прием. В народных мелодиях есть свое особое очарование, пусть даже они и не пробуждают политических воспоминаний, подобных «Марсельезе» или «Ракоци»; они электризуют как образованных людей, так и простолюдинов; тысяча приятных воспоминаний внезапно толпится в памяти, и когда знакомые мотивы касаются слуха, сердце словно оживает в минувших днях! Словно тронутый волшебством, матрос с Адриатики, едва завидев первые звуки «монферины», с шумным криком хватает соседа за руку и кружит его в диком веселье; его мысли словно уносятся к далекому дому, где в деревенском трактире, с дородной девицей на плече, он провальсировал не один счастливый час. Вся деревня со всеми ее знакомыми лицами будто оживает в его памяти под звуки этой мелодии — вот он наполняет бокал; вот он весело чокается им с товарищем; вот он крепче прижимает к себе возлюбленную: глядь! — внезапно резкий свист прорезает воздух, музыка смолкает, раздается призыв «становись в строй», и все еще охваченный танцевальным угаром матрос, внезапно, словно пробуждаясь от сладкой дремоты, вновь стоит на палубе «Новары»!

Фрегат и в Средиземном море подтвердил свои превосходные ходовые качества. Корвет «Каролина» смог удерживать предписанную дистанцию от «Новары» лишь благодаря тому, что последняя убрала часть парусов. Поскольку в Гибралтаре предстояло выполнить некоторые магнитные наблюдения и нам нужно было сверить результаты различных корабельных хронометров, 12 мая мы подали сигнал корвету идти своим ходом и воссоединиться с нами в Гибралтаре, так как мы стремились избежать лишних задержек.

Уловы натуралистов к тому моменту были весьма скудными: к их великому досадованию, им не удалось заполучить даже ни одной из черепах, которые время от времени приближались к кораблю, хотя по ним неоднократно стреляли, а однажды была даже спущена шлюпка в надежде поймать некоторых из них. Экземпляры, которые мы видели, достигали в диаметре от пятнадцати до двадцати дюймов; в основном они спокойно плавали по поверхности и казалось, спали или грелись на солнце.

Ночь на 16 мая выдалась чрезвычайно бурной, царила почти осязаемая темнота; свирепствовали гроза, молнии и время от времени сильные шквалы восточного направления, которые стихли лишь к утру, когда прояснилось при свежих южных ветрах. Поскольку мы находились недалеко от мыса Гат на испанском берегу, благоразумие требовало изменить курс и на время продолжения штормовой погоды держаться на почтительном расстоянии от берега. Здесь какое-то торговое судно, судя по всему американское, приблизилось к нам настолько близко, что в темноте неприятное столкновение казалось неизбежным. Тем не менее мы легли на другой галс и таким образом, счастливо избежав опасного соседа, благополучно продолжили путь.

Просто поразительно, как часто торговые суда, напрочь забывая о собственной безопасности из-за беспечности, самоуверенности или, как порой кажется, просто руководствуясь какими-то своеобразными и ненормальными принципами кораблевождения, безрассудно подвергают корабль, людей и груз множеству опасностей, которых легко можно было бы избежать, особенно в тех случаях, когда не требуется лавирования и достаточно лишь легкого движения руля, чтобы предотвратить столкновение, неизменно чреватое опасностью для меньшего судна. В этом отношении североамериканцы — очень неприятные соседи из-за своего национального тщеславия, а голландцы — из-за своего флегматичного темперамента и равнодушия, проявляемого ими в подобных случаях.

18 мая был замечен небольшой скалистый остров Альборан в узкой части моря между Африкой и Испанией; будучи плоским и лишенным растительности, он едва заметен, и плавания вблизи него ночью следует тщательно избегать. Возведение маяка на этом острове, безусловно, было бы сочтено величайшим благом для всех, кто плавает по Средиземному морю.

19 мая море внезапно приобрело своеобразный оранжевый цвет; на поверхности воды было замечено похожее на пыль покрытие, а на некоторой глубине виднелись белые точки, смешивающиеся друг с другом в кильватерном следе корабля. Облака этого оранжевого вещества казались распластанными по морю, отчего оно утратило свою обычную прозрачность. При более детальном рассмотрении это явление оказалось вызвано скоплением мириад крошечных животных организмов, имевших желтое непрозрачное ядро, студенистая оболочка которого была прозрачной и бесцветной. Количество морской воды, пропитанной этим веществом, будучи внесено в темное помещение, испускало свет, а при взбалтывании от него исходило такое сияние, которое давало основания ожидать, что ночью все море будет охвачено свечением. Соответственно, кильватерный след корабля озарился удивительным потоком света, в глубинах которого можно было различить более крупные массы светящейся материи, в то время как на поверхности все искрилось и переливалось так, будто все звезды небосвода отражались в воде.

Это фосфоресценция моря, объяснением которой мы главным образом обязаны профессору Эренбергу, происходит по большей части от излучения света моллюсками рода Medusa и другими живыми светящимися микроорганизмами; иногда же, как, например, в Венеции, она возникает от разложившихся волокон погибших моллюсков и других организмов, находящихся в стадии разложения.

Вечером 20-го числа показался великолепный Сеутский маяк, который даже с расстояния в двадцать миль выглядит так, будто он совсем близко. Этот маяк имеет важнейшее значение для судов, выходящих из Средиземного моря в Атлантику, поскольку течение здесь чрезвычайно сильное и ночью способно незаметно снести судно с курса. Утром 21-го числа корабль лежал в штиль перед скалой Гибралтара. Бесплодной, серой и мрачной предстала теперь перед нашими взорами эта скалистая, ощетинившаяся пушками колоссальная стражица той бдительно-осмотрительной, энергичной и ревнивой Державы, которая столь неустанно стремится расширять свое владычество везде, где затрагиваются ее собственные интересы или где она считает целесообразным заставить уважать себя другие нации.

Поднялся легкий ветерок, и в половине четвертого пополудни было достигнуто место якорной стоянки с глубинами в одиннадцать с половиной саженей. Теперь фрегат лежал напротив Аламеды, или общественных садов Гибралтара, расположенных близ городских ворот под названием Рэджед-Стафф. Эта стоянка довольно безопасна в текущее время года, но осенью и зимой, а также вообще при сильных восточных ветрах ее рекомендовать нельзя, и предпочтительнее подходить ближе к тому месту, где обычно стоят торговые суда. Мы салютовали английскому флагу на крепости двадцатью одним выстрелом, на которые немедленно последовал ответный салют с бастионов. На рейде не было других английских военных кораблей, кроме шлюпа «Керлью» под командованием капитана Хортона. На следующее утро наш компаньон, корвет «Каролина», встал на якорь неподалеку от нас.

Первый день прибытия военного корабля в порт сопряжен с большим неудобством, особенно если он несет флаг командора или так совпадает, что прибывают или отправляются почтовые пакетботы либо на рейде находится много военных кораблей. Последнего на этот раз не наблюдалось, но посетителей, писем и газет прибыло сразу столько, что ни тем ни другими не удавалось насладиться в полной мере.

Местные власти во главе с губернатором сэром Джеймсом Фергюсоном проявили крайнюю любезность и внимание; в наше распоряжение был предоставлен офицер инженерных войск мистер Фолкленд; под астрономические и магнитные наблюдения нам выделили специально зарезервированный участок; рабочие арсенала возвели хижины для защиты инструментов, — словом, было обеспечено все необходимое для содействия научным изысканиям. Канцлер австрийского консульства мистер Джон Фрембли, сам ученый-геолог, также оказал большую помощь нашим ученым; и мы сочли счастливым знаком то, что нашли в этом нашем первом пункте стоянки столь горячее сочувствие целям экспедиции.

VIEW OF GIBRALTAR FROM SEAWARD.

ROCK OF GIBRALTAR.

III.

Gibraltar.

Stay from the 20th to the 30th May, 1857.

Political Significance of the Rock.—Courtesy of the British
Authorities.—Fortifications.—Signal Stations.—The only
place in Europe frequented by Monkeys.—Calcareous
Caves.—Chief Entrances into the Town.—Shutting the Town
Gates.—Public Establishments.—Inhabitants.—Elliott's
Gardens.—The Isthmus, or Neutral
Ground.—Algeziras.—Ceuta.—Commerce and
Navigation.—Excellent regulation in the English Navy
relative to Officers' Outfit.—Small-pox appears on Board
the Caroline.—Departure from Gibraltar.—A Fata
Morgana.—The Novara passes the Straits.—Take leave of
Europe.—Voyage to Madeira.—Floating Bottles to ascertain
the Currents.—Arrival in the Roads of Funchal.

Этот примечательный мыс, приобретший в наши дни столь большое политическое значение, античная Кальпа, издревле составлял вместе с противолежащей Абилой [7] так называемые Геркулесовы столпы, прославленные в то же время как рубеж тогдашнего известного мира. Своим названием он обязан искаженному арабскому слову Джебель (гора) и имени Тарик — мавританского завоевателя, разбившего здесь свой лагерь (в 711 г. н. э.). Подобно колоссальному гиганту, охраняющему врата Европы и превращенному стараниями и изобретательностью британцев в почти неприступный форпост, этот отвесный утюг имеет для Средиземного моря столь же высокое стратегическое значение, какое Хельголанд имеет для Немецкого моря, Аден — для Красного моря, Цейлон и Сингапур — для Индийского архипелага, Гонконг — для китайских вод, а Мыс [Доброй Надежды] и святая Елена — для Атлантического океана.

[7] Нынешняя гора Апес-Хилл.

Гибралтар был уже сильно укреплен, когда принадлежал Андалузскому королевству, но самые грандиозные его фортификации относятся ко времени Утрехтского мирного договора (1713 г.), когда он стал владением британской короны. Поистине грандиозны и несравненны те сооружения, которые были возведены на нем с тех пор, хотя известняковая структура местности и ее многочисленные пещеры, возможно, значительно облегчили их строительство.

Английские власти, столь любезно содействовавшие научным изысканиям, любезно выдали каждому члену экипажа фрегата письменное разрешение осматривать укрепления столько раз, сколько им будет угодно, предоставив тем самым особую возможность воочию увидеть и оценить эти грандиозные сооружения во всех деталях.

Прекрасные и ухоженные дороги ведут к главным укреплениям, которые начинаются лишь на высоте нескольких сотен футов над городом. Вырубленные в сплошной скале галереи, образующие подобие казематов, имеют такую ширину и высоту, что по ним можно свободно проехать верхом в шляпе. Они были построены ценой огромных затрат труда и средств и носят различные названия: «Верхняя галерея», «Нижняя галерея», «Галерея королевы», «Зал святого Георгия» и так далее. Их протяженность оценивается в одну английскую милю, но она, вероятно, значительно больше. Помимо этих галерей, в глубине скалы на милю тянутся проходы, обеспечивающие гарнизону надежно защищенную связь со всеми точками, которые могут подвергнуться угрозе.

Самыми грандиозными и внушительными из этих поразительных выработок являются «Галерея королевы» и «Зал святого Георгия». Согласно высеченным надписям, большинство из них были начаты и завершены в период между 1783 и 1789 годами. Во время нашего визита на различных укреплениях было установлено 707 орудий, около сотни из которых выглядывали из амбразур меньшего размера. С тех пор, однако, их число, как говорят, было увеличено примерно до 1500.

Во время пребывания «Новары» счастливым образом отмечался день рождения королевы Виктории, и представилась возможность увидеть огненную гору во всей ее красе. Хотя повод носил мирный характер, это впечатляющее зрелище давало сносное представление о тех разрушительных силах, которые Гибралтар мог бы пустить в ход в случае реального нападения. Губернатор крепости в окружении блестящей свиты, в которой испанский губернатор Альхесираса и его офицеры выглядели весьма бледными фигурами, провел смотр гарнизона, состоявшего из пехоты, кавалерии и артиллерии общей численностью от 5000 до 6000 человек; и пока войска проходили торжественным и быстрым маршем, из всех щелей и амбразур искусственно изрытой скалы извергались молнии и громы; за ними следовали огромные клубы густого дыма, а раскатистый подземный гул придавал горе поистине характер внезапно проснувшегося вулкана. Эхо этих праздничных залпов, должно быть, было слышно не только в прилегающих районах Испании, но и на более отдаленном побережье Африки; и тот, кто не знал истинной причины, мог бы принять это за грандиозную репетицию той страшной трагедии, которую англичане, судя по всему, полны решимости разыграть в случае нападения. Предположение же о том, что пушки Гибралтара способны полностью контролировать пролив, ошибочно, ибо в своей самой узкой части он имеет ширину 12½ миль, и даже орудия Армстронга, которыми крепость была недавно вооружена, не обладают столь большой дальностью стрельбы. Тем не менее англичане способны держать пролив под контролем с помощью флота, который нашел бы в Гибралтарском заливе достаточно безопасную и просторную стоянку.

От укреплений узкая и довольно крутая тропа ведет к телеграфной станции, расположенной на высоте 1300 футов над уровнем моря. Пароходы и военные корабли по мере их появления обозначаются отсюда с помощью огромных шаров и флагов. Сигнализировать торговые суда подобным образом было бы весьма затруднительно, поскольку при преобладающем западном ветре множество кораблей часто появляется к востоку от скалы в томительном ожидании благоприятного восточного ветра, который пронесет их через пролив; точно так же западный горизонт порой бывает запружен судами, которым встречные ветры мешают войти в Средиземное море.

Мы обнаружили на станции анероид-барометр и термометр. Польза регулярных масштабных метеорологических наблюдений для навигации и физической науки настолько очевидна, что поражаешься тому, как часто упускаются возможности для их проведения, подобные тем, что предоставляются здесь.

Нам не довелось увидеть ни одной из тех семей обезьян, чье редкое появление на Гибралтарской скале породило байки в путевых заметках о существовании подводного сообщения, по которому этот единственный представитель данного рода в Европе добрался до этой скалы из Африки. Иногда, однако, во время восточных ветров одиночных особей замечают на самых высоких пиках с восточной стороны скалы, где она совершенно недоступна; вероятно, это остатки того вида (Inuus ecaudatus), которые в какое-то прежнее время либо случайно, либо по воле человека попали сюда с мавританского побережья.

Известняковые пещеры весьма примечательны. Пещера святого Михаила на западной стороне, расположенная на высоте 800 футов, является самой значительной. Она содержит прекрасные образования сталактитов и кажется весьма протяженной; однако до сих пор она подробно не исследовалась, так как легкодоступной является лишь ее небольшая часть. Пещера святого Мартина на юго-востоке, также примерно на 800 футов выше уровня моря, меньше по размеру, но ее сталактиты отличаются более чистой белизной. Третья была обнаружена несколько лет назад на восточной стороне скалы на высоте всего 80 футов, причем ее нижняя часть состоит из наносов песка и недавних ракушек. Там же были найдены кости и зубы крупных травоядных животных.

ROCK CAVERN IN GIBRALTAR.

Характерной растительностью горы является испанский дрок (Spartium junceum), чьи желтые цветы приятно бросаются в глаза издалека. Здесь также произрастают в большом изобилии один вид кактуса и один вид карликовой пальмы (Opuntia vulgaris и Chamærops humilis), которые на южном склоне скалы образуют едва ли не единственную растительность, в то время как из-за разницы температур они полностью отсутствуют на остальных склонах.

Гибралтар мало чем привлекает переселенцев; казармы, военные склады и укрепления придают облику этого места исключительное однообразие, тем более что на скале нет ни элегантных зданий, ни красивых магазинов. Однако не было замечено ничего, что подтверждало бы утверждение из одного прославленного географического труда, скопированное всеми последующими компиляторами, будто «большинство домов выкрашено в черный цвет, чтобы смягчить слепящий солнечный свет и лишить наступающего неприятеля возможности четко рассмотреть местность». Город, построенный террасами на склоне скалы, доступен лишь с трех точек. Большая часть движения проходит через так называемый Старый Мол на северном конце, в то время как южные входы обычно используются только моряками с военных кораблей. Все они открываются в 5 часов утра и, в зависимости от времени года, закрываются между 7 и 8 часами вечера, ровно через двадцать пять минут после первого сигнального выстрела. Это закрытие ворот сопровождается церемониями, граничащими с комичными. Широкоплечий капрал с тяжелой связкой огромных ключей в руке, с видом крайней важности на лице, размеренным шагом в сопровождении нескольких красномундирчиков с примкнутыми штыками направляется к массивным городским воротам; затем мост с большими хлопотами поднимается, а жутко скрипящие ворота с огромным усилием закрываются, задвигаются на засовы и окончательно запираются. После «ружейного салюта» никто не может покинуть город через Старый Мол; однако в 10 часов вечера и в полночь открывается небольшая калитка, через которую те веселые гуляки, что забыли в веселой компании счет времени, могут ускользнуть, чтобы вернуться на свои плавучие жилища. С этого часа и до утра все сообщение с гаванью прекращается, и абсолютная невозможность (за исключением чрезвычайных случаев) покинуть город после этого часа породила среди простого народа поговорку: «Есть лишь одно дело, которое сложнее, чем выбраться из города после полуночи, — это войти в него».

В городе имеются две англиканские церкви, одна Уэслианская, одна пресвитерианская, две католические часовни и две синагоги. Гарнизонная библиотека, в которой также хранится большое количество журналов и периодических изданий, насчитывает 22 000 томов, среди них несколько весьма редких и ценных трудов, особенно по древней испанской литературе. Она была основана в 1793 году капитаном Дринквотером и по сей день содержится на частные пожертвования и за счет доходов от привязанной к ней типографии.

Гибралтар обязан энергичности и гражданской активности губернатора сэра Джеймса Фергюсона основанием нескольких важных заведений и предприятий. С начала его правления в 1856 году значительно увеличилось число государственных школ, город был обеспечен газом и созданы хорошо оборудованные общественные бани.

В городе нет ни одного колодца или источника; используемая вода добывается из цистерн, в которых собирается дождевая вода. Количество осадков, выпавших за двенадцать месяцев 1855 года, составило 78 дюймов; в 1856 году их было, как говорят, всего 24 дюйма. Тем не менее недостатка в воде не ощущается ни в какое время. В последнее время правительство распорядилось установить дистилляционный аппарат для опреснения морской воды, чтобы сделать ее пригодной для бытовых нужд, однако до сих пор он не использовался.

Население Гибралтара, включая гарнизон численностью 6000 человек, составляет около 20 000 душ и состоит из испанцев, англичан, итальянцев (преимущественно генуэзцев), португальцев, мавров, турок, греков и евреев — поистине смесь рас, обычаев и нравов, какую едва ли можно встретить в каком-либо другом месте Европы. Коренные жители называют Гибралтар кратко «скалой», а себя, с некоторым псевдопатриотизмом, — «скалистыми людьми», хотя офицеры гарнизона и флота обычно удостаивают их прозвища «скальные скорпионы».

Постоянное поселение иностранцев в силу статуса крепости требует соблюдения множества формальностей, которые ограничивают численность населения; да и английскую его часть следует считать мигрирующей, поскольку она состоит главным образом из военнослужащих и правительственных чиновников, которые по истечении определенных интервалов времени регулярно сменяются.

Единственная по-настоящему красивая прогулочная зона в этом месте — сады Эллиотта, расположенные на южной оконечности города, распланированные с большим размахом, но обезображенные безвкусной бронзовой статуей генерала Эллиотта (впоследствии лорда Хитфилда), героического защитника Гибралтара в 1782 году. По вечерам, когда играет один из военных оркестров, аллеи заполнены гуляющими пешком, верхом и в экипажах посетителями, в то время как влюбленные парочки всех рас и сословий в счастливом единении бродят под тенистыми кронами.

Рядом с садами, к югу, находится второй квартал города, состоящий главным образом из правительственных зданий. На самой нижней террасе, которая сильнее всего выдается в море, стоит маяк на знаменитой «Европа-Пойнт».

SOUTH GATE, GIBRALTAR.

Гибралтар связан с испанским континентом песчаным перешейком, называемым испанцами Эль-Истмо, а англичанами — «нейтральной полосой». Он пролегает между Средиземным морем и заливом, имея длину в одну с половиной милю и ширину 2700 футов. Эта равнина, возвышающаяся над водой не более чем на 10 футов, обязана своим происхождением образованию дюны в каменистом ложе океана. Сильные восточные штормы, по-видимому, постепенно нанесли песок на эту мелководную протоку, которая некогда отделяла Гибралтар от Испании.

Подобное песчаное образование близ Каталанского залива достигло огромной высоты в 1000 футов. Правительство распорядилось прорыть часть песка в том месте, где перешеек соединяется со скалой, и впустить воду из залива, так что осталась лишь узкая низкая дамба из твердого грунта, которая во время войны, вероятно, может быть полностью затоплена. Стоячая вода этого канала, однако, в жаркое время года должна значительно увеличивать число случаев лихорадки.

С мая по октябрь войска стоят лагерем в палатках на этом перешейке, вдоль которого соседние испанцы ежедневно толпами идут на рынок с провизией всех видов, проявляя свою неприязнь к чужеземным пришельцам тем, что стараются заставить их платить за свои продукты как можно более высокую цену.

Близлежащие испанские селения Кампаменто и Сан-Роке пользуются большой популярностью у экскурсантов из Гибралтара, а летом избираются многочисленными семьями даже для более длительного проживания; ибо сколь бы мало удовольствия или интереса ни сулила конная прогулка по этой засушливой и песчаной равнине, по прибытии в Кампаменто всадник наслаждается восхитительным видом, к тому же едва ли найдется другая точка, откуда изолированная скала выглядела бы более величественно и живописно, чем из этой аккуратной маленькой деревушки.

Если следовать по дороге, идущей от Кампаменто вдоль залива, можно добраться до прелестного маленького городка Альхесирас. Он лежит на западном берегу, прямо напротив Гибралтара, с которым поддерживается регулярное сообщение посредством ежедневных пароходов.

Альхесирас, некогда бедная рыбацкая деревушка, значительно вырос в размерах и благосостоянии за счет контрабандной торговли. Это чистое и симпатичное на вид местечко с населением в 10 000 душ производит по контрасту чрезвычайно приятное впечатление после унылой и мрачной крепости. Люди и вещи здесь имеют совершенно андалузский облик. Маленькие, но аккуратные одноэтажные дома выкрашены в основном в ярко-белый цвет и украшены зелеными верандами; практически в каждом окне выставлены прекрасные цветы; а общественный променад, тенистый от прекрасных деревьев, восхитителен. Главная площадь также засажена деревьями, а нижние этажи ее домов заняты аптеками, кофейнями, кондитерскими и даже одна — книжным магазином. Церкви выглядят во всех отношениях незначительно; однако больпица Сан-Хуан-де-Диос — древнее и благородное строение, управление которым заслуживает восхищения. Одно из здешних устройств было исключительно характерно для Испании: в палате для пациентов-мужчин в верхнем конце, рядом с койками для простых больных, стоит большая, широкая, элегантно отполированная кровать, которая, как сообщил нам швейцар, предназначена для «кабальерос».

В двух шагах от города находится амфитеатр «Констанция» — большой деревянный балаган, вмещающий, как говорят, около 9000 зрителей. Он используется главным образом для боев быков, которые всегда привлекают множество зрителей. Местный акведук в сочетании с прекрасными окрестными пейзажами представляет собой чрезвычайно живописный объект.

Жители Гибралтара порой совершают поездки на полуостров Сеута (Септа мавров), расположенный на противоположном африканском побережье. Маяк этого небольшого мыса был недавно оснащен аппаратом Френеля, испускающим столь интенсивный свет, что он виден на большей дистанции, чем любой другой из тех, что наблюдались во время нашего плавания. Это место, используемое испанцами в качестве исправительной колонии, насчитывает 6500 жителей и обладает весьма посредственной гаванью. «Скальные люди» также изредка совершают вылазки в Танжер — самый западный город пролива и самый важный с точки зрения торговли Марокко.

Большое количество пароходов, следующих различными маршрутами, заходят в Гибралтар для выгрузки и погрузки грузов и пассажиров, а также для бункеровки углем. Количество отгружаемого таким образом угля оценивается в 30 000 тонн ежегодно, и весь он импортируется из Англии. Существует также регулярное сообщение парусными судами со всеми ведущими итальянскими портами и портами Леванта, а также с Константинополем, Корфу и Триестом.

Поскольку Гибралтар является портом свободной торговли, здесь отсутствуют какие-либо таможенные пошлины, за исключением таковых на вина и спиртные напитки. Все флаги пользуются равными привилегиями, и во всех спорах решает английское право. Составить удовлетворительный отчет об объемах импорта и экспорта невозможно, так как таможня отсутствует, а официальные отчеты лишь фиксируют количество и национальную принадлежность флагов прибывающих и убывающих судов. Контрабанда процветает в больших масштабах и, будучи прибыльным делом, будет продолжаться до тех пор, пока Испания сохраняет свои запретительные пошлины на английские товары.

Основными статьями торговли в Гибралтаре являются английские хлопчатобумажные ткани, которые в значительных количествах вывозятся в Берберию. Успешно конкурировать с англичанами в этой сфере торговли было бы очень трудно для любой другой нации; однако имеется великое множество других товаров, которые могли бы найти быстрый сбыт на африканском побережье и которые производятся в нескольких государствах континентальной Европы дешевле, чем в Англии, — соображение, тем более важное при торговле с маврами, что эти люди ценят дешевизну выше качества товаров.

Именно по этой причине маленькая, но трудолюбивая Бельгия стала грозным конкурентом могучей Англии. Так, например, эта страна экспортирует в Марокко через Гибралтар сахар — как в головах, так и колотый [8], скобяные изделия и ножевые товары, гвозди и шурупы, цинк, а также всевозможную глиняную посуду и стекло. Часть этих товаров поступает в соседние испанские провинции.

[8] Высокое качество и дешевизна бельгийских сахаров в последнее время в значительной степени вытеснили с рынка все прочие. Также примечательно, что, хотя Гибралтар является британской колонией, все расчеты ведутся в испанской валюте, и в обращении находится больше испанских и французских монет, чем английских, которые при обмене даже несут небольшие потери. Испанские меры и весы также используются чаще английских.

Довольно странно, что бельгийские стеклянные изделия преподносятся в Гибралтаре как изделия германского производства, благодаря чему находят более быстрый сбыт. Это служит доказательством того, что германские (то есть богемские) стеклянные изделия пользовались спросом еще до бельгийских и утратили рынок лишь вследствие ввоза последних.

Сообщение между Гибралтаром и Испанией поддерживается каботажными судами, а также французскими и испанскими пароходами, тогда как почтовая связь с Великобританией осуществляется силами судоходной компании «Peninsular and Oriental Steam Packet Company».

Переписка с Испанией и другими частями континента ведется сухопутным путем, но на нее мало надежды, поскольку из-за ужасного состояния испанских дорог в дурную погоду порой случаются задержки от шести до восьми дней. Между Гибралтаром и Кадисом, расстояние до которого составляет всего шестьдесят английских миль, почтовая сумка, как говорят, часто шла в пути по шесть дней.

Рассказ о нашем пребывании в Гибралтаре был бы неполным, если бы мы упустили из виду многочисленные проявления гостеприимства, с которыми мы сталкивались повсюду. Нам неоднократно поступали приглашения как из Конвента (резиденции губернатора), так и от частных семей, и везде нас ждал самый сердечный прием.

Мы должны особо упомянуть визит к капитану Вардену, начальнику станции и арсенала, поскольку он предоставил возможность ознакомиться с одной стороной английской военно-морской службы, столь же практичной, сколь и достойной подражания. Начальник арсенала занимает прекрасный просторный дом, принадлежащий правительству и расположенный в большом саду, густо засаженном великолепными платанами, лаврами и апельсиновыми деревьями и украшенном красивейшими и ароматными цветами. Поскольку жалованье начальника не позволило бы сделать расходы, необходимые для надлежащей обставики столь обширного здания, это делается подрядчиками, которые сдают мебель внаем по ставке пять процентов годовых от ее стоимости. Эта сумма ежемесячно удерживается из жалованья. Та же система применяется и на британских военных кораблях. Каюты офицеров там обставлены и обеспечены всеми необходимыми удобствами подрядчиками под надзором Адмиралтейства. Стоимость каждого предмета указана в печатном перечне, хранящемся у властей. Капитан выплачивает ежегодный процент в размере пяти процентов от оценочной стоимости, а помимо этого обязуется в случае вывода корабля из эксплуатации или назначения на другое судно возвратить в хорошем состоянии все перечисленные предметы и выплатить указанную в списке стоимость за все недостающее. Этот договор регистрируется в Адмиралтействе, и подрядчик получает сумму ежемесячно. Подобное устройство по достоинству оценят те командиры кораблей, кто на личном опыте знает о расходах на снаряжение и о тех больших убытках, которые терпит переведенный с одного корабля на другой офицер из-за внезапной и вынужденной распродажи своего имущества. Командир корабля к тому же зачастую не имеет возможности потратить на личное обзаведение сумму, составляющую, пожалуй, тысячу фунтов стерлингов, но он может без труда выплачивать ежегодно от 40 до 50 фунтов стерлингов в качестве арендной платы ежемесячными взносами; и это значительно облегчает ему поддержание подобающего его положению вида.

Командир и офицеры корвета «Каролина», который после отлучки с 12 мая воссоединился с нами 23-го числа, были, как и мы сами, приняты самым любезным образом всеми властями Гибралтара.

Было условлено, что мы совершим плавание к Мадейре в компании с «Каролиной», но неожиданный инцидент помешал этому. На борту появилась оспа [9], и хотя в мягкой форме и лишь в нескольких случаях, этого было достаточно тревожно, чтобы в качестве меры предосторожности прервать всякое сообщение и на неопределенный срок отложить ее отплытие, поскольку большая часть команды могла быть поражена болезнью прямо в море, подвергаясь резким перепадам температур, что повлекло бы за собой самые серьезные последствия. Иначе обстоит дело с болезнями, которые в некоторой степени локализованы, — такими как холера, желтая лихорадка, дизентерия и т. д., когда бывает благоразумно даже сняться с якоря, несмотря на наличие недуга, так как смена места и климата зачастую сопровождается благоприятными результатами.

[9] Поскольку в последнее время среди медиков Европы возникали разногласия относительно пользы вакцинации, следующие наблюдения из отчета доктора Вавры, главного врача на борту корвета «Каролина», относительно появления и протекания этой эпидемии будут здесь весьма уместны: — «За день до нашего отплытия из Триеста один человек пожаловался на легкую лихорадку и головную боль, и его кожа покрылась пятнами, которые сразу были сочтены признаками приближающейся сыпи оспы. Человек этот в качестве меры предосторожности был немедленно отправлен на берег; тем не менее восемь дней спустя после нашего отплытия у нас появился второй, а десять дней спустя после этого — третий заболевший: эпидемия была на борту, и хотя в мягкой форме, но опасались серьезных последствий. Поэтому было решено провести повторную вакцинацию команды, что и было исполнено в той мере, в какой позволял запас вакцины на борту. Лишь пять человек из всего состава не были привиты вовсе; некоторым процедура проводилась в детстве, однако значительная часть была вакцинирована на других судах от двух до пяти лет назад. Заболело всего четырнадцать человек. Наиболее примечателен и явно свидетельствует в пользу сторонников повторной вакцинации тот факт, что среди тех, кто был привит в детстве, болезнь протекала тяжелее, чем среди прошедших повторную вакцинацию на борту судна. Среди тех, кто никогда прежде не подвергался этой процедуре, вакцинация на борту дала наилучшие результаты; ни один из них не подхватил болезнь. Среди прошедших повторную вакцинацию произошло лишь четыре случая, причем с более легкими симптомами, чем у тех, кому процедура проводилась лишь однажды. Мы сталкивались с несколькими подобными примерами в других местах, куда заходили. В Буэнос-Айресе, где законы о вакцинации строже, чем где бы то ни было, оспа чрезвычайно редка. У бразильцев, питающих абсолютные предрассудки против вакцинации, variola является одним из самых распространенных и страшных заболеваний. Еще хуже дело обстоит среди негров-рабов, у которых по невежеству и из-за предрассудков их хозяев вакцинацией пренебрегают. Белые рубцы от болезни особенно заметны на черной коже и служат очевидным доказательством того, сколь свирепо она среди них бушевала».

Покончив с нашими делами в Гибралтаре, мы при первом же попутном ветре попытались поднять паруса и выйти в Атлантику; «Каролина» осталась позади ради блага больных на борту. Она должна была последовать за нами лишь тогда, когда здоровье команды переставало вызывать какие-либо опасения.

30 мая ветер сменился на южный, и поскольку течение в гавани также было благоприятным, мы снялись с якоря в надежде встретить в проливе восточный ветер. «Новара» прошла мимо «Каролины», которая салютовала нам дружными криками «ура», после чего мы легли в галс, чтобы выйти с рейда, после чего были подняты все паруса для лавирования против западного течения в проливе. Море было покрыто слизистым веществом, которое обычно указывает на то, что шансы на свежий ветерок практически отсутствуют; однако даже того малого ветра, что был, хватило бы, чтобы провести нас через пролив, но около 6 часов вечера нас настиг полный штиль, и вопреки изобилию парусов нас понесло обратно на восток, и около полуночи мы снова оказались в Средиземном море, которое вовсе не хотело с нами расставаться. На следующий день улучшений не последовало, и к закату солнца мы находились ровно в двадцати пяти милях к востоку от точки, которую занимали накануне. Облака двигались с запада на восток попеременно с луной, и в ночь с 31 мая на 1 июня западный ветер настолько свежел, что нам даже пришлось брать рифы на парусах.

Течение, ветер, море — все было против нас; даже лавирование не приносило никакой пользы, так как с каждым галсом мы заметно теряли в расстоянии. Когда наконец исчезла всякая надежда продвинуться на запад, мы, подобно многим другим нашим товарищам по несчастью, бросили якорь 1 июня в 6 часов вечера в бухте Франджерола, в пятнадцати милях к северу от Малаги.

Здесь на якоре стояло около шестидесяти торговых судов, запертых ветром. Позади Пунта-Молинос, близ Малаги, их, должно быть, было не меньше. К этому невольно собравшемуся флоту постоянно прибывали все новые суда, в то время как те торговые суды, которые с бесплодным упорством продолжали лавировать вокруг нас, все больше сбивались с курса, так как с каждым часом их положение становилось все хуже.

INHABITANT OF FRANGOLA.

В надежде на попутный ветер 2 июня мы были полностью оснащены и готовы к отплытию. При таких обстоятельствах никто не мог сойти на берег, но на лодке был отправлен офицер, чтобы выяснить, есть ли санитарный комитет в соседней деревне. На борт поднялся родственник председателя Хунты по санитарной части и сообщил, что, хотя по правилам общаться с берегом разрешено только судам, прибывшим из испанских портов, для нас будет сделано исключение. Этот андалузец оказался очень общительным и между прочим рассказал, что жители живут почти исключительно рыбной ловлей. Множество кораблей уже несколько недель ждали попутного ветра, чтобы пройти пролив. Некоторые уже трижды пытались плыть на запад, но каждый раз были отброшены ветром и течением. В 1847 году, в год голода, Луи-Филипп приказал разместить в проливе несколько французских пароходов, чтобы брать на буксир суда, шедшие с Черного моря с грузом зерна, и тем самым облегчать их проход между Средиземным морем и Атлантикой. Во второй половине дня нас навестили около тридцати жителей Франджеролы, которые прибыли на рыболовных судах, чтобы посмотреть на корабль. Ни один из этих людей никогда не видел столь крупного военного корабля, а потому все они разглядывали судно с огромным любопытством. Корабельный оркестр привел их в полный восторг, однако сигнальный пушечный выстрел на закате солнца, казалось, испугал их и ускорил их отбытие.

Вечером мы время от времени ощущали теплые порывы ветра с востока и почти целый час наслаждались восхитительным зрелищем Фата-Морганы. Это явление, как известно, возникает из-за двух потоков воздуха разной плотности, разделенных четко очерченной плоскостью, что обычно происходит при разности температур этих двух потоков. Когда, например, как это часто бывает на море, значительно более теплый поток воздуха внезапно вступает в соприкосновение с более холодным потоком, находящимся ниже, плоскость разделения первого уплотняется и образует зеркало для всех тех объектов, которые находятся в нижнем потоке, так что их изображение отражается в перевернутом виде. Поскольку эта поверхность раздела не везде ровная, возникают различные сжатия и искажения, придающие всему явлению необычный вид. На суше, например в пустынях Африки, где более теплый поток воздуха находится у поверхности земли, воздушное зеркало формируется ниже взора наблюдателя, благодаря чему возникает то же явление, которое получается от отражения предметов на поверхности воды.

В данном случае температура атмосферы примерно на десять градусов превосходила температуру поверхности моря в точке наблюдения. Поверхность потока теплого воздуха казалась легким туманом, склонявшимся на востоке к испанскому побережью, а на юго-востоке и юге — к поверхности моря. В наивысшей точке он поднимался почти на пять градусов над горизонтом. Изображения кораблей, стоявших на якоре близ Малаги, и тех, что находились в море под парусами, казались перевернутыми и принимали причудливо-фантастические формы, особенно в тех местах, где отражающая поверхность становилась нерегулярной и наклонялась к горизонту. Появление этих искаженных кораблей в воздухе, страннейшим образом соединяющихся с реальными судами, фактически плывущими по морю, — теплый пар, который время от времени доносится до лица наблюдателя, а также абсолютная, почти мертвая тишина, царящая при таких обстоятельствах как на море, так и в атмосфере, легко могут породить веру в таинственную силу среди народа, который обычно склонен приписывать сверхъестественным силам любое явление, которое он не может понять или объяснить.

Эта Фата-Моргана [10] была интересна не сама по себе, но также дала основания предаться надежде на благоприятный ветер. Около полуночи соответственно поднялся легкий восточный бриз, течение изменилось на противоположное, якорь был поднят, и со всеми парусами при попутном ветре мы направились к Гибралтару, скала которого отчетливо угадывалась сквозь туманную дымку на расстоянии почти шестидесяти миль.

[10] Имя Моргана имеет бретонское происхождение и означает «морская женщина» от mor — море и gan — красивая женщина; это фея-русалка из английских легендарных сказаний.

У Европы-Пойнт все еще царил штиль, но по мере того как день клонился к вечеру, восточный бриз сильно подул сквозь пролив, и в компании бесчисленных других судов Геркулесовы Столбы были наконец позади. Ветер усилился, и фрегат весело понесся по середине пролива; ибо хотя течение шло прямо против нас, ветер оказался сильнее его, что в нашем случае было тем более заметно, что те торговые суда, которые шли вдоль побережья, не имея преимущества этого ветра, казалось, оставались неподвижными позади нас.

Когда ближе к полудню «Новара» оказалась напротив места, где стояла на якоре «Каролина», того судна уже не было видно. Вероятно, оно снялось с якоря утром. Мы предполагали, что оно находится среди множества кораблей, шедших в тумане, но так и не обнаружили его даже после того, как обогнали и осмотрели их все. Теперь мы постарались как можно быстрее выйти в Атлантику, развивая скорость от девяти до десяти узлов в час, и с радостным чувством прошли через этот прекрасный пролив, на берегах которого древний мир развернул свою грандиозную панораму, вознося здесь, у входа в этот необъятный океан, так ярко сиявший теперь, благодарность Провидению за то, что нам позволено нести австрийский флаг в далекие края.

В 4 часа вечера, подгоняемые свежим вечерним бризом, мы миновали самую южную точку Европы. Мы как раз собирались обедать, когда последний проблеск старого света промелькнул перед окнами каюты, и мы еще раз с большими сердцами взглянули на быстро исчезавший берег, который, освещенный лучами заходящего солнца, казалось, махал нам последним прощанием огненными буквами. Как ни прекрасен, как ни воодушевляющ был вид нашей задачи; как ни манил великолепный океан, расстилавшийся перед нашими глазами, волшебно освещенный серебристыми лучами яркой луны, сиявшей на звездном небе, — все же болезненные чувства расставания с тем старым миром, с которым было связано столько приятных ассоциаций и дорогих воспоминаний, оказали сильное влияние и породили меланхолические впечатления, от которых нас избавила лишь утешительная надежда на то, что мы когда-нибудь вернемся ко всему столь дорогому для нас.

CAPE TRAFALGAR.

Ночь была восхитительной. Ни единое облако не затеняло небо, и корабль, со всеми парусами, раздуваемыми попутным ветром, бороздил темные волны, оставляя позади сверкающий след. Теперь мы были в океане! Внизу — синие, увенчанные пеной волны, наверху — усыпанное звездами небо; внизу — широкая пустыня моря, наверху — надежные проводники, ведущие нас сквозь нее.

Мы пробудились к новой деятельности на той великой стихии, которая таит в себе столько прелести и столько трудностей, где постоянная смена надежды и страха, наслаждения и лишений — где усталость и разочарование и вновь обретаемая сила возвращающегося успеха — столь волнующе оживляют и столь славно являют сокровенную мощь человеческого разума.

Жизнь на борту, различные волнения в море, разнообразные страны и люди, увиденные во время путешествия, — все это пробуждает чувства и ощущения, которые уготованы лишь моряку и которые делают его жизнь, если он умеет ею правильно распорядиться, счастливой и поистине завидной. На море умственный и физический взор обретают силу, человек стремится там постичь природу во всех ее проявлениях, глубже узнать и возлюбить ее творения. Своей энергией, прямотой и благочестием моряк обязан жизни посреди природы, своему непосредственному общению с творением. Между ним и Владыкой Вселенной нет, так сказать, посредника — он живет и трудится непрерывно на ступенях трона своего Создателя и Хранителя. В этом великом храме он обращает к Нему одному свои жалобы, свои благодарности и свои молитвы. На море он учится закону и порядку у самой природы в ее вечно повторяющихся отправлениях; здесь он восхищается всемогуществом и благостью Бога на восходе солнца после штормовой ночи и в сиянии луны, озаряющей его путь; здесь он на собственном опыте познает истину того жизненного изречения, что «Бог помогает лишь тому, кто помогает себе сам».

Ветер, до сих пор бывший восточным, сменился на северо-восточный, который, согласно превосходным указаниям и картам Мори, можно считать пассатом, и в это время года его вполне можно так назвать. На деле пассаты порождаются потоком воздуха, который направляется к экватору и лишь вследствие вращения Земли вокруг своей оси приобретает северо-восточное направление к северу от экватора и юго-восточное к югу от него. Но пассаты становятся заметны на определенном расстоянии от экватора или, скорее, от самой жаркой зоны земной поверхности; и очевидно, что когда эта зона приобретает большую ширину, граница пассатов простирается дальше к полюсам, поскольку положение этой зоны и тепло, получаемое ею от солнца, являются причиной этих явлений.

Именно это наблюдается в данных водах; Африка со своими песчаными пустынями представляет собой более широкую зону величайшего тепла, чем это возможно на море, и пассаты, соответственно, достигают дальше на север. Однако их направление не всегда может быть северо-восточным и неизбежно зависит от направления северных границ этой зоны наибольшего тепла. Соответственно, сначала у нас дул более северный ветер, который по мере нашего продвижения к Малайе стал гораздо более восточным. Погода в целом оставалась прекрасной, море было спокойным, и лишь возросшая длина волн указывала на те большие водные пространства, по которым мы теперь плыли.

Мы обогнали несколько других судов, шедших на запад. Поскольку мы ничего не видели и не слышали о «Каролине», мы решили, что она значительно опередила нас. Течение, которое вблизи Гибралтара имеет западное направление, стремясь к Средиземному морю, теряет свою силу на удалении от суши, и на полпути к Мадейре оно меняет свое направление таким образом, что судно незаметно сносит на юг, хотя всего на несколько миль в день. Это течение представляет собой ответвление великого Гольфстрима, который из Мексиканского залива направляется к Англии, но примерно на широте Нью-Йорка отдает ветвь в юго-восточном направлении, которая огибает Мадейру и близ Канарских островов принимает направление, параллельное побережью Африки, образуя начало Гвинейского течения. Температура морской воды, которая посреди этого течения обычно несколько выше температуры воздуха, указывает мореплавателю, что он находится в струе, и он должен следить за тем, чтобы его судно не снесло на юг с курса больше, чем он того желает. Отсюда отчетливо видно, какое значение имеют океанские течения для навигации; становится очевидным, что долг научного мореплавателя заключается не только в том, чтобы выяснить их направление и силу, но и в том, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для определения их общего движения в заданных районах океана.

Для этой последней цели принято (столь часто, сколь обстоятельства сочтут это целесообразным) выбрасывать за борт и предавать волю этих течений плотно закупоренную пустую бутылку, в которую вложена карточка с наименованием и координатами корабля. Подготовленная таким образом и сделанная заметной благодаря покрытию из белой полотняной ткани или подобного материала, бутылка блуждает туда-сюда с течением, пока ее не подберет какое-нибудь другое судно или пока ее не выбросит где-либо на сушу. Факт подбора такой бутылки обычно публикуется вместе со вложенными деталями, благодаря чему, как очевидно, можно составить представление о средней силе и направлении течения.

В час дня каждый день мы имели обыкновение отправлять одну из таких океанских почт при определенных условиях; но лишь редко мы получали впоследствии какие-либо сведения относительно них. В каждую бутылку помещалась карточка со следующими данными, написанными на немецком, английском, французском, итальянском и испанском языках:

«Фрегат Его Императорского Величества "Новара", такой-то день недели и месяца, час выброса за борт, долгота от Гринвича, широта. Тот, кто найдет эту бутылку, которая выбрасывается за борт плотно закупоренной и в исправном состоянии, благоволит переслать для публикации в ближайший населенный пункт, где имеется газета, день, час, широту и долготу, в которых бутылка была найдена, вместе с деталями аналогичного характера, уже вложенными внутри».

7 июня к вечеру мы находились не более чем в 55 морских милях от восточной оконечности Мадейры, и так как ветер был попутным и довольно свежим, возникла необходимость убрать часть парусов, чтобы добраться до места якорной стоянки к рассвету.

Около половины третьего ночи было замечено судно, которое по его огням распознали как военный корабль. Мы зажгли фальшфейер, на который не только ответили, но и сопроводили сигнализацией с номером «Каролины». Она шла точно нашим курсом, и после того как нам пришлось бороться со штилем при приближении к берегу, мы вместе бросили якорь на рейде Фуншала на глубине 32 саженей при песчаном дне, непосредственно к югу от скалы Лу-Рок — примечательной высокой конической скалы, которая отмечает лучшую якорную стоянку для крупных судов. Корвет Соединенных Штатов «Дейл» стоял поблизости от нас и прислал лодку с офицером, чтобы передать нам обычные приветствия, после чего он салютовал штандарту коммодора салютом из тринадцати орудий [11], который, как того требует этикет, мы вернули выстрелом за выстрел. Теперь мы с удовольствием услышали, что оспа на борту корвета «Каролина» полностью исчезла, заболевшие находились на пути к выздоровлению, в то время как на борту «Новары» здоровье судового состава было исключительно удовлетворительным.

[11] Коммодорам других держав салютуют лишь одиннадцатью орудиями.

LOO ROCK (MADEIRA).

SCENE IN MADEIRA.

IV.

Madeira.

From the 8th to the 17th of June, 1857.

First Impressions.—Difficulty in Landing.—Description of
the Island.—History.—Unfavourable political circumstances
connected with the cultivation of the
ground.—Aqueducts.—First Planting of the
Sugar-cane.—Culture of the Vine.—Its Disease and
Decay.—Cochineal as a compensation for its loss.—Prospects
of Success.—Climate.—A favourable Winter Residence for the
Consumptive.—Strangers.—First Appearance of the
Cholera.—Observations with the Ozonometer.—Great Distress
among the Lower Classes.—Liberal Assistance from
England.—Decline of Commerce.—Inhabitants and their Mode
of Life.—Decrease of the Population, and its
Causes.—Benevolent Institutions.—Public Libraries.—The
Cathedral.—Barracks.—Prison.—Environs of
Funchal.—Excursion to St. Anna.—Ascent of the Pico
Ruivo.—Singular Sledge Party.—Return to
Funchal.—Departure.

Восхитительно и поразительно первое впечатление от Фуншала, его пышных садов, улыбающихся великолепными цветами, и горных склонов, возделанных почти до самых вершин; и хотя здесь отсутствуют более грандиозные и гигантские формы истинно тропической растительности, а пейзаж являет скорее характер острова у берегов Италии, нежели жаркого пояса, — все же природа предстает здесь с такими разнообразными чарами, что воображение едва ли может представить себе более милую или прекрасную картину. Прекраснейшие растения умеренного и субтропического поясов встречаются здесь в своем высшем развитии, в то время как некоторые представители тропиков, смешиваясь с ними, усиливают богатство удивительной картины. Душистые магнолии, крупноцветковые тюльпанные деревья, платаны, лавры, мирты, акации, страстоцветы и трубы ангелов, древовидные фуксии с огромными соцветиями, пестрые гортензии, благоухающие розы, цветущие олеандры, алоэ высотой в 40 футов в полном цвету, внушительные камелии с блестящей зеленой листвой, усыпанные прекрасными розоподобными цветами, каштаны, бразильские сосны, кипарисы — все радует глаз вместе с гранатами, тамариндами, бананами, сахарным тростником, кофейными кустами, гигантскими драконовыми деревьями, ананасами, мангровыми деревьями, папайей и авокадо. Конечно, позднее мы встречали в первобытных лесах Никобарских островов, или на Яве, Лусоне и Каролинских островах, более грандиозные и величественные пейзажи, но ни один из них не превосходил по аромату, пышности и прелести цветочную красоту Мадейры.

Рейд Фуншала [12] представляет собой лишь открытый, чрезвычайно небезопасный рейд, который предоставляет судам столь малую защиту, что при южных ветрах им часто приходится сниматься с якоря. Особенно это касается зимы, когда море нередко с устрашающей силой врывается в маленькую незащищенную бухту. В октябре 1842 года в течение нескольких часов пять судов были выброшены на берег, а другое затонуло на якоре; подобный же яростный шторм с юга бушевал в декабре 1848 года, когда такое же число кораблей постигла та же участь и они были разбиты вдребезги. Британский шлюп «Дафна» спасся лишь благодаря тому, что вовремя вышел в открытое море. Чтобы подвергаться меньшому риску быть застигнутыми такими штормами врасплох, парусные суда обычно бросают якорь к югу от скалы Лу-Рок, где на глубине от двадцати пяти до тридцати саженей имеется сносно безопасная стоянка. В таком положении они находятся вдали от скалистых мысов, а потому могут легче поднять паруса до того, как море ворвется со всей своей непреодолимой силой. Пароходы, которые лучше способны противостоять силе волн, чем парусные суда, обычно бросают якорь ближе к берегу, чтобы пассажиров можно было высадить легче, а уголь погрузить с большей легкостью.

[12] По-португальски означает «поле фенхеля», потому что первые первооткрыватели острова обнаружили это растение в огромном изобилии.

Португальское правительство не сделало ничего, чтобы компенсировать недостатки природы в отношении безопасных мест для высадки на этом в остальном столь благодатном острове. Хотя скалистый рельеф фуншалского рейда (единственной якорной стоянки для крупных судов, которой располагает остров) предлагает достаточные возможности для строительства гавани для лодок и небольших судов, правительство до сих пор сделало так мало, что высадка пассажиров может осуществляться лишь с помощью небольших, особо построенных лодок, которые, пока их качают волны, туземцы должны вытаскивать на берег, заходя по колено в воду. Если поэтому корабль остается в Фуншале на какое-то время, сообщение с сушей сопряжено со значительными расходами. За девятидневное пребывание мы выплатили лодочникам сумму в сорок пять испанских пиастров [13] (9 фунтов 15 шиллингов стерлингов), хотя они и не завышали плату.

[13] Испанский пиастр = 4 шиллингам 4 пенсам по номиналу.

Таможенные формальности, через которые приходится проходить чужеземцам — даже тем, кто принадлежит к военному кораблю дружественной державы, — чрезвычайно обременительны и влекут за собой большую потерю времени. Перед высадкой на берег лодки пассажиров перехватывают на открытом рейде чиновники, стоящие в нескольких кабельтовых от берега. По прибытии на берег чужеземец обязан отправиться в таможню, где даже мелкие и открытые свертки подвергаются второму строгому досмотру. Время, потерянное во время этого излишне мелочного процесса, чрезвычайно неприятно. Причиной этих тягостных правил называют масштабы, которые в последнее время приобрела контрабанда на острове и которые, по мнению губернатора, потребовали этих мер предосторожности. Кажется, однако, что эта система скорее способствует контрабандной торговле, делая ее очень прибыльной. Австрийский консул Шарль Бьянки сделал все от него зависящее, чтобы сократить частоту непрекращающихся досмотров, а также во всех иных отношениях старался содействовать целям Экспедиции.

Наибольшая длина острова Мадейра от Понта-Фураду на востоке до Понта-ду-Паргу на западе составляет 30 миль; наибольшая ширина от Понта-да-Круз на юге до Понта-ду-Сао-Жоржи на севере — 12,5 миль, а его площадь равняется примерно 240 квадратным милям. Этот вулканичный и гористый остров изрезан бесчисленными глубокими ущельями и теснинами, и вся его поверхность настолько изломана и нерегулярна, что описание, которое Колумб некогда дал королеве Изабелле об острове Ямайка, когда она попросила его описать его конфигурацию, вполне можно применить и к облику Мадейры. Великий мореплаватель, скомкав в руке лист бумаги и отчасти распрямив его вновь, положил его на стол со словами, что он не может передать Ее Величеству более ясного представления об этом острове, чем то, что дает этот смятый клочок бумаги.

Значительная часть острова непригодна для возделывания; ибо вересковая полоса, составляющая почти треть его поверхности и поднимающаяся на высоту около 2500 футов над уровнем моря, чрезвычайно крута и слишком подвержена ветрам и дождям летом, чтобы допускать какую бы то ни было культивацию, даже выращивание зерновых; в то время как другой, не менее значительный участок слишком каменист и обрывист для этой цели. На юге острова верхний предел земледелия оценивается на высоте 2500 футов, хотя в нескольких местах рожь и ячмень растут на высоте 2800 футов. На севере острова, где преобладает лучшая система орошения, крайняя граница возделывания достигает большей высоты, а на склонах Рибейру-Фриу она встречается на высоте свыше 3000 футов.

Ранняя история острова оказала столь сильное влияние на его нынешнее промышленное и социальное состояние, что здесь уместно привести несколько замечаний о наиболее важных чертах его прошлого.

Мадейра была открыта в 1419 году двумя португальцами, Жоао Гонсалву да Камара [14] и Триштау Тейшейрой, а около 1421 года на острове поселилась европейская колония. Камара получил в дар за свое открытие юго-восточную, а Тейшейра — северо-восточную часть острова вместе с обширнейшими полномочиями и привилегиями. Фуншал тогда был главным местом территории Камары, а Машику — территории Тейшейры. Эти два получателя (donatarios) пользовались исключительными привилегиями возведения мукомольных и лесопильных мельниц; им одним разрешалось строить печи для общественной выпечки хлеба (частная выпечка разрешалась всем); более того, они обладали монополией на торговлю солью, имели права на десятину с королевских доходов и были уполномочены жаловать участки земли поселенцам. Каждый поселенец был обязан в течение пяти лет построить на своем участке дом, коттедж или сарай и возделывать землю. Если эти условия по истечении установленного срока не выполнялись, даритель получал право пожаловать землю кому-то другому. Эти пожалования были наследственными и переходили к корону или дарителям, если те были живы, в случае отсутствия прямых преемников. Столь чрезвычайные привилегии и иммунитеты считались необходимыми, чтобы примирить владельцев с сомнительным характером первых поселенцев острова; ибо хотя в те времена знатнейшие семейства Португалии принимали участие во всех авантюрных экспедициях, большинство поселенцев набиралось из тюрем и каторжных тюремных судов, и первое заселение Мадейры носило в гораздо большей степени характер места ссылки для преступников, нежели колонии свободных эмигрантов.

[14] В просторечии именуемый Заргу, или Косой.

С целью получить больше земли под пашни первые поселенцы, как утверждается, подожгли столь значительную часть первобытных лесов, что вскоре уже не смогли остановить пожар. Согласно старым авторам, огонь, особенно на юге острова, продолжался несколько лет, и жара была столь сильной, что многие люди, дабы спастись от нее, искали убежища на судах на рейде Фуншала [15].

[15] Название Madeira, означающее по-португальски «древесина или лес», подтверждает утверждение, что некогда остров был богато покрыт лесами.

Этот акт вандализма по отношению к природе, подтверждаемый древними и современными авторами, мстит за себя и поныне, хотя прошли века с момента этого деяния. Кедр, некогда обитатель острова, больше не встречается; и лишь потолки собора и старых домов, построенные из этого дорогого материала, показывают, какого величия некогда достигало это благородное дерево на острове. От драконового дерева (Dracæna Draco), бывшего прежде украшением лесов Мадейры, в настоящее время на всем острове осталось лишь шесть или семь экземпляров, которые показываются чужеземцам как диковинки. Тил (Oreodaphne fœtens), винхатику (Persea indica) и фольяду (Clethra arborea), некогда самые многочисленные представители местной флоры, в настоящее время также встречаются крайне редко, и их места занимают растения и деревья умеренного пояса, в особенности испанский каштан, плоды которого доставляют пищу жителям, в то время как само дерево до сих пор служило на севере острова опорой для виноградной лозы. Уничтожение лесов в то же время значительно способствовало изменению климата в целом и уменьшению влажности в особенности. Во времена открытия острова и долгое время после него Рио-Сокорридуш, крупнейшая река на острове, как говорят, была столь глубокой, что по ней сплавляли лес из внутренних районов к морю; ныне эта река весьма незначительна и почти пересохла.

Остров оставался в владении прямых наследников первоначальных владельцев в течение двух столетий, и когда наконец из-за отсутствия законных преемников эти привилегии истекли, корона пожаловала их другим фаворитам, но с некоторыми ограничениями. Исключительное право на мукомольные и лесопильные мельницы тогда было полностью отменено, а соляная монополия и другие привилегии были сохранены за короной. Потомки первых поселенцев к тому времени приобрели значительную земельную собственность, в то время как получившее широкое распространение возделывание сахарного тростника, ввоз негров-рабов из Африки и основание крупных поместий существенно способствовали процветанию жителей. Руины многих крупных зданий в различных частях острова даже теперь служатмым свидетельством прежнего благосостояния их обитателей.

Однако это процветающее состояние острова в начале прошлого столетия существенно пострадало от введения так называемых vinculos, или майоратов, которые, будучи введены под защитой и в пользу церкви, стали тяжелым бременем для земли. Зачастую богатые землевладельцы оставляли церкви часть своих доходов, чтобы за упокой их душ читались мессы, и обременяли свои земли столькими обязательствами, что наследникам доставался лишь небольшой остаток. Пока эти притязания существовали, собственники не могли сдавать земли в аренду на срок, превышающий четыре года, и налагать на свои земли новые обременения. Объединение нескольких таких vinculos называлось morgado (майоратное имущество). При суровом, но мудром правлении маркиза Помбала был принят закон, запрещавший создание новых morgados (если только имущество не приносило доход в 1200 пиастров ежегодно, да и тогда требовалось особое разрешение короны), объявлявший всю систему майоратов «противоречащей правам собственности и обоснованным притязаниям других членов семьи». Закон Дома Педру от 4 февраля 1802 года был еще более суровым, так как он одновременно разрешал отмену отдельных майоратов, ценность которых составляла менее 200 испанских пиастров ежегодно, а также каждого morgado, годовая стоимость которого не превышала сумму в 600 пиастров. Поскольку, однако, большое число этих майоратов превышает 200 пиастров, эти обременительные ограничения по-прежнему тяготеют над четырьмя пятыми земель невзирая на вышеупомянутые законы. Среди кредиторов, все еще имеющих притязания, числятся три женских монастыря (которые единственные из всех подобных заведений пережили революцию 1821 года), фуншалская больница и португальское правительство. Установление этих vinculos и morgados породило некое феодальное подчинение между возделывателем поместий (caseiro) и землевладельцем или держателем morgado. По случаю своей свадьбы или рождения наследника последнего caseiro приносил в подарок плоды, уродившиеся на его земле; когда землевладелец переселялся из города в деревню, caseiro несли его нощилки и багаж; в разговоре caseiro обращался к землевладельцу meu amo (мой господин). Революция 1821 года упразднила многие из этих обычаев и различным образом изменила отношения между caseiro и землевладельцем.

Другим препятствием для улучшения сельского хозяйства является продолжающаяся и поныне система дробления земли на мелкие участки. Хозяйства в целом чрезвычайно малы. В более богатых и плодородных частях острова они редко превышают по площади акр, весьма часто они не достигают и половины этого размера, а порой составляют даже не десятую часть акра. Покойный конде де Карвалью, владевший почти третью всего острова, имел свыше восьми тысяч арендаторов. Если предположить, что такой способ ведения хозяйства существовал на остальных двух третях, на Мадейре насчитывалось бы 24 000 фермеров, caseiros или арендаторов; или, принимая население в 100 000 душ, почти каждый четвертый житель являлся бы арендатором. Этому положению дел не приходится удивляться, учитывая, что почти каждый поденщик обрабатывает небольшой клочок земли, размеры которого не превышают обычную величину большой садовой грядки, где он выращивает овощи, картофель, инжир, персики, сахарный тростник, а иногда даже зерно.

На севере и западе острова, где сельское хозяйство добилось больших успехов, чем на юге, арендная плата выплачивается деньгами; однако в целом по-прежнему существует система натуральной оплаты, при которой урожай (за вычетом десятины, которая на Мадейре принадлежит государству, а не церкви) делится между землевладельцем и арендаторами. Согласно этому принципу, землевладелец получает половину продукции земли — будь то зерно, сахарный тростник, вино, фрукты или овощи, — которая идет на продажу, а не потребляется в самом хозяйстве. Случается, однако, что урожай продается оптом прямо на корню. Единственными животными, используемыми в сельском хозяйстве, являются волы. Они миниатюрны и на редкость неказисты, но обладают очень выносливой породой и дают весьма хорошее мясо для стола. Обычно их содержат в стойлах, но в горных районах они пасутся на открытых пастбищах. На острове имеется лишь несколько плохо откормленных овец, так что баранина почти непригодна для употребления в пищу. Свиньи и птица в изобилии, и разведение домашней птицы обычно служит главным средством к существованию для крестьянства. Утверждения некоторых авторов о диких кроликах и кабанах, встречающихся на острове, не находят подтверждения. Те немногие кролики, которых мы видели, были абсолютно идентичны европейскому виду (Lepus cuniculus) и наводят на мысль, что кролики, равно как и свиньи, встречающиеся ныне в диком состоянии тут и там на острове, являются лишь потомством тех, что были некогда завезены из Европы.

Особенно важны многочисленные открытые и обложенные камнем водяные каналы (levadas), которые проложены на значительной высоте и ведут ко всем частям возделанной земли. Каждая levada находится под надзором комитета, выбираемого главным образом из землевладельцев, которые имеют в них прямой интерес. Иногда одно лишь лицо, как правило, наиболее крупный землевладелец округа, под титулом juiz da levada наделяется контролем над водой и получает за свои услуги право пользования водой в течение двадцати четырех часов. Право пользования этими levadas строго охраняется и часто ведет к судебным разбирательствам. Каждый участок земли в округе, через который проходит такой канал, имеет право на пользование водой по очереди в течение определенного числа часов (обычно не более двадцати четырех). Эти очереди различаются в зависимости от размеров округа — от пятнадцати до сорока дней. Распределение воды возложено на так называемого levadeiro, который располагается у верхнего конца земли, через которую должна течь вода, и с песочными часами в руке измеряет — подобно современному Сатурну — время, в течение которого владелец имеет право на пользование благодатной стихией. По истечении установленного срока воду направляют на участок другого собственника. Эти каналы, столь чрезвычайно важные для земледельца, были построены частично за счет правительства, а частично на взносы землевладельцев. Те, кто не имеет иного права, могут приобрести это привилегированное право либо путем покупки, либо по правительственному разрешению. За каждые двадцать четыре часа пользования levadas выплачивается 400 рейсов [16], каковой налог идет на поддержание их в исправном состоянии.

[16] 1000 рейсов, или мильрейсов = одному испанскому пиастру, или примерно 4 шиллингам 4 пенсам.

Больша́и дороги Мадейры за редким исключением находятся в плачевном состоянии. Обычно они вымощены мелким остроконечным камнем, и во многих местах их уклон составляет от 23 до 27 градусов. Каждый взрослый мужчина из числа местных жителей обязан ежегодно выплачивать один испанский пиастр либо отрабатывать пять дней на их ремонте. Из-за скверного состояния дорог во внутренних районах острова большая часть естественных продуктов перевозится из одного места в другое в лодках или, как в случае с вином, доставляется в гавань в бурдюках и бочонках на спинах жителей.

BRIDGE OVER THE RIBEIRO SECO.

Первой попыткой возделывания на Мадейре стало выращивание сахарного тростника, введенное вскоре после открытия острова по инициативе инфанты Генриха Португальского (сына Жуана I), который рос столь изобильно, что в течение значительного периода продукция острова хватала для снабжения всего Португальского королевства. В ознаменование этой процветающей эпохи в отношении выращивания сахарного тростника в герб острова были введены две сахарные головы. В 1452 году был построен первый сахарный завод близ Машику, а в конце XV века существовало уже до 120 заводов, на которых трудились преимущественно рабы. Иезуит Антониу Кордейру, написавший свою Historia Insulana Lusitana в начале прошлого века, упоминает о значительном числе сахарных заводов, воздвигнутых почти во всех частях южного побережья. В поместье генуэзца Хуана Эсмеральды, в половине лиги от Рибейру-ду-Табоа, ежегодно производилось 20 000 арробас [17] сахара. Однако постепенно культура тростника пришла в упадок — будь то из-за болезни растения или его более дешевого производства в Бразилии и Вест-Индии, — так что в 1840 году на всем острове работало лишь два сахарных завода; да и те производили лишь патоку и ром, количество которого в 1856 году составило 1500 бочек. Тем не менее выращивание сахарного тростника возросло с тех пор, как болезнь винограда столь тяжко поразила землевладельцев. Летом 1857 года на острове снова действовало восемнадцать заводов, хотя еще в 1855 году ввоз сахара для потребления на острове составлял лишь 31 176 арробас [18].

[17] Одна арроба = 32 арратела, или фунта. Одна бочка = 108 галлонам.

[18] Из 64 фунтов сахарного тростника получается 4 галлона сока, а из 4 галлонов сока делается 8 галлонов рома. Средняя цена составляла 2200 рейсов за галлон сахарного сока. Коммерческий ром (от 22 до 23 градусов) продается по одному испанскому пиастру за галлон.

Наибольшая высота, на которой на юге острова можно выращивать сахарный тростник, подобно банановому дереву, составляет около 1000 футов над уровнем моря. На севере возделывание тростника было бы прибыльным лишь в тех точках, где, как, например, в Фаяле и Сан-Жоржи, почва и температура наиболее благоприятны для него. Судя по почве и климату, выращивание тростника на Мадейре при должном уходе даже в настоящее время могло бы оказаться выгодным. В юго-западной части Луизианы, куда в 1796 году это растение было завезено исключительно для производства таффии [19], в настоящее время существует до 1500 сахарных заводов, производящих ежегодно в среднем 200 000 бочек сахара. Плантер на Мадейре, в отличие от Луизианы, не обязан из-за заморозков срезать тростник до его созревания; там он полностью вызревает, цветет в январе и собирается в марте.

[19] Напиток, напоминающий по вкусу бренди, очень популярный в Вест-Индии.

Движущей силой сахарных мельниц служат главным образом вода и пар. Действуют также дюжина крупных винокурен, обладающих новейшими английскими усовершенствованиями. Говорят, что акр земли, засаженный сахарным тростником, приносит от 100 до 120 испанских пиастров, что для землевладельца более выгодно, чем результаты возделывания винограда даже в его лучшие дни.

Что касается культуры хлопчатника, для которой климат и почва исключительно подходят, то никаких попыток пока не предпринималось. То же самое относится к оливковым деревьям, хотя правительство предписывало посадить их еще в 1768 году. Возделыванию же табака препятствует то, что он является государственной монополией. Что до пшеницы, она не производится в количестве, способном покрыть и четверть потребления жителей. В 1854 году пшеница в объеме 216 918 бушелей была импортирована из одной лишь северной Африки — количество почти вдвое большее, чем производит сам остров. Пшеница и маис, или индийская кукуруза, также ввозятся с Азорских островов и из некоторых портов Средиземноморья; этот ввоз скорее склонен увеличиваться, нежели уменьшаться.

Картофель принадлежит к тому небольшому классу овощей, которые растут на значительных высотах, и при надлежащем орошении и обработке почвы в течение года можно получать три урожая.

Инхам [не ямс (Dioscorea alata) Вест-Индии и Южной Америки, но разновидность колоказии (Colocasia esculenta)] в больших количествах растет у рек и водных каналов, где почва влажна. Он пользуется большим спросом у простого народа из-за своей дешевизны, хотя и представляет собой довольно грубую пищу, которая, как наивно выражается Кордейру, «picao algum tanto na garganta» (царапает горло).

Батат (Convolvulus edulis, Lin.), арбузы, тыквы, а также все виды европейских огородных овощей встречаются на рынке круглый год, хотя и не отличаются особенно высоким качеством. Апельсины, лимоны, бананы, гуава, ананасы, инжир, абрикосы и персики в изобилии имеются в летний сезон, а на возвышенностях можно встретить даже яблони и груши.

На «Дезерташ», трех необитаемых маленьких островках к юго-востоку от Мадейры, принадлежащих ей, на скалах растет орхилла (Rocella tinctoria) — вид лишайника, знаменитый тем, что дает прекрасную пурпурную краску, широко используемую при крашении. Учитывая великое промышленное значение этого лишайника, его при некотором уходе можно было бы с выгодой выращивать на Мадейре. Прежде на рынок поступало небольшое количество, продававшееся по 14 000 рейсов за квинтал. В настоящее время сбор полностью прекратился, хотя в больших количествах он встречается на соседних островах. Считается, что он не столь высокого качества, как на Азорских островах, где, как и со всеми лишайниками, произрастающими в более южных и теплых климатах, он качественнее и ценится выше.

Продуктом же, который до сих пор приносил наибольшую прибыль туземцам и сделал имя Мадейры знаменитым и знакомым даже тем, кто не проявляет особого интереса к красотам природы этого романтического острова, является его вино. Хотя эта статья экспорта из-за болезни винограда полностью утратила свое прежнее значение, все же может быть небезынтересно бросить взгляд на ее историю и культуру, чтобы лучше понять масштабы бедствий, обрушившихся на жителей Мадейры в результате неурожаев последних семи лет.

Виноградная лоза была завезена с Кипра почти одновременно с сахарным тростником по почину инфанта Генриха Португальского в 1425 году, но ее культура не приобрела большого значения вплоть до начала XVI века. Некоторые авторы даже предполагают, что вино Мадейры обязано своей репутацией главным образом тем лозам, которые много позже были ввезены иезуитами из Кандии. Несомненно одно: продукция, выращенная в поместьях иезуитов, значительно превосходила по качеству все прочие на острове и удерживала более высокую цену на рынке даже тогда, когда эти поместья перешли в другие руки. На севере виноград зреет на высоте 2700 футов, но тот, что пригоден для производства вина, растет лишь до Куррал-даш-Фрейрас (2080 футов).

До сих пор на острове культивировались четыре сорта винограда, а именно: буал и тинта, привезенные из Бургундии, серсиал с Рейна и мальвазия, или мальмси, с Кандии. Имеется четыре разновидности последней (candila, roxa, babosa и propea), изысканный букет которой многие находят весьма похожим на венгерский токай. Наиболее ценимые сорта выращивались к западу от Фуншала, близ Кама-де-Лобуш и Эстрейты. Превосходные качества вызревали также в Санта-Крузе, на северной стороне острова, и в долинах близ Понта-да-Круз; в целом же виноград северного района оказывался худшего качества и потому шел лишь на производство рома. На севере лозы подвязывали к каштанам, а на юге, как в Ломбардии и Тироле, — в виде гирлянд, поддерживаемых тростником особого рода (Arundo sagittata) и подвязываемых видом ивы (Salex rubra), специально выращиваемым для этой цели.

Хотя почти пятая часть возделываемой площади острова была засажена таким образом, отдельные виноградники имели лишь небольшие размеры, причем крупнейшие из них не превышали трех или четырех акров. В винодельческих странах Европы новые лозы высаживают по меньшей мере каждые двадцать лет, однако на Мадейре им позволяют оставаться в земле до тех пор, пока они дают хоть какой-то урожай. Местные виноградари не любят перемен; из всех сельскохозяйственных орудий, которые некоторые английские землевладельцы, обосновавшиеся близ Фуншала, пожелали внедрить, эти враги новшеств переняли лишь садовые грабли. Виноградники Мадейры обычно сдавали в аренду крестьянам (caseiros) и редко обрабатывали сами владельцы. Доход с одного акра оценивался от одной до трех труб. В 1848 году стоимость производства одной трубы вина с Мадейры составляла от 12 до 40 испанских пиастров. В том же году общий объем производства на острове составил 30 000 труб, из которых только 10 000 были вывезены, поскольку низшие сорта, плохо сохраняясь, не подходят для зарубежных рынков. Из экспортируемых вин половина отправлялась в Россию и балтийские провинции, а другая, включающая лучшие сорта, направлялась в Англию, Вест-Индию и Соединенные Штаты. Вплоть до 1851 года, когда был собран последний хороший урожай, цена за трубу колебалась от 12 до 14 испанских пиастров. Еще в 1845 году, когда датский корвет «Галатея», совершавший кругосветное плавание в научных целях, зашел на этот остров, низшие сорта были настолько дешевы, что капитан Стин Билле счел более выгодным снабжать экипаж вином, разбавленным водой, а не пивом. С тех пор цены возросли в десять раз, и теперь вино высшего качества продается по цене от 110 до 150 фунтов стерлингов за трубу и, несомненно, будет расти по мере истощения старых запасов.

Хотя урожай винограда в течение значительного времени уменьшался год от года, подлинная болезнь лозы появилась лишь в 1852 году, когда листья и плоды покрылись своего рода грибком (Oïdium Tuckeri), похожим на белый налет [20]. Португальское правительство направило комиссию с целью расследования причин этого бедствия. В докладе [21] нет определенного ответа на вопрос, является ли грибок подлинной причиной или лишь симптомом болезни, и в нем не содержится никаких советов относительно того, как с ней бороться. Доктор Герман Шахт [22], проживший на острове 18 месяцев и опубликовавший ценный труд, утверждает, что болезнь винограда проявляется там в той же форме, что и в Германии, даже в отношении времени года, наступающего вскоре после исчезновения завязи. Сначала молодой лист покрывается беловатым веществом, главным образом с нижней стороны; затем он приобретает сморщенный вид, покрывается пятнами и в конце концов увядает. Молодой больной виноград также покрывается белым налетом, сначала частично, а затем полностью, причем зеленая кожица постепенно приобретает бурый цвет, а ягода в то же время увеличивается в размерах, пока не станет размером с смородину или маленькую вишню, после чего чернеет и погибает вместе со своим больным побегом. В таком испорченном состоянии ягоды остаются на лозе до поздней осени. Доктору Шахту удалось остановить развитие болезни на ранних стадиях путем обмывания всех частей растения раствором, состоящим из одной части клея на шестнадцать частей воды; эта операция также с успехом проводилась в королевских оранжереях Сан-Суси в Пруссии. Он протирал этим раствором листья и ягоды, пораженные грибком, а там, где это было возможно, погружал ягоды в раствор. Раствор очень быстро высыхал и придавал ягодам и листьям блестящий вид. Все, что было однажды обработано таким образом, оставалось в здоровом состоянии, и даже пораженные грибком ягоды восстанавливались под корочкой, благодаря чему эта операция, по-видимому, обеспечивала защиту от грибка. Практика опыления растения порошкообразной серой, которую так превозносили, по-видимому, приносит мало пользы. На Тенерифе доктор Шахт обнаружил широкое распространение грибка, несмотря на применение серы. Держать виноград близко к земле также рекомендуется в качестве защиты от болезни, поскольку на юге это доказало свою высокую эффективность.

[20] См. Botanical Gazette от 1852 г., стр. 9; от 1853 г., стр. 583; и от 1854 г., стр. 137; — Fulasne, "Sur le Champignon, qui cause la Maladie de la Vigne." — Comptes Rendus, т. xxvii. 1853; — Dr. Schacht on Madeira, стр. 52–58.

[21] Memoria primero sobre a mangra e doenza das vinhas nas ilhas da Madeira e Porto Santo, por Joao de Andrade Corvo. Lisbon. 1854.

[22] Madeira und Teneriffa mit ihrer Vegetation, &c. Von Dr. H. Schacht. Berlin. 1859.

Материальный ущерб, понесенный с момента первого появления болезни, к осени 1852 года составил 1 137 990 испанских пиастров (190 000 фунтов стерлингов) [23], и после того, как в течение пяти лет напрасно ждали улучшения положения, обедневшие землевладельцы полностью отказались от возделывания винограда. Путешественник, случаяся посетить Мадейру ныне, едва ли может поверить, что всего несколько лет назад большая часть острова была покрыта этим растением. Причину его исчезновения, однако, не следует приписывать исключительно болезни, но отчасти также полному пренебрежению его культурой в пользу возделывания других продуктов, до такой степени, что в последнее время едва ли удавалось раздобыть достаточное количество винограда для немощных, которым он был прописан в медицинских целях. Более того, плантации сахарного тростника, которые ежегодно увеличиваются в размерах, способствовали уничтожению виноградников, поскольку первые требуют орошения, из-за чего корни последних загнивают во влажной почве [24].

[23] Количество произведенного вина составило в 1851 году 10 374 трубы; в следующем году (1852) — лишь 1413½ трубы.

[24] Болезнь винограда, судя по всему, однако, уже преобладала на Мадейре в прежний период. В старой арендной записи, касающейся земли или собственности на западе острова, содержится положение о том, что "в случае, если молодой виноград покроется мучнистой росой (mangra), контракт теряет силу". В Португалии эта болезнь также существовала более пяти лет назад, хотя и не в больших масштабах.

Нынешнее положение жителей Мадейры требует как сочувствия филантропа, так и внимания политэконома. Мы видим здесь население, насчитывающее более ста тысяч душ, которое в одночасье лишилось продукта, служившего на протяжении более трех веков главным средством к существованию и благодаря которому многие трудолюбивые виноградари сколотили значительное состояние.

Крестьянин с Мадейры, привыкший из поколения в поколение к этой отраслей промышленности, вынужден ныне приложить свои усилия к другой, от удачного выбора которой будет зависеть его благополучие в будущем, или по крайней мере на долгие годы вперед.

Некоторые из более состоятельных виноградарей не полностью отказались от культуры винограда и получили помощь в своих начинаниях от консула Соединенных Штатов в Фуншале, свободомыслящего господина Марша; эксперименты проводились путем прививки и высадки свежих и здоровых растений, привезенных с берегов Огайо. Они исходили из того принципа, что наиболее целесообразно и сулит наибольший успех приобретать молодые растения исключительно из тех стран, где болезнь никогда не появлялась. Выбор пал на виноград Изабелла и Катавба, являющиеся коренными для Соединенных Штатов; и каков бы ни был конечный успех, заслуга пересадки этих двух североамериканских сортов винограда на Мадейру со значительными затратами принадлежит господину Маршу. Возникает, однако, вопрос, смогут ли они заменить те сорта, что возделывались до сих пор, учитывая столь различные условия климата и почвы. Как известно, ни один из европейских сортов винограда не приживается в Северной Америке; а два местных сорта, выращиваемых в больших количествах на берегах Огайо и Миссури, не выдерживают никакого сравнения ни с одним из наших лучших видов. Сок американского винограда наиболее подходит для производства так называемого игристого хокского вина, которое весьма похоже на австрийское шампанское (Schaumwein).

Некоторые из более состоятельных землевладельцев образовали ассоциацию с целью внедрения культуры кошенили взамен виноградарства. Было заложено несколько плантаций нопала, или кактуса, и первый урожай был собран в 1858 году. Нопал (Opuntia cochinillifera) — единственный вид кактуса, на котором размножается насекомое кошениль, а юг острова на высоте до 500 футов — единственная часть, пригодная для его культивации. Попытка внедрить культуру кошенили на острове была предпринята сеньором Мигелем де Карвалью еще в 1836 году. Но равнодушие народа и его предрассудки против нововведений, а также ограниченный дух предприимчивости местных купцов сделали ту попытку безуспешной. Вследствие болезни винограда, однако, идея культивирования кошенили была возобновлена, по-видимому, без учета возможных результатов с коммерческой точки зрения. Во время нашего визита под кактусом было занято около тридцати акров земли, а "семена" насекомого кошенили ожидали с Канарских островов. Нельзя не признать, что мысль заменить возделывание винограда разведением кошенили была не самой удачной, поскольку крупные требуемые капиталы и ограниченный рынок сбыта этого товара оставляли мало шансов на успех. Общее потребление кошенили во всем мире составляет не более примерно 30 000 центнеров, и из этого количества Гватемала поставляет 15 000, Канарские острова — 6000, Мексика — 8000, а Ява и Филиппинские острова вместе — 1000 центнеров. Следовательно, мало надежд на то, что культура кошенили на Мадейре когда-либо станет значительным источником дохода или с выгодой возместит потерю винограда. Немногие землевладельцы на острове обладают достаточными средствами, чтобы противостоять рискам и колебаниям, которым подвержена эта культура. В качестве иллюстрации можно упомянуть, что во время нашего визита в высокогорья Гватемалы в 1854 году, когда урожай кошенили был плохим, терсио (150 фунтов) кошенили стоило 140 испанских пиастров. В следующем году, когда урожай был необычайно обильным, цена упала до 80 пиастров. Терсио сушеной кошенили обходится гроверу, или нопалеро, примерно в 50 пиастров; плантация нопала должна отдыхать каждый третий год и, следовательно, плодоносит лишь в течение двух лет. Подумали ли землевладельцы Мадейры обо всех этих недостатках и смогут ли они вынести все тяготы, присущие культуре кошенили? Климат и почва, судя по всему, предоставляют гораздо большие преимущества для возделывания сахарного тростника, кофе, хлопка и табака.

На земном шаре мало мест, которые обладали бы столь восхитительным и столь мало подверженным крайностям климатом, как Мадейра: средняя годовая температура здесь составляет 64 градуса по Фаренгейту, что всего на 5 градусов выше, чем в самых южных частях Европы. Самая низкая температура за пять лет наблюдений составляла 50 градусов, самая высокая — 74. Находясь в пределах своего дома в Фуншале, немощный человек всегда может иметь температуру не ниже 64 и не выше 74 градусов. В течение лета случаются сильные сирокко, поднимающие термометр до 90 градусов в тени; однако эти бури происходят лишь два-три раза в год и редко продолжаются дольше пары дней. Доктор Рентон, живший на Мадейре с 1825 по 1831 год, за все это время лишь единожды видел, как термометр показывал 90 градусов через два часа после захода солнца. Сезон дождей, характеризующийся западными и юго-западными ветрами, начинается в конце сентября или начале октября. В ноябре погода проясняется и обычно стоит прекрасная до конца декабря. В этот период на горах выпадает снег, а в Фуншале идут дожди, сопровождаемые северо-западными ветрами, которые продолжаются примерно до конца февраля, в течение коего времени погода сырая. Остальная часть года сравнительно сухая, причем годовое количество осадков на Мадейре, согласно сэру Джеймсу Кларку [25], составляет 36 дюймов, при этом насчитывается около 73 дождливых дней [26], в то время как в Риме, например, дожди идут в среднем 117 дней, хотя количество осадков составляет всего 29 дюймов.

[25] On the Sanative Influence of the Climate of Madeira. By Sir James Clark. London. 1841.

[26] Количество осадков, согласно наблюдениям доктора Хобердона, в среднем за семь лет составляет 30,62 дюйма в год. Доктор Миттермайер из Гейдельберга на основе трехлетних наблюдений указывает число дождливых дней в 95 в год. Джонстон в своем «Физическом атласе явлений природы» приводит среднее количество осадков в 29,82 дюйма, а число дождливых дней — в 100 в год, а именно: 48 зимой, 17 весной, 4 летом и 31 осенью.

В некотором отношении зима на Мадейре теплее лета благодаря северо-западным ветрам и регулярным морским бризам этого сезона, которые поддерживают в атмосфере постоянно ровную температуру; и поэтому остров излюбленное место отдыха страдающих чахоткой в зимнее время. Англия, обладающая, по-видимому, весьма незавидной привилегией поставлять наибольший контингент больных туберкулезом в европейскую статистику ежегодной смертности, доставляет на этот остров и наибольшее число этих самых жалости достойных больных. Климат Мадейры, однако, принесет мало пользы в запущенных и явных случаях, хотя он, кажется, оказывает целебное воздействие на молодых людей на первой стадии болезни, а также в тех случаях, когда заболевание носит наследственный характер и его проявления лишь опасаются.

Количество чужеземцев, ежегодно приезжающих на Мадейру зимой ради поправления здоровья, составляет от 400 до 500 человек, а обращающиеся при этом в экономике острова деньги достигают суммы примерно в 30 000 фунтов стерлингов. Число одних только англичан в 1855 году составляло 285. Но зимой 1856–1857 годов число английских больных, прибывших на Мадейру, едва достигало 100. Причиной тому стало еще одно бедствие — холера, внезапно разразившаяся в Фуншале 4 июля 1856 года. До этого времени остров был избавлен от этой опустошительной чумы нашего времени. Эпидемия, как говорят, была занесена отрядом португальских войск, незадолго до того прибывших из Лиссабона, где тогда свирепствовала холера. Обстоятельства, при которых эта эпидемия проявилась на Мадейре, оставляют мало сомнений в правильности этого предположения и, кажется, подтверждают точку зрения профессора Петтенкофера [27] относительно завоза болезни судами и ее распространения через человеческие испражнения — теорию, выдвинутую этим ученым немецким врачом в его знаменитом труде с одинаковой основательностью и проницательностью.

Первыми заболевшими стали четверо солдат 1-го пехотного батальона, а первой жертвой эпидемии оказался лодочник, высадивший на берег некоторых из солдат с парохода. Он заболел 7 июля в 1 час дня и девять часов спустя был уже мертв. Несколько недель спустя чума распространилась по всему острову, свирепствуя с фатальной силой вследствие нищеты, бедствий и беспомощности жителей. Мы не можем не упомянуть явление, отмеченное во время первого появления заразы майором Дон Педро де Азеведо, одним из самых выдающихся людей в Фуншале. Согласно наблюдениям, которые он вел в течение двух лет за количеством озона [28], содержащегося в атмосфере, он обнаружил, что пока свирепствовала эпидемия, оно едва достигало 2, в то время как в нормальных условиях количество его по озонометру Шенбейна достигает, как говорят, 6–7.

[27] Исследования и наблюдения доктора Петтенкофера о распространении холеры. Мюнхен. 1855.

[28] Озон, или кислород в аллотропическом состоянии, обнаруживается в более заметных количествах в чистых местах, чем там, где скапливается большое количество гниющих веществ, поскольку озон исчезает в результате окисления. Наблюдения за количеством озона в воздухе во время эпидемии представляют поэтому большой интерес, так как они могут пролить свет на влияние атмосферы на распространение определенных болезней.

В начале октября болезнь стала постепенно идти на спад, причем последний случай на острове произошел в Фуншале 16 декабря 1856 года. Из официальных отчетов следует, что из 102 837 душ населения жертвами эпидемии стали 7041 человек; другие данные, которые кажутся не менее заслуживающими доверия, называют даже гораздо большую цифру смертельных случаев. Целый ряд местных обстоятельств способствовал усилению страшной свирепости эпидемии: великая нужда среди народа, проистекающая из неурожаев винограда в течение нескольких лет; картофельная болезнь, случившаяся летом 1856 года и лишившая население, страдавшее от других бедствий, одного из важнейших средств к существованию; и наконец, довершая череду несчастий, иссяк даже тот источник дохода, который жители получали от временного пребывания многочисленных богатых семейств. Напуганные ходившими слухами о бедствиях, причиненных холерой на Мадейре, сотни людей изменили свои первоначальные планы провести там зиму, и даже постоянно проживающие там чужеземцы в ужасе покинули остров, который так внезапно превратился из рая в кладбище. Ущерб от последней причины оценивается в 20 000 фунтов стерлингов — огромная сумма в то время, когда так свирепствовали моровая язва и голод. Британское правительство, равно как и английские филантропы вообще, заслуживают высочайшей похвалы за щедрость, с которой они быстро и великодушно поспешили на помощь страдающим. Как только в Лондоне появились известия о великом бедствии, два военных парохода, «Саламандра» и «Геспер», с продовольствием, медикаментами, одеждой, постельными принадлежностями и деньгами были отправлены в Фуншал, куда первый прибыл 18-го, а второй — 31 октября 1856 года. Эта помощь существенным образом способствовала быстрому угасанию эпидемии, так как ее оказалось достаточно для удовлетворения самых насущных потребностей [29]. Значительные пожертвования поступили также из Соединенных Штатов; и, согласно публичным заявлениям, помощь из-за рубежа составила 8895 фунтов стерлингов.

[29] Старые хроники сообщают, что Мадейру посещала заразная болезнь, свирепствовавшая в период с 1521 по 1535 год. Но холеры на острове до 1856 года никогда не было. Желтая лихорадка совершенно неизвестна.

Торговля острова, само собой разумеется, серьезно пострадала от стольких бедствий. Главными статьями экспорта до сих пор являлись вино, скот, фрукты и плетеные изделия; первая и важнейшая из этих статей — вино — почти полностью исчезла из списков на несколько лет, как уже отмечалось, а те небольшие количества, что все еще экспортировались, были лишь остатками старых запасов.

Согласно таможенным реестрам, общая стоимость вывезенной продукции в 1851 году составила 164 960 фунтов стерлингов, из которых 96 950 были отправлены на английских, 26 500 — на американских и 16 650 — на португальских судах. Экспорт 1855 года составил лишь 95 470 фунтов стерлингов, а в 1855 году [очем. опечатка в оригинале, имеется в виду 1856], когда экспорт вина полностью прекратился, его стоимость не превышала 2400 фунтов стерлингов!

Импорт отличался большим количеством и разнообразием: ситец, хлопчатобумажные и шерстяные ткани, скобяные изделия, пряности и продовольствие из Англии; лес, солонина и другие товары из Соединенных Штатов; зерно из Средиземноморья и Черного моря; сахар, кофе, масло, рис и другие колониальные товары из Лиссабона и португальских колоний. Торговля почти полностью находится в руках англичан [30], чья щедрость во время эпидемии холеры значительно подняла их в глазах местных жителей.

[30] Three-fifths of the 50,000 tons annually
imported are English manufactures.

Отсутствие регулярного банковского учреждения сильно ощущается торговым сообществом, особенно в периоды временных трудностей. Как ни странно, португальские монеты встречаются редко, и даже они не пользуются любовью у жителей. В обращении преобладают английские и американские золотые и серебряные монеты, французские пятифранковые монеты и испанские доллары. Парусные суда на рейде Фуншала идут главным образом под английскими и американскими флагами. Пароходы, поддерживающие связь между Европой и Бразилией, регулярно заходят в Фуншал за почтой и пассажирами [31], а почтовый пароход прибывает регулярно каждые две недели по пути из Европы в Южную Америку.

[31] С 1848 года в Фуншале действует английский угольный склад.

Торговля, осуществляемая при обычных обстоятельствах, как мы видели, отнюдь не мала, и при надлежащем управлении могла бы позволить жителям выпутаться из их нынешнего угнетенного положения; но хотя они и не лентяи в точном смысле слова, им совершенно не хватает энергии, необходимой для эффективного улучшения своего благосостояния. Как только у них оказывается вдоволь ямса и картофеля, они перестают думать о каких-либо усилиях или о достижении более комфортного и независимого образа жизни. Ни в Ирландии, ни в Силезских горах, ни даже среди индейцев в Северной или Южной Америке мы не наблюдали такой степени нищеты и убожества, какую мы увидели среди рабочего класса в горных районах этого острова. При входе в деревню видны толпы изможденных нищих в лохмотьях, чьи лица свидетельствовали об их нездоровом образе жизни и полном отсутствии самых элементарных предметов первой необходимости. Бедствия последних пяти лет, безусловно, внесли свой вклад в это крайнее убожество, и путешественник, посетивший Мадейру двадцать лет назад, мог вынести совсем иное впечатление о ее жителях.

Населяющая остров раса, несмотря на некоторые благоприятные исключения, производит довольно непривлекательное и дряхлое впечатление, что объясняется элементами, из которых она сформировалась. Первые поселенцы, как уже отмечалось, отнюдь не принадлежали к высшим классам Португалии, а состояли из пестрой толпы головорезов, прибывших на новооткрытый остров лишь в поисках приключений. Смешение, произошедшее впоследствии с черной расой, завезенной из Африки, существенно способствовало ухудшению физических и моральных качеств народа. Хотя на всем острове нет ни одного чистокровного негра, черты значительной части жителей указывают на их африканское происхождение. Среди населения Пунта-ду-Сол, деревни на западной стороне острова, негроидный тип выражен наиболее ярко.

Одежда местных жителей крайне проста: белые брюки, рубашка и полотняный пиджак составляют весь туалет; за редкими исключениями мы никогда не видели обуви: но даже бедняки из бедняков носят крошечную шерстяную шапочку причудливой формы (carapuça) синего цвета с красной подкладкой, переходящую в торчащий острый хвост длиной в шесть футов [очем. опечатка в оригинале, дюймов]. Это, по-видимому, пережиток чалмовидного головного убора, который некогда носили жители африканского побережья, с которыми первые поселенцы, привлеченные работорговлей, некогда вели активную торговлю.

CARAPUÇA, OR CAP WORN BY THE NATIVES OF
MADEIRA.

Многие жители Фуншала зарабатывают на жизнь в качестве проводников для приезжих. Поскольку дороги очень крутые и вымощены заостренными камнями, даже для преодоления коротких расстояний используются лошади отличной породы; как бы быстро ни скакали посетители, проводник следует за лошадями пешком, к чему местные жители приучены с самых ранних лет. Эта привычка, несомненно, является одной из главных причин чахоточных заболеваний, которые встречаются здесь чаще, чем можно было бы ожидать, учитывая климат, хотя плохое питание и нездоровые жилища также могут играть свою роль в распространении болезни. Простолюдины в основном живут в маленьких низких хижинах из дерева или бревен, крытых соломой, причем единственным отверстием является дверь, через которую поступают воздух и свет. Их спальные места — это деревянные скамьи, покрытые соломой и приподнятые всего на фут или два над землей, которая в течение девяти месяцев в году сырая.

Едва ли стоит упоминать, что более состоятельные классы производят более приятное впечатление. Они чрезвычайно любезны, добры и внимательны к приезжим и явно стараются оставить у посетителей благоприятное мнение о себе и об острове. Гостеприимству австрийского консула, а также майору П. А. де Азеведо и дону Хуану Мунизу, столь заслуженно известному своими познаниями во флоре Мадейры, члены экспедиции «Новара» обязаны множеством счастливых и восхитительных часов.

Население заметно сокращается. Причинами этого являются эмиграция в Британскую Вест-Индию и опустошения, вызванные холерой. Число жителей на обоих островах в 1836 году составляло 115 446; в 1854-м — 103 296; а в 1855-м — лишь 102 183. Число эмигрантов за последние двадцать пять лет (с 1835 по 1860 год) оценивается в 40 000 человек, причем многие уезжают тайно, чтобы избежать тяжелого налога на эмиграцию.

Многочисленные благотворительные учреждения свидетельствуют о милосердном нраве жителей. Больница, или Санта-Каза-де-Мизерикордия, стоящая на прекрасной площади, засаженной платанами и магнолиями, может принимать 104 пациента и управляется исключительно хорошо. Однако представляется несколько странным, что хирургические больные отделены от терапевтических, в то время как среди пациентов, страдающих заразными болезнями, никакого разделения нет. Чаще всего встречаются кожные заболевания, что не должно вызывать удивления в стране, где туземцы так мало внимания уделяют чистоте своего тела и где само правительство словно поощряет это легкомыслие, взимая значительный пошлину на ввоз мыла! Дизентерия свирепствует круглый год; перемежающаяся лихорадка и воспалительные заболевания случаются реже; однако случаи апоплексии порою весьма многочисленны. Номинальная сумма фондов больницы оценивается в 40 000 фунтов стерлингов, а годовой доход составляет около 1800 фунтов стерлингов.

Лепрозорий рассчитан на прием примерно сорока пациентов, большинство из которых прибывают из мест, где чернокожее население наименее смешалось с белым.

Приют для бедных на 230 человек был основан в 1847 году по общественной подписке и имеет годовой доход от 3000 до 4000 пиастров.

Женский монастырь Святой Изабеллы для сирот женского пола был построен еще в 1726 году. Большое внимание уделяется образованию воспитанниц, которым запрещено покидать заведение, за исключением случаев замужества или поступления на приличную работу.

Подкидышей, которых только за один год коммуна Фуншала содержала 839 человек, отдают в кормилицы; и было принято весьма необычное средство для предотвращения злоупотреблений в отношении получения платы за содержание, которая составляет около одного пиастра в месяц на каждого. На шею младенца надевают тесьму, оба конца которой скрепляются свинцовой пломбой и штампуются, так что в случае смерти ребенка ее нельзя снять и надеть на шею другому. Наблюдение за процессом крепления и клеймения этого ожерелья крайне неприятно, хотя ребенку не причиняется никакой реальной боли.

В 1855 году на всем острове насчитывалось двенадцать начальных школ, которые посещали около 200 учеников, а также сорок девять воскресных школ с примерно 2400 учащимися. В Фуншале также имеется колледж с шестью профессорами и 120 студентами, духовная семинария на двадцать четыре человека и медицинская школа с четырьмя профессорами, в которой, однако, в год нашего визита было всего семь студентов. Хотя правительство очень строго требует посещения детьми школы, лишь около седьмой части от общего числа живущих на острове детей действительно пользуются этим благом.

В настоящее время на средства вдовы-императрицы Бразилии строится больница для чахоточных в память о ее дочери, которая умерла на острове от этой болезни в 1853 году.

В Фуншале имеется несколько общественных библиотек и книжных обществ; в нескольких клубах можно найти множество ведущих английских, французских, испанских, португальских и немецких газет. В Фуншале издаются четыре еженедельные газеты на португальском языке. Первой газетой, когда-либо издававшейся там, была Patriota Funchalense, первый номер которой вышел 2 июня 1821 года.

CATHEDRAL OF

MADEIRA.

Общественные здания мало привлекают внимание; церкви незначительны, и даже собор, выполненный в стиле базилики, примечателен лишь бесчисленными гирляндами и букетами — дарами благочестивых верующих, которые словно превращают его интерьер в благоухающий цветочный храм.

То, что когда-то было иезуитским монастырем, теперь превращено в казарму, в которой размещается весь гарнизон острова численностью 400 человек. Ежедневное жалованье этих солдат составляет 20 рейсов, или около одного пенса!

Обычный жилой дом недавно был переоборудован в городскую тюрьму, где с заключенными обращаются весьма гуманно. Прохожие могут беспрепятственно беседовать с ними сквозь решетку; и однажды мы даже заметили человека, который просунул ногу сквозь железные прутья, чтобы один из заключенных снял с него мерку для пары обуви!

Прелесть прекрасных прогулок и чарующие окрестности усиливают приятность климата Фуншала, куда так часто стремятся больные. В центре города, недалеко от морского берега, великолепные аллеи величественных платанов, крупноцветковых магнолий и массивных дубов образуют восхитительные променады и предоставляют отдых и тень на многочисленных скамьях под густой листвой их раскидистых ветвей.

Усевшись на неторопливо ступающего скакуна, можно с величайшим комфортом подняться на вершины тех высоких гор, которые возвышаются вблизи Фуншала, где воздух напоен бальзамическим ароматом, а взор с наслаждением блуждает во всех направлениях по поразительным по своей красоте пейзажам.

Одним из излюбленных мест, откуда такой вид открывается во всей своей красе, является терраса перед церковью Носса-Сеньора-де-Монте, расположенная на высоте 1965 футов над уровнем моря на хребте горы Арребантан, куда можно добраться менее чем за час на одном из имеющихся средств передвижения; это либо лошади, либо гамаки и паланкины, либо сани, покрытые изящными балдахинами и влекомые парой маленьких волов.

SLEIGH PARTY IN MADEIRA.

Хотя экипаж, столь живо напоминающий о северной зиме, кажется довольно странным в таком климате, как на Мадейре, его практичность и удобство очень быстро осознаются, когда с комфортом скользишь по гладким камням Фуншала. Колесные экипажи, подобные тем, что используются в Европе, здесь неизвестны.

Но тот, у кого хватит телесных сил и здоровья для странствий по внутренним районам острова, найдет места, с которых открываются пейзажи куда более грандиозные и величественные, чем тот, что виден от Носса-Сеньора-де-Монте. Мыс Сан-Лоренцо с его окаменелой фауной; внушающий благоговейный трепет перевал Энтроза — это чудо природы, являющее столь мощное свидетельство разрушительного действия воды; прелестный и уединенный водопад Рабакал; Пик Арриейро со своими отвесными скалами, предоставляющий геологу столь примечательный срез геогностической истории острова; многочисленные гигантские каменные скелеты вулканических конусов, на которых геолог может проводить самые интересные исследования и изыскания точно так же, как анатом на трупе, — все эти чудеса природы призваны пробудить размышления и вызвать восхищение созерцателя.

Самым восхитительным событием во время нашего пребывания на острове стала многодневная экскурсия по романтическим местам северного побережья. Солидная кавалькада из двадцати двух всадников отправилась ранним июньским утром из Фуншала в Носса-Сеньора, а оттуда через Пик-Пойзу и ущелья Метаде в Санкт-Анну. После двухчасовой езды был достигнут Каса-де-Абриго — небольшой домик, расположенный примерно на высоте 4500 футов над уровнем моря, построенный правительством несколько лет назад для укрытия путешественников. Отсюда тропа идет через холмистую местность, покрытую вереском, откуда величественный Пику-Руиву с фантастическими формами его крутых вулканических стен, купающихся в золоте лучей восходящего солнца, представляет собой поистине внушительное зрелище. На всем пути мы прошли лишь одну маленькую жалкую деревню Фаял, состоящую из нескольких крытых соломой хижин, являющих картину нищеты и убожества, с которой вряд ли что-то может сравниться в любой точке обитаемого земного шара.

VILLAGE OF FAYAL.

Наконец, после восьмичасовой поездки мы прибыли в Санкт-Анну — обширную деревню с большой церковью и несколькими кирпичными зданиями, живописно расположенными в цветниках, самым величественным из которых была гостиница. Добрый прием и отдых, обретенные здесь на несколько часов ночи, в некоторой степени компенсировали усталость прошедшего дня и подготовили нас к испытаниям грядущего утра.

Частые туманы, преобладающие на Мадейре в июне, делают необходимым ранний выезд, если путешественник желает насладиться красотами пейзажа. Поэтому в 2 часа ночи наша кавалькада тронулась в путь, сопровождаемая толпой мальчишек и носильщиков с провизией и инструментами для наблюдений. Природа еще спала, воздух был тих и неподвижен; полная луна, изливая бледный свет на море и горы, смутно обрисовывала очертания живых изготовей и кустов роз, фуксий и гортензий, обрамлявших узкую тропу, и едва выделяла в слабом свете призрачные белые фигуры, которые, стоя у дверей своих убогих хижин, с любопытством смотрели на всадников, столь рано отправившихся в путь. Тропа вела в гору крутыми и многочисленными извивами, то по мягкому грунту через овраги, то по твердому базальту или по неровной поверхности застывшей лавы. И когда наконец, вырвавшись из глубоких ущелий, крутых обрывов и скалистым стен, еще погруженных в тени ночи, перед нами во всей своей красоте и величии распахнулось синее, усыпанное звездами небо, это произвело почти ошеломляющее впечатление. На дальнем горизонте появился слабый проблеск света, над океаном двигались массы испарений, а поднимающиеся туманы, собираясь в облака, волновались, подобно поверхности взволнованного моря. Лишь вдоль горных хребтов и сквозь ущелья можно было заглянуть между туманом и землей вниз на спокойную бескрайнюю водную гладь у наших ног.

В 4 часа была сделана остановка у уединенной хижины под названием Чупана на высоте 4400 футов, где всадники спешились и оставили своих лошадей, предпочитая дойти до конца пути пешком.

EL HOMEM EM PÉ.

Мы как раз взобрались на крутые базальтовые скалы и вышли на открытое место, когда первые лучи солнца окрасили восточное небо. Сияя во всем своем величии на четко очерченных облаках, паривших внизу, они искрились, подобно заснеженным вершинам альпийских ледников; и когда великое светило поднялось выше, распределяя свет и тень в таких градациях оттенков, которые под силу смешать лишь искусной руке природы, хаотичные массы паров приняли вид гигантских островов и возвышающихся до небес гор, в то время как хор пернатых певунов весело разносился из глубин поросших лесом долин. Тропа вилась вдоль обрывистого склона, заросшего переплетенными тисовыми деревьями [til-trees], мимо группы базальтовых колонн, которые одиноко возвышались на высоту 40 футов над прекрасным травянистым ковром, покрывающим землю, и в трещинах которого пустило корни старое лавровое дерево — последнее в своем роде на этой высоте. Местные жители называют эту причудливо сформированную группу Хомем-эм-пе, или стоящий прямо человек.

Добравшись до открытого пространства лужайки Баррейру, или Энкумиада-Кайша, гигантский скалистый хребет внезапно поднимается на невероятную высоту из жуткой бездны почти неизмеримой глубины. Теперь мы поспешили через покрытое лавой плато к неровной базальтовой вершине Энкумиада-Альта. В безопасности на возвышении [32] над зияющими пропастями, под глубоким синим сходом, в сиянии прекрасного утреннего солнца мы предались захватывающим впечатлениям от великолепной картины, созданной здесь природой из земли, скал и разнообразной растительности. На юге огромный горный хребет с зазубренными пиками (называемыми Торрес и Торриньяс) поднимается на высоту 6000 футов, почти незаметно снижаясь с левой стороны, в то время как справа он обрывается террасами с перпендикулярными скалистыми стенами высотой 1000 футов, соединенными недоступным гребнем с внушительной, грандиозной куполообразной вершиной Пику-Руиву. Все это открывается взору в радиусе чуть более двух миль. Глубокие расселины и овраги тянутся от скальных трещин и сливаются в мрачную и глубокую бездну в 3000 футов, образующую устье ущелья Рибейру-Секку. Подобные расселины открываются направо и налево, и когда они слишком далеки, чтобы их можно было различить глазом, темные тени, поднимающиеся на скальных стенах, указывают на глубокий кратероподобный бассейн Куррала и провалы рек Метаде и Рибейру-Фриу. Кажется, будто весь остров в результате серии страшных катаклизмов вырвался из единой центральной точки во всех направлениях; будто целые горы погрузились в пучину или же под действием потоков, просачивающихся сквозь их трещины, превратились в щебень и были унесены в виде песка и обломков в океан.

[32] 5883 фута по барометрическим измерениям геолога.

Вершины Торрес и Торринхас представляют собой не что иное, как бесплодные голые скалы — ни травинки, ни кустика, ни следа растительности не видно. На самых высоких точках почти горизонтальные пласты простираются в удивительно ровных слоях, отличающихся главным образом величайшим разнообразием цветов и оттенков [33]. Темно-серый сланцевый туф из вулканического пепла чередуется с ярко выраженными красными, желтыми и фиолетовыми слоями туфа, шлака и пемзы, а также коричневыми и серыми конгломератами. Подобно тому как на верхней части этих Торрес преобладает красный цвет, на нижней преобладает зеленый. От того места, где из трещин базальта впервые появляются родники, все кажется покрытым плотным зеленым ковром. Это знаменитые "ущелья" Мадейры, в которых даже на скалах высотой в 1000 футов нельзя обнаружить ни дюйма голой земли; они дают богатый урожай ботанику и в то же время наполняют зрителя восторгом и восхищением.

[33] Знаменитый американский геолог мистер Дана упоминает, что эти дикие искореженные горные массы напомнили ему стены кратера Килауэа на Сандвичевых островах.

ERICA TREES.

В целом пейзаж Мадейры обязан своим характером вовсе не грандиозности или величию деревьев; своеобразное очарование ландшафта проистекает скорее из трав, папоротников, кустарников и различных видов мха, которые растут настолько буйно и пышно, что скалы, расщелины и бездны, заросшие ими, кажутся бесчисленными мягкими подушками или выглядят так, будто повсюду разостланы мягкие бархатные ковры. Различные оттенки зеленого указывают на характеристики последовательных зон растительности. Через нижние части долин проходят русла тех горных вод, которые, почти пересыхая летом, зимой превращаются в бурные потоки. Вдоль них разбросаны крытые соломой хижины туземцев, окруженные виноградниками и полями, засеянными рожью, ячменем, картофелем, ямсом, а в низинах — редкими бананами. Эти культивируемые земли поднимаются на высоту 2000 футов, а во многих местах даже до 3000. Всюду на крутых склонах, где находится малейшая полочка, пусть даже размером в квадратный ярд, она идет в дело. Следующей за этой зоной при подъеме вверх является зона кустарников и лавровых лесов. Вакциниум (ежевика) и различные виды вереска, часто достигающие высоты пяти или шести футов, занимают всю землю, и в июне, когда ракитник находится в полном цвету, яркий золотистый пояс опоясывает Мадейру на высоте от 3000 до 4000 футов. Мы созерцали этот золотой пояс в его величайшем великолепии, оттененном темными массами вечнозеленых растений в ущельях. Выше лежит истинная зона Erica arborea, которая своим светло-зеленым и палевым оттенком контрастирует с более глубоким цветом лавра и представляет собой подлесок наших среднегорных хребтов. Erica arborea достигает здесь высоты крупного дерева, а в некоторых местах ее узловатые стволы стелются по земле на 30–40 футов. Таким образом ее можно проследить в компании с другими вересковыми до самой вершины Пику-Руиву.

Сделав несколько физических наблюдений и насладившись восхитительным видом, мы снова уложили инструменты, наполнили коробки и сумки растениями и геологическими образцами и приготовились к отъезду. Проводники, несмотря на тяжелую ношу, уверенно шагали вперед, напевая заунывным речитативом свои народные песни. Мы вскоре добрались до лошадей и, прорвавшись сквозь слои облаков, быстро спустились по крутым горным склонам в Санкт-Анну.

Прогулка тем же вечером в сторону Порту-Санту-Жоржи была не менее очаровательной, чем поучительной, особенно когда мы созерцали те затвердевшие потоки лавы, столь интересные для геологической истории острова, из многочисленных трещин которых росли пышные, великолепные розетки Sempervivum. С кустов были сорваны фуксии и гелиотропы, и каждый внес свой вклад — то с геологическим молотком, то с ботанической коробкой, то с сачком для бабочек — в сбор предметов естественной истории. Мы прошли мимо нескольких восхитительно расположенных в этих окрестностях домов, окруженных живыми изгородями из пышных кустарников и великолепных местных цветов.

В прекрасном саду гостиницы, среди миртов, бигноний, молочаев и фуксий, росла прекрасная Camellia japonica, достигшая внушительной высоты в 15 футов при диаметре ствола 9 дюймов, крона которой веерообразно расходилась бесчисленными ветвями.

На следующее утро мы вернулись в Фуншал в сопровождении толпы оборванных и больных местных жителей, настойчиво взывавших к нашему милосердию. Им было подано щедрое подаяние, ибо там, где Природа столь щедра на дары, человеческий ум становится более чутким и либеральным. В полдень мы вновь достигли прекрасной террасы Носса-Сеньора-ди-Монте, и здесь экскурсия завершилась развлечением весьма своеобразного характера: вместо того чтобы возвращаться в Фуншал верхом, мы спустились с горы высотой 1500 футов прямо в город на небольших двухместных деревянных санях, проехав таким образом по, вероятно, грандиознейшим естественным «русским горкам» (Montagne Russe) в мире. Кортеж из более чем дюжины саней стартовал одновременно. Эти диковинные экипажи с удивительным искусством направляются с обеих сторон двумя местными жителями, которые предотвращают скольжение, смачивая обувь водой; и, несмотря на скорость этих средств передвижения, о каких-либо происшествиях, даже незначительных, не слыхали. Подобные поездки на санях, ввиду их дешевизны, составляют излюбленное развлечение жителей Фуншала.

Вся компания снова собралась за дружеским обедом в гостинице, где, по обычаю страны, не только зал и стол, но даже каждое поданное блюдо были украшены гирляндами душистых цветов.

PLATE II.—TRACK FROM MADEIRA TO RIO DI JANEIRO.

Larger.

17 июня мы снова снялись с якоря. Первоначально предполагалось идти прямым курсом на Рио-де-Жанейро; но поскольку за два дня до отправления мы узнали, что желтая лихорадка, хотя и идет на убыль, еще не прекратилась полностью, мы не спешили прибыть в столицу Бразилии и потому решили использовать выигранное время для исследования природы ветров и течений, господствующих в этих широтах. Ибо хотя надлежащий курс судов между Англией и Северной Америкой был превосходно проложен почти для каждого месяца года благодаря многолетним кропотливым трудам коммандера Мори из Вашингтонской обсерватории, до сих пор сохраняются большие трудности при проводке парусных судов из Гибралтара или Мадейры в Южную Америку по существующим доныне указаниям; тем более что мореплаватель в этих широтах, вблизи границ северо-восточного пассата, обычно сталкивается с переменными ветрами и частыми штилями, вызываемыми отчасти африканским побережтем, а отчасти скоплением островов от Азорских до островов Зеленого Мыса, причем таковые встречаются еще чаще летом северного полушария.

Мы долго не выпускали из виду Мадейру, вернее — облака, которые летом ежедневно собираются вокруг гор, и 19-го числа, на расстоянии 120 миль от острова, некоторые находившиеся на борту полагали, что все еще могут их разглядеть.

Сначала мы держали курс в юго-западном направлении при слабых ветрах и прекрасной погоде. Однако по мере продвижения к границам пассатов участились ливни, и ветер стал гораздо чаще менять направление; поэтому был взят более южный курс, чтобы как можно скорее оказаться под влиянием северо-восточного пассата.

Теперь представилась возможность обратить внимание на образование облаков, которые в этих широтах порой приобретают весьма причудливый вид. Перистые облака (cirri) постепенно исчезали, а кучевые (cumuli) громоздились на горизонте колоссальными массами. Последние образуются под воздействием солнца в период его наибольшей активности, а потому наблюдаются главным образом во второй половине дня. Как только они поднимаются, они рассеиваются путем испарения точно так же быстро, как образуются за счет испарения с поверхности моря. Дожди из них выпадают крайне редко. Чередование их оттенков, тонов и цветов необычайно красиво, особенно на закате, когда их очертания, резко выделяющиеся на фоне чистого голубого неба, меняют цвет от глубокого серого до ярчайшего золотисто-желтого.

Чем ближе к тропикам, тем сильнее океан кишит живыми организмами. Заброшенная в него сеть немедленно наполнилась огромным количеством крошечных живых существ. Симпатичные голубые ракушки, морские крапивы и прочие обитатели глубин самого микроскопического размера были свернуты в один ком с мелкими морскими водорослями прекрасных форм и расцветок, из которого эти крошечные создания с большим трудом пытались высвободиться. Микроскоп открывает наблюдателю совершенно новый мир в экономии природы, каким он предстает в животной жизни поверхности моря. Все океанические творения, от мельчайших инфузорий до огромного кита, специально приспособлены к той среде, в которой они обитают, и организованы так, чтобы способствовать сохранению, а также дальнейшему развитию всего земного шара.

Это прекрасно иллюстрируется деятельностью зоофитов: речная вода растворяет известковые вещества суши и уносит их в океан, — огромное число этих существ строит себе из этого материала жилища; — путем последовательного накопления, происходящего за счет жизнедеятельности или мертвых тел этих организмов, дно постепенно поднимается в виде рифов, отмелей и скал, столь опасных для судоходства, либо в виде островов, населенных человеком, который в развитии своих нравственных и физических сил выполняет свою миссию на своем высоком посту столь же определенно, как и незаметные инфузории в своей узкой сфере.

Чрезвычайно красивы в тропических морях те мелкие физалии (physalia), вид сифонофор (Acalephæ), известные морякам как «португальские кораблики». Они плывут по воле ветра с помощью своих больших воздушных пузырей, в то время как их многочисленные длинные темно-синие щупальца, подобные волокнам или корням, уходят глубоко в воду, удлиняясь или сокращаясь для добывания пищи. Бахрома этих воздушных пузырей имеет фиолетовый цвет и в лучах солнца напоминает великолепный цветок, плавающий по морю во всех направлениях.

При приближении к зоне пассатов облик моря оживляется летучими рыбами. Долгое время оставалось сомнительным, действительно ли эта рыба передвигается по воздуху с помощью полета, или же, преследуемая врагами, она лишь от страха выпрыгивает из воды и удерживается в воздухе за счет своих длинных грудных плавников, хотя те большие расстояния, которые она преодолевает, несоразмерны ее размерам и предполагаемой мышечной силе. Это сомнение, по-видимому, возникло у тех, кто никогда не имел возможности лично наблюдать летучих рыб или же видел этих существ лишь в Средиземном море, где они настолько малы, что довольно трудно решить, в чем именно заключается это движение.

Но в тропиках все сомнения исчезают, ибо рыба здесь достигает длины от 6 до 8 дюймов, а ее грудные плавники развиты настолько, что их вполне можно использовать как крылья. При внимательном наблюдении видно, что эти плавники, или крылья, совершают колебательные или вибрационные движения, подобные движениям кузнечика, с помощью которых они поддерживают косой прыжок из воды, производимый мышечной силой; они перемещаются на высоте от двух до трех футов над поверхностью моря на расстояние от 50 до 100 ярдов и в то же время меняют направление своего полета точно так же, как кузнечики.

Впрочем, кажется, что ни удовольствие, ни отсутствие пищи не заставляют этих существ покидать свою стихию. У них много врагов, главным из которых является бонито (Scomber Pelamys); всякий раз, когда появлялись летучие рыбы, появлялись и бонито; мы часто видели, как последние выпрыгивали из воды и щелкали зубами по летучей рыбе, а если им это не удавалось, то замечали, как они спешили под водой в том же направлении, куда направлялась их добыча. Но летучая рыба прекрасно осознает маневры врага и поэтому порой резко поворачивает назад, очевидно, с целью уклониться от преследователя. Польза от крыльев, однако, более мнимая, чем действительная, ибо, спасаясь благодаря им от бонито, дорад и дельфинов, они становятся жертвами чаек и фрегатов (Tachypetes aquilus), которые настигают их, подобно пущенной из лука стреле, прежде чем они успевают снова скрыться в океане. Те особи, что наблюдались к северу от экватора, неизменно принадлежали к меньшему виду (Exocætus volitans); в то время как на юге появлялись и более крупные представители (Exocætus exulans). Ночью они часто падают на палубы небольших судов с низкими носами, но на «Новаре», возвышавшейся примерно на 20 футов над поверхностью воды, это было невозможно; тем не менее, некоторые из них упали на снасти (цепи), откуда были подобраны и сохранены зоологами в спирте.

27 июня в полдень мы находились на 2° 2′ с. ш. и 24° 7′ з. д., в условиях полного штиля; зеркальная гладь моря позволила нам произвести глубоководный промер с помощью так называемого прибора Брука. Он состоит из трубки, пропущенной сквозь тридцатифунтовый груз (ядро), прикрепленный к тонкому линю. Поскольку ядро, однако, нелегко вытащить после промера, существует остроумный механизм, посредством которого при соприкосновении с дном оно отсоединяется от трубки, которую затем можно вытянуть, а ядро остается в море. Трубка имеет на нижнем конце воронкообразное отверстие, через которое для научного исследования можно также поднять часть донного грунта.

Во второй половине дня была спущена на воду шлюпка со всем необходимым для промера снаряжением, и работа началась. К сожалению, линя было всего 4050 фатомов, так как в Гибралтаре мы не нашли требуемого для этой цели качества. Весь запас смотался полностью, не достигнув дна; поэтому нам не оставалось ничего другого, кроме как попытаться поднять трубку без груза. Однако это удалось лишь в отношении первых 2000 фатомов; затем линь порвался, и остаток был утерян. Одной из причин этой неудачи стал внезапный подъем пассатного ветра, который усилился настолько, что поглотил почти все наше внимание.

Чтобы дать представление о времени, которое требуется ядру такого рода для погружения сквозь различные слои воды, плотность которых возрастает пропорционально достигнутой глубине, мы прилагаем продолжительность различных периодов, затраченных на стравливание линя во время эксперимента:

   Minutes.Seconds.
 The first 1000fathoms occupied198
From1000 to 2000"213
"2000 to 3000"406
"3000 to 4000"766
"4000 to 4050"35
   ______________
 Total time in running out

the entire length2h   39m28s

Поскольку на выборку трубки требуется по меньшей мере столько же времени, легко представить, сколь велики затраты времени, необходимые для подобного эксперимента, и от каких случайностей зависит успех всей операции. Хотя эта попытка оказалась частично безуспешной, тем не менее несомненно одно: в этой точке 24 300 футов линя ушли за борт, не достигнув дна. Всегда следует учитывать и подводное течение, которое отклоняет линь от отвесного положения и делает результат операции довольно сомнительным.

Теперь мы шли со свежим и устойчивым пассатом к тридцатому градусу западной долготы и оттуда вдоль этого меридиана на юг.

В ночь с 29-го на 30-е число мы пересекли параллель солнечного склонения, на которой направление наших теней, уже несколько дней едва заметных, закономерно изменилось с северного на южное.

Мы быстро пересекли полосу северо-восточного пассата, делая ежедневно от 180 до 200 миль. 3 июля ветер стал очень непостоянным, а 5-го числа на 8° 30′ с. ш. и 29° 30′ з. д. он нас полностью покинул. Небо часто становилось темным и угрожающим; более того, его вид порой менялся с поразительной быстротой без каких-либо заметных изменений в направлении или силе ветра; к тому же нам не приходилось жаловаться на такое количество дождей, какого следовало бы ожидать в этих регионах.

Штили в так называемой «полосе штилей», к счастью, продолжались недолго, ибо на 6° 43′ с. ш. и 28° 49′ з. д. поднялся свежий юго-восточный ветер. Попав под влияние юго-восточного пассата, мы постарались приблизиться к побережью Южной Америки с целью наблюдения течений в этой широте, что являлось одним из исследований, предложенных в инструкции, составленной Александром фон Гумбольдтом. Великое океаническое течение, которое при выходе с западного побережья Африки принимает западное направление, разделяется выступающим Американским континентом на две ветви: более сильная поворачивает на северо-запад к Карибскому морю, а более слабая движется на юго-запад вдоль берегов Бразилии.

Мы ощущали его влияние еще в зоне штилей, и оно стало еще более заметным по мере приближения к экватору. Продолжительность юго-восточного пассата заставила нас пересечь экватор в более западной точке, чем обычно. Однако это не создает никаких неудобств для хорошего парусника; более того, коммандер Мори неоспоримо доказал, что суда совершают чрезвычайно быстрые переходы, если достигают экватора настолько далеко на западе, что рискуют слишком близко прижаться к берегу. Те же, кто из чрезмерной осторожности во избежание течения держится слишком далеко на востоке, теряют много времени, будучи вынуждены проводить недели в зоне штилей, которая расширяется по направлению к востоку, тогда как первые лишь незначительно соприкасаются с ней и используют смену ветров у берега, чтобы обогнуть мыс Сан-Роке на американском берегу, столь пугающий для последних. Мы не можем здесь не выразить нашего глубокого восхищения великими заслугами мистера Мори, чье классическое сочинение по физической географии моря, а также его бесценные карты ветров и течений заслуживают особого внимания всех, кто плавает в этих морях.

Чем ближе мы подходили к экватору, тем поразительнее становился вид южных созвездий. Свет северной полярной звезды становился все слабее, ее высота уменьшалась, и наконец она полностью исчезла. Но, с другой стороны, Южный Крест, Магеллановы облака, созвездие Корабль Арго на фоне «угольных мешков» — бес звездных, темных пятен южного полушария — поднимались все выше по мере того, как северное небо удалялось, и на мгновение мы испытали некоторое затруднение, пытаясь соотнести наших старых знакомых северного полушария с новыми звездами.

15-го числа в 3 часа ночи мы пересекли экватор на 33° 50′ з. д. Это событие, которое для всех моряков составляет заметную веху в их морской жизни, в данном случае имело ту особенность, что стало фактически первым случаем захода австрийского военного корабля в южное полушарие; наш экипаж, заранее предвкушавший веселье, по поводу которого это событие должно было послужить поводом, начал церемонию еще накануне вечером. Нептун в сопровождении подобающей свиты русалок, тритонов и нереид появился на закате, чтобы с величайшей важностью объявить коммодору в официальной речи о поразительной новости: судно вступает в его владения, продемонстрировав этот факт математически с помощью огромного секстанта, карты и циркуля длиной в ярд, изготовленных судовым плотником, — и заявил о своем праве проследить за тем, чтобы бритье и крещение были должным образом проведены для всех, кто впервые ступает в его царство. Под потоками воды с мачт и пожарных насосов он удалился по веревочной лестнице в вспышках синего огня, за которым последовала горящая смоляная бочка, плывшая подобно огненному шару по зеркальной глади моря.

Настоящий фарс, однако, разыгрался на следующий день во второй половине дня, когда Нептун снова появился, на сей раз в сопровождении своей благоверной супруги и подающего надежды отпрыска, облаченных в подлинные наряды морских божеств, в колеснице, запряженной шестью тритонами, по-прежнему сопровождаемый своей комической свитой, исполнявшей туш на рожках; после второй приветственной речи коммодору великий повелитель волн объявил, что теперь церемония начинается.

Каждый моряк был обязан, волей-не-волей, подвергнуться намыливанию гадкой смесью из дегтя и жира и позволить побрить себя огромной жестяной бритвой; по завершении этой операции несчастного страдальца бросали в парус, подвешенный за четыре угла, и там окатывали с головы до ног из ведер, помп, шлангов, горшков, тазов и всего остального, что могло удерживать воду. Офицеры и прочие господа избежали этого испытания денежным взносом или вином на устройство празднества.

Когда большая часть матросов прошла через эту процедуру и сцена среди мощных потоков воды, буйства, шума и всеобщего возбуждения достигла апогея, — о чудо! — с шюцдека раздался громовой голос, произнесший слова «два часа», и все вернулось в привычное русло.

Хотя экватор был пересечен западнее обычного, в ночь с 18 на 19 июля нам удалось пройти к востоку между скалами Лас-Рокас и островом Фернанду-ди-Норонья. 20 июля неблагоприятные ветры вновь отнесли нас на расстояние 100 миль от бразильского побережья, где мы расстались с нашим верным спутником — судом «Каролина». Оно отправилось в Пернамбуку, в то время как мы держались в открытом море, чтобы продолжить наблюдения за западными течениями и иметь возможность беспрепятственно обогнуть мыс Сан-Агустин. Дрная погода, ливни и сильное волнение помешали полностью выполнить поставленную задачу; тем не менее было установлено, что течение вблизи суши не столь сильно, как на некотором удалении от нее, и что крайняя точка расхождения течений в данное время года находится несколько восточнее южной оконечности Фернанду-ди-Норонья. В углу, образованном направлением двух течений между точкой разделения и сушей, частичные течения (в зависимости от обстоятельств и силы ветра) направляются в ту или иную сторону, причем более сильное устремляется на северо-запад.

Этот остров, расположенный в 300 милях от Пернамбуку, который снабжает его продовольствием, в настоящее время используется бразильским правительством в качестве места каторги. Он чрезвычайно красив и плодороден, но очень мало возделывается и отлично подходит для угольного склада и пункта снабжения судов провизией, особенно когда в Рио-де-Жанейро свирепствуют эпидемии.

23 июля погода прояснилась; мы приблизились к побережью и увидели мыс Сан-Агустин — первую землю, замеченную после выхода с Мадейры. 1 августа по курсу был замечен какой-то объект, похожий на скалу; поскольку на картах ничего подобного не значилось, нам было любопытно узнать, что это такое. Была снаряжена шлюпка, и вскоре наши органы обоняния дали нам понять какова истинная природа этого предмета, который оказался тушей мертвого кита в состоянии гниения. Над ним кружилось множество птиц, в то время как стая акул пировала на гниющей массе, вгрызаясь в тело. Этот случай показывает, сколько скал, отмеченных на картах как сомнительные, могут быть обязаны своим происхождением подобным обстоятельствам; ибо, если бы мы не убедились в истинной природе объекта, мы приняли бы эту тушу за скалу и тем самым увеличили бы число «сомнительных» отметок и знаков вопроса на картах Атлантического океана.

3 августа мы подошли к мысу Фриу и после суровой и штормовой ночи наконец достигли утром 5-го числа многочисленных мелких островов, расположенных перед гаванью Рио. Сахарная Голова — эта примечательная черная базальтовая скала при входе в гавань — величественно предстала перед нами, когда мы входили вну S. К сожалению, мрачное состояние атмосферы помешало насладиться изысканной красотой этой столь часто описываемой очаровательной бухты.

Здесь мы обнаружили английский, французский и американский фрегаты, а также грязный старый бразильский шлюп. Помимо этих военных кораблей, в торговом доке для ремонта стояли испанский фрегат и галиот, которые незадолго до прибытия потеряли мачты во время памперо, носившего все характерные признаки циклона. Возникновение тропических ураганов в Южной Атлантике отрицалось столь часто и столь категорично, что моряк неохотно верит в то, что свирепые штормы этих широт являются ураганами. Этот испанский фрегат, соответственно, бездумно вошел в шторм и, приняв лишь те меры предосторожности, которые касались мачт и парусов, без дальнейших забот продолжил свой путь. Таким образом он попал в самое сердце циклона и избежал полного уничтожения лишь по счастливой случайности. Если бы ее командир счел этот шторм настоящим ураганом, он, несомненно, избрал бы иной курс и, вероятно, в таком случае благополучно достиг бы гавани. Но представление о несуществовании ураганов в этих водах поддерживается с таким упорством, что неудивительно, будто осторожный и опытный испанский командир также оказался введен в заблуждение. По нашему мнению, любой шторм в океане может приобретать вращательное движение, и поэтому настоятельно рекомендуется всегда помнить об обоснованной теории циклонов, чтобы действовать в соответствии с ней по обстоятельствам. Если бы это делалось всегда, сколько ценных жизней и имущества можно было бы спасти от гибели!

Шквалистый ветер с южноамериканских пампасов.

Нижеприведенная краткая сводка характеристик и общих законов циклонов окажется полезной для справок:

1. Достоверно установлено, что в обоих полушариях воздух в циклоне вращается в направлении, противоположном движению солнца. Так, в северном полушарии путь солнца идет с востока на юг, запад и север, направление урагана — с севера через запад, юг и восток; а в южном полушарии, где путь солнца идет с востока через север, запад и юг, ураган движется с севера через восток, юг и запад.

2. Они зарождаются в пространстве между экватором и тропиками, вблизи экваториальной границы пассатов.

3. Нет ни одного зафиксированного случая столкновения с ураганом на экваторе или пересечения им линии экватора, хотя было известно о двух ураганах, бушевавших одновременно на одном меридиане, но по разные стороны от экватора и на расстоянии всего 10–12° друг от друга!

4. Их движение, всегда направленное косо от экватора к полюсам, обычно идет сначала с востока на запад, а к концу — с запада на восток, что представляет собой лишь развитие вращательного движения, составляющего их важнейшую характеристику.

5. «Скорость перемещения» варьируется от 9 миль в час до 43 миль в час. Точной оценки скорости вращательного движения не существует.

6. Они склонны расширяться и сужаться в площади, причем сужение всегда означает значительное усиление их свирепости. (См. далее, стр. 183).

CAPE FRIO.

THE QUAY

AT RIO.

 

 

V.

Rio de Janeiro.

Brazil the land of contrasts.—Appearance of the city of Rio
and its environs.—Excursion to the Peak of Corcovado, and
the Tejuca Waterfalls.—Germans in Rio.—Brazilian literary
men.—Assacú (Hura Brasiliensis).—Snake-bite as an
antidote against leprosy.—Public Institutions.—Negroes of
the Mozambique coast.—The House of Misericordia.—Lunatic
Asylum.—Botanical Garden.—Public
instruction.—Historico-Geographical institution.—Palæstra
Scientifica.—Military Academy.—Library.—Conservatory of
Music.—Sanitary Police.—Yellow Fever and Cholera.—Water
Party on the bay.—Chamber of
Deputies.—Petropolis.—Condition of the Slave
population.—Prospects of German emigration.—Suitability of
Brazil as a market for German commerce.—Natural products,
and exchange of manufactures.—Audience of the Emperor and
Empress.—Extravagant waste of powder for salvoes.—Songs of
the sailors.—Departure from Rio.—Retrospect.—South-east
Trades.—Cape Pigeons.—Albatrosses.—Cape Tormentoso.—A
Storm at the Cape.—Various Methods of measuring the height
of waves.—Arrival in Simon's Bay.

Бразилия, расположенная на океанском пути к Южным морям и берегам Индии, наделенная природой на большей части своей территории целебным климатом и почвой тропического плодородия, по размерам почти равная Европе и в десять раз превосходящая Францию, но насчитывающая при этом не более 8 000 000 душ, — гораздо сильнее всех прочих государств Южной Америки привлекала к себе на протяжении более чем полувека интерес естествоиспытателя и политэконома, купца и эмигранта. Действительно, можно сказать, что за пределами Европы найдется немного стран, которые в отдельных частях были бы исследованы более тщательно, чем Бразильская империя, в то время как она может похвастаться наличием богатого и ценного фонда литературы, освещающей ее историю со времени ее открытия португальским адмиралом Педру Алваришем Кабралом 22 апреля 1500 года вплоть до наших дней.

После столь кратковременного пребывания, как наше, мы едва ли можем предложить читателю что-то большее, чем краткий очерк наших собственных немногочисленных впечатлений и несколько замечаний относительно изменений, произошедших в облике города, а также в его общественном и политическом строе со времен, когда Марциус и Спикс, Ругендас, принц Нойвид, Хельмрайхен, Наттерер, Поль, д'Орбиньи, Уилкс, Кастельно, Бурмейстер и другие посетили Бразилию и столь точно описали ее пером и кистью.

Перед нашим отбытием из Европы нам неоднократно высказывали пожелание собрать во время пребывания в Рио более точные сведения о судьбе многочисленных научных трудов и коллекций нескольких немецких естествоиспытателей, скончавшихся в Бразилии в недавнее время, таких как Фридрих Селло, д-р Мюллер (спутник Кастельно), д-р Энглер и др. К сожалению, мы можем сообщить лишь мало утешительную весть о том, что, за исключением оставшихся после д-ра Энглера научных записок, касающихся главным образом Иту в провинции Сан-Паулу, надеяться больше не на что. Коллекции были полностью расхищены из-за небрежности, а рукописи почти все уничтожены по незнанию их ценности.

Великолепные пейзажи залива Рио-де-Жанейро по-прежнему вызывают столь же неизменный интерес у новоприбывшего везде, где они не пострадали от расширения быстро растущего города или топора поселенца-эмигранта; мало что можно добавить или изменить в живописном описании, которое путешественники, чуткие к природным красотам, дали полвека назад этому чудесному убежищу бразильской столицы! Совсем иное впечатление производит, однако, когда путешественник при высадке на берег ступает на землю Нового Света и должен пробираться через узкие, крутые, грязные улицы, приветствуемый галдящей толпой чернокожих и белых, бедных негров-рабов и богатых плантаторов, вглубь этого оживленного порта. Совершенно иной порядок вещей возник после отделения Бразилии от Португалии, и тот, кто не видел Рио в последние десять лет, едва ли узнал бы столицу Бразильской империи. Наряду с самыми вопиющими недостатками во многих отношениях, здесь встречаются такие институты, каких не встретишь в столь же процветающем состоянии ни в одном другом государстве Южной Америки или среди республик Истма. Но Бразилия — это поистине «страна контрастов».

Когда путешественник, сходя на берег с рейда военных судов (который находится немного южнее рейда для торговых судов), пробивается сквозь толпу людей на пристани и перед гостиницей Фару, он оказывается на Ларгу-ду-Пасу, или Дворцовой площади. Здесь слева от него возвышается странного вида Императорская резиденция, а справа, вплотную к берегу, — Рыночный павильон. Густая шумная толпа кишит на улицах, а многочисленные экипажи — одни запряженные лошадьми, другие мулами, — а также омникабусы всех цветов и размеров, набитые битком внутри и снаружи, стремительно мчатся повсюду, соперничая в шуме и суете с европейскими столицами. Повернув теперь направо, на улицу Руа-Дирейта, и оттуда немного дальше на Руа-ду-Овидор — две самые элегантные, но тем не менее самые запущенные улицы Рио, — в великолепных, богато украшенных магазинах и пассажах глаза слепит столь же бурная роскошь, как на Риджент-стрит или на бульварах. Но сколь неприятен контраст с этими городами, создаваемый лужами стоячей воды, которые встречаются даже на самых оживленных улицах!

Сам город представляет собой квадрат со стороной около полутора-трех четвертей мили между морским побережьем и Кампу-да-Санта-Анна и разделен сносно правильным образом на узкие улицы, пересекающиеся под прямым углом. За исключением важнейших общественных зданий, таких как Национальный музей, Музей изящных искусств, Военная академия, Морской арсенал, Таможня, Рыночный павильон, Императорский дворец, Палата депутатов и несколько церквей, здесь встречаются только магазины и торговые конторы.

Из города во всех направлениях тянутся пригороды, подобные длинным щупальцам: с одной стороны вдоль побережья до Сан-Кристована, зимнего дворца императора, а в противоположном направлении — до очаровательной бухты Ботафогу, в то время как назад они простираются до долин, ведущих к Корковаду, к пригородам Ларанжейрас, Катумби-Гранди и в направлении гор Тижука вплоть до Энженью-Велью и Андараи. Элегантные небольшие виллы, построенные зачастую в страннейшем и причудливейшем архитектурном стиле, чередуются в этих пригородах с обычными жилыми домами, причем все они имеют прекрасным образом разбитые сады. Купец, фабрикант, фактически каждый зажиточный человек остаются в городе лишь на время ежедневных дел. У каждого есть резиденция в пригороде, где живет его семья, к чьему тихому кругу он возвращается каждый вечер. Среди этих пригородов Каминью-Нову и Катете, расположенные вдоль дороги, ведущей к очаровательной бухте Ботафогу, являются в наибольшей степени дипломатическим кварталом и местом жительства финансовой аристократии столицы.

Среди столь многого, что вызывает нарекания в Рио-де-Жанейро и о чем эстетическое восприятие посетителя известит его в ходе прогулки по любой части города, есть два улучшения, заслуживающие благодарного признания. Первое из них заключается в освещении города газом (получаемым из английского угля), которое было введено незадолго до нашего прибытия и теперь распространено до самых отдаленных окраин пригородов; второе — великолепный акведук, обеспечивающий каждый квартал Рио в изобилии превосходной питьевой водой. Как бы ни выглядел Рио неприглядно днем, газ ночью придает ему великолепный и блестящий вид, особенно со стороны гавани. Когда на вечер после нашего прибытия мы взирали на великолепно освещенный город, раскинувшийся перед нами, мы невольно думали, что для такого потока света должна быть какая-то праздничная причина, не зная тогда того, что узнали впоследствии: Рио выглядит столь же сказочно ночью, сколь мрачно днем.

Не менее удивительны и составляют резкий контраст с недостатками и потребностями в других отношениях величественные фонтаны, украшающие площади. На углу каждой улицы из металлических кранов бьет струя чистой, свежей родниковой воды, доставленной по большому акведуку с расстояния 10 или 12 английских миль со склонов близлежащих горных цепей Кариока или Тижука. Этот водопровод существует уже 120 лет, но нынешний огромный резервуар и различные усовершенствования в нем были внедрены бразильским правительством. За исключением акведука Кротон близ Нью-Йорка, который снабжает этот город 40 000 000 галлонов воды ежедневно, мы не припомним, чтобы видели где-либо в мире подобное сооружение столь грандиозного масштаба.

Мрачное, неуютное чувство, оставляемое городом, уступает место приятнейшим впечатлениям, как только вы покидаете пригороды Рио и ищете компенсацию за отсутствие достижений европейской цивилизации в вечной грации и величественности Природы. Прогулки можно совершать во всех направлениях, и каждая открывает новую точку обзора, в то время как, если посетитель садится на лошадь или мула, он может в течение часа или двух перенестись в самый эпицентр необычайнейших проявлений тропической растительности.

Среди самых очаровательных из них — поездка верхом на скалистый пик под названием Корковаду высотой 2300 футов, дорога к которому пролегает через великолепные тенистые леса. На самой вершине этого скалистого конуса, круто поднимающегося со стороны долин Клементи и Брока, в последние годы был сооружен парапет, так что путешественник может созерцать восхитительную панораму внизу с не меньшим или даже большим комфортом и безопасностью, чем с Риги или Большого Винтерберга в Саксонской Швейцарии. На юге и юго-востоке возвышаются две суровые на вид горы, Гавиа и Дус-Ирмаус, обе значительной высоты, окруженные зеркальной лагуной Родригу-ди-Фрейтас, возле которой выделяется утопающая в пышной зелени часть ботанического сада; далее следуют прекрасная долина Клементи и Брока с великолепным психиатрическим больничным комплексом и фортом Прая-Вермелья; за ними простираются улыбчивая бухта Ботафогу и причудливая Сахарная Голова, образующая столь характерную черту входа в гавань Рио; вблизи последней находится форт Сан-Хуан; и наконец, лицом к входу в залив — форт Санта-Крус, сильнейший в империи. У наших ног раскинулся сам город с прекрасными долинами Ларанжейрас, Энженью-Велью и Катумби-Гранди. На другой стороне залива, прямо напротив Рио, находится Прая-Гранди, столица провинции, а на заднем плане — высотные, призрачные горные цепи Органос, названные так из-за скалистых пиков, выступающих наподобие органных труб. Какое чудесное зрелище! Едва ли можно найти с одной точки обзора более грандиозную или более разнообразную природную картину. Мы пробыли здесь больше часа и с неохотой оторвались от всех тех красот, которые Природа излила столь щедрой рукой на этот чарующий пейзаж.

Одним из наших спутников был ветеран бразильской науки, достопочтенный дом Антонио Ильдефонсу Гомес, проведший несколько юношеских лет в Европе и некогда посещавший в Париже лекции Кювье вместе с Гумбольдтом. Месье Огюст де Сент-Илер во время своего визита в Рио провел несколько месяцев в гостеприимном доме дона Ильдефонсу. Хотя старому вражу уже за семьдесят, он необычайно бодр телом, полон первозданного энтузиазма, неутомим в жажде знаний и способен провести целый день в седле мула, так что может ездить на самые отдаленные консилиумы, не выказывая никаких признаков утомления. Он захватил с собой несколько крупных апельсинов, немного сыру и хлеба, а также бутылку превосходного портвейна, так что недостатка в средствах подкрепить силы не было; и там, на вершине Корковаду, с замирающим от восторга сердцем при виде раскинувшегося у наших ног чудесного пейзажа, мы выпили за процветание Бразилии. Дон Ильдефонсу, горячий друг всех иностранцев, заметил, что через сорок лет Бразилия, вероятно, станет более немецкой, чем бразильской или португальской, и выразил надежду, что так оно и будет, поскольку только таким путем, судя по его наблюдениям, его любимая родина может надеяться на счастливое будущее.

Мы возвращались через прелестные лесные пейзажи мимо Ларанжейрас и Андараи. На всем протяжении пути мы ехали среди прекраснейших образцов тропической растительности: пальмы, эбеновые деревья, бигнонии, бананы, манго, папайи и хлебные деревья переплетались с деревьями и кустарниками Северного полушария, среди которых время от времени можно было заметить диковинные растения из Китая, Японии и Австралии, посаженные здесь предприимчивой рукой иностранных поселенцев.

Не менее очаровательна экскурсия к водопадам Тижуки, к которым ведет широкая дорога через цветущие сады и мимо восхитительных загородных вилл, уходящая далеко в горы и окруженная и осененная словно стеной из зелени, состоящей из цветов Bignonia bella, переплетающихся с блестящими листьями гигантской Bougainvillea. Коралловое дерево (Erythrina coralliflora), местная магнолия, веерообразная урания, многочисленные виды пальм и высокие, тщательно ухоженные панданусы, бананы с гигантскими плодами, хлебные деревья, эвгении, казуарины и дынные деревья — таковы цветущие, благоухающие прелести, украшающие здесь сады и поля. Постоянно прокладывая путь среди столь чарующих плантаций, путешественник наконец выходит на тропу, зажатую между двумя горными хребтами умеренной высоты и ведущую прямо к горам Тижука, в то время как вправо ответвляются многочисленные узкие тропинки, ведущие к различным близлежащим возвышенностям, откуда можно полюбоваться небольшим каскадом. Тропическое богатство и буйство растительности скопировали здесь на нескольких квадратных футах почвы сотни растений всех видов. Они впиваются в почву, пробиваются к свету или пускают корни из стеблей и ветвей, и все они сплетаются и спутываются друг с другом до такой степени, что в этих зарослях и чащах часто можно видеть верхушку папоротника, не будучи в состоянии различить какую-либо часть его стебля, или страстоцвет без видимого стебля и листьев, висящие в воздухе подобно изящным фестонам.

В двух шагах от этого диковинного, насквозь тропического пейзажа находится второй, известный как Большой каскад, который однако обязан своими особыми прелестями скорее характеру окружающей растительности, нежели водному объему. Деревья здесь растут на своего рода амфитеатре из скал, все колоссального размера и самых разнообразных форм, причем никакие два дерева одного вида не стоят рядом; их стволы и ветви украшены прекраснейшими паразитическими растениями и кроваво-красными листьями бесчисленных лиан, которые в своем щедром изобилии то тянутся гирляндами от дерева к дереву, то свисают перпендикулярно с самой верхней ветви дерева наподобие сети зеленого кружева, пока не коснутся земли.

Вода, бьющая из гранитного массива, низвергается в пучину внизу, преодолев скалистый склон, несколько напоминающий наклонную террасу шириной около двадцати фатомов. Ее путь обозначен беспорядочно нагроможденными друг на друга глыбами, некоторые из которых чуть ниже, будучи обнесены подпорными стенками по своим огромным широким гребням, служат площадками для просушки на солнце спелых ягод кофейного дерева, которое во многих местах здесь образует почти непроходимый лес.

Продолжая наши странствия дальше, мы наконец выходим на зеленые холмы окрестностей и бросаем очаровательный взгляд на океан; мы оказались перед гигантским силуэтом Гавии, а прямо перед нами лежит соленое болото, известное как озеро Тижука, посреди которого поднимается остров, густо поросший манговыми деревьями, стоящими на своих искривленных стократ корнях — унылые примеры бездеятельности и отсутствия всякого внимания со стороны бразильских властей, которые позволяют такому рассаднику ядовитых миазмов оставаться в непосредственной близости от города и оставляют эти растения без присмотра продолжать их губительные жизненные процессы!

Возвращаясь из столь восхитительной экскурсии в Рио-де-Жанейро, чужеземец чувствует себя вдвойне неуютно и одиноко в унылом и мрачном городе. Бразильцы в целом не слишком общительны и гостеприимны, и близкие отношения с незнакомцами завязываются лишь после многолетнего знакомства.

В этом отношении они сильно напоминают испаноамериканцев, на которых они также очень похожи во многих своих привычках. Иностранцы, поселившиеся в Рио, проводят вечера обычно на своих загородных виллах на некотором расстоянии от города, так что случайный гость оказывается лишен социального общения, которое в противном случае было бы столь доступно. Мы удостоились весьма гостеприимного приема в домах австрийского посланника, шевалье де Зонлейтнера, и нашего генерального консула, а также в некоторых немецких семьях и в клубе «Германия», основанном двенадцатью немцами еще в 1821 году. Это общество насчитывает ныне около 200 членов и хорошо обеспечено немецкими газетами и журналами, а также располагает тщательно подобранной библиотекой в несколько тысяч томов, читальным залом с примыкающими к нему рестораном, курительной, бильярдной и танцевальной комнатами. Из различных национальностей, представленных в Рио, немцы пользуются наибольшим уважением бразильцев. Их насчитывается около 3000 человек, и поскольку большинство из них являются протестантами, у них есть своя церковь, основанная тремя немцами в 1827 году, которая сейчас насчитывает 600 прихожан и имеет годовой доход в 5000 мильрейсов. Община находится под защитой Высшего церковного совета в Берлине, и поэтому каждый раз во время богослужения возносятся молитвы за короля Пруссии как главу церкви. Несмотря на свое существование на протяжении более тридцати лет, положение евангелической церкви по отношению к государству никогда не было точно определено, так что разногласия возникают постоянно. При общине действуют школа и общество помощи нуждающимся немцам, которое насчитывает 200 членов и имеет годовой доход от 6000 до 7000 мильрейсов (от 600 до 700 фунтов стерлингов). Целями этого объединения являются выдача ссуд, пенсий, оплата проезда для транспортировки, помощь безработным или больным немецким рабочим, воспитание детей-сирот и тому подобное. Немецкий хоровой союз дал концерт в пользу этого благотворительного общества, который принес чистый доход в 3100 мильрейсов (свыше 300 фунтов стерлингов)!

Один мильрейс = 1000 рейсов = примерно 2 английских шиллинга. Бразильский мильрейс имеет столь малую ценность по сравнению с португальским (от 3 до 7) вследствие того, что он представлен бумажными деньгами колеблющейся стоимости, которые постепенно обесценились настолько, что правительство при урегулировании курса в 1846 году не было в состоянии вернуть его к номинальной стоимости в 3 шиллинга 4 пенса стерлингов.

Однако немцы в Рио занимают заметное положение не только в качестве купцов, инженеров и ремесленников; они также вносят свою лепту в развитие науки и искусства. Например, важнейшее литературное предприятие в империи находится в руках немцев, а именно печатное и книготорговое дело братьев Леммерт. Их издания охватывают двести пятьдесят произведений, главным образом португальских (а не бразильских) авторов, оригинальных или переводных, посвященных бразильскому законодательству, истории, медицине, народному просвещению, поэзии, популярной литературе, трудам по религии, романам, новеллам, календарям и театральным пьесам. Одно издание, принадлежащее основателю фирмы, уроженцу Баварии г-ну К. Леммерту, уже доказало свою громадную пользу — это «Almanak administrativo, mercantil, e industrial», составленный им самим и впервые вышедший в свет в 1843 году. Превратившись из никуда не годной брошюрки в самом начале, это периодическое издание с течением времени развилось в элегантный, просто классифицированный томик в формате ин-октаво толщиной в 1400 страниц, который, будучи составлен тщательно и постоянно поддерживаем в актуальном состоянии вопреки тяжелейшим материальным трудностям, дает весьма интересное представление о внутреннем устройстве всей империи и в то же время предоставляет самые достоверные сведения о научной, коммерческой и промышленной деятельности города и провинции Рио. Еще более важным средством распространения полезных знаний среди масс является своего рода народный календарь, издаваемый в формате ин-дуодецимо под названием «Folinhas» («Листки») и за 320 рейсов (около 7,5 пенсов стерлингов) преподносящий на 360 страницах огромное количество полезных сведений. В 1857 году по всей империи было продано 35 000 экземпляров этого издания. Произведений местных авторов, заслуживающих внимания, весьма мало, поскольку они посвящают свои силы главным образом периодической печати. Ежедневных и ежемесячных изданий как в Рио, так и в провинциях изобилие, но все они недолговечны. Печать пользуется величайшей свободой, и едва ли в каких-либо континентальных городах стали бы терпеть такой язык, какой используется в газете «Courier du Brésil», издаваемой французским беженцем. Если влияние журналистики в Бразилии до сих пор незначительно, то лишь по причине всеобщего невежества, так как четыре пятые населения не умеют читать или писать, и выпускаемые газеты попадают в руки исключительно высших слоев общества.

Хотя у нас было мало возможностей для общения с бразильскими семьями, официальные власти приняли нас самым любезным и выдающимся образом. В этом отношении мы особенно обязаны д-ру де Лагосу, д-ру Шюху де Капанеме, д-ру Ф. де Паулу Кандиду и дону М. де Портоалегре.

Эти господа приложили особые усилия к тому, чтобы сделать наше пребывание в Рио столь же поучительным, сколь и полезным, а также предоставили нам в ответ на различные научные вопросы ценнейшие сведения и практические указания. Так, например, д-р де Лагос благосклонно сообщил нам следующие подробности относительно предполагаемой эффективности млечного сока дерева ассаку (Hura Brasiliensis) и укуса гремучей змеи в качестве противоядий при элефантиазе, а также относительно кураре — того знаменитого яда, которым индейцы Бразилии смазывают свои стрелы.

Ассаку издавна применялся как средство от страшного недуга, известного под названием Elephantiasis Græcorum, и его применение порой сопровождалось самыми счастливыми результатами, хотя никто и не пытался досконально исследовать специфическое действие этого сока. Подобно соку многих других бразильских растений, он, вероятно, обнаружил бы при научном анализе те терапевтические свойства, которые позволяют ему временами справляться с самыми упорными случаями болезни. Ассаку — это дерево, произрастающее в северных провинциях Пара; при надрезе из него сочится смолистый сок буроватого или красновато-белого цвета, который свертывается и постепенно твердеет. Это сгущенное вещество имеет темно-коричневый цвет, скорее напоминая камедь, чем смолу, и легко растворяется в воде. При растворении оно восстанавливает цвет и запах того сока, который впервые сочится из дерева. Коллегия врачей из Пара давным-давно представила бразильскому правительству меморандум о практической эффективности и особенностях ассаку при лечении вышеупомянутого недуга. Согласно этому документу, симптомы больного улучшаются самым удивительным образом с самого первого дня применения средства; болезнь словно внезапно останавливается или, во всяком случае, делает лишь весьма незначительные успехи. Млечный сок принимается внутрь в виде пилюль, а в качестве питья для больного назначается отвар коры; наружно же для ванн используется настой коры. Некоторые из больных, которым применяли это средство, сразу же после приема ощущали покалывание, другие же испытывали чувство, словно их подвергли серии ударов электрического тока, только более слабых и равномерных.

Общеизвестным фактом является то, что во многих частях Южной Америки широко распространено народное поверье, будто укус смертоносной Cobra de cascavel, или гремучей змеи, излечивает элефантиаз, или пустулезную проказу — болезнь, при которой, как известно, ноги и ступни пораженных покрываются чешуйками, напоминающими кожу слона. Тем не менее случаи практического применения столь ужасного средства, которое кажется едва ли не страшнее самой болезни, которую оно призвано исцелить, по всей вероятности, редки, а потому представляют собой двойную ценность, когда, как в описанном нам случае, они происходили на глазах у человека науки и рассказываются самим наблюдателем.

Уроженец Рио-Пардо в провинции Южный Риу-Гранди по имени Мариану Жозе Машаду, пятидесяти лет от роду, страдал от морфеи (Elephantiasis Græcorum) и уже четыре года провел в больнице Лазаря в Рио, когда однажды, измученный своим отвратительным недугом, решил в качестве последнего шанса избавиться от страшной болезни подвергнуться укусу гремучей змеи. Все предупреждения и увещевания врачей, имевших обоснованные сомнения в целебной силе столь опасного средства, были отвергнуты. Мариану отправился в дом на улице Руа-да-Императрис, хозяин которого держал живую гремучую змею, и там в присутствии многочисленных свидетелей заявил, подписав одновременно документ соответствующего содержания, что всё, что он собирается сделать, он делает по собственной воле, без какого-либо влияния со стороны посторонних лиц, и полностью берет на себя всю ответственность за свой поступок. Мариану был среднего роста и атлетического телосложения; вся его кожа была покрыта бугорками, но без каких-либо признаков изъязвления, а лицо было ужасно обезображено. Кроме того, кончики его пальцев полностью утратили форму, а кожа с них легко слезала.

Осмелившийся больной открыл ящик, в котором лежала смертоносная рептилия, и грубо схватил ее; однако поначалу она попыталась ускользнуть, словно тоже испытывая отвращение к стоявшему перед ней ужасному существу. Но когда она снова почувствовала сдавливание, змея повернулась для самообороны и укусила мужчину за палец. Мариану не почувствовал ни укола зубов, ни мгновенного действия введенного яда, но вскоре по появившейся крови и небольшому опуханию руки стало очевидно, что его укусили. У постели больного дежурили несколько врачей; почти каждые полчаса о наблюдаемых результатах докладывали во всех подробностях. Тем не менее, когда симптомы стали стремительно ухудшаться, были применены противоядия и предприняты все усилия для спасения пациента. Однако результат эксперимента оказался ожидаемым — в течение двадцати четырех часов после укуса гремучей змеи Мариану был мертв.

Несколько членов медицинского общества Вены настаивали на том, чтобы мы раздобыли значительное количество знаменитого яда кураре, используемого в Южной Америке для смазывания стрел, с целью проведения новых экспериментов — аналогичных тем, что уже проводились, — для прояснения его химических и физиологических свойств. Поскольку кураре нельзя достать в Рио, а доставляется он туда из северной провинции Пара, где местные жители добывают его из сока Strychnos toxifera, д-р де Лагос пообещал позаботиться о приобретении яда, чтобы переправить образцы прямо венским ученым мужам, и в то же время сообщил нам множество сведений о новейших исследованиях этого вещества, с чьими примечательными свойствами научный мир познакомил еще более полувека назад Александр фон Гумбольдт в своем классическом сочинении «Путешествие по областям Экваториала».

Особенность кураре заключается в том, что, подобно большинству других органических ядов, он действует только тогда, когда всасывается в кровеносную систему, и оказывается совершенно безвредным, более того, в некоторых случаях даже полезным, если вводится в организм иными путями.

Чем лучше медицинское сообщество знакомилось с ужасающей силой и неизменно фатальным действием этого яда, тем усерднее наука стремилась найти средство для нейтрализации действия кураре. Совсем недавно препараты иодистого натрия в определенных пропорциях были признаны противоядием; растворенные вместе с кураре, они, по-видимому, полностью устраняют его пагубное действие. Тщательное наблюдение и постепенное изучение свойств кураре привели к выводу, что его можно рассматривать как лечебное средство в определенных случаях, и он действительно с хорошими результатами применялся на животных, страдающих от столбнячных судорог. Быть может, врачам нашей родины суждено извлечь из того количества этого тонкого и необычного яда, которое они рассчитывают получить благодаря любезности д-ра де Лагоса, такие результаты, которые сделают его лечебные свойства доступными для человека, вместо того чтобы оставлять его разрушительную силу, как ныне, направленной исключительно на уничтожение органической жизни!

В компании наших упомянутых бразильских друзей мы также посетили самые интересные из благотворительных и учебных заведений Рио.

Во время нашего посещения частично отстроенной заново Casa de Correçâo, которой управляют по так называемой Обернской системе, нам показали трех негров из Мозамбика. В 1852 году их тайно доставили на судне работорговцев с восточного побережья Африки в Бразилию, чтобы продать там в рабство вопреки действовавшим в то время запретам на ввоз рабов. Однако судно было захвачено бразильскими крейсерами, и негры были немедленно освобождены; после этого, в их же интересах и во избежание их повторной продажи в неволю, их перевели в отдельную, специально выделенную часть тюрьмы для так называемых «свободных африканцев», где за ними тщательно ухаживали и обучали различным ремеслам за счет государства. Поскольку составление словаря наречий, на которых говорят мозамбикские негры, было особой целью класса философской истории в нашей Императорской академии наук, а перспектива посещения нашей экспедицией восточного побережья Африки казалась маловероятной, мы с радостью воспользовались этой неожиданной возможностью составить желанный словарь, в чем нам существенно помог профессор Портоалегре, директор Академии изящных искусств. Двое из этих негров, Камиллу и Вентура, родились в Килимане и принадлежали к народу мананпи; третий, Иеремиас, родился примерно в шестидесяти днях пути от побережья, принадлежал к народу макуа и говорил на диалекте мозамбикского наречия. Вентура, юноша лет семнадцати от силы, рассказывал, что отлично помнит, как его однажды ночью похитили у родителей в Килимане, после чего доставили к работорговцу по имени Джонс, а затем отправили на дряхлом, протекающем судне к берегам Бразилии. Когда мы спросили этих трех смуглых товарищей по работе, бодрых на вид и аккуратно одетых, о которых так заботилось государство и которые зарабатывали — один в качестве домашней прислуги, а двое других в качестве каменщиков — по тридцать мильрейсов (£3 3с.) в месяц, не чувствуют ли они себя в Рио лучше, чем у себя на родине, они в один голос ответили, что тоскуют по Килиману, где едва ли требуется работать больше полугода, а остальную часть года можно проводить в подлинном существовании «dolce far niente», вместо того чтобы трудиться круглый год, как в Рио!

Несмотря на долгие и непрекращающиеся усилия, словарь получился гораздо менее полным, чем нам хотелось бы, из-за ограниченности способностей этих негров. Мы не ограничивались простым записыванием ответов на наши вопросы, но также стремились получить более точное представление о точном смысле, вкладываемом в каждое слово, повторяя каждое из слов мозамбикского языка и переводя на него вопросы, задаваемые по-португальски. Такой метод казался наиболее эффективным для обеспечения правильности произношения, с тем чтобы впоследствии можно было записать его в письменной форме. При составлении словаря мы воспользовались так называемым методом Галлатина, поскольку он показался нам более полным и исчерпывающим, чем тот, что был прислан в нашу академию знаменитым естествоиспытателем и путешественником д-ром Марциусом из Мюнхена с просьбой перевести его список латинских слов на различные неизвестные доселе языки или наречия, которые еще мало изучены и исследованы.

Племя, к которому принадлежали эти три негра, по-видимому, уже было обращено в христианство. По крайней мере, все они носили христианские имена, но не смогли сообщить нам ничего ни об определенных языческих обрядах на своей родине, ни об идоле из резной слоновой кости, которого мы им показали, привезенном с восточного побережья Африки, и способе его почитания.

Два из элегантнейших зданий Рио-де-Жанейро, поистине достойных стоять в одном ряду с крупнейшими благотворительными учреждениями Европы, — это огромная больница Санта-Каза-да-Мизерикордия, напоминающая дворец, в которой ежегодно принимают и лечат от 8000 до 9000 пациентов, и поистине великолепный Сумасшедший дом (Asylo dos Alienados) в бухте Ботафогу. Последнее заведение, основанное в 1841 году, с которым по изысканности архитектуры или щедрости пожертвований едва ли может сравниться какое-либо другое, обязано своим существованием одному из самых уважаемых благодетелей своей родины, Дону Жозе Клементе Перейре, министру внутренних дел во время его постройки. Эта благодушная, добрая душа, глубоко понимавшая человеческое сердце и его слабости, додумалась, как нам рассказывали, до следующего сугубо оригинального и остроумного метода сбора необходимых средств. Все степени различных бразильских орденов, а также титулы барона, графа и маркиза были выставлены на продажу по фиксированным ценам, а вырученные средства направлялись на постройку и обеспечение приюта! И так выросло на южной оконечности бухты Ботафогу великолепное дворцовое здание — памятник не столько человечности и любви к нашим страждущим ближним, сколько тщеславию и бренности бедной человеческой природы, дань которой воздвигла его. К сожалению, в этом заведении на первом месте стоит лишь призрение, а о лечении, судя по всему, совершенно забывают: терапевтический уход за пациентами сильно отстает от их тщательного надзора; короче говоря, это скорее место для надежного заточения, а не для выздоровления душевнобольных.

Одним из самых поучительных примеров того, насколько мало жители Рио используют природные возможности местоположения своей столицы, неоспоримо является участок земли, непосредственно примыкающий к Сумасшедшему дому, который удостоился чести именоваться Ботаническим садом. За исключением прекрасной аллеи из сотен изящных королевских пальм (Oreodoxa regia), которые представляют собой великолепное зрелище, произрастая с такой удивительной регулярностью, что кажутся скорее искусственными колоннами, чем посаженными деревьями, взору не предстает ничего, кроме необработанной земли с преобладанием самой обычной растительности, перемежающейся с плохо подобранными питомниками. И это несмотря на то, что климат и почва предоставляют все возможности для того, чтобы превратить этот сад в средство демонстрации растительности любой зоны земного шара. Даже крупная чайная плантация, для возделывания которой за счет правительства были ввезены 10 000 китайцев и от которой в случае успеха можно было ожидать важнейших результатов, стояла там заброшенная и неухоженная, являя собой печальное свидетельство того, как в Бразилии что-то затевают, а затем пускают на самотек. Когда мы поинтересовались, как давно разбит этот сад, наш гид, остроумный португалец, с саркастической улыбкой ответил: «Сотворения мира!» В той части сада, которая примыкает к лагуне Родригу-ди-Фрейташ, стоит обычная глинобитная хижина с выбитыми окнами и дверями на петлях. Рабочий указал нам на нее как на место, где император останавливается и отдыхает, когда посещает Ботанический сад.

Как ни странно, в Бразилии нет регулярного университета! Ревность, с которой любой город, наделенный определенными привилегиями и прерогативами, воспринимается остальными, стала причиной, побудившей правительство разделить медицинские и юридические отделения, благодаря чему каждый из четырех главных городов империи пользуется присутствием определенной части студентов. Так, медицинские школы находятся в Рио-де-Жанейро и Баии, тогда как юридические — в Сан-Паулу и Пернамбуку. Общее число студентов, посещающих эти заведения, в последние годы составляло в среднем чуть более тысячи. Правительство, особенно в последнее время, уделяет большое внимание расширению общественного образования. В марте 1857 года по всей Бразилии насчитывалось 2452 школы (765 частных и 1687 государственных), в которых обучались 82 243 ребенка обоего пола [39]. В 1856 году была открыта ремесленная школа, имеющая своей целью обучение трудоспособных лиц, а также внедряются классы по обучению естественным наукам и государственной административной науке. Среди научных учреждений страны первое место занимает Историко-географический институт, на заседаниях которого обычно присутствует император в качестве почетного президента. Это учреждение, занимающее в Бразилии примерно такое же положение, как Академия наук в Венах, направляет свое особое внимание на публикацию старых документов и рукописей, касающихся истории Бразилии и коренного населения, однако в сферу его интересов входят и исследования по естественной истории. Заседания проводятся раз в две недели, по пятницам. Естествоиспытатели с «Новары» посетили одно из таких заседаний, проходившее в одном из крыл палаццо. В половине седьмого вечера император вошел в зал в штатском костюме в сопровождении двух камергеров. Все присутствующие джентльмены подходили один за другим и почтительно целовали руку своего государя. По этому случаю мы заметили, что даже дамы при представлении главе государства имели обыкновение целовать ему руку. Императорский почетный президент, чье простое одеяние оживляла лишь звезда какого-то ордена на груди, занял место во главе длинного широкого стола, покрытого зеленым сукном. Члены общества, за исключением вице-президента и секретариатских работников, по-видимому, не имели фиксированных мест и садились в порядке своего прибытия. Во время заседания наблюдалось полное отсутствие церемоний, и дела решались в самой свободной и непринужденной обстановке.

[39] Среди высших учебных заведений Колледж Педру II занимает первое место, и в настоящее время в нем обучается около 900 студентов.

Процесс был неинтересным: большая часть времени ушла на зачитывание протокола последнего заседания и ответы на критику некомпетентности землемеров в Бразилии. Сэр Роберт Шомбургк в одной из своих работ, опубликованной в 1843 году и посвященной Новой Гвинее, сделал пренебрежительные замечания о методе измерений, принятом в Бразилии, и один из членов общества, д-р Шюх де Капанема, счел своим долгом в качестве бразильца и инженера протестовать — несколько с опозданием, надо признать! — против этих, по его мнению, несправедливых замечаний. После окончания дискуссии была представлена рукопись, касающаяся некоторых местных племен; Его Величество выразил желание выслушать этот трактат. Секретарь попытался сделать это, но почерк оказался столь неразборчивым, что ему пришлось отказаться от этой задачи. По окончании заседания, длившегося более трех часов, Его Величество весьма любезно беседовал с австрийскими джентльменами и преставил каждому экземпляр национальной поэмы «Конфедерация Тамоев» (Confederação dos Tamoios) местного поэта Гонсалвеса де Магальяйнса, недавно отпечатанной за счет Его Величества, в которой повествуется о войнах тамоев с португальскими поселенцами в Сан-Висенти — последней борьбе этой героической индейской расы, основании Рио и подчинении португальцами всех сил под предводительством Никтероя.

Palæstra Scientifica является отделением этого института, причем его члены — главным образом естествоиспытатели. Господа из экспедиции «Новара» были приглашены на одно из заседаний, которое началось с того, что секретарь зачитал вслух старинную рукопись о природных богатствах различных провинций Бразилии на основе изысканий, предпринятых в 1798 году по указанию и на средства тогдашнего португальского правительства. Также был зачитан меморандум о культивировании льна, некогда осуществлявшемся в провинции Санта-Катарина, которое, однако, в настоящее время полностью прекращено. Д-р Шюх представил Обществу словари языков кроадо и пури, составленные М. Р. Ф. де Сенэстесом, отставным бельгийским капитаном судна, проживающим ныне в Минасе и долгое время торговавшим с этими двумя индейскими племенами. Д-р Шюх также продемонстрировал красящее вещество, добываемое из древесины дерева ипе (разновидность бигнонии), широко используемое в производстве осей. Государственный советник и сенатор Кандиду Баптиста ди Оливейра [бывший министр и посол в Санкт-Петербурге, а в то время издатель и редактор «Rivista Brasileira» (Бразильского обозрения)] представил метеорологические таблицы и объяснил свой новый метод измерения высот. Заседания обычно проводятся на португальском языке, но из вежливости к иностранцам главным образом говорилось по-французски, и президент любезно предложил д-ру Шюху де Капанеме, в совершенстве владеющему немецким языком, переводить на этот язык ход заседаний, проходивших на португальском. По окончании заседания командир нашей экспедиции и различные члены научной комиссии были названы членами Palæstra Scientifica.

Это общество планировало экспедицию для исследования западных провинций империи, и некоторые из его членов были назначены для разработки плана ее проведения. Подготовка к предприятию велась с грандиозным размахом. Необходимые книги и научные приборы были заказаны в Лондоне, Париже, Венах и Берлине. Каждая отрасль науки имела своего представителя — экспедицию должны были сопровождать астроном, ботаник, зоолог, этнолог и т. д.; у каждого отдела было множество помощников, у астрономического — аж до девяти. Когда мы прибыли в Рио, печатные инструкции для участников как раз раздавались; утверждалось, что отъезду экспедиции мешает лишь непоступление приборов из Европы. Короче говоря, приготовления, предпринятые в 1857 году, давали основания надеяться на блестящий успех предприятия, организованного в стольких масштабах. Жаль лишь, что до сих пор — спустя более чем три года — экспедиция принесла мало результатов, и, согласно последним известиям из Рио, некоторые члены на северо-востоке провинции Сеара не могут двигаться дальше из-за нехватки денег (por falta de dinheiro) и ждут новых средств, чтобы продолжить свои изыскания и поиски диких племен (em busca das tribus selvaticas) в глубине Мараньяна.

Вообще говоря, в Бразилии, как и во всех других южноамериканских государствах, населенных романскими народами, много доброй воли и еще больше тщеславия следовать в фарватере североевропейской цивилизации во всем, что касается прогресса и исследований; но ей не хватает той энергии, той настойчивости, столь характерных для англосаксонской расы, которые являются непременным условием успешного осуществления любого предприятия, сколь бы ревностно оно ни начиналось. Вероятно, именно поэтому в Бразилии так много вещей в науке и общественной жизни начинают и никогда не доводят до конца; нигде больше не говорят о том, что должно быть сделано, чем в Рио-де-Жанейро. Так, например, Музей естественной истории на Кампу-Санта-Анна представляет собой элегантное здание с великолепными залами и большими изящными витринами, которые, однако, содержат пока еще немного естественнонаучных объектов, причем даже они расположены крайне бессистемно.

Другое учебное заведение — Военная академия, основанная при Жуане VI в 1810 году для обучения инженеров и офицеров различных научных корпусов, — с тех пор претерпела девять реформ и как раз собиралась подвергнуться еще одной! В этом заведении до сих пор сохраняется крайне предосудительная практика ознакомления каждого ученика с главой и параграфом экзаменационных вопросов за двадцать часов до его проведения.

Публичная библиотека, хотя в период нашего визита она была лишь в зачаточном состоянии, уже насчитывала 86 000 томов и ежегодно пополняется на пять-шесть сотен. В 1856 году это учреждение посетило 3407 читателей, которые ознакомились с 7717 томами, главным образом на португальском и французском языках: 238 по теологии, 1046 по политической экономии, 2879 по естественным наукам, 153 по изящным искусствам, 1083 по истории и 2318 по беллетристике, что служит весьма неплохим критерием для оценки образованности тех, кто пользуется этими благами.

Еще одним учреждением, свидетельствующим об усилиях, которые предпринимают бразильцы для удовлетворения своего национального тщеславия, является Conservatorio da Musica — недавно созданное заведение для продвижения opera lyrica nacional, число учащихся в котором в среднем составляет 100 человек. В последнее время вошло в обычай ежегодно отправлять одного или двух самых одаренных учеников в Европу для завершения музыкального образования. Во время четырехлетнего пребывания там каждый ученик получает стипендию из имперской казны в размере 3000 франков в год; а в случае получения приза за границей ему выплачивается премия в 1000 франций; однако в таком случае его сочинения переходят в собственность материнского учреждения. Таким образом бразильцы надеются стать полностью независимыми от иностранного музыкального таланта. «Зачем нам ежегодно платить сотни тысяч франков иностранным певцам и гастролерам? — со всей серьезностью сказал нам однажды один бразилец. — Скоро у нас появятся собственные артисты — бразильские Тальберги, Гризи и Лаблаши!» По общему признанию, жители Соединенных Штатов были достаточно тщеславны; но когда мы рассматриваем удивительные успехи, достигнутые этим деятельным, энергичным народом, и созерцаем их превосходящие качества, такой национальный изъян легко прощается. В Бразилии же, напротив, показное пренебрежение ко всему иностранному, раздраженное нетерпение освободиться от малейшего сходства с европейскими обычаями выглядит крайне детским и даже нелепым в стране, о которой едва ли еще можно сказать, что она твердо стоит на ногах, поскольку давление обстоятельств день ото дня делает их всё более зависимыми от других стран, и где необходимо ввозить из-за рубежа не только свидетельства высокой культуры, но и самые первые предметы первой необходимости, вплоть до привлечения иностранной рабочей силы. Это непомерное самоуважение еще более возросло с тех пор, как среди молодых бразильцев из высших слоев общества вошло в моду посещать Европу для завершения учебы, что, пожалуй, лучше всего иллюстрируется следующим забавным анекдотом: молодой бразилец, сын отца-немца и местной уроженки, совсем недавно вернувшийся из Европы, услышал, как один из его приятелей спросил другого, не подскажет ли тот, выходцем из какой страны, по его мнению, является этот новоприбывший, указав при этом на юношу, только что прибывшего из Фрайбергской академии. «Тут и сомневаться нечего, — последовал ответ. — Голубые глаза, светлые волосы и белый цвет лица отчетливо указывают на то, что этот джентльмен — немец». — «Боже упаси! (Deu m'en guarda!)» — воскликнул юноша, который, казалось, стыдился своего иностранного происхождения и испытывал даже большее возмущение, чем чистокровный бразилец, при таком оскорбительном предположении.

Среди различных учреждений, недавно созданных в Рио, внедрение которых призвано способствовать физическому благополучию народа, первое место несомненно должно быть отведено Управлению здравоохранения (Junta Central de Hygiena Publica). Оно обязано своим появлением появлению желтой лихорадки и холеры, которые никогда раньше не наблюдались в стране. Первая вспыхнула 29 декабря 1850 года, будучи занесена суднами, прибывшими из Баии, где она свирепствовала уже несколько недель. Опустошения этой эпидемии в Рио были страшными: из населения в 250 000 душ заболело до 120 000 человек, а свыше 5000 стали жертвами болезни.

Первый случай холеры произошел несколькими годами позже, 15 июля 1855 года; и за те месяцы, в течение которых она свирепствовала, от нее погибло почти такое же число жителей столицы (если быть точнее — 4826). Число смертельных исходов по всей империи от этой эпидемии за восемнадцать месяцев с мая 1855 по декабрь 1856 года, как утверждается, составило огромную цифру в 107 093 человека! Д-р Франсиску де Паулу Кандиду, один из виднейших врачей Рио и главный член Управления здравоохранения, заявляет в отчете правительству относительно статистики холеры по всей империи, что за время свирепствования эпидемии он наблюдал три явления, которые казались связанными определенным образом с ее появлением, ростом и спадом, а именно: почти полное исчезновение озона в июле и последующие месяцы, когда болезнь шла на подъем; постепенное увеличение этого атмосферного агента пропорционально спаду заболевания; и, наконец, влияние влажности и резких перепадов температуры на интенсивность болезни. Д-р Кандиду приложил к своему поучительному отчету метеорологические таблицы и графическое изображение присутствия и отсутствия озона в атмосфере, которые будут опубликованы на своем месте в медицинском разделе настоящего труда.

Следствием опустошений от этих двух бедствий стало то, что новообразованное Управление здравоохранения приняло ряд других мер по обеспечению общественного здоровья. Помимо прочего, в живописной части бухты Журужуба [40] на восточной оконечности залива Рио была устроена больница специально для приема пациентов, страдающих желтой лихорадкой или холерой. Каждое утро после той эпидемии (а в нездоровый сезон — по несколько раз в день) небольшой правительственный пароход, оборудованный для этих целей, курсирует по заливу, чтобы забирать любые случаи, которые могут произойти на борту прибывающих кораблей, и доставлять их туда бесплатно. Два врача на борту парохода начинают лечение, применяя необходимые средства прямо во время перехода от корабля к больнице. Любое судно, стоящее на якоре в заливе с эпидемией на борту, по договоренности должно лишь поднять флаг на грот-мачте, после чего правительственный пароход немедленно забирает больных. Чтобы еще эффективнее оградить от любых контактов с населением города тех судовых пациентов, которые страдают заразными болезнями, на острове Марика, расположенном за баром, была учреждена другая больница.

[40] Произносится: Шуру-шуба.

Вследствие недавних эпидемий чистоте столицы бразильской империи стали уделять гораздо больше внимания, чем прежде, хотя в этом отношении предстоит сделать еще очень многое. Рио раньше был без исключения самым грязным городом в мире. Поскольку не было ни сточных канав, ни канализации, все нечистоты, накопившиеся за сутки, ближе к вечеру переносились неграми на головах в кадках и бочках к заливу и, как ни странно, выливались в непосредственной близости от императорского дворца, из-за чего несколько кварталов города, особенно в жаркий сезон, становились совершенно непригодными для жизни. Осуществление надлежащих дренажных и канализационных работ в таком городе, как Рио, который расположен на равнине и густо застроен у воды, во все времена должно сопрягаться с огромными денежными затратами. Но кто пожалеет любую сумму ради цели, которая касается телесного здоровья не только нынешнего, но и всех последующих поколений? В период нашего визита правительство заключило контракт с господами Жоакимом Перейрой ди Лима и Дж. Ф. Расселом, по которому оба подрядчика в обмен на концессию сроком на девяносто лет на определенные специальные налоги обязались внедрить в столице Бразилии систему очистки гавани и улиц, подобную той, что уже давно повсеместно используется в Англии. Также была недавно создана Companhia Reformadora, целью которой было расширение и благоустройство определенных улиц, а также улучшение мощения. Нужно пожить в Рио, где каждая улица и каждая площадь являются рассадником лихорадки и болезней, чтобы правильно оценить важность двух последних названных объединений.

По приказу Его Величества императора Бразилии в наше распоряжение был предоставлен военный пароход, чтобы дать нам возможность ближе рассмотреть красивейшие точки великолепного залива Рио. Вместе с нами на борту находились капитан порта дон Франсиску де Перура Пинту, капитаны стоявших в гавани бразильских военных кораблей, а также несколько членов Историко-географического института. Военный оркестр оживлял компанию, исполняя в течение дня национальные мелодии. Сначала мы посетили юго-восточную часть залива у селений Сан-Домингуш и Понта-да-Армасан, напротив Понта-да-Ареа, откуда пароходы для плавания по заливу и близлежащему побережью запускает английская компания, нанимающая 667 рабочих (из них 298 иностранцев, 207 местных жителей и 162 чернокожих раба). За исключением части средств, авансированных местными капиталистами, все предприятие осуществляется иностранцами. Англия поставляет инженеров и машины, в то время как необходимый лесоматериал привозят из Норвегии и Северной Америки. Стоимость труда, использованного в течение 1856 года, составила почти 90 000 фунтов стерлингов. Отсюда мы прошли мимо островов Салинас и Онориу, между островом Баретту и восточным берегом залива до пышного острова Пакета, на прекрасных берегах которого мы высадились. Его окружность составляет пять миль, и на нем проживают 16 000 человек, перерабатывающих ракушки в известь; почти все дома на берегу — это известковые печи. В сухой сезон этот остров является излюбленным воскресным местом отдыха fluminenses, как любят называть себя жители Рио-де-Жанейро. С этого прелестного места пароход перевез нас на северную сторону залива. На заднем плане горы Органус теперь предстали во всем величии своих внушительных очертаний, в то время как на одном из выступающих хребтов церковь Сан-Франциску-де-Кроара образует чрезвычайно живописный объект.

ISLAND OF PAQUITÀ, BAY OF RIO.

Чем ближе подходишь к северной части залива, тем романтичнее становится горная панорама: с этой точки во всем своем величии выделяются Серра-да-Эстрелла, Серра-да-Ингуа (считающаяся высочайшей горой не только на заливе, но и во всей Бразилии), затем глубокая долина Санта-Крус, рядом с которой величественно поднимаются горные цепи Суаратиба и Серра-ди-Игуасу, плавно переходя в очаровательную цепь Тижука, Гавию и всемирно известный Корковаду, в то время как Сахарная Голова, этот гигантский страж у входа в гавань, великолепно завершает этот величественный амфитеатр.

Мы прошли мимо крупнейшего из островов залива — Илья-ду-Говернаду, окружность которого превышает семь миль и на котором проживает около сотни человек, занятых главным образом в известковых печах, на производстве парусного полотна и мыла, — и зашли в несколько диких мест, обещавших богатый улов для наших естествоиспытателей. Тут и там из глубоких синих вод поднимались острова с пышнейшей растительностью, словно тропические идиллии из скал и леса, на которые глаз смотрит с изумлением, а перо отказывается описывать. Изгладимым в нашей памяти осталось прекрасное островное устье Каталан с его красивыми цветами и пальмами.

Приближаясь к столице с восточной стороны залива, минуя остров Бон-Жезус с великолепным францисканским монастырем и Понта-ду-Кажу с прелестными загородными виллами, взору открывается лес мачт, который резко контрастирует с Сахарной Головой на востоке и Морру-ди-Вирасан и фортом Пику на западе, прикрывающим позиции Санта-Крус. К сожалению, как раз в этот момент мы спустились к роскошному банкету, поскольку этикет требовал сменить шканцы на кают-компанию; ибо в Бразилии по таким случаям застолья и речи играют важную роль, сильно ущемляя главную цель путешествия — наслаждение природой.

Однако наша экскурсия на этом не закончилась. Мы снова повернули к прекрасной бухте Журужуба, где на берегу лежали милые домики, утопающие в сочной листве, в то время как сквозь глубокую ложбину проглядывали мачты кораблей, находившихся еще на просторах открытого океана и собиравшихся войти в гавань. По мере того как судно шло под паром, пейзаж ежеминутно менял свой характер, напоминая сказочный ландшафт, полный восхитительных и очаровательных видов окрестностей. В Журужубе мы высадились, чтобы посетить Hospital Maritimo de S. Isabel, возведенный в 1853 году для приема больных матросов всех наций и вероисповеданий. Он оказался чрезвычайно полезным во время свирепствования эпидемий. За пять лет его существования к моменту нашего визита туда поступило около 6000 случаев желтой лихорадки [41]. Прекрасное управление этой великолепной больницей делает величайшую честь ответственным врачам, д-ру Бенту Марии да Коста и д-ру Жозе Тейшейре да Соуза.

[41] В 1856 году в больницу в бухте Журужуба поступило 2452 пациента, из которых 175 умерли, 2195 были выписаны излеченными, а 82 остались под наблюдением. По сравнению с предыдущими годами число больных сократилось на 13 процентов, в то время как расходы на содержание увеличились на 9 процентов.

Территория, непосредственно примыкающая к больнице, была отвоевана человеческими руками у природы и превращена в сад, в котором одиноко и величественно произрастают тенистые Aleurites triloba и Anda Gomesii, образующие аллеи и другие правильные группы после того, как вся дикая растительность была вырублена. Но при первом же шаге за его пределы нога путника среди этих пустынных мест ступает на тропинки, ведущие через самые богатые, густые лесные чащи. Кешью (Anacardium occidentale) с его сочными грушевидными плодами, индийское манговое дерево, различные виды эвгении, богатые эфирным маслом, белая фиговая пальма (Ficus doliaria), дерево каноэ — гигантский вид бомбакса, защищенный острыми шипами, и прочие высокие лесные обитатели подступают вплотную к самим постройкам; в то время как в густом подлеске, растущем без всякого ухода всего в нескольких шагах от человеческих жилищ, таятся опасные ядовитые змеи, находящие здесь надежное убежище. На нашем собственном опыте: когда один из ботаников экспедиции приставлял лестницу к первобытному лесному дереву — родоначальнику бесчисленных отпрысков, — он наткнулся на ядовитую жаракусу, готовую защищать от вторжения свое излюбленное место отдыха.

У северо-западного входа в бухту Журужуба поднимается высокий остров с подходящим названием Бон-Виажен («Счастливого плавания») и одноименной церковью Богородицы на самой вершине высотой в 400 футов. Поскольку во время нашего посещения больницы сумерки незаметно сгустились, мы без дальнейших остановок вернулись в Рио; там общество сошло на берег у привычной пристани арсенала, полное самых приятных впечатлений от прекрасных пейзажей, увиденных за день, и глубокого чувства благодарности за благородное гостеприимство, проявленное нашими любезными хозяевами.

Еще одна милость была оказана д-рами де Лагосом и Шюхом, которые организовали масштабную рыбалку, доставшуюся всем в большое удовольствие, хотя ружье оказалось для наших естествоиспытателей более прибыльным, чем удочка, леска или сеть.

Поскольку количество отведенных нам в Рио-де-Жанейро дней стало сокращаться, мы постарались увидеть максимум возможного с наименьшими затратами времени. На следующее утро после нашей экскурсии на борту «Санта-Крус» мы присутствовали на заседании Палаты депутатов. Овальный зал обставлен просто, но удобно. Депутаты сидят на скамьях полукругом. Напротив президента стоят столы для министров; в верхней и нижней частях зала устроены галереи для публики, причем одна отведена специально для дипломатического корпуса. Каждый депутат выступает со своего места. Их язык очень свободен, а поведение — еще более; порой они доходят до того, что не дают оратору говорить, а в криках, перебранках и буйстве превосходят даже некоторых членов бывшей французской Палаты депутатов. Говорят, среди бразильцев есть весьма способные ораторы. Предметом дебатов была петиция, представленная в палату для расследования поведения бывшего министра юстиции, обвиненного в тираническом увольнении государственного чиновника в провинции Мараньян. Этот вопрос вызвал огромный интерес в обществе, и галереи были забиты до отказа; мы не остались до окончания дебатов, но министр, как говорят, оправдал свои действия, доказав, что чиновник позволил себя подкупить.

В тот же день мы совершили поездку в Серра-да-Эстреллу и Петрополис — место, которое в последнее время привлекает столь большое внимание общественности в периодической печати с тех пор, как вопрос о немецкой эмиграции в Бразилию со всеми его сопутствующими явлениями агитации со стороны бразильских вербовщиков стал приобретать нынешние заметные масштабы. Хотя расстояние от Рио до Петрополиса можно преодолеть за четыре часа, для этого требуются три разных транспортных средства: сначала пароход из Рио до железнодорожной станции на противоположном берегу залива, затем железная дорога до Фрагосы и, наконец, экипаж до конечного пункта назначения по отличной дороге, проходящей через горы в Петрополис.

Это прекрасное предприятие, открытое в 1848 году, к сожалению, остается единственным в своем роде во всей империи [42], как и пятимильная железнодорожная ветка между Мауа и Фрагозой. И тем не менее, какое огромное значение имело бы железнодорожное сообщение между столицей и северными провинциями, с помощью которого можно было бы столь значительно снизить чрезмерную стоимость гужевых перевозок на мулах, принеся пользу как землевладельцам, так и купцам! В качестве иллюстрации можно привести тот факт, что стоимость перевозки одной арробы (32 фунта) кофе из кофейного района Вассурас в Рио на расстояние около 50 миль составляет от 700 до 800 рейсов (около 1 шиллинга 8 пенсов). Хлопоты и расходы, связанные с этим жалким способом транспортировки, настолько увеличивают стоимость некоторых видов натуральной продукции, что ее доставка в гавань столицы становится нерентабельной. В последнее время было создано несколько компаний и собраны средства для строительства железных дорог в различных провинциях империи, и некоторые из них уже находятся в разработке, как, например, дорога Педру II, которая обеспечит прямую связь богатейших провинций с Рио и на строительство которой полностью собрана вся необходимая сумма. Но в этом деле, как и во всех прочих бразильских начинаниях, не хватает энергии, чтобы заставить эти благие намерения принести плоды; и до тех пор, пока в стране не появится большая примесь иностранной предприимчивости, многое будет оставаться лишь выражением патриотических пожеланий. И в этой связи огромную важность приобретет иностранная иммиграция, о которой мы расскажем далее.

[42] Эта дорога должна быть продолжена от Петрополиса до Парахибы; в различных других направлениях правительство также поощряет строительство дорог для торговых перевозок. Бразильское правительство одновременно обращает внимание на улучшение существующих средств транспорта путем ввоза дромадеров для использования. Поскольку дромадер выдерживает колебания температуры и питается практически любым кормом, он наверняка приживется, особенно в северных провинциях, и окажется чрезвычайно полезным для транспортировки продукции этой части страны. Сильная жара и засуха, царящие в Мараньяне, Пиауи, Мату-Гросу и в том направлении в целом, исключительно благоприятны для дромадеров, которые не переносят жаркую и влажную погоду. По подсчетам, дромадер, способный перевозить в среднем 700 фунтов (что в шесть раз больше того, что может нести на спине лошадь, и в четыре раза больше, чем мул), стоит на своей родине от 12 до 16 фунтов стерлингов; а после оплаты расходов на транспортировку в Бразилию он будет стоить 48 фунтов стерлингов. С введением «корабля пустыни» рука об руку должно идти и введение финиковой пальмы, поскольку этот фрукт составляет основную пищу дромадера и, вероятно, одновременно произведет большие перемены в предметах потребления низших слоев населения.

Поездка в экипаже через Сьерру из Фрагозы в Петрополис чрезвычайно живописна. Тот, кому не посчастливилось проникнуть вглубь материка, получает здесь по крайней мере представление о том, что собой представляет первобытный бразильский лес. Чудеса тропической растительности, проявляющиеся не только в огромных формах, но и в великолепной и буйной пышности, с первого же взгляда поражают воображение почти так же, как оглушительный хор поражает слух. Требуется время, чтобы собраться с мыслями и в полной мере оценить и насладиться необычайной красотой, которая поражает изумленный ум.

Если взор изумленного путешественника хотя бы вскользь обратился к окружающим его растительным феноменам, он непременно должен был остановиться на вьющемся растении, которое представляет собой одно из главных чудес местных лесов. Эта диковинная лиана — Cipo matador, вьющееся растение весьма своеобразного вида, одновременно самое мощное и самое разрушительное из всех лиан. Оно обвивается вокруг стволов высоких деревьев, плоские кольца которого постепенно сжимают их с почти животной жестокостью! Его воздушные корни расходятся во все стороны и охватывают дерево, как искусственные хомуты, местами образуя сплошные кольца, а местами врастая прямо в кору. Дерево вследствие этих паразитических объятий постепенно чахнет и погибает, в то время как его разрушитель продолжает весело расти на трупе своей жертвы и раскидывает свою лиственную крону до тех пор, пока не рухнет и не погибнет одновременно с опорой, которая до сих пор поддерживала его. К каким глубоким размышлениям побуждает созерцание этого зрелища! Невольно наши мысли уносятся из дикого бразильского леса на равнины цивилизации — в современное общество, где точно так же многие благородные человеческие натуры медленно подтачиваются вероломным Cipo matador из плоти и крови, пока они не рухнут на землю!

Петрополис благодаря своему более умеренному и здоровому климату является излюбленным местом резиденции состоятельных жителей Рио-де-Жанейро, и в жаркий сезон, когда духота в воздухе, если не что худшее, делает жизнь почти невыносимой, Петрополис, как говорят, приобретает вид европейского курорта. Он в то же время служит летней резиденцией императора и единственным местом в Бразилии, где установлена электрическая связь с Рио-де-Жанейро. В городе насчитывается около 7000 жителей; улицы, когда они будут достроены, станут широкими и красивыми, но пока закончена только одна, а остальные лишь намечены, причем даже среди уже построенных чистых и аккуратных домов имеются частые и широкие пробелы.

Немецкая колония, спроектированная немецким инженером Юлиусом Фридрихом Кёлером, находится на небольшом расстоянии от Петрополиса. Первые колонисты, прибывшие 30 июля 1845 года, были родом по большей части из Бадена и рейнских провинций. Правительство выделило каждой семье домик с прилегающим участком леса, корову, дюжину цыплят и около 5 фунтов стерлингов деньгами. По крайней мере таковы были сведения, сообщенные нам в Петрополисе. Вскоре после этого Кёлер нашел трагический конец на недавно устроенном стрельбище. Многие семьи эмигрантов погибли в нищете; другие, однако, преодолели трудности, подстерегавшие их в самом начале; прибывало все больше эмигрантов, и теперь можно за несколько часов пройти через Рейнскую и Мозельскую долины, Нассау, Дармштадт, Ингельхайм, Бинген, Пфальц и Швейцарию, как эмигранты в нежной памяти о своей родине называют свои небольшие поселения, протянувшиеся на некоторое расстояние по горным долинам. Немецкое происхождение этих поселений отчетливо проявляется в чистоте и аккуратности их бревенчатых хижин, обходительности людей, сердечности их приветствий, светлых волосах, кудрявых головках и красивых голубых глазах детей, а также в языке и музыке, которые время от времени доносятся отовсюду.

Петрополис, однако, не является сельскохозяйственной колонией в истинном смысле этого слова: большинство из 2500 поселившихся там немцев зарабатывают на жизнь ремеслом и трудом. Правительство сделало многое для содействия росту колонии, прокладывая дороги и учреждая школы. Тем не менее местные жители так и не становятся земледельцами из-за бесплодия почвы; но поскольку дорога в провинцию Минас-Жерайс проходит через это место, поселение всегда будет сохранять определенное значение. Для караванов с кофе, доставляемых мулами из внутренних районов в гавань, Петрополис является последней станцией и останется таковой еще долгое время, поскольку требующиеся крупные затраты делают маловероятным скорое завершение проекта железной дороги.

Предпринималось несколько попыток основать подобные немецкие колонии в различных провинциях империи, но, к сожалению, пока с еще меньшим успехом, чем в Серра-да-Эстрела. Тем не менее активность бразильских эмиграционных агентов в различных немецких портах значительно возросла; ибо замечательные слова императора, с которыми он открывал палаты в мае 1854 года в Рио: «Необходимость в оседлом трудолюбивом населении становится все более настоятельной», — приобрели с тех пор еще большую значимость; фактически результат усилий правительства по увеличению рабочей силы за счет иммиграции является теперь вопросом жизни и смерти для империи. Каждый беспристрастный человек чувствует, что без увеличения рабочей силы производительная деятельность невозможна; более того, некоторые даже опасаются значительного снижения производственных возможностей страны в результате того влияния, которого следует ожидать в Бразилии от отмены работорговли под вмешательством Англии. Вплоть до 1851 года ввоз чернокожих рабов продолжался без уменьшения, несмотря на договор с Англией 1826 года, в котором отмена работорговли составляет одно из условий, от которых зависело признание бразильской короны правительством Ее Британского Величества. Согласно отчету Министерства иностранных дел, с 1842 по 1851 год (несмотря на договор) в Бразилии было продано в рабство 325 615 негров, так что численность рабского населения в настоящее время превышает 2 000 000 душ.

Условия жизни чернокожего населения в этой стране существенно отличаются от таковых в Соединенных Штатах и Вест-Индии. Цвет кожи, из-за которого жизнь даже свободных и преуспевающих негров становится почти невыносимой в северных штатах Америки, где они подвергаются стольким унижениям, в Бразилии не играет абсолютно никакой роли. Вопрос здесь ставится не о том, белый ты или черный, а о том, свободен ты или раб. Свободные негры могут занимать здесь высшие посты в государстве и даже оказывать определенное влияние на судьбу белых жителей. Рабы также содержатся здесь с большим гуманизмом и меньшими предрассудками, чем в любой другой посещенной мною стране, над которой все еще висит проклятие рабства; тем не менее приходится без колебаний признать, что рабство, каким оно предстает в Бразилии, кажется еще большим несчастьем для белого населения, чем для черного; ибо ни сельское хозяйство, ни промышленность не могут процветать в стране, где труд не считается, как в свободных государствах, почетным занятием, а скорее позором — вследствие того, что он выполняется рабами. Не только чернокожие, не имеющие интереса к труду, но и их хозяева ленивы, и приближение гибели становится все более неминуемым. Только свободный труд, завоевав господство в стране, может исправить это положение. Рабский труд не может долго конкурировать с ним. Интеллект, активность и настойчивость 100 000 свободных белых рабочих принесут процветание и счастье Бразилии гораздо больше, чем принудительный труд двух миллионов рабов.

Вследствие неоднократных и энергичных протестов со стороны британского правительства работорговля в Бразилии теперь прекратилась, и «один из величайших памятников нашего века», как назвал полное пресечение работорговли знаменитый манифест Венского конгресса [43], можно считать подходящим благодаря этому обстоятельству к своему концу.

[43] Déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 Février, 1815. L. Neumann, Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche (Leipzig, 1856. Vol. II., p. 502).

Поскольку правительство убедилось в отсутствии малейшей надежды извлечь какую-либо пользу из цивилизации коренных племен, оно прибегло к свободной иммиграции и всячески поощряло ее [44]. Оно пыталось, особенно в более теплых северных провинциях, заменить нехватку негров китайскими кули, ввозимыми из различных частей Китая; однако они не вынесли климата и оказались неспособными с выгодой заменить негра в его разнообразной и зачастую очень тяжелой работе. Отчасти это происходило из-за неразборчивости при отборе иммигрантов, так как агенты, не имея возможности заполучить крепких мужчин, не стеснялись пополнять свой груз всем, что попадалось под руку.

[44] Было бы полезно, впрочем, во многих отношениях отметить, что бразильское правительство прилагает немалые усилия для приобщения этой обреченной расы к цивилизованному образу жизни. Законом от 19 сентября 1855 года была выделена ежегодная сумма в 6000 фунтов стерлингов на надлежащее выполнение этого гуманного проекта. Чтобы восполнить весьма заметную нехватку подходящих миссионеров, правительство через своего представителя в Париже пригласило из Франции ряд католических священников — людей, чье воспитание и усердие в вере творили такие чудеса среди индейцев Канады. Но коренные жители Бразилии кажутся безнадежно деградировавшими и обречены, исполнив свою предназначенную роль в истории народов, уступить место более энергично одаренной расе.

Поэтому правительство уделяет самое пристальное внимание европейской иммиграции; оно имеет агентов в Португалии, Франции, Италии, Бельгии и особенно в Германии и стремится организовывать общества, целью которых является поселение трудолюбивых работников в стране, а также поддерживать уже существующие колонии до тех пор, пока они не окажутся в состоянии содержать себя сами. В Бразилии довольно распространено убеждение, что только массовая эмиграция белой рабочей силы способна спасти эту прекрасную страну от гибели, хотя есть лица, придерживающиеся иного мнения и считающие — возможно, не совсем без оснований, — что энергия и трудолюбие европейских поселенцев со временем могут — учитывая ленивый и беспечный нрав их соотечественников — оказаться губительными для национального элемента!

Самым ярким доказательством того, насколько серьезно ведущие члены бразильского правительства относятся к своим усилиям по привлечению иммиграции иностранной рабочей силы, может служить доклад Комиссии по новому тарифу, в котором приводится следующий отрывок, иллюстрирующий преимущества, которых можно ожидать от европейской эмиграции в широких масштабах: — «“Эти иностранные работники прибывают сюда бедными, а покидают страну, нагруженные нашим золотом и серебром, и, подобно пиявкам, поглощают наши природные богатства!” — таково мнение тех, кто не ведает истинных интересов Бразилии. Ибо кому мы обязаны нашим капиталом, нашей промышленностью и торговлей? Кому принадлежат те мануфактуры, которые народ хочет защищать и в пользу которых так много говорится? Да иностранцам! Иностранные руки и иностранный капитал возделывают нашу землю, расширяют нашу торговлю и коммерцию, способствуют развитию искусств. Результаты их труда остаются, хотя сами они могут покинуть страну! Иностранцы комплектуют наши экипажи на кораблях, строят наши фабрики и обеспечивают их рабочей силой; иностранцы покупают нашу продукцию и везут ее на далекие рынки; иностранцы делают наши леса и реки производительными; они разрабатывают наши рудники, открывают металлическое богатство нашей страны и обучают наших детей! Капитал, практическая наука, инструменты и машины, с помощью которых мы выполняем свою работу, принадлежат по большей части иностранцам; следовательно, эти пиявки как раз и являются теми самыми людьми, которые делают нашу землю производительной, сохраняя нашу жизненную силу, а вовсе не лишая нас ее, как некоторые ошибочно воображают. Деньги, которые они увозят на родину, с лихвой восполняются сокровищами, оставляемыми ими позади в виде продуктов их труда и введенных или усовершенствованных ими отраслей промышленности» [45].

[45] Из шестидесяти четырех мануфактур и мастерских двадцать восемь принадлежат иностранцам; и нет ни одного промышленного предприятия, на котором иностранцы не были бы заняты в качестве управляющих, инженеров или рабочих.

Едва ли можно было выразиться более откровенно и проницательно со стороны правительства, перечисляя те славные плоды, которых страна может ожидать от внедрения иностранной промышленности и иностранной активности, хотя подобное официальное признание не могло не задеть национальную гордость бразильцев.

Несмотря на столь резкие высказывания правительства, все заманчивые предложения и усердную деятельность бразильских агентов в различных портах Европы, эмиграция в эту страну в 1856 году составила всего 13 800 душ [46]. Среди этого числа было лишь 628 земледельцев, все остальные приезжали лишь с целью добыть средства к существованию в столице в качестве ремесленников и чернорабочих. Вероятно, во всех бразильских сельскохозяйственных колониях в настоящий момент насчитывается не более 40 000 поселившихся эмигрантов, то есть примерно столько же, сколько эмигрирует в течение трех месяцев в Соединенные Штаты!

[46] Namely: 9159 Portuguese, 1822 Germans, and 2819
of other nations.

Количество немцев, эмигрирующих в Бразилию, поразительно мало по сравнению с общей годовой эмиграцией из этой страны. Из 61 413 человек, отплывших в 1856 году из Гамбурга и Бремена, в Бразилию отправились лишь 1822. Причиной тому может быть то, что одновременно с громкими обещаниями агентов раздавались предостерегающие голоса, рисовавшие в самых мрачных красках те ужасные испытания, которые поджидают несчастного иммигранта по прибытии на бразильскую землю [47]. В последнее время были опубликованы столь превосходные труды о Бразилии, что мы можем посоветовать всем, кто проявляет особый интерес к состоянию этой империи, изучить их, тем более что изложенные в них взгляды полностью совпадают с нашими собственными впечатлениями [48].

[47] Среди них особой немилости заслуживает противодействие покойного генерального консула Бразилии в Дрездене г-на Джона Штурца, поскольку, несмотря на угрозы лишиться должности, этот джентльмен неустанно разоблачал несправедливость системы парсерия (см. далее) и рекомендовал иммигрантам, пока продолжается столь рабская система, воздерживаться от поездок в Бразилию. Г-н Штурц недавно имел завидное несчастье пасть жертвой собственного острого чувства справедливости и быть уволенным со всех постов бразильской администрацией, хотя и не без того, чтобы унести с собой уважение и восхищение каждого друга человечества. Отличное и подробное описание современного состояния немецких колоний на юге Бразилии можно найти в привлекательной книге доктора Авэ-Лаллемана «Путешествие по южной Бразилии в 1858 году» (Лейпциг, 1859 г.).

[48] В «Истории Бразилии» Г. Хандельмана (Берлин, 1860 г.), замечательном по глубине и поучительности труде, специальный раздел (стр. 933) посвящен теме немецкой эмиграции и дает весьма исчерпывающее и полное представление о различных миссиях и работах с 1819 года по сегодняшний день, которые затрагивают вопросы немецкой эмиграции и колонизации.

Пока незанятые земли не будут размежеваны, разбиты на участки и проданы по дешевой цене поселенцу, как, например, в Соединенных Штатах; пока иммигрант не сможет сам обрабатывать свой собственный надел земли, а должен оставаться простым батраком, работающим на какого-нибудь чужеземного хозяина по несправедливой системе парсерия, или системе половинщиков [49]; пока расходы на переезд эмигранта должны отрабатываться будущими платежами из его заработка, до тех пор каждый друг человечества должен решительно отговаривать эмигранта от поездки в великую южноамериканскую империю.

[49] Современную бразильскую систему парсерия можно вкратце описать как такую, при которой плантатор нанимает в Европе представителей беднейших слоев населения, желающих эмигрировать, и переправляет их за свой счет в Бразилию, где они нанимаются в качестве фермеров на условиях получения половины доходов на кофейных и сахарных плантациях, беря на себя обязательство возместить ему своим личным трудом и работой затраты на их переезд, содержание, обучение и т. д. Пока все это не будет возмещено за счет улучшения арендной платы или производительных сил земли, они должны оставаться, отрабатывая свое освобождение от землевладельца, истинными «крепостными» (adscripti glebæ). После этого они становятся свободными людьми и могут уйти, если пожелают, либо опуститься до разряда «неприкрепленных рабочих», что подразумевает отдачу половины чистого дохода с земли землевладельцу, а оставшаяся половина служит их вознаграждением за труд. Право собственности на землю никогда не может быть достигнуто этими фермерами, работающими за половину доходов, поскольку система парсерия может существовать лишь там, где земля уже полностью принадлежит плантаторской аристократии (см. Хандельмана и др., стр. 568).

Перед Бразилией — прекрасной, плодородной и изобилующей неразвитыми природными богатствами — в настоящее время открыты лишь две возможности: либо гибель производительных сил населения из-за нехватки промышленного потенциала, либо открытие доступа в страну для иностранной иммиграции путем предоставления самых широких льгот. Чем дольше это откладывается, тем острее будет сказываться нехватка рабочей силы и тем больше преимуществ получит иностранная иммиграция.

Как только эти важные условия будут приняты, немецкие эмигранты смогут безотлагательно устремиться к берегам Бразилии, где для них наверняка забрезжит славный рассвет великолепного будущего. В то время как в Соединенных Штатах перед немецкими эмигрантами стоит задача соединить немецкое трудолюбие, немецкие способности и немецкие знания с острым предпринимательским духом и неуемной энергией англосаксонской расы и постепенно ассимилироваться с ней, на южноамериканском континенте, напротив, кажется, будто немецкий элемент вот-вот постепенно возьмет верх над латинской расой и навсегда завоюет для немецкой промышленности и немецкой торговли одну из прекраснейших стран земного шара с помощью мирного оружия — лопаты и плуга.

Бразилия представляет огромный интерес для Германии не только из-за тех перспектив, которые она открывает для ее избыточного населения. Рынок, изобилующий важнейшими колониальными продуктами, с площадью [50] в 3 956 800 английских квадратных миль и годовым потреблением почти в 10 000 000 фунтов стерлингов, должен в высшей степени привлекать внимание и вызывать самые благоприятные ожидания у такой страны, как Германия, большинство жителей которой занято в обрабатывающей промышленности.

[50] Согласно расчетам Историко-географического института Бразилии.

Главным предметом бразильской торговли в настоящее время является кофе, производство которого из-за высокой прибыли в последние годы возросло настолько, что вытеснило возделывание всех прочих культур; таким образом, несмотря на плодородие и возможности почвы, даже самые обычные предметы первой необходимости, такие как, например, картофель, приходится импортировать из-за рубежа, поскольку большая часть сельского населения занята трудом на зарубежный рынок и лишь очень немногие работают для внутреннего потребления. Это главная причина огромных цен, которых достигли даже самые необходимые товары в Рио-де-Жанейро.

Бразилия выращивает ежегодно в провинциях Рио, Баия и Санта-Катарина 5 190 000 центнеров кофе, что составляет более трех пятых от всего объема, производимого на всей земле, и из этого количества на долю одной лишь провинции Рио-де-Жанейро приходится две трети.

Важнейшими предметами экспорта, помимо кофе, являются сахар, рис, хлопок, шкуры и вяленое мясо, а также красильные и мебельные породы дерева. Постепенное сокращение вывоза этих товаров в последние годы можно объяснить, вероятно, нехваткой рабочей силы, а также тем огромным масштабом, которого достигло возделывание кофе.

Хотя торговля между Бразилией и Европой и ее огромное значение составят предмет отдельного труда, мы не можем не отметить здесь в качестве весьма интересного факта, что среди импортируемых товаров видное место занимает пшеничная мука: ежегодно потребляется свыше 300 000 бочек по 200 фунтов каждая, из которых семнадцать двадцатых поставляются Соединенными Штатами, две двадцатых — из Триеста и Фиуме и оставшаяся одна двадцатая — из Лиссабона и Вальпараисо. Мука из Триеста благодаря своей белизне и превосходному качеству пользуется высоким спросом, так что при выпечке ее приходится смешивать с мукой из Балтимора. Нам рассказывали, что порой мука самого высокого качества столь ценимой триестской, или фонтанской, муки достигает цены в 64–66 шиллингов за бочку, совершенно недосягаемой для лучшей американской муки.

Поскольку во внутренних районах страны главным образом используется мука под названием маниока, приготовленная из корня растения Jatropha Manihot, отсюда следует, что главным потребителем пшеничной муки является сам Рио, где месячное потребление превышает 16 500 бочек. Причину слабого сбыта австрийских изделий в Бразилии следует искать не столько в недостаточном предложении требуемых товаров, сколько в том обстоятельстве, что австрийские производители до сих пор не проявляли большого интереса к изучению бразильского рынка с тем, чтобы внести необходимые изменения в методы производства своих тканей и тем самым сделать их пригодными для этой цели. Те немногие образцы наших австрийских изделий, которые в настоящее время экспортируются для потребления в Бразилии, судя по всему, следуют по гораздо менее естественному маршруту на север и вместо того, чтобы отправляться напрямую из Триеста, вывозятся из Бремена или Гамбурга как изделия Северной Германии.

Во время нашего пребывания в Рио коммодор Вюллерсторф в сопровождении капитана Пёка и одного из членов научной комиссии имел честь быть представленным императору и императрице Бразилии на частной аудиенции. Прием состоялся в зимней резиденции Сан-Кристован. Это старое, неприглядное здание, до сих пор не достроенное, причем его центральная часть уже несколько лет находится в разрушенном состоянии. Император, судя по всему, не любит показной роскоши, и на этот счет часто рассказывают очень характерный анекдот, делающий ему великую честь. Во время посещения великолепного сумасшедшего дома в Ботафогу один из министров заметил Его Величеству, что обитатели этого заведения размещены лучше и элегантнее, чем он сам. «Мне всегда будет приятно сознавать, — последовал ответ, — что об этих несчастных людях заботятся лучше, чем обо мне».

У входа во дворец в Сан-Кристоване господ из состава экспедиции встретил духовник, который провел их в чрезвычайно скромную прихожую, мебель которой, казалось, принадлежала прошлым векам. Несколько государственных министров, слуги которых несли большие портфели, обменялись любезностями с австрийским посланником и прошли в смежные комнаты. Придворные дамы и слуги украдкой поглядывали на незнакомцев и исчезали так же быстро, как появились. Казалось, такие представления происходили нечасто. Наконец, около половины седьмого вечера дверь открылась, и Его Величество с министрами прошли через комнату в залы для аудиенций, куда члены экспедиции вскоре были препровождены камергером. Австрийский посланник представил каждого по отдельности Его Величеству Дому Педру II, который является сыном австрийской эрцгерцогини и принял гостей в форме адмирала в окружении всех своих министров. Это красивый мужчина лет тридцати, величественной наружности, но с голосом, несколько тонковатым для столь крепкого телосложения. Портрет на бразильских монетах поразительно похож. Беседа велась на французском языке; говорят однако, что император свободно говорит по-немецки. Он беседовал со всеми очень любезно и милостиво, нашел для каждого приятные слова и выразил большой интерес к экспедиции «Новары». Задав несколько вопросов, император пожелал нам успехов в нашем дальнейшем плавании и удалился, после чего аудиенция была окончена.

После того как члены экспедиции провели некоторое время в углу зала для аудиенций, их провели по узкому дощатому коридору в покои императрицы. В прихожей мы снова встретили императора, который сменил свою адмиралзкую форму на штатское платье и теперь стоял перед нами в обычном повседневном черном сюртуке.

Затем нас провели в небольшой и очень скромно обставленный приемный зал императрицы, в котором не было ничего примечательного, кроме пары мастерски выполненных портретов. Ее Величество, сестра покойного короля Неаполя Фердинанда II и королевы Испании Марии Кристины, носила траур по случаю смерти в семье. Ее сопровождала лишь одна фрейлина, и она приняла нас с бесконечной грацией. Она невысокого роста и, несмотря на молодость, выглядит пожилой; в беседе она однако становится очень оживленной, благодаря чему выигрывает в изяществе; ее любимой темой была Италия, о которой она говорила с детской нежностью. Когда речь заходила о Неаполе, его очаровательном заливе, Везувии и прекрасной прогулочной аллее Сан-Лючия у моря, тон ее голоса невольно становился более живым. Несмотря на тропическое великолепие и императорский трон, принцесса испытывает сильную тоску по родине. Увы! Даже императорская корона не спасает от тоски по дому!

Во время нашего пребывания здесь наступила годовщина дня рождения нашего милостивого императора, которая праздновалась самым торжественным образом. С раннего утра фрегат был украшен самыми яркими флагами, на что ответили английские и французские военные корабли в гавани. В 8 часов утра при обычных салютах с флага был произведен салют в двадцать один залп, а также в полдень и на закате. В 11 часов утра был построен экипаж и отслужено богослужение, на которое были приглашены наш постоянный посланник с семьей, исполняющий обязанности генерального консула, капитан австрийского судна и несколько австрийцев, оказавшихся в то время в Рио. После богослужения коммодор угостил иностранных гостей и нескольких офицеров штаба завтраком. Вечером в резиденции посла состоялся банкет, на котором присутствовали несколько нотаблей Бразильской империи, среди прочих — министр иностранных дел виконт Марангуапе и сенатор виконт де Уругвай. В саду клуба фрегатский оркестр исполнял преимущественно немецкие и австрийские пьесы, пробудившие в сердцах многих самые нежные воспоминания.

Частый приход военных кораблей в бухту Рио вызывает почти непрекращающуюся стрельбу; каждое входящее судно дает королевский салют, на который отвечают крепость и другие военные корабли в гавани. За время нашего пребывания мы произвели не менее 432 залпов, в то время как все военные корабли вместе выпустили по меньшей мере 1500 залпов, составив таким образом за три недели около 5250 ружейных и пушечных выстрелов, потраченных исключительно на салюты.

Дата нашего отплытия была назначена на 31 августа. В последние дни нашего пребывания на борту устраивались частые угощения в знак благодарности тем, кто проявил к нам внимание. Несколько больных, один гардемарин и два матроса, были вынуждены остаться в больнице, где за ними осуществлялся самый тщательный уход, в то время как доктор Авэ Роберт Лаллеман, которому по доброй рекомендации Гумбольдта было разрешено эрцгерцогом сопровождать экспедицию в ранге судового врача корвета для продолжения исследований желтой лихорадки, по собственной просьбе сошел на берег в Рио, откуда впоследствии совершил уже упомянутое путешествие по южной Бразилии.

Накануне ночью трое матросов дезертировали из лодки, отправленной на берег за офицерами. Система похищения людей, как известно, процветает в Рио, и многие корабли, как говорят, теряли таким образом от тридцати до сорока человек. Вербовщики, зарабатывающие на жизнь этой торговлей живым товаром, заманивают молодых и крепких матросов к дезертирству с помощью всевозможных уловок и обещаний, давая денежные авансы и вовлекая их в распутную жизнь, чтобы потом, когда те окажутся в отчаянном положении и без средств к существованию, эти негодяи могли продать их капитанам судов в качестве матросов или, что еще хуже, белыми рабами плантаторам во внутренних районах. Этот гнусный промысел, как говорят, ведется в больших масштабах неким итальянцем в Катумби-Гранде, и хотя бразильская полиция прекрасно осведомлена о местах обитания этого малого, она, судя по всему, не обладает достаточной властью, чтобы покончить с этим безобразием.

Эти происшествия не помешали нашему отплытию в назначенный час, когда нас вывел на буксире пароход «Персеверансия», нанятый нами за 25 фунтов стерлингов. Почти каждое крупное судно при выходе из Рио выводится из бухты на буксире, чтобы не лавировать между островами и не бросать якорь, так что этот буксир, принадлежащий частному лицу и сопровождавший нас на восток до острова Рацца, должно быть, приносит немалую прибыль.

31 августа в шесть часов утра мы распрощались с великолепной гаванью Рио. Мы благополучно прибыли в Рио уже после вспышки желтой лихорадки, но почти непрекращающаяся дождливая погода испортила немало экскурсий и лишила нас возможности ближе познакомиться с окрестностями города. Не удалось нам здесь и почувствовать себя как дома, несмотря на благосклонный прием со стороны правительства и некоторых частных лиц. Короче говоря, здесь ощущается большой недостаток общительности и, осмелимся добавить, почти полное равновесие к научным изысканиям, которые действительно тщетно взывают к подавляющему большинству бразильского населения. Разумеется, есть многочисленные и приятные исключения; но рабство, смешение рас, эгоизм и праздность богатых классов — все это причины, по которым вновь прибывший европеец не может чувствовать себя уютно. Белые бразильцы в некотором отношении сильно напоминают итальянцев, но в них отсутствуют приятные, вкрадчивые манеры, веселый нрав, быстрота восприятия и живое воображение. Они стоят на более низкой ступени общественного развития, лишены глубины мысли или чувства и кажутся почти неспособными к упорному труду. Этот заметный недостаток сердечного, энергичного темперамента вдобавок к запутанному переплетению других чужеземных наций, которые, кажется, рассматривают страну как добычу, от которой следует отказаться, как только успех увенчает их труды, оставляет у каждого новоприбывшего чувство угнетенности, которое не только не ослабевает, но еще острее ощущается теми, кто пожил в стране некоторое время, так что как среди недавно прибывших иностранцев, так и среди тех, кто провел в Рио годы, желание покинуть эти берега с более близким знакомством скорее возрастает, чем уменьшается.

PLATE III.—FROM RIO DI JANEIRO TO THE CAPE
OF GOOD HOPE.

Larger.

В девять часов утра мы отдали буксир недалеко от маленького острова Рацца с его маяком и распустили паруса навстречу ветру, который постепенно свежел, но дул с северо-востока, что было встречным для нашего курса. Тем не менее мы могли извлечь выгоду даже из этого, поскольку намеревались идти на юг от Рио, чтобы получить возможность следовать почти исключительно курсом великого круга к Мысу Доброй Надежды после того, как продвинемся южнее антарктической границы юго-восточных пассатов.

Близость окончания зимнего квартала в этом южном полушарии, приближение солнца к южному полюсу и проистекающее отсюда стремление поясов ветров и воздушных течений следовать в том же направлении давали нам основания надеяться, что при приближении к границам пассатов мы обнаружим смену ветра, которая сократит плавание или во всяком случае избавит нас от штормов.

В открытом океане, где нет холмов или необычных форм рельефа, нарушающих однородность земной поверхности, и где водная гладь не прерывается какими-либо крупными архипелагами, возмущения в атмосферном поясе неизбежно должны быть выражены гораздо слабее, чем там, где простираются континенты или в узких морях. Сами ветры в подобных обстоятельствах демонстрируют даже в своих сдвигах определенную степень регулярности, которая обычно подчинена всеобщим законам природы.

Стоит кому-либо лишь в полной мере постичь последние, чтобы осознать их следствия, как изучение местных условий становится лишь делом времени, дабы иметь возможность заявить, как действуют эти всеобщие законы, и объяснить с помощью простейших объяснений многие природные явления, до сих пор ставившие науку в тупик. Таким образом, когда до сих пор устойчивый ветер меняет свое направление, для этого обязательно должны существовать действенные причины; если эти причины постоянно повторяются через хорошо различимые периодические интервалы, смена ветра должна подчиняться определенному закону. При определенных обстоятельствах направление ветра строго определено; например, в определенные сезоны в открытом океане оно остается неизменным или меняется с определенной регулярностью, откуда становится очевидным, что причины должны оставаться неизменными, а повторение явления, соответственно, поддается объяснению.

Мы знаем, например, что в случае ураганов — этих самых ужасающих примеров стремления атмосферы двигаться по кругу — ветер дует не по прямым линиям, а скорее по кривым, описываемым вокруг центральной точки, которая в свою очередь не является неподвижной, а имеет правильное поступательное движение по определенной кривой. Однако в этой криволинейной плоскости, называемой циклоном, ветер всегда дует в одном и том же направлении и в Северном полушарии движется против хода часовой стрелки, в то время как в Южном полушарии он, напротив, следует этому движению.

Раз эти факты приняты в качестве объяснения подобных явлений, из общих сформулированных принципов естественным образом следует, что они применимы и к меньшим случаям и сохраняют свою силу независимо от того, идет ли речь об урагане или пыльном вихре.

Точно так же, в соответствии с этими законами, слабые ветры могут подвергаться изменению направления аналогичного характера, которое, возможно, не полностью проявляется в каждом отдельном случае, а лишь служит для указания на тенденцию ветра следовать тому же общему направлению, что и сами ураганы.

Важность установления такой криволинейности в направлении ветров будет особенно очевидна на тех рубежах, где преобладают регулярные ветры и где они неизбежно должны смешиваться с другими постоянными течениями атмосферы.

Соответственно, по мере того как мы приближались к границе юго-восточных пассатов, которые всегда распространяются несколько дальше на юг по мере увеличения южного склонения солнца, нам приходилось пересекать области, где мы неизбежно сталкивались с переменными ветрами из-за расширения зоны пассатов. Там также встречаются отдельные участки, где разреженная атмосфера, по-видимому, заполняет окружающее пространство, когда наблюдается процесс, аналогичный происходящему при ураганах, который сначала заметен, возможно, в верхних слоях, но впоследствии распространяется и на нижние.

Затем ветры менялись с большой регулярностью, а вместе с ними и атмосферное давление, точно так же, как в случае с циклонами, за исключением того, что ни ветер, ни море никогда не приобретали характеристик бури. Ветер, начинавший дуть с северо-востока, постепенно заходил на север, оттуда на запад и юг и возвращался к юго-востоку после коротких периодов штиля. По судовому журналу мы могли заметить, что весь цикл завершался за пять-шесть дней; так что становилось вполне возможным путем изучения центрального направления суточных колебаний предсказать ветер, который будет дуть через двенадцать часов, когда, принимая во внимание траекторию, описываемую таким центральным направлением изо дня в день, оказывалось, что ветер описывает почти параболическую кривую.

Даже вид неба и состояние погоды менялись лишь на йоту менее регулярно, чем при ураганах. При юго-восточном ветре небо было ясным, но как только он начинал поворачивать к полудню, на западном небе появлялись несколько белых полос перистых облаков, образующих четко очерченную границу небесного свода от одного края до другого. По мере того как ветер заходил еще дальше и приближался к линии центров, погода портилась, небо заволакивало бегущей низко перистой облачностью, и наблюдалась череда великолепных радуг, пока корабль не достигав ближайшей к центру шторма точки, где начинались резкие шквалы ветра, сопровождавшиеся сильными ливнями. Нижние слои облаков, представляющие собой лишь пар, неслись по воле ветра, в то время как верхние двигались в прямо противоположном направлении, как правило, в сторону будущего ветра. Атмосферное давление, сначала значительное, постепенно падало по мере приближения к центральной линии; по мере удаления от этого центра барометр снова рос, погода улучшалась, и небо под влиянием южных ветров вновь прояснялось.

К сожалению, на одиночном судне невозможно определить, следует ли изменение направления ветра точной кривой, поскольку мы можем судить лишь о направлении в точке наблюдения и не в состоянии определить его в других точках. Но во всяком случае достоверно то, что смены ветра подчиняются тем же общим законам, что и ураганы. Ряд кораблей, отправленных специально для этой ветви исследований, мог бы оказать огромные услуги науке и судовождению и принести интереснейшие результаты.

Мы воспользовались этими общими законами, чтобы пересечь океан как можно быстрее и скорее достичь нашей следующей стоянки, и при этом в общей сложности испытали три отчетливых цикла ветра с небольшими интервалами. У нас нет возможности излагать все интересные следствия, вытекающие из этих природных явлений, поскольку подобные исследования более уместно оставить для метеорологического раздела научной части этого труда. Здесь же возможности мореходной жизни для наблюдения были направлены на предмет исследований, который должен оказаться чрезвычайно полезным в навигации и торговле. И, возможно, даже сухопутным людям покажется небезынтересным, что даже эта прослойка воздуха, славящаяся своей изменчивостью, подчиняется определенным неизменным законам, более точное знакомство с которыми должно иметь важнейшее значение как для обитателей твердой земли, так и для тех, «кто плавает по морю на кораблях, ведет дела на больших водах».

На этом переходе от американских к африканским берегам нас постоянно сопровождали наши крылатые друзья — морские птицы, которые, несмотря на неласковое обращение со стороны зоологических спортсменов, с величайшим упорством следовали за нами, привлеченные, вероятно, многочисленными обрезками провизии, выбрасываемыми за борт.

Капские голуби (Procellaria sp.), эти красиво раскрашенные морские птицы размером с голубя, альбатросы (Diomedea sp.), самые крупные представители пернатого царства океана с их спокойным величественным полетом, буревестники всех видов и размеров, от самой маленькой ласточки до крупнейшего из представителей своего рода, — все эти крылатые обитатели поверхности моря следовали за фрегатом пестрыми стаями и, казалось, никогда не уставали в своих активных поисках пищи.

Иногда они опускались на воду, отдыхали на ее поверхности и оставались далеко позади, но они с огромной быстротой собирались вновь, едва появлялось что-нибудь съедобное, и настигали фрегат стремительным полетом из самого отдаленного угла горизонта. Эта странная привязанность к кораблям весьма вероятно проистекает из того, что они привыкли следовать за китобоями, с которых выбрасывается за борт так много отходов, приходящихся по вкусу этим воздушным паразитам, откуда они научились ожидать от любых судов свою любимую пищу.

Они обладают замечательной способностью запоминать точное время, когда можно ожидать получения большого количества съестного с борта корабля. Каждый день около полудня окрестности корабля оживали, а около часа пополудни, когда команда заканчивала обед, эти живые создания подбирались вплотную и даже дрались за куски пакли, которой мыли котлы. Самым смелым среди них был капский голубок, который с жадностью бросался на лакомые кусочки, выброшенные за борт, громко кричал, кружил вокруг своей добычи, нырял за тонущими обломками или вырывал друг у друга то, что им удалось заполучить. Затем появлялись черные, черно-пегие и белые альбатросы. Как только одна из этих колоссальных птиц появлялась на месте схватки, крик пичуг мгновенно смолкал; они держались нательном расстоянии от прожорливого альбатроса, который спокойно пожирал свою львиную долю. Через несколько мгновений собиралось еще большее их количество, причем черные птицы (Phœbetria fuliginosa), подобно крупным буревестникам, чрезвычайно пугливы и редко подплывают к кораблю на расстояние ружейного выстрела. Точно так же вели себя и другие крупные буревестники, среди которых наиболее многочисленным был коричневый буревестник в очках, названный так из-за двух странных черных колец вокруг глаз. Наряду с ними держалось несколько мелких качурок и стайки других крылатых созданий, роящихся над морем. Чем темнее небо, чем сильнее волнуется море, тем активнее капские голубки кувыркаются и мечутся за кормой корабля; судя по всему, в бутную и штормовую погоду они видят хуже и с трудом находят пищу, из-за чего находятся в истощенном состоянии. Только при таких обстоятельствах и при медленном движении корабля их можно поймать на леску. Ловля птиц на удочку может показаться читателю довольно странной, и тем не менее она весьма распространена в Южном океане, развлекая матросов и предоставляя зоологам возможность добывать этих птиц живыми. Для этого, однако, обстоятельства должны быть сравнительно благоприятными: то есть погода должна быть штормовой, море — волноваться, а корабль — делать лишь небольшой ход. Когда небо ясное, а море спокойное, даже капские голубки не считают нужным взглянуть на приманку; а если корабль движется быстро, им не хватает скорости, чтобы ее схватить, поскольку они только плавают, а корабль опережает их. Леска, кроме того, должна быть достаточно длинной, чтобы в случае проявления птицей желания клюнуть можно было стравить столько, сколько необходимо для того, чтобы оставить приманку точно на том же месте, не протаскивая ее через воду. Иногда случается и так, особенно после захода солнца, что эти птицы, постоянно следующие в кильватере корабля, не видят лески, налетают на нее и запутываются так, что их легко втащить на борт. Крик штормового голубка при поимке выдает его участь еще до того, как находившиеся на борту успевают сообразить, что он пойман.

Для альбатроса, разумеется, необходимо использовать более прочный крючок, который лучше всего привязывать к медной проволоке, поскольку она тоньше лески и не так заметна. Чтобы все приспособление держалось на поверхности воды, к нему также крепят несколько пробковых поплавков.

Когда альбатрос попадается на крючок, требуется вся сила мужчины, чтобы вытащить его на борт, ибо птица в отчаянии ныряет и держит крылья расправленными под водой, так что сопротивление оказывается весьма значительным, и часто ломаются даже самые прочные лески. Этому не стоит удивляться, если принять во внимание их размеры: размах их крыльев в расправленном виде составляет от 10 до 14 футов, а вес достигает от 10 до 18 фунтов.

Оказавшись на палубе, ни одна из этих морских птиц не способна улететь; они передвигаются очень неуклюже на своих перепончатых лапах и могут подняться только после косого разбега, который, однако, неосуществим на твердой земле; если эти птицы хотят подняться в воздух прямо с воды во время плавания, они некоторое время хлопают расправленными крыльями и гребут перепончатыми лапами наподобие весел, чтобы набрать необходимый импульс. Альбатрос защищается клювом, длина которого часто достигает четырех-пяти дюймов, и при их ловле следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ранений. Мы также заметили, что капские голубки в ярости от поимки изрыгали слизистую, маслянистую субстанцию.

Последняя птица была для нас, конечно, новой и доставила нам немало развлечений. Многих сбивали из охотничьего ружья, особенно когда они из любопытства подплывали слишком близко к шлюпкам, которые, как только позволяла наша скорость, спускались на воду с целью пополнить нашу коллекцию естественно-исторических объектов.

При стрельбе по альбатросу необходимо использовать крупную дробь, поскольку на расстоянии 15 или 20 футов мелкая дробь не пробивает перья и пух птицы. Что наиболее примечательно в этих птицах, так это многочисленные паразиты, живущие на их теле. Поразительно, насколько некоторые из этих птиц (как, например, тупики и буревестники) заражены насекомыми, причем их оперение порой кишит мелкими ракообразными.

26 сентября показалась знаменитая Столовая гора у Мыса, после того как накануне вечером в четырнадцати милях от нас был замечен маяк Столовой бухты.

Двадцать шесть дней нашего плавания сюда пролетели быстро, и мы все еще живо помнили впечатления от Бразилии и сцены, пережитые посреди океана, когда южнейшая точка Африки показалась со своими характерными холмами, а наши взоры и мысли устремились в другую часть света. С одной стороны, взволнованные перспективой новых пейзажей, а с другой — озабоченные завершением наших подробных наблюдений по Бразилии, чтобы иметь возможность отправить их на родину с Мыса, мы обнаружили себя в таком душевном состоянии, которое заставляло нас попеременно усердно трудиться за письменным столом или выгонять нас на палубу, чтобы полюбоваться примечательными очертаниями Капской колонии. В нынешнем сезоне мы не сочли целесообразным заходить прямо в бухту, чтобы бросить якорь вблизи Кейптауна, но решили обогнуть Мыс и направиться в Саймонс-Бей — обычную стоянку для военных кораблей. Однако нас постигло горькое разочарование в надежде вскоре достичь ее, так как юго-восточный ветер усилился настолько, что 27-го числа перешел в шторм, который выгнал нас обратно в открытое море. Всемирно известная зыбь у Мыса при непрерывно усиливающемся ветре начала подниматься высоко, и мы вскоре оказались вовлечены в один из тех знаменитых капских штормов, которые оправдали название, данное португальцами южноафриканскому мысу, — «Кабо-Торментосо», или Мыс Бурь. [51]

[51]

"Through such mad seas the daring Gama fought,

Incessant toiling round the stormy Cape."

(Lord Strangford's Camoens.)

Ветер и брызги с ревом неслись по такелажу; все выше и выше поднимались огромные водяные горы с белыми гребнями, которые швыряли корабль из стороны в сторону, как игрушку. Волны с пеной вливались через иллюминаторы на батарейную палубу, в то время как мачты, канаты, тимберсы, каждая часть корабля стонали и скрипели, представляя собой подлинное смешение видов и звуков, включая плачевное уничтожение посуды и тяжелое катание блуждающих пушечных ядер, сорвавшихся с креплений и метавшихся по палубе; поверх всего этого был слышен пронзительный свист дудки помощника боцмана. Эта картина совершенно превосходила любые описания и должна была производить неизгладимое впечатление на тех, кто впервые испытал на себе, что значит «шторм в море», особенно ночью, когда луна, пробиваясь сквозь летящие испарения, освещала ужасающую сцену мертвенным сверхъестественным светом.

Во второй половине дня 28-го числа шторм достиг высшей точки и несколько часов бушевал с невероятной яростью. В этом волнении вод фрегат показал себя полностью мореходным. В то же время ярко светило солнце, небо было чистым и прекрасным, и лишь кое-где виднелись перистые облака. Возникало странное ощущение двойственности в этом безмятежном небе по контрасту с яростью и волнением волн. Постепенно ветер зашел к востоку, что дало некоторую надежду на затихание шторма, однако корабль раскачивало сильнее прежнего.

Волны, подобные гигантским гребням, по результатам измерений поднимались на высоту от 30 до 35 футов выше среднего уровня моря и вызывали ту ужасную качку и те страшные крены, которые, испытав однажды, не забываешь легко.

До сих пор высота волны обычно измерялась просто на глаз, так что результат слишком сильно зависел от точности индивидуальных наблюдений, чтобы его можно было установить с точностью; именно поэтому утверждения относительно максимальной высоты океанской волны столь разноречивы, что их нельзя считать надежными: в то время как одни наблюдатели оценивают их в 60–70 футов, другие считают их равными лишь 30–40 футам.

На борту «Новары» применялся следующий метод измерения: мы сначала определяли по хронометру время, которое требуется волне для прохождения от одного конца корабля до другого, благодаря чему можно было вычислить скорость поступательного движения волны по отношению к курсу и скорости корабля с учетом направления и скорости движения самого корабля навстречу ей. Установив эту скорость, мы получали возможность определить и зафиксировать среднее расстояние между двумя последовательными волнами. Наконец, высота волны определялась по углу, под которым фрегат поднимался и опускался по линии киля под воздействием каждой последующей волны и посредством вычисленного расстояния от подошвы волны до ее гребня. Хотя этот метод также имеет множество трудностей и недостатков, он тем не менее представляется весьма пригодным для проведения корректных сравнений между различными волнами и при определенных благоприятных условиях дает столь точный результат, что во всяком случае заслуживает предпочтения перед простым гаданием, не говоря уже о том, что сам эксперимент допускает множество улучшений. Можно с уверенностью полагать, что волны едва ли когда-либо достигают высоты более 40 или 45 футов.

Шторм отнес нас далеко в открытое море, и лишь с большим трудом мы снова приблизились к земле. 1 октября Мыс вновь показался; мы лавировали, чтобы войти в широкий залив, именуемый Фолс-Бей, которым в некотором отношении образуется полуостров Мыса, отделенный от Атлантики лишь низкой песчаной равниной. Камень Уиттла делает лавирование в его окрестностях тем более сложным, что существующие карты залива недостаточно точны, чтобы на них можно было полностью положиться. В тех местах часто выставляли буйки, но каждый новый шторм снова уносил их; так что точное положение камня не отмечено. На борт поднялся английский лоцман, который привез газеты и известие о том, что нас ожидает множество писем. Наше нетерпение усилилось, когда к вечеру легкий бриз полностью стих, и мы были вынуждены остановиться на якорь в полутора милях от самого места стоянки. Около того же времени прибыл офицер с британского линейного корабля «Боскауэн» под флагом контр-адмирала Грея, чтобы послужить проводником на случай, если к нам не поднялся лоцман.

2 октября в 7 часов утра был отдан якорь в Саймонс-Бей — просторном, но мрачном на вид водном пространстве. Здесь суда стоят гораздо безопаснее, чем в Столовой бухте, откуда при сильном западном или северо-западном ветре сосудам нередко приходится выходить в открытое море, чтобы избежать выброса на берег. Связь с сушей при этом порой прерывается на несколько дней. От Саймонс-Бей до Столовой бухты вокруг Мыса расстояние составляет сорок миль, в то время как по суше поездка в столицу колонии на хороших лошадях совершается за три часа.

CABO TORMENTOSO.

CAPE

TOWN.

VI.

Cape of Good Hope.

Stay from 2nd to 26th October, 1857.

Contrasts of scenery and seasons at Cape Colony. Ramble
through Simon's Town.—Malay Population.—The Toad-fish, or
Sea-devil.—Rondebosch and its delightful scenery.—Cape
Town.—Influence of the English element.—Scientific and
other Institutions.—Botanical Gardens.—Useful
plants.—Foreign Emigration.—A Caffre prophet and the
consequences of his prophecies.—Caffre prisoners in the
Armstrong Battery.—Five young Caffres take service as
sailors on board the Novara.—Trip into the
interior.—Stellenbosch.—Paarl.—Worcester.—Brandvalley.—The
Mission of Moravian Brethren at Genaadendal.—Masticatories
and intoxicating substances used by the
Hottentots.—Caledon.—Somerset West.—Zandvliet.—Tomb of a
Malay Prophet.—Horse Sickness.—Tsetse-fly.—Vineyards of
Constantia.—Féte champêtre in honour of the
Novara.—Excursion to the actual Cape of Good
Hope.—Departure.—A life saved.—Experiments with Brook's
deep-sea sounding apparatus.—Arrival at the Island of St.
Paul in the South Indian Ocean.

Вряд ли можно найти более мрачный и безрадостный пейзаж, чем бесплодные скалистые горы и белые песчаные равнины, которые, подобно снежным полям, замыкают Саймонс-Бей. После прелестного побережья Бразилии с его пышной зеленью контраст кажется вдвойне неприятным. Узкая зеленая полоса земли, тянущаяся от небольшого форта, представляет собой освежающее зрелище и точку отдыха для глаза, уставшего созерцать эти суровые каменные массы. Путешественник, который лишь заглядывает в Саймонс-Бей, не углубляясь во внутренние районы, или посещает Мыс зимой южного полушария (с апреля по сентябрь), едва ли может составить представление о сладострастной прелести, царящей весной и летом во внутренних районах колонии, и сочтет вымыслом те яркие описания ее природных красот, которые рассказывают путешественники, посчастливившиеся посетить эту точку Южной Африки в те благодатные сезоны.

Если бы мы покинули Мыс, не увидев ничего, кроме унылых окрестностей Фолс-Бей и скучного поселка Саймонстаун на его левом берегу, мы вынесли бы совсем иные впечатления и представления, нежели те, которые остались у нас после того, как мы провели несколько весенних недель в восхитительных внутренних районах и одновременно получили представление о социальном устройстве колонии.

В тот самый день, когда мы бросили якорь в бухте, мы совершили прогулку (наш первый шаг на африканскую землю) по Саймонстауну, который состоит из одной улицы, насчитывающей около сорока чистых, аккуратных и опрятных на вид домов, разбросанных вдоль берега. Главными зданиями являются Арсенал, резиденция адмирала станции, пять церквей (одна из которых принадлежит католикам) и два довольно крупных отеля.

Едва ли можно вообразить себе город, занимающий более унылое, мрачное положение, за исключением разве что некоторых перуанских поселений на западном побережье Южной Америки. В то время как глаз под этим рядо домов не видит ничего, кроме гранитных скал, густо усыпанных ракушками, над главной улицей нависают крутые песчаниковые скалы, которые, несмотря на удивительное богатство цветущих растений, полностью оправдывающих изыскания натуралиста, издалека имеют обнаженный, мрачный вид и окружены слева и справа заброшенными участками белого песка.

Излюбленными местами прогулок в этом небольшом селении, по-видимому, являются берег или дорога на Кейптаун, в мягкий песок которой постоянно проваливается нога путешественника. Множество встреченных нами на прогулке дам и господ казались несколько удивленными необычным появлением австрийского военного корабля, флаг которого весело развевался в мрачной бухте. Жители Саймонстауна, насчитывающие около 800 душ, — в основном малайцы, потомки тех многочисленных насильственных переселенцев, которые в период голландского владычества на Мысе были вывезены с Явы и других островов Малайского архипелага из-за нехватки рабочей силы или по политическим причинам. Ибо голландцы имели обыкновение ссылать в Капскую колонию в качестве места изгнания многие богатые и влиятельные малайские семьи, которыми в Южной Африке были посеяны первые зерна магометанства. Кажется даже, что религиозные взгляды малайского населения оказывают некоторое влияние на привычки христианских поселенцев Саймонстауна, поскольку ни один мясник, например, не рискнул бы зарезать и продать свиней из опасения оскорбить своих магометанских клиентов.

Прекрасным весенним утром мы отправились на красивом экипаже из Саймонс-Бей в Кейптаун. Дорога идет вплотную вдоль морского берега, который издалека кажется состоящим лишь из песка и скал, однако при ближайшем знакомстве обнаруживает в различных местах восхитительные уголки, украшенные прекраснейшими цветами. Все своим великолепным цветущим убранством свидетельствовало о наступлении весны.

Часовая поездка привела нас к аккуратной маленькой рыбацкой деревушке, где огромное количество рыбы сушилось на солнце. Кости китов используются жителями для самых разных целей: они огораживают ими свои поля и сады ребрами, строят стены из позвонков, делают ступени и лестницы из плечевых костей и используют огромные челюстные кости в качестве арок при входе в свои хижины. Один из владельцев этой рыболовецкой станции был так добр, что предложил нам в качестве особого лакомства кусочек мяса, вырезанный из челюсти кита и сваренный в жире; однако мы не разделяли этого мнения, после того как из любопытства отведали несколько глотков. Бухта очень богата рыбой снук (Thyrsites Atun), несколько сотен тонн которой здесь ежегодно засаливают и отправляют на Маврикий.

Другая рыба, вылавливаемая здесь, как говорят, чрезвычайно вредна для здоровья и даже опасна для жизни — это мелкая рыба-собака (Tetraodon Honkenyi), которая водится косяками и легко ловится на леску. Одно из портовых правил содержит специальный параграф, предостерегающий моряков от употребления этого ядовитого «морского черта». Иностранные матросы, отведавшие его, умирали через несколько минут.

Покинув эту рыбацкую станцию, дорога, оставляя побережье, идет по прямой через равнину, соединяющую Мыс с материком. Горы отступают, и взор путешественника с очарованием и удивлением созерцает горную цепь полуострова — знаменитую Столовую гору и гору Девилс-Пик. Равнина, которая в засушливый сезон представляет собой не что иное, как засушливую пустыню, теперь предстала во всей своей красе, подобно цветастому ковру, на котором переплетались бесчисленные цветы самых разных оттенков и форм. Слева лежат знаменитые виноградники Констанции, а справа находится так называемый Хафвей-хаус, принадлежащий уроженцу Вюртемберга, который около двадцати лет назад прибыл на Мыс бедным эмигрантом, а ныне является состоятельным и уважаемым человеком, известным далеко вокруг, занимающим несколько официальных постов и проявляющим себя горячим покровителем своих соотечественников-немцев. Будучи страстным охотником и прекрасно зная местность, мистер Ратфельдер оказал большую услугу нашим зоологам, которые обосновались в этом месте.

От Хафвей-хауса до Кейптауна характер ландшафта полностью меняется. Дорога ведет через местность, напоминающую парк; очаровательные лесные насаждения, сосны и дубы тянутся с обеих сторон до самых пределов холмистой равнины, пересеченной длинными тенистыми аллеями, перспективы которых замыкаются элегантными виллами, построенными в голландском или английском стиле. Здесь капские фургоны, запряженные десятью-двадцатью волами, соседствуют с изящными двуконными или четырехконными экипажами и плотно набитыми омникаусами, такими какие можно увидеть в Чипсайде. Мы прибыли в очаровательный Рондебосх — деревню, которая вполне могла бы претендовать на статус города, населенную преимущественно в качестве летней резиденции более состоятельными жителями Кейптауна. Впечатление, производимое этой прекрасной дорогой, никогда не изгладится из памяти того, кто хоть раз проехал по ней весной. Мы были столь же очарованы видом этого улыбающегося и зеленеющего пейзажа, сколь угнетены песчаными равнинами Саймонс-Бей. Там, раскинувшись в восхитительном разнообразии перед зачарованным взором, лежали Столовая бухта с ее кораблями, Кейптаун и гигантская скалистая стена Столовой горы, покоящаяся на своем гранитном основании и поднимающаяся почти отвесно на высоту 3500 футов, вместе с головой Льва и пиком Дьявола. Дальний фон по другую сторону равнины ограничен обрывистыми склонами высоких, суровых и изломанных горных стен, вершины которых были покрыты снегом.

Удобные и комфортабельные комнаты нашлись в гостинице «Фримасонс», расположенной на Плацу — большой площади, засаженной соснами. Здесь к нашему удивлению мы встретили австрийца, работавшего официантом и заброшенного буйными волнами недавней революции в широкий мир, пока он не обрел мирное существование у Мыса Бурь!

Благодаря рекомендательным письмам к виднейшим людям науки, принявшим нас самым дружеским образом, нам удалось в течение нескольких недель собрать богатые и ценные научные коллекции и завязать важные связи для будущего пополнения наших музеев. Самый сердечный прием был оказан нам австрийским консулом мистером Юлиусом Мозенталем, главой одной из ведущих торговых фирм колонии. В его гостеприимном доме немецкая музыка и немецкая песня заставили нас полностью забыть о том, что мы находимся за тысячи миль от дома на южнейшей точке Африки.

Кейптаун имеет прямоугольную в плане форму с длинными широкими улицами, пересекающимися под прямым углом. В нем нет внушительных зданий; это торговый город с красивыми жилыми домами, построенными в английском стиле и комфортабельно обставленными, и все они имеют светло-коричневый оттенок из-за пыли, которая при юго-восточных или северо-западных ветрах окутывает город клубами вихрей и которую поистине можно считать единственным бедствием этого здорового прелестного климата. Английский элемент, который со своими устоявшимися обычаями жизни и справедливыми законами обладает, повсюду, где он утверждает свои позиции, столь мощным влиянием, почти полностью вытеснил голландский, существующий ныне лишь на уединенных фермах в глубине страны. Почти ничего не осталось указывающего на то, что Кейптаун был основан голландцами; и если бы не желтые малайские лица в пестрых головных уборах или соломенных шляпах зонтиковидной формы, а также смуглые метисы, напоминающие нам о коренных жителях и придающие совершенно чужеродный колорит, можно было бы легко вообразить себя в старом английском провинциальном городке. В общем и целом, любой, кто прибывает сюда с предвзятым мнением застать здесь готтентотов и бушменов или общество, кардинально отличающееся от европейского, вскоре обнаружит, что глубоко заблуждался. Аборигены, которых Ян ван Рибек застал, когда с тремя голландскими кораблями высадился в 1652 году в Столовой бухте и от имени Голландской Ост-Индской компании основал поселение, теперь почти полностью исчезли из столицы. Если кто-то желает увидеть истинного готтентота или бушмена, он должен предпринять трудное путешествие продолжительностью в несколько недель в негостеприимные внутренние районы. В Кейптауне эту своеобразную расу можно встретить лишь изредка в тюрьмах или больницах, да и то в смешанном поколении.

Колония насчитывает ныне 280 000 белого и цветного населения, из которых около 30 000 проживают в Кейптауне; половина из них — белые, и вероятно, не более 1000 составляют высший и влиятельный класс. Несомненно, когда в 1815 году англичане завладели Мысом, прочный фундамент был уже заложен голландцами за 150 лет до этого; но реальный прогресс страны и развитие ее природных ресурсов берут начало лишь с наступления британского правления, сбросившего те оковы, которыми узколобая колониальная политика голландцев опутала это поселение, как и все прочие, находившиеся под их властью.

Капская колония с 1850 года имеет Законодательный совет из 15 членов и Палату собрания из 40 депутатов. Исполнительная власть находится в руках генерал-губернатора, назначаемого британским правительством. Все законопроекты, принятые этим парламентом, требуют королевской санкции, прежде чем стать законом.

Невозможно слишком высоко и восторженно отзываться о сире Джордже Грее, застать которого в важнейшей должности генерал-губернатора колонии нам посчастливилось во время нашего пребывания. Благодаря мудрости, с которой сир Джордж управлял этой важнейшей колонией, он снискал такую любовь и восхищение народа, что по истечении официально установленного срока его полномочий в качестве губернатора жители обратились к королеве Англии с петицией о его повторном назначении. Сир Джордж — не только способный государственный деятель, но и глубокий ученый, обладающий полнейшим собранием книг и рукописей по австралийским, полинезийским и африканским языкам, а также ревностный покровитель многочисленных научных учреждений колонии.

Астрономическая обсерватория под руководством мистера Маклира сохранила известность, достигнутую благодаря великому труду по созвездиям южного полушария, материалы для которого были собраны сиром Джоном Гершелем во время его пребывания здесь около двадцати лет назад. Теперь здесь имеется пассажный инструмент, который по точности превосходит даже инструмент Гринвичской обсерватории и который, как говорят, обошелся дороже 2000 фунтов стерлингов.

Южноафриканский музей, содержащий естественно-исторические коллекции, находится ныне под руководством мистера Л. Лаярда (брата знаменитого исследователя Ниневии). Это заведение, равно как и Южноафриканская публичная библиотека, литературные, научные и ремесленные институты, а также около полусотни других учреждений и обществ религиозного, благотворительного и промышленного назначения, обязаны своим основанием и процветающим состоянием общественному духу и благотворительному настрою жителей колонии. В 69 школах, разбросанных по ее территории, обучается свыше 18 000 учеников по системе, введенной в 1841 году сиром Джоном Гершелем.

Ботанический сад, также основанный и поддерживаемый на частные пожертвования, является не только преприятным местом для прогулок, но и приносит много пользы благодаря множеству интересных и полезных растений, собранных здесь со всех концов света. Большое внимание уделяется тем из них, которые приспособлены для культивации на песчаных равнинах Мыса. Некоторые из них оказались пригодными для создания, так сказать, растительных защитных стен против вторжений песка, столь губительных для любого земледелия. В качестве особенно полезных для этой цели нам называли Fabricia variegata — прибрежный кустарник высотой от 6 до 10 футов; Protea myrtifera; так называемый готтентотский инжир: Mesembryanthemum edulis; и капскую восковницу Myrica cordifolia; все они прекрасно произрастают в песке без культивации, останавливают его разрушительное действие и в некотором отношении могут считаться пионерами всех прочих растений, которые не приживаются, пока песчаная почва не будет подготовлена для них. Более того, как ни странно, некоторые из них (например, готтентотский инжир) исчезают, как только появляются другие, точно так же, как пионер цивилизации, лесной житель на западе Соединенных Штатов, покидает свой уединенный сруб и спешит дальше, как только его настигает мирный поселенец. Кустарник восковой ягоды полезен для жителей и в другом отношении: из его ягод готовят вещество, отлично подходящее для изготовления свечей. Согласно трактату о его разведении, два работника способны с помощью очистителя ежедневно получать 100 фунтов белого воска из ягод, собранных шестью людьми. Затраты на рабочую силу и т. д. не превышают 18 шиллингов за 100 фунтов или около 2 пенсов за фунт. Большое количество этого растительного вещества было недавно отправлено в Лондон, где оно, как говорят, нашло выгодный рынок сбыта. В Ботаническом саду Кейптауна мы впервые встретили две знаменитые травы, известные как Holcus Caffrorum и Holcus saccharatum, которые благодаря своей пользе в быту распространились по миру шире и, пожалуй, быстрее, чем какое-либо другое растение. Мы обязаны секритарю Совета общественных дорог У. Де Смидту за семена этих и других растений, а также мистеру Макгибпону, управляющему Ботаническим садом, за подобные одолжения.

Принимая во внимание нехватку рабочей силы и обширные участки плодородных земель, до сих пор не возделанных в колонии, сир Джордж Грей обратил самое пристальное внимание на иммиграцию немецких переселенцев с безупречной репутацией, представителей всех профессий, а также людей, склонных к занятию сельским хозяйством. Принятый план является превосходным и в высшей степени честным. Каждый иммигрант, если он холост, получает от правительства тридцать акров хорошей земли, а если женат — пятьдесят; по пять акров на каждого ребенка старше одного года и по десять на каждого ребенка старше десяти лет. Стоимость земли должна быть установлена правительством по справедливой и разумной цене и вместе с проездными расходами выплачена через четыре года после размещения иммигранта, пятью ежегодными взносами. С того момента, как колонист ступает на африканскую землю, он становится независимым собственником земли, хотя и не имеет права продавать свое имущество до тех пор, пока его обязательства перед правительством не будут полностью погашены. Местный парламент выделил сумму в 50 000 фунтов стерлингов для содействия эмиграции. Мыс предлагает трудолюбивому эмигранту, пожалуй, более выгодное поле для активной деятельности, чем любая другая страна в мире. Некоторые из немецких колонистов, остатки Британского легиона, участвовавшего в Крымской войне, поселившиеся под началом генерала Туттерсгейма в Британской Каффрарии, успешно процветают. Они являются первыми пионерами немецкого элемента в Южной Африке и под защитой либерального и свободного правительства ежегодно увеличиваются в численности благодаря благоприятным отзывам, которые они отправляют на свою родину.

Неожиданно произошла эмиграция особого рода. Самозванец среди кафров, принявший на себя роль пророка, объявил о неизбежности конца света, в результате чего большое их число перерезало свой скот и оставило поля незасеянными. Оказавшись таким образом за короткое время в состоянии полной нищеты, не менее 19 000 голодающих кафров искали помощи и убежища на британской территории в течение 1857 года, а к концу года это число возросло до 30 000. Колониальное правительство, заботясь о благополучии колонистов, приняло только тех кафров, которые обязались служить в качестве прислуги по крайней мере один год за разумное жалованье, а во избежание опасности от скопления слишком большого числа людей они были расселены правительственными чиновниками по разным обособленным частям колонии.

Здесь действует весьма активное общество филантропов под названием «Комитет эмиграции из Голландии». Его цель — переправлять сирот и детей бедняков из перенаселенных голландских провинций. Эти полезные эмигранты частично размещаются в качестве учеников у фермеров и остаются под опекой Комитета до достижения совершеннолетия. Во время нашего пребывания партия из семидесяти мальчиков и девочек, только что прибывших из Голландии, собралась со своими сопровождающими на одной из больших аллей Ботанического сада для смотра генерал-губернатором. Все они выглядели здоровыми и веселыми и, казалось, мало пострадали от тягот длительного путешествия. Когда появился сир Джордж Грей, дети исполнили английский национальный гимн в переводе на голландский язык, а затем милую, трогательную песню «Когда ласточки домой летят». Несколько молодых эмигрантов, прибывших при схожих обстоятельствах из Голландии два года назад, уже получили хорошие места и сердечно приветствовали своих маленьких соотечественников. На вопрос, не хотят ли они вернуться в Голландию, они без малейшего колебания ответили отказом, заявив, что чувствуют себя здесь очень счастливыми, — заявление, которое, разумеется, было особенно приятно новоприбывшим.

Нам представилась интересная возможность увидеть большое количество кафров обоих полов, доставленных в качестве пленных за совершение грабительских набегов на британскую территорию. Все они прибыли в обнаженном виде и в самом жалком состоянии, но им немедленно выдали европейскую одежду: синие полосатые рубахи, брюки из овечьей кожи, тушмалы, шотландскую шапку и одеяло, которое днем служило плащом, а ночью — покрывалом. Их пища была довольно сносной, но ночлег в сырых казематах форта, казалось, шел им не на пользу, и многие заметно болели. Почти все они были мускулистыми, а некоторые представляли собой поистине образцы мужской красоты. Ни один из них не знал своего возраста. Единственный их способ исчисления времени основан на определенных важных событиях, таких как смерть вождя или различные войны с англичанами. Смотритель, мистер Уолш, весьма любезный ирландец, имел доброту заставить их исполнить несколько своих национальных танцев — диких упражнений, служивших цели возбуждения их воинственного духа. Первый танец, который они исполнили, они назвали «Укутенга». Шесть танцоров сложения выступили вперед, в то время как около тридцати мужчин сомкнулись вокруг них кругом и своими завываниями и хлопаньем в ладоши создавали своего рода музыкальное сопровождение к этому странному представлению. Танцоры вздыхали, стонали, шипели и делали самые экстравагантные гримасы и телодвижения, чтобы вызвать в себе искусственное возбуждение. Один подросток двенадцати лет так усердно отдался играм, что потел всем телом. Существует другой танец под названием «Ткломбо», исполняемый в присутствии больных, пока шарлатан практикует свои обманные средства; и третий, именуемый «Умдута», который исполняется только на свадьбах и других праздничных мероприятиях. Последний казался наиболее характерным. Полуобнаженные, стройные мужчины подпрыгивали, прижав руки друг к другу, шестерками в рядах, презрительно шипели, время от времени издавая крик, затем внезапно расходились и маршировали друг за другом в медленном темпе по кругу, издавая самые странные звуки. Теперь они наклоняли вперед всю верхнюю часть туловища, а затем откидывались назад, причем каждый из них делал те же бурные жесты, что и в предыдущем танце, и произносил некоторые слова, чтобы взбудоражить своих товарищей, вроде: «Будьте активны!» «Будьте бдительны!», пока все они не начинали дрожать и не приходили в ужасное и лихорадочное возбуждение. Окружавшие кафры, которые поначалу были лишь зрителями, постепенно заражались этой странной танцевальной манией, пока наконец все до единого, словно ужаленные тарантулом, не впадали в дикое и по видимости неукротимое неистовство. Особое поражение вызывало большое различие в цвете кожи этих кафров, хотя они очевидно принадлежали к одной и той же расе. От угольно-черного до бронзового наблюдались все оттенки и полутона, а один из них, по имени «Нгдуба» (Морская ракушка), казалось, был даже розовато-желтым. Он принадлежал к племени финго и говорил, что оба его родителя были того же цвета.

Губернатор разрешил нанять на борт «Новары» пятерых молодых кафров с их собственного согласия в качестве учеников, и хотя они были заключенными, приговоренными к нескольким годам тюрьмы, правительство приняло все меры для обеспечения их благополучия. Было подписано соглашение, гарантирующее, что их возвращение на родину, если они того пожелают, будет всевозможно облегчено. О преданных подданных нельзя было заботиться с большей тревогой, чем о тех юридически осужденных кафрских заключенных со стороны колониального правительства. Двое из них в один прекрасный день сошли на берег во время нашего пребывания в Окленде в Новой Зеландии и больше не вернулись; остальные трое совершили все плавание с «Новаром» и ныне служат матросами на борту императорской яхты «Фенси». Разумеется, при посадке они понимали только свой диковинный родной язык; тем не менее капеллан экспедиции преподобный Э. Марокини, ознакомившись с их идиомом, преуспел в обучении этих чернокожих юношей догматам христианства на их родном языке и постепенно привил им некоторые знания итальянского и немецкого языков. Счастливым результатом этих усилий стали составленный преподобным за время плавания полный словарь и небольшой катехизис на кафрском языке, а его три ученика добились таких успехов, что по возвращении в Триест были подготовлены настолько, что оказались готовы к принятию в христианскую общину посредством крещения.

В исправительном доме находилось несколько женщин-кафров, взятых в плен одновременно со своими братьями и мужьями, причем некоторые принадлежали к семьям вождей. Одна из них, сестра вождя Сандилли, была красивой, высокой и стройной женщиной с мягкими чертами лица и пронзительными маленькими черными глазами; другая, по имени Мновенкели, сестра вождя Мкосени, представляла собой внушительную и суровую на вид фигуру. У нескольких этих женщин в качестве украшения была вытатуирована длинная полоса на груди. У некоторых отсутствовал мизинец на левой руке: это увечье является следствием суеверия, так как часто случается, что в случае тяжелой болезни ребенка убитая горем мать приказывает отрезать палец своего чада и принести его в жертву злого духа, дабы остальную часть тела можно было спасти и позволить злому духу исцелить ее.

Одна из этих молодых женщин-кафров завернула своего ребенка в кусок полотна, привязанный к спине, и старалась убаюкать его, непрерывно двигая левым локтем, благодаря чему младенец раскачивался, создавая эффект, подобный колыбели. Через переводчика нескольким из этих женщин были заданы различные вопросы, на которые они после преодоления робости отвечали с большой готовностью. Говорят, среди них распространено полигиния. Многие женщины имеют от десяти до двенадцати детей. Детей иногда вскармливают грудью от двух до трех лет. Многочисленное потомство — гордость семьи. В качестве доказательства легитимности ребенка существует некое подобие молочного испытания. Несмотря на значительные усилия, затраченные на попытки добыть информацию, мы не смогли составить сколько-нибудь ясного представления об этом странном эксперименте: он заключается в том, что отец сразу после рождения дает младенцу выпить коровьего молока на ладони своей руки, и если ребенок отказывается от питья, он считается незаконнорожденным. Женщины-кафры очень редко приветствуют мужей поцелуем, за исключением долгой разлуки, да и то лишь в щеку — никогда в губы.

В этнографической части будет представлена подробная характеристика этой весьма своеобразной расы, из которой бушмены, судя по всему, являются лишь выродившейся ветвью. Здесь же достаточно отметить, что была замечена девушка всего шестнадцати лет, чей отец был выродившимся готтентотом, а мать — бушменкой. Рост девушки составлял 4 фута 6 с половиной дюймов, а вес — 75 фунтов. Другая бушменка тридцати лет имела рост 4 фута 9 дюймов. Все увиденные нами представители этой расы отличались необычайно маленькими руками и стопами.

Одна неделя нашего пребывания на Мысе была посвящена экскурсии во внутренние районы. 1 октября рано утром мы выехали из Кейптауна в легком двухколесном экипаже, запряженном четырьмя лошадьми, — выезде, который, безусловно, казался более подходящим для прогулки по Гайд-парку, нежели для поездки, пусть даже короткой, по Южной Африке: ибо кто мог бы предположить, что главные дороги на южнейшей точке наименее известной части света благодаря английской цивилизации и геогностическому характеру местности находятся в лучшем состоянии, чем большинство проселочных дорог в цивилизованных государствах Европы? Для страны, где рабочая сила столь дефицитна и дорога, столь грандиозные работы могли быть выполнены только с помощью принудительного труда: в этом отношении шоссе и горные перевалы Мыса служат самыми очевидными доказательствами того, насколько более благотворно и полезно использовать каторжников на колониальных работах, чем позволять им гнить в тюремных стенах, будучи бременем как для самих себя, так и для общества.

Всего десять лет назад улицы Кейптауна выглядели по меньшей мере крайне опасными, а крутые, пересеченные старые дороги, которые порой идут параллельно новым, очень наглядно показывают огромную разницу между ушедшими днями и настоящим в отношении внутренних путей сообщения колонии. Нецивилизованное состояние страны в прошлом, которое в некоторых частях сохраняется и поныне, является причиной того, что сохранился древний обычай впрягать перед каждым экипажем, как бы легко он ни был нагружен, от шестнадцати до двадцати мощных волов даже на совершенно ровных дорогах. Все дальние поездки во внутренние районы совершаются на тяжелых фургоноподобных повозках, запряженных исключительно волами. Поскольку семья порой вынуждена обитать в таких фургонах целыми неделями, они полностью покрыты тентом и обеспечены всеми возможными удобствами; по сути, это своего рода передвижной дом. Повозка, весьма напоминающая товарные вагоны на европейских железных дорогах, имеет длину не менее 18 футов, а общая длина упряжки вместе с волами составляет не менее 120–180 футов. Легко представить себе, как подобный обычай тормозит быстрое сообщение и насколько полезнее можно было бы использовать большую часть животной силы. Во время поездки из Кейптауна в Стелленбос — небольшой поселок, находящийся всего в десяти милях отсюда, — мы встретили более 100 повозок, у каждой из которых было не менее десяти, а у многих вдвое больше волов, так что на работе было занято по меньшей мере 1500 голов скота, хотя с ней легко справилась бы и треть этого числа.

Кучером был малайец, носивший ту самую своеобразную соломенную шляпу щитовидной формы, которая столь специфически отличает мужское население его расы. Эти люди пользуются репутацией особенно искусных возниц и составляют значительную часть здешних кучеров. У малайского кучера рядом сидел помощник, который, впрочем, по-видимому, служил главным образом балластом, чтобы наш двухколесный экипаж не потерял равновесие; ибо удручающее состояние лошадей делало опасения по поводу их побега совершенно излишними. Наш возница правил своими лошадьми, время от времени довольно норовистыми, с таким искусством, что уже в девять часов мы прибыли в очаровательное селение Стелленбос, которое Уилкс, американский командор, еще в 1839 году назвал самым прелестным и прекрасным во всей колонии. Оно полностью сохранило облик маленького голландского городка; улицы здесь прямые и широкие, украшенные многовековыми дубовыми аллеями; дома чрезвычайно аккуратны, чисты и построены в подлинно голландском стиле. Никаких следов английского влияния не заметно. Его 4000 жителей говорят преимущественно по-голландски и занимаются виноделием, выращиванием зерновых и фруктов. Ни один провинциальный город, виденный нами за все время нашего долгого путешествия, не произвел более глубокого впечатления и не оставил столь приятных воспоминаний, как Стелленбос. Повод для нашего визита был поистине необычайно радостным и праздничным. В день нашего прибытия губернатор собирался проводить смотр корпусу добровольцев, набранных в Кейптауне и его окрестностях для замены регулярных войск, отправляемых на индийские поля сражений. Везде царил необычайный энтузиазм и интерес к военным маневрам. Тысячи приезжих собрались издалека, чтобы стать свидетелями этого необычного национального зрелища. Губернатор объявил этот день всеобщим выходным; все магазины были закрыты; улицы имели чрезвычайно оживленный вид, а перед каждым домом толпился народ. Австрийский консул был так добр, что снабдил нас рекомендательным письмом к одной из первых семей в этом селении; однако, принимая во внимание всеобщую суматоху и непрерывный приезд чужеземцев, мы опасались оказаться в этот момент крайне нежелательными гостями, поскольку каждый уголок и щель уже будут заняты; ибо в этой колонии приезжие останавливаются не так, как у нас, на короткое время и налегке, а с повозками, лошадьми, слугами, скарбом и всем прочим, чтобы основательно поселиться на неопределенный срок.

Наша собственная группа состояла из пяти человек, располагавших четырьмя лошадями, и теперь мы собирались, за неимением других удобств, обратиться за гостеприимством к минхиру Ван Схульце. Симпатичная, юная, румяная дама, появившаяся на дверях, приняла — не без некоторого смущения — наше рекомендательное письмо и скрылась с ним в глубине величественного дома. Нас попросили войти и провели в анфиладу очень аккуратных комнат; нас встретили не просто с большой вежливостью, но с самым сердечным радушием.

В десять часов мы отправились вместе с нашим гостеприимным другом, минхиром Ван Схульце, на смотр, который проходил на выгоне в окрестностях деревни. Число зрителей было, пожалуй, раз в двадцать больше числа добровольцев; они окружили поле стеной из повозок, на крышах которых женщины и дети расположились во всевозможных живописных позах. Стрелки-добровольцы маршировали на поле во главе с губернатором, сэром Джорджем Греем, в сопровождении оркестра. Там было около 300 кавалеристов и 200 пехотинцев с несколькими артиллерийскими орудиями. Все они выглядели очень хорошо; их форма была простой и исключительно практичной — она состояла из кителей и брюк из черной ткани с металлическими пуговицами и обычной фуражки с серебряным украшением. Они выполнили обычные маневры, при этом было израсходовано немало пороха. Маневры кавалерии были исполнены с удивительной точностью — результатом, главным образом, того обстоятельства, что на Мысе Доброй Надежды каждый житель отлично держится в седле и с детства приучен обращаться с лошадью.

RIFLE VOLUNTEER FÊTE AT STELLENBOSCH.

По окончании смотра при Дроздях, или в муниципалитете, в великолепной дубовой аллее были накрыты длинные столы; около 600 добровольцев и множество других гостей уселись за них, в то время как на заднем плане в качестве зрителей присутствовало большое число дам и господ. Присутствие некоторых участников экспедиции фрегата «Новара» на празднике побудило бургомистра после тоста за здоровье Королевы провозгласить здравицу в честь императора Австрии, предварив ее различными хвалебными замечаниями в адрес экспедиции. Тост был встречен с величайшим воодушевлением, все общество подняло бокалы, а оркестр исполнил австрийский национальный гимн. Офицер, которому выпала доля благодарить за тост, сказал: — «Что он глубоко тронут честью, оказанной его стране и нации тем энтузиазмом, с которым здравица его суверену была встречена столь выдающимся собранием, и что он не может не выразить своего восхищения и восторга при виде процветающего состояния этой прекрасной страны, которая, подобно всем остальным странам, где преобладает англосаксонская раса, благословенна свободой, духом прогресса и благами христианства»; и он завершил речь тостом «За старую добрую Англию во веки веков».

На следующий день после смотра рано утром путешествие продолжилось к деревне Паарль (Жемчужина), находившейся примерно в четырех часах езды. Мы прибыли как чужаки в гостеприимный Стелленбош, а уехали как старые друзья; вся семья провожала нас до экипажа, а почтенная пожилая мать нашего любезного хозяина, истинная голландская матрона, была заметно растрогана при прощании с теми, кого, по всей вероятности, она больше никогда не увидит.

По дороге в Паарль встретилось несколько огромных муравейников, некоторые из которых достигали от двух до двух с половиной футов в диаметре при высоте около трех футов. Насекомые были частью черными, частью серовато-коричневыми и, должно быть, доставляют немало хлопот фермерам.

Паарль, чрезвычайно аккуратная деревня, состоит из одной длинной улицы и насчитывает почти 4000 жителей, занятых главным образом виноделием. Они являются потомками тех французских протестантов, которые в конце XVII века покинули свою родину вследствие религиозных преследований. Все обособленные фермерские усадьбы были чрезвычайно аккуратны и свидетельствовали о благосостоянии их владельцев. Ничто не напоминает об Африке и близости готтентотов, бушменов или кафров. Ландшафт становится тем величественнее, чем ближе подходишь к горам высотой от 4000 до 5000 футов. Среди них лежит очаровательно расположенный городок Веллингтон; хотя он существует всего несколько лет и насчитывает лишь 2000 жителей, в нем уже есть акционерный банк с капиталом в 45 000 фунтов стерлингов, несколько школ и несколько аккуратных молитвенных зданий. Во время вечерней прогулки мы прошли мимо хорошо освещенной Реформатской голландской церкви, изнутри доносились благочестивые звуки молитвы благочестивой христианской общины, плывшие по ночному воздуху и замирающие среди гор.

Как ни странно, этот маленький и, казалось бы, сугубо прозаический и практичный городок Веллингтон может похвастаться шарлатаном-лекарем по имени Брабна, к которому простой люд со всех окрестностей приходит за советом, скорее, как можно подумать, чтобы расстаться со своими деньгами, нежели с недугами.

PAINE'S KLOEF AS IT WAS.

PAINE'S KLOEF AS IT IS.

Дорога на Вустер, куда мы отправились на следующее утро, ведет сначала через широкую, высокоразвитую долину Ваггонемейкерс-Влей, украшенную множеством богатых ферм (названных так потому, что в прежние времена здесь поселилось немало ремесленников этого профиля), после чего она проходит через сложный перевал под названием Пейнс-Клуф высотой 4000 футов, который часто напоминал хорошо известную дорогу через Земмерингский перевал или дорогу у Опщины. Этот горный перевал, впервые завершенный в 1853 году инженером миссром Пейном, значительно облегчает сообщение между Кейптауном и этим плодородным районом, который прежде был совершенно недоступен и чьи огромные природные богатства только теперь начинают развиваться.

Достигнув высшей точки перевала, мы обнаружили, что дует сильный юго-восточный ветер. Термометр показывал 55° по Фаренгейту, а будучи погружен в родник, бьющий неподалеку из горы, — 48°. Юго-восточные ветры особенно преобладают здесь, в особенности летом, когда они часто наносят серьезный ущерб; отсюда все верхние ветви деревьев наклонены на северо-запад.

Затем мы подошли к лучшому мосту в стране, названному мостом Дарлинга в честь покойного губернатора; он перекинут через широкую водную артерию, именуемую голландцами Брида-Ривер, а англичанами — Брод-Ривер, что служит частым источником путаницы. Английские колонисты полны решимости вытеснить голландские названия рек и местностей и заменить их новыми именами английского происхождения. Голландцы, однако, упрямо держатся за привычные названия и продолжают использовать древнюю номенклатуру.

В окрестностях моста Дарлинга находится ферма, где путешественник может с комфортом устроиться и с которой, поскольку это почтовая станция, можно отправлять письма во все концы страны. Она имеет регулярное сообщение с остальной частью колонии три раза в неделю. Однако экипаж, в котором доставляются письма и пакеты, из-за скверных дорог во внутренних районах и с целью ускорения пересылки почтовых отправлений представляет собой просто легкую, открытую, крайне неудобную двухколесную повозку, в которой за каждую поездку можно везти только одного пассажира. День и ночь, вверх и вниз по склонам, она продолжает свой путь, меняя кучера и лошадей каждые два часа, и лишь несчастный пассажир обречен сидеть как приклеенный к этой тряской неудобной повозке, пока не доберется до конца своего путешествия. Нам рассказывали об одном английском капитале, который однажды по срочным делам проехал таким образом 400 миль за пятьдесят часов и прибыл в пункт назначения в столь плачевном состоянии, что его пришлось вытаскивать из повозки и немедленно укладывать в постель, из которой он не вставал несколько недель, прежде чем смог снова ходить. К сожалению, нам не сообщили, вернулся ли этот несчастный пассажир в Кейптаун на аналогичном транспорте.

В столовой фермы мы познакомились с несколькими семьями из Грааф-Рейнета, что на севере колонии, которые направлялись в Кейптаун и были в пути уже три недели, в течение которых им приходилось каждую ночь ночевать в своей громоздкой повозке или под палатками. Среди собравшихся путешественников также находился миссионер-квакер из Вустера, направлявшийся на открытие духовного синода в Кейптаун и любезно снабдивший нас на месте несколькими рекомендательными письмами к своим друзьям во Вустере — прекрасном маленьком городке, куда мы прибыли ближе к вечеру. Есть места, которые очаровывают с первого взгляда, точно так же, как есть много людей, которые покоряют нас, так сказать, с налету. Вустер — одно из таких мест; такой опрятный, такой чистый, с милым садиком перед каждым домиком, каждая стена которого была овита розами, а на заднем плане вокруг — голые, но живописные группы высоких холмов голубовато-серого оттенка, придающие всему ландшафту особую и почти волшебную окраску. Вустер, создание вчерашнего дня, насчитывает около 4500 жителей, занятых главным образом виноделием и овцеводством. Здесь есть такие крестьяне, у которых в собственности имеются стада от 3000 до 4000 овец! Богатая растительность долины имеет ярко выраженный северный характер. Рядом с дубами, соснами, тополями, ивами появляются деревья австралийского происхождения из порядка миртовых — голубой эвкалипт (Eucalyptus Globulus), который из-за своего быстрого роста высаживается перед каждым домом для создания тени. Нам показали одно такое дерево четырехлетнего возраста, ствол которого уже достиг двадцати футов в высоту! Листья обладают сильно ароматическим запахом и, должно быть, особенно пригодны для извлечения масла, так как кора полна камфоры; тем не менее, дерево пока не используется колонистами ни для каких иных целей, кроме как для создания тени в их садах.

Удивительно, какой комфорт встречает путешественник среди этих новых поселений, в которых уже полностью искоренены следы трудностей, изначально докучавших колонисту; так что на каждом шагу сталкиваешься со свидетельствами высочайшей европейской цивилизации. В самом деле, попадая в любое поселение, замечаешь, что оно не просто обеспечено предметами первой необходимости или самыми простыми плодами земли, но блестит многочисленными предметами роскоши и изысканного вкуса: красивой мебелью, пианино и другими музыкальными инструментами, гравюрами, английской классикой, а также телескопами, барометрами, термометрами и другими подобными свидетельствами высокого уровня культуры. В гостинице Вустера мы встретили такой уровень комфорта, который можно найти лишь в главных городах Европы. Некоторые из жителей, среди прочих д-р Эсселин, миссионер моравской братии, и д-р Мейнард из Епископальной церкви, обязали нас особой благодарностью своим участием в целях нашего исследования. Последний джентльмен разыскал нас в нашей гостинице и после сердечного приветствия заметил, что в его коллекции имеется несколько весьма интересных окаменелостей из Бофорта, что примерно в 400 милях к северо-западу от Вустера. Однако, посетив д-ра Мейнарда у него дома, мы убедились, что его коллекция далека от того интереса, который он ей приписывал. По всей вероятности, судя по услышанному нами, Бофорт должен быть классической почвой для палеонтолога, так как в этом районе имеется бесчисленное множество окаменелостей, особенно рептилий. Точно так же сталактитовые гроты, известные как «Пещеры Конго», находящиеся в 300 милях от Вустера, до сих пор не были научно исследованы или описаны.

Доктор Эсселин, уроженец Гессена, был столь любезен, что на следующее утро сопровождал натуралистов экспедиции фрегата «Новара» к горячим источникам Бранд-Влей. Дорога туда, пролегающая через долину, частично затопляемую к концу сезона дождей, оказалась чрезвычайно тяжелой для лошадей, и, если бы не любезное содействие доктора Эсселина, который был знаком со сложностями пути и взял на себя руководство повозкой среди постоянно возникающих топей и болот, нам, по всей вероятности, пришлось бы повернуть назад на полпути или даже увязнуть, что было бы еще более серьезным делом. Лишь после невероятных усилий нам удалось преодолеть долину Вустера до самых берегов реки Брида (или Брод). Несколько раз мы были вынуждены, чтобы облегчить повозку, вылезать из нее и брести по колено в воде. Однажды трясина оказалась столь глубокой, что во избежание погружения в нее нас переносили по очереди на спине нашего малайского кучера.

CROSSING THE BREEDE RIVER.

На берегу находится хижина (boeren plaats) крестьянина, который извлекает выгоду из своего близости к воде, превращая реку в источник дохода: он переправляет путешественников, которым нужно перебраться здесь во время паводков, в небольшой шлюпке, а повозку и лошадей перегоняет вплавь следом. Летом, напротив, реку легко переходят вброд на лошадях, и в некоторых местах она даже пересыхает. В период нашего визита (в октябре 1857 года), ближе к концу сезона дождей, эта река Брида имела ширину около 150 футов и глубину около 28 футов, и мы, соответственно, сочли себя вынужденными прибегнуть к помощи паромщика. Под его началом работа велась совершенно систематически. Прежде всего четырех лошадей переправили вплавь, привязав поводья к шеям; после чего багаж перевезли на противоположный берег в небольшой лодке. Последней шла повозка с находившимися в ней путешественниками. Предполагалось, что верхнюю часть повозки удастся протащить вплавь по поверхности воды, привязав между колесами пустую водонепроницаемую бочку; однако бочка оказалась не рассчитана на такой вес. Как только повозка отплыла от берега, она стала погружаться в воду все глубже и глубже, пока примерно на середине течения окончательно не перевернулась, и на противоположный берег едва ли выбралась хоть одна спица левого колеса.

Среди наших забот разразился сильный ливень, из-за чего в повозке протекал каждый угол, как раз когда нам удалось с большим трудом вытащить ее на сушу и мы были заняты ее починкой. К счастью, были приняты все необходимые меры предосторожности на случай подобного бедствия в этом опасном месте; так что все происшествие, хотя и было в тот момент весьма неприятным, оставило после себя лишь воспоминание о приятном приключении.

HOT SPRINGS OF BRAND VLEY.

Наконец, около полудня мы достигли горячих источников Бранд-Влей, или Брандской долины. Этот горячий источник, находящийся совершенно открыто, подобно пруду или резервуару, и даже в наименее доступных местах украшенный богатой растительностью, имеет около 100 футов в окружности и треугольную форму с закругленными углами. Среди бананов, папоротников и кактусов всех видов в диком изобилии произрастают многочисленные экземпляры белокрыльника эфиопского (Calla Aethiopica), серебристые тополя, сосны, тростник и камыш. Даже многие фрукты, такие как ананасы, манго, розовые яблоки и т. д., которые обычно не растут на этой высоте, росли по всему периметру бассейна. Несколько веток розового дерева, которые, буйно разрастаясь в тепле и сырости, раскинулись над источником подобно зеленому шатру, должно быть, представляли собой вторую поросль того же года. Мы действительно наслаждались необычным зрелищем: одна часть дерева находилась в цветущей красе своего предельного великолепия, в то время как верхние и более удаленные ветки еще не распустили листья. Вода в самой горячей точке достигала 145° по Фаренгейту, тогда как температура воздуха составляла 75° по Фаренгейту. Она исключительно прозрачна, не имеет ни малейшего привкуса и во многих деталях сильно напоминает источники Вильдбад-Гастайна. Число пациентов в сезон (с октября по апрель) не превышает 100–150 человек, причем воды используются главным образом при хронических недугах, ревматических заболеваниях, золотухе, рожистых воспалениях, кожных сыпях и подобных жалобах. Непосредственно к нему примыкает небольшой ручей с температурой 68° по Фаренгейту, который берет начало у подножия соседнего возвышения и обладает достаточным количеством воды круглый год, чтобы приводить в постоянное движение мельницу.

Единственным животным, обитающим в источнике, является личинка комара-долгоножки (Tipularia), которая встречается в той четверти водоема, где температура воды не превышает 113°.

14 августа 1857 года в Брандской долине один за другим быстро последовало два подземных толчка такой силы, что они разбудили спящих жителей, причем во многих небольших домах обнаружились трещины в стенах. Хозяин купален утверждал, что толчки в Брандской долине были намного сильнее, чем в Вустере, хотя этот город находится всего в шести милях отсюда.

В Брандской долине мы распрощались с нашим гостеприимным спутником, д-ром Эсселином, который при расставании подарил нам несколько книг, и отправились на экскурсию к миссии моравских братьев в Генадендале, что в округе Каледон. По пути нам встретились несколько семей, пришедших из глубин Капской колонии и гнавших перед собой огромные стада волов, часть которых была впряжена в повозки, составлявшие караван; эти повозки были обустроены нечто вроде жилых домов на колесах. С наступлением ночи в каком-нибудь выбранном месте делали привал, выпрягали тягловых волов, разводили костер под открытым небом и готовили вечернюю трапезу. Лошадей в дальних поездках используют очень редко, хотя из-за этого путешествия серьезно затягиваются, тем более что по всей стране принято выпрягать животных каждые два-три часа, давая им возможность поваляться на земле хотя бы в течение нескольких минут.

Поскольку ни один из наших кучеров не знал дороги, по которой нам теперь предстояло следовать, мы наняли чернокожего проводника из Брандской долины, который сопровождал нас верхом до следующей фермы, где нам предстояло провести ночь. Точно так же, как для проводки корабля в ненадежную или незнакомую гавань требуется лоцман, нам теперь пришлось воспользоваться услугами этого гибкого молодого негр, который был превосходным всадником и провел нас через бесконечные топи и лужи. Ренден — так называлось уединенное поместье (принадлежавшее землевладельцу г-ну Преториусу, к которому у нас были рекомендательные письма), где нам предстояло заночевать.

Приближаясь к дому, мы были встречены громким лаем спущенного с цепи пса, который казался готовым броситься на неожиданную добычу, так что мы едва смели сделать хоть шаг вперед. Наконец на пороге дома появился мужчина с фонарем в руке, за которым быстро последовало все семейство, желавшее узнать, кто это мог оказаться поблизости в столь поздний час. Мы вручили ему письмо, попросили его прочитать и осведомились, можем ли мы получить приют на ночь. Нас немедленно впустили и быстро оказали самый сердечный прием. Нас провели в весьма скромно обставленные, но аккуратные и безукоризненно чистые комнаты, после чего пригласили присоединиться к домочадцам за ужином. Семья была весьма многочисленной. Отец и мать, истинно голландские фигуры, сидели во главе длинного стола; рядом с ними сидел зять, женившийся на старшей дочере, а затем вперемешку сидели неженатые сыновья и незамужние дочери. Все они казались бодрыми и здоровыми, а их загрубевшие руки были лучшим дипломом их трудолюбия. Младший сын произнес короткую молитву, после чего на огромных блюдах подали дичь, картофель, баранину, овощи, хлеб, масло и сыр, а кроме того, по кругу пустили две бутылки капского вина собственного изготовления. Хотя это место было заселено всего четырьмя годами ранее, это энергичное, жизнерадостное семейство уже успело сделать очень многое, чтобы земля стала полностью плодородной, а дом — пригодным для жилья. Перед жилым домом даже разбили небольшой сад.

Главной культурой в долине является виноград для производства вина, которое здесь, должно быть, приносит весьма солидную прибыль.

От Рендена до Генадендаля — четырехчасовой путь. Дорога проходит мимо Донкерс-Хука, довольно высокой горы, на подъем к вершине которой наши лошади потратили немало усилий, хотя значительную часть пути мы прошли пешком. Широкая полоса песчаниковых образований продемонстрировала изумительное разнообразие цветов и дала нам в миниатюре представление о южноафриканских Карру — серии террасированных глинистых участков высотой от 3000 до 4000 футов, которые, будучи твердыми и степпоподобными в сухое время года, в сезон дождей быстро превращаются в улыбающиеся, усыпанные цветами равнины, губчатые под ногами и богатые щелочными продуктами. Мы продвигались около шести часов, прежде чем добрались до другого фермерского дома. Он назывался Клеена-Ислеа-Платс (Ферма «Маленький Остров») и находился возле протекающей там реки Зондерэнд (Бесконечная Река). Это было владение доброй и голландской по происхождению семьи, чьи родители эмигрировали сюда из Франции во время революции 1793 года. Поскольку было воскресенье, слуги ушли в церковь, поэтому нам могли предложить лишь холодную баранину, сироп, масло и хлеб. До и после трапезы набожная пожилая хозяйка дома вознесла короткую молитву.

Английское название «Карру», по-видимому, происходит от слова Karusa, означающего «твердый» на языке готтентотов, и указывает на свойство, присущее глинистой субстанции, из которой состоят эти террасы, благодаря которому сильно пропитанная железом и смешанная с песком красная глина становится в сухое время года твердой, как обожженная глина.

Здесь мы также заметили, что родившихся в стране от европейских родителей называют африканцами: лишь англичане составляют исключение из этого правила и с упорным патриотическим упрямством остаются «англичанами».

Путешествие от Клеена-Ислеа-Платс до Генадендаля чрезвычайно живописно. Уединенное моравское поселение впервые открывается взору лишь при непосредственном въезде в него, утопая в зелени высоких деревьев. Какое удивление охватывает, когда, все еще думая, что находишься на значительном расстоянии от деревни, после выхода из прекрасной долины к ущелью Бавианс-Клуф ты вдруг по дуге попадаешь в самое сердце поселения. Мы сошли с повозки в так называемой «Приемной» — доме, отведенном для гостей и управляемом братом в соответствии с законами общины.

Жилища готтентотов разбросаны среди возвышенностей поблизости и своим нищенским видом производят несколько меланхолическое впечатление. Они построены из глины, с низкой крышей, словно рассчитанные на низкорослую расу людей, и редко имеют окна, так что дверь, как правило, является крупнейшим отверстием во всем здании. Наш малайский кучер смеялся над ними и называл их oete kripp (бычьи стойла).

HOTTENTOT HUTS AT GENAADENDAL.

По-видимому, существует три различных типа таких жилищ, которые отражают соответствующую степень социального и имущественного положения проживающих там готтентотских семей. Первый тип, состоящий всего из одной комнаты, служащей одновременно кухней, мастерской и спальней и получающий воздух и свет через узкий и низкий дверной проем, встречается чаще всего и может быть вполне справедливо сравнен с пчелиным ульем. Второй тип представляет собой жилище лучшего качества и может быть сразу и определенно отличен от первого тем, что в нем имеется вторая комната, которая, пусть и темная и без окон, по крайней мере отгорожена и служит спальней. Наконец, третий тип, который можно назвать разве что наименее бедным на вид, состоит из одной большой, почти пустой комнаты для дневного пребывания с пристройками по обеим сторонам, одна из которых используется как кухня, а другая как спальня. Плохая вентиляция и сырое, влажное расположение этих жилищ в сочетании с некачественной пищей могут считаться главными причинами неблагоприятного состояния здоровья цветной части жителей Генадендаля, среди которых, особенно среди женщин, процветают легочные заболевания.

Мы имели рекомендательные письма к суперинтенданту общины д-ру Кёблингу, а также к врачу и фармацевту д-ру Розеру, уроженцу Вюртемберга, и были приняты самым сердечным образом. Последние часы уходящего дня мы использовали для поездки на холмы в непосредственной близости от селения, чтобы охватить взглядом всю колонию целиком. Главные здания — церковь, школа, мастерские, склады и жилища миссионеров — расположены вокруг четырехугольной открытой площади, которой множество высоких, массивных, лиственных, почтенных дубов придают мрачный, но поэтичный вид, в высшей степени характерный для этой общины. Все здания выкрашены в единый тускло-серый цвет. Вплотную позади этих строений находится большой сад, простирающийся до так называемого «Бавианс-Клуфа» (теснины), где и поныне в изобилии водятся обезьяны, антилопы и зебры. Неподалеку от огорода расположено кладбище общины, которое служит излюбленным местом для прогулок и размышлений склонных к созерцанию братьев.

Это поселение, расположенное у входа в горное ущелье, у подножия огромного хребта из песчаника высотой от 3000 до 4000 футов, было основано в 1787 году братом этого вероисповедания по имени Георг Шмидт из Моравии. Он поселился в пятидесяти пяти милях к востоку от Кейптауна, возле реки Сарджентс, с группой готтентотов, которых начал обращать в христианство, и назвал эту станцию «Бавианс-Клуф». С 1806 года поселение получило прекрасное название «Генадендаль» («Долина Милосердия»), столь прекрасно созвучное с благотворительными трудами братства. В настоящее время оно насчитывает 3100 душ, в основном это смешанная раса готтентотов и мозамбикских негров, значительная часть которых поселилась здесь после принятия Акта об отмене рабства 1826 года. Поселенцы являются частично собственниками земли, частично ремесленниками: ножовщиками, каретниками, дубильщиками, плотниками, мельникамии т. д. В мастерских неукоснительно поддерживаются образцовая чистота и порядок. На Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году столярные изделия готтентотских плотников из Генадендаля были удостоены «Почетного упоминания», и это изящное свидетельство признания их заслуг теперь висит в раме под стеклом в библиотечном зале общины. Нас несколько удивило, что ножовщики не получили аналогичного отличия в своем разделе, поскольку в этой сфере ремесла готтентоты создают изделия, которые по качеству и дешевизне поистине поразительны. Рабочие получают фиксированную недельную плату, которую могут тратить по своему усмотрению. Чистая же прибыль от производства различных изделий принадлежит общине и идет на покрытие расходов и содержание миссии. Жители Генадендаля тесно связаны с общиной религиозными узами; селиться среди них разрешено только тем, кто разделяет принципы моравского братства.

Полевые рабочие, которые нанимаются на работу в другие места, часто отсутствуют в поселении по несколько месяцев подряд и возвращаются в Генадендаль сразу по окончании посевной или уборочной страды. Показательно, что эти работники рассматривают данный период освобождения как своего рода отдых от суровой дисциплины и правил, которым они подчинены в религиозной общине.

Основную пищу жителей составляют кукуруза, бобы, тыква, рис, фрукты, чай, кофе и изредка баранина. Вино в поселении строго запрещено, и когда один из участников экспедиции «Новара», не предполагая, что этот запрет распространяется и на чужаков, попросил слугу в доме, где мы останавливались, принести бутылку хереса, тот посмотрел на него с таким ужасом, словно его попросили соучаствовать в каком-то преступлении.

Хотя первыми поселенцами в Генадендале были чистокровные готтентоты, в настоящее время не более пяти-шести человек говорят на языке своих отцов, остальные же знают только голландский язык. Суперинтендант был столь любезен, что позволил представить нам старого слепого мужчину по имени Себастьян Хендрик, родившегося в колонии в 1775 году от родителей-готтентотов — «een opregt Hottentot» (настоящий готтентот), как он сам себя называл. Он все еще мог произносить множество фраз на родном языке с его необычными «щелкающими» звуками, однако уже не имел ни малейшего представления об обычаях, нравах или пословицах народа, к которому принадлежал по рождению. В библиотеке общины, где проходил этот разговор, нам также показали многочисленные рисунки готтентотских и кафрских юношей, которые давали большие надежды на будущие успехи. Особенно отрадным свидетельством интеллектуального прогресса является наличие на полках библиотеки нескольких трудов по естествознанию.

CHURCH AND MISSION HOUSES OF THE MORAVIAN
SETTLEMENT AT GENAADENDAL.

Мы также нашли время послушать пение в церкви — совершенно простом деревянном здании, возведенном в 1800 году, с побеленными стенами, просторными хорами и элегантным органом, подаренным благотворительной дамой из Гамбурга, которая провела несколько месяцев 1843 года в Кейптауне поправи здоровья ради и воспользовалась возможностью навестить моравских братьев в Генадендале. Один из миссионеров сидел посреди часовни за столом, покрытым зеленым сукном, и запевал по куплетам гимн на голландском языке, который затем исполнялся под аккомпанемент органа всей собравшейся в здании общиной. Мужчины и женщины сидели отдельно друг от друга на гладких деревянных скамьях: первые — слева, вторые — справа от священнослужителя. Часовня освещалась лишь несколькими сальными свечами, но молитвенное настроение общины, казалось, только выигрывало от этого простого, лишенного показной роскоши ритуала и таинственного торжественного полумрака места их общего богослужения.

На следующее утро, 12 октября, некоторые из братьев оказали нам внимание, проведя в нашем присутствии экзамен учащихся Семинарии для учителей, дабы мы могли лично убедиться в их успехах в различных отраслях образования. Это учебное заведение для подготовки подходящих наставников было первоначально основано в 1838 году благодаря щедрой поддержке саксонского дворянина графа Шёнбурга и с тех пор из года в год столь щедро поддерживалось этим благородным меценатом, что его будущее процветание представляется вполне обеспеченным. В настоящее время в семинарии насчитывается 14 учеников (готтентотов, кафров и метисов). С года ее основания отсюда было выпущено в общей сложности 50 молодых людей, из которых, впрочем, лишь половина оказалась пригодной для учительской деятельности. К 1856 году двадцать два ученика уже трудились на службе общины, четырнадцать были отсеяны как неподходящие и четырнадцать еще обучались в институте. Они поступали в возрасте от десяти до пятнадцати лет, оставались в его стенах для обучения на шесть лет, в течение которых были обеспечены одеждой и содержанием, а затем, без каких-либо дальнейших обязательств перед воспитавшим их обществом, направлялись в самые отдаленные районы колонии в качестве учителей и апостолов христианства. Экзамен учащихся семинарии проходил в библиотечном зале, где красуется портрет весьма заслуженного брата — достопочтенного К. Дж. Латроба, который в 1815–1816 годах посетил Южную Африку с миссионерской целью и два года спустя опубликовал в Лондоне свою весьма примечательную книгу путешествий. Экзамен начался с выступления на фортепиано шестнадцатилетнего юноши-метиса, сына отца-мулата и матери-готтентотки. Этот юноша проявил несомненный музыкальный талант в сочетании с поистине восхитительной техникой игры; помимо фортепиано, он играл на органе, скрипке и виолончели. Затем учащимся были заданы разнообразные вопросы по географии и истории. В основном это были легкие, понятные вопросы, касавшиеся преимущественно Англии. Экзаменуемые удивительно хорошо знали историю Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Дублина и т. д., а также могли перечислить множество подробностей о Темзе и Вестминстерском аббатстве. Наиболее неприятным оказался странный обычай, согласно которому все ученики отвечали одновременно, каждый надеясь перекричать соседа и тем самым доказать свое глубокое знакомство с обсуждаемым предметом. Экзаменатор, например, задавал вопрос ученику, после чего все учащиеся дружно выкрикивали ответ хором. Но в целом было удивительно и поистине наводило на размышления слышать, как готтентоты, кафры и негры на самом южном краю Африки говорят об Англии и ее влиянии на судьбы человечества как о коммерческой, морской и промышленной державе. Молодежь поселения уже насквозь проникнута уважением и любовью к метрополии и ее могучему народу. В заключение собравшиеся ученики исполнили на голландском языке «Bergmann's Gruss» («Привет шахтера») и одну из восхитительных песен Мендельсона.

Прежде чем покинуть Генадендаль, мы позавтракали с миссионерами. Все они женаты, ведут общее хозяйство и потому принимают различные трапезы вместе, каждый со своей семьей, сидя за одним столом, причем одна из их жен помогает менять блюда и прислуживает за столом. Нигде не заметно никаких особых претензий, и трудно вообразить более полное согласие, чем то, что царит среди непритязательных, но ревностно преданных вере миссионеров Генадендаля.

Когда мы готовились к отъезду, д-р Розер неожиданно упаковал множество предметов естественной истории и научного интереса, которые он любезно преподнес императорской экспедиции в качестве сувенира о Генадендале. Кроме того, нам подарили две ценные книжечки: одну — небольшое сочинение о Никобарских островах, написанное в начале этого века моравским братом по имени Готтфрид Генсель; другую — трактат, составленный самим превосходным д-ром Розером, о фармацевтике и естественной истории Генадендаля. Что касается различных веществ, которые готтентоты жуют в качестве стимуляторов или опьяняющих средств, чтобы лишить себя чувствительности или привести себя в состояние сильного возбуждения, в этом интересном эссе мы обнаружили следующие подробности. Наиболее употребительное из них изготавливается из растертых листьев «Leonotis Leonurus». Это растение, в изобилии произрастающее в Генадендале и за его пределами, туземцы называют «дагга», а также часто «тача» или «такка», и это различие в произношении, весьма вероятно, является причиной того, что в труде Бергауза «Völker des Erdballs» («Народы земного шара») это знаменитое курительное зелье отмечено как «донха». То, что тот же автор говорит о некоторых стимулирующих свойствах растения, вполне можно считать преувеличением. Удивительно, как свойства этого растения оказываются неразрывно связаны с судьбами готтентотов. Во многих местах оно было истреблено, чтобы легче отучить аборигенов от привычки жевать его; в других же местах «Leonotis Leonurus» специально высаживают, чтобы привлекать готтентотов и тем самым восполнять нехватку рабочих рук, невзирая на моральные последствия. Другим наркотиком, причем наиболее распространенным, является дикая конопля (Canabis Sativa), высушенные листья которой курят туземцы. Доктор Юриц, один из самых уважаемых аптекарей в Кейптауне, уверял нас, что во время своего прежнего проживания в Стелленбоше, где он вел дела, он был вынужден всегда держать в запасе на складе большое количество дикой конопли для продажи туземцам.

Яд, которым бушмены смазывают наконечники своих стрел, делая их столь опасными и страшным оружием, извлекается из «Cestrum venenatum».

Даяки Борнео отравляют свои стрелы соком Strychnos Tieuté и Antiaris Toxicaria (упаса).

Среди продуктов животного происхождения из Генадендаля, представляющих интерес с научной точки зрения, выделяется гиразеум — вещество, получаемое из мочи капского дамана (Hyrax Capensis). Оно имеет темно-коричневый цвет, несколько вязкое и почти твердое, обладает весьма проникающим запахом и обнаруживается в углублениях, похожих на кротовые норы. Это средство с большим успехом применяется готтентотами при истерических расстройствах. Доктор Розер полагает, что этот капский даман, по всей вероятности, представляет собой то же животное, которое Мартин Лютер в Книге Левит (гл. XI, ст. 5) и в Книге Притчей (гл. XXX, ст. 26) перевел словом «kaninchen» (кролики).

По дороге из Генадендаля в Каледон, куда ведет отличная ровная дорога, мы заметили множество серебристых тополей со свисающими гнездами вьюрков. На одном-единственом дереве мы насчитали более сорока таких висячих гнезд, построенных весьма своеобразным образом.

Каледон — веселый, амбициозный городок, важный как центр торговли шерстью, а также благодаря находящимся поблизости термальным источникам. Расположенные примерно в двух английских милях за городом, на возвышении, в романтической и весьма живописной местности, эти источники насыщены железом и имеют значительную температуру. Даже в банном здании, удаленном примерно на милю от истока источника, термометр, помещенный в переполненное каменное корыто, показывал от 100°,4 до 104° по Фаренгейту. У своих непосредственных истоков один источник имеет температуру 116°,6 по Фаренгейту, а другой — 114°,8 по Фаренгейту. Цвет воды охристо-желтый. С террасы банного здания открывается довольно обширный вид на ландшафт, на фоне которого выделяется великолепный горный хребет, включающий Вавилонскую Башню — так окрестили жители наивысшую вершину в этих местах.

В Каледоне 600 жителей. Около двадцати лет назад во всем округе производилось не более десяти тюков шерсти. В настоящее время ежегодно отгружается около 800 000 фунтов. Одна овца меринос дает от 1 фунта до 1½ фунта шерсти стоимостью от 1 шиллинга 2 пенсов до 1 шиллинга 4 пенсов стерлингов за фунт. Помимо Каледона, главными шерстяными районами Капской колонии являются Свеллендам, Бофорт и Грааф-Рейнет. Все эти районы вместе производят ежегодно около 15 000 000 фунтов шерсти стоимостью около 1 000 000 фунтов стерлингов. За два года производство шерсти во всей колонии увеличилось на 30 процентов, и в течение прошлого года был предпринят масштабный и очень дорогостоящий эксперимент по интродукции ангорской породы с целью повышения шерстной продуктивности менее обрастающей шерстью местной породы путем разумного скрещивания.

Дорога на Сомерсет-Уэст пролегает через высокие и живописные перевалы Хау-Хуэк и Си-Лаурис; последний очень крут, а участки его по своему простору и разнообразию пейзажей едва ли уступают — если вообще уступают — видам Штирийских Альп. На высшей точке последнего перевала, который превосходит по высоте и ширине даже Пейнс-Клуф, стоишь словно на развалинах высокой башни, с которой взор может свободно охватить всю страну внизу. На юго-востоке и востоке возвышается перевал Хау-Хуэк, на юге и западе открывается очаровательная долина Лоурис-Вейл, а вдалеке — улыбающееся поселение Сомерсет-Уэст, в то время как вокруг, насколько хватает глаз, простираются пышные пастбища, которые ждут лишь заселения и возделывания, чтобы принести великолепные доходы.

Сомерсет-Уэст, красиво застроенное и очень живописно расположенное поселение, уже поддерживает столь значительное сообщение со столицей, что ежедневный омникабус оказался для его организаторов весьма прибыльным предприятием.

Теперь мы направились в Зандвлит — имение одной из старейших и наиболее уважаемых семей в колонии по фамилии Клоете, где мы и провели ночь. С этими сердечными, приветливыми людьми мы вскоре почувствовали себя совершенно как дома, словно в кругу собственной семьи: мы пели, смеялись и резвились далеко за полночь.

На следующее утро мы поехали к холму, расположенному примерно в полутора милях от Зандвлита и известному как Макассарские холмы (Macassar Downs), на котором находится место захоронения (краммат или браммат) малайского пророка.

TOMB OF A MALAY PROPHET AT ZANDVLIET.

Этот столь почитаемый после смерти человек был, если верить малаям, прямым потомком Магомета по имени шейх Йосуф, который, будучи изгнан из Батавии голландским правительством по политическим причинам, поселился в колонии около полутора веков назад, умер и был похоронен в окрестностях Зандвлита. Специальная делегация прибыла из Малакки в Капскую колонию, чтобы забрать тело усопшего пророка для перенесения на родину; однако при эксгумации оказалось, что мизинец пророка, несмотря на самые усердные поиски, нигде не удается обнаружить. Это обстоятельство показалось тем простым верующим достаточным основанием для возведения памятника над тем местом, где был скрыт от глаз палец малайского пророка. По сей день малаи время от времени совершают паломничество в колонию и справляют свои религиозные обряды у мавзолея. Четыре последователя пророка похоронены вместе с ним, двое из них — магометанские священники, которые пользуются большим уважением у малайцев. Широкая каменная лестница ведет к гробнице, внешний вид которой весьма незначителен и, не будь небольшой остроконечной башенки, едва ли отличается от обычного жилого дома. При входе виден низко сводчатый склеп — нечто вроде передней пристройки, которая скорее портит фасад и больше напоминает подвал, чем портал мавзолея. Над аркой этого свода выцарапана стилосом арабская надпись, однако она так густо закрашена кирпичной краской, что стала уже почти нечитаемой. Судя по тем немногим словам, которые удалось разобрать, она состоит из первых положений Корана.

INTERIOR OF THE MAUSOLEUM.

Внутренняя комната, с двух сторон освещенная современными застекленными окнами на неравных расстояниях, имеет размеры обычной комнаты: около 12 футов в длину, 9 в ширину и 7 в высоту. Посередине возвышается памятник, к которому можно подняться по нескольким кирпичным ступеням. На немгромоздятся огромные кучи нестиранного белого полотна, которое время от времени, по-видимому, сбрызгивают коричневой душистой жидкостью (дупа). Как в изголовье шейха Йозефа, так и у его ног на полотне нарисованы мазками мази несколько фигур, напоминающих глазурь, которой украшают пирожные. Они, несомненно, образовались случайно, и было бы неправильно и несправедливо приписывать им какое-либо более сокровенное значение. Памятник покоится на четырех деревянных столбах с пирамидальными завершениями или украшениями и богато декорирован тонким белым муслином, что делает его весьма похожим на старомодную английскую кровать под балдахином с ее дорогими драпировками и занавесями. Занавеси распущены со всех сторон, а у верхнего и нижнего концов саркофага установлены несколько маленьких зеленых и белых флажков. Весь интерьер словно пропитан благовониями, которые набожные малайские паломники время от времени сжигают здесь, особенно после сорокадневного поста (Рамадана), или оставляют на ступенях гробницы во флаконах или бумажных коробочках. В таких случаях они всегда приносят в жертву восковые свечи и полотно, причем последним заново украшают гробницу, так что над каменным полом вырастает целая гора белого белья. Во время молитвы они неустанно целуют эту белую массу ткани, а поскольку они постоянно жуют табак, эта отвратительная привычка оставляет омерзительно грязные пятна.

На том же холме, где находится гробница шейха Йозефа, на общей земле есть еще девять могил выдающихся малайцев, обнесенных тщательно отобранными камнями и также покрытых большими широкими полосами отбеленного полотна, защищенного камнями от непогоды и повреждений. У головы и в ногах каждого погребенного лежит по одному камню большего размера. Раньше чернокожие жители окрестностей пользовались этим запасом полотна, чтобы шить себе рубашки, не задумываясь об уместности подобных действий. Однако в последнее время некий пронырливый малайский священник пустил слух, что один из этих чернокожих похитителей полотна лишился всех пальцев на одной руке, с тех пор могилы этих почивших мужей остаются неприкосновенными и осквернению не подвергаются.

У подножия холма находятся несколько небольших полуразрушенных построек рядом с большим залом, выкрашенным в белый, красный и желтый цвета, который состоит из небольшой комнаты и кухни; все это находится в крайне грязном, заброшенном и опустошенном состоянии. В этом месте мусульмане должны были совершать определенные молитвы, прежде чем подняться на холм и отправиться к гробнице. Над дверью этого своеобразного молельного дома также высечены какие-то слова арабской вязью, которые, однако, в настоящее время совершенно неразборчивы.

Покинув малайский краммат, мы предприняли довольно сложную пешую прогулку к дюнам или песчаным холмам, которые в этом месте тянутся вдоль всего побережья и на которых в огромных количествах дико растет уже упоминавшийся восковой кустарник, явно препятствующий дальнейшему наступлению двибущихся песков. Эрст-Ривир (Первая река) может считаться демаркационной линией между песчаными дюнами и почвой, пригодной для растительности.

В тот же вечер натуралисты Экспедиции покинули гостеприимный Зандвлиет, предварительно получив от господина Клоете великолепную коллекцию фруктов, эндемичных для Порт-Натала. Повсюду встреченные с отличием и пользуясь всевозможным содействием в наших изысканиях, мы отправились в обратный путь настолько богатыми трофеями естественной истории, что повозка, когда мы ехали по широким улицам Кейптауна, представляла столь разнообразный и солидный ассортимент каждого вида находок, который красноречиво свидетельствовал об успехе нашего путешествия. Каждый доступный уголок был задействован для размещения наших находок — даже между открытыми окнами висели грушевидные гнезда ткачика, а тонкие шесты, поддерживавшие тент, были обвиты гигантскими гирляндами цветов. Словом, вся повозка с ее пестрым содержимым напоминала праздничный фургон, возвращающийся с загородной прогулки, так весело и радостно она была украшена.

Во время нашего пребывания в Капской колонии среди сельского населения Западного и Восточного округов царила тяжелая депрессия вследствие эпидемии, которая за два года унесла 64 850 лошадей (тягловых лошадей, кобыл и жеребят) стоимостью 525 000 фунтов стерлингов.[54] Многие землевладельцы в результате полностью отказались от коневодства и обратили свое внимание почти исключительно на разведение овец. Напасти этой болезни отнюдь не новы, однако до сих пор они появлялись через столь большие промежутки времени, что им уделяли мало внимания и люди относились к их возвращению без особой тревоги. Эта лошадиная болезнь, обычно эндемичная для Капской колонии, каждые двадцать лет по необъяснимым причинам приобретала эпидемический характер и в таких случаях распространялась на обширную территорию, как это происходило с необычайной регулярностью в 1780, 1801, 1819, 1839 и 1854 годах. До сих пор не принималось никаких иных мер предосторожности, кроме как при появлении болезни загонять лошадей с травяных пастбищ в конюшни или крытые навесы и там кормить их фуражом, поскольку ночная роса считалась главной причиной недуга. Один житель Стелленбоша действительно утверждал, что роса, выпадавшая во время эпидемии, имела совершенно горький вкус и необычный розоватый оттенок. Как ни странно, ни малейших симптомов болезни не наблюдалось у свиней, собак и хищных птиц, пожиравших туши павших от болезни лошадей, в то время как употребление в пищу (в вареном или жареном виде) баранины, хотя бы малейшим образом зараженной зачатками этой болезни, неизменно влекло за собой самые пагубные последствия для человека. По словам доктора Ливингстона, возникали те же злокачественные язвенные нарывы, если использовались даже здоровые части туши животного, павшего от этого недуга. Эти наблюдения, основанные на бесчисленных примерах, идут вразрез с мнением французских врачей и физиологов о том, что злокачественность яда в подобных случаях нейтрализуется в процессе кулинарной обработки. Учитывая важность этого вопроса для колонии, владеющей землей, было вполне естественно, что множество людей посвятили себя выяснению причин этой опустошительной эпидемии; но вечным и показательным фактом, иллюстрирующим высокий уровень просвещения в Капской колонии, остается то, что всего за несколько лет 112 разных авторов опубликовали трактаты об этом заболевании лошадей. Результатом этих многочисленных исследований стало то, что болезнь является эпидемической, но не заразной; что лошади, загнанные в конюшню до захода солнца и не выпускаемые на пастбище до тех пор, пока с травы не испарится роса, как правило, не подвержены напасти; что лошади, которых по ночам держат в открытых загонах или в местах скопления навоза, переносят болезнь легче, чем если им разрешено бродить на свободе день и ночь; наконец, что лошадей, для которых невозможно предоставить крытое укрытие, с большой пользой можно отправлять в холмистые места и на сухие участки речных русел. Практическим средством, к которому прибегали чаще всего, было немедленное и продолжительное кровопускание, доводимое до полного истощения животного на первой стадии недуга, а также назначение 1 драхмы рвотного винного камня и 2 драхм каломеля или, на более поздней стадии, 30 гран рвотного винного камня дважды в день.

[54] В то же время 92 793 головы крупного рогатого скота (тягловых волов, коров и тельцов) стали жертвой легочного заболевания, и нас уверили, что первопричиной этой ужасно смертоносной болезни (плевропневмонии) послужил больной бык, завезенный из Голландии в 1854 году. Английская общественность помнит тяжелую панику, которую переживали континентальные скотоводы и лица, связанные с торговлей скотом, в течение 1854–1855 годов и в начале 1856 года.

TSETSE FLY.

Еще одной ужасающей напастью поселенцев в юго-западном районе Капской колонии является мелкое, почти незаметное насекомое зловещего пророческого вида — муха цеце (Glossina morsitans), укус которой приводит к столь страшной гибели лошадей и крупного рогатого скота, что некоторые пастбища становятся непригодными для жизни; более того, даже само прохождение через районы ее обитания оказывается смертельным для тяглового скота караванов. Это насекомое встречается в основном в рощах и кустарниках, крайне редко на открытой местности, и размером с обычную комнатную муху, но с чуть более длинными крыльями. По цвету оно напоминает медоносную пчелу. Цеце необычайно активна и обычно ускользает от любых попыток поймать ее рукой, однако в прохладные утренние или вечерние часы она менее подвижна и резва. Переносимый ею яд столь силен, что укуса трех-четырех особей достаточно, чтобы убить сильнейшего вола. Многие животные, особенно те, которые казались совершенно здоровыми или находились в наилучшей кондиции, быстро погибают после укуса, но большинство болеет целую неделю и обычно слепнет перед смертью. Примечательным обстоятельством является то, что укус этих насекомых смертелен для собак, даже когда их кормят молоком, в то время как телята и другие молодые животные, пока они сосут мать, остаются совершенно невосприимчивыми к пагубному воздействию цеце. Особо отмечается, что опасность, по-видимому, ограничивается домашними животными, в то время как дикие или полуприрученные звери, такие как буйволы, зебры, шакалы, волы, лошади и гиеновые собаки, не испытывают ни малейшего страха перед этим насекомым; более того, оно нападает на самого человека без каких-либо дурных последствий. Ощущение от их укуса на руке или другой части человеческого тела любой путешественник в районе обитания цеце счел бы за укус другого крошечного и крайне надоедливого, но вовсе не опасного насекомого — блохи. К счастью, муха цеце имеет строго отведенный ареал обитания на юго-западе Капской колонии, который она никогда не меняет и не расширяет. Землевладелец может возвести свой загон для скота по одну сторону ручья в полной безопасности, хотя противоположный берег может гудеть от роев этих насекомых. Когда туземцы, знакомые с местами обитания мухи цеце, вынуждены, как это часто бывает, менять стоянки и при смене пастбищ заходить на территорию цеце, они обычно выбирают лунные ночи зимы, когда насекомое в тихие часы холодного сезона вряд ли потревожит их подопечных.

Многие путешественники, чей тягловый скот и лошади погибли от опустошительных укусов этого насекомого, ежегодно не просто терпят крушение своих планов, но, судя по всему, подвергают серьезной опасности личную безопасность, лишаясь всяких средств передвижения. Андерсон в своем превосходном труде об «озере Нгами» рассказывает, что около двадцати аборигенов из племени гриква, которые охотились на слонов к северо-западу от этого озера и имели при себе три большие повозки, а также многочисленных волов и лошадей, по возвращении в свой лагерь обнаружили, что потеряли всю упряжь скота от укусов цеце. Точно так же доктор Ливингстон во время короткого путешествия по району, кишащему цеце, потерял сорок трех сильных и полезных волов, хотя благодаря величайшей бдительности на всем стаде успело примоститься едва ли не более двадцати мух. Мы подробно остановились на описании бедствий, причиняемых этим столь устрашающим насекомым, чтобы указать на те многочисленные и поразительные трудности, с которыми сталкивается путешественник или поселенец в определенных местах, и на то, как часто не только дикие и хищные звери, но даже мелкие, едва заметные насекомые угрожают жизни странника и делают обширные участки земли непригодными для заселения.[55]

[55] Ценнейшие и всесторонние сведения о естественной истории мухи цеце, ее опустошениях и миграции в места ее обитания можно найти в «Трудах Королевского общества», том XX, страница 148; «Протоколах Лондонского геологического общества», страница 217; в книге Чарльза Джона Андерсона «Озеро Нгами, или Исследования и открытия во время четырехлетних странствий по диким местам Западной Африки», Лондон, 1856 г.; в книге доктора Ливингстона «Миссионерские путешествия и исследования в Южной Африке», Лондон, 1857 г. Представитель Лондонского миссионерского общества на Мысе Доброй Надежды, достопочтенный, высокоуважаемый доктор Томпсон, подарил нам небольшой кусочек корня, называемого «мухиным корнем» (fly-root), который, как считается, вырастает из паразита, и отвар которого аборигены считают противоядием от укуса мухи цеце. К сожалению, необходимого материала оказалось недостаточно для определения самого растения или проведения дальнейших исследований с ним.

Ни один чужестранец не может покинуть Кейптаун, не побывав в Констанции, главном центре виноделия в этой стране. Соответственно, нас ожидал день исключительно приятного отдыха во время поездки в Хай-Констанцию. Господин Джеймс Мозенталь, крайне гостеприимный австрийский консул, тщательно отобрал самое красивое место в непосредственной близости от Кейптауна — очаровательную резиденцию своего друга минхера Ван Ренена, чтобы устроить великолепный праздник под открытым небом (fête champêtre) в широком масштабе в честь визита первого военного корабля, принесшего флаг нашей страны в эти отдаленные моря. Весь офицерский состав нашего фрегата был приглашен, и более ста гостей, включая цвет прекрасного пола Кейптауна, приняли участие в празднествах. Огромные четырехконные экипажи доставили общество до полудня к холму Констанция. Гости неторопливо прогуливались под гигантскими дубами или в прекрасно разбитом саду этого обширного имения, а после роскошного завтрака (déjeuner) большинство принялось танцевать. Небольшой струнный оркестр играл поочередно с корабельной музыкой в саду и в со вкусом украшенной зале. Те, кто не любил танцевать или кому палящее полуденное солнце мешало гулять на открытом воздухе, могли укрыться в прохладных и элегантнейших погребах, где наш гостеприимный хозяин запасся в изобилии «духовными сокровищами». Дорогой нектар, производимый на Мысе и особенно в Хай-Констанции, попадает на европейские столы весьма редко, поскольку объем производства значительно уступает спросу; ибо хотя первые опыты виноградарства в Капской колонии восходят еще к 1668 году, производство вина лишь в последние годы получило заметное развитие — а именно на 45 процентов с 1855 по 1856 год и на 70 процентов с 1856 по 1857 год, так что в настоящее время общее количество производимого красного и белого капского вина (понтака и фронтиньяка) можно оценить в 24 000 анкеров (пайпов) стоимостью 380 000 фунтов стерлингов.

По окончании празднества мы сели за роскошный обед под открытым небом в тенистой аллее, так что все гости смогли разместиться за одним длинным столом. В верхнем его конце, под сенью ветвей почтенных дубов, возвышавшихся над головой подобно балдахину, развевались флаги Англии и Австрии. Мэр Кейптауна председательствовал за столом; были произнесены традиционные в таких случаях тосты, на которые последовал ответ, причем упоминалось об удовольствии, вызванном прибытием австрийского военного корабля, а также о признательности членов Экспедиции за сердечный прием, оказанный им, и выражалась искренняя надежда на то, что оба правительства всегда будут оставаться верными союзниками, подобно тому как оба народа связаны происхождением, симпатиями и интеллектуальными интересами. Несколько дней спустя после этого великолепного приема мы вернулись в Саймонс-Бей, откуда «Новара» уже готовилась к отплытию. Многонедельное пребывание фрегата у небольшого поселения Саймонс-Бей вместе с проведением определенного ремонта вызвало необычное оживление в торговле. Среди столь немногочисленного населения внезапный приток более чем трехсот дополнительных потребителей с их разнообразными запросами быстро дал о себе знать во всех слоях общества, тем более что большинство тяжелых припасов для плавания закупалось здесь, так что сумма, пущенная в оборот за эти несколько недель, составила около 2000 фунтов стерлингов. В то же время члены Экспедиции охотно получили разрешение внести посильную лепту в строительство католической церкви в Саймонстауне и преподнести священнические облачения, алтарные покрывала и церковную утварь, которые предназначались австрийским правительством для распределения среди четырех католических миссионеров в различных уголках земного шара, подлежащих посещению.

Некоторые члены Экспедиции также предприняли экскурсию примерно в тридцати морских милях отсюда туда, где Капский полуостров простирается до самого подлинного Мыса Доброй Надежды — более долгая, трудная, но вместе с тем и более интересная экспедиция, которая оставила свежие впечатления и дала гораздо более точное и верное представление об особенностях физической географии Капского полуострова, его растительном мире, зоологии и геологическом строении, чем можно было получить при беглом осмотре природных красот большей части Южной Африки. Ибо всякий, кто карабкался по изрезанным, обломанным, истерзанным атмосферой скалистым массивам Столовой горы и пробирался сквозь ее дикие лощины с лесами серовато-зеленой Protea argentea у ног, среди ее далеко простирающихся каменных плато, иссеченных лужами стоячей воды; всякий, кто затем блуждал по террасированным, дающим виноград холмам Констанции с их богатой растительностью; по песчаным плоскогорьям, подступающим к грядам скал, по ручьям с водой медного цвета и болотистым угодьям, простирающимся до крайней юго-западной точки, вплоть до песчаниковых скал высотой 800 футов, которые отвесно срываются в бушующий, грозный, кипящий океан и образуют собственно Мыс Доброй Надежды — тот получает довольно точное и верное представление о внешнем виде Южной Африки на протяжении ста миль вглубь материка и вдоль береговой линии длиной 400 английских миль, простирающейся от залива Святой Елены до реки Самтос к западу от залива Алгоа. Везде преобладают песчаник или глинистый сланец, с редкими выходами гранитных бугров; нет деревьев, за исключением тех, что посажены рощицами вокруг разбросанных далеко друг от друга ферм, заметных с огромного расстояния; в то же время весной здесь царит непередаваемое буйство красок и цветов, а вместо деревьев пейзаж Южной Африки оживляют миллионы термитников с их правильными конусами высотой от трех до четырех футов. Но на так называемых низинах залива Алгоа, за рекой Самтос, природа приобретает совершенно иной характер в своей лесной растительности. К сожалению, первоначальные планы геологов Экспедиции исследовать окаменелые сокровища этого знаменитого района сорвались, о чем оставалось только сожалеть, поскольку это геологическое Эльдорадо сулило огромное пополнение нашей коллекции.

Во время нашего пребывания в Саймонстауне мы также проводили эксперименты с нашими астрономическими инструментами, которые на нашей следующей станции — острове Святого Павла — должны были впервые найти самое полное применение. В этом случае, как и во многих других, неизменная любезность и доброжелательность знаменитого астронома и директора Кейптаунской обсерватории мистера Томаса Маклира оказали нам существенную помощь при проведении наблюдений для сопоставления с нашими собственными физическими приборами.

PLATE IV.—FROM THE CAPE OF GOOD HOPE TO ST.
PAUL'S ISLAND.

Larger.

Утром 26 октября установился штиль, сменившийся переменными бризами и легкими дуновениями ветра, из-за чего было сомнительно, сможем ли мы выйти в море в этот день, поскольку для снятия с якоря нам требовалось западное легкое дуновение. С английского линейного корабля «Боскейвен», пока мы маневрировали на выходе из бухты, донесся плывущий над водой австрийский национальный гимн, сыгранный на прощание — изящный знак признательности, на который наш оркестр ответил исполнением родственной мелодии «Боже, храни Королеву».

Мы проследовали между Ноевым Ковчегом и Романовым Рифом, продолжая идти вдоль берега до тех пор, пока не обнаружили Уиттл-Рок, но из-за смены ветра вскоре были вынуждены лавировать. Если бы мы не упустили благоприятный момент для выхода, то парой часов позже отправление в море стало бы невозможным, так как поднялся сильный свежий ветер с юго-востока. К закату солнце прояснилось, и мы снова увидели зазубристый контур самой южной оконечности с ее безрадостными, выветренными, изъеденными скалистыми массивами, которые, однако, благодаря воспоминаниям о сердечном приеме, оказанном нам в Кейптауне, казались на этот раз гораздо более обжитыми и пригодными для жизни. И действительно, каждый из нас унес в своем сердце самые теплые и приятные воспоминания о Мысе Доброй Надежды.

Несмотря на множество трудностей и недостаток материальных средств, препятствующих быстрому развитию ее природных ресурсов, Капская колония благодаря своему здоровому климату, ценным местным продуктам и свободным политическим институтам обладает залогом своего, пусть и постепенного, но зато более прочного прогресса. Она представляет собой удачный пример процветающей, способной к самообеспечению земледельческой колонии, чьи жители, ищущие единственную награду в мирной обработке земли, не подвержены тем губительным потрясениям, которые делают жизнь в странах, богатых лишь металлическими деньгами, столь бурной и некомфортной, а их будущее — столь проблематичным.

Колония, которая уже ежегодно задействует в своей мировой торговле тысящу кораблей, чей товарооборот оценивается почти в 2 000 000 фунтов стерлингов и которая вскоре сможет экспортировать 30 000 000 фунтов шерсти в год в дополнение к неограниченному количеству вин, пользующихся большим спросом; земля которой благодаря своему плодородию дает при возделывании стократные урожаи, в то время как в ее неисследованных районах таится еще множество нетронутых растительных и минеральных сокровищ — такая колония несет в себе зачатки блестящего развития в великое и завидное будущее. Обладая самыми либеральными законами и институтами, соответствующими духу нашего времени, которые оставляют каждому колонисту полную свободу развивать свои силы и способности в любом желаемом направлении, Капская колония вскоре должна предстать образцовой колонией для всех прочих заморских стран — величественным памятником заслуженной награды английской нации за ее политику содействия моральному и материальному прогрессу человечества в самых отдаленных уголках Земли.

Мы легли на южный курс, чтобы выйти на устойчивые западные ветры, которые мы надеялись встретить в районе 40° ю. ш., и вновь увидели бесчисленное множество наших старых знакомых — альбатросов, капских голубей и буревестников.

К вечеру 28-го числа мы достигли нашего предела на юго-западе, но западные ветры еще не появились, так что до 1 ноября нам приходилось бороться с неустойчивыми слабыми ветрами, сменявшимися штилями. Наконец, под 37° 30′ ю. ш. и 18° 4′ в. д. мы встретили западные бризы, которые вскоре усилились, повернули к югу и заставили нас уменьшить паруса. В то время мы находились еще не совсем в зоне западных ветров, а имели дело с переменными ветрами, которые, впрочем, поскольку преобладающими должны быть западные или южные, в целом можно было использовать для того, чтобы лечь на курс до острова Святого Павла. Хотя мы находились в месяце, соответствующем маю в южном полушарии, мы дрожали от холода: термометр на открытом воздухе днем едва достигали 18° C (64,4° по Фаренгейту), и наши тела, отвыкшие за последнее время от умеренных температур, ощущали его вдвое более суровым, чем было на самом деле, из-за ветра, дующего из скованных льдом антарктических регионов.

Во второй половине дня 4 ноября на борту произошло большое оживление: сильный ливень залил водой шлюпки, и в море был замечен крупный черный предмет, плывший по волнам. К счастью, это был не человек, хотя выяснилось, что за бортом оказалась всеобщая любимица. Обезьянка Бесси сорвалась с цепи и во время погони в порыве азарта упала в море, которое, к счастью, было довольно спокойным. Забавный зверек так быстро полюбился всей команде своими комичными и милыми повадками, что ее внезапное падение за борт вызвало всеобщее сочувствие. Была спущена шлюпка, и Бесси спасли; она быстро оправилась от испуга и, хоть и будучи насквозь мокрой, принялась с выражением полного удовлетворения уплетать поданный ей апельсин.

По достижении 40° ю. ш., 31° в. д. западные ветры стали более устойчивыми, с заметным усилением волнения: средняя высота волн составляла 33 фута, при этом фрегат сильно качало. Иногда несколько крутых волн шли одна за другой, заставляя корабль крениться на 20–25 градусов на тот или иной борт. При каждом крене потоки воды заливали орудийную палубу. Пушечные ядра заводили оглушительный танец из стороны в сторону, а табуреты, столы, сундуки — короче говоря, все, что могло двигаться, — вело себя несомненно «оживленно». Температура воздуха ночью падала до 41° по Фаренгейту и ощущалась еще острее во время шквалов с дождем, делавших нашу жизнь на борту далеко не приятной, хотя уверенность в том, что мы благополучно продвигаемся вперед при так называемых попутных западных ветрах, до некоторой степени компенсировала этот дискомфорт.

14 ноября под 40° 44′ ю. ш., 60° 8′ в. д. мы воспользовались полным штилем и гладким морем, чтобы произвести замер патентованным глубоководным лотом Брука.

Находясь в Рио, мы благодаря любезности дона Хосе де Барнабе, командира королевского испанского фрегата «Бильбао», получили большое количество линя для лота после безуспешной попытки приобрести его там. К сожалению, однако, линь несколько истлел от сырости и порвался на отметке 6170 саженей (37 020 английских футов) во время стравливания, так что и на этот раз мы смогли лишь констатировать, что дна с помощью травленной за бортом части линя достичь не удалось.

Время, затраченное линем на разматывание, было следующим:

1st1000fathoms15minutes36seconds.
2nd""26"59"
3rd""34"20"
4th""43"25"
5th""61"5"
6th""75"55"
And the last170"11"40"
 ____ ______ ______
Total6,170"4 hours 29 minutes.

К аппарату были прикреплены два 30-фунтовых ядра, а первые 100 саженей линя были сдвоены. На основании этого наблюдения мы убедились, что подобные промеры дают результаты только тогда, когда используются исключительно лучшие материалы, и что, кроме того, линь чрезвычайно сильно портится от долгого хранения на корабле, поэтому в дальних плаваниях лучше не брать столь большие запасы линя, а принимать самые строгие меры для предотвращения его ослабления от сырости. Весьма вероятно, что легкое покрытие линя смолой помогло бы сохранить его в хорошем состоянии, а также целесообразно соразмерно укрепить первые 500 или 1000 саженей.

18 ноября дозорный с марсо площадки грот-брам-стеньги заметил остров Святого Павла — заветную цель наших желаний, предмет, который так долго занимал наши мысли и на котором наши научные способности должны были найти применение в завидной работе. Были завершены необходимые приготовления для облегчения астрономических наблюдений, инструменты и прочие необходимые вещи вынесены и подготовлены для отправки на остров, а также распределены различные посты и обязанности между членами экспедиции, чтобы наблюдения можно было завершить в кратчайшие сроки.

19 ноября на рассвете мы оказались вблизи острова Святого Павла, в то время как по левому борту на горизонте виднелись очертания Нового Амстердама в виде двух высоких пиков. Поскольку ветер дул с северо-запада, мы провели судно мимо северного мыса острова и прошли вдоль восточной стороны к выбранному месту якорной стоянки. При огибании северной оконечности в поле зрения появилась конусообразная скала Девять Булавок (Nine-Pin Rock), а также высокий и обрывистый берег острова на северо-востоке с входом в кратер. Каково же было наше удивление, когда мы заметили несколько аккуратно разбитых террас более свежего зеленого оттенка, чем на верхних плато острова! Это были явно участки, возделанные прежними или нынешними обитателями острова. Но никаких следов жилья — ни человеческого, ни тюленьего — заметно не было. Лишь стаи альбатросов, поморников, скоп и крачек, а время от времени — протяжные крики (похожие на человеческие стоны) огромных стай пингвинов, этих диковинных морских птиц, которые вызывают столь глубокий интерес как своей поразительной внешностью, так и образом жизни.

Осмотр скальных пород острова показал слои черного туфа, чередующиеся с желтым и красным туфом, которые казались регулярно стратифицированными от кромки кратера до самого внешнего периметра острова. «Тридцать саженей, дна нет!» — пропел уставший лотовый; и тут же: «Тридцать саженей» — и за несколько минут до 9 часов утра загремел якорь, на 24-й день после нашего ухода из Саймонс-Бей, после того как мы прошли назад на восток около 3000 миль. Наша якорная стоянка, как мы поняли впоследствии, была не самой лучшей, так как нам следовало встать ближе к острову. Но когда бросаешь якорь ближе к суше на меньшей глубине, это вовсе не обеспечивает лучшей защиты от штормов, несущихся со стороны моря, которым открыта вся восточная половина острова. Лишь с западной стороны остров со своими крутыми склонами кратера высотой 700–800 футов обеспечивает некоторую защиту от западных ветров, которые, впрочем, дуют здесь редко.

ARRIVAL AT ST. PAUL.

VIEW OF

ST. PAUL.

VII.

The Islands of St. Paul and Amsterdam,

In The South Indian Ocean.

Former History.—Importance of the situation of St.
Paul.—Present inhabitants.—Preliminary observations.—To
whom does the Island belong?—Fisheries.—Hot
springs.—Singular
experiment.—Penguins.—Disembarkation.—Inclement
weather.—Remarks on the climate of the Island.—Cultivation
of European vegetables.—Animal life.—Library in a
Fisherman's hut.—Narrative of old
Viot.—Re-embarkation.—An official document left
behind.—Some results obtained during the stay of the
Expedition.—Visit to the Island of
Amsterdam.—Whalers.—Search for a Landing-place.—Remarks
on the Natural History of the Island.—A
Conflagration.—Comparison of the two islands.—A
rencontre at sea.—Trade-wind.—Christmas at sea.—"A man
overboard."—Cingalese canoe.—Arrival at Pont de Galle, in
Ceylon.

Визит австрийского фрегата «Новара» на острова Амстердам и Святого Павла, столь долго путавшиеся друг с другом, был одним из заветных предметов интереса бессмертного Александра фон Гумбольдта.

Хотя остров Святого Павла в самое последнее время посещался и исследовался выдающимися английскими мореплавателями,[56] и хотя существовавшие до сих пор сомнения относительно точного первооткрывателя и правильного применения названий двух островов были разрешены благодаря обнаружению оригинального бортового журнала Антонио Ван Димена, веденного им во время путешествия из Текселя в Батавию (с 16 декабря 1632 года по 21 июля 1633 года), из которого совершенно недвусмысленно следует, что этот знаменитый мореплаватель несомненно прошел 17 июля 1633 года между обоими островами и присвоил северному имя Нового Амстердама, а южному — Святого Павла,[57] тем не менее оба острова продолжают представлять большой интерес при более тщательном исследовании и наблюдении. Из различных судов, которые со времени открытия этих островов посещали их с научными целями, едва ли какие-либо оставались достаточно долго, чтобы приобрести полное знакомство с разнообразными объектами естественной истории и научного интереса, которые там встречаются. Даже визит, нанесенный натуралистом экспедиции на борту английских кораблей «Лон» и «Индостан», которые 2 февраля 1793 года заходили на остров Святого Павла по пути в Китай и которым мы обязаны первым подробным описанием этого острова, ошибочно названного Амстердамом (по примеру прежних английских мореплавателей), не входил в первоначальный замысел той посольской экспедиции. Он стал скорее результатом случайности: когда «Лон» и «Индостан» проходили вблизи острова Святого Павла, на берегу были замечены два человека, размахивавших куском парусины, привязанным к шестам, и, по-видимому, желавших дать понять экспедиции о своем стремлении связаться с их кораблями. Предполагалось, что это потерпевшие кораблекрушение моряки, выброшенные на этот опасный берег, которые рассматривали прибытие «Лона» как неожиданное средство спасения. Капитан «Лона» объявил спасение этих собратьев по несчастью приятным долгом, возложенным Провидением, и был рад оказаться избранным орудием их избавления. Однако когда шлюпка британского военного корабля, посланная для того, чтобы забрать потерпевших кораблекрушение и доставить их на борту, высадилась на остров, команда быстро обнаружила то странное заблуждение, в котором пребывали все. Люди, которых по соображениям гуманности собирались спасти с этого неприветливого места, оказались кем угодно, только не невольными жителями острова: они были охотниками на тюленей, которые прожили здесь уже пять месяцев и намеревались остаться еще на десять месяцев с целью собрать груз из 25 000 шкур тюленей, на которые в то время существовал весьма значительный и прибыльный спрос на китайских рынках,[58] а сигналы, привлекшие поначалу их внимание, как выяснилось теперь, преследовали лишь одну цель — дать им почувствовать себя после столь долгого перерыва в обществе собратьев-людей.

[56] Капитан К. П. Блэквуд с корабля Ее Величества «Флай», 1842 г., и капитан Денхэм, компаньон ордена Бани, с гидрографического судна Ее Величества «Геральд», 1853 г. Господин Тино, капитан дальнего плавания (capitaine du long cours), посетивший остров Святого Павла летом 1844 года, также опубликовал несколько интересных заметок об этом острове в «Новых анналах морского флота и колоний» за ноябрь 1853 года.

[57] До того как господин Л. К. Д. Ван Дейк, будучи библиотекарем архивов Ост- и Вест-Индской компаний Амстердама, с большими трудностями восстановил этот важный и поистине решающий документ, царила крайняя неопределенность в отношении открытия, названия и географического положения двух островов. То голландский мореплаватель Вильгельм Ван Фламинг считался первооткрывателем, то отважный Ван Димен. Атласы, карты и путевые дневники утверждали, что название острова Святого Павла принадлежит то северному острову, то южному. Эта долгая путаница в названиях естественно оставляла простор для самых противоречивых утверждений о положении, рельефе и геологическом состоянии обоих островов. Один путешественник, например, описывает Амстердам как остров с хорошей якорной стоянкой с северной стороны и потухшим кратером, в который уходил разлом, образуя естественное соединение с океаном; в то же время остров Святого Павла он описывает как необитаемый остров с крутыми берегами, что делает высадку затруднительной, если не вовсе невозможной, в то время как другие путешественники дают прямо противоположные отчеты об обоих островах. Сравните следующее: — «Достоверный отчет о посольстве от короля Великобритании к императору Китая, а также рассказ о путешествии, предпринятом по этому случаю кораблем Ее Величества „Лон“ и судном „Индостан“ Ост-Индской компании в Желтое море и Пекинский залив, а также об их возвращении в Европу, составленный главным образом по бумагам Его Превосходительства графа Маккартни и др., сэром Джорджем Стонтоном, баронетом (Лондон, 1797), т. I, стр. 205–27». — «Rélation du Voyage à la recherche de La Pérouse fait par l'ordre de l'Assemblée constituante pendant les années 1791-92, et pendant la 1re et la 2de année de la République Française. Par le citoyen La Billardière, Correspondent de l'Académie des Sciences de Paris. Au VIII. de le République Française. Tome I. pp. 120-123». — «Johnston, A.K., General Gazetteer of the World (London, 1855)». — «Hamburgh, James, India Directory; or, Directions for Sailing to or from the East Indies, China, Australia, and the adjacent parts of Africa and South America (London, 1855). 7th Edition, vol. I., p. 101». — «Voyage to the South Pole, and Round the World, by Captain Jas. Cook, R.N. (London, 1777)». Интересный и довольно подробный трактат об этих островах также содержится в трудах Императорско-Королевского географического общества Вены за 1857 год (второй отдел, стр. 145–56), написанный г-ном А. К. Зишманом, профессором географии и истории в И. К. Навигационной академии в Триесте.

[58] «Кажется, — говорит лорд Маккартни, — китайцы обладают замечательным мастерством в выделке тюленьих шкур, удаляя длинную грубую шерсть так, что остается лишь мягкая нежная кожа, и одновременно ухитряясь делать шкуру тонкой и эластичной». Лишь перспектива столь огромной прибыли могла в любое время заставить людей провести пятнадцать месяцев подряд в столь неприветливом месте, которое к тому же их занятие делало еще более отвратительным. Они убивали тюленей, когда те грелись на солнце на скалах вдоль берега и вокруг широких естественных каменных бассейнов. Поскольку ценность для них представляли только шкуры, они оставляли содранные туши гнить на земле, и те лежали здесь в таких массах, что при высадке на берег острова трудно было не наступить на них. На каждом шагу открывались отвратительные зрелища, а невыразимо тошнотворный запах разлагающихся останков отравлял окружающий воздух. В летние месяцы тюлени сбегаются сюда в одно и то же время стадами, насчитывающими иногда от 800 до 1000 особей, из которых за один раз обычно убивают лишь около сотни. Это максимум, который пять человек могут ободрать в течение одного дня, так как шкуры необходимо на месте прибивать колышками из-за их быстрого высыхания. За неиспользованием необходимой посуды лишь незначительное количество ворвани, содержащейся в этих животных, собирается. Часть лучшего жира вытапливается и служит этим людям вместо масла. Тюлень, населяющий эти острова, — южный, или фолклендский, морской котик (Arctocephalus falclandicus Грея — Phoca fusilla Шребера). Самка весит обычно от семидесяти до ста двадцати фунтов и имеет в длину от трех до пяти футов, самец же — как правило, значительно крупнее. В своем естественном состоянии эти животные не особенно пугливы; иногда, правда, они все вместе бросаются в воду при чьем-либо приближении, но столь же часто они спокойно продолжают сидеть на скалах или приподнимаются во весь рост с угрожающим рычанием. Сильного удара палкой по носу оказывается достаточно, чтобы убить их. Большинство приближающихся к берегу — самки, их соотношение к самцам составляет примерно тридцать к одному. Эта кажущаяся диспропорция между полами, согласно прежним наблюдениям, объясняется следующим: южный тюлень в определенные периоды часто совершает дальние странствия из одного района в другой, и некоторые из этих районов, такие как Мыс Доброй Надежды и острова Святого Павла и Амстердам, посещаются самками только перед родами, а также молодыми самцами этого поколения. Зимой огромный носатый тюлень, или морской слон (Macrorhinus, „длинный нос“, elephantinus Грея — Phoca leonina Шребера), который иногда достигает в длину двадцати пяти или даже тридцати футов, в больших количествах прибывает на эти острова, где они сбиваются в стада подобно овцам в естественных бухтах, на которые расчленено побережье, причем самцы возвещают о присутствии стада яростным рычанием, переходящим в громкий рев.

Ввиду важного положения острова Святого Павла посредине между самой южной точкой Африки и австралийским континентом (от каждого из которых он находится на расстоянии около 3150 миль), полная, точная съемка острова представляла большую важность не только для научного мира, но и в интересах судоходства, поскольку большинство кораблей, направляющихся в Китай, Австралию и Новую Зеландию, а также суда Ост-Индской линии проходят довольно близко к этим островам, особенно в зимний сезон. Многие капитаны, ведущие торговлю в Индийском океане, видят в острове Святого Павла удобную гавань для восстановления сил своих пораженных цингой экипажей, в то время как корабли других, разбитых почти до готовности затонуть в штормах океанского района, где на тысячи миль вокруг нет никакой другой суши, могут найти здесь свою единственную надежду на спасение.

Для путешественников на борту «Новары» посещение острова представляло сугубо личный интерес. Среди несчастных, которые 24 августа 1853 года потерпели кораблекрушение у берегов Нового Амстердама на британском судне «Меридиан», был уроженец Бриенца в Швейцарии по имени Пфау. Этот человек вместе с капитаном Ричардом Хернаманном и французом бесследно исчез, когда на следующее утро уцелевшие пассажиры потерпевшего крушение судна были подобраны китобоем, случайно крейсировавшим поблизости. Предполагалось, что эти трое несчастных попытались добраться до соседнего острова Святого Павла в небольшой шлюпке и, возможно, все еще живы там. Отец швейцарца обратился через посредников к начальнику Экспедиции с убедительной просьбой во время посещения острова навести справки с целью отыскать хоть какой-то след его злосчастного сына, все еще не желая расставаться с надеждой, что тот может быть найден живым на острове Святого Павла.

Мы легла в дрейф примерно в полутора милях от большого бассейна кратера, в восточном контрфорсе которого через пролом в стене открылось естественное сообщение с морем. Когда голландский капитан Вильгельм Ван Фламинг бросил якорь перед островом в 1697 году, разрушительное действие волн еще не завершило этот пролом, и в тот период между морем и углублением кратера существовала дамба высотой около пяти футов. В настоящее время небольшие лодки могут в любой час дня проходить в бассейн кратера, защищенные от океанского зыби двумя естественными барьерами, между которыми остается проход шириной около 300 футов. Последние измерения показали длину южного барьера в 600 футов и северного в 1002 фута, в то время как ширина водного прохода между ними составляла 306 футов при глубине 9,6 фута в прилив и от 2 до 3 футов в отлив. На северной стороне входа в пролив возвышается высокая пирамидальная скала, называемая скалой Девять Булавок, вокруг которой кружатся бесчисленные морские птицы, по-видимому гнездящиеся в трещинах и щелях скалы, в то время как в воде внизу тучи акул взбивают воду в пену. Пребывание в лодке в этих местах должно быть крайне опасным, поскольку шансы на спасение кого-либо были бы невелики, сколь бы быстро ни подоспела помощь.

Едва мы бросили якорь, как заметили приближающуюся с острова лодку, которая быстро шла к фрегату. В ней находились три человека, обосновавшихся даже в этой унылой глуши. Наше воображение нарисовало нам приятную мысль о том, что эти три одиноких, заброшенных силуэта вполне могут оказаться давно потерянными людьми, потерпевшими кораблекрушение на «Меридиане», которых жалостливые волны принесли на этот уединенный остров.

Вскоре на палубу по шкентелям поднялся седобородый, с глубокими морщинами на лице человек в синей блузе и грубых холщовых брюках, казавшихся повидавшими немало зимних штормов. Этот простоватый на вид старик оказался французом по имени Вио, который уже довольно долго жил здесь в качестве смотрителя рыболовецкого промысла на острове. Наш первый вопрос касался пропавших людей с «Меридиана». Но сколь же велико было наше разочарование, когда старый матрос в блузе ответил, что ему известны все подробности катастрофы этого судна, но что он никогда не встречал ни малейшего следа тех трех несчастных, о которых мы расспрашивали. Вио регулярно посещал остров каждый год начиная с 1841-го, за исключением того года, когда погиб «Меридиан». Участь этих трех потерпевших кораблекрушение людей должна, следовательно, навсегда остаться невыясненной, хотя, учитывая штормовую погоду, обычно царящую в Индийском океане в августе, крайне маловероятно, чтобы шлюпка столь малых размеров, на которую осмелились сесть капитан и два его несчастных спутника, могла добраться до Сан-Паула, находившегося в 42 милях от места крушения судна.

Около 11:30 утра естествоиспытатели в сопровождении офицеров, назначенных для помощи в научных работах, отправились на двух лодках на берег с целью проведения предварительных наблюдений. Когда мы достигли бара, перед нашим взором открылись покрытые пышной пучковой травой склоны величественного кратера, изысканная правильность полости которого производила точное впечатление огромного природного амфитеатра.

DISTANT VIEW OF CRATER-BASIN OF ST. PAUL.

С обеих сторон земля поднимается почти перпендикулярно на высоту около 800 футов, что, вероятно, является также средней высотой стен кратера. На северной стороне котловины внизу виднелось подобие террасы с хижинами, крытыми соломой, а на гальке бара был установлен не слишком вертикальный флагшток, на котором в честь прибытия военного корабля старый Вио поднял французский флаг. Когда шлюпка «Новары» вошла в чашу кратера, он отдал салют с продиктованной национальной любезностью, которую не смогло искоренить даже суровое ремесло китобоя. Вио прибыл сюда в последний раз в марте предыдущего года с мулатом и негром на борту рыболовецкого судна «Альянс» водоизмещением 45 тонн, на котором он вышел из Санкт-Дени на острове Бурбон, чтобы вновь принять под свое начало здешний небольшой рыболовецкий стан, принадлежащий в настоящее время г-ну Оттовану, французскому дворянину, проживающему в Санкт-Дени.

Находясь в Кейптауне, мы в ответ на наши расспросы получили от высшей инстанции в стране сведения о том, что остров Сан-Паул принадлежит Англии и является зависимой территорией Маврикия; здесь же, к нашему удивлению, мы, с другой стороны, узнали от жителей, что Сан-Паул в настоящее время находится под защитой французского правительства и, по сути, является придатком острова Бурбон, губернатор которого задолго до того отдал приказ о поднятии французского флага со всеми военно-морскими формальностями отрядом французских солдат, высадившихся с французского военного корабля. По словам Вио — который по всем признакам является человеком вполне заслуживающим доверия, но на которого мы, впрочем, возлагаем ответственность за достоверность последующей информации, — остров, судя по всему, действительно примерно двадцать лет назад был собственностью французского купца из Санкт-Дени по фамилии Камин, который несколько позже вступил в партнерство с лицом по фамилии Адам, поляком по рождению, которому он в конце концов уступил весь остров целиком. [59] Адам, которого описывали нам как человека исключительно свирепого и решительного нрава, творил чудеса в деле возделывания острова. Он оставил здесь ряд негров из Мозамбика, которых заставлял работать круглый год, подвергая тяжелейшим лишениям и занимая ломкой камня из скал для возведения хижин, подготовкой причальной набережной на северной стороне котловины и засевом ряда участков земли вдоль нижнего края кратера европейскими овощами.

[59] По словам капитана Денхэма, посетившего этот остров в 1853 году, нынешний владелец назвал этот рыболовецкий стан Мари Эртёван и заявил, что купил его примерно за пять лет до этого за 6000 долларов у польского купца из Санкт-Дени, где сам он также проживал. (Nautical Magazine, стр. 68, 75).

Около восьми или десяти лет назад Адам (который впоследствии во время плавания из Бурбона в Новую Зеландию встретил позорную смерть, будучи выброшен за борт за свою жестокость чернокожим экипажем небольшого судна, доведенным им до отчаяния) продал острова их нынешнему владельцу, г-ну Оттовану, поставщику корабельных припасов из Санкт-Дени, который с тех пор дважды в год, в хорошую погоду, отправляет из Санкт-Дени к острову Сан-Паул небольшое судно водоизмещением от 30 до 45 тонн с экипажем из 15–18 рыбаков, чтобы извлечь выгоду из необычайного изобилия этого рыбопромыслового района. Это судно регулярно отправляется из Санкт-Дени каждый ноябрь в плавание продолжительностью от 24 до 30 дней до Сан-Паула. Обратный путь в Санкт-Дени совершается при преобладании юго-восточных пассатов и занимает гораздо меньше времени, редко превышая 14–16 дней. Рыболовецкий шлюп во время пребывания на острове бросает якорь внутри чаши кратера, чтобы выгрузить провизию для рыбаков, облегчить погрузку пойманной рыбы для обратного рейса, а также защитить себя от внезапных изменений погоды, которая в этих широтах, как мы убедились на собственном опыте, даже в самое благоприятное время года бывает очень штормовой и опасной. Рыбаки пользуются превосходными китобойными шлюпками (baleinières), столь великолепно приспособленными к тяжелой зыби Индийского океана, на которых они выходят в море по утрам и возвращаются на берег к наступлению темноты. Вид рыбы, который встречается в наибольших количествах и вылавливается исключительно на крючок, рыбаки обычно называют «индийской трексой» (Indian Cod); однако он никоим образом не относится к роду пикши и лишь весьма отдаленно напоминает треску северных вод или обычную стокфишу, а скорее принадлежит к классу перкородных рыбообразных (cheilodactylus-fasciatus), относимому обычно к группе горбылевых (sciaenae). Ее солят, сушат на открытом воздухе, упаковывают в бочки и отправляют в больших количествах на рынки Санкт-Дени. Подсчитано, что количество рыбы, отправляемой таким образом в течение каждого года, составляет около 40 000 штук, которые продаются на рынке Санкт-Дени сотнями по цене от 40 до 60 франков (от 1 фунта 12 шиллингов до 2 фунтов 8 шиллингов — в общей сложности от 640 до 960 фунтов стерлингов). Расходы на содержание поселения весьма невелики: Вио получает 57 франков в месяц (2 фунта 6 шиллингов); два его товарища — соответственно 40 и 25 франков (1 фунт 12 шиллингов и 1 фунт); рабочие, занятые на рыбной ловле, получают от 25 до 30 франков в месяц помимо продовольствия. Второй рейс судна обычно происходит в январе или феврале с возвращением в апреле или мае с аналогичным грузом. Часто случается так, что владелец судна находит для него более прибыльное применение, и тогда оно возвращается лишь на второй год, а их запасы — такие как мука, рис, сухари, табак и т. д. — существенно истощаются. Тем не менее поселенцы используют свободное от работы время для возделывания ряда земельных участков под зерновые и овощи, причем картофель дает время от времени особенно превосходный урожай. Эти полезные клубни, произрастающие с удивительной пышностью в дерновой почве острова, дают от 60 до 80 центнеров ежегодно. Свежие овощи являются предметом большой необходимости и чаще всего используются жителями Сан-Паула для бартера при торговле с китобоями, от 30 до 30 которых заходят сюда в течение года, чтобы обменять соленую рыбу, рис, табак, сыр, Бренди и т. д. на свежие припасы, выращенные на острове. Количество судов, проходящих в поле зрения Сан-Паула в течение года, можно оценить в 100–150, из которых, однако, лишь очень немногие, за исключением китобоев, посещают остров. [60] В 1857 году, например, лишь дважды (в одном случае это был английский военный корабль) проходившие мимо суда отправляли на остров шлюпки: в первом случае прошло пять месяцев года, а во втором — два.

[60] Все голландские ост-индские суда на обратном пути из Батавии в период с октября по май в течение многих лет имели обыкновение идти на юг до тех пор, пока не увидят Сан-Паул, чтобы поймать юго-восточный пассат. Но в политику голландцев никогда не входило привлечение внимания к восточным морям, и поэтому вплоть до указанного в тексте периода в Европу не проникало никаких сведений об этих интересных островах.

Когда улов рыбы в непосредственной близости от острова кажется недостаточно прибыльным, рыбаки порой уходят дальше в море. Тогда они выводят из чаши кратера барк, доставивший их с Бурбона на Сан-Паул, и остаются в море в течение нескольких дней либо направляются к соседнему острову Амстердам, берега которого посещаются рыбой даже интенсивнее, чем берега Сан-Паула.

Как уже отмечалось, наши первые шаги были направлены исключительно на изучение его физических особенностей. В этой инспекционной поездке нас сопровождал Фердинанд — деятельный, сообразительный мулат с совершенно французскими манерами. Французский тип отличается от немецкого тем, что он остается безошибочно французским даже при смешении с двумя третями африканской крови. Фердинанд был на Сан-Пауле впервые, доставленный сюда на «Альянсе» в марте предыдущего года для работы на г-на Оттована. Причиной его ссылки на этот мрачный остров стали семейные неурядицы. Хотя ему было всего 24 года, он уже являлся отцом двоих детей, которых, по его словам, устроил в школу в Санкт-Дени; а в чистом отчаянии от никчемного поведения их матери он нанялся сюда рабочим за 40 франков в месяц, выплачиваемых владельцем острова. Он собирался вернуться в Санкт-Дени на первом же отплывающем из Сан-Паула судне в надежде, что к тому времени в его семье восстановится мир.

В различных точках нижнего края котловины кратера, где гидом выступал Фердинанд, мы заметили клубы густого дыма, поднимавшегося из мелководных участков, что несомненно указывало на присутствие горячих источников. Два наиболее активных и крупных по окружности источника находились на северной стороне чаши кратера и были известны один как «Баня», а другой как «Питьевой фонтанчик». Более того, в нескольких точках на северном баре из почвы бьет горячая вода такой температуры, что человек, поймавший на крючок с леской рыбу в бассейне с холодной водой, мог тем же движением руки опустить ее в соседний горячий источник, где она фактически сваривается за несколько минут и становится пригодной для еды! Мы сами проделали этот эксперимент, который также упоминается лордом Макартни, и нашли приготовленную таким образом рыбу исключительно приятной на вкус.

Во время прилива все горячие источники смешиваются с океанской соленой водой, приобретая тем самым температуру, едва заметно превышающую температуру последней. Рядом с местом высадки на берег несколько недавних гостей острова попытались увековечить память о своем мимолетном пребывании на массивных гранитных глыбах, разбросанных на тропе к горячим источникам. Так, на одном из этих камней, надписи на котором быстро стираются от непогоды, можно прочесть: «Savouret, 1841» — «J. D. Rogers, 1855, Mars». На втором огромном блоке: «Hte. Rogers, 1852 to 1857»; и, наконец, следующие с трудом поддающиеся расшифровке имена: «Pallefournier-Emile, Mazarni-Denoyarez, Grenoble, Canton de Sassenage, Département de l'Isère, 1844». В целом мы не обнаружили на острове никаких надписей, которые поддавались бы прочтению.

Поднявшись на верхнее плато по узкой, крутой и во многих местах довольно утомительной тропе от хижин поселенцев на северной стороне чаши кратера, мы вышли к месту гнездования желточубого «хохлатого или прыгающего пингвина» [61] (apterodytes chrysocome), где обнаружили по самым скромным подсчетам от 500 до 600 этих удивительных созданий, украшенных серо-желтыми перьевыми пучками, расположенными полукругом над глазами, и которые, как удачно заметил натуралист с корабля «Лев», своим необычным оперением и почти чешуйчатым покровом крыльев-плавников напоминают отдаленное сходство с формой рыбы. Обитая часть года в воде и проводя большую часть остального времени на суше, они словно приспособлены природой к этим столь сильно различающимся условиям жизни. Грязно серовато-бурый наряд молодняка настолько резко контрастирует с ярким оперением взрослых пингвинов, что на первый взгляд они едва ли кажутся принадлежащими к одному виду. Самки откладывают лишь одно или два яйца, обычно в октябре, так что ко времени нашего визита птенцам было всего около полутора месяцев от роду. Эти пингвины, столь грациозные и проворные в воде, словно в своей родной стихии, на суше крайне неуклюжи, так что их легко поймать или сбить палкой. Единственное — при этом необходимо остерегаться ударов их длинных острых клювов, которыми они могут нанести преследователю далеко не шуточную рану. За столетия своего беспрепятственного посещения этого острова они протоптали хорошо заметную тропу от места гнездования к кромке моря; и доказательством удивительного инстинкта этого существа служит то обстоятельство, что данное место является почти единственной точкой на всем острове, где для него вообще возможно добраться до воды. Стая этих прыгающих пингвинов представляет собой странное и необычное зрелище: после неторопливого купания в море и добывания достаточного запаса пищи для своего потомства их изящные головы появляются из воды, и они, тщательно рассчитывая силу прибоя, седлают его гребень и позволяют выбросить себя на берег; или же, попрыгав с камня на камень с покачивающимися в разные стороны хохолками, внезапно бросаются в море головой вниз, точно заправские акробаты, исполняющие сальто! Не менее забавны движения этих животных, когда, возвращаясь со своих утомительных странствий, которые они предпринимают по два-три раза на день в поисках пищи для детенышей, они направляют свои шатающиеся шаги обратно к месту ночлега, переваливаясь при ходьбе наотмашь, как утки. Один неизменно идет впереди в качестве проводника и главного фуражира, а остальные, обычно от десяти до пятнадцати особей, следуют за ним колонной; достигнув места ночлега — ровного извилистого участка земли, — они издают пронзительный крик и ведут себя совсем не мирно по отношению к соседям, особенно если те завладели их привычными местами. Там постоянно происходят ссоры и споры, а их кваканье и крики затягиваются далеко за полночь. Они проявляют большую нежность к своему потомству, оберегают его с величайшей заботрой и защищают с исключительным мужеством и упорством от южной поморницы [62] (stercorarius antarcticus), которая то и дело совершает налеты на места гнездования и даже отваживается подходить на расстояние досягаемости человека, защищаясь от него яростными ударами и укусами клюва. Всегда враждуя при обычных обстоятельствах, они тем не менее являются самыми верными союзниками в моменты общей опасности или нужды. Мясо старых пингвинов обладает настолько резким запахом, что используется посещающими остров людьми лишь в случаях крайней необходимости; мясо же молодых особей, напротив, имеет гораздо более приятный вкус.

[61] Английские матросы называют его также « Jumping Jack » из-за его привычки выпрыгивать из воды целиком, подобно морской свинке, при столкновении с наименьшим препятствием.

[62] Английские матросы называют их «курами Порт-Эгмонта» из-за их обитания в Порт-Эгмонте на Фолклендских островах. По-видимому, они идентичны по виду поморнику (skua или bonxie) с Шетландских островов.

Место гнездования пингвинов находится примерно на 300 футов выше уровня воды в чаше кратера. [63] Еще четыреста футов утомительного крутого карабканья в гору наконец выводят путешественника на плато, с наивысших пиков которого открывается прекрасный вид на большую часть этого совершенно безлесного острова. Во многих местах мы обнаружили, что почва довольно теплая, а на одном илистом участке шириной около 600 футов, который заметили естествоиспытатели на борту «Лева», существовала реальная опасность провалиться на несколько футов в горячий податливый грунт, если не продвигаться вперед с величайшей осторожностью. С другой стороны, свирепые языки пламени, которые, по утверждению лорда Макартни, были видны ночью с палубы корабля и сильно напоминали знаменитые ночные пожары в Пьетра-Мале в горах между Флоренцией и Болоньей, нигде не наблюдались, по крайней мере во время нашего пребывания на острове.

[63] Второе место гнездования, несколько более крупное, но гораздо менее доступное, чем описанное, находится на северо-западной стороне острова. Там среди пересеченных, причудливо расколотых масс пород эти необычные создания могут беспрепятственно греться на солнце и почти не опасаются губительной руки человека, который может добраться туда лишь с большим трудом и не без риска для жизни, карабкаясь по отвесной скальной стене.

На обращенной к морю северо-западной стороне острова две высокие вершины из шлака со срезанными верхушками поднимаются в виде конусов столь изящной правильности формы, что они быстро привлекли внимание нашего геолога и несколько позже стали главным местом его работы. В непосредственной близости виднеется множество следов лавовых потоков, которые отчетливо показывают направление их движения. От верхней кромки большого кратерного бассейна земля полого спускается к морю, обрываясь крутым уступом высотой 150 или 200 футов прямо в воду.

Чтобы не возвращаться назад тем же путем, мы поручили нашему гиду, неутомимому Фердинанду, провести нас обратно к берегу по какой-нибудь иной тропе, нежели та, по которой мы поднялись сюда. После этого он остановился у точки на верхней кромке кратера, где земля резко обрывалась вниз совершенно отвесно, ухватился обеими руками за густую пышную траву, прошел несколько шагов и пригласил нас следовать за ним. При первом взгляде мы невольно отшатнулись от одной лишь мысли о спусках в бездну по такому маршруту, но вскоре обнаружили, что наше продвижение менее опасно и пугающе, чем казалось сначала, когда выяснилось, что мы можем без всяких опасений спускаться по длинной прочной траве, крепкие стебли которой обеспечивали безопасный способ спуска.

Менее чем за три четверти часа мы спустились от верхнего края кратера к поселению и сразу же направились к фрегату. Тем временем поднялся довольно свежий северо-западный ветер, сделавший нашу посадку в маленькие короткие шлюпки, совершенно не приспособленные для огромной зыби Индийского океана, чрезвычайно некомфортной. Когда мы подошли к борту судна, волнение было настолько сильным и так увеличило трудность швартовки шлюпок к борту, что сначала мы попытались подняться на палубу по штормтрапам, висящим у гальюна. Однако когда одного из матросов (которым, как известно, гораздо легче карабкаться, чем обычным смертным), державшегося за один из трапов, накрыло огромной волной, и он наполовину оказался в воде, рискуя быть унесенным акулой, научные сотрудники в шлюпках предпочли подойти к праведному борту корабля, откуда они и достигли своей безопасной гавани по шкентелям.

Хотя это происшествие достаточно наглядно продемонстрировало невыполнимость нашего первоначального плана — возвращаться каждый вечер на борт и иметь возможность оставаться рядом с кораблем во время выполнения задач нашего визита, — никто еще не предполагал, что в это время года, летом Сан-Паула, погода может внезапно стать столь штормовой и в целом неблагоприятной, что уже столь рано потребуется наша эвакуация и корабль будет вынужден в спешном порядке покинуть рейд и выйти в море на неделю в крайне неблагоприятных условиях.

20 ноября около 6 часов утра офицеры и естествоиспытатели вместе с частью команды — всего 32 человека — покинули фрегат с большим количеством инструментов, научных приборов и багажа. Эта небольшая экспедиция была обеспечена продовольствием и водой на шесть дней, так как на острове нет пресноводных источников, и его временным обитателям приходится рассчитывать в отношении питьевой воды частично на дождевые осадки, а частично — во время затяжных сухих периодов — на воду одного из горячих солоноватых источников, находящихся на северной стороне нижнего кольца кратера. Давно привыкнув к этим жидкостям и их своеобразному вкусу, местные жители не испытывают никаких дурных последствий от их употребления, чего едва ли можно было ожидать от людей, посещающих остров впервые и чьи тяжелые нагрузки требуют ежедневного потребления больших объемов воды.

На небольшой возвышенности высотой около 150 футов над рыбацкими хижинами на северной стороне чаши кратера был построен небольшой деревянный домик для защиты астрономов; а на расстоянии около 40 футов — второй, для магнитных инструментов. Оба они вместе с содержимым были доверены лейтенанту Роберту Мюллеру. Лейтенанты Батлогг и Евгений Кроноветер были соответственно назначены на наблюдения с помощью теодолита и мензульную съемку. Последнему также были поручены наблюдения с помощью метеорологических приборов, исследования с мареографом, приборы для измерения скорости течений, а также промер глубин в котловине и с обеих сторон бара. Ему в помощь были выделены кадет граф Борелли и старший вахмистр Циан. Мы кое-как разместились в жалких грязных хижинах, которые летом служат укрытием для рыбаков из Санкт-Дени. В одной из них висело несколько картин: одна изображала Наполеона I верхом на неизменном белом коне, а большинство остальных состояло из женских портретов и сценок из парижской жизни, так что все помещение приобрело совершенно французский вид.

Едва инструменты, аппаратура, люди и багаж были укрыты под крышей, как вновь поднялся сильный северный ветер, который в ночь с 20 на 21 число усилился до такой степени, что снес две предназначавшиеся для наблюдений хижины, еще не до конца завершенные и в которых, к счастью, еще не успели разместить приборы, — подвергнув уже начатую работу весьма значительным перерывам.

Ранним утром к острову подошел китобой и отправил одну из своих шлюпок за свежими припасами. Это оказалось судно «Геральд» из Нью-Бедфорда (штат Массачусетс, США), находившееся в плавании 27 месяцев и рассчитывавшее пробыть вне дома еще 11 месяцев, чтобы завершить загрузку масла и китового уса. Последним пунктом ее захода была бухта Санкт-Огюстин (Мадагаскар), которую она покинула за два месяца до этого. Когда капитан, случайно оказавшийся в лодке, увидел бурную деятельность научного отряда, результаты которой уже начали сказываться на доселе безлюдном острове, он сказал, что несколько дней назад один из членов его экипажа упал с мачты и тяжело травмировался, и тут же осведомился, не сможем ли мы оказать ему хирургическую помощь. Учитывая те опасные обстоятельства, в которых мы сами находились на острове, мы сочли более целесообразным принять несчастного китобоя на борту фрегата, где мы могли бы оказать ему всю необходимую помощь. Как мы узнали впоследствии, корабельный врач фрегата доктор Рушицтха, несмотря на ненастную погоду, получил приказ прибыть с фрегата и имел удовлетворение оказать больному ценную помощь.

Дурная погода продолжалась весь день, а в ночь на 21-е число шторм разыгрался настолько сильно, что фрегат в конце концов был вынужден выйти в море. Около 3:30 утра судно начало сильно качаться при необычайно высокой зыби и частой смене ветра, сопровождавшейся ливнями после сильного удара с северо-запада, так что сначала на борту подумали, будто один из тех яростных шквалов, которые уже несколько часов подряд следовали через равные промежутки времени, оборвал кабель и якорь будет утерян. Соответственно, был поднят кливер и установлен фока-сель с четырьмя рифами, после чего была предпринята попытка поднять якорь. Эта операция, всегда тяжелая, на сей раз оказалась особенно сложной и казалась бесконечной. Хотя шпиль был укомплектован людьми, как уже говорилось, в 3:30, якорь показался из воды лишь после семи часов, то есть четыре часа спустя. Был поднят левый якорь, и тогда обнаружилось, что одна из лап не выдержала и полностью отломилась. В такую штормовую погоду было крайне сомнительно, удастся ли поднять якорь на борт, так как из-за сильной бортовой качки он с большой силой ударялся о борт корабля, и завести его удалось лишь с огромным риском для жизни работавших людей. Канат отвязали, а якорь отдали, чтобы избавить судно (для которого находившийся на борту второй якорь пока был достаточен) от сильных ударов. Теперь фрегату пришлось противостоять настоящему северо-западному шторму, и лишь после трех дней яростной качки он смог при помощи северных ветров вновь добраться до прежнего места стоянки. Члены экспедиции, оставленные на Сан-Пауле для продолжения научных изысканий, временами испытывали несколько своеобразное чувство, когда фрегат из-за свирепствовавшей погоды оставался невидимым в течение этих трех долгих дней; и воображение невольно представляло их на месте людей, которых бурные волны судьбы забросили на этот уединенный остров в Индийском океане, где им, возможно, суждено томиться долгие месяцы вдали от любой помощи или средств к спасению.

Старик Вио, прибывший на остров уже в шестой раз, утверждал, что столь дождливая и штормовая погода в это время года — явление совершенно необычное; это мнение несколько позже подтвердилось отчетами нескольких североамериканских китобоев. Обычно хорошая погода начинается в начале ноября, в каковой период преобладают южные ветры, а небо часто остается ясным и жарким целыми неделями. Самый жаркий месяц года — январь, самый холодный — июнь. С мая по октябрь высадка с лодок на остров сопряжена с исключительными трудностями, и нередко во время сезона штормов случаются эпизоды, подобные тому, о котором упоминает историограф посольства лорда Макартни в Китай: в сентябре 1792 года судно, бросившее якорь на восточной стороне острова, лишь дважды за восемь недель смогло отправить на берег шлюпку с продовольствием. Промысел на этой станции ограничивается сезоном хорошей погоды (с ноября по апрель), тогда как в остальное время года различные рыбацкие хижины полностью пустуют и обитаемы лишь парой людей, на попечении которых остаются немногие, но отнюдь не бесполезные орудия и приборы острова. Эти люди ведут очень монотонную жизнь, хотя и не лишенную достатка, ибо чаша кратера круглый год снабжает их вкуснейшей рыбой и превосходными лангустами.

Наши матросы обычно вешали у самого края чаши кратера корзину с приманкой, опущенную на несколько футов в воду, и каждый раз вытаскивали ее полной омаров. За несколько часов они часто вылавливали от восьмидесяти до ста фунтов веса этих крупных и исключительно нежных ракообразных. Экскурсия, предпринятая однажды утром на южную сторону острова в рыбачьей лодке, была вознаграждена поимкой в течение нескольких часов около пятидесяти различных видов обитателей глубин, некоторые из которых весили по двадцать — двадцать пять фунтов каждый.

По рассказам Вио, снег зимой идет нечасто и из-за тепла, исходящего от вулканической почвы, никогда не лежит долго. С другой стороны, град является довольно частым гостем. Дожди идут постоянно и порой выпадают в огромных количествах. Вио не уставал выражать свое изумление по поводу огромных размеров дождевых капель, которые он в течение многих лет наблюдал падающими на Сан-Пауле. Холода порой стоят довольно сильные; в то время как почти полное отсутствие дров на острове (поскольку животный навоз не удается собрать в количествах, оправдывающих затраты труда на его заготовку) лишает бедных жителей комфорта у очага. «Если бы последний шторм не разрушил нашу хижину, нам еще долго пришлось бы обходиться без топлива», — было наивным замечанием старого француза, когда он лежал, вытянувшись на грязной постели, тщательно укутавшись в грубое шерстяное одеяло. Зима начинается в мае и заканчивается в сентябре. В этот период северные ветры часто бывают очень сильными. 27 июня 1857 года здесь дул столь ужасный шторм, длившийся от шести до восьми часов, что жители Сан-Паула не решались выходить из хижин из опасения быть унесенными ветром. Эти зимние штормы порой бушуют с такой силой, что вгоняют в чашу кратера огромные массы воды, вздымая их в диком беспорядке на колоссальную высоту. Это указывает на то, что полоса Южного океана, пересекаемая ураганами, которые порой наносят столь сильный ущерб в районе Маврикия и Родригеса, время от времени захватывает и острова Сан-Паул и Амстердам. В ноябре, с наступлением хорошей погоды, ветры становятся довольно переменчивыми и остаются таковыми до конца марта, когда северные и северо-западные ветры снова начинают дуть регулярно; они приносят сильные дожди и ненастную погоду, после чего, если не считать холодов при переходе ветра к западу с южным уклоном, устанавливается более теплый и сухой климат. Во время нашего пребывания мы неоднократно имели возможность подтвердить наблюдениями неизменное возвращение определенных ветров в строгой последовательности. Например, после того как северо-восточный ветер дул в течение нескольких дней, он сменялся на северо-северо-западный, откуда неизменно переходил на западный с четвертью на юг, где обычно задерживался на некоторое время, после чего снова возвращался к северо-востоку — явление, которое проходило свои фазы каждые шесть дней с поразительной регулярностью.

Осенью стоят густые туманы, но грозы, напротив, случаются далеко не часто и не отличаются особой силой, когда происходят. За время нашего восемнадцатидневного пребывания мы ни разу не видели, чтобы термометр по Цельсию поднимался выше 66,2° по Фаренгейту или опускался ниже 53,6° по Фаренгейту. Лорд Макартни указывал 62° по Фаренгейту в качестве среднего показателя термометра во время своего визита в феврале 1793 года.

Что касается землетрясений, то это явление, появление которого на Сан-Пауле представляло бы необычайный интерес, — Вио утверждал, что за шестнадцать лет своих эпизодических посещений острова он ни сам не замечал никаких их признаков, ни когда-либо слышал, чтобы кто-то другой их наблюдал.

Напротив, Фердинанд (проживший, тем не менее, на острове всего восемь месяцев) утверждал, что его предшественник Роземон рассказывал ему о толчках, правда, сравнительно слабых, которые он (Роземон) ощущал во время своего многолетнего пребывания здесь. Учитывая малую окружность острова и сильный прибой у его берегов, едва ли можно считать невероятным ощущение слабых колебаний, вызванных невулканическими причинами. Более того, на внешней кромке чаши кратера остров демонстрирует в тех многочисленных точках, откуда во время отлива поднимаются клубы дыма и пара, столь много естественных выходов для выхода скопленных подземных газов, что в их обычном состоянии и до тех пор, пока они остаются открытыми в будущем, нет никаких особых оснований предполагать какие-либо поднятия земной коры вследствие вулканической деятельности. Землетрясение 14 августа 1857 года, которое довольно сильно ощущалось в Кейптауне и его окрестностях, по-видимому, не затронуло Сан-Паул кругом своего влияния. Нынешние жители Сан-Паула, во всяком случае, единодушно утверждают, что не припоминают, чтобы ощущали ни 14 августа, ни в какое-либо время около того периода хотя бы малейшие подземные толчки или наблюдали какие-либо необычные явления на поверхности земли либо в атмосфере.

Мы намеренно говорим «в какое-либо время около того периода», поскольку жители острова не пользуются столь универсальным в наши дни благом, как печатный календарь, а полагаются на память при счете бега времени. Ошибки при таком способе исчисления времени происходят тем более часто, что ни один из трех обитателей острова не умеет писать. Например, как-то раз мы заметили нашему достопочтенному Вио, что по его собственному счету у него набежало на один день больше, чем он реально прожил. «Мы вечно запутываемся с этими проклятыми месяцами в тридцать один день!» — последовал добродушный ответ старого странника из Нанта.

Хотя вулканическая почва Сан-Паула повсюду особенно пригодна для научных изысканий, она тем не менее предоставляет мало объектов для пополнения естественнонаучных коллекций. Остров, на котором не найти ни единого дерева или кустарника и на туфовой почве которого, хотя и пригодной для растительности, процветают лишь немногие травы, папоротники и мхи, должен казаться столь же малоинтересным для ботаника, сколь и для зоолога, который, как мы подробнее увидим далее, встретил здесь лишь очень немногие представители живого мира.

В нескольких местах практическому садовнику, сопровождавшему фрегат, было поручено посадить ряд европейских овощей и противоцинготных растений, таких как капуста, хрен, репа различных сортов, сельдерей, кресс-салат и ложечница [64], — остаётся надеяться, с благоприятными результатами. Во всяком случае, во время нашего пребывания мы имели удовольствие видеть, как нежные побеги некоторых овощей уже пробиваются сквозь поверхность земли. В то время на острове насчитывалось не более дюжины возделываемых участков; однако если за ними тщательно ухаживать, они всегда могут обеспечить достаточное количество отличного питательного продовольствия для 80–100 человек. Количество картофеля — от 6 до 8 мешков, посаженных в июне, — дает в январе или феврале урожай от 60 до 80 бочек по 100 фунтов каждая, то есть от 3 до 4 тонн.

[64] Были посажены следующие овощи: — Brassica rapa (сурепица); — Brassica oleracea capitata (морская капуста); — Brassica rapa alba (белая репа); — Brassica rapa flava (желтая репа); — Raphanus sativus (редька); — Lepidium sativum (клоповник); — Cochlearia officinalis (ложечница).

Пшеница, кукуруза и ячмень также успешно растут на Сан-Пауле, и их выращивание было прекращено лишь потому, что превращение их в хлеб требует гораздо большего количества топлива, чем имеется в распоряжении жителей. С другой стороны, все попытки культивировать бобы и горох до сих пор терпели полную неудачу. Все виды питательных растений дают лишь один урожай в год. Точно так же несколько видов деревьев, которые обещали хорошо расти, учитывая сходство здешнего климата с тем, к которому они были аборигенными — например, Pinus maritima, различные виды Protea и т. д., и успешное выращивание которых в конечном итоге принесло бы чрезвычайную пользу всем посещающим остров ввиду сильной нехватки дров, — были посажены в виде сеянцев садовником экспедиции поблизости от двух использовавшихся для наблюдений хижин. Несомненно, одним из важнейших благ, которые экспедиция «Новары» оставит Сан-Паулу, будет то, если рост посаженных в его почву с столь благородной целью сеянцев приведет к постепенному и во всяком случае частичному покрытию острова лесом.

Что касается фауны Сан-Паула, здесь встречается один до сих пор неописанный вид морской ласточки (sterna), клюв и лапы которой имеют кораллово-красный цвет, а оперение — нежный серебристо-серый оттенок; несомненно, это самая красивая из пернатых обитательниц, подобно тому как пингвин является самым необычным и своеобразным созданием на острове. Помимо них есть также симпатичная серая нырковая птица (Prion vittatus), которая вьет гнезда среди скал; а также бурая чайка (Stercorarius antarcticus) и три вида альбатросов (Diomedea exulans, D. fuliginosa, D. chlororhynchos).

Бассейн кратера оказался несколько менее бесплодным, чем суша. Его глубина составляет от 100 до 175 футов. Близко к кромке лот показал глубину в 10 морских саженей (60 футов). Эксперименты с драгой, хотя и проводившиеся неоднократно, дали отнюдь не удовлетворительные результаты. С другой стороны, удилище с леской принесло немало интересных пополнений в нашу коллекцию, а частые прогулки во время отлива вдоль едва обнажившихся масс скал, окаймлявших чашу кратера, были вознаграждены многочисленными находками экземпляров моллюсков. В центре котловины мы натолкнулись на илистое дно на глубине 204 футов; возле горячих источников (на расстоянии около 100 футов) глубина составила 19 саженей (114 футов); а в третьей точке, на южной стороне, — 23 сажени (138 футов). Вио говорил, что после неоднократных замеров в разных точках он обнаружил, что глубина котловины колеблется от 10 до 35 саженей (от 60 до 210 футов). Тюлени (Arctocephalus falklandicus), тысячи которых, по словам Макартни, в конце прошлого века ежедневно выходили на побережье острова понежиться на солнце, почти полностью исчезли, так что этих животных жители видят или добывают крайне редко. Даже от скелетов этих морских млекопитающих, которые во времена странствий натуралистов с «Лева» по острову валялись в таком количестве, что вокруг всего кратера можно было буквально ходить по костям, не осталось и следа, и трудно поверить, что раньше на этом острове истреблялись сотни тысяч подобных животных.

Почти все четвероногие на острове — это домашние животные, привезенные сюда из Европы и с французских колоний: свиньи, козы, кошки, кролики, которые в настоящее время живут здесь в диком состоянии. Козы, впервые завезенные в 1844 году, наиболее многочисленны на северо-западе острова; свиньи, напротив, встречаются реже. Во время нашего пребывания были убиты хряк и дикая кошка; несколько дней спустя были обнаружены пять котят, которым пришлось покинуть свое логово в поисках пищи. Самка зайца, которую мы привезли из Кейптауна, также была выпущена на волю на острове, и для размножения этих полезных животных было счастливой случайностью то, что на острове уже обитал самец зайца. Колонистам также подарили пару гусей, которые, возможно, продолжили там размножаться.

Поскольку мы считали остров необитаемым, в наши первоначальные планы входило оставить здесь несколько видов домашних животных разного пола с целью их размножения; с этой целью во время пребывания в Кейптауне мы сделали различные закупки полезных животных. Однако в сложившихся обстоятельствах мы отказались от этого намерения, так как казалось мало шансов на то, что их оставят в покое на достаточно долгое время для достижения желаемой цели. Время от времени с китобоев высаживали на берег коров ради свежего корма, а спустя месяц-два увозили их обратно.

Запланированные научные работы экспедиции можно было бы легко выполнить в течение восьми дней, если бы нас столь упорно не преследовала неблагоприятная погода. Сильные северные ветры, делавшие невозможным любое использование мензулы на открытом воздухе, необычайным образом чередовались с радугами. Наши астрономические наблюдения пока не представляли собой ничего особенного. Проводиться могли лишь наблюдения с барометром, термометром, измерителем течений и мареографом, причем последний дал следующий интересный результат: время полной воды как при полнолунии, так и при новолунии наступает не в 11 часов утра, как указано у Хорсбурга (7-е издание, т. I, стр. 102), а в 1 час 10 минут пополудни. [65]

[65] По словам лорда Макартни, приливная волна при полнолунии и новолунии поднимается на 8–9 футов по вертикали. Северный ветер всегда вызывает наибольший прилив, течение которого направлено от юга-юго-востока к северу-северо-западу и имеет скорость около 3 миль в час.

Надлежащему выполнению задач геогностических исследований мешали непредвиденные препятствия и трудности. В иной день дождь шел настолько сильно, что слабое укрытие наших жилищ уже не защищало нас от непрерывных потоков воды, ливших как из ведра и начинавших просачиваться через бесчисленные щели и трещины на кровати, столы и пол. Стоило кому-то попытаться укрыться в хижине соседа — как вскоре начиналось настоящее переселение, которое очень быстро завершалось тем, что каждый из нас испытывал мрачное удовлетворение, осознавая: Фортуна взялась за дело с суровой беспристрастностью и решила дать каждому прочувствовать всю тяжесть своего гнева. И так мы проводили долгие унылые часы в наших некомфортных хижинах, свободно пропускавших ветер и дождь, с раскрытыми зонтиками или завернувшись в плащи из индийской резины, мрачно разглядывая многочисленные ящики с ценными инструментами, которые вместо пользы науке были обречены на бездействие из-за упущенной столь великой череды великолепных возможностей.

RAINY DAY AT ST. PAUL.

К счастью, все они выказали величайшее рвение к предпринятому делу и его успешному исходу; короче говоря, каждая новая лавина трудностей, стремившаяся расстроить наши усилия и ослабить наши силы, служила лишь тому, чтобы пробудить энергию и возродить уверенность каждого из нас посреди всех наших бед.

Как только хижина, в которой мы обитали и которая позволяла скорее вести наблюдения за направлением и силой ветра, нежели обеспечивала какое-либо удобство для сна, была в некоторой степени восстановлена в своем первоначальном виде, мы воспользовались небольшим улучшением погоды, чтобы изучить довольно многочисленное собрание превосходно переплетенных книг. Они обнаружились спрятанными в одной из ниш для книг, уходящих вглубь четырех перегородок, и по всей вероятности сильно пострадали бы от дождевой воды, просачивавшейся сквозь покрытие крыши. Книги эти были привезены сюда прежним владельцем острова и при продаже перешли вместе с остальным запасом инструментов и прочего к господину Оттовану, который изредка проживал на Сан-Пауле месяц-другой, но, судя по состоянию книг, по-видимому, редко заглядывал в них. Однако было довольно любопытно встретить на уединенном необитаемом острове столько свидетельств утонченной цивилизации, поэтому в примечании мы приведем некоторые из наиболее интересных изданий из этой библиотеки, насчитывающей около 150 различных трудов, которые заслуживали лучшей участи, чем тлеть без помех, пока они не обратятся в прах.

Среди них были труды по естественной истории Шарля Бонне (Невшатель, 1783); «Сокращение всеобщей истории путешествий» Ж. С. Лагарпа (Париж, 1816); «Перевод Горация на французский язык с примечаниями и критическими замечаниями» Дасье (Париж, 1816); «О народном счастье, или Соображения о судьбе людей в различные эпохи истории» А. Буйона (из типографии Типографского общества, Париж, 1776); «Очерк жизни великого Конде», написанный Луи Жозефом, принцем Конде, находящимся в настоящее время в Англии (Лондон, 1 мая 1807 г.); «Краткий очерк дней 15, 16, 17 и 18 июня 1815 г., или Конец политической жизни Наполеона Бонапарта», соч. г-на Жиро, автора «Кампании в Париже в 1814 году» (Париж, 1815, 1-й т. в 8°); «История войн галлов и французов в Италии, с описанием гражданских и военных событий, которые их сопровождали, и их влияния на цивилизацию и успехи человеческого разума», от Бельвиза до смерти Людовика XII, соч. генерального адъютанта Огюста Жюбе, трибуна; от Людовика XII до Амьенского договора, соч. Жозефа Сервана, дивизионного генерала, посвященная Е. В. Императору (Париж, XIII год (1805)); «Справочник для жителей Сан-Доминго, содержащий краткий очерк истории этого острова со времени его открытия и т. д.», соч. С. Ж. Дюкуржоли, бывшего жителя Сан-Доминго (Париж, 1800, X год, 2 тома).

Менее удачны были наши поиски какого-либо документа, который мог бы пролить хоть какой-то свет, прямой или косвенный, на прежнюю историю Сан-Паула. Единственной найденной нами бумагой, имевшей отношение к острову, была выданная в царствование Луи-Филиппа лицензия от 20 февраля 1846 года господину Адаму из Сен-Дени (на острове Бурбон) на осуществление определенного промысла на шхуне «Ла Муш» водоизмещением 30 тонн под защитой французского флага. «Ла Муш» — это то самое судно, на котором Виот совершил столько рейсов туда и обратно между Сен-Дени и Сан-Паулом. Этот документ, который бедный старый француз извлек однажды вечером из ящика, густо усыпанного пылью, незаметно повернул разговор к бывшим владельцам Сан-Паула, а оттуда естественным образом перешел к нашему вопросу о количестве могил, усеявших этот романтический филиал Пер-Лашез. «Климат здесь слишком здоровьем, а остров посещается слишком редко, чтобы на Сан-Пауле было много могил», — ответил Виот. Из числа чернокожих, которых г-н Адам некогда нещадно эксплуатировал на острове, очень многие погибли здесь из-за сурового обращения, но никто не знает, где покоятся их тела; весьма возможно, их кости валяются по всему острову, подобно останкам подвергающегося постоянным преследованиям буревестника (Prion turton), которого хищная чайка небрежно отбрасывает в сторону после того, как оборвет с него мясо и наестся досыта самыми лакомыми кусочками. Нынешним жителям известны только две могилы: одна — это место упокоения англичанки, умершей на борту торгового судна, которое случайно находилось вблизи острова, и ее могила была выкопана в земле на северной стороне кратерного бассейна; вторая скрывает тело капитана корабля, который случайно утонул в бассейне при опровержении шлюпки, когда он приближался к бару в штормовую погоду. Его могила находится на небольшом расстоянии позади хижин колонистов и по сей день носит следы торжественных чувств, с какими она была устроена; ограждение из аккуратно уложенных крупных камней делает это место и его назначение сразу узнаваемыми.

Кораблекрушения на Сан-Пауле нечто неслыханное; по крайней мере, о таковых не было известно с тех пор, как остров был населен человеком. С другой стороны, на соседнем острове они происходят чаще, о чем совсем недавно свидетельствовала катастрофа «Меридиана». Впрочем, в подобных прискорбных происшествиях не всегда виноваты стихии. Корабли порой разбиваются о берега Амстердама в самую прекрасную погоду, так что невольно напрашивается мысль, будто к этим несчастьям порой прибегают намеренно, чтобы получить крупную страховку за судно, которое, вероятно, уже стало наполовину немореходным, — не слишком добросовестный способ ведения дел, в котором тем не менее нередко повинны некоторые выходцы из Греции и ее окрестностей. В феврале 1855 года североамериканское китобойное судно натолкнулось на северо-восточную сторону Амстердама в штиль и при ясном небе, так что весь экипаж в количестве 30 человек смог спасти провизию и свое имущество. Капитан на одной из корабельных шлюпок направился к острову Сан-Паула, находящемуся в 42 милях, надеясь, вероятно, найти там помощь. Счастливая судьба распорядилась так, что (поскольку авария произошла в самое прекрасное время года) судно г-на Оттована, которое по странному совпадению называлось «Л'Анж Гардьен» (Ангел-хранитель), стоя на якоре внутри кратерного бассейна, грузилось рыбой. Экипаж потерпевшего кораблекрушение судна был обязан этим обстоятельством тому, что еще через 14 дней они оказались на Маврикии. Среди жителей Сан-Паула ходили слухи, будто капитан севшего на мель судна высадился с некоторыми из своих спутников в шлюпке на северо-востоке Амстердама с намерением отыскать сумму в несколько тысяч долларов, которые кто-то из прежних посетителей этого острова якобы зарыл там по каким-то таинственным причинам. Пока капитан находился на берегу, тщетно и долго разыскивая зарытое сокровище, шкипер, оставленный за главного в его отсутствие, подошел слишком близко к берегу, в результате чего судно погибло на одном из многочисленных рифов, лежащих у побережья. Добавляли, что часть зарытых денег действительно была найдена. По словам Виота, капитан откопал 1000 долларов (свыше 200 фунтов стерлингов), а один из его спутников — 300 долларов.

Наконец, утром 3 декабря — на пятнадцатый день нашего пребывания на острове — небо сияло так ярко, что можно было с большим, чем прежде, основанием лелеять надежду, что различные работы, которые мы были вынуждены отложить, наконец будут благополучно и без помех доведены до конца. Однако весьма дождливый день снова оказался крайне неблагоприятным для наблюдений под открытым неплотненным небом, особенно астрономических, поскольку довольно сильный северо-восточный ветер непрерывно гнал над островом тучи дождя, самые тяжелые из которых, притягиваемые массой острова, разражались прямо над нашими головами. К счастью, этот период дурной погоды длился не так долго, как первый; и когда 6 декабря фрегат «Новара» вновь показался у острова и осведомился с помощью сигналов о ходе работ на назначенном поприще, нам посчастливилось ответить тем же путем, что самая важная часть была завершена и что офицеры и натуралисты готовы к посадке на судно.

Около 9 часов утра фрегат бросил якорь на глубине 25 фатомов, близ того места, где в 1842 году стоял английский корабль «Флай» под командованием капитана Блэквуда. Это был третий раз, когда «Новара» бросала якорь у Сан-Паула. Дважды до этого она испытывала необычайно штормовую погоду, которая вынуждала ее удаляться от столь опасного берега и подвергаться избиению в течение многих дней бушующими гигантскими волнами разъяренной стихии.

Одна из шлюпок, отправленных фрегатом, чтобы забрать нас на корабль, привезла в то же время подарки в память об Экспедиции для жителей острова, которые были столь гостеприимны и любезны во время нашего пребывания. Подарки состояли из корабельных сухарей, солонины и различных других съестных припасов, вина, мушкета, шерстяных одеял, одежды, обуви, инструментов, медикаментов, уксуса, масла и т. д. Простые, скромные парни были чрезвычайно рады этим неожиданным подаркам, и Виот, казалось, был особенно вне себя от радости, увидев множество инструментов, за неимением которых необходимость во многих ремонтных работах внутри их далеко не герметичных деревянных жилищ становилась с каждым днем все очевиднее.

Мы оставили на острове Сан-Паула книгу, в которой основные памятные записи о том, чего мы достигли, были изложены на трех языках (немецком, английском и французском) с целью предоставить будущим научным посетителям данные для дальнейших исследований и наблюдений, а заодно побудить их продолжить то, что начали мы сами.

Мы помещаем здесь этот документ, который еще долго будет свидетельствовать, вероятно, о научной деятельности Австрийской Экспедиции на острове Сан-Паула в Индийском океане в то время, когда ее участники уже давно совершат плавание к

"That undiscovered country from whose bourne

No traveller returns."

«Императорский австрийский фрегат „Новара“, 44 пушки, под командованием коммодора, кавалера фон Вюллерсторф-Урбаира, совершавший кругосветное плавание в научных целях, бросил якорь в девять часов утра 19 ноября 1857 года на восточной стороне Сан-Паула с целью проведения астрономических, магнитных, метеорологических и геодезических наблюдений и измерений, а также всестороннего изучения естественной истории острова. Крайне неблагоприятная погода в значительной степени задержала экспедицию; и, после успешного проведения серии наблюдений и исследований, результаты которых со временем будут опубликованы, офицеры и натуралисты, ведавшие различными частями, 6 декабря того же года покинули Сан-Паула, унося с собой самые приятные воспоминания об этом интересном острове и о трех его бедных, но чрезвычайно любезных жителях.

В качестве руководства для будущих наблюдателей могут оказаться полезными следующие памятные сведения:

I. То обстоятельство, что место проведения наблюдений находилось на небольшом возвышении к северу от хижин колонистов, которое можно узнать по небольшой каменной пирамиде, на которой Австрийская Экспедиция отметила наблюденную широту 38° 42′ 55″ ю. ш. и долготу 77° 31′ 18″ в. д. от Гринвича. Кроме того, что:

Время, которое мы взяли из Капской обсерватории по четырем превосходным хронометрам, дало в нашем плавании между Мысом Доброй Надежды и Сан-Паулом период в сорок шесть дней, разницу в 3 ч. 56 мин. 11 сек., на которую остров находится к востоку от мыса, так что, прибавив долготу последнего к востоку от Гринвича (по морскому альманаху) в 1 ч. 13 мин. 55 с., мы получаем долготу Сан-Паула 5 ч. 10 мин. 6 с. к востоку от Гринвича (77° 31′ 30″ в. д.). Между Мадрасом и Сан-Паулом, во время долгого перехода в шестьдесят семь дней и с шестью хронометрами, установленными несколько менее точно, чем предыдущие, наблюдениями было обнаружено, что Сан-Паула находится в 0 ч. 10 мин. 51,8 сек. к западу от Мадраса (2° 42′ 55″ з. д.). Исходя из долготы Мадрасской обсерватории в 5 ч. 20 мин. 57 сек. к востоку от Гринвича (80° 14′ 15″ в. д.), предоставленной директором обсерватории, майором Джейкобсом (тогда как морской альманах давал 5 ч. 21 м. 3,77 с. = 80° 16′ 0½″), долгота Сан-Паула составила бы 5 ч. 10 м. 5,2 с. к востоку от Гринвича (77° 31′ 23″ в. д.). Среднее значение двух измерений дает в качестве среднего 5 ч. 10 м. 5,6 с., или 77° 31′ 26″ в. д., которое следует принять в качестве окончательной долготы Сан-Паула, в то время как широта была взята из различных средних значений высоты солнца на меридиане в среднем за несколько дней. Дополнительный расчет, в котором были учтены различные поправки, дал в качестве широты 38° 42′ 47″ ю. ш.

II. Направление истинной меридианной линии, проведенной из этой точки к ближайшему противоположному берегу южной стороны кратерного бассейна, было отмечено косым (андреевским) крестом.

III. Приливной манометр был установлен на скале у места высадки, а высота прилива над средним уровнем воды (3 фута 5 дюймов) была отмечена на специально отшлифованной каменной плите.

IV. Наконец, магнитные наблюдения производились в специально для этого построенной хижине на небольшом плато позади хижин поселенцев, где Экспедиция одновременно посадила различные породы полезных деревьев.

Имена офицеров и натуралистов, которые под руководством командира Императорской Экспедиции принимали участие в различных научных работах, таковы: по астрономии и земному магнетизму — лейтенант Роберт Мюллар; по ботанике — д-р Эдвард Шварц и г-н Йеллинк; по геодезии и метеорологии — лейтенант Евгений Кроновеггер [примеч.: в тексте Kronowetter]; по тригонометрическому измерению кратерного бассейна — лейтенант Густав Баттлогг; по геологии — д-р Фердинанд Гохштеттер; по этнологии и физической географии — д-р Карл Шерцер; по зоологии — Г. Фрауэнфельд и Й. Зелебор; чертежник и художник — Иосиф Селлеми.

PLATE V.—TRACK FROM ST. PAUL TO POINT DE GALLE.
(CEYLON).

Larger.

Около 5 часов вечера прибыла последняя шлюпка с измерительными приборами, нивелирами и различными вещами. Посадка была окончательно завершена. Получасом позже «Новара» снялась с якоря, и мы направились, при благоволении великолепнейшей погоды и полные приятных предвкушений, к соседнему острову Новий Амстердам. Не без некоторого укола грусти мы заметили, как острый кратер Сан-Паула постепенно растворяется, как видение, в сумраке наступающей ночи; и множество неизгладимых воспоминаний должно быть связано с нашим пребыванием на этом уединенном, покинутом миром острове.

Помня о том, как много бутылок и стеклянных трубок было разбито, мы сочли не излишним порекомендовать будущим научным путешественникам брать с собой хороший запас дубликатов всех инструментов, подверженных поломке, так как заменить столь незначительные предметы за пределами Европы очень сложно, и мы неоднократно обнаруживали в этот раз, что нехватка какого-либо подобного мелкого инструмента создает препятствие для дальнейшей пользы от приборов.

И теперь, в момент нашего отбытия с острова, позвольте нам бросить ретроспективный взгляд на различные результаты, полученные Экспедицией «Новары» во время ее пребывания на Сан-Пауле.

Никогда доселе на этом острове, столь важном по своему географическому положению для судов, торгующих с Китаем, Ост-Индией, Австралией и Новой Зеландией, астрономические и магнитные наблюдения и геодезические измерения не проводились со столь тщательной определенностью, как экспедицией «Новары». На тщательно измеренной базисной линии с помощью теодолита были точно зафиксированы различные точки верхней и нижней кромки кратера, и весь остров был подчинен геометрической сети углов. В то же время геолог с помощью компаса и патентованных нивелиров составил карту, первоначально предназначавшуюся исключительно для геологических целей, в то время как рисовальщик экспедиции добавил ей ценности, искусно зарисовав с этих заданных точек очертания береговой линии острова. Благодаря их совместным усилиям была опубликована карта Сан-Паула, которая дает даже в мельчайших деталях совершенно правильное и точное представление о форме и поверхности острова. Эта подробная карта, или план, была составлена в масштабе 132 венских саженей в одном венском дюйме, или 1/9504 натуральной величины. Более того, предполагается изготовить по этой карте и по различным очертаниям и видам, снятым на месте, пластическую модель острова по натуре, которая, будучи отлита из гипса, даст научным исследователям точнейшее представление о его своеобразном строении. Не менее интересной для мореплавателей в Индийском океане будет публикация различных наблюдений, которые во время нашего 18-дневного пребывания производились с помощью барометра, термометра, приливного манометров и указателя скорости течений в определенные фиксированные часы дня и ночи, а также промеров глубин в кратерном бассейне и по обе стороны бара. Хотя полная публикация этих данных должна дождаться выхода в свет навигационной части настоящего труда, мы приведем здесь наиболее важные из этих результатов. Общая длина острова с северо-запада на юго-восток составляет три морские мили; общая площадь — 1 600 000 венских квадратных клафтеров (1 венский клафтер = 1 сажень = 6 английских футов; 100 английских квадратных футов = 92,986 венских квадратных футов). Наивысшая точка кратерного бассейна составляет 846 футов; наибольший диаметр верхней кромки кратера — 5490 футов, наименьший — 4590 футов; наибольший диаметр бассейна на уровне моря — 3984 фута, а наименьший — 3444 венских фута.

Наблюдения за состоянием погоды, проведенные с большим трудом, не претендуют на то, чтобы включать регулярные наблюдения за внешней стороной острова, и точно так же некоторые из измерений, сделанных в гавани, или бассейне кратера, следует принимать с определенными ограничениями. По тем же причинам мы не смогли определить скорость течения, устремляющегося из моря в бассейн, хотя получили весьма необычные результаты с учетом обстоятельств. Количество добытых образцов естественной истории было очень ограничено, но оттого оно было еще ценнее. Для геолога должно быть высшим интересом обнаружить, что Сан-Паул был с научной точностью и на основе личного осмотра и исследований отнесен к одному из четырех главных подразделений, на которые, согласно схеме Александра фон Гумбольдта, можно разделить вулканические образования Земли. Судя по новейшему распределению вулканических пластов по описанию найденного камня, как это изложено величайшим из немецких естествоиспытателей, Сан-Паул принадлежит к тому же классу, что и Чимборасо, Попокатепетль, Тенерифе и т. д., — одним словом, к так называемой формации Чимборасо. Разрез восточной стороны в профиль обнажает всю ее геологическую историю и представляет собой одно из самых поучительных средств для прихода к прямым выводам о его геологическом строении.

Рождение этого острова из недр пучины в сочетании с извержениями лавы и шлака было последним усилием подземных сил. С тех пор он всецело и исключительно подвергался различным наземным влияниям, хотя прошли столетия, не способные искоренить последние следы вулканического огня, который некогда извергал свои потоки расплавленной лавы. Значительная часть ровной поверхности горячая, а у нижнего края кромки кратера появляется несколько горячих источников, температура которых, как уже отмечалось, столь высока, что на них можно за несколько минут сварить рыбу, яйца, картофель и т. д. Наивысшая точка Сан-Паула поднимается на 870 футов над бассейном кратера. Его стены поднимаются отвесно под углом около 85°, в то время как верхняя поверхность острова (за единственным исключением небольшого плато высотой около 400 футов на северной стороне) простирается сначала ровно от периферии верхней кромки кратера, постепенно понижаясь к морскому побережью под углом около 13°. На своем северо-западном побережье, где его отвесная высота составляет от 100 до 200 футов, остров являет несколько небольших пирамид пемзы, подобных паразитическим бородавкам на основной массе.

Подобно геологу, ботаник также нашел в этом диком месте необычную возможность получить точные сведения о появлении и распространении определенных видов растений на первобытной почве. Шесть злаков и один осоковый (Cyperaceae) составляют растительность острова, причем один ситник и три или четыре злака образуют большинство. Поднявшись на плато, ботаник обнаружил там два злака, причем оба росли лишь до определенной высоты и в определенных местах: один (в непосредственной близости от хижин поселенцев) — овес, или Avena; второй — Digitaria в окрестностях террасированных полей прямо напротив входа в кратер, в теплых местах, которые при малейшем взрыхлении земли испускают струи пара. До сих пор остается неясным, принадлежат ли другие виды злаков, Poa и Setaria Holcus, исключительно Сан-Паулу или их следует включить в более общую группу географических растений, известную как растения островов Острова Эдуарда, острова Кергелен и Сан-Паула.

Среди злаков то тут, то там пробиваются, впрочем, в целом весьма редко, некоторые дикие овощи, посаженные прежними случайными посетителями. В кратере также произрастают Sonchus arvensis и один вид Plantago (подорожник). На южном краях кратера находятся Cerastium (яскорка полевая) и Stellaria media (мокрица); оба вида растут на небольшом клочке земли и далеко не процветают. Из Cryptogamia ботаник нашел четыре вида: две Parmelia, одну Evernia и одну Cladonia, причем первая из них буйно разрослась по глыбам на краю кратера.

Такие как Rumex acetosella, Cynara scolymus (артишок), Solanum tuberosum (вид пассленовых), Daucus carota (морковь), Petroselinum sativum (петрушка), Brassica oleracea (морская капуста), Raphanus sativus (хрен).

Из водорослей (Algae) было найдено 33 вида. Камни, перекатываемые туда и обратно действием волн, а также поверхности, остававшиеся покрытыми при самом низком отливе, были сплошь покрыты Dicurella flabellata. Наиболее многочисленной была Gigartina radula, как раз находившаяся в состоянии плодоношения. Каждое движение воды вызывает к жизни тонкие, нежные конфервы, а также бледные и цветные ламинарии. Прибой увенчал камни фестонами Macrocystis pyrifera. Из печеночных мхов были найдены Marchantia и Jungermannia; из листовых мхов — Sphagnum (торфяной мох) и два вида Bryum. На плато были обнаружены два папоротника, только начинавших плодоносить, и один плаун (Lycopodium), который довольно хорошо процветает и часто растет на сфагнуме. В целом ботаник экспедиции обнаружил на острове 11 видов Phanerogamia, 4 лишайника, 33 водоросли, 2 папоротника, 2 печеночных мха, 3 листовых мха, 1 плаун. В это перечисление включены и возделываемые жителями европейские овощи, а также некоторые одичавшие растения, которые, по-видимому, были завезены вместе с овощами или занесены сюда прежними посетителями. Каменистая основа этого острова едва покрыта пластичным растительным веществом, заполняющим трещины. Стены кратера, как и все плато, представляют взору ровное, однообразное пространство травы; однако не в виде полей, покрытых дерном, а в виде отдельных пучков, плотно прижимающихся друг к другу, которые кажутся могильными холмиками сотен ушедших поколений растений. Часто у подножия глыбы пемзы, сплошь заросшей травами всех видов, натыкаешься на мох или стебель папоротника на одном из выброшенных на берег кусков лавы или с удивлением замечаешь в каком-нибудь укромном месте и совершенно заброшенных старых добрых знакомых из Европы, таких как морковь, петрушка, картофель и т. д., которые, по-видимому, начали культивироваться на каких-то террасах, откуда они распространились в диком виде по всему острову. Но на всем острове не встретишь ни единого дерева или кустарника.

Подобным же образом, хотя перспективы зоолога на Сан-Пауле казались скудными, остров представил материалы для весьма плодотворных размышлений внимательному натуралисту. Лишь один из злаков заражен насекомым, появляющимся в огромных количествах, — крошечной цикадой (прямокрылым), Delphis hemiptera, относительно которой, по мнению зоолога экспедиции, трудно сказать, стала ли она коренной жительницей Сан-Паула до прибытия человека или одновременно с ним. Среди других насекомых, несомненно завезенных сюда, зоолог обнаружил обыкновенную синюю мясную муху, комара, повсеместно встречающегося таракана, книжного клеща (Acarus eruditus), один вид уховертки и блоху, а также ракообразное Isopoda — нашего обычного мокричного червя в поистине сказочных количествах. Эти животные неизменно следуют за человеком везде, куда бы он ни ступил, питаясь отбросами или разлагающимися органическими веществами. За исключением платяной моли, которая, вероятно, была занесена среди шерстяных изделий, на острове нет бабочек, ни одного представителя пчелиных, ни сетчатокрылых (Neuroptera). Клещей также едва ли стоит принимать в расчет, поскольку единственный представитель — обыкновенный сырный клещ — скорее вымрет, чем преуспеет; с другой стороны, здесь обитают два вида пауков, для которых достаточным кормом служит огромное количество мух.

Эти отвратительные животные покрывают остров в таких количествах, что один из натуралистов насчитал их 6 000 000 000, принимая за минимум 100 особей на каждый квадратный фут острова.

Виды, принадлежащие к морю, представлены несколько более полно, хотя, за редким исключением, весьма малы и незначительны. Самый крупный моллюск, Tritonium, достигает в длину всего 3 дюймов; Patella, которая в огромном изобилии водится вокруг всего острова, имеет длину всего 1 дюйм; несколько видов улиток (такие как Buccinum, Defrancia, Mangelia, Paludinella, Adeorbis, Janthina, Fissurella, Scutellina, Lepidopleurus, Bulla, Asteronotus, Doto) едва достигают в длину нескольких линий или даже меньше.

Плеченогие (Brachiopoda) представлены весьма низшим представителем — Terebratulina длиной всего в две линии, которая тем не менее является гигантом по сравнению с одним из двух видов двустворчатых моллюсков, Kellia и Lima, изредка встречающихся здесь и имеющих длину всего в пол-линии.

Среди позвоночных (Vertebrata), лов которых составляет главную цель ежегодных посещений острова, один лучепёрый представитель, Cheilodactylus, необычайно многочисленный вокруг всего острова, поддерживает важный промысел, в то время как Thyrsites atun часто попадались на удочку с фрегата.

Из амфибий на острове нет и следа; птицы принадлежат большей частью к мощнокрылым перепончатолапым птицам, населяющим открытый океан, как, например, Diomedea exulans (великий альбатрос, или фрегатная птица), D. chlororhynchus (желтоклювый альбатрос), D. fuliginosa (новый неопределенный вид), Lestris catarractes, Storna sp., Prion vittatus, из которых четыре последние во время нашего визита имели и яйца, и птенцов. Из птиц с крыльями-плавниками имелся золотохохлый пингвин (Apterodytes chrysocoma? [примеч.: в тексте S.]), обитавший в двух отдельных колониях среди отвесных нависающих скал с бесчисленными птенцами, уже довольно крупными. Мы также заметили нескольких других крылатых обитателей глубин, которые опустились на наш корабль в течение последних нескольких дней непосредственно перед нашим прибытием на Сан-Паул. По словам рыбаков, остальные птицы острова полностью покидают его, как только их птенцы достаточно вырастают, и возвращаются только тогда, когда наступает следующий сезон размножения.

Один из зоологов, г-н Зелебор, попытался умертвить двух пингвинов, пойманных живыми на острове: одного — мышьяком, другого — хлороформом. Последнего было введено такое количество, которого хватило бы, чтобы убить человека, но оно едва подействовало на пингвина, который четверть часа спустя казался совершенно пришедшим в себя. Второй, проглотивший две чайные ложки мышьяку, издох восемь часов спустя.

В отличие от морских птиц, г-н Фрауэнфельд заметил лишь одну-единственную сухопутную птицу — ласточку, движения которой, казалось, указывали на то, что она наблюдает за высиживающей самку [примеч.: в тексте высиживающей самкой]. Залетная птица на этом уединенном клочке суши почти в 3000 милях от материка! Сотни вопросов возникали при столь неожиданной встрече со столь известным странником. Что могло приговорить ее к этому добровольному изгнанию? Была ли она отбившейся от стаи? Было ли это первым разом, когда она выбрала этот остров своим домом? Была ли эта земля ее собственной колыбелью? И найдет ли она в какое-то будущее время сородичей, чтобы навестить вместе с ними и в конечном счете разделить эти уединенные пустынные обители?

Никаких тюленей видно не было — они отступили перед нападениями и хитростями своего ненасытного преследователя, охотника на тюленей, и уже долгое время перестали навещать остров. Действительно, Сан-Паул не представляет ни единого экземпляра млекопитающего, присущего исключительно ему; ибо все представители этого великого природного отдела, находящиеся на нем в настоящее время (такие как козы, свиньи, кошки и т. д.), одичав, должны неизбежно причисляться, сколь бы необычным это ни казалось, к крысам, мышам и т. п. Во всем остальном все они ни на йоту не изменились по сравнению с типом одомашненного животного (хотя они, вероятно, прожили в диком состоянии уже лет сто), за исключением того, что они весьма пугливы и избегают присутствия человека.

В то время как пребывание Императорской Экспедиции на Сан-Пауле принесло множество великолепных результатов посредством наблюдений и научных сборов, оно также принесло ряд важных практических выгод для мореплавателей. Геодезические результаты, полученные Экспедицией, например, демонстрируют, что бассейном кратера Сан-Паула, несмотря на малую протяженность его береговой линии, образована безопасная естественная гавань, которая предоставила бы существенные удобства судам, с которыми во время их плавания в Китай, Австралию или куда-либо в Ост-Индию приключилось какое-либо происшествие, требующее полного и скорейшего ремонта, либо которым могли понадобиться свежие припасы для их экипажей, пораженных цингой после долгого плавания. Ибо, хотя глубина бассейна кратера в центре весьма значительна и хотя шквалы ветра с северо-запада порой очень яростны, корабль всегда может пришвартоваться к берегу и тем самым обеспечить необходимую безопасность. Насколько была востребована та помощь, что столь охотно была оказана наукой, или насколько маршрут, преодолеваемый ныне парусными суднами, делает эту помощь желательной, должно быть оставлено на усмотрение тех наций, таких как англичане, французы и голландцы, которые, имея владения, омываемые Индийским океаном, имеют прямой интерес к будущему состоянию такой гавани-убежища, расположенной на одинаковом расстоянии от Азии, Африки и Австралии.

На следующее утро после нашего отплытия из Сан-Паула, то есть 7 декабря, мы оказались на расстоянии не более десяти миль от Амстердама. Первый взгляд на остров сильно напоминает Сан-Паул, и гипотеза о том, что геологическое образование Амстердама почти идентично строению Сан-Паула, становилась все более вероятной.

В окрестностях острова крейсировал китобой, в то время как одна из его стройных китобойных шлюпок преследовала косяк кашалотов, которые в большом количестве резвились вокруг.

Около 7 часов утра от китобоя «Эсмеральда» (капитан Пирс, Нью-Бедфорд, штат Массачусетс) приблизилась шлюпка с просьбой о хирургической помощи для матроса, который несколькими днями ранее при затаскивании пойманной рыбы к борту повредил левую руку одной из снастей настолько серьезно, что ампутация казалась единственным средством. Капитан в истинно янки стиле взял на себя обязанности хирурга и произвел операцию сам. Теперь, когда все было позади и когда ни похвала, ни порицание не могли помочь больному, он желал знать, правильно ли он поступил или нет. Пока один из судовых врачей готовился, по просьбе капитана, отправиться к постели больного, китобой сообщил нам, что он уже пять месяцев как расстался со своей семьей в Штатах и отсюда направится к Сандвичевым островам и в северные воды, а наконец вернется домой вокруг Мыса Горна. Если добыча рыбы окажется хорошей, он надеется завершить плавание в пределах двух лет. Китобойный промысел, по правде говоря, занятие не только весьма опасное и тяжелое, но также и крайне ненадежное. Порой корабль за короткое время наполняется мажором [примеч.: в тексте oil — жиром/маслом] и китовым усом, благодаря чему, конечно, владелец или фрахтователь получает великолепную прибыль, а весь экипаж — солидную долю. Но часто случается и так, что после пятнадцати месяцев плавания и более не поймано ни единой рыбы, и в этом случае выносливые матросы, чье жалованье полностью зависит от доли в добыче, переносят все труды и все лишения напрасно, в то время как фрахтователь оказывается беднее на кругленькую сумму. Однако самого шанса на богатый улов достаточно, чтобы довести до 8000 число (вероятно, увеличивающееся) судов разного тоннажа и национальной принадлежности, которые в настоящее время сталкиваются с тревогами, опасностями и лишениями, сопутствующими китобойному промыслу. Подсчитано, что, если бы удалось поставить их на якорь на расстоянии видимости сигналов друг от друга, они образовали бы полный пояс вокруг земли по экватору. В остальном неустанная деятельность китобоя не лишена пользы для науки, поскольку наблюдения и сообщения многих капитанов, связанных с китобойным промыслом, существенно способствовали расширению наших знаний об атмосферных явлениях, особенно в высоких широтах по обе стороны экватора.

Разговорчивый капитан, что является редкостью для янки, не мог скрыть своего удивления при встрече с австрийским военным кораблем в таких широтах посреди океана и упомянул об этом неожиданном феномене. Капитан Пирс также горько жаловался на погоду и говорил, что, сколько он ни плавал по Индийскому океану, он никогда в это время года не испытывал столь штормовой погоды, как за последнюю неделю, что было дополнительно подтверждено несколькими другими китобоями, постоянными посетителями этих вод. Что касается Амстердама, капитан Пирс, к сожалению, мог сообщить нам очень мало сведений. Он никогда не ступал на остров и не знал, доступен ли он вообще. Но он высоко отзывался о пригодности прибрежных вод для ценных рыболовных промыслов. Нигде в Индийском океане, заметил капитан, не было такого изобилия рыбы всех видов, как у самой южной оконечности этого малоизвестного острова. Вследствие этого большинство китобоев на своем пути на юг приближаются к этому острову и отправляют шлюпки для пополнения запасов пригодной к столу рыбы. Обычно шлюпка наполняется за несколько часов восхитительной пищей, пойманной на удочку, после чего рыбу немедленно солят в количествах, достаточных для обеспечения экипажа на несколько недель.

Действительно ли Амстердам является островом-сестрой Сан-Паула? Тоже ли он вулканического происхождения, поднятый той же подземной энергией, и обнаруживает ли он по сей день подобные следы долгой активности? Эти вопросы настойчиво требовали от нас решения тем более живо, по мере того как мы приближались к этому недоступному острову, когда мы вспоминали таинственные явления, которые Д'Антркасто наблюдал здесь в марте 1792 года и которые остались неразгаданными по сей день. Французская экспедиция видела, правда, облака дыма, поднимавшиеся поочередно из подземного отверстия близ берега, но не имея возможности удостовериться, была ли растительность подожжена рукой человека или вулканической деятельностью, так как дувший прямо с острова ветер делал невозможной высадку, если только кто-то не был готов рискнуть задохнуться от клубящихся масс дыма. Нам предстояло поэтому разрешить на Амстердаме загадку: были ли столбы дыма, замеченные натуралистами французской экспедиции 1792 года и выходившие из почвы у моря, порождены реальным извержением или вызваны действовавшими подземными огнями.

Лабийардьер. Путешествие в поиски Лаперуза, предпринятое по приказу Учредительного собрания в течение 1791–1794 годов. Париж, 1800. (Т. I, стр. 112, 113).

См. «Космос» Александра фон Гумбольдта, т. IV, стр. 412 и 585; а также физические и геогностические замечания того же автора, предисловие к этому тому.

Около 11 часов утра две легкие шлюпки «Новары» были спущены на воду для поиска места высадки на Амстердаме, в то время как фрегат лавировал под малыми парусами на удалении пяти или шести миль. Наш информатор-китобой говорил нам, что самое рыбное место находится на южной оконечности острова, в то время как лучшее место для высадки — на северо-западном берегу. Поскольку, однако, после размышлений было сочтено целесообразным, учитывая вероятность поднятия северо-восточного шторма, оказаться наветреннее корабля, чтобы иметь возможность быстрее добраться до него по возвращении, была выбрана юго-восточная сторона, и наш курс был проложен соответственно. Вдоль береговых склонов были видны пирамиды из рыхлых камней, напоминающие те, что на Сан-Пауле, но более многочисленные и больших размеров, причем весь остров в целом казался значительно крупнее и выше. На западной стороне мы наблюдали скалистые обрывы высотой от 1000 до 2000 футов, изрезанные глубокими трещинами и разломами, тогда как с юга и юго-востока они представляли более пологий склон.

Более часа мы плыли вдоль берега, поднимавшегося отвесно из воды, не будучи в состоянии обнаружить ни единой точки, где высадка была бы хоть сколько-нибудь возможна с тем, чтобы карабкаться на возвышенность. Вся восточная сторона окружена крутыми обрывистыми утесами высотой от 150 до 200 футов, весьма напоминающими искусно возведенные бастионы и поросшими длинной густой травой.

Приближаясь, мы могли отчетливо различить в руслах, спускающихся по верхнему склону — расходящихся, так сказать, со всех сторон наивысшей вершины, окутанной облаками — многочисленные потоки воды, каждый из которых струился сквозь расщелину подобно серебряной нити, после чего, низвергаясь через крутые обрывы на берегу, бушевал подобно небольшому горному потоку по террасам и лавовым грядам, пока не терялся в море. Если эти потоки разбухают от сильных дождей зимой, они могут образовывать водопады, упоминаемые ранними мореплавателями, которые должны придавать пейзажу куда менее приятный характер. Два небольших участка ослепительной белизны, похожих на свежевыпавший снег, которые были видны высоко над склоном, мы не смогли разглядеть при всей мощи наших подзорных труб. Зеленый цвет, окутывающий весь остров, казался указывающим на существование травянистой растительности, подобной растительности Сан-Паула.

Наконец, когда мы подошли на расстояние двух кабельтовых от берега, мы столкнулись с огромными зелеными пластами плавающих морских водорослей, которые, запутавшись в руле, делали дальнейшее продвижение возможным лишь ценой самых напряженных усилий. Это оказалось то же гигантское морское растение южных полушарий (Macrocystis pyrifera), которое также образует баbarrier [примеч.: в тексте barrier — барьер] из фукуса на восточной стороне Сан-Паула. Морских телят, упоминаемых более ранними описателями, нигде не было видно; с другой стороны, мы имели возможность убедиться в огромном изобилии рыбы, в поистине поразительной степени населяющей побережье острова, хотя американский китобой и подготовил нас своими замечаниями. С носа и кормы шлюпки были заброшены крючки и лески, и несколько членов экипажа сразу были заняты вытаскиванием лесок, на конце каждой из которых обычно билась рыба длиной в пару-тройку футов. Это были главным образом каранксы [примеч.: в тексте umber fish — умбрина / каранкс], которые также очень многочисленны вокруг Сан-Паула, где из-за своей нежности они составляли любимое блюдо в наших в остальном весьма скудных трапезах.

Мы подошли так близко, что отчетливо видели траву и стебли папоротников, росших в трещинах скал. Однако, несмотря на полный штиль и гладкую, как стекло, поверхность моря за пределами побережья, длинная океанская зыбь с ее широкими пологими валами поднимала у окаймленного камнями каменистого берега такой сильный прибой, что о попытке высадиться не могло быть и речи. Чем дальше мы продвигались вдоль побережья в северном направлении, тем дальше удалялись от корабля, и, к несчастью, в той же степени рушились наши надежды найти место, где можно было бы высадиться и взобраться с полосы прибоя по крутому берегу на ровную поверхность наверху. Самая юго-восточная точка, которая издавна казалась низким мысом, выдающимся в море, за которым мы надеялись обнаружить хорошую якорную стоянку для шлюпок, теперь, когда мы приблизились к ней, оказалась небольшим обособленным утюгом; в то время как берег, насколько хватало глаз, поднимался подобно стене на высоту от 150 до 200 футов. В поле зрения появились пять китобойных судов, которые, по-видимому, промышляли охотой на этого ценнейшего обитателя глубин в тех местах, для которых знаменитые Китовые карты Мори недавно представили столь интересное и полезное руководство. Эти карты, составленные на основе огромного числа наблюдений за районами океана и временами года, когда киты встречаются наиболее часто, в то же время будут в значительной степени способствовать решению вопроса о миграции этих огромных млекопитающих; ибо до сих пор остается неясным, спасаются ли эти животные от преследования человека в отдаленных морях, вынуждая преследователей постоянно искать свою добычу в новых водах, или же (как считает большинство), они полностью истребляются в одной местности и потому в сколько-нибудь значительных количествах встречаются лишь в каком-то другом районе, где человек до сих пор тревожил их лишь изредка, если вообще тревожил.

Некоторые весьма ценные и подробные сведения о китобойном промысле можно найти в несравненном труде Мори «Физическая география моря» и в «Популярном трактате о живой природе в океане» доктора Хартвига (Франкфурт-на-Майне, 1855 г.).

После полутора часов непрерывной гребли и удаления на нашем совершенно неподходящем баркасе примерно на 7 морских миль от фрегата мы наконец обнаружили тихий участок между двумя рифами, которые выступали над уровнем моря наподобие волнолома, и тотчас отдали корабельный якорь. О полноценном месте для высадки в этом пункте, однако, не приходилось и мечтать. Сначала требовалось совершить прыжок на глыбу скалы, а оттуда, выбирая путь среди камней, ставших скользкими из-за того, что их заливает во время прилива, постараться добраться до берега. Все это нам удалось преодолеть по неровным скалам без каких-либо происшествий, и наконец мы ступили на твердую почву острова Амстердам в точке, которой, несомненно, до этого никогда не касалась человеческая нога, если не считать какого-нибудь потерпевшего крушение матроса. Ибо лишь благодаря совершенно спокойному морю, что в это время года было весьма необычно, мы смогли достичь берега в данном месте.

Какая картина дичайшего запустения и недоступного уединения предстала теперь нашему взору! Вокруг насгромождались лишь огромные глыбы базальта: одни были обкатаны прибоем и настолько скользки от полувысохших водорослей, что на каждом шагу грозила опасность упасть; другие сохраняли углы и сколы столь же острыми, какими они были при их насильственном расколе в первородном ложе; а за этими гигантскими глыбами отвесно вздымалась на двести футов скальная стена, состоящая из сланца базальтовой лавы, ровно и горизонтально напластованного друг на друга, вперемешку с красным или бурым шлаком и желтым туфом. Огромные отверстия и полости в скальной стене, равно как и пустоты между обрушившимися обломками и громадные воздушные карманы, выветренные в лавовых пластах, служили надежным пристанищем для стай прекрасных крачек с блестяще-черной головкой, серебристо-серым телом и ярко-красными клювом и лапками — самое изящное и привлекательное сочетание цветов, какое только можно вообразить у какой-либо птицы. Эти прелестные создания доставили немало радости любителям спортивной стрельбы в нашей небольшой компании, в то время как геолог получил более четкое представление и больше сведений о минералогии и геогонозии острова у подножия крутой скалы, нежели мог бы почерпнуть наверху, где все казалось покрытым густой зеленой травой. Однако ботаник и зоолог нашли на берегу мало что способного вознаградить их поиски. Те же водоросли, те же травы, те же морские блюдечки (пателлы), что и на Сан-Пауле, вплоть до тех же гусениц, в бесчисленных количествах кишевших на каждом травянистом пучке. В нескольких местах с высоты сочилась свежая, безупречно чистая прелая родниковая вода, и мы смогли подтвердить свидетельства прежних исследователей о том, что на острове есть пресная вода; но удастся ли до нее добраться, оставалось весьма сомнительным вопросом. Убедившись после неоднократных осмотров и изнурительных усилий, что подняться на обрыв с этого места невозможно, мы решили после отдыха команды и нескольких измерений секстантом вновь сесть в шлюпку и попытаться отыскать более подходящее место для высадки.

Мы покинули это первое место около 14:00 и продолжили путь вдоль побережья в северо-восточном направлении. Характер пейзажа оставался практически неизменным. Крутая береговая стена местами несколько понижалась, но ее высота никогда не опускалась ниже 100 футов над уровнем моря. В различных точках, как и на Сан-Пауле, между пластами туфа проступали черные жилы базальта и обломки шлака на буровато-красной лаве. Нашу любознательность, однако, особенно возбудило появление небольших деревьев и низких кустарников. Сначала, когда мы были еще на некотором расстоянии, мы едва могли различить несколько темных, чистых зеленых пятен среди всеобщего тусклого оливкового облика растительности, покрывавшей остров; теперь же, держась ближе к берегу, мы отчетливо разглядели деревеньки, больше всего напоминавшие сосновые рощи, а также густой, сбитый подлесок светло-зеленого цвета, которым были поросли большие участки средних и нижних склонов острова. Напрасно выискивали мы на этом необычном острове место, где можно было бы высадиться и подняться; наконец, пройдя еще несколько миль вдоль берега, миновав несколько выступающих от острова мысов и множество обособленных утесов, мы около 15:30 наткнулись на массу рухнувших сверху лавовых глыб, которые, образуя подобие плотины или волнолома между морем и берегом, казалось, делали высадку возможной. Якорь снова был брошен, и мы направились к берегу все тем же способом — прыгая с камня на камень; метод достижения суши, гораздо более подобающий пингвинам, чем степенным философам!

Среди камней на берегу валялись обломки потерпевших крушение судов — куски мачт и реев, безмолвные свидетели человеческих бедствий, страданий и смерти! В этом месте берег был не столь крутым. Нагроможденные здесь в диком беспорядке массы скал делали подъем более осуществимым, чем в предыдущем месте высадки, хотя, пожалуй, и требовали большей осмотрительности. Доктор Гохштеттер и господин Зелебор, а также лейтенант Кроноветер и матрос отправились наверх. Гребень, заросший травой и камышом и образующий линию сообщения между верхней и нижней частями острова, казался наиболее доступной точкой для подъема на возвышенность. Сначала путь пролегал через колоссальный барельеф из разбитых скал и сквозь полосу прибоя, после чего следовали кочки и дерн, в которых рос камышок, а затем вверх по массам шлака. Это был настоящий сизифов труд. На рыхлой осыпи под ногами на каждые пять шагов вперед приходилось четыре шага назад, так что подъем на эту высоту чуть более чем в 100 футов занял почти целый час. Наконец отважные скалолазы оказались на вершине острова, на небольшом голом шлаковом конусе, откуда смогли обозреть часть местности. Густая камышеподобная трава ростом в человеческий рост сплошь покрывала всю поверхность — наполовину высохшая, наполовину ярко-зеленая; где-то сломанная ветром и дождем, где-то все еще стоящая торчком. О дальнейшем продвижении не могло быть и речи, даже до зеленой рощицы кустарника, которую уже видели с лодки, хотя она находилась едва ли в ста шагах на поверхности склона, и хотя детальный осмотр обещал дать много интересных подробностей о растительности острова. Пришлось бы продираться либо сквозь кучи высохшего камыша, который приходилось ежесекундно ломать, либо через густую, спутанную, свежую, скользкую траву, чтобы подойти хоть сколько-нибудь близко к роще, напоминавшей сосняк. К тому же, из-за нехватки оставшегося дневного света, оба пути были временно недоступны. Приближался вечер, и нужно было думать о возвращении, поскольку мы находились на расстоянии по меньшей мере восьми миль от фрегата. С помощью носовых платков, привязанных к тростнику, исследователи легко отыскали место своего подъема и вскоре вернулись к импровизированной пристани, где тем временем оставшиеся позади натуралисты занимались сбором образцов на берегу и среди окружающих скал. Изумленному взору предстало удивительное зрелище. Пара спичечных коробков с венскими спичками, брошенных без всякой задней мысли, вспыхнула среди пересохших камышовых зарослей, и над поверхностью острова тут же взметнулись плотные клубы черного дыма. Огонь, стремительно распространяясь среди густой сухой травы, вскоре приобрел угрожающие масштабы, и в скором времени значительная часть восточного побережья острова пылала ярким пламенем. Перед членами экспедиции «Новары» предстало то же зрелище, что и перед натуралистами судна «Решерш», когда Дентрекасто проходил здесь около шестидесяти лет назад. Можно с уверенностью предположить, что огонь и густые клубы дыма тогда, как и сегодня, были делом рук человека, а не подземных сил — фактически, зажженные, по всей вероятности, рыбаками, которые очищали этот необитаемый остров от непроходимого кустарника, столь сильно затрудняющего передвижение, и делали его пригодным для прохода, а также для возделывания. В ночь с 7 на 8 декабря 1857 года небо было ясным и безоблачным, а пламя трепетало и взмывало высоко над берегом на эллиптическом участке, большая ось которого должна была составлять пару миль. Плотное медно-красное светящееся облако дыма поднялось прямо в воздух, где распласталось горизонтально, пока наконец длинный шлейф дыма не протянулся в юго-восточном направлении к самому горизонту, полностью закрыв верхнюю часть острова. Около двух часов ночи, по рапорту вахтенного офицера, зрелище стало еще более грандиозным и величественным. Пожар к тому времени охватил огромную площадь, так что воображение вполне могло принять его за извержение сдерживаемых вулканских недр со всеми обычными атрибутами в виде раскаленных лавовых потоков, облаков плавающей золы и устремленных к небесам столбов пламени.

Один из потерпевших кораблекрушение членов экипажа судна «Меридиан» в статье в «Наутикал Мэгэзин» за 1854 год (стр. 75) довольно подробно описывает трудности доступа к этому острову. Мы приводим этот текст здесь в дополнение к нашему собственному опыту: «После того как мы с помощью канатов взобрались наверх ценой больших усилий и значительной опасности, мы обнаружили, что остров на пространстве в две-три мили густо покрыт камышом высотой от 5 до 8 футов; позади поднимался высокий холм, также заросший камышом. К счастью, во время нашего пребывания на острове имелось вдоволь пресной воды, хотя летом, по всей вероятности, ощущается ее острейший дефицит. Все время, пока мы оставались там, на вершине горы шел непрекращающийся дождь, наполняя водой многочисленные ручейки. Чтобы подать сигнал о нашем бедствии какому-нибудь проходящему суду, мы подожгли камыш; но пламя распространилось яростнее, чем мы предполагали, так что наши жизни подверглись опасности. Было найдено немало молодых птиц, павших жертвами огня. 29 августа к нашей великой радости на горизонте показалось судно „Монмут“, заметившее наш сигнал; но прибой в это время был настолько сильным, что ни одна шлюпка не могла до нас добраться. Наконец, 31 августа шлюпка подошла достаточно близко к берегу, чтобы подать нам знак двигаться на восток по скалам. Мы немедленно отправились в путь, но обнаружили, что тропа крайне пересеченная, а из-за огромных масс валяющихся вокруг камней — чрезвычайно трудная. Помимо камыша и кустарника, не было никаких других растений, кроме петрушки и цикория (cichorium intybus). В первую половину следующего дня мы не нашли воды, но зато нас весьма порадовал град, который днем и ночью пал безостановочно, чередуясь с дождем. У первого же водопоя мы встретили английского матроса, которого капитан „Монмута“ отправил нам на помощь. Он сообщил, что мы должны пробираться к северной стороне острова, так как ни одна шлюпка не способна пристать к берегу в том месте, где мы высадились. Южное побережье — самая худшая часть острова; там прибой непрерывно бьет о неприступные скалы, там нет ничего похожего на пляж — лишь кое-где лежат огромные глыбы твердой породы, время от времени обрушивающиеся с вышележащих утесов. 2 сентября у нас не было ни провизии, ни воды. На следующий день мы все же отыскали воду и несколько капустных кочерыжек, которые несколькими годами ранее были посажены какими-то китобоями и, к счастью, прижились. 5 сентября мы добрались до так называемого Капустного огорода, а тем же вечером прибыли к месту, где нас поджидала шлюпка».

К счастью, этот гигантский пожар должен принести этому пустынному острову, по большей части заросшему камышом, куда больше пользы, чем вреда, поскольку, не уничтожив никакой растительности, способной принести пользу человеку, он значительно облегчит исследования будущим путешественникам и сделает его пригодным для поселения рыбаков и других лиц, которые в настоящее время, судя по всему, обходят его стороной.

Около 18:00, когда уже стало смеркаться, наши две шлюпки отправились в обратный путь к фрегату, от которого в течение дня они удалялись примерно на пятнадцать миль. Однако, поскольку задул свежий северный ветер, мы смогли поставить паруса и в 19:30 вновь достигли фрегата, где были встречены градом вопросов, в основном касавшихся таинственного, видимого издалека пожара, который был разожжен парочкой скромных венских спичек! Во время нашего визита на остров на борту фрегата также проводились различные наблюдения с целью определения положения Амстердама, а также вычисления высоты наиболее выдающихся вершин острова и очертаний береговой линии. Результаты дали следующие показатели: широта 37° 58′ 30″ ю. ш.; долгота 77° 34′ 44″ в. д. от Гринвича; высота наивысшей вершины (что практически совпадает с предыдущими наблюдениями) — 2891 английский фут; второй по высоте — 2651 фут; протяженность южного берега, измеренная с фрегата, — 32 359 футов; западного — 5507 футов.

Оставалась еще слабая надежда на то, что мы сможем посетить остров на следующий день. Однако за ночь поднялся ветер, погода стала переменчивой, и мы были вынуждены отказаться от заветного желания досконально исследовать остров, тем более что из-за неблагоприятной погоды в течение последних нескольких недель пребывание «Новары» в этих широтах затянулось далеко за установленный срок, так что нельзя было терять больше времени, если мы не хотели пожертвовать целями экспедиции в отношении других, более важных областей научных изысканий, занимаясь ими в сезон, который для этого, по всей вероятности, был крайне неблагоприятным.

Следовательно, наши наблюдения на Амстердаме остались крайне несовершенными; хотя геологу экспедиции удалось прояснить сохранявшуюся до сих пор неопределенность в отношении геологического строения острова и на основе научных данных установить, что Амстердам представляет собой потухший вулканический конус точно такого же характера и принадлежит к тому же типу вулканических образований, что и соседний остров Сан-Пауло; что на нем, вероятно, присутствуют все обычные признаки его вулканического происхождения и что его поднятие произошло в тот же период времени. С другой стороны, натуралист с сожалением констатировал упущенную редчайшую возможность сопоставить растительность этих островов и наглядно показать, как одновременно с развитием более пышной и разнообразной растительной организации появляется совершенно новая раса животных и как тесно в экономии природы связано существование отдельных особей с определенными неизменными типами. Во всяком случае, Сан-Пауло, который мы имели возможность изучить во всех деталях, является из двух островов более важным для мировой торговли не только как путеводитель на самом оживляемом глубоководном маршруте Индийского океана, но и как спасительное убежище для судов и экипажей. Кратерный бассейн Сан-Пауло уже не раз служил в случае необходимости желанным приютом для полунемореходных кораблей. Не так давно британский паровой военный корабль прибыл на Сан-Пауло после сильнейшего шторма в Индийском океане, во время которого у него вышла из строя машина и был сорван руль, после чего судно в течение двенадцати дней управлялось временным рулем. Судно, сгрузив самую тяжелую часть оснащения, было без труда заведено внутрь кратерного бассейна и там поставлено килем набок на северном барьере для проведения ремонтных работ.

8 декабря, около 4 часов утра, на далеком безоблачном горизонте лишь темное облако дыма указывало на местоположение Амстердама. Сам остров, строго говоря, был уже вне пределов видимости, ибо свежий северо-западный ветер весело гнал нас вперед всю ночь. Последняя надежда увидеть северную сторону Амстердама рассеялась. Мы стремительно приближались к зоне юго-восточных пассатов. Ветер усилился, постепенно перейдя на западный, затем на южный и, наконец, на восточный. Это изменение направления ветра оказалось предвестником пассатов, в полосу которых мы вошли 14 декабря на 2° 1′ ю. ш. и 85° в. д.

В тот день на горизонте показалось торговое судно, которое при попутном ветре и со всеми поставленными парусами вскоре настигло нас. Оно шло без всякого флага и пересекло наш курс на столь близком расстоянии, что мы могли отчетливо прочитать его название — «Банкерс-Хилл» из Бостона — на корме. Тогда мы подняли свой флаг; и поскольку проход корабля наперерез другому в открытом океане без приветствия является столь же грубым нарушением кодекса морской вежливости, как и быстрое прохождение мимо человека на суше без извинений, в сторону этого невоспитанного американца был произведен холостой выстрел. Этикет предписывает считать поднятие флага военным кораблем прямым призывом к любому находящемуся в поле зрения торговому судну поднять свой флаг, поэтому любое пренебрежение этими общепринятыми правилами неминуемо должно вызывать подозрения. После того как мы произвели холостой выстрел, американец с помощью семафорных сигналов запросил широту и долготу, к чему торговые суда в открытом море прибегают довольно часто, чтобы точно знать свое местонахождение, поскольку они не имеют возможности проводить наблюдения столь же регулярно, как военные корабли. Однако прежде всего требовалось урегулировать вопрос с приветствием; и этого упрямый янки, несмотря на предупредительный сигнал, замечать не желал, хотя прекрасно осознавал всю серьезность своего положения, о чем наглядно свидетельствовала та скорость, с которой несколько дам и джентльменов, замеченных нами на палубе, бросились искать укрытия внизу! Второй выстрел, сопровождаемый ядром, просвистевшим над его кормой, наконец привел этого строптивого капитана в чувство, и свист снаряда возымел желаемое действие. Были подняты «Звездо-полосатые», после чего мы передали сигналом запрошенные широту и долготу. Вероятно, именно вспышка нелепого национального тщеславия, а также уверенность в том, что он командует прекрасным быстроходным клипером, способным мгновенно выйти из зоны досягаемости орудий, и побудили его к этому преднамеренному и упорному нарушению общепринятых правил вежливости. Более того, даже суда самого североамериканского военно-морского флота нередко вынуждены поступать аналогичным образом со своими соотечественниками в открытом море; так, капитан военного парохода «Миннесота», отстаивавший интересы Северной Америки в Китае, был вынужден, как мы узнали позже в Шанхае, добиваться соблюдения установленных морских обычаев от одного из своих соотечественников-мореплавателей с помощью пушечного выстрела, в строгом соответствии с несомненной практикой всех морских держав.

Юго-восточный пассат, который, как мы надеялись, должен был понести нас по намеченному курсу, оказался не столь сильным и устойчивым, как мы ожидали, главным образом, возможно, вследствие влияния Австралийского континента, температура которого в летний сезон Южного полушария чрезвычайно повышается из-за его песчаной поверхности. Нагреваясь таким образом, воздух поднимается и разрежается в нижних слоах, в результате чего его упругость возрастает настолько, что он оттесняет окружающую более холодную атмосферу, допуская ее соприкосновение с нагретым воздухом лишь на самых отдаленных рубежах. Это происходит тем проще, что нагретый воздух, поднявшись в более разреженные слои, расширяется во все стороны и на определенном расстоянии от нижней поверхности начинает увеличивать атмосферное давление. В этой саморегулирующейся зоне повышенного атмосферного давления ветры, однако, естественным образом оказываются слабее и наблюдателям, находящимся на внешней границе этой зоны, всегда кажутся дующими с противоположной стороны. По этой причине мы, вероятнее всего, и сталкивались с восточными ветрами до тех пор, пока северная часть Австралии оставалась к востоку от нас.

Во всяком случае, равновесие воздушных масс было нарушено, в чем мы могли воочию убедиться по погоде и неспокойному морю. Наконец, 18 декабря небо сжалилось над нами, хотя ветер по-прежнему оставался восточным, а местами дул с севера, и частые шквалы дождей безжалостно обрушивались на нас. Однако чем дальше мы удалялись от Австралийского континента, то есть от всей суши, лежащей к востоку, тем ровнее дул юго-восточный пассат. И мы продолжали уверенно идти вперед, пока наконец 24 декабря на 6° 4′ ю. ш. и 82° 34′ в. д. не достигли восточных границ пассатов и не попали в зону штилей.

Жареная погода, до сих пор нас щадившая, стала поищем удушающей и ощущалась тем сильнее, что воздух был необычайно влажным и плотным. Порой во второй половине дня мимолетный дождевой заряд, порой заливавший палубу целиком, охлаждал воздух на несколько мгновений. Время от времени случались западные и еще реже северо-западные дуновения, но они никогда не длились долго и непрерывно прерывались дождями и шквалами.

И в эту самую пору, когда в далеком отечестве дворец и хижина украшаются с необычным усердием, когда золоченые фрукты и элегантные подарки сверкают на зеленых ветвях рождественской ели, залитой огоньками аккуратных маленьких восковых свечей, когда человеческое сердце переполняется радостью и любовью к ближним — в эту пору мы томились вдали от близких, изнуряемые палящим зноем и едва способные представить себе, что дома сейчас стоят снег и морозы, пока свирепый Борей кружит снежные хлопья и завывает им мрачный аккомпанемент! И все же мы тешили себя надеждой насладиться этими радостями у собственных очагов, и воспоминания о доме и дорогих друзьях наполняли наши души животворящим стимулом, рожденным вдохновляющей уверенностью в том, что мы тоже присутствуем в их мыслях и сердцах в этот священный праздник. Мало того, нескольких офицеров экспедиции «Новары» в открытом море, прямо посреди Индийского океана, ждал сюрприз в виде рождественских подарков, которые заботливые друзья за много месяцев до того доверили попечению благоразумных попутчиков.

Непрестанно борясь со штилями и встречными ветрами, ровно с первым ударом Нового года, в полночь с 31 декабря на 1 января, мы достигли экватора, который пересекали уже во второй раз, и начали 1858 год в Северном полушарии.

В этот самый Новый год мы чуть не подверглись великому бедствию. Спускавшийся по вантам юнга упал за борт. Море было совершенно спокойным и гладким, но уже утром этого дня мы видели множество акул — этих страшных врагов человека в океанских просторах, — так что жизнь несчастного подростка казалась серьезно подвергнутой опасности. В ту же секунду, когда мальчик сорвался, за борт полетел спасательный круг, была подготовлена шлюпка и приведены в готовность все обычные средства для спасения. И хотя он был отличным пловцом, он, по-видимому, потерял самообладание, вероятно от страха, и несомненно утонул бы, если бы боцманмат и два других матроса не бросились в воду и со всей поспешностью не поспешили ему на помощь. Тем временем шлюпку спустили на воду, с помощью которой спасенный и спасители благополучно вернулись на борт.

Несколько месяцев спустя боцманмат за проявленную в этом случае доблесть по прямому повелению Его Величества был удостоен серебряного креста «За заслуги», а матросы повышены в звании на одну ступень.

Течение, которое следует на север вдоль берегов Австралии, но примерно на десятом градусе южной широты поворачивает на запад, чтобы пройти к югу от Цейлона прямо вдоль экватора к берегам Африки, отнесло нас далеко на запад, вследствие чего нас ждала пасмурная, неопределенная погода с преобладанием штилей или легких ветров. По мере того как мы приближались к четвертому градусу северной широты, подул довольно свежий северо-восточный ветер, вероятно пассат Северного полушария, который, однако, по мере приближения к Цейлону снова стих до штиля.

В то же время на 5° 32′ с. ш., 79° 5′ в. д. мы попали на течение со скоростью более двух миль в час. Как выяснилось, мы оказались к западу от рейда Поинт-де-Галле на Цейлоне и испытывали определенные трудности при преодолении течения. 7 января около 15:30 на востоке показалась земля, а час спустя к фрегату под парусом направилось сингальское каноэ. Это была лоцманская шлюпка, экипаж которой, получив от гамбургского брига известие о появлении в поле зрения крупного корабля, вышел в море нам навстречу.

При первом взгляде на это маленькое каноэ было трудно удержаться от изумления перед мужеством и отвагой, с которыми полуголые сингальские лодочники отваживаются выплывать на 30–40 миль в открытое море на столь крошечной, узкой лодке, где едва хватает места для сидения в ряд. Две поперечины, или аутригера, выступающие с одной стороны, где они крепятся снаружи к довольно массивному брусу, плывущему параллельно лодке, придавали этому с виду хрупкому каноэ такую устойчивость и мореходность, что оно неизменно оставалось столь же безопасным, как и судно европейской постройки.

Эти каноэ очень напоминают «проа» полинезийских островов: они несут балансир с одной стороны, которая совершенно прямая и всегда держится с подветренной стороны по отношению к ветру и морю, а изменение курса осуществляется простой перестановкой паруса и управлением с помощью весла с противоположного конца.

Туземцы правят короткими веслами и способны выдерживать невероятно долго эту тяжелейшую, как нам кажется, работу. И при этом на вид они представляют собой хилый народ, если не считать того, что мускулатура верхней части тела развита у них удивительно сильно.

Одежда этих людей поразительно проста и обычно состоит лишь из куска цветной льняной ткани или ситца, который в виде короткой женской юбки обернут в один слой вокруг поясницы.

Лоцман, хотя он мог объясняться лишь на ломаном английском языке, быстро нашел с нами общий язык и предложил купить бананы, ананасы и кокосовые орехи, а также цейлонские драгоценные камни, которые носил при себе, запрятав в пестрый хлопчатобумажный кушак. Это напомнило нам, что мы приближаемся к берегам страны, где добываются драгоценные самоцветы, однако именно поэтому, вполне естественно, наш предприимчивый лоцман нашел на свой товар лишь слабый спрос.

У побережья мы поймали акулу длиной 7 футов и весом 135 фунтов — довольно юный экземпляр, — чьи зубы, как мы убедились при осмотре, были уже достаточно крепкими и острыми, чтобы схватить человека и содрать с него мясо. Множество крупных дельфинов и других рыб также резвилось в стоячей воде под кормой фрегата, давая обильную работу гарпунам и удочкам. Вскоре мы оказались всего в шести милях от берега, когда вокруг нас сразу же закружилось множество пирог, устроенных точно так же, как и лоцманская шлюпка, и каждая из них управлялась четырьмя полуголыми бронзовыми аборигенами. Они предлагали на продажу фрукты, особенно великолепные гигантские грозди бананов. На одной такой грозди мы насчитали 175 бананов, расположенных пятью рядами один над другим.

8 января мы бросили якорь в непримечательной гавани Поинт-де-Галле, окруженной рощами кокосовых пальм, прямо напротив маячной башни, на прекрасном дне из кварцевого песка на глубине 16½ саженей (103 английских фута). Все крупные суда, планирующие остаться ненадолго, бросают якорь на открытом рейде, так как вход в во внутреннюю гавань довольно затруднен из-за многочисленных коралловых рифов. На рейде также стоял английский фрегат «Шеннон», с которого в отсутствие капитана первый лейтенант немедленно поднялся на борт «Новары» и самым любезным образом предложил нам свои услуги.

Поскольку единственный австрийский консул на острове проживал в Коломбо, гамбургский консул господин Зонненкальб любезно оказал нам самое гостеприимное приветствие и взял на себя обязанности хозяина.

10-го числа мы завели фрегат в небольшую внутреннюю гавань, чтобы облегчить погрузку припасов. Вход туда довольно извилистый из-за бесчисленных мелей, и отыскать удобную, просторную стоянку среди такого скопления судов удается с немалым трудом. Мы салютовали флагу преобладающей нации — в знак обычной вежливости, — и на салют ответили береговые батареи. Затем офицер фрегата был отправлен для извещения о нашем прибытии губернатора порта — майора английской армии. Этот джентльмен, судя по всему, не счел нужным хоть в малейшей степени утруждать себя ради нас. Нам даже пришлось столкнуться с определенными трудностями при закупке достаточного количества питьевой воды в качестве припасов; однако справедливости ради по отношению к представителям Англии в отдаленных странах мы должны добавить, что за все время нашего плавания это был единственный случай, когда английские военные чиновники не проявили той всеобщей готовности оказать услугу, которая, к их чести, так ярко и любезно проявляется в их общении с иностранными государствами.

CINGALESE CANOE.

VIEW OF ADAM'S

PEAK FROM COLOMBO.

VIII.

Ceylon.

Stay from 8th to 16th Jan., 1858.

Neglect of the Island hitherto by the English
Government.—Better Prospects for the Future.—The
Cingalese, their Language and Customs.—Buddhism and its
Ordinances.—Visit to a Buddhist Temple in the Vicinity of
Galle.—The sacred Bo-tree.—Other Aborigines of
Ceylon.—The Weddàhs.—Traditions as to their Origin.—Galle
as a City and Harbour.—Snake-charmers.—Departure for
Colombo.—Cultivation of the Cocoa-nut Palm, a benevolent,
Buddha-pleasing work.—Polyandria; or, Community of
Husbands.—Supposed Origin.—Annual Exportation of
Cocoa-nuts.—Rest-houses for Travellers.—Curry, the
National Dish.—A Misfortune and its Consequences.—The
Catholic Mission of St. Sebastian de Makun, and Father
Miliani.—Annoying Delays with restive Horses.—Colombo.—A
Stroll through the "Pettah" or Black Town.—Ice Trade of
the Americans with Tropical Countries.—Cinnamon Gardens and
Cinnamon Cultivation.—Consequences of the Monopoly of
Cinnamon.—Rise and Expansion of the Coffee Culture in
Ceylon.—Pearl-fishery.—Latest Examination of the Ceylon
Banks of Pearl Oysters, by Dr. Kelaart, and its
Results.—Aripo at the Season of Pearl-fishing.—The
Divers.—Pearl-lime, a Chewing Substance of wealthy
Malays;—Annual Profit of the Pearl-fishery.—Origin of
 the
Pearl.—Poetry and Natural Science.—Artificial Production
of the Pearl.—The Chank-shell—The Wealth of Ceylon in
Precious Stones.—Visit to a Cocoa-nut Oil Manufactory.—The
Cowry-shell, a Promoter of the Slave Trade.—Discovery of
valuable Cingalese MSS. on Palm-leaves.—The heroic Poem of
"Mahawwanso," and Turner's English Translation of
it.—Hospitality of English Officials in Colombo.—A second
Visit to Father Miliani.—Agreeable Reception.—The
Antidote-oil against Bites of Poisonous Snakes.—Adventures
on the Journey back to Galle.—Ascent of Adam's Peak by two
Members of the Expedition.—The sacred
Footprint.—Descent.—The "Bullock-bandy," or Native
Waggon.—Departure from Galle for Madras.—The Bassos
(shallows).—A Berlin Rope-dancer among the
Passengers.—Nyctalopia; or, Night Blindness.—Fire on
board.—Arrival in Madras Roads.

Исследователь, который на личном опыте знакомится с важным географическим положением острова Цейлон (называемого также Сейлан или Сингала), его удобными гаванями, плодородием и удивительным климатом, поневоле изумляется падчеричной роли, которую Англия до сих пор играла по отношению к этому знаменитому острову пальм и специй, Мальте Индийского океана, до последнего времени получавшему наименьшее внимание и заботу среди всех британских владений в дальних краях.

Не следует, однако, забывать, что Цейлон является доминионом британской короны, а не независимой, самоокупающейся колонией. Те административные просчеты, за которые целиком отвечает метрополия, до сих пор служили тормозом его развития. Но у английского народа есть то преимущество перед всеми остальными нациями, что стоит им признать что-либо полезным и настоятельно необходимым, как они приступают к воплощению этого с такой энергией, что способны наверстать любые упущения семимильными шагами. В последние годы были сброшены многие оковы, некогда препятствовавшие активному развитию сельского хозяйства и торговли. Гавань Поинт-де-Галле (также именуемая коротко Галле) превратилась в центральный пункт пароходного сообщения с Ост-Индией, Бирманским архипелагом, Китаем и Австралией. Телеграфная линия вскоре протянется от Цейлона до Англии, подобно тому как она уже связывает остров с Коромандельским берегом и Индией; между важнейшими торговыми центрами острова строится железная дорога, и очевидные фундаментальные блага, которые она должна принести, предрекают, что в скором времени классический и несравненно прекрасный остров Цейлон воссияет звездой первой величины на лазоревом небосводе Индийского океана как один из самых процветающих, богатых и благословенных уголков мира!

Научные изыскания самого разного рода, предпринятые в современности на Цейлоне, привели к важнейшим результатам, проливающим свет на его историю, разнообразные племена и природные богатства; а мастерский и поразительный труд сэра Эмерсона Теннента, недавно опубликованный об острове Цейлон, кажется призванным искупить многочисленные случаи пренебрежения, с которыми Цейлон и его обитатели сталкивались со стороны англичан с момента его захвата.

Охватывая все три царства природы и прослеживая с ученой точностью историю коренных жителей от туманных преданий их первых поселений вплоть до наших дней, труд сэра Эмерсона Теннента представляет собой идеальный образец монографии, хотя немецкий исследователь в этой связи невольно и не без чувства гордости вспомнит прекрасную, глубоко продуманную работу Карла Риттера о Цейлоне в его классическом труде по Восточной Азии, которая заслуживает двойной похвалы хотя бы потому, что немецкий ученый никогда не ступал на эту землю. Впрочем, на Земле едва ли найдется мало мест, представляющих столь неисчерпаемые темы для изучения как для историка и естествоиспытателя, так и для поэта и политэконома, как этот романтически прекрасный остров, который издавна принято считать Садом мира и даже колыбелью Эдема, первым пристанищем прародителей человеческого рода.

Здесь мы имеем дело не с диким народом, который, подобно жителям большинства южных морей, лишь после появления европейцев вышел из состояния варварства и поднялся на одну ступень к цивилизации, а скорее встречаем, как в Ост-Индии и Китае, самобытный тип культуры, которая, хотя и кардинально отличается от европейской, тем не менее кажется не менее ценной и необычной. Белые (насчитывающие едва ли 7000 человек, из которых 2482 — женщины), проживающие разрозненно на площади в 24 700 английских квадратных миль, до сих пор оставались слишком малочисленными, чтобы оказать заметное влияние на нравы или образ жизни местного цветного населения численностью 1 726 640 душ; именно поэтому Цейлон демонстрирует более романтичный и характерный облик, нежели любое другое британское поселение в отдаленных уголках земного шара.

Народ вроде сингальцев, обладающий столь пылкой фантазией, славной историей и религией, исповедуемой в различных уголках Востока более чем 300 миллионами людей, становится тем интереснее, чем ближе мы с ним знакомимся и чем пристальнее изучаем его предания, образ жизни и обычаи.

Сингальцы, или коренные туземцы (называемые так в отличие от других жителей острова, принадлежащих к иным племенам и смешанным народностям, которые обосновались здесь в разное время и именуют себя цейлонцами), полностью происходят от индусских переселенцев, прибывших из Индостана на Цейлон примерно за пять веков до рождения Христа и перенесших с континента на остров свое государственное устройство, кастовую систему, а также искусства, язык и религию.

Они составляют ядро нынешнего населения и в древности делились на четыре главные касты: во-первых, царскую семью; во-вторых, браминов; в-третьих, торговцев, крестьян и пастухов; и в-четвертых, шестьдесят низших простых каст. В настоящее время на Цейлоне существуют только две последние. Наиболее многочисленной является каста крестьян, которые, впрочем, мало занимаются земледелием, но присвоили себе исключительное и наследственное владение всеми должностями, светскими или духовными. Одежда сингальцев обычно состоит из ткани, намотанной на голову чалмой, и длинных белых одежд. По праздникам они надевают богато украшенные прилегающие куртки из бархата или шерсти, причем в таких случаях ранг и власть подчеркиваются количеством одеяний до такой степени, что богатый человек часто появляется в нескольких таких нарядах, надетых один поверх другого. Сингальцы ниже ростом европейцев, их средний рост составляет от 5 футов 4 дюймов до 5 футов 5 английских дюймов. Их телосложение, хоть и изящное, но мощное и мускулистое, с крепкой грудью, широкими плечами и сильно развитыми мышцами бедер, но при этом с непропорционально маленькими кистями рук и стопами. Кожа у них обычно светло-бурая, волосы черные и совершенно прямые. Женщины сложены прекрасно, но даже когда они могут похвастать, подобно исторической Асокамалле, всеми сорока шестью признаками сингальского идеала красоты, они все же сильно уступают европейским стандартам женской красоты из-за тел, намасленных маслом, и окрашенных бетелем ртов. Поскольку сингальские девушки обычно выходят замуж уже в 12-летнем возрасте, они быстро теряют цветущий вид и в 20 лет нередко выглядят старухами. Еще одна особенно отталкивающая привычка сингальцев — жевание бетеля, обычай, столь повсеместно распространенный среди всех индийских народов, что не только мужчины и женщины, но и самые маленькие дети питают к нему необычайную склонность. Ингредиенты этой жвачки состоят из молодых зеленых листьев перечного кустарника бетель (Piper betle), ореха арековой пальмы (Areca catechu, или капустного дерева), извести из обожженных раковин и табака, которые в зависимости от социального положения держат наготове рядом с собой в серебряных или латунных коробочках, напоминающих табакерки. Эти едкие вещества одновременно окрашивают слюну в столь глубокий красный цвет, что при долгом употреблении губы и зубы выглядят так, будто испачканы кровью.

Из этих сорока шести совершенств женской красоты мы приводим следующие в качестве примера из одного сингальского автора: волосы, блестящие, как павлиний хвост, и ниспадающие локонами до колен, брови подобные радуге, глаза как сапфир и листья манильского цветка, нос ястребиный, губы блестящие и красные как кораллы, зубы мелкие и ровные как бутоны жасмина, шея толстая и округлая, бедра широкие, грудь упругая и конусообразная как кокосовый орех, фигура стройная, охватываемая рукой, конечности веретенообразные, подошва стопы без выемки, кожа без выступающих костей, плавно переходящая в окруклые формы, мягкая и нежная.

Язык является ответвлением санскрита, он богат, гармоничен и выразителен, обладает тройной грамматикой и столь же многочисленными словарями, а именно: для царской речи, официального или придворного языка и языка простого народа. К ним следует добавить пали — ученый, но мертвый письменный язык жреческой касты, который сингальцы делят с королевствами Сиам и Ава в Дальней Индии. На этом языке, являющемся лишь диалектом санскрита, написаны все их священные книги, предания и поэзия. Во многих частях острова знание языка и письменности ценится столь высоко, что грамматика и литература составляют предмет изучения всех жителей. Чтение и письмо столь же распространены среди сингальцев, как и в Англии, за исключением того, что на Цейлоне женщины в этом не участвуют. Они пишут не так, как мы — гусиным или стальным пером на бумаге, а вырезают знаки тонким остроконечным железным резцом, или стилусом, на листьях пальмы талипот (Corypha umbraculifera), отрезая для этого широкую полосу длиной около двух футов и шириной в несколько дюймов. Они не требуют иной подготовки, кроме предварительного тщательного разглаживания и удаления всех неровностей. Чтобы сделать письмо более четким и разборчивым, сингальцы натирают его смесью кокосового масла и тонкого измельченного древесного пепла, что придает ему долговечность и предохраняет от стирания. Впрочем, великое множество людей использует для письма листья другого вида пальмы — пальмиры (Borassus flabelliformis), однако листья талипота предпочитаются всем остальным из-за плотности текстуры и используются исключительно для важных хроник и других документов.

Религией сингальцев является буддизм, который на Цейлоне и поныне процветает во всей своей первозданной силе. Будда — это не имя основателя этого учения, которого звали Гаутама, или Сакья-Муни; это лишь один из многочисленных почетных титулов, придуманных тем самым лицом, которое в санскритских текстах столь заметно фигурирует как мудрец. Гаутама родился в провинции Магадха (ныне известной как Бихар), в Северном Индостане, в 624 году до н. э. Его родителями были Суддходана, царь Магадхи, и его супруга Мая. Размышляя об упадке и страданиях человека, погрязшего в глубочайшей скорби, Гаутама выступил против учения Брахмы, отверг Веды, или священные книги, и основал новую веру, которая состоит из следующих фундаментальных положений: Творец и Правитель мира есть высшее, невидимое, чисто духовное (и по этой причине очевидно не поддающееся изображению) Существо, всемогущее, мудрое, справедливое, благодетельное и милосердное. Человек наиболее подобающим образом признает Божество и почитает его посредством безмолвного созерцания: через практику целомудрия, умеренности и добродетели он достигает счастья. Полное исполнение всех его обязанностей дарует ему здесь, на земле, достоинство Будды, или мудреца, а после смерти предает его блаженному покою небытия (Нирваны). Осужденные души вновь рождаются в образах диких животных. Согласно учению Гаутамы, в определенные эпохи неизменно появляется новый Будда, существование которого проявляется в его экстраординарных духовных силах, в его деяниях и в его пророчествах; он избирается судьбой для того, чтобы просветить мир относительно велений Верховного Существа и восстановить религию в ее первозданной чистоте. Смерть Будды также является началом нового летосчисления. Гаутама, скончавшийся около 542 года до н. э., то есть примерно 2400 лет назад, был сорок пятым и последним Буддой, явившимся сингальцам; его учение должно продолжать действовать в течение 5000 лет, по истечении которых, согласно сингальским преданиям, появится следующий Будда, или Очиститель. Вероучение Гаутамы, завещанное им его ученику, брахману Махакае, было немедленно переведено на санскрит и быстро распространилось. Несколько сотен храмов и памятников, посвященных ему, разбросаны по различным частям острова и по сей день служат свидетельством масштаба и влияния буддизма.

Десять заповедей морального кодекса буддизма гласят: не лишай жизни ни одно живое существо, не кради, не занимайся нечистым ремеслом, не лги и не говори неправды, не пей ферментированных напитков, живи исключительно растительной пищей, не умащай ни голову, ни тело, не ходи на песенные вечера и зрелища, не спи ни на приподнятой, ни на широкой постели, ешь лишь раз в день и до полудня.

BUDDHA TEMPLE NEAR GALLE.

В день нашего прибытия мы сразу же отправились осмотреть один из таких буддийских храмов в окрестностях Галле. Здание это небольшое и ничем не примечательное, и лишь резное деревянное убранство двери представляет некоторый интерес как произведение искусства. Внутри находится гигантская фигура Будды, вырезанная из дерева и лежащая; она имеет в длину 20 футов, окрашена в желтый и красный цвета, с длинными мочками ушей и цветком лотуса на голове; в то время как на окружающих стенах, богато украшенных завитками, драконами и львами (частично расписанных, частично высеченных), изображены различные интересные эпизоды из истории буддизма. Прямо перед изваянием расставлено множество самых разнообразных подношений, под которыми лежат цветы и фрукты; в глаза также бросается небольшая жестяная коробочка, в которую, как ожидается, каждый чужестранец должен опустить монетку в качестве подарка. Рядом с таким храмом всегда можно найти вихары, то есть жилище священников (хамадурусов), а также место, где проводятся проповеди и обучение. Священники носят длинные широкие одежды, желтые или белые в зависимости от их сана, либо же лишь одно желтое верхнее облачение, спадающее изящными складками на обнаженные плечи; головы у них выбриты, они ходят совершенно босиком, держа в руке зонт из листьев пальмы талипот, и держатся с чужестранцами сдержанно и недоверчиво.

Нас водил повсюду молодой священник лет двадцати, который немного говорил по-английски, что является не столь уж частым достижением, поскольку буддисты питают сильную неприязнь ко всему иностранному. Лишь по завершении нашего визита появился старый, седой, полуслепой верховный жрец, поприветствовал нас, но тут же удалился, чтобы выхватить у мальчика померанец (Citrus decumana), который особенно ценится сингальцами за освежающие качества его сока.

Однако сан священника не удерживает местных жителей от отвратительной привычки жевать орех бетель, и этот пожилой хамадурус стал гораздо общительнее, получив немного орехов.

Примыкая к храму, который стоит в очаровательной кокосовой роще, мы впервые получили представление о необычайной пышности растительности этого острова. В небольшом огороженном пространстве, едва ли превосходящем размерами обычный приусадебный участок, мы увидели кофейные деревья, кусты корицы, гвоздичные деревья, мускатные деревья (Areca catechu), апельсины, лимоны, ананасы и хлебные деревья (Arctocarpus incisa), буйно разросшиеся во всем своем великолепии.

Второй храм, который мы также посетили, назывался Дадале-Панзела; это крупнейший храм в провинции и резиденция верховного жреца буддистов. Это достопочтенное лицо, разменяное на восьмой десяток, носит имя Наналанагара Сересуман Махдамараджигуру Ганчари-Найкунанги и окружено штатом храмовых священников, пользующихся репутацией святых и по-видимому почитающих его как высшее существо. Этот храм по своей конструкции и устройству не слишком отличался от первого; однако место, отведенное для обучения, где во время нашего визита несколько юношей были заняты переписыванием священных книг на пальмовых листьях, а также жилища священников производили гораздо более внушительное впечатление и свидетельствовали о некоторой степени благосостояния. Посреди распланированного под сад участка был посажен священный бодхи, который почитается буддистами как святыня, поскольку, согласно древнему преданию, Будда имел обыкновение отдыхать в тени его ветвей каждый раз, когда посещал землю. Повсюду, где воздвигается буддийский храм, над всем возвышается посаженное дерево бодхи; однако то самое священное дерево, то первоначальное растение, от которого берет начало легенда, растет в Арадхапуре, в северной части бывшего королевства Канди, куда оно было внезапно перенесено из отдаленной страны и самопроизвольно пустило корни на том самом месте, где стоит поныне, дабы служить защитой и пристанищем для Будды. Девяносто сингальских монархов погребены вокруг него, и все они благодаря построенным ими храмам и статуям Будды признаны достойными этого выдающегося знака отличия.

Священное дерево бодхи (Ficus religiosa) буддистов часто путают с баньяном (Ficus Indica), столь почитаемым брахманами, от которого последнее отличается тем, что не выпускает из своих ветвей бесчисленных побегов, вновь укореняющихся в земле. Непрекращающееся колыхание и шелест листьев и ветвей, свойственные обоим видам Ficus, истолковываются правоверными буддистами как следствие внушающей страх сцены, свидетелем которой некогда стал мудрец под деревом бодхи; подобно тому как сирийские христиане выводят из того факта, что Святой Крест был изготовлен из осинового дерева, то обстоятельство, что это дерево трепещет даже в наши дни от ужаса и страха. Удивительно, какую значительную роль фиговое дерево играет во всех религиях, включая христианскую и магометанскую!

Седоголовый верховный жрец разрешил показать нам библиотеку храма, которая состоит из большого числа рукописей на пали, начертанных на листьях талипота; каждое такое рукописное издание было зажато между двумя изящными дощечками из каламандового дерева (Diopyrus hirsuta), стянуто шнурами и завернуто в многочисленные складки ткани, причем всё это собрание с необычайным благоговением хранилось в высоких широких деревянных шкафах с богатой резьбой. Когда мы возвращались, главный жрец попросил нас назвать наши имена и страну, откуда мы родом, после чего молодой священник гусиным пером аккуратно записал на листе бумаги на сингальском языке — по-видимому, с намерением оказать нам любезность — несколько поверхностных замечаний относительно экспедиции «Новары».

Помимо чистокровных сингальцев, на острове также проживают индусы с малабарского побережья, мавры (потомки странствующих арабов и магометан из северной Индии, которые в настоящее время ведут бо́льшую часть торговли на острове), малайцы, яванцы; затем португальцы, голландцы, британцы различных национальностей, объединяемые этим общим наименованием; и, наконец, негры из Мозамбика и Мадагаскара, которые вступили в союзы с сингальцами и дают многочисленное смешанное потомство.

То, что рассказывают различные писатели о практике «бешеного буйства» (обычай, который кажется напоминающим страшные кровные мести корсиканцев) и что долгое время считалось свойственным исключительно Цейлону, когда жаждущий мести малайец, вооруженный обнаженным крисом, или кинжалом, носится по улицам как безумец, выкрикивая «Амок, амок» (убивай, убивай) и вонзая страшное оружие в тело самого первого встречного, — по-видимому, основано на заблуждении. Никто не смог сообщить нам какие-либо подробности на этот счет из личных наблюдений. Сэр Эмерсон Теннент в своем труде о Цейлоне также обходит этот обычай «бешеного буйства» молчанием. Очевидно, этот обычай не прижился на этом острове. В настоящее время он распространен среди малайцев Зондского архипелага, тогда как на Цейлоне за память человеческую не было ни единого подобного случая. То, что эта склонность к убийству вызывается употреблением опиума, также представляется маловероятным. Кроуфорд в своем превосходном описательном словаре индийских островов говорит о «бешеном буйстве», утверждая, что оно часто проистекает из мономании, принимающей эту конкретную форму и возникающей из-за расстройств пищеварительных органов.

В глубине острова, в провинции Бинтанг, к северо-востоку от Канди, по направлению к Тринкомали и Батикалоа, в земляных норах или под пальмовыми листьями обитает племя ведда, или веддахов — самое дикое племя на острове, которое, согласно преданиям, является исконным коренным населением; они ходят нагими, за исключением набедренной повязки, и пользуются только луками и копьем, которые, однако, изготавливают и пускают в ход с большим искусством.

Согласно одному из многочисленных сингальских преданий, эти веддахи являются потомками кровожадного монарха-каннибала, которого сверг собственный народ, оставив ему лишь выбор: смерть или удаление вместе со слугами его жестокости в вечные скитания по лесным глухим местам. Свергнутый царь выбрал второе и тем самым стал незавидным прародителем этого грубого дикого племени. Во всяком случае, представляется примечательным, что эти веддахи, лишенные даже малейших следов цивилизации, все же считаются принадлежащими к привилегированной касте.

Вследствие кратковременности нашего пребывания мы, к сожалению, не имели возможности ни посетить внутренние районы острова, ни увидеть этих веддахов. С трудом оторвались мы от зоны произрастания кокосовых пальм и потому познакомились лишь с двумя местами на острове — Галле и Коломбо, причем последний является резиденцией правительства.

INTERIOR OF A HOUSE AT GALLE.

Галле в силу своего географического положения и очертаний бесспорно является лучшей и важнейшей гаванью на юге и западе острова, в то время как Коломбо можно рассматривать лишь как открытый, ненадежный рейд. Основанный в XVI веке португальцами, позднее завоеванный голландцами и наконец по Амьенскому мирному договору перешедший к англичанам, Галле обнаруживает на редкость мало следов своих прежних хозяев. Улицы здесь узкие, но чистые; дома построены по большей части из земли, с верандами или просторными колоннадами, выходящими на улицу, и просторными внутренними комнатами, оштукатуренными под камень, что желательно, учитывая жару этого климата. Поскольку с дороги сразу попадаешь в жилую комнату и дверь стоит настежь весь день для пропуска свежего воздуха, перед входом обычно ставят нечто вроде открытой решетчатой ширмы, чтобы предотвратить слишком детальное разглядывание внутренних помещений любопытными глазами прохожих. В Галле мы впервые увидели «панка» — разновидность веера, свойственную Индии, который тянется от одного конца потолка комнаты до другого и, раскачиваясь туда-сюда усилиями слуги, создает освежающую прохладу. Здесь же мы впервые познакомились с гекконом (Hemidactylus maculatus) — изящной маленькой домашней ящерицей, которая с грациозной ловкостью бегает туда-сюда по стенам, окнам и крышам и быстро привыкает к человеку, как комнатная собачка или котенок. Обычно они появляются ближе к вечеру и без малейших признаков робкости начинают свои удивительные эволюции, во время которых с поразительной ловкостью ловят комаров; и хотя для всех новоприбывших они являются неприятными существами, к этим безобидным, неядовитым, игривым животным быстро привыкаешь, и цейлонцы обычно рассказывают о них много интересных и забавных историй.

В последние годы, по мере того как Галле приобретал значительную важность как узловой пункт пароходных линий, направляющихся в Восточную Индию, Китай и Австралию, число капитальных строений здесь значительно возросло, и появилось несколько крупных отелей со всеми удобствами. Как и большинство европейских поселений в Индии, на Мысе и в Китае, Галле имеет форт, в котором прежде европейские колонисты жили со своими женами и семьями отдельно от туземцев, а также «петтах», или Черный город — своего рода сингальское гетто, населенное исключительно чернокожим населением. В настоящее время это разделение соблюдается не столь строго, как в прежние времена, но тот, кто хочет составить более точное представление о различных расах этого населения, его образе жизни и манерах, должен покинуть так называемый «Форт» и побродить по туземному, или сингальскому, кварталу. Здесь располагаются фруктовые и овощные рынки; здесь все предавались купле-продаже, что казалось бы оживляло присущую сингальцам вялую и равнодушную склонность к стяжательству; здесь выступают фокусники и заклинатели змей, которые вызывают интерес скорее ужасом и безрассудством своих представлений, нежели выполнением каких-либо удивительных трюков. Среди простого народа распространено поверье, будто этот своеобразный класс людей, весьма напоминающий наших цыган, обладает искусством лишать ядовитую змею ее яда и делать ее безобидной. И действительно, можно видеть, как они извлекают из белой ткани устрашающую кобру (Cobra di Capello) длиной в 4 или 5 футов с изысканными узорами, яростно раздражают ее и проделывают с ней на своих обнаженных телах всяческие неприятные трюки. Зачастую змея, устав от того, что ее постоянно вытаскивают для показа, пытается ускользнуть от своего мучителя, после чего среди зрителей начинается повальная паника с попытками бегства. Каждый спешит удалиться на безопасное расстояние, а несчастный заклинатель остается на арене один на один со своим крайне несговорчивым учеником, да к тому же проводит свое представление впустую. Поскольку же нередко случается, что укус кобры влечет за собой фатальные последствия для самого заклинателя змей, весьма вероятно, что вся эта таинственность сводится к личной смелости и проницательности, благодаря которым они, пользуясь необычайным страхом и отвращением, питаемым к этому животному, способны одновременно помешать ему пустить в ход его смертоносные зубы с ядом и продемонстрировать собственную ловкость рук. Такое объяснение кажется также способным пролить свет на тот примечательный факт, что люди отваживались одомашнивать это опасное пресмыкающееся не только на Цейлоне. Так, по свидетельству майора Скиннера — человека исключительно надежного, прожившего на острове много лет и которому натуралисты экспедиции обязаны множеством проявлений доброжелательности, — в окрестностях Негомбо действительно имел место случай, когда богатый человек, хранящий в доме крупные суммы наличных денег, додумался до странной предосторожности завести вместо собак нескольких смертоносных кобр для охраны сокровищ. День и ночь они скользят вокруг, наводя ужас на воров, оставаясь при этом совершенно безвредными для домашних, которые их кормят и за ними ухаживают!

В былые времена змеепоклонство (наги) было повсеместным на Цейлоне, и, как и в Индии, кобра удостаивалась божественных почестей со стороны туземцев, поскольку считалось, что она является воплощением царя в новом облике. Однако эта змея одарена природой столь необычно и чудесно, ее внешний вид и движения настолько своеобразны, что обладающему воображением народу сингальцев вполне можно простить связывание идеи метемпсихоза с ее загадочным общим видом.

Из Галле в Коломбо — резиденцию правительства, находящуюся в 75 английских милях отсюда, ведет великолепная дорога, на всем своем протяжении следующая вдоль береговой линии. Каждое утро из Галле в том направлении отправляется почтовый дилижанс («Royal Mail») — неудобное и несколько опасное средство передвижения, в котором это расстояние преодолевается за 8–10 часов. Чтобы путешествовать с большим комфортом, мы наняли отдельный экипаж. На Цейлоне в дальних поездках обычно используют только одну лошадь, которую меняют каждые 6–10 миль. Нам стоило некоторого труда примирить этот обычай с нашей склонностью путешествовать не спеша. Первые несколько часов нашего путешествия прошли весьма приятно; дорога была отличная, а местность — великолепная и чарующая. Нам казалось, будто мы едем сквозь парк, населенный тысячами людей и засаженный кокосовыми пальмами — среди которых то тут, то там возвышающиеся над кронами белые купола буддийских храмов или минареты магометанских мечетей придавали пейзажу оживленный вид, — в то время как на веселых базарах, окаймлявших дорогу, скудные предметы первой необходимости, нужные чрезвычайно неприхотливым туземцам, были выставлены для продажи, соблазнительно разложенные на пальмовых листьях или листьях банана. Весь юго-западный прибрежный район настолько густо населен, что хижины туземцев постоянно попадались на глаза то слева, то справа под сенью леса, и пейзаж вследствие этого казался столь полным жизни и беззаботного веселья, будто людям больше нечего делать, как только прогуливаться под пальмами. Это впечатление еще более усиливалось оттого, что нам редко доводилось видеть человека с чем-либо иным в руках, кроме листа талипота или китайского зонтика для защиты от палящих лучей солнца, сиявшего почти отвесно над головой. Что же касается женщин, на плечи которых у сингальцев выпадает бо́льшая часть тягот и лишений жизни, мы видели лишь нескольких, несших в город тяжелые корзины, уравновешенные на головах.

Пышные, широко раскинувшиеся кокосовые рощи, которые на южном и западном побережьях острова спускаются к самому морскому берегу (тогда как на восточном побережье они полностью отсутствуют), по-видимому, помимо необходимости заботиться о поддержании одного из жизненно важных средств к существованию, обязаны своим появлением главным образом тому обстоятельству, что дальнейшая посадка этого дерева, наряду с тщательным уходом за ним, является одной из религиозных заповедей и обязанностей слуг Будды. Всякий, кто сажает кокосовую пальму или хлебное дерево, совершает угодное Будде дело. При рождении сына или по какому-либо подобному праздничному случаю принято сажать в землю несколько молодых кокосовых побегов. Кокосовые пальмы составляют весьма значительную часть имущества семьи. Отец делит их как наследственное имущество на равные части для завещания своим детям. Нет ни единой пальмы, у которой не было бы хозяина, хотя порой случается, что несколько семей кормятся от плодов всего одного дерева!

Это необычное явление привело к весьма примечательным последствиям, отражающимся на социальном положении туземного населения. Растущая бедность и вечно довлеющая неизбежная необходимость не допускать дальнейшего дробления общего имущества побудили туземцев прибегнуть к столь неестественному средству, как обладание братьями одной семьи общей женой на всех! Тот факт, что на Цейлоне мужчин ровно на одну десятую часть больше, чем женщин, послужил причиной быстрого распространения этого обычая и утвердил полиандрию, или многомужество, в качестве желанного изобретения для исправления нехватки лиц женского пола. У иной женщины бывает по три, четыре или даже семь мужей, и все дети, рожденные в таком браке, обладают равными правами и являются (в отличие от законов Индостана, согласно которым на учет берутся лишь дети старших братьев, поскольку все имущество принадлежит ему, в то время как все младшие братья служат ему как вассалы и могут быть изгнаны им из дома) законными, признанными наследниками разных отцов. Дабы предотвратить возникновение среди сингальцев судебных споров по поводу происхождения и наследства в силу их местных обычаев, британские суды, как ни странно, оказываются вынуждены признавать этот постыдный обычай и толковать законы применительно к нему. Хотя в приморских провинциях многомужество заметно шло на убыль под влиянием внешних факторов, во внутренних районах острова оно по-прежнему широко распространено. Покорность сингальцев своим начальникам и монархам называется в качестве истоков этого во всех остальных отношениях весьма древнего обычая, который, по-видимому, издавна был повсеместно распространен среди различных племен материковой Индии. Вынужденные применять свой собственный ручной труд при обработке земель своих тиранов и нередко сопровождать их в далеких путешествиях, они думали, что смогут в свое отсутствие наиболее надежно защитить собственные поля и посевы от полного разорения, разделив жену и скарб между братьями и ближайшими родственниками, и с тех пор семейные узы постепенно превратились в социалистическую общину.

Почти бесконечные кокосовые леса, сквозь которые мы ехали по великолепным, широким, ровным дорогам, не только обеспечивают туземца самым главным, по его мнению, средством к поддержанию жизни, но и сам этот плод образует столь важный и ценный предмет производства, что с 1841 года культивация кокосовой пальмы ведется европейскими предпринимателями регулярно и систематически и в настоящее время занимает площадь в 23 000 английских акров, тогда как доля туземных земель, на которых возделывается это полезнейшее растение тропиков, составляет около 100 000 акров. Раньше орехи отправляли кораблями в чужие края для извлечения масла; однако для этих целей теперь на самом острове, особенно в Коломбо и Галле, имеется значительное число заводов, на которых уже выжатое из орехов масло обычно сразу же разливается в бочки для экспорта. Количество отправляемого таким образом ежегодно масла оценивается в 1 000 000 – 1 500 000 галлонов стоимостью от 100 000 до 150 000 фунтов стерлингов. Помимо этого, упругое волокно внешней оболочки кокосового ореха используется в производстве веревок, дверных ковриков и т. д., и под названием койра представляет собой важный предмет экспорта, годовое потребление которого составляет в среднем от 30 000 до 40 000 квингалов (центнеров) стоимостью от 20 000 до 25 000 фунтов стерлингов.

Первой станцией по пути из Галле в Коломбо является Бентотта, где, как заведено по всей стране, имеется «дом для отдыха», открытый для всех путешественников и похожий на «чаултри» в Индии, «караван-сараи» или жилища для паломников в восточных странах либо «пасанграханы» на Яве. Эти дома для отдыха, которые во внутренних районах острова встречаются на больших и лесных дорогах, относятся к числу старейших институтов страны и прежде содержались за счет частных лиц. Дома для отдыха, возведенные при британском правлении на главных дорогах острова, во всех отношениях значительно выше классом и сильно напоминают залы ожидания наших (германских) железных дорог. В них обеспечивается не только кров, но также еда и питье по фиксированному прейскуранту. Для надзора за управлением этими домами для отдыха назначен специальный комитет (Провинциальный дорожный комитет).

Здесь мы отведали роскошный «тиффин», как называется привычная трапеза между завтраком и обедом на Цейлоне, а также по всей Индии; и при этом впервые познакомились со знаменитым индийским блюдом «карри», которое представляет собой мясо или рыбу, приготовленные с порошком из пряностей. Оно настолько острое на вкус, что европейское нёбо привыкает к нему лишь постепенно; однако в этих странах оно считается излюбленным блюдом, которое непременно должно присутствовать на любой трапезе, поскольку обильно посыпанный поверх кайенский перец стимулирует желудок и способствует пищеварению. Оттого порошок карри пользуется громадным спросом и широко экспортируется. Утверждение о том, что это блюдо впервые изобрели португальцы, совершенно ошибочно, поскольку хроники страны свидетельствуют, что оно было в ходу на Цейлоне еще во втором веке до нашей эры.

По словам профессора Вильсона, «карри» — не что иное, как искажение карнатского термина майкки-кари, представляющего собой блюдо из риса, кисляка, пряностей и красного перца.

Когда мы снова уселись в экипаж после короткой остановки в Бентотте, чтобы продолжить путь в Коломбо со свежей лошадью, мы заметили, что наш кучер-негр слишком приложился к бутылке с бренди и время от времени норовит свалиться с козел. В надежде, что в дороге он протрезвеет, мы рискнули ехать дальше, но вскоре он потерял равновесие и рухнул на землю, вынудив нас во избежание дальнейших неприятностей возвращаться пешком до ближайшей деревни — изменив тем самым обычный порядок вещей и, так сказать, сопровождая нашу лошадь, повозку и кучера. Это происшествие, само по себе незначительное и едва ли заслуживающее упоминания, послужило поводом для интересного приключения. Поскольку объясняться с туземцами удавалось лишь с большим трудом, мы решили обратиться к властям в первом же попавшемся селении. Оказалось, что мы находимся поблизости от католической миссии святого Себастьяна де Макун, настоятелем которой был бенедиктинец из Рима. Церковь расположена среди буйной растительности первобытных лесов, гигантские стволы деревьев которых, поддерживая грандиозную диадему из роскошной листвы, образуют естественный купол самых изящных очертаний. Разжигая любопытство до предела, мы продвигались по прекрасной тропе под кокосовыми пальмами, капустными пальмами, хлебными деревьями, панданусами, древовидными папоротниками и широколиственными бананами, пока не добрались до жилого дома миссии и не представились миссионеру. Тотчас же последний — рослый, статный муж с красивыми чертами лица и утонченными манерами, одетый в шерстяную рясу — провел нас в затененную комнату напротив и принял самым сердечным образом. Этот достойный священник по имени Милиани был не менее удивлен тем, что в этой уединенной миссии его навестили австрийские путешественники, и с живейшим удовлетворением и величайшей готовностью оказать услугу предложил нам всю помощь, какая была в его власти. Несмотря на нашу спешку, нам пришлось выпить чашку кофе а ля Романя с нашим гостеприимным миссионером и пообещать навестить его на обратном пути. Отец Милиани прожил в этой стране уже много лет и окормляет христианскую общину численностью более 1000 душ. Всего же на Цейлоне насчитывается около 50 католических миссионеров под началом епископа, чья резиденция находится в Коломбо. Наш хозяин-священник пользовался большим уважением у сингальцев, но он, очевидно, был вне себя от радости, что может вновь выразить свои мысли и чувства на родном итальянском языке.

Уже вечерело, когда мы под многократные крепкие рукопожатия оторвались от сердечного гостеприимства святого Себастьяна де Макун. На сей раз лошадь и кучер подавали надежды на более быстрый ход. Но нам было суждено вновь испытать горькое разочарование, и хотя нас отделяло от Коломбо, бывшего нашей целью, всего каких-нибудь 10–12 миль, на преодоление этого расстояния у нас ушло пять долгих часов. Ночь выдалась очень темная, но дорога постоянно освещалась факелами из пальмовых листьев, которые несли плевшиеся домой туземцы и которые испускали мрачный свет, перемежающийся снопами искр.

Когда мы около полуночи наконец добрались до Коломбо, изрядно вымотанные, мы утешали себя мыслью, что неудобства, сопровождающие личные поездки между Галле и резиденцией правительства, никоим образом нельзя отнести к разряду редких явлений; ибо из-за укоренившегося упрямства местной лошади приходится прибегать к невероятнейшим ухищрениям, чтобы сдвинуть экипаж с места. Например, на каждой станции уши почтовой лошади скручивали вместе, а затем внезапно отпускали, чтобы привести повозку в движение; а когда эта пытка не помогала, под хвост упрямцу просовывали шест или толстую палку и двигали ею вверх и вниз до тех пор, пока бедное животное, страдая от этой болезненной процедуры, не налегало на хомут. Едва повозка трогалась с места столь необычным образом, кучер принимался раскачиваться туда-сюда с риском для жизни и старался постоянными ударами «награждать» лошадь, поддерживая галоп. Так под улюлюканье и кнут достигалась следующая станция, где путешественника ожидали то же испытание терпения и аналогичное мученичество для следующей лошади.

На следующее утро нашим первым делом была прогулка по Коломбо, который, подобно Галле, состоит из «Форта», или Белого города, и «петтата», или Черного квартала; в последнем располагаются дома и лавки туземцев и сосредоточены главная торговля и наибольшая активность. Здесь редко встретите белого человека, ибо даже солдаты и полицейские принадлежат к бурой и черной расам. Туземцы, однако, выказывают, по крайней мере внешне, глубокое уважение к белым и повсюду почтительно шарахаются в сторону при появлении кого-либо из них.

Посередине главной улицы находятся несколько буддийских храмов. Нам, однако, не разрешили войти туда, если мы не согласимся снять обувь. У нескольких домов местных жителей входное крыльцо и окна были празднично украшены банановыми листьями. На наш вопрос нашему сингальскому провожатому, каков повод для этого проявления, он ответил на ломаном английском языке, что обитатели празднуют «Рождество», желая, вероятно, выразить тем самым, что туземцы отмечают праздник, аналогичный нашему Рождеству.

Грязь и зловоние, царящие в Черном квартале, а также шум и крики туземцев быстро заставляют посетителей возвращаться в европейскую часть города, которая в целом со своим мрачным, обветшалым видом производит какое угодно, только не благоприятное впечатление. Общественные здания, дома торгового сословия, склады и фортификационные сооружения — все носит печать португальского поселения минувших веков; и поскольку торговля все больше и больше тяготеет с каждым годом к Галле, остается лишь слабая надежда на то, что этот старомодный облик не будет в скором времени стерт новым стилем застройки, хотя жители столицы сулят себе возрождение былой активности и энергии в результате налаживания железнодорожного сообщения с Галле.

Стоимость вывозимой с острова ежегодно продукции (главным образом кокосовых орехов, койры, корицы и кофе) превышает 2 000 000 фунтов стерлингов, а импорт европейских мануфактурных изделий составляет примерно такую же сумму.

Во время нашей прогулки наугад по улицам так называемого Форта мы заметили в кондитерской на Чатэм-стрит — самом элитном квартале Коломбо, где находятся важнейшие склады, которые, впрочем, выглядят далеко не элегантно — выставленный на продажу кусковой лед, что производило странное впечатление в городе, расположенном так близко к экватору и проявляющем столь мало признаков роскоши в иных отношениях. Этот лед доставляют вокруг Мыса Доброй Надежды из Соединенных Штатов, и отправляется он главным образом из Бостона. Едневное потребление ледяной воды, мороженого и т. д. оценивается примерно в 1000 фунтов, стоимость которых составляет около одного шиллинга за 8 фунтов. Невозможно подавить чувство удивления при виде этих предприимчивых янки, которые вопреки всем препятствиям, чинимым температурой, перевозят во всех направлениях и на тысячи миль столь скоропортящийся, столь легко разрушающийся товар, как лед, и способны вести с ним прибыльный бизнес в самых жарких и разнообразных регионах земного шара — в Вест-Индии и Южной Америке, в Азии и в Африке.

Путешественник, посещающий Коломбо, вряд ли упустит возможность совершить экскурсию в Коричный сад, чтобы вдохнуть ароматный и своеобразный запах и насладиться вкусом нежной коры этого примечательного кустарника, который играет столь заметную роль в истории Цейлона. В золотые дни коричного промысла пять главных плантаций корицы в южной половине острова простирались на 15 или 20 миль. Ради этого одного прибыльного продукта земли все прочие на острове были заброшены, с самыми плачевными последствиями. Коричное производство, бывшее монополией различных правительств, которые одно за другим завоевывали Цейлон и владычествовали над его жителями, осуществлялось, особенно Голландской Ост-Индской компанией, с ужасающей жестокостью. Слейчайная кража корицы или умышленное повреждение растения карались смертью. Непреднамеренное отламывание веточки коричного куста наказывалось ампутацией провинившейся конечности. Каждое коричное дерево, вплоть до тех, что росли в садах частных лиц, являлось собственностью правительства, и только сборщик корицы или даже исключительно лущильщик корицы имел право сдирать созревшую кору. Уничтожение такого растения или даже сбыт его кому бы то ни было расценивались как преступление, караемое смертной казнью. Рабочие, которые занимались рубкой, окоркой и заготовкой коры, принадлежали к касте халиасов и составляли низшую ступень этого класса. Точно так же при британском правлении монополия на корицу сначала сохранялась с такими гибельными для торговли последствиями, что в 1832 году от нее наконец отказались, и торговцам Коломбо и Галле предоставили возможность делить между собой вывоз этого важного товара под вывозной пошлиной в 3 шиллинга за фунт. Однако эти пошлины оказались слишком высокими, поскольку наивысшая цена, которую можно было получить в Европе, составляла от 6 до 7 шиллингов; и это повышение цены для торговцев на подлинный товар стало причиной того, что иностранные купцы обратили свое внимание на поставки различных видов лавров и кассии, дающих корицу и произрастающих в Кохинхине и на Яве.

Когда правительство, оправившись наконец от заблуждения рассматривать корицу, которая поначалу казалась присущей на земле одному лишь острову Цейлон, как национальную монополию, снизило вывозную пошлину до одного шиллинга, а впоследствии и вовсе отменило ее, различные заменители уже заняли свое место в Европе как обеспечивающие бо́льшие поставки по гораздо более умеренной цене, и культивация более тонких сортов становилась с каждым годом все скромнее. Цены падали, а потребление уменьшалось. Лишь более грубые сорта окупали экспорт. Более того, это привело к интересному и курьезному результату: подобно тому как до установления высоких цен при монополии дешевая кассия вытеснила более тонкий сорт настоящей корицы, в наши дни более грубые сорта корицы начинают вытеснять кассию с английского рынка, откуда снабжается весь мир. В настоящее время под корицей занято от 14 000 до 15 000 акров, преимущественно находящихся в частных руках и дающих ежегодно от 800 000 до 900 000 фунтов корицы стоимостью от 40 000 до 50 000 фунтов стерлингов.

Сэр Эмерсон Теннент в своем труде (т. I, стр. 599) оспаривает утверждение о том, что Цейлон является родиной коричного дерева. Ни в европейских, ни в азиатских хрониках нет никакого упоминания о корице как о продукте или предмете торговли на Цейлоне вплоть до конца XIII века. Хотя с древнейших времен она ввозилась в Европу из Африки через Аравию, торгующие с Цейлоном туземцы впервые узнали о существовании на острове этого важного кустарника примерно в XII или XIII веке. Отсюда сэр Эмерсон считает Африку родиной коричного дерева.

Более того, халиасы теперь уже не являются, как прежде при португальцах и голландцах, прикрепленными к земле (adscripti glebæ) пожизненно или рабами, которых можно было покупать вместе с землей, а свободными работниками, имеющими право требовать соразмерную плату за малейший оказанный труд.

Коричные сады в окрестности Коломбо, хотя по большей части и пришедшие в упадок, тем не менее придают всей местности исключительно жизнерадостный, приятный вид. Кустарники высотой от 4 до 6 футов с их гладкими, красивыми, светло-зелеными листьями, напоминающими лавровые, и бледно-желтыми тычинками цветов поднимаются вдвое более свежими и сочными из белоснежной кварцевой почвы, в которой они произрастают наилучшим образом. Сезон цветения корицы приходится на январь, а плоды созревают в апреле, когда сок в кустарнике наиболее богат. В мае приступают к окорке ветвей, и этот процесс продолжается до октября. Обрезка и сбор однолетних побегов толщиной примерно с большой палец человека очень трудоемки и задействуют много рук. Каждый работник срезает столько, сколько может удобно нести в охапке, затем кончиком изогнутого ножа, изготовленного специально для этой цели, сдирает всю кору с древесины, тщательно соскабливает внешний корковый и самый внутренний слои и раскладывает содранную коричную кору, толщина которой теперь уменьшилась до пергаментной, на солнце, где она сохнет и скручивается. Вокруг хижины, в которой производится шелушение коры, распространяется восхитительный аромат, вызываемый разломе листьев или веточек. То, что, однако, рассказывают различные путешественники об аромате коричных лесов, который они ощущали на большом расстоянии со стороны моря, по-видимому, свидетельствует о том, что это чудесное благоухание исходит скорее от различных других ароматических растений, которыми так богат Цейлон, нежели от коричных рощ, аромат которых, поистине, не ощущается за пределами их непосредственной близости. Лучший сорт корицы не толще плотной бумаги, отличается мелкозернистостью, гибкостью, светло-коричневым или золотисто-желтым цветом, сладостью и остротой; более грубые качества толстокожи, темно-коричневые, едкие, жгучие и оставляют горьковатое послевкусие. На складах коричная кора и тростники, отсортированные для отправки, укладываются друг на друга, упаковываются в тюки весом около 90 фунтов каждый и тщательно сшиваются. Во все пустоты и промежутки между каждым слоем насыпается огромное количество перца для сохранности корицы во время морского путешествия, от чего выигрывают обе пряности: черный перец впитывает всю избыточную влагу и приобретает аромат корицы.

Вследствие сокращения производства корицы, что несомненно явилось в значительной мере результатом изменившихся вкусов людей и последовавшего за этим чрезвычайного падения спроса на эту некогда столь высоко ценимую пряность, культивация кофе на Цейлоне за последние 20 лет возросла вдесятеро; и исключительно из-за нехватки доступных рабочих рук эта отрасль производства при ее великолепных барышах не ведется еще более широко. В 27 округах насчитывается 404 кофейные плантации общей площадью 80 950 акров, из которых, однако, лишь 63 771 акр реально плодоносит. Они дали в прошлом году 347 100 центнеров, или 5,5 центнера с акра. К этому следует добавить количество, выращиваемое туземцами, которые владеют примерно 36 000 акрами кофейных плантаций и только в 1859 году экспортировали 180 000 центнеров. Мы можем с полным основанием предполагать, что возделывание кофе находится на пороге превращения этого острова Цейлон из простой военной базы Англии в одну из процветающих колоний Британской империи. Двадцать лет назад экспортировалось едва 60 000 центнеров стоимостью 180 000 фунтов стерлингов. В сентябре 1858 года экспорт превысил 600 000 центнеров, что составляло на месте стоимость в 1 500 000 фунтов стерлингов. «Когда капитал и рабочая сила станут более доступными, — заметил нам далеко не слишком оптимистичный старожил, — на Цейлоне в горных районах будет 240 000 акров, засаженных кофейными деревьями и приносящих по самым скромным подсчетам 1 680 000 центнеров кофе ежегодно». Здесь, как и на высоких плоскогорьях Гватемалы и Коста-Рики, мы имеем обнадеживающее свидетельство того, как одно из важнейших для цивилизованного человека растений может прибыльно возделываться без прибегания к пагубным влияниям рабского труда, делая одновременно земли, где оно производится, богатыми и процветающими.

Кофейное дерево часто страдает, особенно на Цейлоне, от насекомого, называемого кофейным червецом (Lecanium Coffeæ); поскольку, однако, это вредное насекомое досаждает кофейным плантациям лишь с 1848 года, а эта отрасль культуры тем не менее с тех пор столь удивительно выросла, нет никаких оснований опасаться, что кофейное растение пострадает от этих паразитов таким же образом или в такой же степени, как виноградная лоза от опустошений грибка.

В то время как культивация кофейного растения сопровождалась столь блестящими результатами, неоднократные попытки внедрить сахарный тростник были, напротив, столь же неизменно безуспешными, так что из многочисленных плантаций, основанных европейцами, в настоящее время осталось не более пяти. Во всех тех местах, где температура казалась подходящей для роста сахарного тростника, природа почвы и излишняя влажность препятствовали его нормальному развитию.

С другой стороны, остров обладает двумя природными богатствами, в соперничество с которыми могут вступить лишь немногие места на земном шаре, и ценность и значение которых, как можно ожидать, будут возрастать по мере того, как наука станет принимать участие в их исследовании. Эти продукты — жемчуг и драгоценные камни.

Самые продуктивные жемчужные банки лежат на западном побережье Цейлона, между 8-м и 9-м градусами северной широты, возле плоского и унылого берега Кондатчи, Арипо и Маннара. Жемчужный промысел является монополией и потому находится под надзором правительства. Прежние губернаторы слишком сильно рассчитывали на изобилие этого природного сокровища и в своем слепом стремлении наполнить государственную казну до такой степени истощили банки, что они внезапно превратились из источника дохода в статью значительного дефицита и с 1838 по 1854 год больше не разрабатывались. С чистого годового дохода в 120 000 фунтов стерлингов ежегодная прибыль упала до 10 000 фунтов, из которых почти половина уходила на сопутствующие расходы. В настоящее время дело ведется осмотрительнее: местный натуралист доктор Келаарт провел научное исследование всех устричных банков на западном побережье. Во время пребывания в Коломбо мы имели удовольствие лично познакомиться с этим весьма способным, скромным джентльменом, который подарил нам несколько собственных научных работ, касающихся новейших фактов, установленных в отношении жемчужной устрицы. Конкретным результатом его разнообразных исследований стало доказательство двух важнейших для жемчужного промысла фактов, которые до сих пор не были полностью выяснены: что этот моллюск обладает способностью к передвижению; что его периодические исчезновения совершенно естественны; и что, более того, жемчужную устрицу можно без всякого вреда пересаживать из одного места в другое — более того, даже из соленой воды в солоноватую. Первое из названных наблюдений объясняет периодическое исчезновение жемчужной устрицы с определенных мелей [85], даже когда они не были чрезмерно истощены из-за слишком усердной погони за наживой; последнее открывает отрадную перспективу того, что жемчужная устрица способна к весьма масштабному размножению посредством процесса, подобного рыбоводству или искусственному разведению рыбы (например, колонии съедобных устриц, которые встречаются на юге Франции), путем их пересадки в такие места, которые наилучшим образом подходят для условий, необходимых для их наивысшего развития. Какая великолепная идея — засадить морские побережья Цейлона жемчугом и тем самым затмить богатство острова драгоценными камнями теми сокровищами, которыми он будет обладать в морских глубинах!

[85] Это своеобразное свойство устрицы, благодаря которому ее можно откормить до столь убедительной тучности, как призового быка, и которое допускает почти такую же ловкость в «скрещивании», если верить вкусам «гурманов», как породы овец саутдаун и лестер, получило свое самое необычайное развитие в окрестностях Нью-Йорка, где объем капитала, вложенного в устричную торговлю, значительно превышает 1 000 000 фунтов стерлингов! Самые лучшие из них пересаживаются в качестве икры с мелей в Ист-Ривер или проливе Лонг-Айленд в «питомники», расположенные в солоноватой воде у вершины приливного течения, прямо под «Хайлендс-оф-Хадсон». Здесь за ними заботятся в течение нескольких месяцев, пока, по завершении их «воспитания», их не возвращают на родные банки и не подкармливают там ежедневно овсяной мукой; в то время как благодаря некому секрету ремесла сезон нереста откладывается, за исключением тех особей, которые отобраны для продолжения рода.

В точности в период нашего прибытия в Коломбо в Арипо возобновилась подготовка к сбору устриц, который начинается в начале февраля каждого года и длится около трех недель. По сути, это своего рода праздник для народа, на котором губернатор и представители зажиточных классов смешиваются с простолюдинами. Обычно в это время года это место становится пристанищем для бедных и несчастных и сборищем всевозможных отвратительных запахов, грязи, надоедливых мух и невыносимой жары, несмотря на каковые неудобства промысел посещают тысячи лодок и сотни тысяч людей, стекающихся сюда в заманчивой перспективе быстрого и обильного богатства или привлеченных со всех концов Индийского континента необычностью зрелища. Внезапно, словно по мановению волшебной палочки, вырастает целый город из палаток или даже аккуратных хижин с изгородями из бамбука и пальмы сабаль, покрытых пальмовыми листьями, рисовой соломкой или грубым толстым сукном; торговые палатки для продажи товаров «возникают словно испарение» в течение ночи, чтобы обеспечить всем необходимым стекающиеся массы с внутренних территорий, а также флотилии посетителей с моря и, наконец, что не менее важно, самих ныряльщиков. Толпами стекаются мошенники и шарлатаны, крадучись пробираются ловкие воры, представлены все индийские обычаи и нравы, толкаются все касты. Суетятся жрецы и мелкие прислужники различных сект, а фокусники и танцовщицы-науч соревнуются друг с другом в развлечении шумной толпы.

Результаты многочисленных экспериментов доказали, что никакой водолазный аппарат не способен заменить человека, стоимость услуг которого к тому же является фиксированной и определенной величиной, а именно четвертой частью поднятого жемчуга, составляющей долю ныряльщика. В каждой лодке, или «дони», находится десять ныряльщиков, у каждого из которых есть помощник. Прежде чем ныряльщики приступят к погружению, как в лодках, так и на берегу совершается множество причудливых обрядов и бормочутся заклинания так называемыми «заклинателями акул»; поистине суеверие ныряльщиков, которые большей частью происходят с Коромандельского берега, настолько велико, что ни один из них, будь то христианин или идолопоклонник, не стал бы продолжать эту работу без благосклонности колдуна, и правительство вынуждено платить этим самозванцам. [86] Они взимают дань в размере десяти устриц с каждой лодки.

[86] В 1857 году главным заклинателем акул был католик!

Несчастные случаи с акулами происходят редко: шум одновременно находящихся в воде 1000 ныряльщиков, по-видимому, отпугивает животных. Кроме того, темный цвет кожи их тел служит значительной защитой для ныряльщиков, так что многие чернят себе ноги, чтобы еще больше напугать монстра. [87]

[87] Столкновение в воде между акулом и искусным пловцом, вооруженным лишь ножом, — дело не столь неравное, как может показаться на первый взгляд. Ловцы жемчуга в заливах Панама и Никоя используют лишь короткую палку, которой, если акулы оказываются над ними, они взмучивают ил, под прикрытием которого немного проплывают вдоль дна, а затем выстреливают к поверхности. О равенстве, которое чувствует вооруженный ножом хороший пловец при встрече с акулой, существует множество примеров. Много лет назад, когда судоходство в гавани Кингстона на Ямайке было более оживленным, чем в настоящее время, судам временами приходилось мириться с несколько неудобными местами стоянки, когда они имели обыкновение регулярно «запутывать свои якоря», после чего, разумеется, возникала необходимость спускать кого-нибудь вниз для освобождения каната. Для этой цели нанимались негры-ныряльщики, и один человек приобрел широкую известность благодаря тому, что сам, невредимым, убил в честном бою в разное время не менее пяти акул! В конце концов акулы стали держаться подальше от любого чернокожего, у которого на шее висел нож.

После этих приготовлений ныряльщики спускаются в воду, каждый с сеткой в форме корзины, чтобы поднимать в ней отобранные устрицы, причем вокруг тела закрепляется камень весом от 15 до 25 фунтов, чтобы легче опуститься на дно. Оказавшись на глубине около 5 или 6 морских саженей, ныряльщик отвязывает камень, который тут же поднимают наверх. Теперь он бросается вперед лицом и держится как можно ближе к грунту, быстро разгребая и собирая все, что находится в пределах его досягаемости, чтобы наполнить свою посадочную сетку. Он ползет таким образом в течение минуты своего погружения на расстояние от 40 до 50 футов; и как только он дергает за шнур, прикрепленный к краю своего плетеного кошеля, тот немедленно поднимается наверх, а вслед за ним на поверхность быстро устремляется и он сам. [88]

[88] Ныряльщики — в основном пожилые люди, бодрые и с виду здоровые, что развеивает общее представление о том, будто глубоководные погружения ослабляют организм и сокращают жизнь. Нам рассказывали об одном ныряльщике, работавшем во время жемчужного промысла 1856 года, который был настолько плотным и тучным, что в дополнение к обычному камню ныряльщика ему приходилось закреплять на теле значительный груз, чтобы погрузиться в воду.

Предельная глубина, на которой ныряльщик может безопасно оставаться, составляет, по-видимому, около 40 футов, за пределами которой из носа и ушей начинает идти кровь. Они редко остаются под водой более 50 или 60 секунд, хотя иногда случаются случаи, когда пребывание под водой затягивается до 80 секунд. Погружения проводятся в течение 5 или 6 часов без перерыва, так что каждый из десяти ныряльщиков может в течение дня поднять от 1000 до 4000 устриц. При счастливом стечении обстоятельств и плотном расположении в каждой корзине-сетке поднимается около 150 устриц, тогда как порой неплодородный участок дает не более пяти или десяти устриц. Как только устрицы вытащены на берег, их сортируют по долям, одна из которых достается ловившему устрицы рыбаку в качестве вознаграждения, а остальные продаются партиями по 1000 штук с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену. Начинается спекуляция. Здесь удача царит так же капризно, как в лотерее или иной азартной игре. Часто случается, что одна-единственная устрица содержит тридцать или сорок жемчужин, некоторые из которых на месте могут стоить фунт стерлингов; но чаще бывает, что несколько сотен устриц не дают ни одной жемчужины. Мелкие, не имеющие ценности жемчужины, называемые также «семенем жемчуга», пережигают и продают в виде жемчужной извести богатым малайцам, которые используют ее как роскошную добавку к орехам бетель и капустной пальме в качестве жевательного средства. Цейлонцы смешивают потусклевший жемчуг с другими зернами, которыми кормят домашнюю птицу, в зобу которой жемчужины после нескольких минут перетирания вновь обретают прежний блеск. Затем зоб разрезают и извлекают сверкающие камни, белые, как самая прекрасная перламутровая мышечная ткань. [89]

[89] Было доказано, что этот способ, перенятый остальными индийскими народностями и заключающийся в том, что потускневшие жемчужины проглатываются курами, голубями и утками для полировки после предварительного переваривания этими птицами, отнюдь не идет на пользу жемчугу из-за потерь от истирания. Тщательное наблюдение установило, например, что четыре жемчужины весом двенадцать гран потеряли четыре грана в результате прохождения этого процесса в течение двенадцати часов, в то время как восемь других весом тридцать гран уменьшились до двадцати гран после двухдневного пребывания в желудке утки.

Жемчужные устрицы, вылавливаемые у берегов Цейлона, принадлежат к одному виду (Meleagrina Margaritifera), имеют одинаково овальную форму и около 9½ дюймов в окружности. Количество добываемых на Цейлоне ежегодно устриц исчисляется миллионами. В год нашего прибытия на Цейлон (1858 г.) жемчужный промысел принес 24 120 фунтов стерлингов. Согласно последним отчетам, имеющимся у нас перед глазами в момент написания, в 1859 году в жемчужном промысле в течение восемнадцати дней участвовали 1352 лодки, общий улов которых составил 9 534 951 устрицу, проданную за 48 216 фунтов стерлингов. Доли ныряльщиков составили в общей сложности 2 126 749 устриц.

Широко распространенное народное заблуждение о том, что жемчужина в устрице — лишь результат болезни животного, уже давно опровергнуто научными исследованиями, и хотя великий немецкий поэт Генрих Гейне в своем «Романсеро» поет,

"Those world-famed pearls,

They are but the wan mucus

Of a sad oyster,

Dimly sickening in the depth of the sea!"

это скорее поэтическая фантазия, чем научный факт. В последнее время мы особенно обязаны немецкому натуралисту Теодору фон Хесслингу за весьма подробный и всесторонне исчерпывающий труд по естественной истории жемчужных устриц и их жемчуга [90], в котором ученый автор стремится доказать, что оболочка зародыша жемчужины идентична покрову животного и что в процессе роста действуют два фактора: внешний и внутренний. Первый приводится в действие свойством, присущим шарнирной системе, соединяющей двойную раковину, широко раскрываться, в результате чего с потоком воды проникают посторонние вещества, такие как мельчайшие фрагменты кварца, растительные молекулы и т. д., которые, задерживаясь при кружении в полости или вихревом движении вокруг шарниров, по мере своего вращения захватываются и запутываются в паренхиме различных органов, специально выделяемой из мантии, пока не окажутся обернутыми слоями твердой раковины. С другой стороны, внутреннее развитие тесно связано с условиями отложения и последующего роста вещества раковины. Молекулы — будь то единичное зерно или скопление зерен размером от 9,01 до 0,05 линии (от ¾ дюйма до 1/240 дюйма), заключенные в эпидермис раковины, — обычно составляют ядра жемчужин, которые до некоторой степени можно считать не чем иным, как частью эпидермиса, не пошедшей на формирование раковины. Жемчужины также представляют собой просто независимые образования, растущие внутри создания и состоящие из вещества раковины, которые с трудом отличаются от различных видов наростов, образующих внутреннюю поверхность раковины.

[90] Die Perlen-Muschel, und ihre Perlen, Naturwissenschaftlich und Geschichtlich mit Berücksichtigung der Perlen-gewässer Bayerns, beschrieben von Theodor von Hessling, Leipzig, 1859.

Огромное значение жемчуга как предмета роскоши и торговли естественно привело к многочисленным попыткам производить его искусственными средствами, в ходе которых посторонние тела вводились между ртом и раковиной животного, иногда с вредом для него, а иногда и без такового. Особенно искусны китайцы в помещении определенных тщательно подготовленных мелких тел в раковины жемчужной устрицы, которые через короткое время покрываются перламутром. Это производство искусственного жемчуга ведется в больших масштабах в окрестностях Хунчжоу-Фу. Во время нашего пребывания в Гонконге и Шанхае мы сами видели несколько раковин моллюсков, в которых перламутровое покрытие образовалось поверх мелких аккуратно вырезанных фигурок, главным образом сидящих фигур Будды [91], необычный внешний вид которых на первый взгляд заставил бы наблюдателя заподозрить, что жемчужина была прикреплена к моллюску с помощью какого-то клеящего вещества. Но мы столь часто имели возможность убедиться в этом воочию, наблюдая весь процесс целиком, что больше не могли сомневаться в том, что резные фигурки с величайшей осторожностью вводятся в животное и, проведя несколько дней в воде, прикрепляются к моллюску отчетливой мембраной. Эта их мембрана впоследствии пропитывается известковым веществом, пока, наконец, слои перламутра не откладываются вокруг всего ядра, причем все образование соответствует мелоподобным конкрециям, встречающимся у других существ.

[91] Древность этого опыта подтверждается тем фактом, что в «Топографии» Ишِцзяна упоминается жемчужина, отправленная в Императорский дворец в Пекине в 490 г. до н. э., которая напоминала Будду и, по-видимому, должна была быть получена этим же методом; хотя также жрецы Будды в ту раннюю эпоху вполне могли быть не против в интересах своей религии извлечь выгоду из такого образца художественного мастерства.

Помимо перламутровых раковин, северные берега Цейлона, особенно между островом Маннар и Каративоэ, исключительно богаты залежами ракушек-волют (Turbinella rapa или soluta gravis), которые в огромных количествах экспортируются в Индию, где индусские женщины распиливают их на кольца всех размеров, носимые в качестве украшений на руках, ногах, пальцах рук и ног. Раковина чанк также является главным инструментом буддистов, которые среди прочих религиозных обычаев три раза в день трубят в эту священную раковину, чтобы созвать верующих на богослужение. [92] Она также используется как праздничное украшение индийских храмов, а также как дар умершим, который движимые религиозным чувством выжившие кладут в могилу рядом с телом их прославленного усопшего.

[92] Согласно древнейшим анналам сингальцев, в раковину чанк трубят на одном из высших небес полубогов (подобно трубящим в раковины Тритонам греческой мифологии) в честь Будды всякий раз, когда последний странствует по земле.

Драгоценные камни, находимые на острове, отличаются друг от друга не столько своей внутренней ценностью, сколько огромным разнообразием присутствующих самоцветов. За редким исключением обнаруживается, что они отделились от первозданных пород и были смыты в аллювиальные почвы, особенно на окраинах горных районов, где они перекатываются по руслам ручьев вместе с другой галькой или вымываются из аллювиальных отложений. До сих пор их искали исключительно в торговых целях, причем самым бессистемным и небрежным образом, поскольку еще никто не исследовал сами породы, при разрушении которых освобождаются ценные камни. До появления исследований английского минералога доктора Гигакса, который совсем недавно опубликовал множество интересных наблюдений и замечаний на этот счет, подробных сведений о богатстве острова драгоценными камнями практически не существовало. Местность, где драгоценные камни наиболее обильны — насколько позволяет судить нынешний опыт, — это округ Сафрагам, столица которого в результате носит название Ратнапура, или Анархаднапорра, «город рубинов». Их находят и в других частях острова: на равнинах западного побережья, между Адамовым пиком и морем, у Нувара-Элии, Канди, Мателле и Руанвелли близ Коломбо, а также в Матуре и речных руслах на восточной стороне, по направлению к древнему Махагаму. Геолог экспедиции посетил несколько копей драгоценных камней близ Ратнапуры. Они расположены на Калуга-Селле, небольшом притоке Калу-Гунги, и лежат частью в самом русле реки, частью на крутом берегу. Их глубина составляет около тридцати футов, но, поскольку они уже некоторое время не используются, они заполнены водой. Верхний пласт этих шахт или копей представляет собой богатый плодородный желтый суглинок, точь-в-точь похожий на наши дилювиальные суглинки. За ним, по сообщению владельца копей, следует слизистая черная глина и глинистый песок, под которым снова залегает битуминозная глина, содержащая многочисленные органические остатки, такие как листья, стволы деревьев, превратившиеся в вещество, похожее на лигнит, и нередко слоновьи бивни и кости животных; затем идет песок и, наконец, слой окатанной гальки, образующий своего рода конгломерат с красной, желтой и временами синей глиной — по сути, то, что известно как каменная галька. Этот пласт гальки является слоем, в котором залегают драгоценные камни, и чаще всего они обнаруживаются между более крупными массами сцементированного вещества, которых всегда особенно много среди самоцветов всякий раз, когда они залегают поверх так называемого малаве, представляющего собой, по-видимому, нечто вроде зеленоватого талькоподобного полуразложившегося слюдяного сланца. Самые ценные камни, добываемые из этих копей, — рубины и сапфиры. В Калу-Гунге драгоценные камни также время от времени вымываются вниз, и когда геолог экспедиции «Новара» спускался по реке в лодке из Ратнапуры в Калтуру, он видел в нескольких местах, особенно у различных порогов, людей, стоявших в воде с плоскими корзинами в форме блюд, в которых они просеивали песок и гальку.

Самоцветы, находимые на острове, — это рубины, сапфиры, топазы, аметисты, гранаты, циннобровые камни (циркон) и турмалин. С другой стороны, все алмазы, изумруды, сердолики, агаты, опалы и бирюза, предлагаемые туземцами на продажу, импортируются из Индии. Единственный драгоценный камень, которому сингальцы придают чрезвычайно высокую ценность из-за ошибочного мнения, будто он свойственен исключительно острову Цейлон, тогда как он встречается и на южных берегах Индостана, — это «кошачий глаз», зеленоватый прозрачный кварц, который при полировке в своей естественной форме, или «кабошоном», обнаруживает внутри себя меняющийся отраженный свет, несомненно возникающий из-за присутствия волокон асбеста и действительно имеющий некоторое сходство с глазом кошки. Туземцы, как правило, оценивают ценность и симметрию этого камня по яркости и тонкости луча, который он испускает, и по чистому оливковому фону, на котором он сияет рельефно.

Огромное количество людей предается захватывающему, но весьма ненадежному занятию по поиску драгоценных камней и выменивает найденное главным образом у магометанских купцов на одежду и соль. Поскольку же сами туземцы высоко ценят драгоценности из-за их небольшого объема, позволяющего легко их скрывать и носить с собой, лучшие разновидности охотно сбываются по хорошей цене, и, как ни странно, на собственном опыте мы неоднократно убеждались, что драгоценные камни в Коломбо и Галле дороже, чем на европейских рынках! Объяснение этого парадокса, вероятно, заключается в том, что устойчивый обильный приток на рынки Лондона и Парижа драгоценных камней со всех уголков земли, где они находят залежи, отнюдь не допускает столь резких колебаний стоимости, как на Цейлоне, где фактически имеющиеся в наличии запасы столь изменчивы и где ценность товара почти всегда зависит от ранга и богатства индийского покупателя. Иностранный путешественник очень часто не может сдержать чувство удивления, видя пальцы статных магометанских ювелиров украшенными перстнями с дорогими самоцветами, которые ему самому предлагают купить за непомерную сумму.

Стоимость драгоценных камней всех видов, найденных на Цейлоне в течение года, сэр Эмерсон Теннент оценивает примерно в 10 000 фунтов стерлингов, причем по меньшей мере четверть всего количества находит рынок сбыта на самом острове, добрая половина отправляется к индийским ювелирам, и лишь оставшаяся четверть экспортируется в Европу.

Скудное время, отведенное нам в Коломбо, было ревностно посвящено тому, чтобы увидеть как можно больше из множества интересных объектов, привлекавших внимание. Среди прочего мы посетили одно из крупнейших промышленных предприятий на Цейлоне, известное как Хултсдорфская мельница — фабрику кокосового масла, владение которой разделено на акции, крупнейшим держателем которых является Дэвид Вилсон, эсквайр, австрийский консульский агент. Здесь осуществляются все разнообразные процессы, связанные с производством: приготовление жмыха из кокосового ореха, отжим масла и т. д., выполняемые с помощью аппаратов, частично присланных из Англии, частично установленных в этой стране, и все приводится в движение паровыми машинами. Задача, возложенная на этих фабриках на туземцев, которых в различных отделениях занято более тысячи, тем не менее не менее важна и значительна, поскольку в то время как техника используется в тех процессах, где необходимо задействовать силу, далеко превосходящую возможности простого человеческого труда, все побочные продукты, такие как мыло, свечи, парфюмерия, а также орудия и инструменты, необходимые для работ, и даже бочки и ящики, требующиеся для транспортировки изделий, подготавливаются и используются ручным трудом.

Для вдумчивого посетителя это сцена необычайного интереса — созерцать несколько сотен сингальцев, индусов и мозамбикских негров, прекрасно разбирающихся в обращении с величайшим изобретением девятнадцатого века. Здесь множество ремесленников занято у гидравлических прессов и железных токарных станков; в другом помещении конструируются или собираются различные части различных машин, регулирующих давление пара, подаваемого на аппараты во время работы; в третьем люди заняты скрупулезно точным осмотром и испытанием получаемой продукции. При всем своем развитии европейская промышленность оказала в этих краях лишь тусклое влияние и до сих пор принесла лишь скромные результаты в качестве цивилизующего элемента среди этого населения, которое до сих пор проявляло столь малую склонность принимать христианскую форму цивилизации.

На большом складе, принадлежащем господину Вилсону, мы также видели огромные кучи «каури», или раковин ужовки (cypræa moneta), — знаменитого, или, скорее, дурной славы, вида моллюсков, который поступает с Мальдивских островов и играет столь важную роль в торговле с побережьем Малабара и внутренними районами Африки, в то время как здесь он служит единственным средством обмена, используемым в качестве бартера почти для всех видов сельскохозяйственной продукции, главным образом среди чернокожих. [93] Эти раковины отправляются с Цейлона в Лондон, а оттуда обратно на Восточное побережье Африки и тем самым косвенно поддерживают работорговлю, поскольку местные купцы этого региона обменивают эти столь востребованные всеми африканскими племенами ради украшения раковины на негров и негритянок, которые в свою очередь продаются «спекулянтам человеческой плотью». Тонна таких раковин, из которых наиболее востребованы, а потому и наиболее ценны мелкие разновидности, стоит на Цейлоне примерно от 70 до 75 фунтов стерлингов.

[93] Малайское название этого моллюска — «бейя», что означает пошлину, сбор, налог, оставляя простор для предположения, что этот народ в своей торговле с азиатским и африканским континентами на протяжении несчетных веков использовал те же принципы денежного обращения и выражения стоимости, что и мы.

Доброте и живому интересу к нашим целям со стороны господина Вилсона, в чьей приятной вилле в Моотвалле — план и способ постройки которой напомнили нам прекрасные дома плантаторов на сахарных плантациях Луизианы — мы провели последнюю ночь нашего пребывания в Коломбо, мы также обязаны полученной в подарок копией древнейших анналов Цейлона, высеченных железным резцом на листьях пальмы талипот на высоко почитаемом языке пали и сохраненных между богато резными дощечками из драгоценной древесины каламандового дерева (Diospyrus Hirsuta). Эта тщательно сберегаемая рукопись включает в себя, помимо прочего, знаменитую эпическую поэму «Махавамса» (сокращение от «Махатанман Вамса», «Родословие могучих людей»), которая повествует под 100 главами и в 9175 стихах о важнейших событиях, связанных с внутренним устройством и историей острова, а также обо всех битвах, которые вели жители в чужих странах с 543 года до н. э. по 1758 год н. э. Из них наиболее прославленные исторические реликвии сингальцев, 38 глав на 262 страницах кварто, были переведены на английский язык Джорджем Тернором, эсквайром, выдающимся знатоком пали, и напечатаны на Цейлоне в 1837 году. К сожалению, его страстному желанию опубликовать остальную часть этого чрезвычайно интересного труда не суждено было осуществиться. Могила сомкнулась над ним прежде, чем он смог претворить в жизнь свое желание. В настоящее время, однако, есть перспектива завершения перевода «Махавамсы» господином Джеймсом де Альвисом, достойным продолжателем дела господина Тернора, главным образом благодаря щедрости правительства и научных институтов, к которым воззвали с просьбой предоставить необходимую помощь для осуществления предприятия, столь не сулящего финансовой выгоды.

В дополнение к копии «Махавамсы» мы также приобрели ряд других важных сингальских рукописей на листьях талипота, которые использовались Тернором частью в его переводе «Махавамсы», частью в других его трудах по Цейлону и которые охватывают многочисленные ценные исторические детали, не вошедшие в «Махавамсу». Эта полная коллекция древнейших анналов острова Цейлон, при покупке которой нам любезно оказали содействие и помощь господин Вилсон в Коломбо, наряду с множеством других собранных позднее сингальских рукописей на пальмовых листьях, ныне составляет часть собрания ценных книг в Императорской Королевской библиотеке в Вене.

Помимо господина Вилсона, мы приносим искреннюю благодарность колониальному секретарю, сэру К. Дж. Маккарти, который любезно снабдил некоторых членов экспедиции «Новара» необходимыми рекомендательными письмами к властям во внутренних районах острова; а также господину Джону Селби, весьма любезному владельцу газеты Examiner; доктору Келаарту, врачу и натуралисту; Чарльзу П. Лаярду, эсквайру, правительственному агенту по делам Западных провинций; и капитану Госсету, генеральному инспектору, за их многочисленные знаки внимания. Последний из названных господ очень любезно предоставил нам пару уровней-ампул, которые были нам крайне необходимы для одного из нивелирных приборов и которые в этой части земного света встречались реже и с большим трудом, чем жемчуг или драгоценные камни.

Наше возвращение из Коломбо в Галле было отмечено не меньшими невзгодами, чем поездка туда. До Калтуры, где нас ждал наш любезный отец Милиани со своим аккуратным одноконным экипажем, чтобы отвезти нас в прекрасный плебанийский дом Санкт-Себастьян-Макун, все шло более или менее гладко. Мы прибыли, как и было условлено, к завтраку к этому гостеприимному пастырю душ. По пути к дому священника мы заметили, что достойному отцу оказывается большое уважение со стороны встречавшихся нам сингальцев. Их обычным приветствием было падение ниц перед землей с одновременным сокрытием глаз и наклоном вытянутой головы, словно в мольбе о благословении. Отец Милиани, державший вожжи в левой हाथе, в то время как правая рука размахивала длинным тяжелым хлыстом, слегка наклонял корпус в кабриолете и таким образом отпускал с миром просивших его благословения бедняков. Когда мы уже довольно близко подошли к дому священника, нас внезапно остановила пара туземцев, один из которых умолял обおкшении (духовном напутствии) отца для своей жены, лежавшей тогда почти в articulo mortis, в то время как второй принес с собой из ризницы Макуна необходимый для этого прибор для причастия. Священник, для которого это прерывание показалось само собой разумеющимся, остановился, извинился за неожиданную задержку, бросил вожжи одному из спутников, соскочил с повозки и исчез в лесной полумраке. Как оказалось, ненадолго: величественная, красивая фигура макунского священника вскоре появилась среди кокосовых пальм. Он нашел женщину гораздо менее опасно больной, чем его заставил ожидать рассказ мужа, поскольку новообращенные в христианство туземцы очень любят просить об отправлении церковных обрядов при малейшем недомогании, ожидая от духовного лечения гораздо больше пользы, чем от лекарств своих лекарей. И теперь мы продолжили путь к дому священника резким галопом, который, однако, не помешал усердному, глубоко верующему сингальцу не отставать от норовистой лошади шаг в шаг на всем протяжении пути, держась близко к повозке, пока он бежал рядом. Мы тогда не знали, предпринималось ли это бурное физическое упражнение по доброй воле или в качестве епитимьи, но в любом случае оно казалось нам актом куда менее благотворным, чем вредным для здоровья.

В Санкт-Себастьян-де-Макун вся община ожидала нашего прибытия и препроводила нас мимо романтического холма и через восхитительный пальмовый лес к жилищу священника. Здесь мы обнаружили парадный вход в дом, искусно украшенный и превращенный с помощью тропических фруктов и цветов в улыбающуюся благоухающую беседку с перлистыми листьями кокосовой пальмы, нарезанными тонкими полосками. Изобретательная фантазия сингальцев попыталась изобразить различных птиц, обитающих в тропических лесах, которые были подвешены в декоративных корзинках из зеленых листьев среди гирлянд. Над входом в эту беседку, импровизированную из материалов первобытного леса, висела картина, написанная самим добрым отцом и изображающая большой якорь с надписью на итальянском языке: «La speranza non confunde!» («Надежда не обманывает!»). Это было явно тонким намеком нашего добросердечного хозяина на надежду, которую он выразил во время нашего предыдущего визита, что он увидит нас по возвращении из Коломбо, «которая не была обманута».

В глубине беседки предстал элегантно сервированный стол, казалось, готовый рухнуть под тяжестью разложенных на нем яств, вокруг которого было расставлено несколько гобеленовых кресел, в то время как оштукатуренный пол был усыпан блестящими зелеными листьями Ficus religiosa. Как только мы заняли свои места, члены общины, состоявшие из более чем сотни смуглых полуголых сингальцев (в основном мужчин и детей), выстроились в круг, и с полдюжины танцоров начали исполнять весьма заурядный танец под звуки барабана. Весь рисунок заключался в том, что они просто сближались с противоположных сторон, резко ударяя при этом по гулкому инструменту, удерживая его в руках, после чего отдалялись друг от друга и завершали танец хороводом парами. Мальчик лет восьми в блестящем костюме исполнил затем танец, в котором его сопровождал взрослый сингалец, певший под аккомпанемент барабана и флейты. Мы неоднократно спрашивали о значении вокального сопровождения к танцу, но не смогли добиться никаких разъяснений. Однако нам всегда приходилось замечать среди различных первобытных народов, что они редко способны дать сколько-нибудь связный отчет об истории своих танцев или даже песен, а просто механически выполняют заученные фигуры или заучивают слова наизусть, не будучи в состоянии приписать смысл ни тому, ни другому. Снова и снова мы задавали этот вопрос, получая лишь один и тот же стереотипный ответ от индусов, негров, китайцев, малайцев и полинезийцев, что они не могут сказать ничего, кроме того, что эти песни и танцы берут свое начало в «стародавних временах». Завтрак в беседке подавали сингальские мальчики. Всякий раз, когда гостеприимный отец принимался извиняться за свои скудные средства, не позволявшие ему принимать нас так, как ему хотелось бы, на столе появлялось какое-нибудь новое блюдо или подавался свежий сорт вина, пока переставало быть понятным, чему следует удивляться больше — разнообразию угощения или затратам на его приготовление.

Когда в ходе беседы мы спросили отца Милиани, знаком ли он с растениями, которым туземцы приписывают целебные свойства, он велел принести склянку с маслянистым веществом, которое, по словам сингальских травников, состоит из 57 различных корней и стольких же цветов и уже показало себя удивительно эффективным в случаях людей, укушенных ядовитыми змеями. Туземцы называют его Visanili-Katail (масло против яда); и макунский священник заметил нам, что он сам имел возможность лично убедиться в чудесных исцеляющих свойствах этого растительного вещества на людях, укушенных самой ядовитой змеей на всем острове — очковой змеей (Cobra di Capello), которые полностью выздоровели благодаря обильному применению этого противоядия. Применение очень простое. Им полощут рот, а кроме того, пациент принимает внутрь от 15 до 20 капель этого масла. К сожалению, мы не смогли подробнее расспросить об ингредиентах, из которых составляется Visanili-Katail, небольшое количество которого нам в конце концов удалось получить с собой после долгих уговоров; но в качестве компенсации отец Милиани смог дать нам массу ценных сведений о нравах, обычаях и преданиях своей паствы. Он, однако, сожалел, что все они носят крайне страстный характер и что они постоянно переходят из одной крайности в другую. Следующая черта, на которую указал нам отец в ходе беседы, может послужить иллюстрацией образа мыслей и наблюдений туземцев. Когда сингальцы увидели, с каким нетерпением и с какой теплотой дружбы отец принял нас, они спросили его, не был ли он знаком с нами ранее, так как они не могли постичь существование столь сердечной доброжелательности между людьми, являющимися друг другу совершенно чужими. Священник, быстро оценив последствия своего ответа для укрепления верующих душ своих чад, ответил, что слух о его имени уже давно докатился до нас и мы не пожелали проехать мимо, не завернув к нему, чтобы поздороваться, на что он охотно выразил согласие, а также был уже давно извещен о важной миссии австрийского военного корабля, командира которого туземцы с присущим их родному языку пафосом называли «Королем моря». При нашем отъезде добрый отец преподнес нам несколько интересных вещиц на память о Макуне, мы же, со своей стороны, оставили ему денежное пожертвование на покрытие расходов по возведению его церкви.

Отец Милиани, оркестр музыкантов, состоявший из десяти или двенадцати дикого вида парней со всевозможными варварскими музыкальными инструментами, с которыми они обходились не менее варварским образом, вместе со смеющейся, вопящей, жестикулирующей толпой полуголых сингальцев с длинными черными прядями волос, струящимися по плечам, сопровождали нас до нашей дорожной коляски. Здесь мы простились с гостеприимным отцом, экипаж тронулся в путь, и вся коричневая свита мгновенно рассеялась.

Едва мы оставили миссию Санкт-Себастьян-Макун позади, как наши неприятности возобновились. Почти на самой первой станции, куда мы прибыли, нам пришлось нанять лошадь у местного жителя по заоблачной цене — поскольку лошадь самой станции, забронированная для нас, оказалась совершенно непригодной к работе. Это дало повод для новых задержек. Лицо, сдававшее лошадей, являлось так называемым местным доктором, присвоившим себе титул «местного вакцинатора», и горько жаловалось на то, что за свое дежурство по четыре дня каждую неделю, требуемое законом для проведения прививок, он получает от правительства лишь ежемесячное жалованье в размере 2 фунтов 5 шиллингов стерлингов! Какую бы нехватку ни испытывало его жалованье, он был полон решимости компенсировать ее платой за наем своей лошади, которую он оценил из расчета десять шиллингов за шесть миль! Когда деньги были выплачены, наш «местный вакцинатор» не побрезговал сам взять вожжи и своими руками хлестать кобылу между огней нашего экипажа. Но этому знаку отличия было суждено вскоре дорого нам обойтись. Едва мы продвинулись под его присмотром на пару миль, как задние колеса повозки увязли в колею, откуда нашему эскулапову скакуну не хватило сил нас вытащить. В завершение наших несчастий, в тот самый момент, когда мы изо всех сил старались вернуть повозку на обычную колею, пошел сильный дождь, и мы в мгновение ока промокли до нитки. Около тридцати молодых сингальцев в парадном облачении Адама до грехопадения, с отвисшими челюстями стоявших вокруг повозки, удалось вывести из пассивного состояния только угрозами; а когда они наконец протянули руку помощи, то в своем не вовремя проявленном усердии чуть не опрокинули повозку в канаву на противоположной стороне. Затем мы сменили это упрямое животное на слепое. На короткое время мы понадеялись, что последним, возможно, будет управлять легче ввиду того, что он не видит происходящего вокруг; но эти ожидания быстро рассеялись, причем весьма неприятным образом. Короткое расстояние, отделявшее нас от пункта назначения, казалось, никогда не кончится; одним словом, было уже около полуночи, когда мы добрались до Галле, где нас ожидали к обеду еще пять часов назад наши гостеприимные друзья, консул Гамбурга. Некоторые из приглашенных гостей уже покинули этот гостеприимный дом, в то время как другие все еще сидели за карточным столом, когда мы, уставшие и изможденные, вошли в гостиную. Обстоятельства, столь серьезно задержавшие наше прибытие, были объяснены в качестве извинения и стали предметом добродушных подтруниваний над нашими злоключениями со стороны присутствовавших гостей; и в столь приятной компании, за роскошным ужином, мы быстро забыли мелкие неприятности наших последних приключений.

В ходе непринужденной приятной беседы о природных красотах острова в этот вечер мы строили множество планов более отдаленных экскурсий, которые, однако, при более зрелом рассмотрении оказались невыполнимыми из-за малого количества времени, бывших в нашем распоряжении. Так, помимо нашего желания, мы были вынуждены отказаться от поездки в Канди и его прекрасные окрестности, где расположен знаменитый храм, в котором хранится зуб Будды — овладение которым англичанами было в глазах сингальцев самым очевидным свидетельством того, что они являются законными завоевателями королевства. [94] Мы также не смогли принять участие в охоте на слонов, хотя эти животные встречаются на острове в таком количестве, что о единственном охотнике на слонов, покойном майоре Роджерсе, сраженном ударом молнии несколько лет назад посреди леса, с полным правдоподобием рассказывают, что за свою жизнь активной деятельности он собственноручно поверг тысячу пятьсот слонов! Но командир экспедиции разрешил геологу и одному из зоологов остаться на Цейлоне и воссоединиться с фрегатом в Мадрасе на ходящем раз в две недели пароходе, чтобы позволить им подняться на всемирно известный Адамов пик высотой 7000 футов — одну из высочайших вершин Цейлона, где, согласно преданию, основатель буддийского учения во время своего последнего визита на землю по мольбам жреца оставил след своей стопы (Шри-пада) как видимое знамение своего присутствия.

[94] Легенда об этих реликвиях, из-за которых велось столько войн, восходит к третьему веку христианской эры, когда Махасана, истинно верующий, став королем Цейлона, приобрел эти зубы в обмен на многочисленные ценные подарки у одного из своих сородичей, царя Калинги в Бенгалии, который переправил их со своими принцами. Зуб Дахата Ваханса немедленно совершил чудо: он озарил весь остров и вытеснил все еретические учения. Его тут же завернули в сотню тканей и воздвигли храм для его хранения, с тех пор он почитается как Палладий Цейлона. Когда в 1560 году этот зуб был перенесен в храм в Манааре португальцами под предводительством Константина де Брагансы, король предложил португальским фанатикам 600 000 золотых монет в качестве выкупа. Браганса счел за благо уничтожить зуб. Но он плохо знал ловкость и хитрость буддийского духовенства. Уже на следующее утро зуб, который считался уничтоженным, чудесным образом обнаружился на листе лотоса в храме, где он был оставлен самим Буддой!

В следующем отрывке мы приводим наиболее яркие особенности этого предприятия, описанные двумя членами Экспедиции, которые его осуществили, с тем чтобы дополнить описание визита фрегата «Новара» на Цейлон:

«13 января 1858 года мы отправились из Коломбо в Ратнапуру по пути к Адамову пику, совершив довольно долгий и утомительный переезд. На берегу реки мы встретили слона, который помогал рабочим на общественных дорогах в этой местности. Пока наш экипаж и багаж переправлялись здесь и снова приводились в порядок, это животное проделало множество трюков, таких как покачивание из стороны в сторону, укладывание на землю, поднятие хобота и трубление; последнее, по знаку погонщика, он исполнил со всей страстью, за что был вознагражден несколькими бананами. Эти упражнения, по-видимому, составляют первые шаги в дрессировке, поскольку они выполнялись точно так же всеми слонами, которых мы впоследствии видели, — будь то занятые, как этот, на поденной работе, содержащиеся для показа или используемые в храмовой службе.

В полдень мы достигли Ратнапуры, и, поскольку нам хотелось по возможности сократить наш завтрашний путь, мы решили продолжить движение во второй половине дня до небольшой деревушки Гилли-Мали, лежащей в семи милях дальше. Ч. В. Лейярд, эсквайр, правительственный агент в Коломбо, снабдил нас рекомендательными письмами к своему заместителю, мистеру Муойрту в Ратнапуре, которого мы, однако, к нашему великому сожалению, дома не застали. На следующий день мы тем не менее получили недвусмысленные доказательства того, что наши письма едва ли не сразу после нашего отъезда достигли адресата, благодаря целому ряду мер предосторожности, которые этот гостеприимный джентльмен немедленно распорядился принять ради нашего большего удобства. Когда мы преодолевали уже вторую половину пути к Гилли-Мали, нас застала ночь, и мы продолжили путь при свете факелов сквозь густые заросли джунглей. Наши проводники и носильщики выказывали некоторое нежелание входить в эти джунгли — отчасти из-за туч сухопутных пиявок (личчий, как их здесь называют, несомненно, в результате искажения английского названия), которые особенно активны ночью, отчасти по другим причинам для беспокойства. Соответственно, они продолжали распевать сингальские песенки, сменяя их пронзительными криками, или громко перекликались, чтобы их было слышно издалека: то ли для того, чтобы отогнать злых духов, то ли чтобы испугать гепарда или леопарда, мы так и не смогли выяснить. Прошло совсем немного времени, как мы сами начали замечать следы нападения этого крайне неприятного гостя — сухопутной пиявки. Голые индусы были непрерывно заняты тем, что срывали с себя этих болезненных кровососов, и нам приходилось то и дело делать остановки, чтобы отцепить их и осторожно выбросить, так как они успевали добраться до кожи через брюки прямо над ботинками. Они встречаются на высоте до 4000 футов над уровнем моря в горах, главным образом во влажных или сырых местах, и наиболее активны в поисках жертвы по вечерам и ночью.

В Гилли-Мали мы встретили мистера Брейбрука, английского инженера, который гостеприимно пригласил нас в свое бунгало и с которым мы беседовали на темы, касающиеся Цейлона, до глубокой ночи.

На следующий день нам предстояло подняться на сам Пик; с той стороны, с которой мы к нему подступались, это предприятие было сложным постольку, поскольку в Гилли-Мали, нашем ночном привале, не было выиграно никакой исходной высоты для штурма вершины, так что она виделась во всей своей колоссальной высоте более чем в 7000 футов прямо перед нами; тогда как при подъеме из Канди уже в Нувара-Элии достигается высота в 4000 футов, которую можно проехать в экипаже. Мы выступили в 7 часов утра и через полтора часа достигли последней деревни Балахаб-а-Дуллу, в буддийском храме которой хранится плоское металлическое блюдо, украшенное серебряными розетками, которым прикрывают отпечаток священной стопы в сезон ежегодного паломничества. На столе перед колоссальной фигурой Будды, как обычно, было разбросано множество цветов, преподнесенных верующими; это были цветочные кустарники арековой пальмы, гибискуса, аламанды, бархатцев; кроме того, рядом с деревянной статуей стояло несколько небольших серебряных или деревянных фигурок длиной 3 или 4 дюйма. Священник также показал нам великолепную рукопись по меньшей мере из 1000 пальмовых листьев, густо и искусно исписанную с обеих сторон сингальскими знаками, которая принадлежала храму и бережно охранялась.

У уединенного дома на дороге мы оставили проводников и носильщиков, чтобы они могли спокойно пообедать; из-за строгих предписаний буддийской веры их скромная трапеза состояла только из растительной пищи. Расположившись на разостланном на земле цинково-зеленом листе банана, каждый насыпал на него немного риса, который они только что принесли с собой, и немного чили (красного испанского перца), после чего доставляли простую пищу в рот рукой. Эта скромная трапеза быстро завершилась, и мы снова двинулись вперед. Отсюда начинался густой полог высоких лесных деревьев, чья высокорослая листва давала приятнейшую тень и сохраняла сравнительную прохладу. Тропа, представляющая собой не что иное, как овраги, промытые потоками воды в сезон дождей, настолько крута, что напоминает непрекращающуюся лестницу, ступени которой отчасти созданы природой, отчасти — рукой человека. Местами они искусно высечены в сплошной скале; у одной колоссальной кручи сингальский монарх велел высечь в естественной скале четыре пролета общей сложностью в 250 ступеней. Кое-где также были устроены лестницы, ступени которых состояли из связанных вместе кусков бамбука, по которым можно было карабкаться вверх. Весь путь носил следы интенсивного использования и был значительно изношен, а камни отполированы до гладкости. Во влажной тени леса обнаружилось огромное количество красивейших папоротников и плаунов (называемых в Швеции волчьей лапой, откуда и происходит линнеевское название); от изящной красоты юнгерманнии до древовидного папоротника Filius Phyllophisidos, соперничающего с гигантами леса. Более тенистые участки украшены здесь прекрасными бальзаминами — родом растений, который, помимо необычайной пышности и красоты в этом районе, обнаруживает определенные особенности формы, редко встречающиеся в других местах.

В одном месте, называемом Нихилабеллагалла, в нескольких шагах от дороги, возле крутого выступающего утеса с обрывистым склоном впереди, нам указали на узкую долину, которая, казалось, была замкнута отвесными стенами скал с противоположной стороны. Этот тупик, как нам сообщили, являлся излюбленным местом пребывания многочисленных диких слонов. Выстрел, сделанный в этом месте в направлении противоположных скал, породил громовое эхо.

К 4 часам пополудни мы достигли последнего привала, или места отдыха, выше которого отвесно возвышается над головой необычный конус высотой около 500 или 600 футов. Клубившиеся целый день вокруг вершины испарения время от времени поднимались, как вуаль, словно желая подарить нам возможность созерцать эту величественную горную вершину под манящим эффектом сумерек. Наша туземная свита, которая пополнялась новыми силами у каждого пройденного нами места и теперь насчитывала от 24 до 30 человек, не выказывала желания идти дальше, но выражала стремление провести ночь на последнем привале, представлявшем собой не более чем хижину. Лишь благодаря твердому заявлению о нашем намерении достичь вершины в тот же вечер они уступили. Их нежелание проистекало из убеждения, что никто не может безнаказанно провести ночь на самой высокой точке горы, — что, впрочем, вполне естественно, поскольку резкий ночной воздух на такой высоте вполне может пагубно сказаться на здоровье тех, кто недостаточно защищен от его воздействия.

[95] Последняя часть подъема столь крута и трудна, что весь лишний багаж был оставлен внизу, и мы взяли с собой лишь самое необходимое. До сих пор мы то тут, то там замечали следы слонов, порой настолько свежие, что им едва ли исполнился час. Согласно отчету майора Скиннера, несомненные следы одного из этих животных наблюдались в 1840 году совсем близко от скалы, на которой лежит священный след стопы! В самых крутых местах закреплены железные лестницы, по которым посетителям приходится карабкаться. Кроме того, к скале прикованы бесчисленные цепи всех мыслимых видов и звеньев, которые дюжинами раскачивались по обе стороны: некоторые из них разъедены временем и ржавчиной, другие выкованы совсем недавно, поскольку считалось богоугодным делом обеспечивать их наличие для предотвращения несчастных случаев. К 6 часам вечера мы наконец достигли вершины и были вознаграждены панорамным видом неописуемого великолепия. Туманы почти полностью рассеялись, и в чистом, тихом вечернем свете взор свободно блуждал по просторной, почти беспредельной панораме у наших ног, вплоть до едва различимого в серой дымке моря. Ограничивая наш обзор с северо-запада на восток, горные цепи поднимались тремя отчетливыми террасами холмов, одна за другой, в правильных градациях, пока не достигали кульминации в высочайшем пике острова — Педро-талла-галле, который превосходит Адамов пик почти на 1000 футов, но не образует столь выдающейся вершины, какая возвышалась перед нами сейчас. Остальная часть горизонта была заполнена невысокими горами, которые по мере приближения к побережью становились все более пологими. Адепты трех религий — буддисты, брахманы и магометане — стоят лицом к лицу на этой площадке размером едва ли в несколько шагов, чтобы поклониться видимым эмблемам в искренней преданности невидимому Божеству. Самая высокая поверхность, почти плоская, имеет форму неправильного овала длиной около 60 или 70 футов и шириной от 36 до 40 футов и огорожена стеной высотой 5 футов с двумя входами на западе и юге, в то время как северо-восточный угол перекрыт искусственно скругленной скалой, которую, впрочем, легко одолеть каждому, кто на нее взбирается. Посреди этого огороженного пространства возвышается глыба скалы высотой около 10 или 11 футов, на самой верхушке которой находится углубление — божественная Шри-пада, или Священная Стопа. Поклонение заключается главным образом в подношении цветов, которые приносят сюда и преподносят с бесчисленными земными поклонами, молитвами и возгласами «Саду», что соответствует христианскому «аминю». Отпечаток стопы приписывается буддистами последнему воплощению Будды, кроткому отшельнику Гаутаме; брахманы считают его следом Шивы, а магометане — следом Адама, поскольку это место, по преданию, было тем, где прародитель человеческого рода так долго стоял, совершая покаяние после изгнания из Рая, пока Всевышний не простил его.

[95] Точные относительные высоты двух гор следующие: Педро-талла-галла — 8280 футов, Адамов пик — 7420 футов. Два других пика главного хребта также выше Адамова пика, а именно: Тотапелла — 7720 футов и Кирригал-потта — 7810 футов, в то время как равнины, или плоскогорья, Велинани и Нувара-Элия находятся на высоте соответственно не менее 6990 и 6210 футов над уровнем моря.

[96] Это углубление, в котором лишь самое безудержное воображение способно увидеть сходство с человеческой стопой, имеет в длину около 5 футов и в ширину 2½ фута и как бы вправлено в ровный слой цементного раствора высотой в несколько дюймов и шириной в шесть, сформированный по контуру человеческой стопы. В передней части оно образует прямую линию, на которой искусственно образовано пять пальцев с помощью нескольких довольно толстых узких углублений, заполненных раствором и имеющих длину около 8 или 9 дюймов, которые выдаются внутрь; большой палец находится с правой или восточной стороны, указывая тем самым, что это изображение левой стопы. У конца пятки растворное обрамление несколько сужается и закругляется. Над всем этим сооружением воздвигнут деревянный храм с балюстрадами, открытый со всех сторон, который прикреплен железными цепями к скале и к балкам рододендрона, закрепленным с северо-западной стороны за пределами стены, чтобы его не унесло бурями, которые на этой высокой, открытой всем ветрам вершине порой бушуют с огромной яростью. Эти канаты, равно как и несколько столбов, поддерживавших храм, были густо завешены вырезанными фигурками Будды, завернутыми в полотняное полотно, которые, будучи некогда вотивными дарами паломников и выцветшими от долгго пребывания на открытом воздухе, трепетали на ветру. На фасаде храма устроена мансардная крыша, защищающая скамью внизу, на которой несколько наших носильщиков, взиравших на наше нечестивое присутствие и еще более нечестивые измерения священного отпечатка с ужасом, который они тщетно надеялись скрыть, оставили свои подношения из цветов и смиренно преклонили колени. На западной стороне под двумя небольшими отдельными крышами висели два колокола, а совсем в стороне, на самой скале и несколько в глубине, располагался храм поменьше. Между каменной глыбой и внутренней половиной ограждения был возведен небольшой домик длиной 12 футов и шириной 6 футов, используемый для ночлега дежурными священниками в сезон паломничества, в котором мы также расположились. Внезапно из глубин снизу сквозь нетронутую тишину ночи поднялся неясный ропот, в котором отчетливо различались звуки человеческих голосов. Необычность подобного явления вызвала некоторое возбуждение среди наших суеверных, пугающихся призраков спутников, поскольку еще никогда не случалось, чтобы чужеземцы предпринимали подъем на пик ночью, учитывая, что и при дневном свете достижение вершины стоило достаточных трудов. Постепенно мы различили множество факелов, которые несли местные жители, с громкими и продолжительными приветствиями принявшиеся медленно подниматься по лестницам. На расспросы наших спутников они не отвечали; словом, нам пришлось изрядно подождать — пока, наконец, передовой факелоносец не достиг вершины, — прежде чем мы прояснили цель этого таинственного ночного визита. Как велика и, добавим, приятна была наша неожиданность, когда мы внезапно оказались окружены изысканным набором вин и всевозможной снедью, которые излишествующее гостеприимство мистера Муойрта отправило вслед за нами на вершину Адамова пика вместе с его визитной карточкой; все это доставили в огромных корзинах те самые мнимые «призраки»! Весело затрещал костер, на котором разогрели наш чай и припасы, и можно легко представить, как мы, наслаждаясь изысканным угощением, с благодарностью произнесли тост за доброго и заботливого дарителя.

[96] Сухой сезон, приходящийся на юго-западную сторону острова с января по апрель, является в то же время главным сезоном паломничества, по окончании которого общая сумма подношений, составляющая в среднем от 250 до 300 фунтов стерлингов ежегодно, передается верховному жрецу Будды.

Вокруг снова воцарилась глубокая тишина, ни один крик дикого зверя не долетал до нас на этой высоте, ни гул насекомых не нарушал устрашающего безмолвия. Наши кули жались друг к другу вокруг затухающего костра, ища хоть какого-то укрытия от ночного воздуха. Одна группа разместилась во втором спальном домике для священников, построенном метрах в двадцати отсюда, где в конце концов и мы с радостью нашли убежище от все усиливающейся прохлады воздуха, температура которого упала до 54,5° по Фаренгейту; здесь, плотно завернувшись в пледы и вытянувшись во весь рост на голой скале, мы стали ждать наступления утра.

Первый слабый проблеск рассвета снова поманил нас на открытый воздух, чтобы созерцать удивительный облик природы на этой высоте. Покинув Ратнапуру, мы проводили барометрические и термометрические наблюдения с целью определения высоты на девяти различных станциях, которые, по возможности, выбирались так, чтобы с их помощью обозначить границы определенных растительных поясов, во многих случаях с необычайной четкостью очерченных на отвесном склоне пика. Эти серии наблюдений, дополненные исследованиями температуры почвы и различных родстаников, будут сопоставлены с результатами предыдущих научных посетителей вершины Адамова пика и опубликованы в ином виде. Геология обособленной вершины Адамова пика, насколько нам позволяло наблюдать густое покрытие первобытных лесов, необычайно проста и однородна. Основное направление высокогорного хребта Южного Цейлона, разделенного между собой плоскогорными понижениями, — с юг-юго-востока на северо-северо-запад, что также соответствует основным направлениям пластов гнейса, из которых сложены эти горы. Гнейс повсеместно представлен редкой разновидностью, усеянной гранатами, и между его пластами залегают отдельные слои роговообманкового гнейса и обломки чистой роговой обманки, а также гранулитовый гнейс и чистый гранулитовый сланец. Крутой конечный конус скалы состоит из гранулитового гнейса переменной структуры — от крупнозернистой до мелкозернистой, богатого гранатами. Повсюду, вплоть до самой высшей точки, гнейс на поверхности разложился до латеритоподобных продуктов. Огромные же глыбы бурого железняка, встречающиеся вблизи вершины на пологом пути подъема, обязаны своим происхождением разложению роговой обманки.

По завершении этих интересных наблюдений, измерений и исследований, выполненных на вершине самого примечательного пика в мире, мы пустились в обратный путь к Гилли-Мали, куда прибыли поздно ночью. Там мы застали у нашего гостеприимного хозяина мистера Брейбрука нового гостя, который также собирался подняться на Адамов пик на следующий день. Это был хорошо известный граф Медем, русский джентльмен, неоднократно исходивший Старый и Новый Свет и собиравшийся теперь совершить второй визит в Китай. [97] На следующий день мы прибыли в Ратнапуру, откуда продолжили обратное путешествие по водам Калу-Гунги, или Черной реки, вплоть до Калтуры.

[97] Граф Медем скончался в том же году в Шанхае.

Наша лодка состояла из двух выдолбленных и скрепленных вместе стволов деревьев, над которыми был возведен полукруглый тент, покрытый листьями веерной пальмы (Borassus Flabelliformis), под которым можно было сидеть или лежать по желанию, укрывшись от солнца. Поскольку почтовый экипаж, ежедневно курсирующий из Коломбо в Калтуру, был уже полон, нам пришлось ради продолжения поездки в Галле воспользоваться местной повозкой, или бычьей банди. Это двухколесная телега, запряженная волами и покрытая полукруглым тентом из пальмовых листьев, под которым едва хватало места для тесного размещения двух лежащих во весь рост людей. Быки — горбатой породы с торчащими вверх рогами — невелики ростом, ходят быстрым, семенящим шагом, а их тела сплошь покрыты татуировкой из сингальских знаков и орнаментов. Рога обычно украшены металлическими наконечниками и часто окрашены: один в красный цвет, другой в зеленый. Поперечина дышла крепится к шее вместо привычного ярма, а шнур для управления животным пропущен через нос. Возчик либо шагает между двумя волами, либо сидит спиной к ним на дышле. Скорость передвижения этого национального транспорта столь мала, что почтовый экипаж, выехавший из Коломбо на следующий день, обогнал нас задолго до того, как мы достигли пункта назначения, и мы добрались до Галле с некоторым трудом, успев как раз к отправлению океанского парохода, который должен был доставить нас в Мадрас».

PLATE VI.—TRACK FROM POINT DE GALLE TO MADRAS.

Larger.

16 января в 6 часов утра «Новара» снялась с якоря на рейде Поинт-де-Галле при легком ветре с берега и взяла курс на юг, чтобы обойти Бассес, или Баксос — пользующуюся дурной славой каменистую мель, которая, согласно преданию, представляет собой остатки поглощенного морем острова Гири и требует из-за очень сильного течения величайшей осторожности, дабы не быть снесенным прямо на нее. [98]

[98] Недавнее исследование, предпринятое с целью установки маяка на «Бассесе», провалилось из-за того, что во время осмотра водолазом грунт просел, оставив лишь заполненные водой ямы, в которых, по сообщениям рыбаков, помимо рыб и моллюсков, временами видятся светлые морские змеи длиной около 4 или 5 футов.

Вечером перед нашим отплытием консул Гамбурга обратился к командиру экспедиции с просьбой оказать любезность и предоставить уроженцу Берлина по имени Нойперт бесплатный проезд до Мадраса на борту нашего фрегата. Этот человек прибыл на Цейлон задолго до того с труппой канатоходцев и поначалу неплохо заработал как акробат и жонглер, несмотря на опасную конкуренцию индийских мастеров, но впоследствии потерял все и уже несколько недель находился в плачевном состоянии. Просьба была немедленно удовлетворена, и ночью Нойперт поднялся на борт. Его багаж не доставлял ему много хлопот. Тем не менее, хотя большая часть его имущества пропала в Галле, он по счастливой случайности сохранил свой реквизит и в знак благодарности за предоставленный бесплатный проезд выразил готовность по ходу плавания продемонстрировать нам на палубе несколько номеров своего мастерства. И вот одним прекрасным днем он дал представление в открытом море, которое не только чрезвычайно понравилось бравым матросам, столпившимся на баке, но и в конечном счете благодаря устроенному для несчастного берлинского акробата сбору принесло ему достаточно наличных денег, чтобы позволить ему провести первую неделю после прибытия в Мадрас без забот, а также обеспечить его новой одеждой.

Через несколько дней после нашего отплытия из Галле у некоторых членов судового оркестра участились тяжелые случаи гемералопии. Каждой вечер с наступлением темноты эти люди полностью теряли способность различать предметы и были вынуждены ходить повсюду, как слепые. В Вейне различные врачи советовали нам — ради подтверждения или опровержения народного поверья — попробовать употреблять в пищу вареную говяжью печень; [99] и поскольку один из взятых на борт на Цейлоне быков был заколот, мы получили возможность провести желанный эксперимент, который, надо признаться, увенчался выдающимся успехом. На этот раз, кроме того, нескольким пострадавшим давали приготовленную свиную печень, которую они ели, а поднимающийся от блюда пар направляли им в глаза. Но самое убедительное доказательство эффективности печени животных бычьего семейства при куриной слепоте мы получили на обратном пути, когда более двух десятков пострадавших, страдавших от частых рецидивов во время перехода из Вальпараисо в Гибралтар, были вылечены в последнем порту говяжьей печенью и выписаны с полным выздоровлением. [100]

[99] Это средство также очень популярно, даже в последние годы, среди жителей Шотландского нагорья!

[100] За все кругосветное плавание было зафиксировано 75 случаев гемералопии; наибольшее их число — 60 — произошло между мысом Горн и Гибралтаром. Остальные случаи были единичными и произошли в Рио, на Цейлоне, Никобарских островах и на переходе из Китая в Сидней.

Переход с Цейлона в Мадрас был в целом монотонным и неинтересным, за исключением одного события, которое никто на борту не забудет до конца своей жизни. Около 3 часов 30 минут пополудни 2 января 1858 года из трюма внезапно раздался поразительный крик: «Пожар! Пожар!». Все в крайнем волнении бросились на палубу. Оказалось, что от какой-то неизвестной причины загорелось отнюдь не маленькое количество чистейшего спирта, хранившегося в трюме для консервации образцов естественной истории. Немедленно были укомплектованы помпы, убраны паруса, закрыты все иллюминаторы, чтобы исключить малейший сквозняк, а все гамаки команды кувырком полетели на палубу из шкафутов, где они хранятся днем, чтобы там их промочили в морской воде и в таком выжатом состоянии использовали — частью для тушения пламени, частью для предотвращения распространения огня. Меньше чем через четверть часа главная опасность миновала, и, несмотря на первое ужасное волнение, прежнее спокойствие восстановилось. При более тщательном осмотре обнаружилось, что несколько жестяных бутылей со спиртом в трюме, стоявших между слоями песка в железных ящиках, проржавели настолько, что жидкость просочилась наружу, а получивший свободный доступ к песку воздух сильно пропитался газом. Эта атмосфера, насыщенная парами спирта, воспламенилась, когда один из матросов неосторожно вошел в трюм с плохо закрепленным фонарем, и легкое пламя, в мгновение ока охватившее человека в столь замкнутом пространстве, сразу подняло тревогу. Сами целые бутыли огнем не пострадали. Если бы случилась такая катастрофа и загорелось все количество спирта (около 40 галлонов), учитывая колоссальные запасы горючих материалов на нашем борту, среди которых была полуторатонная партия поропуха, исход мог бы оказаться куда менее приятным. Необычайная, молниеносная активность, проявленная всем экипажем в этом случае, была поистине удивительна. Каждый человек будто обрел крылья. Все руки проявили самое похвальное рвение в стремлении спасти свои и чужие жизни от столь страшной гибели.

30 января в 7 часов 30 минут вечера мы бросили якорь на столь устрашающем своей ненадежностью Мадрасском рейде, примерно в трех морских милях от берега и на глубине 9 саженей (56 английских футов). Даже в самую тихую погоду у этого берега бушует мощнейший прибой, а с октября по декабрь, когда дуют сильные северо-восточные штормы, он становится практически неприступным. По этой причине, как только ветер усиливается настолько, что начинает угрожать судам на рейде, на мачте у конторы портового капитана поднимают флаг, призывающий немедленно выйти в море. По второму сигналу все корабли обязаны покинуть рейд из-за опасности быть выброшенными волнами на берег.

Из города доносилась череда ружейных выстрелов и несколько пушечных салютов, что, учитывая преобладание воинственных слухов и движений в тогдашних обстоятельствах Индии, заставило нас предположить, что жители Коромандельского побережья также подняли восстание против англичан. Однако позже мы узнали, что ружейная стрельба и залпы исходили от войск, стоявших лагерем у плаца, которые приветствовали своего генерала, возвращавшегося с парада. На следующий день (в воскресенье, 31 января 1858 года) европейская община Мадраса впала в точно такое же заблуждение из-за нашего салюта, который они, будучи в тот час собраны на богослужение, приняли за куда менее мирное и приятное известие, так что большинство, опасаясь бунта, в глубокой тревоге поспешило по домам.

MASULI BOAT AT MADRAS.

VIEW OF MADRAS (AND PROPOSED PIER).

IX.

Madras.

Duration of Stay from 30th January to 10th February, 1858.

"Catamarans" and "Massuli" boats.—Difficulty of
disembarkation, and plans for remedying
it.—History.—Brahminism.—Festival in honour of
Vishnu.—Employment of Heathens under a Christian
Government.—Politics and Religion.—Laws of Brahminic
faith.—The Observatory.—Museum of Natural History and
Zoological Garden.—Academy of Fine Arts.—Medical
School.—Infirmary.—Orphan Asylum.—Dr. Bell.—Lancastrian
Method of Teaching Children first applied in
Madras.—Colonel Mackenzie's Collection of Indian
Inscriptions and Manuscripts.—The Palace of the former
Nabob of the Coromandel Coast.—Journey by rail to
Vellore.—Fête given by the Governor in Guindy
Park.—Visit to the Monolithic Monuments of
Mahamalaipuram.—Excursion to Pulicat Lake.—Madras
Club.—Fête in honour of the members of the Novara
Expedition.—"Tiffin" and dance on board.—Departure from
Madras.—Zodiacal light.—Shrove Tuesday in the
tropics.—Arrival at the Island of Kar-Nicobar.

Утром после нашего прибытия на Мадрасский рейд к нашему борту подошла туземная лодка, известная под названием «катамаран», на которой находились два местных жителя, доставивших от портовых властей обычные бумаги для заполнения. Эта необычная и весьма примитивная лодка состоит всего из двух или трех связанных наподобие плота стволов деревьев, на которых эти отважные лодочники стоят на коленях. Поскольку значительная часть их тела неизбежно находится под водой, бумаги и письма, доверенные им для пересылки на корабли рейда, они переносят в чалмоподобных обмотках, покрывающих их головы. Обычно эти люди — отличные пловцы, и это крайне необходимое умение позволяет им возвращаться в лодки в случае смывания волнами либо спасать себя и других от бесчисленных акул, которые водятся у всего Коромандельского побережья и делают его чрезвычайно опасным. Около полудня к нам приблизилась лодка побольше, укомплектованная 15–20 туземцами, которые предлагали свои услуги в качестве поставщиков, прачек, агентов, слуг — словом, «дубашей», этаких индийских фактотумов; при этом каждый из них, вопя и выкрикивая во всю мочь, высоко вскидывал над головой с вытянутой рукой пачку письменных рекомендаций от капитанов судов, ранее уже нанимавших его. Эти лодки, именуемые «масули» (от muchly — рыба), длиной около 36 футов и шириной 5 или 6 футов, на которых единственно и возможно доставлять пассажиров и грузы на берег, легки, гибки, словно сделаны из кожи, и скреплены эластичными волокнами кокосовой пальмы, будучи во всем приспособлены противостоять мощнейшим ударам тяжелого прибоя, который лодка обычной конструкции пережить никак не смогла бы. Они по большей части довольно глубоки и обычно укомплектованы 12–15 голыми туземцами, использующими необычайно гладкое весло в форме палитры. На одной из таких лодок офицеры фрегата, сошедшие на берег, и натуралисты экспедиции были доставлены на сушу посреди свежего северо-восточного бриза. Чем ближе мы подходили к берегу, тем грознее выглядели бушующие, гонимые бурей волны. Под страшные вопли и ура мы благополучно миновали первую и вторую линии прибоя. Но нам еще предстояло встретить третью, самую яростную. Лодочники накинули нам на головы пару платков, чтобы мы не вымокли до нитки; лодка совершила несколько яростных рылков вперед и на мгновение, казалось, полностью скрылась под колоссальными пенящимися валами, но затем удивительным образом заскользила по ним и наконец аккуратно легла у самого пляжа на гребне последнего буруна. Это критический и самый неприятный момент, поскольку из-за этого маневра лодку опрокидывает на бок, и возникает непреодолимое желание выскочить до того, как возвращающаяся волна бросит лодку высоко и сухо на песок. Шумные вопли команды лодки и кулей или ласкаров (индийских носильщиков), сопровождающие высадку, делают ее еще более утомительной и неприятной. Испытываешь чувство удовлетворения от прохождения этого примечательного и в некотором роде совершенно уникального опыта, однако еще никто добровольно не повторял его во второй раз. Яркая картина, которую многие путешественники рисовали в отношении высадки в Мадрасе, могла бы внушить многим читателям мысль, что их описания, вероятно, несколько расцвечены романтическими красками; однако, учитывая наш собственный опыт в самый приятный, признано, сезон года, любое описание, сколь бы живо оно ни было набросано, порой неизбежно уступает суровой реальности.

Вряд ли можно было выбрать более неподходящее место для города, чем Мадрас, и только то обстоятельство, что все Коромандельское побережье не имеет более удобной гавани, а также значимость этого места как главного города Карнатика, население которого одно составляет 5 000 000 человек, позволили Мадрасу похвастаться 700 000 жителей и торговлей столь масштабной, что ежегодно 6000 судов, как британских, так и иностранных, [101] проходят таможенное оформление на вход и выход, перевозя свыше 650 000 тонн продукции и товаров общей стоимостью более 8 000 000 фунтов стерлингов.

[101] В 1857 году число торговых судов составило 6241 единицу, перевезя 652 146 тонн грузов, из которых 1438 были судами с прямым парусным вооружением и 4803 — туземными лодками и китайскими джонками. Импорт товаров и металлов составил 40 563 826 рупий (около 4 050 000 фунтов стерлингов в круглых цифрах); экспорт — 40 060 656 рупий (около 4 000 000 фунтов стерлингов в круглых цифрах). Мы обязаны доброте доктора Бальфура разнообразными интересными статистическими данными, информация из которых должна быть перенесена в статистическую часть публикаций «Новары».

Место, где бросают якорь суда, с натяжкой можно назвать рейдом: фактически это не более чем открытая полоса побережья, тянущаяся почти строго с севера на юг, так что во время северо-восточных муссонов прибой поднимается необычайный и порождает чудовищную волну. Ни в одно время года добраться до берега на обычных корабельных шлюпках невозможно, поскольку пляж, абсолютно лишенный каких-либо искусственных приспособлений, оставлен в своем первозданном виде — то есть покрыт мелким песком, который лежит настолько полого, что глубина в двух милях от берега составляет всего девять саженей! Как ни странно, до сего дня не предпринято никаких шагов для реализации предложенного много лет назад решения этой проблемы доступа к суше путем строительства дамбы или пирса, хотя выдающимися инженерами уже представлялось три или четыре проекта. Последняя, наиболее осуществимая схема, которая с наибольшей вероятностью будет претворена в жизнь, заключается в возведении мола длиной 1000 футов и шириной 60 футов на вбитых в песок железных сваях, с поперечной частью со стороны моря, благодаря чему конструкция мола напоминает букву Т. По обе стороны мола будут проложены рельсовые пути для облегчения транспортировки выгруженных товаров. Общая стоимость этого предприятия составит около 100 000 фунтов стерлингов — совершенно несоразмерная и даже ничтожная сумма, если принять во внимание те важные последствия, которые возымеют для торговли и пассажиропотока по завершении этого сооружения.

Самое раннее британское поселение находилось в Армегоне, примерно в 36 милях к северу от Пуликата (или примерно в 78 милях к северу-северо-западу от Мадраса). Уступка участка земли туземным раджой Беснайора побудила президента старой фактории в Армегоне мистера Фрэнсиса Дрея оставить ее, и в 1639 году на вновь выбранном участке, где ранее стояла маленькая индусская деревня Ишинапатам, был воздвигнут форт Святого Георгия. Этот форт составил ядро основанного позднее города Мадраса, который выстроен на плоской аллювиальной почве вдоль побережья и в настоящее время занимает площадь около 30 (английских) квадратных миль. Его протяженность вдоль пляжа с севера на юг составляет около 9 миль при наибольшей ширине в 3¾ мили. Мадрас, как и все остальные города, состоит из Белого города, населенного исключительно европейцами, и Черного города, или петхи, где ведут дела туземцы и все цветное население.

Белый город, который, впрочем, не имеет ни аккуратно распланированных улиц, ни компактных кварталов, невольно подразумеваемых словом «город», а скорее напоминает гигантский парк, где расположено множество комфортабельных декоративных вилл, возвышается в своей наивысшей точке на 20 футов над уровнем моря; в то время как Черный город в нескольких местах — например, на Попемс-Бродвей — едва возвышается на 8 футов над уровнем весенних паводков.

Если на Цейлоне у нас была возможность познакомиться с влиянием, оказываемым буддизмом на политическое и социальное устройство острова, то здесь мы впервые столкнулись с последователями Брахмы. В момент нашего прибытия праздновался главный праздник года в честь Вишну, одного из трех божеств брахманской веры. Он длился четырнадцать дней и отмечался с большим пылом. Возводились временные храмы и строились танцевальные подмостки для храмовых служанок и баядерок. В одном из таких изумительно украшенных танцевальных залов в глубине поднимался нечто вроде алтаря, богато украшенный золотой филигранью и цветным гранленым стеклом и обрамленный причудливыми изображениями бога. В дверном проеме с левой стороны стояла копия статуи Венеры Медицейской, с правой — Аполон Бельведерский; на небольшом столике виднелись бабочки, светлячки и раковины в декоративных стеклянных витринах. На стенах из простых сосновых досок висели: с одной стороны, рядом с портретом Антония Падуанского, множество изображений сладострастных восточных одалисок; с другой стороны, рядом с медной гравюрой Карло Борромео, всевозможные непристойные гравюры, какие предлагают к продаже лишь в самых падких кварталах Парижа и Лондона, да и то под покровом ночи. Впрочем, мы полагаем, что индусские жрецы, руководившие возведением этого зала, посвященного культу Вишну, меньше всего беспокоились о сюжетах развешанных вокруг картин, заботясь лишь о том, чтобы стены выглядели богато украшенными гравюрами и изображениями. Рядом с этой полуоткрытой танцевальной будкой для храмовых служительниц возвышается главный индусский храм Мадраса — величественное здание из блоков сиенита, окруженное высокой стеной, окрашенной привычными белыми и красными полосами, на которой корчил рожи мохнатый длиннохвостый бабуин. Из стены храма взмывают две мрачные пирамидальные башни, а к входному портылу ведет прекрасная колоннада. Огромный резервуар, почти напоминающий пруд, в котором индусы трижды в день совершают свои обряды и омовения, лежит перед храмом, окруженный с остальных сторон постройками различного назначения, в то время как со стороны храма содержится величественный слон, специально посвященный этому служению, который каждое предполдниковье поднимает кувшин с водой из бассейна перед пагодой; при этом один из храмовых слуг сидит у него на спине и держит его, а второй, устроившись позади, непрерывно машет веером в обеих руках. Слона сначала водят вокруг храма, а затем заводят внутрь, чтобы преподнести воду богу. Этот слон (который, как считается, сам является воплощением Вишну) имел сектантский знак, а также несколько других подобных отметин, богато вытатуированных на его огромном широком лбу. Каждый вечер на протяжении четырнадцатидневного праздника различные храмы и танцевальные будки ярко освещались восковыми свечами и масляными лампами, однако вход туда для профанных и, в глазах Брахмы, неверующих европейцев был закрыт — правило, которое везде соблюдалось с большой вежливостью, но неизменной твердостью. Более того, все, к чему прикасалась рука европейца, для индуса нечисто. Только пария, или «неприкасаемый», самый низший класс народа, ест любую пищу, приготовленную на кухне христианина.

Самая существенная часть праздника, однако, к счастью, не ограничивалась пределами храма, но происходила на улицах, по которым во время всего периода празднества около 11 часов вечера ежедневно проходили огромные процессии индусов — с молитвами, пением и танцами, направляясь из одного храма в другой, так что мы были обеспечены живописными зрелищами. Сначала шел оркестр музыкантов с характерным маленьким барабаном, или том-томом, заунывными дудками и пронзительными кларнетами. Это больше походило на шум детских игрушек, чем на музыку. Затем следовал индус верхом на богато украшенном быке, за которым появлялось множество девушек и «баядерок», одетых в белые одежды, с искусно причесанными волосами, кольцами в ноздрях, в то время как мочки их ушей были украшены массивными драгоценными серьгами, спускавшимися до самой шеи; они двигали руками и ногами, танцуя перед священным изваянием, которое везли 24 ревностных почитателя Вишну. Образ был установлен на помосте, густо усыпанном цветами, филигранными изделиями и маленькими зеркальцами, к которому вели ступени, а над ним был раскинут зонт; в повозке впереди находилась некая фигура, наряженная цветами. По обеим сторонам шествовало множество факельщиков с серными огнями и другими средствами иллюминации, а также с железными рамами, на которых были расположены в форме пирамиды или лука от 7 до 13 огненных шаров; они зажигались попеременно с бенгальскими огнями и ракетами, образуя поистине океан света. Позади тащили кадку, наполненную кокосовым маслом, из которой постоянно подпитывали хлопчатобумажные фитили, так что пламя горело непрерывно. Куда бы ни проходила процессия, прохожие стояли с благоговейно сложенными руками. Многие весело украшали пороги своих домов флагами и освещали бумажными фонарями, другие запускали ракеты. Время от времени процессия на мгновение останавливалась, танцовщицы выстраивались в два ряда, и некоторые из них исполняли подобие танца, совершая ряд стереотипных движений руками и распевая хвалу богу в крайне монотонном хоре. Тысячи и тысячи индусов присоединялись к шествию, так что мы с трудом могли пробраться сквозь толпу. Крик, жара, запах масла и смрад серы были абсолютно невыносимы. Каждый раз, когда процессия останавливалась, шум удваивался, путаница становилась десятикратной. Странствующие кондитеры, предлагавшие на продажу всевозможные сладости, приготовленные из ядра или молока кокосового ореха, неохотно отступали назад, когда взгляд незнакомца падал на их груды лакомств, из страха, что один лишь его взгляд может испортить их товар. С другой стороны, мы замечали, как некоторые из этих торговцев с нетерпением протискивались вперед, чтобы удовлетворить любопытство чужеземцев, предлагая небольшие образцы своей снеди, дабы тем легче задобрить и отделаться от этих опасных гостей, оставив бедного индуса в покое и невредимым! Поскольку христианство делает лишь медленные успехи среди индусов, а тенденции английских жителей в Индии направлены не на насильственное обращение языческого туземного населения в веру с альтернативой уничтожения, как это было некогда у испанцев в Америке, а скорее на политическое и коммерческое влияние, мы видим, что британское гвардейское (британское правительство) правительство с безмятежным равнодушием взирает на мерзости индуистского богослужения, которые даже по сей день принимают форму истязания плоти и самосожжения, — вместо того чтобы править твердой рукой и разжигать религиозный фанатизм толпы без какой-либо возможности для христианства выиграть от этого. Среди тысяч и тысяч тех, кто праздновал праздник Вишну столь языческим образом, несомненно было немало состоящих на службе у правительства, которое нисколько не колеблется назначать индусов всех мастей на различные посты на государственной службе. Английская государственная церковь, которая считала, что подобные назначения ведут, и вполне прямо, к поддержке язычества, решительно протестовала против этой практики, но правительство, день за днем все более убеждаясь в том, что доктрины и проповеди христианской веры продолжают оставаться для индусов совершенно пустым звуком, похоже, твердо придерживается политики постепенного внедрения христианства и европейской цивилизации среди индийских рас посредством равенства прав и ассимиляции законов, системы хорошо организованного национального, торгового и ремесленного образования и, прежде всего, влияния личного примера. Это, конечно, очень медленный и трудный метод обращения, поскольку религиозный образ жизни в Индии вплетен в самые основы социальной системы глубже, чем в любой другой стране земного шара, и надежно преграждает путь экспансии европейской цивилизации. Ибо сколь простой ни кажется индуистская религия в своих первоначальных принципах, правильное соблюдение ее различных обрядов для искренне верующего индуса пропорционально сложно и полно тончайших различий.

Ост-Индская компания даже брала на себя содержание индуистских храмов и покрывала расходы на ежегодный праздник в честь Вишну за счет доходов. Только в Президентстве Мадраса насчитывается 8292 индуистских храма с годовым доходом около 100 000 фунтов стерлингов, и все они находятся под защитой и контролем Компании. (См. «Индия, древняя и современная», Дэвид О. Аллен, Бостон, 1856.)

Поклонение Брахме, согласно доктринам, изложенным собственными устами Брахмы в Ведах, или священных книгах, берет свое начало в поклонении силам природы, почитаемым как божества, особенно в возвышенном трансцендентализме их представлений о солнце, луне, звездах и небосводе. Отсюда с легкостью развилась вера в единого, вечного, Всемогущего Создателя и Правителя мира, Брахму, изображаемого с четырьмя лицами, смотрящими на четыре стороны света, и покоящегося на лебеде. Эта простая монотеистическая вера постепенно развилась в божественное проявление Брахмы как триединого божества, а именно: как созидательной силы (Брахма), сохраняющей силы (Вишну) и разрушительной и одновременно обновляющей энергии природы (Шива).

Хотя откровение Брахмы давно завершилось, в то время как Вишну и Шива все еще продолжают действовать в мире соответственно как Поддерживающий и Приумножающий, Брахме отводится весьма незначительный ранг в поклонении народных масс, хотя, согласно законодателю Мену, индийскому Моисею, он создал брахманов из субстанции своей головы, чтобы руководить человеком и наставлять его; из своих рук — кшатриев, чтобы защищать его; из своего туловища — вайшьев, чтобы питать и поддерживать его; и, наконец, из своих стоп — шудр, чтобы служить всем остальным кастам и быть их собственностью.

Брахме, полноту бытия которого не в силах охватить никакие земные понятия, не посвящено никаких храмов; они воздвигаются скорее в честь Вишну, Заступника и Поддерживателя, проявляющего себя в атмосфере и в воде, и Шивы, разрушителя и регенератора различных рас, а также в честь других божеств, коих индуистская религия насчитывает миллионы, хотя большинство из них имеют несколько имен, а низшие классы являются просто аватарами, то есть воплощениями или проявлениями высших божеств. Эта особенность индуистской религии делает невозможным правильную классификацию или определение индийской мифологии. Бог Рама, например, часто упоминается вместо Кришны, а последний — снова вместо Вишну. Вишну со своей стороны иногда выступает в роли Рамы, когда ему нужно уничтожить Равану, тирана Цейлона, или в роли Будды, чтобы основать буддизм. Подобно Протею греческих сказаний, индуистская мифология принимает тысячу различных форм — короче говоря, это пантеизм в его самом совершенном развитии.

Ревностному индусу требуется около четырех часов ежедневно на совершение религиозных обрядов, которые выполняются в разное время суток: он должен омываться утром, в полдень и снова вечером в цистерне или водоеме перед храмом и читать определенные молитвы. Для целей распознавания две главные касты носят особые знаки: почитатели Вишну имеют на лбу трезубец, нарисованный белым или желтым цветом, в то время как приверженцы Шивы красуются тремя горизонтальными полосами или одним круглым пятном, нанесенным пеплом сожженного сандалового дерева. Многие индусы пишут на лбах отличительные знаки как Вишну, так и Шивы, и выглядят от этого еще более странно и своеобразно.

После каждого омывания эти знаки заново и с большой тщательностью наносятся на лоб, так что краска и коробочки с румянами играют важную роль в домашнем хозяйстве туземцев. Ни один индус не может вкушать свою исключительно растительную пищу, если она приготовлена на европейской кухне, так как это совершенно противоречит принципам его веры. Поэтому каждый служащий регулярно уходит от хозяина в полдень, чтобы разделить свою скромную трапезу из риса и овощей либо со своей семьей, либо в одной из многочисленных индуистских лавок с готовой едой. Частые праздники индусов, которых насчитывается двадцать один за два месяца, серьезно мешают торговле среди местного населения и еще больше — обучению молодежи.

Индуизм, однако, похоже, утратил значительную часть своей самобытности из-за постоянных контактов с европейцами и различных политических революций, и хотя многие из этих обрядов по-прежнему соблюдаются, а тела умерших по-прежнему сжигаются на кострах, современный индус все же настолько смягчил свою аскетическую строгость, что позволяет привлекать себя к различным занятиям активной жизни. И немало удивляешься, видя этих красивых, высоких, смуглых людей со знаками Вишну или Шивы на лбу, одетых в развевающиеся плиссированные тоги из чистейшей белой ткани, работающих на телеграфе, железной дороге, в арсенале и даже в обсерватории — на всех тех должностях, которые требуют предельной точности и пунктуальности и тем самым служат самым отрадным свидетельством способности индуистской расы воспринимать европейскую цивилизацию и извлекать из нее пользу. За исключением майора Джейкоба, директора астрономической и магнитной обсерватории, весь персонал состоит из местных жителей, которые, правда, заняты не самими наблюдениями, но оказываются вполне компетентными для выполнения различных вычислений и необходимых редукций. Само учреждение в настоящее время имеет лишь небольшое значение как место научных наблюдений из-за скудной поддержки, которую оно получает, но оно должно быть снабжено меридианным кругом, подобным тому, что находится в Королевской обсерватории на Мысе Доброй Надежды, после чего оно станет важной станцией. Как ни странно, здесь, как и на Мысе, по воскресеньям не проводится никаких наблюдений, что в течение года приводит к прискорбным упущениям, особенно когда какое-нибудь редкое природное явление выпадает именно на воскресенье.

Мы были весьма удивлены процветающим состоянием Центрального музея, с которым объединен Зоологический сад, основанный в 1851 году. В просторных залах этого величественного здания выставлены ценные индийские древности и скульптуры, надписи на санскрите на каменных или мраморных плитах, античные фрагменты индийских памятников, а также поучительная коллекция предметов техники и этнографии, модели крепостей, судов, сельскохозяйственных орудий, инструментов, орудий труда, машин и туземных фортов. Геологический отдел музея является самым слабым и бедным; а поскольку спирт и стеклянные банки в Индии стоят дорого, большинство животных, даже рыбы и змеи, просто зачучелены. В саду, окружающем здания музея, находится значительное количество клеток с живыми животными, такими как обезьяны, пантеры, медведи, жирафы, олени, газели, кобры, индийские курицы, голуби, болотные и певчие птицы. Вдобавок в различных местах по всему саду были расставлены аквариумы с рыбами, сгруппированными по видам. Среди объектов, представляющих особый интерес, выделялся мощный бабуин (Pithecus Satyrus) ростом более 5 футов, прикованный цепью в большом обезьяннике, вокруг которого резвилось множество более мелких сородичей, а также несколько кобр в большой клетке со стеклянными стенками, так что их можно было со всех сторон рассмотреть без спешки. Здесь мы стали свидетелями неприятного зрелища: местный житель занимался мытьем стекол внутри клетки прямо под этими грозными животными, которые облепили его в таком количестве, что он был вынужден постоянно отбиваться одной рукой от их настойчивых ласк. Всякий, кто не знает о том, что эти животные обезврежены путем удаления их ядовитых зубов, должен испытать чувство ужаса и изумления при виде этого выводка злобных, крадущихся, шипящих змей, среди которых находится голый индус!

Эти важные надписи поясняются и описываются в издании «Выдержки из архивов Мадрасского правительства, Отчет об мраморах Эллиота» (стр. 191), составленном Р. У. Тейлором, Мадрас, 1857 г.

Наиболее удивительным и отрадным является огромное число случайных посетителей, которые посещают это просветительское учреждение. Лежащая в музее книга для записи имен показала за один месяц не менее 36 522 посетителей, в основном местных жителей, и, судя по всему, это средний показатель со времени основания музея. Здесь также имеется небольшая ценная библиотека, которая благодаря покупкам, дарам и обменам заметно прирастает с каждым годом и доступна для посетителей всех классов; при этом смотритель и инспекторы — сплошь местные жители.

Мадрасское литературное общество, являющееся филиалом Королевского азиатского общества в Лондоне и насчитывающее ныне лишь небольшое число членов, время от времени публикует ценнейшие сведения о последних достижениях науки в Индии и служит в некоторой степени средством для сравнения интеллектуального прогресса Азии и Европы. Членам этого общества натуралисты экспедиции «Новара» особенно обязаны за их исключительное внимание во время пребывания в Мадрасе, а также за их горячее участие в целях императорской экспедиции, выразившееся в пересылке экземпляров их собственных разнообразных и полезных публикаций.

В Мадрасе имеется множество институтов, посвященных распространению полезных знаний среди народных масс; часть из них основана и поддерживается правительством, часть — частной инициативой, и эта щедрость тем более похвальна, что европейская община Мадраса насчитывает едва ли более 1600 человек, из которых лишь очень немногие селятся здесь надолго. Проживающие здесь европейцы — это главным образом военные и торговцы, которые покидают страну после пяти или десяти лет пребывания, поскольку почти каждый рассматривает свое пребывание в этой жаркой песчаной столице пустынного Коромадельского побережья как чисто временное и видит в нем ступеньку к получению лучшей должности или внезапному обогащению благодаря удачному стечению обстоятельств. То, что большинство этих учреждений преследует более практические цели, легко доказуемо и является еще одним примером формообразующей силы окружающей среды. Так, например, в школе искусств под руководством доктора Хантера 20 учеников, главным образом индусов, обучаются рисованию, скульптуре, литографии, резьбе по дереву, офорту и фотографии. Но для того, чтобы по возможности сократить расходы этого заведения, в него также включено гончарное производство, доходы от продажи изделий которого идут на содержание школы.

Другое исключительно полезное учреждение, Медицинский колледж, который, как и большинство других профессиональных учебных заведений, мы посетили в компании нашего гостеприимного и влиятельного друга доктора Келли, имеет отделение, где те из местных жителей, которые намереваются стать аптекарями, одновременно обучаются настолько, чтобы в случае необходимости уметь выполнять некоторые из мелких хирургических операций. Из сотен слушателей, которые в период нашего визита посещали лекцию по химии, большинство составляли полукровки-индийцы, одетые по-европейски, прибавьте к этому едва 9 или 10 индусов в их белых одеждах и со знаками Вишну или Шивы на лбу. Мы часто слышали, как профессора, среди которых немало лиц с высокими научными заслугами, как, например, господа Эванс, Лоример, Мадж, Монтгомери, Майр и др., выражали сожаление по поводу тяжелого удара, нанесенного развитию науки вспыхнувшим недавно мятежом. Планы нового университета, больницы и соответствующей медицинской школы полностью готовы и, если бы не та губительная катастрофа, уже действовали бы в полную силу.

В остальном нынешний лазарет представляет собой неприглядное и малоприспособленное здание примерно на 100 коек для пациентов. Несколько из них были заняты солдатами, получившими тяжелые ранения под началом Хавелока при штурме Дели. Введение пунка, или ветровых веял, в палатах оказалось настолько благотворным, что возникло намерение заставить их работать без перерыва днем и ночью с помощью водяной силы, а не ручного труда, как это делалось до сих пор. Чтобы оценить все благодеяние, приносимое таким улучшением условиям бедных больных, следует вспомнить, что средняя годовая температура в Мадрасе составляет около 94° по Фаренгейту, что немного превышает среднюю температуру на экваторе, хотя Мадрас лежит на 10 градусов севернее линии. При таких климатических условиях неудивительно, что бодрящий целебный бриз известен в Мадрасе под именем «Доктор».

Среди посещенных нами благотворительных учреждений мы сочли заслуживающими внимания во многих отношениях парные приюты для мальчиков и девочек — сирот солдат. В основном это потомство европейских солдат, женившихся на туземных женщинах, и их называют «полукровками» (half-castes) или «метисами» (Mestizoes). В Военном женском приюте в то время находилось 216 девочек, которых обучали всяческому женскому труду, а также чтению, письму и арифметике; они оставались в заведении до тех пор, пока для них не находилось подходящее замужество. Приданое, а также небольшой свадебный подарок в размере 50 рупий (5 фунтов стерлингов) для каждой девочки предоставляются правительством, а все текущие расходы, составляющие около 30 000 рупий (3000 фунтов стерлингов) ежегодно, покрываются правительственной субсидией в 1000 рупий (100 фунтов стерлингов) в месяц вместе с процентами с основного капитала, на который правительство выплачивает 8 процентов годовых.

Военный приют для мальчиков-сирот был основан в 1788 году за счет добровольных пожертвований, дополненных правительственной субсидией, и представляет особый исторический интерес в силу того обстоятельства, что именно здесь доктор Белл, занимавший пост главного учителя в этом заведении, впервые разработал и претворил в жизнь метод передачи начальных знаний, впоследствии ставший столь широко известным как ланкастерский метод обучения, который с тех пор обошел весь земной шар и был внедрен в каждой европейской столице. Курс обучения в заведении включает письмо, чтение, арифметику, грамматику, географию, историю, английский и тамильский языки, а также музыку. Капитал учреждения размещен правительством в 4-процентные ценные бумаги, приносящие 8 процентов годовых, чего вместе с крупными суммами, зарабатываемыми внутри самого заведения, вполне достаточно для покрытия всех расходов без какой-либо дальнейшей помощи. Число мальчиков составляет около 242. Главный учитель, который любезно провел нас по всему очень красивому заведению, перед самым нашим уходом позвал дюжину мальчиков, исполнивших несколько простых пьес на духовых инструментах, на которых они с большим мастерством сыграли различные национальные мелодии. Учителем музыки был немцем.

Среди своих случайных достопримечательностей Мадрас время от времени устраивает цветочные выставки и промышленные экспозиции, и чрезвычайно отрадно наблюдать, как европейская наука даже здесь призывается на помощь, чтобы извлекать сокровища природы и служить нуждам человечества. Каталог промышленной выставки 1857 года демонстрирует, inter alia (между прочим), 17 сортов пряностей, 20 разновидностей смолы, 64 растения, пригодных для выгонки масла, и 41 разное лекарственное средство, а доктор Киркпатрик, врач из Майсура, взял на себя труд перечислить по их ботаническим и индийским названиям 240 местных лекарственных средств, отправленных на мадрасскую выставку, а также указать их рыночную стоимость, приложив одновременно способы их использования туземцами.

Среди наиболее примечательных частных музеев, созданных в Мадрасе для иллюстрации истории и памятников южных провинций Декана, вне всякого сомнения, следует упомянуть коллекцию местных надписей и рукописей известного полковника Маккензи, которая впервые привлекла внимание всех друзей восточной науки, а также британского правительства благодаря мемуару Александра Джонстона, эсквайра. Это великолепное свидетельство охранительного духа британского резидента среди языческих народов по сравнению с варварским духом разрушения, который характеризовал испанских колонистов. Руководствуясь ошибочным представлением о том, что тем самым они служат интересам христианства, эти римско-католические завоеватели уничтожили все скульптуры и памятники языческих индийских рас и этим фанатичным вандализмом одновременно помешали руке науки раскрыть на основании этих важных остатков историю столь примечательных племен с самых отдаленных времен.

О коллекции полковника Маккензи см. в «Журнале Королевского азиатского общества Великобритании». Лондон, 1835 г., стр. 4, т. II.

В огромном старом дворце, окруженном примыкающими постройками и садами, который некогда занимал царь Коромадельского побережья, знаменитый набоб Карнатика, в настоящее время размещаются офисы британских правительственных чиновников. Последний из этих правителей скончался несколько лет назад, и его бывший министр получает от британского правительства пенсию в размере 1300 рупий (130 фунтов стерлингов) в месяц. Падшие великие люди обычно не любят, когда их разыскивают или разглядывают. Однако, напротив, нет никаких затруднений добиться доступа к последнему министру последнего монарха Коромадельского побережья, который, кажется, польщен визитом незнакомцев. При нашем входе почтенный старый джентльмен поднялся с богатого толстого ковра, на котором сидел по-турецки, самым любезным образом протянул руку и оказал нам честь, сопроводив по дворцу. У него была длинная белая борода, на голове красовался белый тюрбан, а сам он был облачен в белые одежды из ткани. Великолепная лестница вела в советный зал, украшенный портретом покойного набоба в натуральную величину, выполненным в Лондоне. Во второй комнате находится портрет Георга Августа Фредерика, Принца Уэльского, подаренный его другу Омадаль-Омре, набобу Карнатика, 1 января 1797 года, а также портрет лорда Корнуоллиса рука об руку с набобом, причем первый изображен гуляющим среди сосен, а второй — среди пальм. В примыкающих к нему амуничнике и каретном сарае наш любезный спутник продемонстрировал нам бесконечный ряд золотых убранств для хаудахов, искусно вызолоченных умелой рукой, которые некогда, по-видимому, носил могущественный набоб, восседая на своем слоне. Когда мы вышли из этой забитой пылью и хламом кладовой, мы увидели на площади перед нами огромное облако пыли, которое все ближе приближалось в своих кружениях и постепенно принимало форму слона. Это был гигантский и великолепный экземпляр, оказавшийся любимым слоном последнего набоба, который, подобно самому министру, был вынужден вкушать хлеб благотворительности. Его огромные бивни были наполовину спилены, причем сопровождавший его служитель привел этому странную причину: дескать, слоновьи бивни нужно подрезать точно так же, как мы подстригаем ногти! Этот слон-пенсионер, однако, судя по всему, нашел себе очень хорошие условия и был тщательно ухоженным, кротким существом, которое носило свою цепь хоботом и опускалось на колени по слову команды.

Среди прочих просторных помещений этого заброшенного дворца находился так называемый банкетный зал, который различными авторами описывался как одно из величайших помещений в мире, что, однако, является очевидным заблуждением. Трудно поверить, что в нем могло бы разместиться свыше тысячи человек. В период нашего визита это помещение использовалось как казарма для английских войск, вследствие чего упомянутые великолепные картины в полный рост были тщательно закрыты. Один из солдат, желавший показать их нам, сорвал покрывало с одной из них прежде, чем мы успели помешать, и мы обнаружили великолепный портрет, написанный в Лондоне, сэра Томаса Манро, бывшего губернатора Мадраса.

В первые несколько дней нашего пребывания в Мадрасе мы совершили поездку к форту Веллор, удаленному примерно на 80 английских миль от Мадраса, некогда знаменитой туземной крепости, до которой теперь можно добраться за несколько часов по железной дороге. Эта линия проходит через плоскую неинтересную местность, которая лишь кое-где оживляется парочкой одиноких пальм или индуистским храмом и в целом производит сильно африканский пейзажный характер. Лишь в тех точках, где имеются цистерны или искусственные водоемы, вырытые либо образованные запрудой воды, встречается сочная зеленая растительность, покрывающая иссушенную, бурую, пыльную почву. Эти водоемы наполняются в сезон дождей, а в течение сухого сезона, длящегося месяцами, снабжают рисовые поля водой для орошения, поскольку культура этого растения требует необычайно большого количества воды.

Если английские железные дороги в метрополии прославились своим удобством, то в используемых в Индии вагонах они, несомненно, прискорбно сдают позиции. Этот недостаток тем более досаден и примечателен, если учесть прочие разнообразные приспособления для комфорта, которые можно найти в этой стране. Кондуктор, равно как и другие служащие Компании, был индусом. На всей линии мы увидели лишь пятерых или шестерых работающих белых людей. Плата за проезд довольно умеренная: за все расстояние в 80 миль она составляет 7½ рупий (15 шиллингов) за первый класс и 3 рупий (6 шиллингов) за второй (соответственно около 2¼ пенса и 1 пенса за милю). Линия должна быть продлена от Биджапура, чтобы соединить восточный и западный берега полуострова. Также проектируются линии от Мадраса до Бомбея через Пуну и Беллари, а также от Мадраса до Калькутты. Губернатор, который (вечером перед нашим отъездом, когда нас принимали в его летней резиденции Гинди-Парк) был извещен о нашем намерении посетить Веллор, проявил такую заботу, что поздно вечером распорядился сообщить телеграфом командиру о нашей планируемой поездке, и когда мы прибыли в Веллор в 11 часов утра, капитан Стивенс ожидал нас на станции, чтобы поприветствовать путешественников с судна «Новара» от имени коменданта форта и отвезти их в крепость, находящуюся в трех милях оттуда, в запряженной волами повозке, как это принято в здешних краях. Повозка была размером с комнату средних размеров и содержала несколько кресел и тростниковых табуретов, положение которых можно было менять по желанию.

Веллор когда-то был одной из сильнейших крепостей в Индии, колодцы которой в былые времена делались недоступными благодаря многочисленным колониям аллигаторов. Эти индуистские укрепления, однако, утратили свое военное значение для европейцев, поскольку со всех сторон они «окружены высотами», как выразился бы ротмистр Дугалд Дальгетти, с которых их можно легко обстреливать из пушек. Внутри самого форта находится несколько необычных зданий, некогда бывших пагодами и домами для приема жрецов и паломников (чултри). Бывшее святилище, ныне используемое как арсенал, представляет собой шедевр архитектурного искусства с великолепными горельефами и фигурами, высеченными в гранитных блоках. Большинство божеств имеют четыре руки, символизирующие универсальность их могущества. Различные сооружения некогда были обителью брахманов, своего рода индуистским монастырем, в котором, помимо пагоды, по всему периметру располагались храм, колоннады и залы для проживания жрецов. В некоторых из меньших комнат до сих пор сохранились оконные проемы с тонко резной решеткой, высеченной из цельного гранита, работой, которой могли бы гордиться даже камнерезы наших дней. Капитан Митчелл, английский офицер, расквартированный в Мадрасе, додумался сфотографировать самые интересные из этих памятников.

Крепость Веллор укреплена уже около 1000 лет! Захваченная англичанами в конце прошлого века, она привела к тому, что тогдашний набоб, мусульманин, был взят в плен, и его потомки с тех пор населяют форт как государственные узники, не имея возможности покинуть его. Мы поинтересовались у сопровождавшего нас офицера, разрешается ли набобу хотя бы пользоваться пространством внутри крепости для прогулок на свежем воздухе. «Мусульмане, — ответил осторожный англичанин, — не любят показываться на публике; они предпочитают совершать променад во дворе перед своим жилищем или в саду». Соответственно, пожилого принца редко видят даже выезжающим на прогулку в паланкине. Сам город Веллор во многом представляет собой совершенно другое место, жители которого — магометане числом около 80 000 человек — занимаются преимущественно возделыванием риса.

Изначально мы собирались вернуться в Мадрас в тот же день, поскольку продолжительность пути, равно как и расстояние от форта до железнодорожной станции, представлялись нам значительно меньшими, чем оказалось на деле. В соответствии с этим мы телеграфировали австрийскому консулу м-ру Кэмпбеллу, чрезвычайно любезному джентльмену, что вернемся только на следующее утро. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что телеграфные служащие в Веллоре — как в отделении расшифровки, так и в управлении аппаратом, работавшим по системе Морзе, — были индусами со странными знаками на лбах и в старомодных костюмах! Тем не менее они справлялись с обязанностями, связанными с этим современным изобретением, с большим искусством. Телеграф уже действует до Бомбея, и в этом направлении проложено две независимые линии. Кроме того, строятся и другие линии: вдоль побережья до Калькутты, вдоль побережья до Пондишери через Адамов Мост, от Мадраса до Поинт-де-Галле, а также от Мадраса до Хайдарабада, Бангалора и Беллари.

Адамов Мост, называемый индусами Мостом Рамы, представляет собой отмель, тянущуюся между Цейлоном и материковой частью Индостана через острова Маннар и Рамиссерам. Он имеет около 30 миль в длину, тянется в направлении северо-запад с четвертью на запад, составляет примерно четверть мили в ширину и в основном сложен из наносного песка, сквозь который пролегают три главных прохода или фарватера, допускающих проход судов с очень небольшой осадкой.

Направляясь из форта в город Веллор, который очаровательно расположен, правильно распланирован и заселен многочисленными пенсионерами Ост-Индской компании, мы должны пересечь реку Палаар (или Пелиар), которая в сезон дождей представляет собой бурный опасный поток, в то время как в сухой сезон ее русло шириной 1000 футов является лишь голой песчаной гладью. Лишь ценой напряженных усилий путешественнику удается пересечь эту песчаную пустыню в повозке, поскольку местами она увязает выше ступиц колес. В нашу повозку были впряжены четыре буйвола, и даже при этом в определенных точках ее приходилось толкать с помощью еще примерно 30 кули, или индийских носильщиков. Это серьезное неудобство вскоре после нашего визита должно было быть устранено возведением великолепного моста из массивного камня, который должен был перекинуться через реку 42 арками и сократить время проезда от станции с 1 часа 20 минут до 20 минут. Здесь обычно используются для тяги волки (волы), принадлежащие к той же горбатой породе, которую мы ранее видели на Цейлоне. Эти животные рысят с необычайной быстротой, так что скорость передвижения вполне может соперничать с той, где используются лошади.

В нескольких милях от Веллора, видимый с окрестных холмов, лежит Аркот (Арукати), резиденция номинального набоба Карнатика, который уже долгое время является пенсионером британцев. Население Аркота составляют в основном магометане, которые говорят на диалекте хинди и ведут очень оживленную торговлю.

В Веллоре мы остановились в доме гостеприимного подполковника МакКэлли, который в отсутствие коменданта оказал членам экспедиции «Новара» всевозможные почести от лица Форта. Здесь нас приняли сердечнейшим образом, и мы провели несколько восхитительных часов в семейном кругу его милого семейства. Вечером мы совершили прогулку на близлежащую возвышенность, поднимающуюся на 1400 футов над уровнем моря и на 300 футов над Веллором, откуда открывается потрясающий вид на город и окрестности. С этой точки Форт выглядел очаровательно, представая перед нами окруженным рвами и водоемами, словно остров на переднем плане. На вершине этого холма располагается бунгало, или загородная резиденция сборщика податей У. А. Суливана, эсквайра, где мы наслаждались изысканными пейзажами и подкрепились прохладительными напитками.

Вечером множество офицеров с женами встретились с нами за обедом в доме подполковника МакКэлли. Веселье затянулось далеко за полночь, музыка и песни сменялись салонными играми и танцами, так что мы едва успели улечься спать, как нас разбудили слуги, дабы не опоздать на поезд, отправляющийся из Веллора в Мадрас в 6:30 утра. К 11 часам утра мы снова были в главном городе Карнатика.

В тот же день после полудня офицеры «Новары» и натуралисты экспедиции были приглашены на индийский праздник, который лорд Харрис ежегодно устраивал в этот сезон в своем дворце в Гинди-Парке и на который было принято приглашать большинство европейских жителей Мадраса вместе с их семьями — военные, чиновники гражданской службы и представители торгового сообщества удостаивались пригласительных билетов. Это празднество берет свое начало из детского представления, которое губернатор имел обыкновение давать в день рождения своего сына; последний уже давно уехал в английский университет, но обычай удержался, и этот день отмечался с не меньшей тщательностью и в нынешнем году, за много месяцев ожидаемый «белыми» детишками Мадраса. Развлечение до сих пор сохраняет характер детского праздника, поскольку и на этот раз здесь собралось более 250 детей обоих полов в возрасте от 5 до 12 лет. Общее число гостей, разделявших веселье помимо них, составляло, вероятно, более тысячи. Праздник начался с выступлений около 30 индийских фокусников и акробатов на большой лужайке в парке. Они, как можно догадаться, были отобраны из числа наиболее сильных и искусных. Они представляли собой удивительно живописное зрелище благодаря разнообразию возрастов: ловкие мальчики, атлетически сложенные юноши, стройные, чувственные баядерки, седовласые старики и поразительного вида старухи с растрепанными седыми волосами и темными, пронзительными, горящими глазами, напоминающие своими манерами и внешним видом наших собственных цыган. Все играли одновременно и с поразительной точностью исполняли череду головокружительных трюков, от которых у зрителей волосы вставали дыбом. Это было зрелище совершенно sui generis (в своем роде единственное), насквозь индийское — созерцать этих дикого вида смуглых людей, не смущающихся присутствием публики, выполняющих свои разнообразные номера и акробатические трюки. Перед нами опустился на колени старик, который играл с дюжиной ножей, заставляя их крутиться вокруг себя с дикими криками, по-видимому, даже не глядя на них, пока наконец не повернул их так, что казалось, будто острые концы ножей пронзили его руку. Затем юные акробаты прыгали через зажженные бумажные шары; девочки в мальчишеских костюмах карабкались по бамбуковым шестам высотой 100 футов посреди непрекращающихся криков; мальчики исполняли на влажной лужайке самые необычные акробатические трюки и гимнастические выкрутасы, в то время как один старый малый к крайнему изумлению собравшихся детей глотал шпаги, а также паклю и прочие горючие материалы, после чего из его рта, казалось, вырывалось пламя. Это, конечно, фокусы, которые исполнялись в Европе usque ad nauseam (до тошноты), но здесь все делалось с такой точностью и ловкостью (каждый участник играл совершенно con amore [с любовью], явно не ради впечатления на зрителей, а потому что сам получал от этого удовольствие), что все представление оставило совсем не такое впечатление, как что-либо подобное в других местах.

После этого вступительного развлечения приглашенных детей угостили трапезой под огромным шатром. Для взрослых гостей это стало еще одним источником великого веселья. Более 300 детей заняли места за длинным, отлично накрытым столом, в то время как их отцы, матери, гувернантки и т. д. стояли позади скамей и усердно заботились о том, чтобы снабжать маленькие слюнявящиеся ротики достаточным количеством разнообразных лакомств, стоявших перед ними.

Раздача памятных подарков присутствующим детям последовала за трапезой, причем различные предметы были закреплены на гигантском дереве под шатром. Дерево было обильно украшено изящными бумажными фонарями, и хотя там не было сосновых ветвей, а лишь пальмовые листья, tout ensemble (общее впечатление) сильно напоминало настоящее рождественское дерево. Отцы и матери делились с нами своими чувствами радости при виде детского восторга и, казалось, находили эту часть праздника самой увлекательной. Раздача продолжалась довольно долго, и многие дети деланно и пренебрежительно кокетничали с подарками своих соседей, которые те крепко держали обеими руками, пока наконец вся радостная процессия не была отпущена по домам, полностью довольная ходом прошедшего дня.

После этого интермеццо на лужайке начался фейерверк для взрослых детей, который, судя по всему, служил лишь перерывом для заполнения времени между раздачей подарков детям и ужином, накрытым в великолепно освещенном обеденном зале дворца. Прекрасный оркестр, который несколькими днями ранее так порадовал нас своей игрой во время обеда в Гинди-Парке, выстроился на большой лужайке перед бальным залом и в этот перерыв исполнил несколько избранных пьес с восхитительной точностью. Наконец, о начале ужина возвестил фанфарный трубный глас. Несмотря на просторные пропорции помещения, общество было слишком многочисленным, чтобы все могли разместиться за столом одновременно. Мы подсчитали, что оставшихся гостей было по меньшей мере 500. Дамы ужинали первыми, а после них — джентльмены, причем губернатор, лорд Харрис, лично выполнял обязанности хозяина самым вежливым и любезным образом. После ужина компания парами направилась в роскошный бальный зал, где незамедлительно начались танцы, в то время как над их головами покачивалась вездесущая пунка из богатой гобеленовой бумаги, изящно украшенная прекрасными арабесками, и постоянно обвевала полузадохнувшихся танцоров потоками воздуха. Вопреки, однако, этому искусственному вентилятору под потолком, нужно было обладать поистине чрезвычайной любовью к танцам, чтобы находить удовольствие в польке или галопе при температуре 86 градусов по Фаренгейту.

Во многих английских семьях в Индии царит своего рода «пункхомания», так что над их головами непрерывно дует настоящий ураган. Несомненно, эти искусственные штормы особенно приятны в помещениях, где из-за скопления большого числа людей атмосфера становится невыносимой, например в судах, церквях, отелях и больницах. В таких обстоятельствах они действительно представляют собой ценнейшее приспособление. Но их применение доводится до абсурда; и есть люди, которые даже во время сна заставляют индусского слугу непрерывно качать пунку, каковой в подобных случаях обычно управляют из соседней комнаты с помощью шелковых шнуров, так что движущая сила из комнаты не видна, а ощущается лишь результат. Иностранцам сначала кажется, что эти искусственные потоки воздуха очень легко вызывают головную боль, пока долгое пребывание не заставляет начать смотреть на пунку как на самый необходимый предмет обстановки.

Лорд Харрис принял меры к тому, чтобы мы отправились прямо из его резиденции в Гинди-Парке на излюбленную мадрасскую экскурсию — а именно к Семи Пагодам. Соответственно, мы запаслись лишь самым необходимым багажом, и около часа ночи покинули бальный зал, направившись к знаменитым индуистским храмам к югу от Мадраса. Повозка довезла нас до моста через Адьяр, где нас ожидали правительственная лодка и несколько индусских слуг губернатора, которые должны были стать нашими проводниками к Семи Пагодам. Один из этих пеонов, как их называют в Индии, по имени Иритчапа, вручил нам документ, удостоверяющий, что ему поручено поступить в наше распоряжение на весь период нашего отсутствия и по мере своих лучших возможностей предвосхищать все наши требования без дальнейших санкций, дабы обеспечить наш комфорт и содействовать целям, которые мы перед собой ставили. Правительственная лодка была снабжена всем способным послужить нашему удобству, а вторая лодка следовала за нами исключительно для перевозки нашего тяжелого багажа, личных вещей, палаток и провизии. Около 2 часов ночи мы сели в лодку на Восточном береговом канале, который доходит до Садраса, и по нему прибыли к Семи Пагодам, называемым также Махамалайпурам, городу Великой или Святой Горы, в 9 часов утра.

THE HOLY MOUNTAIN.

Эти своеобразные и величественные архитектурные образцы находятся примерно в 3 милях от Садраса, располагаясь на побережье к северу и примерно в 500 шагах от канала. Они состоят из храмов, гротов, барельефов, цистерн, каменных скамей и тысяч скульптур в виде протяженных рядов барельефов, которые представляют собой богатейший запас для антикварных исследований. Они носят название Семи Пагод (от «Багавати» — Святой Дом, откуда происходит европейское искажение «пагода») по той причине, что прямо на краю океана стоят семь храмов, высеченных из единого куска скалы. Браминские легенды говорят о существовании здесь целого города, от которого волны теперь омывают лишь обломки. Но, согласно тщательным исследованиям Бэбингтона и Хебера в этой местности, не подлежит сомнению, что никакого крупного города здесь никогда не существовало, а все это было лишь мифом браминов, которые исхлопотали королевский дар — аграбарам в этой окрестности — и с тонким предвидением оставили здесь касту каменотесов, которые время от времени под руководством своих жрецов выполняли эти скульптуры для украшения своего святилища, справедливо являющиеся предметом удивления для их потомков. По сей день здесь проживают определенные семейства каменотесов, которые разрабатывают эти причудливые скалы как гранитные карманы (карьеры) и зарабатывают на этом ремесле. Семь пагод, в узком смысле этого слова, представляют собой монолитные храмы, высеченные на месте из массивных скальных блоков. Сама гора, огромный гранитный блок, которому вся местность обязана своей репутацией вместилища произведений искусства, испещрена бесчисленными фигурами как с тыльного, так и с переднего склона.

[107] Benjamin Guy Babington. An Account of the Sculptures and Inscriptions of Mahamalaipuram, illustrated by Plates I.-XVIII., в трудах Королевского азиатского общества Великобритании, Лондон, 1819, стр. 258. Narrative епископа Хебера, Лондон, 1828, т. III, стр. 216.

После нашего прибытия мы совершили быстрый обход этого места, чтобы прежде всего сориентироваться и получить возможность узнать различные скульптуры и барельефы, высеченные в массивной гранитной скале. Большая часть скульптур изображает те или иные аватары (воплощения или преображения) Вишну, которому посвящена большая доля храмов. В одном из этих храмов мы увидели бога Вишну в пятом, или карликовом воплощении, в ходе которого он под видом брахманского карлика попросил у царя Балича-Кравати, который благодаря своему благочестию приобрел такую власть над богами, что те были вынуждены передать ему владычество над морем и сушей, и в результате возгордился, столько земли, сколько он сможет пройти за три шага! Богатый раджа не возражал против того, чтобы выполнить, казалось бы, скромную просьбу стоявшего перед ним карлика. На противоположной стене храма мы видим теперь на большом, превосходно выполненном барельефе, как Вишну, представленный в данном случае с восемью руками, левой ногой разом объял небо и землю, а так как для следующего шага больше не оставалось места, Вишну освободил надменного раджу от его обещания при условии, что тот сойдет в подземный мир. За этот подвиг Вишну носит имя Тривикрамы и Трипадаса (трижды ступившего).

В следующем скальном гроте, к которому мы подошли, мы увидели жизнь Кришны, бога-пастуха, представленную сначала пасущим его овец в окружении коров, резвящихся коз и т. д. Уолтер Эллиот называет это изображение «Кришна-чоутри», или обителью жрецов. Храм имеет фасад в 50 футов, глубину от 30 до 40 футов и насчитывает около двадцати фигур.

Отсюда наш проводник-брахман привел нас к так называемому храму Ганеши, монолитной пагоде. Когда мы выразили желание прикоснуться к лику Ганеши (сына Шивы), высеченному в камне и щедро измазанному маслом и салом, один из индусских служителей бросился вперед, чтобы помешать нам совершить оскорбление этого весьма почитаемого божества. Надпись справа перед нишей, в которой Ганеша, высеченный из цельного куска гранита, изображен в сидячем положении, состоит из стихов и молитв Шиве, написанных на санскрите.

THE GOD GANEZA.

По пути к деревне мы также заметили эллипсоидальный обломок скалы окружностью 68 футов и высотой 25 футов, который из-за своего весьма своеобразного положения кажется ежеминутно смещающимся и производит совершенно необычное впечатление.

Направляясь к пляжу, мы вышли к пагоде Ковульгобром, которая используется и поныне (впервые построенной во времена раджи Апатча 400 или 500 лет назад) и расположена на большом продолговатом участке земли, окруженном стеной высотой от 6 до 8 футов. Нам не позволили переступить порог пагоды, дверь которой всегда стоит настежь, а подсобные помещения, насколько мы могли разглядеть с небольшого расстояния, были совершенно пусты. На стенах нам удалось заметить лишь несколько скульптур.

Вся деревня насчитывает в настоящее время около 400 жителей, [108] проживающих в восьмидесяти небольших жилищах. Из них три, построенные из кирпича и крытые черепицей, принадлежат касте брахманов, тридцать — париям, пять — семьям, занятым рыболовством, и две простые хижины из пальмового дерева — вилли, самой низшей и несчастной касте из всех. Семейства каменщиков проживают за пределами деревни. Обращает на себя внимание то, что стены домов скрыты за кучами коровьего и конского навоза, который жители, как и в Египте, используют в качестве топлива и который они складывают для просушки у наиболее освещенных солнцем стен. Пеон поселения по имени Рандгхаджанеик, своего рода надсмотрщик, дал нам рисунок различных групп домов, их жителей, а также названия различных каст на тамильском языке, выгравированные, как обычно, с помощью железного инструмента на пальмовых листьях и очень изящно свернутые в небольшой конверт. Среди обычаев и нравов жителей, привлекших наше внимание, нам сообщили, что они всегда сжигают своих умерших через четыре-пять часов после расставания с жизнью — обычно через четыре часа сорок минут, утверждая, что освобожденной душе требуется именно столько времени, чтобы достичь небес! Кости собирают и бросают в море. От вдов больше не требуется при смерти мужей восходить с ними на погребальный костер. Соответственно, смертность по этой причине в Махамалайпураме весьма мала. Все выглядят здоровыми и крепкими, хотя живут преимущественно за счет риса и фруктов, мясо же откушивают крайне редко, так как каста брахманов его никогда не употребляет. Брахманы не едят даже яиц, поскольку те являются продуктом кур, и не пьют молока, так как оно получается от коров! Девочки обычно выходят замуж в тринадцать лет. Впрочем, обручают их обычно с двух-трехлетнего возраста, причем будущий жених забирает будущую невесту жить к себе.

[108] Из этих жителей 50 принадлежат к касте брахманов, 250 — к малабарской, сенту и касте Шивы, а 100 являются париями.

Все туземцы, с которыми нам довелось столкнуться, умели читать и писать, но санскритские надписи на скальных храмах были им совершенно непонятны, так как они говорили только на тамильском, телугу и малабарском языках. Лобы у большинства были раскрашены в соответствии с кастой, к которой они принадлежали. Почитатели Шивы носили подвешенные на шнурке вокруг шеи маленькие серебряные амулеты, называемые лингамами, в которые заключены изображения Шивы. Приверженцы Брахмы, как уже упоминалось, не носят никаких отличительных знаков на лбу, за исключением того, что женатые носят пятипрядный шнур (панул), повязанный наискось по верхней части тела. Однако не следует придавать слишком много веры этим разновидностям внешних знаков, поскольку многие наносят на лоб красные, желтые или пепельно-серые точки, которые обычно не имеют особого значения, а просто означают, что из-за обилия дел, требующих частых отлучок, у них нет ни времени, ни возможности должным образом нанести отличительные знаки своей касты. По словам местных жителей, желтый цвет добывают из растертого желтоватого корня Curcuma longa (разновидности пряности), красный — из кардамона (Amomum repens), сока цитрона и красного риса, а белый готовят из обычного мела.

BIVOUAC AT MAHAMALAIPURAN.

Лорд Харрис с истинно индийским гостеприимством позаботился о наилучшем обустройстве нашего пребывания у Семи Пагод. Когда после первого осмотра местности мы спустились к пляжу, мы обнаружили две большие и две маленькие палатки, уже разбитые, а множество людей сгрудилось вокруг костра, готовя нам завтрак. Но как велико было наше удивление, когда при входе в первую палатку мы обнаружили ее устланной коврами, с изящной спальней, снабженной двумя большими удобными кроватями и обставленной всеми необходимыми туалетными принадлежностями; в проходе же между внутренней и внешней стенами палатки стояли две огромные ванны, наполненные мягкой водой, чтобы освежить наши утомленные тела! Прежде чем мы оправились от удивления, нас известил голос правительственного пеона о том, что завтрак подан во второй палатке. Она использовалась исключительно как столовая и приемная и также была обставлена всеми мыслимыми удобствами для нашего комфорта. Его светлость был даже столь любезен, что прислал свой собственный походный ларец для нашего использования во время экскурсии. Эта палатка также имела двойные стены с проходом между ними; внешняя стена была подбита синей тканью, благодаря чему палящий солнечный свет и слепящий белый песок становились менее болезненными и более сносными для глаз. Множество кули занималось тем, что время от времени кропило водой мелкозернистый песок, что создавало вокруг самую освежающую прохладу. Правительственный пеон, а также начальник полиции округа были одты в парадные белые мундиры с новенькими перевязями через плечо из широких темно-красных шарфов с золотой тесьмой по краям и с золоченой бляшкой в центре, на которой были выгравированы слова «Правительственный пеон». Множество мужчин и детей бегало туда-сюда — словом, вся деревня, казалось, пришла в волнение при виде чужеземных господ и одаривала их цветами в надежде получить какой-нибудь небольшой подарок. В 12:30 пополудни термометр, висевший внутри палатки, показывал 84° по Фаренгейту, хотя с моря дул легкий ветерок через душистую пышную травами (кус-кус, или ветивер), которая висела занавесью на обоих входах. Использование этой душистой травы кус-кус (Andropogon muricatum) для изготовления циновок, предназначенных для подвешивания в вестибюлях домов и опрыскивания водой, сквозь которую проникает горячий, иссушающий ветер, смягчающий таким образом жару и наполняющий воздух благоуханием, является чрезвычайно удачной идеей.

Около 5 часов пополудни, когда жара несколько спала, мы прогулялись к Пяти Пагодам, находившимся примерно в одной английской миле от нашего лагеря. Преобладающим деревом в этой местности является пальма пальмира, которая, хотя и не может похвастаться величественными пропорциями Oreodoxia Regia или кокосовой пальмы, тем не менее производит весьма внушительное впечатление. В общем и целом, однако, этот район довольно гол и лишен деревьев и, короче говоря, как и все остальное побережье, очень напоминает плоские берега Африки.

Из пяти монолитных храмов четыре были посвящены братьям Вишну — Дхармарадже, Бимену, Нагулану и Савадевену, а пятый был высечен в честь Дубротис, супруги Дхармараджи. Предание гласит, что четверо братьев жили в состоянии полиандрии, или многомужества, и имели лишь одну общую жену, которая была своего рода амазонкой. Все эти храмы сносно скульптурированы, что, собственно говоря, и составляет их главное достоинство, но они далеко не так художественно отделаны, как барельефы и скульптуры в так называемой Священной Горе.

Рханганата-свами, например, — самый красивый, хотя и не самый значительный из этих искусственных гротов. Скульптуры здесь бесспорно наиболее тщательно отделаны. Верхняя часть, куда можно подняться по высеченным в скале ступеням, возвышается над огромным гранитным блоком, известным как Джамапурам; нижняя часть представляет собой храм, высеченный из цельного куска скалы и украшенный удивительнейшими аллегориями.

Среди рельефов на северной стене видна Донга, жена Шивы, верхом на льве (по словам местных жителей — на тигре), натягивающая лук в битве с Махишасурой, великаном с головой буйвола, который размахивает палицей. Согласно интересному толкованию Эллиота, это представляет собой борьбу между дородной амазонкой и героиней Донгой, воплощением деятельной добродетели, и быкоголовым Махишасурой, олицетворением грубой силы и животной страсти. Над головой каждой из фигур раскинут зонт, какой используют местные жители, придавая группе весьма гротескный вид.

BAS-RELIEF ON ONE OF THE MONOLITH TEMPLES.

Рельеф на южной стене изображает спящего Вишну (Рханганата) высотой 9½ футов, очевидно воплощающего идею Сотворения мира, так как змей Сеша с пятью головами обвивает его голову. У его ног видны два раджи или князя и одна женская фигура в молитвенной позе с поднятыми руками, причем изображен только бюст. В одной из ниш в Свами находятся два бюста в натуральную величину: Шивы и его жены Парвати, причем последняя держит у груди младенца — своего отпрыска Супраманиона. Выше этого изображения и, подобно им, видимые только от плеч вверх, представлены справа Брахма, слева — Вишну, каждый с четырьмя руками, символизирующими их силу и владычество.

Надстройкой этих скальных скульптур служит нечто вроде платформы из рыхлых камней, точно подогнанных друг к другу без раствора, так что получается орнаментальное целое. Интерьер украшен гораздо более изысканными образцами искусства, для осмотра которых множество кающихся индусов ежегодно с большим трудом поднимаются в эту часть здания и пробираются в неоконченные внутренние помещения. Пока мы давали волю нашему удивлению перед всем увиденным, созерцание наше сильно докучали туземцы, предлагавшие нам букеты цветов, венки и фрукты. Кроме того, появились пару флейтистов (пуланполен), проходивших мимо, чтобы продемонстрировать нам свое музыкальное мастерство. Один старик, у которого мы приобрели диковинную фигурку Вишну, аккуратно вырезанную из дерева, а также несколько рукописей, заметил, что в окрестностях имеется рукопись на пальмовых листьях, известная как «Исталам-пуранам» и описывающая историю Семи Пагод на тамильском языке.

Покойный президент Мадрасского общества, ученый Уолтер Эллиот, собравший обширную коллекцию различных ценных индусских рукописей и надписей из Махамалайпурама и отчасти опубликовавший их перевод, [109] впоследствии рассказывал нам, что эта знаменитая тамильская рукопись состояла сплошь из басен и не сообщала ни единой достоверной подробности об истории Семи Пагод.

[109] Journal of the Madras Literary Society, 1846, № 30 и 31.

В Вараха-свами, одной из действующих в настоящее время пагод, окруженной современным обнесенным стеной кладбищем, на внешней стороне храма видна надпись на тамильском языке, которая однако совершенно непонятна местным жителям. Эта надпись, расшифрованная позднее Бабингтоном, касается пожертвования в пользу пагоды искренним индусским верующим и дает самые полные подробности вместе с подписью дарителя. В ней часто встречается название Махамалайпур [110], «Город Священной Горы».

[110] Доктор Эллиот пишет Мамаллапурам; местные жители называют это место Махавалипурам, что явно является лишь искажением общепринятого написания.

В ходе беседы с некоторыми из наших спутников-индусов мы отметили, что они не делают различия между «ковюлем», или молитвенным домом, в котором божества никогда не выносятся на свет, а охраняются под замком, и пагодой, которая является жилищем богов, откуда их можно выносить, а затем возвращать обратно. Именно поэтому пагода более доступна, чем ковюль, святость которого запрещено нарушать.

В 1845 году мистеру Эллиоту по частной договоренности с брахманами было разрешено за плату в 30 рупий (3 фунта стерлингов) сбить перегородку, разделявшую надписи на две части, чтобы подготовить три копии и велеть перевести их трем тамильским ученым. Одним из этих переводчиков был ученый Тандаварая Мудалиар из Чинглепута. Надпись содержит историю двух пожертвований при расширении и закладке фундамента храма, совершенных «канаттаном» деревни, и, наконец, дар в виде 90 коз от шиваитского брахмана Парамешвары-Махавары на том условии, что в храме будет постоянно гореть лампада; всё это датируется 1073 годом. Из этого толкования следует, что надпись была установлена к концу XI века, что дает некоторое представление о возрасте этого скального храма, который, согласно исследованиям мистера Эллиота, не превышает тысячи лет.

ENTRANCE TO ONE OF THE TEMPLES.

К этой Вахара-свами, которая, кажется, вмещает всю их историю, туземцы регулярно стекаются каждое утро, а иногда два-три раза в день, чтобы преподнести цветы, кокосы и другие фрукты. Высеченная в скале лестница ведет к самой высокой платформе, откуда открывается отличный вид на эти монументальные сооружения.

Легко понять, что фантазия была призвана придать этим уникальным неоконченным скульптурам характер увеселительных гротов, купален и т. д. исторических лиц. Так, например, проводник не упускает случая указать чужеземцу на нечто вроде каменного резервуара, высеченного в цельном камне, который, согласно преданиям, был некогда купальней Дубротис. Этот колоссальный бассейн во время сезона дождей наполняется водой примерно на 2½ фута, которая постепенно испаряется или используется. Вода, окрашенная в желтый цвет почвы, оставляет на каменных боках след, который становится весьма заметным в сухой сезон. Местные жители утверждают, что это отмечает уровень воды каждый раз, когда Дубротис (супруга Дхармараджи) купалась в ней. Другой подобный блок гнейса был превращен в каменное ложе и называется кроватью Дхармараджи, в верхней части которой, у изголовья, притаился тигр, охраняющий его. Этот гигантский эллипсоидальный блок скалы, который кажется балансирующим на острой точке, невозможно было ни сдвинуть с места, ни заставить раскачаться прыжками. Какие-то нагромождения скал над гротами были некогда кухней Шивы и так далее. Однако все эти места в действительности не имеют ни малейшего исторического значения; лишь нынешнее поколение прикрепило к ним легенды, предания и толкования, которые уж точно никогда не входили в намерения создателей.

На склоне одной из сторон горы находится множество скульптур удивительной красоты, изображающих историю Тапасы, или глубокого покаяния Арджуны. С правой стороны, вблизи фигуры кающегося Арджуны, видны множество людей, два слона в натуральную величину и чудесно отделанных, тигр и полуженщина-полузмея. Этот рельеф, один из лучших среди виденных нами, представляет собой огромную скульптуру на скале длиной 20 футов и высотой 30, включающую сотни фигур с идолом в центре, перед которым со всех сторон коленопреклоненные в просительных позах божества, люди и звери преклоняют колени; вдоль края стоят слоны в натуральную величину со своими детенышами. Цвет скалы, несколько напоминающий цвет кожи животного, еще больше обманывает глаз и заставляет зрителя сомневаться, смотрит ли он на скульптуры или на живых слонов. Эллиот и другие исследователи, описывавшие эти скальные храмы, отводят им, как уже упоминалось, сравнительно небольшую древность. Они представляют собой изображения, заимствованные из поэмы «Махабхарата» в индусской мифологии. Пять округлых храмов к югу от деревни вне всякого сомнения являются самыми древними из этих памятников. Это пагоды, которые никогда не были завершены; массивные, то тут, то там носящие следы работы, но украшенные только снаружи, тогда как внутри они представляют собой массы неотесанного гранита; каждый из этих храмов имеет 30 футов в длину, 20 в ширину и в высоту. До сих пор было установлено, что надписи выполнены тройными знаками, два из которых до сих пор не поддаются расшифровке. Бабингтон был первым, кто попытался расшифровать их или во всяком случае найти ключ к их расшифровке. Самая важная из них была скопирована и истолкована. Но ни надписи, ни различные изображения не дают ни малейшей исторической зацепки относительно назначения этих памятников. Исследования Тейлора, по-видимому, подтверждают тот факт, что в XVII веке этот район был населен корумбами, полуцивилизованным народом джайинской религии. Примерно в этот период или чуть позже, в правление Абондая, одного из князей, чьими столицами были Конджеверам и Трипетти, в эти окрестности были привнесены брахманы. Однако масштаб этих работ, их характер и огромные понесенные расходы указывают на долгое влияние брахманов. Большинство этих храмов, по-видимому, были впервые возведены в XVII веке при князе Синхаманаяду, а Эллиот относит некоторые из них даже к гораздо более позднему времени.

Что же касается сообщения о меньшей пагоде, от которой виден лишь старый пирамидальный камень пагоды на самом краю моря, выглядывающий среди яростно пенящегося прибоя, то оно представляется чистой воды мифом, так что такие исследователи, как Эллис, Маккензи и Хебер, делая поправку на то, каковы, как известно, индусские предания, больше не будут утруждать себя поисками каких-либо следов затонувшей пагоды или попытками отыскать руины погруженного в воду города. Несколько писателей действительно придерживаются мнения, что море на Коромандельском побережье отступает; но это, по-видимому, заблуждение, ибо здесь море, похоже, бурно наступает, как это происходит у форта Сент-Джордж, который 80 лет назад находился на некотором расстоянии от морского берега, тогда как в настоящее время его стены омываются мощнейшим прибоем.

Но наступление моря вряд ли было столь внезапным и масштабным, чтобы поглотить целый город, не оставив никаких следов. Ни один из местных жителей, с которыми мы беседовали в этом месте, не мог с уверенностью сказать, что на памяти человека море существенно отвоевывало пространство у суши. Нигде нет никаких видимых следов руин города. Можно с уверенностью утверждать, что в Махамалайпураме никогда не существовало подобного города, но что он всегда был лишь обителью жрецов с храмами, святилищами и т. д., без какого-либо более крупного поселения, подобного Копану, Киригуа или Петену в Центральной Америке, будучи при этом значительно крупнее и художественнее и свидетельствуя о гораздо более высокой культуре самих художников. Предполагаемая древность скульптур в Махамалайпураме слишком мала, чтобы мы могли предполагать, будто с момента их возведения большая их часть была поглощена морем. Ни одна из виденных нами скульптур не принадлежала какому-либо периоду (до того как потоп распространился столь далеко), напротив, все они поддаются объяснению из современной индусской мифологии с помощью эпических поэм «Махабхараты», ссылаясь на Вишну и его мир божеств.

Пока часть участников экспедиции «Новары» посещала Махамалайпурам, другие совершили поездку к озеру Пуликат, расположенному у берега к северу от Мадраса. Примерно в 40 или 50 милях по дороге туда на серо-северно-западном горизонте показались Нилгирские (или Голубые) горы с их изломанным очертанием, высота которых может составлять от 1500 до 2000 футов. Узкий вал или набережная неравной ширины, варьирующейся от 20 футов до 5 миль, отделяет это соленое озеро от океана, яростный прибой которого в некоторых узких местах буквально перехлестывает через него и смешивает свои воды. Ширина озера колеблется от 5 до 10 миль, а длина составляет около 60–70 миль. Уровень его дна поразительно ровный и никогда не превышает 3–5 футов, так что когда ветер стихает, лодки, плавающие по озёрам, можно толкать шестами, и повсюду видны голые обитатели побережья, стоящие прямо посреди воды с сачками или волокушами либо занятые удочкой! Находясь всего в нескольких часах езды от Мадраса, озеро соединяется с городом искусственным каналом, по обеим сторонам которого имеется множество тщательно облицованных каменной кладкой водосбросов, превращающих прилегающую землю в лагуны, куда в сезон дождей поступает сильно солоноватая вода, используемая для получения морской соли.

В канале ведется значительная торговля как рыбацкими лодками, так и судами, груженными лесом и фруктами, которые они доставляют на продажу в город. Особо примечательно огромное количество болотных птиц, населяющих его берега и всю округу. В нескольких местах, где берега шириной около мили представляют собой сплошные топи с глубиной воды едва ли в фут, они буквально покрыты мириадами кроншнепов, летающих стаями невероятной численности и простирающихся подобно тучам. Длинные ряды фламинго стоят со своими полусогнутыми к земле телами, отыскивая пищу в иле; докуда хватало глаз, видны целые шеренги этих птиц, смешивающиеся с аистами, примостившимися на разбросанных пнях; в самой же воде плавали огромные стаи чаек, а крачки в погоне за добычей летали туда-сюда по воздуху. С наступлением вечера натуралисты «Новары» плыли как в огненном море. Сотни рыб, выпрыгивая из воды, оставляли за собой огненный след, подобно ракете, а пламенно-красный, расширяющийся круг отмечал место, где они снова ударялись о воду. Сотни различных птичьих голосов наверху, вблизи и вокруг лодки сливались со странным жалобным криком шакала, разносившимся с берега, в то время как над головой в воздухе беспокойно летали стаи птиц, жужжа в ушах подобно шелесту бесплотных духов.

От озера была совершена короткая экскурсия к одному из искусственных каналов, которые соединяют этот водный бассейн в различных точках и направлениях с окружающими землями, чтобы добраться до леса Стрихорикотта, обеспечивающего Мадрас топливом. Он состоит из разновидности подлеска или кустарника, который вновь вырастает в необычайно короткий срок — от десяти до двенадцати лет. Sisyphus vulgaris (Rhamnea), Gardenia Ficus, тамаринды и несколько видов мимозы составляют основную часть леса, густо заросшего огромным количеством лиан. Дерево вырубается местными жителями, построившими хижины в джунглях, на куски длиной около 2 футов, которые перевозятся на волах к берегу, откуда переправляются на лодках в Мадрас.

Когда участники экспедиции «Новары» вернулись, весьма довольные своими разнообразными экскурсиями, Мадрасский клуб дал грандиозный банкет в честь капитана и командного состава, на который были приглашены сливки мадрасского общества. Сразу по нашему прибытии распорядительный комитет клуба имел любезность зачислить офицеров и научных участников экспедиции в списки почетных членов клуба на время пребывания корабля. Здание Мадрасского клуба, хотя и не столь роскошное или величественное, как клубы Лондона, вполне превосходит их по размерам и удобству. По сути, это маленький уголок города в миниатюре, где собрано все, что может способствовать комфортному, приятному образу жизни: гостиные с широкими креслами и американскими креслами-качалками; читальные залы, где имеются все лучшие журналы и отличный подбор лучшей и новейшей литературы; столовые, в которых можно обедать как по-английски, так и по-французски; бильярдные, души и купели, а также большой плавательный бассейн. Иногородним членам клуба или приезжим также могут быть предоставлены апартаменты для проживания.

На великолепном банкете в честь экспедиции, за столом которого собралось свыше 200 человек, председательствовал председатель Верховного суда сэр Кристофер Роулинсон — самый влиятельный человек в общине после губернатора. Чрезвычайно дружелюбное расположение, проявленное по тому случаю, выразилось в тостах со всех сторон, в которых в немногих, но уместных словах приветствовались иностранные гости, в то время как с другой стороны они недвусмысленно свидетельствовали об удивлении и симпатии, которые путешественники с «Новары» увезли с собой с гостеприимных берегов Мадраса. [111]

[111] После того как председатель предложил традиционные официальные тосты и главнокомандующий экспедицией выразил благодарность, был также предложен тост за здоровье научного штата, по каковому случаю один из присутствовавших натуралистов выразил благодарность за эту честь от своего имени и от имени своих коллег в следующей речи, которую позволительно привести здесь, так как она лучше всего показывает, с каким впечатлением члены экспедиции покинули Мадрас.

«Господа! Не без некоторого чувства тревоги я поднимаюсь с места, ибо мне нужно сказать так много всего, и все же это лишь тысячная доля того, что я чувствую, что чувствуют все мои попутчики! Конечно, человеку всегда лестно получить отличие от своих собратьев; но такое отличие становится тем более почетным, если те, кто объединяется, чтобы оказать его, являются — как это имеет место с вами — весьма почтенной частью британской нации! Нации, которая сделала для распространения христианства, распространения знаний, развития науки, прогресса цивилизации, промышленности и торговли больше, чем любая другая нация на земном шаре. Я не намерен, господа, возвращать блестящей валютой лести те многочисленные знаки внимания и доброжелательности, свидетелями которых стали все участники экспедиции за время нашего короткого, но столь приятного и незабываемого пребывания в этом городе — родине гостеприимства! То, что я говорю, — лишь правда! Каждая страница современной истории подтверждает мои слова! Какая нация сделала больше для распространения христианства среди диких племен по всему миру? Несколько лет назад, когда я странствовал по Британской Америке и вдоль северных берегов озера Верхнее, я часто находил деревни с 300 или 400 индейцами и лишь одного-единственного белого человека среди них. И кем был тот белый человек, который добровольно разделял их нищету, их нужды и лишения? Он был английским миссионером!»

«И снова! Какая нация приложила больше усилий и серьезных стараний для пресечения работорговли и отмены рабства во всех странах, где оно все еще существует, к стыду девятнадцатого века? — Рабство! Эта ужасная проказа на теле гигантского организма, именуемого Соединенными Штатами! Кто даже сейчас с тревогой стремится открыть кровью своего сердца величайшую империю — китайское королевство — для цивилизации, для христианства, для торговли всех мореплавающих наций земного шара!»

«И разве сам этот город, Мадрас, где нас столь сердечно приветствовали, не является лучшим доказательством энергии и упорства политического и коммерческого величия британской нации? Ничто, кроме английской стойкости и английского упорства, не могло преуспеть в том, чтобы построить на этом бесплодном, неприветливом и даже весьма опасном побережье огромный, процветающий город, соперничающий по размерам и числу жителей с крупнейшими столицами Европы! И что еще более приятно и отрадно, так это интеллектуальное и физическое состояние, в котором находишь индийцев, особенно если сравнить его с состоянием туземцев в Северной и Центральной Америке и т. д. Там встречаешь население, быстро вымирающее по мере того, как топор цивилизации разносится из глухих лесов. Можно почти точно определить день, когда последний из краснокожих исчезнет с североамериканского континента, земли своих предков! Здесь же, в Индии, напротив, путешественник встречает процветающее, трудолюбивое население. Кто может видеть индусов, малабарцев, сенту и т. д., занимающих важнейшие должности в обсерватории, в телеграфных агентствах, на железной дороге, почти в любой отрасли государственной службы, и все же верить, что индусская раса подобна индейцам Северной Америки — обреченный народ, у которого нет будущего? Нет, у нее есть будущее, и под мудрым и гуманным правлением Британской короны, я уверен, цветное население Индии обретет даже самое славное будущее!»

«Таковы те впечатления и чувства, господа, с которыми мы расстаемся с Мадрасом, с которыми я и мои научные коллеги говорим вам всем самое искреннее и сердечное до свидания».

Поскольку многие из наших новообретенных друзей выразили желание, несмотря на трудности добраться до рейда и вернуться обратно, посетить наш корабль, незадолго до отплытия коммодор пригласил около сорока гостей на «тиффин» на борту. Хотя фрегат качало довольно сильно, мы тем не менее имели удовольствие наслаждаться обществом примерно двадцати джентльменов и десяти дам. После «тиффина», который подавался на юте под импровизированной по случаю палаткой из флагов, все чувствовали себя достаточно непринужденно, чтобы попробовать потанцевать на шлюпочной палубе — наш оркестр был задействован для кадрилек, польки и вальсов; и действительно, наши гости уделяли столь мало внимания приближению вечера, что их возвращение отложилось до полной темноты, каковой возможностью мы с радостью воспользовались, чтобы осветить нашим приятным гостям путь домой бенгальскими огнями.

PLATE VII.—TRACK FROM MADRAS TO THE NICOBAR ISLANDS.

Larger.

Наконец, 10 февраля, вскоре после полудня, мы снялись с якоря. Когда с форта Джордж заметили, что фрегат поднимает якорь, был дан громовой салют из 21 орудия — необычайная честь и знак внимания, на которые мы ответили аналогичным салютом. Из-за штилей и легких ветров нам потребовалось 48 часов, чтобы потерять берег из виду; и лишь 12 февраля мы смогли продолжить плавание. В течение нескольких последующих вечеров весьма регулярно было видно то величественное и до сих пор не объясненное явление — зодиакальный свет, который величайший физик нашей эпохи предполагает лучами, излучаемыми туманообразным, сплюснутым кольцом, вращающимся в пространстве между орбитами Меркурия и Венеры. То же, что наблюдалось впоследствии относительно этой замечательной зоны света в ходе нашего путешествия, будет подробно изложено в метеорологической части научных томов. Непрекращающаяся прекрасная погода сопровождала нас на протяжении всего плавания до Никобарских островов, нашей следующей стоянки. Но хотя, как того требовал климат столь близко к экватору, мы были одеты исключительно в летнюю одежду, и ничто не напоминало о том, что дома царят зима и карнавал, наши матросы не позволили масленичному вторнику пройти мимо без того, чтобы отпраздновать этот день, отмеченный белым камнем, маскарадом и танцами по старинному обычаю. У Джека особенно хорошая память на возвращение подобных увеселений, и он вовсе не склонна позволять близкому соседству экватора сбивать его с толку; так что он танцевал около экватора тоже вовсе не потому, что получал от этого удовольствие, а потому, что это всегда было его обыкновением в карнавальную пору!

Состояние здоровья членов судового экипажа было превосходным, в лазарете числилось всего восемь человек, причем лишь двое из них были тяжелобольны.

22 февраля около 10 часов утра показался остров Кар-Никобар, и ближе к полудню мы оказались всего в нескольких милях от него. Земля казалась по большей части равнинной, и лишь низкая возвышенность, густо покрытая зеленью, поднималась к центру. Побережье было заросло кокосовой пальмой. На северо-западе и юго-востоке мы видели три малайские лодки на якоре. На пляже виднелись несколько хижин в форме ульев, в которых и вокруг которых двигались голые коричневые фигуры; а с наступлением ночи с берега замерцали многочисленные огоньки.

На следующее утро, во вторник, 23 февраля 1858 года, мы встали на якорь у северо-западной стороны острова на глубине 14½ саженей кораллового песка, примерно в 2 милях от берега и как раз между двумя деревнями Моссе и Сауи, каждая из которых состояла из нескольких хижин. К берегу можно подойти на расстояние 3 или 4 кабельтовых, где глубина все еще составляет 10 саженей при илистом дне. Несколько туземцев, некоторые голые, другие с телами, самым нелепым образом облаченными в отброшенную европейскую одежду, приблизились к фрегату во время его постановки на якорь на небольших, но изящных каноэ и с расстояния, доступного для окрика, с любопытством и в то же время тревожно выкрикивали на ломаном английском: «No fear? good friend?» («Не бойтесь? добрый друг?»), что мы истолковали как вопрос о том, нечего ли им бояться и настроены ли мы дружелюбно. Однако, когда мы не сразу бросили им канат, чтобы закрепить их челны, и они увидели наши многочисленные орудия, они быстро повернули назад и поспешно удалились.

ARRIVAL AT KAR-NICOBAR.

END OF VOL. I.

ПРИЛОЖЕНИЕ A.

LIST OF THE OFFICERS OF THE "NOVARA" EXPEDITION.

Commodore—B. v. Wüllerstorf-Urbair, Commander-in-Chief.
Captain—Frederick Baron Pöck.
First Lieutenant—Bela Saal de Gyula.
Lieutenants—Maurice Monfroni de Montfort.
 Alexander Count Kielmansegge.
 William Lund.
 Robert Müller.
 Ernest Jacoby.
 Eugen Kronowetter.
 Gustavus Battlogg.
Purser—Antonio Basso.
Principal Surgeon—Dr. Francis Seligmann.
Assistant Surgeons—Dr. Avé Robert Lallemant.
 Dr. Edward Schwarz.
 Charles Ruziczka.
Chaplain—Edward de Marocchini.
Midshipmen—Henry Fayenz.
 Joseph Natty.
 Gustavus v. Semsey.
 Richard Baron Walterskirchen.
 Louis Meder.
 Alexander Kalmar.
 Augustus Baron Skribanek.
 Andreas Count Borelli.
 Francis Baron Cordon.
 Frederick Baron Haan.
 Edward Latzina.
 Michal de Mariassi.
 Eugen Prince Wrede.
 Joseph Berthold.
Engineer—Wenceslas Lehmann.

Naturalists.

Geology—Dr. Ferdinand Hochstetter.
Botany—Dr. Edward Schwarz.
 Mr. Anthony Tellinek, horticulturist.
Zoology—Mr. George Frauenfeld.
 Mr. John Zelebor.
Ethnography—Dr. Charles Scherzer.
Artist—Mr. Joseph Selleny.

Общая численность экипажа, включая матросов, морских пехотинцев, артиллеристов, слуг и судовой оркестр, составляла 352 человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ B.

List of the various Provisions and Stores furnished to the Frigate "Novara"
before her departure from Trieste.

Coals—23 tons (at 260 pounds daily consumption)for198days
Water—86 tons (the daily consumption was furnished by the distilling apparatus)
Biscuit—50,965 pounds (Vienna weight)"145"
Wine—(light red Istrian wine), 8777 mass (= 3510 gallons)"50"
Rum—7913 mass (= 3165 gallons)"226"
 
Salt Beef—17,800 poundsfor105daysMeat (boned)"264"
Preserved Meat (in tins) 122"
Pork—5760 pounds weight 87"
 
Rice—6850 pounds 77days(for Soup)"135"
Essence—3184 pounds 58"
 
Mélanges d'Equipage, 40,000 rations 114daysVegetables"298"
Sour-crout, 16,000 rations 46"
Cabbage, 16,000 rations 46"
Potatoes, 32,000 rations 92"
 
Cocoa—10,290 pounds (Vienna weight)"610"
Sugar—3494 pounds"156"
Salt—1000 pounds"100"
Vinegar—831 mass (= 332 1⁄5 gallons)"95"

ПРИЛОЖЕНИЕ C.

SUMMARY OF EXPENDITURE

DURING THE VOYAGE OF THE AUSTRIAN IMPERIAL FRIGATE "NOVARA."

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A — Жалованье коммодора в австрийской валюте.

B — Жалованье штаба.

C — Жалованье натуралистов и непредвиденные расходы этого ведомства.

D — Жалованье экипажа, включая надбавки.

E — Провиант для экипажа и лазарета (больных).

F — На разные расходы, ремонт и корабельные материалы.

G — Приобретение книг, инструментов и медикаментов.

H — Лоцманы и буксирные пароходы.

I — Жалованье слуг, включая надбавки.

J — Наем лодок, почтовые расходы, дорожные расходы штаба и т. д.

K — Итого.

Period of Expenditure.ABCDEFGHIJK
Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.Fl.Kr.
April to June,18572,112..5,413511,744537,522521335514673710.....811345,2775923,20021
III.Quarter"2,327108,214103,3024010,562372,3164036247162828..363531861827,68043
IV.ditto"3,261209,604504,8165710,5605027,344292,8393644493562643592,0273161,89124
I.ditto18583,118..9,377..4,073..10,557492,09939646103634855339728962230,48755
II.ditto"3,212..10,542304,358510,7553921,514372,1705334954.....1,144438142554,76446
III.ditto"5,102309,638305,4211710,2452417,443325,92548338146455056681,3514656,67859
IV.ditto"2,217106,931505,2725610,02065,76230.....212342,1975529246515933,29624
I.ditto18594,9142016,958209,5782310,8404330,7151718,185342,28640647541,592301,2585196,97832
II.ditto"3,2271611,008..4,0902011,151563,179247674232942320051,2583235,0002
III.ditto"3,117710,911413,8571411,0092911,444..7,5511530624.....1,910..793..50,90010
IV.ditto(not full)984182,56451,99053,314162,16340.....3330.....269465..11,32440
   —————————————————————————————————
 Grand Total 33,59311101,1644748,50550106,54141124,0094338,594414,285194,056217,7204013,72143482,19356

Таким образом, расходы во время путешествия составили 483 193 флорина 56 крецеров в австрийской валюте, что при расчете по курсу 10 флоринов за фунт стерлингов по паритету эквивалентно примерно 48 219 фунтам стерлингов. К этой сумме следует добавить экипировку и вооружение фрегата для целей плавания, составившие около 6000 фунтов стерлингов, и расходы на четырехмесячный запас провизии, принятый на борт в Триесте перед нашим отправлением и оцениваемый примерно в 4500 фунтов стерлингов, так что общие расходы экспедиции с момента отправления до ее возвращения составили около 58 000 фунтов стерлингов.

LONDON:

PRINTED BY WOODFALL AND KINDER,

ANGEL COURT, SKINNER STREET.

66, Brook Street, Hanover Square, W.

Messrs. SAUNDERS, OTLEY, & Co.'s

LITERARY ANNOUNCEMENTS.

THE VOYAGE OF THE NOVARA ROUND THE WORLD. The
Circumnavigation of the Globe, by the Austrian Frigate
Novara. English Edition. Containing an Unpublished Letter
from Baron Humboldt. With numerous wood engravings.
Dedicated, by special permission, to Sir Roderick Murchison.
3 vols., 8vo.

THE MARQUIS OF DALHOUSIE'S ADMINISTRATION of BRITISH INDIA.
By Edwin Arnold, M.A., of University College, Oxford.

THE POLITICAL LIFE of the EARL of DERBY.

THE LIFE of the RIGHT HON. BENJAMIN DISRAELI, M.P.

THE SPEECHES AND ADDRESSES of the LORD BISHOP of OXFORD from
1841 to the Present Time. Edited by the Author. 1 vol., 8vo.

THE LIVES of the SPEAKERS of the HOUSE of COMMONS. By
William Nathaniel Massey, Esq., M.P., author of "The History
of England," and Chairman of Ways and Means.

THE LATITUDINARIANS. A Chapter of Church History, from the
Accession of Archbishop Tillotson in 1691, to the Death of
Archdeacon Blackburne, in 1787. By Edward Churton, M.A.,
Archdeacon of Cleveland.

THE LIFE OF THE RIGHT HON. W. E. GLADSTONE, M.P. 1 vol.,
8vo.

ECCLESIA RESTITUTA. By F. C. Massingberd, M.A., Prebendary
of Lincoln and Rector of Ormsby.

SEVEN ANSWERS to the 'ESSAYS and REVIEWS,' BY SEVEN WRITERS
IN SEVEN SEPARATE ESSAYS.

THE HISTORY OF THE CONSERVATIVE PARTY, from the Defection of
Sir Robert Peel to the Present Time. 1 vol., 8vo.

THE HISTORY OF THE CHURCH OF ENGLAND, from the Death of
Elizabeth to the Present Time. By the Rev. Geo. G. Perry,
M.A., Rector of Waddington, late Fellow and Tutor of Lincoln
College, Oxford. 3 vols., 8vo.

CHURCH RATE A NATIONAL TRUST. By the Venerable Archdeacon
Denison. 1 vol., 8vo, 10s. 6d.

THE CHURCHES OF THE EAST. By the Rev. George Williams, B.D.,
Senior Fellow of King's College, Cambridge. 1 vol., 8vo.

THE AMERICAN CHURCH and the AMERICAN UNION. By Henry
Caswall, D.D., of Trinity College, Connecticut, and
Prebendary of Sarum. 1 v., post 8vo.

PHILOSOPHY; or, THE SCIENCE of TRUTH, being a Treatise on
First Principles, Mental, Physical, and Verbal. By James
Haig, Esq., M.A., of Lincoln's Inn.

RECOLLECTIONS OF GENERAL GARIBALDI; or, TRAVELS FROM ROME TO
LUCERNE, comprising a Visit to the Mediterranean Islands of
La Madalena and Caprera, and the Home of General Garibaldi.
1 vol. 10s. 6d.

THE TRAVELS AND ADVENTURES OF DR. WOLFF, the Bokhara
Missionary. 2d. edition, 2 vols. 8vo. 36s.

AN AUTUMN TOUR IN SPAIN. By the Rev. R. Roberts, B.A., of
Trinity College, Cambridge, and Vicar of Milton Abbas. With
numerous Engravings. 21s.

HISTORICAL MEMOIRS OF THE SUCCESSORS OF ST. PATRICK AND
ARCHBISHOPS OF ARMAGH. By James Henthorne Todd, D.D.,
F.S.A., President of the Royal Irish Academy, Treasurer of
St. Patrick's Cathedral, Regius Professor of Hebrew in the
University, and Senior Fellow of Trinity College, Dublin. 2
vols., 8vo.

THE LIFE OF GEORGE FOX, The Founder of the Quakers. From
numerous original sources. 10s. 6d.

THE PRIVATE JOURNAL OF THE MARQUESS OF HASTINGS,
Governor-General and Commander-in-Chief in India. Edited by
his Daughter, Sophia, the Marchioness of Bute. Second
Edition, 2 vols. post 8vo, with Map and Index. 21s.

NAPOLEON THE THIRD ON ENGLAND. Selections from his own
writings. Translated by J. H. Simpson. 5s.

THE HUNTING GROUNDS OF THE OLD WORLD. By H. A. L. (the Old
Shekarry). Second Edition. 21s.

HIGHLANDS AND HIGHLANDERS; As they were and as they are. By
William Grant Stewart. First and Second series, price 5s.
each; extra bound, 6s. 6d.

THE ENGLISHMAN IN CHINA. With numerous Woodcuts. 10s. 6d.

LECTURES ON THE EPISTLE TO THE EPHESIANS. By the Rev. R. J.
M'Ghee. Second Edition. 2 vols, Reduced price, 15s.

PRE-ADAMITE MAN; or, THE STORY OF OUR OLD PLANET AND ITS
INHABITANTS, TOLD BY SCRIPTURE AND SCIENCE. Beautifully
Illustrated by Hervieu, Dalziel Brothers, &c. 1 vol, post
8vo, 10s. 6d.

LOUIS CHARLES DE BOURBON: THE "PRISONER OF THE TEMPLE." 3s.

A HANDY-BOOK FOR RIFLE VOLUNTEERS. With 14 Coloured Plates
and Diagrams. By Captain W. G. Hartley, author of "A New
System of Drill." 7s. 6d.

RECOLLECTIONS of a WINTER CAMPAIGN IN INDIA, in 1857-58. By
Captain Oliver J. Jones, R.N. With numerous illustrations
drawn on stone by Day, from the Author's Sketches. In 1 vol.
royal 8vo, 16s.

TWO YEARS IN SYRIA. By T. Lewis Farley, Esq., Late Chief
Accountant of the Ottoman Bank, Beyrout. 12s. Second
Edition.

DIARY OF TRAVELS IN THREE QUARTERS OF THE GLOBE. By an
Australian Settler. 2 vols, post 8vo, 21s.

RECOLLECTIONS of the COURT of NAPLES in OUR OWN TIMES.

MOUNT LEBANON AND ITS INHABITANTS: A Ten Years' Residence
from 1842 to 1852. By Colonel Churchill, Staff Officer in
the British Expedition to Syria. Second Edition. 3 vols,
8vo, £1·5s.

FROM SOUTHAMPTON TO CALCUTTA. Sketches of Anglo-Indian Life.
10s. 6d.

THE TABLETTE BOOKE of LADYE MARY KEYES, OWNE SISTER TO THE
MISFORTUNATE LADYE JANE DUDLIE. Post 8vo, 10s. 6d.

TRAVEL and RECOLLECTIONS of TRAVEL. By Dr. John Shaw. 1 vol,
post 8vo, 7s. 6d.

LETTERS ON INDIA. By Edward Sullivan, Esq., Author of
'Rambles in North and South America;' 'The Bungalow and the
Tent;' 'From Boulogne to Babel Mandeb;' 'A Trip to the
Trenches;' &c. 1 vol. 7s.

CAMPAIGNING IN KAFFIRLAND; or, SCENES AND ADVENTURES IN THE
KAFFIR WAR OF 1851-52. By Captain W. R. King. Second
Edition. 1 vol. 8vo, 14s.

THE RELIGIOUS TENDENCIES OF THE AGE. 6s. 6d.

ADVENTURES OF A GENTLEMAN IN SEARCH OF A HORSE. By Sir
George Stephen. With illustrations by Cruikshank. New and
cheaper Edition, 5s.

THE LANGUAGE OF FLOWERS, Elegant Gift Book for the Season.
Beautifully bound in green watered silk, with coloured
plates. Containing the Art of Conveying Sentiments of Esteem
and Affection. Eleventh edition, dedicated, by permission,
to the late Duchess of Kent. 10s. 6d.

THE MANAGEMENT OF BEES; With a description of the "Ladies'
Safety Hive." By Samuel Bagster, Jun. 1 vol., illustrated.
7s.

THE HANDBOOK OF TURNING, With numerous plates. A complete
and Practical Guide to the Beautiful Science of Turning in
all its Branches. 1 vol. 7s. 6d.

TEXTS FOR TALKERS. By Frank Fowler. 3s. 6d.

THE SUMMER TOUR of an INVALID. 5s. 6d.

ARMY MISRULE: BARRACK THOUGHTS. By a Common Soldier. 3s.

Fiction.

WHY PAUL FERROLL KILLED HIS WIFE. By the Author of "Paul
Ferroll." Third Edition. 10s. 6d.

OUR NEW RECTOR. Edited by the Author of 'Mr. Verdant Green.'
10s. 6d.

THE RECTOR'S DAUGHTERS. A Tale of Clerical Life. 10s. 6d.

SWEETHEARTS AND WIVES. A Novel. By Marguerite A. Power. 3
vols., 31s. 6d.

AN M.P. IN SEARCH OF A CREED. A Novel. 10s. 6d.

ROTTEN ROW. A Novel. 2 vols., 21s.

CRISPIN KEN. By the Author of 'Miriam May.' Dedicated, by
special permission, to the Right Hon. Sir E. B. Lytton,
Bart., M.P. 2 vols., 21s.

WHO SHALL BE DUCHESS? or, THE NEW LORD OF BURLEIGH. A Novel.
2 vols., 21s.

THE LIGHTHOUSE. A Novel. 2 vols., 21s.

THE SKELETON IN THE CUPBOARD. By Lady Scott. 2 vols., 21s.
Cheaper Edition, 5s.

TOO LATE! By Mrs. Dimsdale. 7s. 6d.

HELEN. A Romance of Real Life. 7s. 6d.

THE CASTLE and the COTTAGE in SPAIN. By Lady Wallace, Author
of 'Clara; or, Slave Life in Europe.' 2 vols., 21s.

CYRUS. By Lady Julia Lockwood.

GERTRUDE MELTON; or, NATURE'S NOBLEMAN. A Tale. 7s. 6d.

RUTH BAYNARD'S STORY. 1 vol., 10s. 6d.

VANITY CHURCH. 2 vols., 21s.

MY WIFE'S PINMONEY. By E. E. Nelson, a grand niece of the
great Lord Nelson. 5s.

THE EMIGRANT'S DAUGHTER. Dedicated, by permission, to the
Empress of Russia. 5s.

MIRIAM MAY. 4th Edition. 10s. 6d.

WHISPERING VOICES OF THE YULE. Tales for Christmas. 5s.

THE SENIOR FELLOW. A Tale of Clerical Life. 10s. 6d.

ALMACK'S. A Novel. Dedicated to the Ladies Patronesses of
the Balls at Almack's. New Edition, 1 vol, crown 8vo, 10s.
6d.

NELLY CAREW. By Miss Power. 2 vols, 21s.

MEMOIRS OF A LADY IN WAITING. By the Author of 'Adventures
of Mrs. Colonel Somerset in Caffraria.' 2 vols, 18s.

HULSE HOUSE. A Novel. By the Author of 'Anne Gray.' 2 vols,
post 8vo, 21s.

THE NEVILLES OF GARRETSTOWN. A Historical Tale. Edited, and
with a Preface by the Author of 'Emilia Wyndham.' 3 vols,
post 8vo, 31s. 6d.

CORVODA ABBEY. A Tale. 1 vol, post 8vo, 10s. 6d.

THE VICAR OF LYSSEL. The Diary of a Clergyman in the 18th
century. 4s. 6d.

GOETHE IN STRASBOURG. A Dramatic Nouvelette. By H. Noel
Humphreys. 7s. 6d.

SQUIRES AND PARSONS. A Church Novel. 1 vol. 10s. 6d.

THE DEAN; or, the POPULAR PREACHER. By Berkeley Aikin,
Author of 'Anne Sherwood.' 3 vols. post 8vo, 31s. 6d.

CHARLEY NUGENT; or, PASSAGES IN THE LIFE OF A SUB. A Novel,
3 vols, post 8vo. 31s. 6d.

PAUL FERROLL. By the Author of 'IX Poems by V.' Fourth
Edition. Post 8vo, 10s. 6d.

LORD AUBREY; or, WHAT SHALL I DO? By the Author of 'Every
Day.' A Novel. 2 vols., 21s.

THE IRONSIDES. A Tale of the English Commonwealth. 3 vols.,
31s. 6d.

AGNES HOME. A Novel. 10s. 6d.

LA CAVA; or, RECOLLECTIONS OF THE NEAPOLITANS. 10s. 6d.

ANSELMO. A Tale of Modern Italy. 2 vols., 21s.

THE DALRYMPLES; or, LONG CREDIT AND LONG CLOTH. 10s. 6d.

INSTINCT; or, REASON. By Lady Julia Lockwood. 5s. 6d.

CARELADEN HOUSE. A Novel. 10s. 6d.

Poetry.

Sir E. L. Bulwer Lytton's Eva, AND OTHER POEMS.

Sacred Poems. By the late Right Hon. Sir Robert Grant, with
a Notice by Lord Glenelg.

Eustace; An Elegy. By the Right Hon. Charles Tennyson
D'Eyncourt.

Oberon's Empire. A Mask.

The Shadow of the Yew, AND OTHER POEMS. By Norman B. Yonge.

MESSRS. SAUNDERS, OTLEY, AND CO.'S

EAST INDIA ARMY AND COLONIAL
AGENCY.

66, Brook Street, Hanover Square,
London, W.

(In the immediate vicinity of the New East India House and
the Oriental Club.)

Господа Сондерс, Отли и Ко. имеют честь привлечь внимание полковых собраний, офицеров, членов гражданской службы и других жителей Индии, Австралии и колоний к своему агентству по делам Ост-Индской армии и колоний и к преимуществам, которые оно предоставляет.

BANKING DEPARTMENT.

Получение и регулярный перевод жалованья, пенсий, фондовых пособий, дивидендов и т. д. Осуществление продаж и вложений в государственные ценные бумаги, иностранные активы и т. д. Проведение всех прочих видов финансовых операций.

SUPPLY DEPARTMENT.

Всякого рода разнородные поставки, включая провизию, вина, столовое серебро, ювелирные изделия, книги, оружие, оркестровые инструменты, одежду и т. д., тщательно отбираются и отправляются сухопутным путем или на парусном судне полкам и собраниям в Индию, Австралию и колонии.

Частные заказы от офицеров, членов гражданской службы и жителей Индии, Австралии и колоний в целом выполняются с заботой, экономичностью, оперативностью и точностью.

К любым заказам должны прилагаться полные и подробные инструкции.

PERSONAL AGENCY DEPARTMENT.

Клиенты господ Сондерс, Отли и Ко. могут рассчитывать на самое внимательное отношение к их требованиям и указаниям. Их клиентам и их семьям по прибытии в Англию будет оказана всяческая помощь с целью избавить их от любых возможных неудобств.

При необходимости будет взята на попечение приежающая из Индии и колоний детвора, а также организованы условия для их обучения в Англии.

Тем, кто отправляется в Индию, Австралию и колонии, господа Сондерс, Отли и Ко. предлагают свои услуги по бронированию проезда сушей или на корабле и предоставлению всей необходимой в связи с этим информации.

Все письма, посылки и т. д. принимаются господами Сондерс, Отли и Ко. для их клиентов (находящихся в Англии, Индии или колониях), которым они будут регулярно пересылаться.

TERMS.

Комиссионные за выполнение заказов, поступающих от полковых собраний или частных лиц, НЕ ВЗИМАЮТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА, и во всех случаях предоставляется небольшая скидка.

LITERARY AND POLITICAL NEWSPAPER FOR INDIA
AND THE COLONIES.

THE ORIENTAL BUDGET,

Price One Shilling (Post Free).

Published on the First of every Month by Saunders, Otley, and Co.,
66, Brook Street, Hanover Square, London.

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: Пустые страницы удалены. Титульный лист перекомпонован в соответствии с требованиями доступности. Иллюстрации могли быть перемещены. Теги в начале работы, ведущие непосредственно к оглавлению и т. д., были добавлены для устранения последствий ошибки Internet Explorer 7 и для удобства читателя. В указатель иллюстраций были добавлены позиции для предшествующих иллюстраций. Обнаруженные издательские ошибки пунктуации были исправлены. Издательские исправления, перечисленные в конце тома III, были применены. Кроме того, были сделаны следующие изменения: xxvii: аналогично[аналогично] горным цепям, xv: Пересечение реки Бриде[Реки]. 169: подлежащие извлечению от европейской эмиграции[эмиграции], 171: А именно: 9159 португальцев[Две сноски были ошибочно переставлены местами], 191: мы все еще были способны живо вспомнить[вспомнить], 203: Если кто-либо пожелает [увидеть] подлинную, 226: к концу сезона[сезона] дождей, 252: их укус производит на [на] руке, 264: что такие промеры успешны[успешны] лишь тогда, когда, 294: они не могут вспомнить[вспомнить], что замечали, 308: Земной магнетизм, лейтенант[лейтенант] Роберт Мюллар;, 320: из Нью-Бедфорда, Массачусетс[Массачусетс], 322: pendant les années[années] 1791-94, 331: там там[удалено второе там] нет ничего похожего на пляж, 358: обычай, который кажется напоминающим[напоминающим] ужасное, 420: На этот раз более того,[более того], 433: и распевали[распевали] хвалы, 459: все, чтобы иметь возможность узнать[узнать] их, 462: тридцать париям[париям]. Литературные объявления: Т. Льюисом Фарли, эскв. Литературные объявления: осуществлено. Всякое прочее описание[описание]. Кроме того, издатель в одном случае перепутал градусы Реомюра и Фаренгейта, использовавшиеся при измерении температуры, с градусами и минутами, использовавшимися для определения широты и долготы: Между заливами Гуаякиль и Панама, к северо-востоку от холодного течения, температура моря в течение апреля поднималась до 24° 5′, (87° 12′ по Фаренгейту). В пределах течения мистер Дирчинк проводил свои наблюдения в соответствии с моими инструкциями с помощью термометров, проверенных Араго. Всюду в течении в декабре 1824 года он обнаружил от 16° до 18° (68° – 72°·5 по Фаренгейту); между Килькой и Кальяо в январе 1825 года — от 18° до 19° (72° 5′ – 74° 75′ по Фаренгейту); между Чорильос близ Лимы (ю. ш. 12° 39′) и Вальпараисо в августе 1825 года — от 13° 8′ до 10° 5′ (63°·05 – 5° 62′ по Фаренгейту); между Чорильос и Сан-Карлос-де-Чилоэ в июне 1825 года — от 18° 8′ до 9° 2′ (74° 3′ – 52° 7′). Исправленный абзац гласит следующее: Между заливами Гуаякиль и Панама, к северо-востоку от холодного течения, температура моря в течение апреля поднималась до 24°·5, (87°·12 по Фаренгейту). В пределах течения мистер Дирчинк проводил свои наблюдения в соответствии с моими инструкциями с помощью термометров, проверенных Араго. Всюду в течении в декабре 1824 года он обнаружил от 16° до 18° (68° – 72°·5 по Фаренгейту); между Килькой и Кальяо в январе 1825 года — от 18° до 19° (72°·5 – 74°·75 по Фаренгейту); между Чорильос близ Лимы (ю. ш. 12° 39′) и Вальпараисо в августе 1825 года — от 13°·8 до 10°·5 (63°·05 – 55°·62 по Фаренгейту); между Чорильос и Сан-Карлос-де-Чилоэ в июне 1825 года — от 18°·8 до 9°·2 (74°·3 – 52°·7).

Start of text.

 back

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА «НОВАРА».

a.Spare Spars.hh.Officers' Mess or Ward-room.n.Powder Magazine.v.Boatswain's Cabin.
b.Captain's Cabin.h'.Commodore's Stores.o.Preserve fresh provisions in tins.w.Painters' Stores.
c.Commodore's Apartment.iii.Officer's Cabins.p.Pantry.x.Coal-cellar.
c'.Captain's Apartment.i'i'i'.Officers' Lockers.p'.Store-room for Rice, Cocoa, and Dried Vegetables.y.Tins of fresh provisions for the crew.
d.Gun-room (also used as Reading-room.)j.Half-deck (for Crew.)q.Spirit Room.z.Iron Water-tanks.
e.Cabins of Naturalists.k.Sergeants' Cabins.r.Salted Provisions.z'.Tank for the Distilling Apparatus(f').
f.Pumps.k'."Sick bay."s.Buckets, Holystones, &c.
f'.Kitchen, with Distilling Apparatus.l.Shot-hold.t.Sail-room.
g.Side-board & Lockers of Officers.m.Bread-lockers.uu.Tool Room, &c.

back

back

back

back

back

back

back

back

back