Электронная книга Проекта «Гутенберг»: «Маунц-Ренье», авторы: разные авторы, под редакцией Эдмонда С. (Эдмонда Стефена) Мини.     Note: Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/mountrainierreco00meanuoft         Маунц-Ренье ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАКМИЛЛАН» НЬЮ-ЙОРК · БОСТОН · ЧИКАГО · ДАЛЛАС АТЛАНТА · САН-ФРАНЦИСКО «МАКМИЛЛАН И КО.», Лимитед ЛОНДОН · БОМБЕЙ · КАЛЬКУТТА МЕЛЬБУРН «МАКМИЛЛАН КО. ОФ КАНАДА», Лтд. ТОРОНТО First Picture of Mount Rainer. Drawn by W. Alexander from a sketch by J. Sykes, 1792. Engraved by J. Landseer for Vancouver's Journal. Маунц-Ренье. Хроника исследований Под редакцией Эдмонда С. Мини, профессора истории Вашингтонского университета, президента клуба «Маунтинирс», автора книг «Открытие Пьюджет-Саунда Ванкувером», «История штата Вашингтон» и др.     Нью-Йорк Издательство «Макмиллан» 1916 Все права защищены Авторское право, 1916 г., ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАКМИЛЛАН». Набор и стереотипирование. Опубликовано в ноябре 1916 г. Типография «Норвуд Пресс» Дж. С. Кушинг Ко. — Бервик энд Смит Ко. г. Норвуд, шт. Массачусетс, США. Генералу Хазарду Стивенсу, давнему любителю горы, эта книга посвящается с любовью ПРЕДИСЛОВИЕ Национальный парк Маунц-Ренье ежегодно посещают всё возрастающие тысячи туристов. Многие из них стремятся получить информацию об открытиях и исследованиях самой горы и её окрестностей. Значительная часть искомых сведений, особенно касающихся происхождения географических названий, никогда ранее не публиковалась. Опубликованные же летописи открытий и исследований часто появлялись в книгах, брошюрах или периодических изданиях, к которым трудно получить доступ. Цель настоящей работы — собрать основные сведения в компактном и удобном для использования виде. Летом 1915 года гора впервые была обогнута крупной группой путешественников. Небольшие группы, нёсшие багаж и провизию на собственных спинах, совершали этот поход неоднократно. В 1915 году клуб «Маунтинирс» организовал поход группы из ста человек вокруг горы с полностью укомплектованным вьючным караваном и продовольственной частью. Каждой вечор они разбивали лагерь на границе леса или вблизи неё. У ежедневных костров зачитывались отрывки из первоисточников по истории горы. Проявленный там интерес к подобным записям послушил дополнительным стимулом к подготовке этой книги. Вполне естественно, что при упорядочении материалов был выбран хронологический порядок, начинающийся с открытия и наименования горы капитаном британского флота Джорджем Ванкувером. Затем летопись продолжается вплоть до настоящего времени. В отношении ледников, снежников, горных пород и растений на территории Парка еще предстоит выполнить большую научную работу. Есть надежда, что эта книга послужит стимулом как для подобных полевых исследований, так и для публикации их результатов. Читатель заметит, что некоторые авторы при упоминании горы используют ту или иную форму названия Такома. Редактор без колебаний публиковал те названия, которые использовались в оригинальных статьях, воспроизводимых здесь. Во всех остальных случаях он использовал название Маунц-Ренье, одобренное Советом по географическим названиям США. В отдельных главах можно заметить, что высота горы указывается в различных цифрах. Геологическая служба США высказалась по этому вопросу с кажущейся официальной окончательностью, указав высоту в 14 408 футов над уровнем моря. О том, как была определена эта высота, рассказывается в официальном сообщении, воспроизведенном в главе XVIII текста, с комментариями Ф. Э. Маттеса, одного из инженеров Геологической службы США. Географические названия на территории Парка происходят из столь разнообразных источников, что выяснить происхождение и значение каждого из них практически невозможно. Они впервые собраны здесь (глава XIX) в едином алфавитном порядке с максимально полной информацией из всех доступных на данный момент источников. Автор с благодарностью примет любые дополнительные факты о любом из названий. Во вводных абзацах перед каждой главой редактор стремился выразить признательность за помощь, оказанную другими лицами при составлении этой работы. Опасаясь, что кто-то мог быть упущен из виду, он хочет выразить здесь благодарность за всю подобную помощь и особо отметить профессора Дж. Франклина Джеймсона, директора Отдела исторических исследований Института Карнеги в Вашингтоне, за его содействие в получении фотостатных копий ряда редких документов, хранящихся в Библиотеке Конгресса. Редактор также выражает признательность за помощь Виктору Дж. Фаррару, научному сотруднику Вашингтонского университета. ЭДМОНД С. МИНИ. Вашингтонский университет, Сиэтл, август 1916 г. CONTENTS Chapter   Page I. The Mountain Discovered and Named, 1792 By Captain George Vancouver, R.N. 1 II. First Approach to the Mountain, 1833 By Doctor William Fraser Tolmie. 6 III. First Recorded Trip through Naches Pass, 1841 By Lieutenant Robert E. Johnson, U.S.N., of the Wilkes Expedition. 13 IV. Tacoma and the Indian Legend of Hamitchou By Theodore Winthrop. 34 V. First Attempted Ascent, 1857 By Lieutenant A. V. Kautz, U.S.A. 73 VI. First Successful Ascent, 1870 By General Hazard Stevens. 94 VII. Indian Warning against Demons By Sluiskin, Indian Guide. 132 VIII. Second Successful Ascent, 1870 By S. F. Emmons. 135 IX. Explorations on the Northern Slopes, 1881-1883 By Bailey Willis. 142 X. Discovery of Camp Muir, 1888 By Major E. S. Ingraham. 150 XI. Exploring the Mountain and Its Glaciers, 1896 By Professor I. C. Russell. 159 XII. McClure's Achievement and Tragic Death, 1897 By Herbert L. Bruce and Professor H. H. McAlister. 183 XIII. Field Notes on Mount Rainier, 1905 By Professor Henry Landes. 194 XIV. Glaciers of Mount Rainier By F. E. Matthes. 201 XV. The Rocks of Mount Rainier By George Otis Smith. 241 XVI. The Flora of Mount Rainier By Professor Charles V. Piper. 254 XVII. Creation of Mount Rainier National Park Memorial by Scientific Societies. 287 XVIII. Mount Rainier is 14,408 Feet High By the United States Geological Survey. 297 XIX. Place Names and Elevations in Mount Rainier National Park 302 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ First Picture of Mount Rainier. Drawn by W. Alexander, from a sketch by J. Sykes, 1792. Engraved by J. Landseer for Vancouver's Journal Frontispiece   Page Captain George Vancouver, Royal Navy 1 Doctor William Fraser Tolmie 6 Commander Charles Wilkes, United States Navy 13 Theodore Winthrop, from the Rowse Crayon Portrait. 34 General August Valentine Kautz, United States Army. 73 General Hazard Stevens 94 Samuel Franklin Emmons 135 Bailey Willis, from Photograph taken in 1883 142 Major Edward Sturgis Ingraham 150 Professor Israel Cook Russell 159 Professor Edgar McClure 183 Professor Henry Landes 194 François Émile Matthes 201 George Otis Smith 241 Professor Charles Vancouver Piper 254 Peter Rainier, Admiral of the Blue, Royal Navy 302 МАУНЦ-РЕНЬЕ ХРОНИКА ИССЛЕДОВАНИЙ Captain George Vancouver. Royal Navy. I. THE MOUNTAIN DISCOVERED AND NAMED, 1792 By CAPTAIN GEORGE VANCOUVER, R.N. Капитан Джордж Ванкувер, великий английский мореплаватель и исследователь, прожил всего сорок лет, с 1758 по 1798 год. Он поступил на службу в британский флот на судно «Резолюшн» под командованием капитана Джеймса Кука в 1771 году и находился с этим еще более знаменитым исследователем во время его второго и третьего плаваний, с 1772 по 1780 год. В 1791 году он был назначен командиром судов «Дискавери» и «Чатем» и отправлен к северо-западному побережью Америки. В этом плавании он открыл и назвал Пьюджет-Саунд и множество других географических объектов на западном побережье Америки. Фрагменты его труда «Путешествие к Северному Тихому океану с целью открытий», содержащие описание его открытия, присвоения названия и исследования окрестностей Маунц-Ренье, взяты из второго тома второго издания, опубликованного в Лондоне в 1801 году, со страниц 79, 118 и 134–138. [Вторник, 8 мая 1792 г.] Стояла безмятежная и приятная погода, и местность между нами и восточной снежной цепью продолжала выглядеть столь же пышно. На её северном конце гора Бейкер пеленговалась по компасу на с. 22 в. [N. 22 E.]; круглая снежная гора, составляющая ныне её южную оконечность и которую в честь моего друга контр-адмирала Ренье я назвал Маунц-Ренье, пеленговалась на с. [ю.] 42 в. [N. [S.] 42 E.]. [Суббота, 19 мая 1792 г.] Около полудня мы прошли мимо залива на левом, или восточном, берегу, который, казалось, далеко уходил на север; но поскольку он лежал вне нашего намерения придерживаться материкового берега, я продолжил курс вверх по главному заливу, который теперь простирался так далеко, насколько хватало глаз с палубы, хотя с марса виднелась пересекающая путь суша, за которой была обнаружена еще одна высокая круглая гора, покрытая снегом и расположенная, по-видимому, на несколько лиг к югу от Маунц-Ренье, пеленгуясь по компасу на с. 22 в. [S. 22 E.]. Я счел это дальнейшим продолжением восточной снежной цепи, однако промежуточные горы, соединяющие её с Маунц-Ренье, были недостаточно высоки, чтобы их можно было разглядеть с такого расстояния. [Суббота, 26 мая 1792 г.] Около полудня мы высадились на мысе восточного берега, широта которого, по моим наблюдениям, составляла 47° 21′; мы тешили себя надеждой, что за этим мысом залив сделает значительный поворот на восток. Это предположение подкреплялось наличием весьма резкого разрыва в снежном хребте гор к югу от Маунц-Ренье, который был отлично виден с корабля, а главный рукав залива, казалось, простирался в том же направлении от мыса, на котором мы тогда находились. Здесь мы пообедали, и хотя наша трапеза быстро завершилась, задержка была томительной, так как мы страстно желали узнать правду, в неведении относительно которой нам оставалось пребывать недолго. Ибо, обогнув мыс, мы обнаружили, что залив заканчивается здесь обширной, замкнутой круглой бухтой, воды которой омывали подножие Маунц-Ренье, хотя его возвышенная вершина находилась еще на весьма значительном расстоянии от берега, с которым она соединялась несколькими грядами холмов, подымающимися к ней с постепенным подъемом и большой правильностью. Лесные деревья и разнообразные оттенки зелени, покрывавшие холмы, постепенно теряли свою красоту, пока не исчезли вовсе; после чего начинался вечный снежный покров, который казался образующим горизонтальную линию с севера на юг вдоль этой цепи суровых гор, из-за вершин которых отчетливо возвышался Маунц-Ренье, казавшийся столь же возвышенным над ними, сколь они — над уровнем моря; всё это производило грандиознейший, живописнейший эффект. Нижние горы, опускаясь направо и налево, постепенно освобождались от своего ледяного убранства и, приближаясь к плодородной лесной полосе, которая со всех сторон окаймляет берега этого залива, создавали приятное разнообразие. Теперь мы направились на с.-з., в каковое направление отсюда простирался залив и давал нам некоторые основания полагать, что он соединяется с тем, который исследовал наш другой отряд. Это мнение дополнительно подтверждалось несколькими индейцами, которые весьма любезно сопровождали нас некоторое время и дали нам понять, что в северо-западном направлении этот залив весьма широк и обширен; они выразили это перед тем, как мы покинули место нашего обеда, широко раскинув руки и делая иные знаки того, что этот путь приведет нас далеко; тогда как, сгибая руку или растопыривая ладонь и указывая на пространство, заключенное в изгибе руки либо между указательным и большим пальцами, они показывали, что наше продвижение в направлении, ведущем к Маунц-Ренье, вскоре прекратится. То пренебрежение, с которым большинство индейцев относится к правде, и их готовность утверждать то, что, по их мнению, более всего приятно в данный момент или отвечает их собственным конкретным желаниям и склонностям, побудили меня придавать мало веры этим сведениям, хотя у них и не было никаких мотивов нас обманывать. Около дюжины этих дружелюбных людей присутствовали при нашем обеде, одним из блюд которого был пирог с олениной. Двое из них, выразив желание пересечь разделительную линию, проведенную между нами, получили на это разрешение. Они сели рядом с нами и без малейших колебаний ели хлеб и рыбу, которые мы им дали; но когда им предложили отведать оленины, хотя они видели, с каким аппетитом едим её мы, уговорить их попробовать её не удалось. Они приняли её от нас с величайшим отвращением и передали по кругу остальным членам своего отряда, которые подвергли её самым строгим исследованиям. Их поведение в данном случае не оставило у нас никаких сомнений в том, что они приняли её за человеческое плоть — впечатление, которое было крайне важно рассеять. Чтобы убедить их, что это мясо оленя, мы указали на шкуры животных, которые были при них. В ответ на это они указали друг на друга и сделали не оставляющие места для иного толкования знаки, что это плоть человеческих существ, и швырнули её в грязь с жестами глубокого отвращения и неудовольствия. Наконец мы благополучно убедили их в их заблуждении, показав им ляжку, бывшую у нас в лодке, благодаря чему они избавились от заблуждения, и некоторые из них с хорошим аппетитом съели оставшуюся часть пирога. Такое поведение, хотя и способствующее в некоторой степени подтверждению их осведомленности или подозрений о существовании подобных варварств, заставило нас заключить, что репутация, созданная коренным жителям Северо-Западной Америки, применима далеко не к каждому племени. Этих людей описывали не только как привыкших бесчеловечно пожирать плоть своих побежденных врагов, но также и как держащих определенных слуг, или скорее рабов, собственного народа с единственной целью делать их главным блюдом пиршества для удовлетворения противоестественного дикого обжорства вождей этой страны во время их визитов друг к другу. Если бы подобные варварства практиковались раз в месяц, как утверждается, было бы естественно предположить, что эти люди, столь к ним привыкшие, не выказали бы ни малейшего отвращения к употреблению в пищу мяса какого бы то ни было рода; напротив, невозможно вообразить себе больший уровень омерзения, нежели тот, который проявили эти добрые люди, пока их разум не успокоился полностью в том, что мы предлагаем им в пищу не человечину. Этот случай непременно должен оправдать по крайней мере это конкретное племя от столь варварского обычая; а поскольку их сходство с жителями Нутки и морского побережья к югу от неё в нравах и обычаях оставляет мало различий, хочется надеяться из человеколюбия, что и те при более тщательном рассмотрении окажутся не столь заслуживающими подобной репутации. Тем не менее они не свободны от общего изъяна, присущего дикой жизни. Один из них, взяв нож и вилку, чтобы подражать нашему способу еды, ухитрился спрятать их под своей одеждой, но, будучи разоблачен, отдал свою добычу с превеликим добродушием и беспечностью. Они сопровождали нас от трёх или четырёх жалких хижин неподалеку от места нашего обеда на протяжении примерно четырёх миль; за это время они самым честным и добросовестным образом обменяли всё, что у них было на продажу — свои луки, стрелы и копья, — на ястребиные бубенцы, пуговицы, бусы и подобные бесполезные товары. Doctor William Fraser Tolmie. II. FIRST APPROACH TO THE MOUNTAIN, 1833 By DOCTOR WILLIAM FRASER TOLMIE Доктор Уильям Фрейзер Толми был медицинским работником на службе Компании Гудзонова залива. Он родился в Инвернессе (Шотландия) 3 февраля 1812 года и умер в Виктории (Британская Колумбия) 8 декабря 1888 года. Он получил образование в Глазго, и в возрасте двадцати лет поступил на службу в Компанию Гудзонова залива. В 1833 году он находился на фактории Нискуэлли-Хаус в Пьюджет-Саунде. Именно тогда он совершил свой поход к горе. Позже он служил на других постах на Тихоокеанском Северо-Западе и в 1856 году получил звание главного фактора. Затем он был введен в состав совета директоров этой великой компании. В 1860 году он вышел в отставку со службы. В 1850 году он женился на Джейн, старшей дочери главного фактора Джона Уорка. Их потомки до сих пор живут в Виктории, Британская Колумбия. Они, особенно их сын Джон В. Толми, сверили этот текст из дневника доктора Толми с оригинальной рукописью для обеспечения точности. Насколько известно в настоящее время, это первое свидетельство близкого подхода белого человека к Маунц-Ренье. Приятно отметить, что на новой карте Национального парка Маунц-Ренье, опубликованной Геологической службой США, вершина, на которую он поднялся, и ручей, текущий вблизи неё, носят имя Толми. 27 августа 1833 г. Получил согласие мистера Херрона на ботаническую экскурсию к Маунц-Ренье, на которую он выделил 10 дней. Нанял двух лошадей у вождя, проживающего в тех краях, который прибыл сюда сегодня вечером, а моим проводником будет Лашалет. Сказал индейцам, что направляюсь к Маунц-Ренье для сбора трав, из которых буду делать лекарства; часть из них должна быть отправлена в Британию, а часть останется на случай возникновения у нас перемежающейся лихорадки, чтобы я мог лечить индейцев. 28 августа. Прошлой ночью разразилась страшная гроза, сменившаяся потоками дождя. Гром был очень сильным, а вспышки молнии полностью освещали мою комнату. Беседовал с мистером Херроном о колонизации острова Уидби — проекта, которым он в настоящее время весьма увлечен; подробнее позже. Лошади не появились. По имеющимся сведениям, гора находится в четырех днях пути — первый из которых можно преодолеть только верхом. Если они не появятся завтра, я отправлюсь в путь с Лашалетом пешком. 29 августа. Прерия в 8 милях к северу от дома. Закат. Занят подготовкой к путешествию, и пока я был этим занят, прибыл проводник с 3 лошадями. Выступили около 3 часов, я ехал на сильном сером в яблоках коне, а мои спутники расположились на двух других лошадях, за исключением одного, шедшего пешком. Нас было 6 человек. Я нанял Лашалета за одеяло, а его племянника Лашиму за боеприпасы для сопровождения меня, и Нуклькута из Поялипа (которого я счел уроженцем Маунц-Ренье) с 2 лошадьми в качестве проводника по горе после того, как мы сойдем с конной тропы; а Кильниаш, его родственник, очень энергичный, сильный малый, вызвался сопровождать меня. Индейцы питают большие надежды добыть лося и косулю, а Лашалет уже продает и обещает жир, который рассчитывает получить. Именно в значительной степени ожидание дичи побуждает их предпринять это путешествие. Медленно проскакали галопом по прерии и сейчас находимся у жилища отца Нуклькута, под сенью высокого соснового дерева в травянистом амфитеатре, красиво перемежающемся и окруженном дубами; сквозь просветы в этом кольце видна широкая равнина, простирающаяся на юг к Нискуэлли. В лощине прямо позади находится небольшое озеро, поверхность которого почти сплошь покрыта собирающимися зацвести кувшинками. Поужинали саллом; с наступлением сумерек ляжем спать. 30 августа. Песчаный берег реки Поялип. Плохо спал прошлой ночью, а когда дремал под утро, был разбужен ударом по бедру от крупной высохшей ветви, упавшей с осенявшей нас сосны. Мелкий дождь шел почти всю ночь. Встал около рассвета и, обнаружив, что бедро онемело и болит, подумал, что поездка сорвана, но после того как походил, оно стало мягче. Выступили около восхода солнца, я ехал на резвой бурой кобыле, остальные — на сносных животных, за исключением Нуклькута, оседлавшего жеребенка. Проложили курс на северо-восток через прерию. Позавтракали у небольшого болота хлебом, саллом, сушеными моллюсками и небольшим кусочком косули, оставшимся от вчерашней трапезы моих спутников (ибо я не могу назвать их слугами). Лесные полосы теперь стали шире, а лежащая между ними равнина выродилась в луговины. Остановились около 1 часа дня у жилища 3 семей текататов, которые встретили нас в боевом порядке у дверей для рукопожатия. Их навесы были сделаны из коры, опирающейся на горизонтальный шест, поддерживаемый с каждого конца треногами, и демонстрировали внутри изобилие сушеного лосиного мяса. Два котла были заполнены им, и после курения трубки мои индейцы устроили дикую трапезу из мяса и бульона, причем Лашалет сказал, что у индейцев принято есть много за один раз, а после этого некоторое время воздерживаться от пищи; однако с тех пор он ел уже дважды. Выменял немного сушеного мяса на 4 пули и 3 кольца и, сев на коня, ускакал посреди сильного ливня. То поднимались, то спускались по нескольким крутым склонам и проходили сквозь густые и запутанные заросли, время от времени выходя на луговины. Почва на всем протяжении имела ту же природу, что и в Нискуэлли. После спуска по очень крутому склону вышли к Поялипу. Лашима перенес багаж через реку на голове. Поскакали на противоположный берег через богатую аллювиальную равнину длиной 3 или 4 мили и шириной от ¾ до 1 мили. Она поросла папоротником высотой местами около 8 футов. Прошли через леса и несколько раз пересекали реку. Около 7 часов вечера спешились, а лошадей и упряжь оставили в лесу у речного берега. Отправились пешком к дому, который знал Нуклькут, и, пройдя через леса и дважды перейдя бурные потоки по «ненадёжной опоре» в виде бревна, прибыли к дому, который оказался заброшенным, и разбили лагерь на сухой части русла реки, вдоль которого пролегает наш завтрашний путь. Поялип течет быстро и имеет ширину около 10–12 ярдов. Его берега высоки и поросли высокими кедрами и соснами. Вода имеет грязно-белый цвет из-за примеси белой глины. Лашалет нынче вечером пытался отговорить меня от похода к снегам на горе. 31 августа. Спал хорошо, а утром были пойманы два лосося, которыми мы позавтракаем перед отправлением. После завтрака Киллихайш воткнул жабры и пузыри рыбы на вертел, стоявший перед костром, чтобы следующий путники знали, что здесь можно раздобыть лосося. Путешествовали почти целый день по лесу из кедра и сосны, местность очень пересеченная, и после подъема по руслу реки на пару миль теперь стоим лагерем примерно в десяти ярдах от её берега в лесу. Обнаруживаю, что значительно уступаю своим спутникам в способности переносить усталость. Их темп — это бодрая рысь, которая вскоре заставляет меня отдыхать. Воды Поялипа по-прежнему того же цвета. На коротком расстоянии видны две высокие горы, покрытые лесом. Вечер облачный и дождливый. Дожди шли весь день. Воскресенье, 1 сентября. Берег реки Поялип. Дождь шел всю ночь и сейчас, в 6 часов утра, льет как из ведра. Деревья дают неплохое укрытие. Мои спутники вовсю дремали. Скоро разбужу их и созову военный совет. Перспективы очень удручающие. Наша провизия сегодня закончится, и Лашалет сказал, что, по его мнению, река будет слишком полноводной, чтобы ее можно было перейти вброд в любом направлении. На завтрак варили сушеное мясо в котле из кедровой коры. Я облачился в зеленое одеяло без брюк на индейский манер и поплелся дальше через лес. Позже обменял одеяло с Лашалетом на куртку Оври, которая побывала на почти каждом индейце в Нискуэлли. Тем не менее я нашел ее более удобной, чем одеяло. Наш путь лежал вверх по реке, которую мы часто переходили. Древесина русла в большинстве мест глинистая. Разок или два видели крохаля, плывущего на бревне, и дважды безуспешно стреляли. Некоторое время нас фланкировали с обеих сторон высокие горы, поросшие соснами. На небольшом расстоянии выше лагеря виден снег. Поскольку дождь шел почти непрерывно, разбили лагерь под нависающим берегом, подмытым рекой. Огромные камни, удерживаемые на месте лишь высохшими корнями, образуют крышу, а пол очень неровный. Поужинали ягодами, которые при нагревании с камнями в котле напоминают по вкусу леденцы. Завтра предполагаем взойти на одну из снежных вершин вверху. 2 сентября. Вершина снежного пика непосредственно под Ренье. Провели очень неуютную ночь в нашем пещерном жилище. Поднялись вверх по реке на 3 мили туда, где она была зажата амфитеатром гор и была видна мчащейся по высокому обрыву наверху. Поднялись на ту гору, на которой было больше снега. Наш путь пролегал сначала через густой сосновый лес, но затем мы вышли в изобильно зеленеющий лог, замкнутый с обеих сторон высокими обрывами. Прошли по нему до самого верху и нашли превосходные ягоды в изобилии. Там росло очень мало альпийских растений. Затем вышли на травянистый холм, где вид нескольких высохших деревьев побудил нас разбить лагерь. После чая я отправился с Лашалетом и Нуклькутом на вершину, где на протяжении четверти мили вниз снег лежал по щиколотку. Вершина завершалась крутым обрывом, направленным на север и находящимся к северо-востоку от Маунц-Ренье, соседнего пика. Туманы порой были очень плотными, но порыв юго-западного ветра время их отгонял. На южной стороне Поялипа находится цепь покрытых пятнами снега гор, и они, равно как и гора на северной стороне, сходятся у Маунц-Ренье на небольшом расстоянии к востоку. Собрал ботаническую коробку растений у снежника и, осмотрев и упав уложив их, собираюсь ложиться спать. Термометр у подножия — 54 градуса, на вершине подъема — 47 градусов. 3 сентября. Лесистый островок на Поялипе. Ночью шел сильный дождь, но около рассвета ветер сменился на северо-восточный, разогнал облака, и ударил мороз. Пролежал всю ночь дрожа и дважды будил своих смуглых спутников, чтобы разжечь костер. На рассвете в сопровождении Киллилиаша поднялся на вершину и обнаружил, что температура воздуха составляет 33 градуса. Снег искрился и ярко блестел в лучах яркого солнца. Он был хрустящим и поддавался давлению ноги при ходьбе всего на пару дюймов. Маунц-Ренье выглядел потрясающе великолепно и величественно; он находился к югу-юго-востоку от пика, на котором я стоял, и отделялся от него лишь узкой лощиной, склоны которой, однако, состояли из неприступных обрывов. Сегодня получил все пеленги более точно, так как атмосфера была ясной и каждый предмет отчетливо просматривался. Река течет сначала в северном направлении от горы. Снег на вершине горы, примыкающей к Ренье с западной стороны Поялипа, непрерывен со снегом последней, и таким образом юго-западный склон Ренье казался наиболее доступным. Поднявшись на первую гору через лог на ее северном севере, попадаешь на вечные снега Ренье, и в течение долгого времени после этого подъемом очень постепенный, но затем он становится крутым из-за приобретаемой горой формы сахарной головы. Ее восточная сторона крута на северном склоне; на конической части было замечено несколько ледников; ниже этого гора состоит из голой породы, по-видимому вулканической, которая шириной около 50 ярдов простирается от снега до долины внизу и ограничена с каждой стороны крутыми утесистыми скалами, скудно покрытыми низкорослыми соснами. Ее поверхность в целом гладкая, но кое-где приподнята в виде небольших точек или бугорков либо испещрена короткими и узкими продольными полосами, в которых лежал снег. От снега на западной границе брал начало Поялип, и на своем течении по этому скалистому склону он был отгорожен к востоку правильным скалистым возвышением в виде стены или дамбы, которая с расстояния, с которого я ее наблюдал, казалась высотой около четырех футов и длиной четыреста ярдов. Две большие пирамиды скалы поднимались с пологого склона у юго-западной оконечности горы, и вокруг каждой из них нанесло большое количество снега, образовавшего бассейн, по-видимому, большой глубины. Здесь я также заметил выглядывающие из-под снежного покрова две линии дамбы, подобные уже упомянутой. 4 сентября. Нынче вечером разбил лагерь на небольшом возвышении близ начала прерии. Проделал утомительную прогулку по лесу, граничащему с Поялипом, но преодолел его гораздо быстрее, чем прежде. Вечер прекрасный. 5 сентября. Нискуэлли. Днем добрались до лагеря текататов и полакомились вареным лосем и шаллоном. Устремились вперед с Лашалетом и Киллилиашем и прибыли сюда вечером, где всё благополучно. Commander Charles Wilkes. United States Navy. III. FIRST RECORDED TRIP THROUGH NACHES PASS, 1841 By LIEUTENANT ROBERT E. JOHNSON, U.S.N. Надлежащее и официальное название Исследовательской экспедиции Соединенных Штатов 1838–1842 годов в просторечии было сокращено до Экспедиции Уилкса. Командиром экспедиции был Чарльз Уилкс, поступивший на службу в ВМС США в качестве мичмана 1 января 1818 года. 25 июля 1866 года он был произведен в контр-адмиралы в отставке. Он родился в Нью-Йорке 3 апреля 1798 года и умер в Вашингтоне 8 февраля 1877 года. Он был удостоен почестей в Европе и Америке за свои научные достижения, особенно в связи с экспедицией, которая ныне носит его имя. Это плавание эскадры американских военно-морских судов преследовало цель приумножить знания человечества о географии и связанных с ней науках. Они достигли Пьюджет-Саунда в 1841 году, и, разместив штаб-квартиру на фактории Нискуэлли-Хаус Компании Гудзонова залива, коммодор Уилкс направил лейтенанта Роберта Э. Джонсона во главе отряда для пересечения Каскадных гор. Поиск в Министерстве военно-морских сил выявил лишь скудные сведения о том, что лейтенант Джонсон был родом из Северной Каролины. Историческая комиссия этого штата и другие местные исследователи не смогли найти сведений о его дальнейшей карьере. Поскольку он упоминает о найме проводника, вполне вероятно, что он не был первым белым человеком, пересекшим Каскадные горы, но он стал первым, оставившем нам известную запись. Фрагменты этой записи, относящиеся к Маунц-Ренье и его окрестностям, воспроизведены здесь. Коммодор Уилкс перед тем, как привести отчет своего подчиненного, ссылается на вершину следующим образом: «Высота Маунц-Ренье была получена путем измерения базисной линии на прериях, в каковой операции мне помогал лейтенант Кейс, и триангуляция определила ее высоту в двенадцать тысяч триста тридцать футов». (Хроника, том IV, страница 413.) Окончательные отчеты экспедиции должны были выйти в двадцати четырех больших томах и одиннадцати атласах. Некоторые из томов так и не были опубликованы, а из завершенных тиражом всего в сто комплектов были напечатаны лишь единицы. Редкие монографии были полны информации. Первая часть, или «Хроника», в пяти томах издавалась в нескольких редакциях. Воспроизводимые здесь фрагменты взяты из издания Ли и Бланшара (Филадельфия, 1845 год, том IV, страницы 418–429 и 468–470). Я уже упоминал, что отряд лейтенанта Джонсона был готов к отправлению 19 мая [1841 года]; что он состоял из лейтенанта Джонсона, господ Пикеринга, Уолдрона и Бракенриджа, сержанта морской пехоты и слуги. Я должен отдать должное стараниям этого офицера в подготовке к путешествию, которое он завершил быстрее, чем я предполагал, поскольку задержки, неизбежные при отправлении в необычную экспедицию, и к тому же считающуюся большинством людей едва ли осуществимой в летний сезон, велики и томительны. При подготовке к такому путешествию приходилось торговаться с индейцами, которые, как я уже имел случай заметить, способны истощить терпение самого Иова. Сначала нужно отыскать самого индейца; затем испытать лошадь; далее обсудить цену, затем способ оплаты и, наконец, потлач: каждая из этих деталей представляет собой предмет серьезного обсуждения и задержки, во время которых индейцы берут за правило выслеживать любые обстоятельства, которыми они могут воспользоваться. Никто не может быть уверен в завершении сделки до тех пор, пока условия не оговорены должным образом, потлач не вручен, а лошадь не передана. Получив лошадей, лейтенант Джонсон должен был подготовить седла, вьючные сумы [alforcas], потничные попоны, седельные деревья или вьючные седла и т. д. с разнообразными ремнями. Многим из этого мы были обязаны любезности капитана МакНила и мистера Андерсона. Остальное было изготовлено на борту корабля по предоставленному нам образцу. Одной из важнейших задач было найти хорошего проводника, и, услышав о человеке по имени Пьер Шарль, проживавшем у реки Коулиц, за ним тут же послали; однако я счел излишним задерживать отряд до его прибытия, так как он мог легко его догнать. Поэтому лейтенанту Джонсону было приказано поторопиться с отъездом и выступить, что он и сделал 19 мая в полдень, направившись к прерии в двух милях отсюда, где отряд и разбил лагерь. В подобных экспедициях мала опасность взять слишком мало вещей: главная трудность заключается в том, чтобы не набрать их слишком много. Вышло так, как я и предсказывал. Первая ночь, проведенная в их палатке, полностью убедила их в этом и научила обходиться без всякой иной постели, кроме одеял. Мистер Андерсон прискакал в лагерь до наступления темноты с новостью о прибытии Пьера Шарля на факторию; после чего лейтенант Джонсон вернулся, чтобы заключить соглашение с ним и его спутником. Это было сделано, хотя, как и следовало ожидать, их требования оказались непомерными вследствие уверенности в том, что их услуги незаменимы. Спутником Пьера Шарля был молодой человек по имени Питер Берсье (родственник Пломондона), который говорил по-английски и на всех языках этой местности. Утром 20-го числа они получили пополнение к своим лошадям и тронулись в путь к горам. Хотя возможность их пересечения подвергалась сомнению, я был уверен, что если усилия и упорство способны достичь цели, офицер, возглавлявший отряд, преуспеет. В этот день они прошли всего пять миль; после чего по рекомендации Пьера Шарля разбили лагерь, дабы лошади не переутомились и смогли найти хороший выпас и воду. Здесь лагерь посетили несколько туземцев. Было множество сосен, многие из которых достигали в высоту более ста тридцати футов. На берегах небольшого ручья близ их лагеря были обнаружены жёлтый лютик, вид триллиума в зарослях с крупными листьями и мелкими цветками, люпины и несколько экземпляров крестоцветного растения. 21-го числа они рано тронулись в путь и до полудня пересекли Пуялип — реку шириной около семи футов [семидесяти футов], вдоль которой тянулся прекрасный луг значительных размеров с рощами ольхи и ивы; почва имела черный дернистый характер. Покинув луговые земли, они начали подъем по тропе, которая едва различалась из-за того, что заросла гаультерией, орешником, спиреей, вакциниумом и кизилом. В течение дня они пересекли Стехну. Вечером, пройдя шестнадцать миль, они разбили лагерь у слияния Пуялипа с Аптаскапом. Поблизости находилась хижина, построенная из досок туи (Thuja), которая была удивительно хорошо сделана; и доски, использованные в ее конструкции, хотя и были расколотыми, производили полное впечатление пиленых: многие из них имели ширину три фута и длину около пятнадцати футов. Хижина была абсолютно водонепроницаемой. Ее единственными обитателями были два жалких старых индейца и два мальчика, которые ожидали здесь прибытия занятых на рыбной ловле лосося. Реки начали необычайно сильно разливаться из-за таяния снегов в горах; и чтобы переправляться через потоки, потребовалось вырубать большие деревья, по которым переносились вьюки, в то время как лошади переплывали на другой берег. Это были не единственные трудности, с которыми им пришлось столкнуться: тропу приходилось прорубать милю за милей сквозь заросли кустарника и валежник; нужно было подниматься по крутым обрывам со скользкими склонами, переплетенными корнями самой разной формы и размера, в которых лошади путали ноги и перед самым верхом срывались вместе с поклажей на самое дно. Лошади порой застревали вместе со вьюками между деревьями, и высвободить их удавалось лишь ценой великих трудов, хлопот и повреждения их груза. В некоторых случаях, преуспев в подъеме почти на самый верх холма высотой в тридцать или сорок футов, они выбивались из сил и падали навзничь, делая два-три сальто, пока не достигали подножия, после чего их грузы приходилось укладывать заново. 22-го числа их маршрут пролегал по берегам Аптаскапа, который является гораздо более широкой рекой, чем Пуялип. Пройдя немного вверх по течению, они вышли к рыболовной запруде, устроенной так же, как уже описанная на Чикилис, хотя и значительно меньшей по размеру. Эта часть страны изобилует деревьями туи, окружность некоторых из которых на высоте четырёх футов от земли составляла тридцать футов, а высота превышала сто футов. Несмотря на многочисленные встреченные трудности, в этот день они прошли около двенадцати миль. Утром 23-го числа, как раз когда они собирались покинуть лагерь, их люди принесли оленя, которого быстро освежевали и уложили на лошадей. Это была первая крупная дичь, добытая ими до сих пор им удавалось заполучить лишь несколько рябчиков. Теперь они достигли Смалочо, который течет на запад и имеет ширину шестьдесят пять футов; его глубина оказалась равной четырем с половиной футам, что из-за быстрого течения было слишком много для того, чтобы лошади могли перейти его вброд и нести свои вьюки. Индейцы теперь оказались полезными. Лейтенант Джонсон нанял нескольких встреченных по пути людей, и теперь их число достигало тринадцати, и какое-то время они казались оживленными и довольными. Это, однако, было лишь предвестником недовольства и отказа идти дальше; но уговорами и угрозами их удалось заставить продолжить путь. Дорога или тропа после пересечения реки шла через череду глубоких долин и холмов, настолько крутых, что лошади было трудно забраться на них и перевалить через них с грузом, и падения лошадей стали обычным делом. Всех их, однако, удалось поднять без увечий, хотя одна из них упала с высоты более ста футов; тем не менее, благодаря тому, что ее падение неоднократно смягчалось кустарником и деревьями, она достигла дна невредимой, но с потерей своего груза, состоявшего из их походной утвары и т. д., который был унесен бурным речным течением. Маршрут в течение нескольких дней пролегал через еловые леса, и некоторые из упавших деревьев достигали двухсот шестидесяти пяти футов в длину. Одно из них на высоте десяти футов от корней имело в окружности тридцать пять футов, а на конце, сломанном при падении, его диаметр составлял восемнадцать дюймов, что делало дерево длиной чуть менее трехсот футов в период его роста. Стволы всех этих деревьев были свободны от ветвей на высоте до ста пятидесяти футов от земли и абсолютно прямы. Во многих случаях было невозможно заглянуть поверх упавших деревьев даже верхом на лошади, и на них буйно росли молодые побеги, пробивающие корни сквозь кору и по телу ствола до самого достижения земли. Было замечено много елей, выросших подобным образом; и они, несмотря на значительные размеры, все еще сохраняли форму арки, показывая, где лежало старое дерево, под которым они время от времени проезжали. Как можно догадаться, продвигаться по такой местности очень быстро они не могли, и лейтенант Джонсон отмечает, что хотя он часто желал сократить дорогу, выбрав казавшийся более прямым путь, он неизменно обнаруживал себя вынужденным возвращаться на индейскую тропу. Рассвет 24-го числа принес с собой неприятности: выяснилось, что лошади разбрелись — бедствие, к которому индейцы отнеслись весьма хладнокровно, надеясь, что оно послужит причиной их возвращения. После усердных поисков лошади были найдены в местах, где они искали лучшей пищи, хотя и там она была крайне скудной. В течение дня маршрут пролегал вдоль Смалочо, текущего почти строго на восток и запад; и они покидали его берега лишь тогда, когда их принуждали к этому различные непреодолимые преграды. Эта часть страны состоит из конических холмов, густо покрытых соснами гигантских размеров. В этот день они прошли девять миль без происшествий; однако к моменту разбивки лагеря у них не было никакой еды для лошадей, кроме папоротника. Животные от этого выглядели сильно истощенными, как и индейцы, пропутешествовавшие весь день с тяжелыми вьюками. Лейтенант Джонсон, чтобы отвлечь последних от усталости, устроил состязание по стрельбе за нож, азарт которого возымел желаемое действие. Произрастающие здесь деревья в основном представляли собой тополь, клен, ель, сосну и ольху с некоторым подлеском из малины, молодые побеги которой туземцы едят с огромным аппетитом. 25-го числа они выступили в ранний час и обнаружили, что передвижение стало менее трудным, так что до полудня они достигли подножия Ла-Тет, пройдя одиннадцать миль. Лейтенант Джонсон вместе с сержантом поднялись на Ла-Тет, запеленговали с ее вершины все окружающие объекты и определили ее высоту по барометру в две тысячи семьсот девяносто восемь футов; ее широта была установлена на отметке 47° 08′ 54″ с. ш. Эта гора была полностью лишена лесной растительности; напротив, будучи выжженной, она оказалась усеяна огромными обугленными стволами, а вся земля была покрыта пеплом. Наклон ее склонов составлял около пятидесяти градусов. Окружающая местность казалась сплошной цепью холмов и, подобно Ла-Тет, пострадала от пожара. По словам туземцев, хотя лес на горах был уничтожен много лет назад, еще около двух лет назад в некоторых местах замечались следы горения. Большинство вершин отдаленных пиков были покрыты снегом. На востоке виднелись очертания двух долин, по которым текут два рукава Смалочо. При спуске с Ла-Тет предстояло пересечь реку: она оказалась слишком глубокой для перехода вброд, вследствие чего возникла необходимость построить мост для переправы багажа, срубив деревья. Скорость течения составляла 6,2 мили в час. Они надеялись добраться до Малой Прерии до наступления темноты, но из-за этой задержки были вынуждены разбить лагерь, не доходя до нее. Индейцы сильно жаловались на нехватку продовольствия; многие лошади также выбились из сил по той же причине и демонстрировали скудное питание своим исхудавшим видом. 26-го числа они рано прибыли к Малой Прерии, где после совещания было решено подождать день для восстановления сил лошадей, поскольку это было единственное место, где они могли раздобыть пищу. Также было желательно выяснить возможность проведения лошадей через гору и одновременно продвинуть вперед часть вьюков, чтобы лошадям досталось как можно меньше груза для транспортировки. Мистер Уолдрон и Пьер Шарль были поэтому отправлены вперед с индейцами, имея при себе грузы по пятьдесят фунтов каждый, чтобы подняться на гору, в то время как лейтенант Джонсон остался с лагерем для проведения наблюдений. Доктор Пикеринг и мистер Бракенридж сопровождали партию мистера Уолдрона до снежной линии. Прерия, на которой они разбили лагерь, имела площадь около двух с половиной акров, а еще одна такого же размера нашлась в половине мили к востоку. 27-е число было потрачено лейтенантом Джонсоном на определение координат этой прерии, которая оказалась расположенной в широте 47° 05′ 51″ с. ш. и долготе 120° 13′ з. д. Склонение составляло 19° 39′ к востоку. На закате прибыли посланцы от мистера Уолдрона, который достиг вершины в полдень и должен был спускаться к снежной линии для ночлега. Снег оказался глубиной около десяти футов, и пересекающие его люди проваливались примерно по щиколотку, по каковой причине мнения относительно возможности провести туда лошадей разделились; однако было решено попытаться. Поэтому лейтенант Джонсон выступил в путь, оставив запас провизии старому индейцу и лошади — и тот, и другая выбились из сил и не могли продолжать движение. К одиннадцати часам они встретили Пьера Шарля и индейцев, которые подали некоторую надежду на успешное выполнение задачи переброски всего на ту сторону. Лейтенант Джонсон решил вести к краю снега только самых сильных лошадей. В половине шестого вечера они достигли наилучшего пригодного для лагеря места, находившегося в миле за тем местом, где мистер Уолдрон разбивал лагерь двумя днями ранее. Поскольку снег таял столь стремительно, лейтенант Джонсон, приняв во всестороннее рассмотрение обстоятельства дела, решил — вопреки предчувствиям неудачи, высказывавшимся ушедшей вперед партией — предпринять попытку. Теперь стало необходимым продвигаться как можно быстрее из-за состояния их продовольствия; ибо с учетом потерь при переходе реки через брод и текущего потребления они были вынуждены ввести нормирование. 29-го числа они выступили на рассвете, чтобы воспользоваться твердостью снега, затронутого ночным морозом. Они быстро поднялись и преодолели самый трудный участок пути, причем лошади погружались в снег не глубже бабок. Сначала они прошли по узкому грежу, а затем миновали череду небольших конусов, пока не достигли вершины. Маунц-Ренье с вершины располагался к юго-юго-западу, по-видимому, на расстоянии не более десяти миль. Профиль горы указывает на то, что на ней имеется вершинный кратер, а также несколько кратеров на ее склонах. Барометр показывал 24,950 дюйма: пять тысяч девяносто два фута. К северо-северо-востоку находилась еще одна вершина, покрытая снегом, а одна к западу казалась примерно на двести футов выше места, где производились наблюдения. Последняя пострадала от пожара так же, как Ла-Тет, и сохранила лишь несколько участков снега. На востоке был виден хребет меньшей высоты, простирающийся с севера на юг, без снега. На западном подъеме этой горы сосны были низкорослыми и редкими; но на вершине, представлявшей собой плато длиной около мили и шириной в полмили, они были прямыми и высокими, около восьми футов высотой, без сучьев и листвы, за исключением самой макушки. Путь, проделанный по вершине, составил около пяти миль. При спуске с восточной стороны снег был гораздо глубже и мягче, но лошади справились с дорогой хорошо и без происшествий. Лейтенант Джонсон, следуя за отрядом, сбился с тропы и заблудился на три-четыре часа. Обнаружив лагерь шедших впереди на противоположном берегу ручья, он попытался перейти его по бревну, но при этом поскользнулся и упал в воду. Хотя его первой мыслью было спасти хронометр от повреждений, было уже поздно — часы остановились; однако они не были повреждены настолько, чтобы их нельзя было завести, и они продолжали идти до конца путешествия: единственная польза, которую я смог извлечь из его последующих наблюдений, заключалась в получении относительных расстояний по меридиану между посещенными точками, без абсолютной долготы. Излишне говорить, что я почти или совсем не полагался на них при составлении карты. Хотя лошади, за одним-двумя исключениями, добрались до восточной стороны горы, они вместе с индейцами были крайне изнурены. Наступило время, когда индейцам, согласно договоренности, предстояло выплатить плату, причем они сделали гораздо больше, чем обещали, дважды перейдя через гору. Осознав необходимость оставить при себе все привезенные одеяла для покупки лошадей, лейтенант Джонсон предложил индейцам получить вексель на Нискуалли вместо немедленной выдачи одеял. Они охотно согласились на это, а также с готовностью отдали те одеяла, которые им уже выдали, взамен на аналогичный вексель, проявив тем самым поистине похвальную уступчивость. Лишь двое из них вернулись в Нискуалли, и им поручили ботанические образцы и заботу о лошадях, оставленных на дороге. Берега небольших ручьев на восточной стороне горы поросли самыми разнообразными деревьями и кустарниками, среди которых были тополь, крушина высотой пятьдесят футов, кизил высотой от тридцати до сорока футов, несколько видов ивы, ольха, два вида клена и изредка тис. Подлесок состоял из лещины, вакциниума, гаультерии и колючего вида аралии. Травянистые кустарники были представлены гудиерой, неоттией, фиалкой, клейтонией, кораллеризмом. Последние, впрочем, не цвели. Пеший отряд, пройдя около полумили после Малой Прерии, пересек северный приток Смалочо, который оказался сильно разбухшим и очень бурный. Чтобы устроить переправу, срубили два дерева. После этого идти по лесу стало легко и удобно, и они двинулись дальше быстрым шагом. Индейцы, несмотря на груз в девяносто фунтов за плечами, не отставали от остальных. К наступлению темноты они разбили лагерь на краю снежника. Разведя костры, они случайно подожгли покрытые мхом деревья, и в считанные мгновения все вокруг превратилось в пылающее море огня, что заставило их перенести стояночное место дальше с наветренной стороны. Они прошли восемьнадцать миль. Растений нашлось немного, так как сезон был слишком ранним для сбора на такой большой высоте. Земля была усеяна еловыми ветками, которые, судя по всему, обламались под тяжестью снега. Вершина была пройдена через открытое пространство площадью около двадцати акров. Эта поляна была окружена густым еловым лесом. Никакой опасности при ходьбе не возникало, за исключением участков с молодыми деревьями, пригнутыми снегом: пробираясь через них, люди часто проваливались и испытывали большие трудности при высвобождении, особенно бедные индейцы с их тяжелой ношей. Ширина снежной полосы, которую пришлось преодолеть, составила около восьми миль. В три часа они достигли реки Спипен, где разбили лагерь: этот лагерь располагался на высоте две тысячи пятьсот сорок один фут над уровнем моря. Растительность на восточном склоне, на той же высоте, казалась нашим ботаникам более развитой, чем на западном; пульмонарии и несколько мелких однолетников продвинулись в росте дальше. На западном склоне хребта виднелось лишь несколько сосен, причем мелких, а на восточном рос вид лиственницы, местный хакматик. Находясь в этом лагере, они обнаружили грушанку и несколько новых папоротников. Местность вокруг реки Спипен гориситая и лесистая, с узкой полосой лугов вдоль ее берегов. По прибытии в лагерь мистер Уолдрон отправил Лачемера, одного из индейцев, вниз по реке к вождю индейцев, чтобы раздобыть лошадей. Те лошади, что остались после распределения поклажи, были выделены каждой группе из двух-трех человек для того, чтобы они могли ехать верхом и вести коней в походном порядке. 30-го числа они продолжили путь вниз по Спипену, преодолев восемьнадцать миль, и миновали другой приток реки, впадение которого значительно увеличило ее объем. Ее берега также стали отвесными и скалистыми, а течение между ними неслось со скоростью шесть-семь миль в час. После слияния ширина потока составляла около ста футов, а его русло направлялось на восток-юго-восток. Растительность на восточной стороне гор была явно более развитой, чем на западной, и ботаники встретили на берегах ручьев несколько очень интересных видов растений: среди них были Pæonia brownii, Cypripedium oregonium, Pentstemon, Ipomopsis elegans, а также несколько сложноцветных и очень красивый цветущий кустарник Purshia tridentata. 31-го числа они продолжили путь по пересеченной местности, местами почти непроходимой для лошади из-за крутизны, а местами столь болотистой, что требовалась большая осторожность, чтобы не увязнуть. Утром они встретили двух индейцев, которые сообщили, что вождь племени якима находится недалеко впереди, ожидает их и располагает несколькими лошадьми. В полдень они добрались до небольшой прерии на берегу реки, где старый вождь Тидиас восседал во всем величии, ожидая лейтенанта Джонсона; однако эту церемонию пришлось прервать из-за необходимости провести полуденные наблюдения. Вождь, впрочем, направился к нему со всеми признаками дружелюбия, сердечно приветствуя отряд. Он был высок, строен и строг на вид, слегка лыс, с длинными черными волосами, спадавшими на спину и тщательно перевязанными шерстяной лентой. Держался он сдержанно, но с достоинством и изяществом. Усевшись и молча выкурив пару трубок, он дал понять, что готов к беседе, которая затем и состоялась — речь шла о реках и рельефе местности; однако получить удалось немного сведений, на которые можно было бы положиться. Это племя питается главным образом лососем и корнем каммас: дичь встречается крайне редко, а бобры полностью исчезли. Корень каммас толкут и делают из него нечто вроде лепешек; они имеют приятный сладковатый вкус, но очень сухие, хотя некоторым членам отряда они пришлись по душе. С Тидиасом был почти слепой старик, пользовавшийся большим уважением, и два юноши, чьи наряды из оленьей кожи, обильно украшенные бусинами, привели отряд в восхищение. Во время беседы старый вождь выразил восторг от встречи с белыми людьми и говорил о собственной значимости, своих необъятных владениях и т. д. в хвастливом стиле, к которому так склонны индейцы. Он заявил, что желает всячески содействовать отряду. Но хотя при нем было восемь или десять прекрасных лошадей, он не соглашался расстаться с ними, так как все они были его любимцами. Ему преподнесли разнообразные вещи, в ответ на которые он подарил отряду несколько сушеных лососей. Ближе к вечеру старый Тидиас распрощался с ними, заметив, что индейцу не пристало разбивать лагерь вместе с белым человеком, и пообещав предоставить лошадей к десяти часам следующего утра; однако он вел свою игру на затягивание времени, в чем преуспел самым тщательным образом. Утром они добрались до индейского лагеря ниже по течению, но лошади так и не прибыли. Дома Тидиаса, говорили они, далеко; человек не сможет дойти туда и вернуться в тот же день; нельзя привести ни лошадей, ни лосось; никому не дозволено идти. Лейтенанту Джонсоном заявили, что путь, по которому ему предстоит следовать, — «голодная» дорога. Наконец, за щедрую плату индейца удалось уговорить обменять хороших лошадей на множество плохих, и в конце концов он согласился расстаться еще с двумя. Расставаясь с ним, они окончательно осознали, что все трудности объяснялись вовсе не нежеланием продавать, а создавались специально для того, чтобы вынудить их назначить высокую цену. Теперь отряд свернул под прямым углом к своему прежнему маршруту, причем лейтенант Джонсон до смерти устал от своего друга Тидиаса и его соплеменников. Здесь их покинули еще два индейца. Местность, в которую они вступили после преодоления хребта высотой около шестисот футов, имела совершенно иной вид: здесь тянулись длинные пологие холмы, покрытые редким сосновым редколесьем. Они прошли мимо множества высохших русел ручейков, а почва холмов не производила ничего, кроме длинной тонкой травы. Тем не менее встречались небольшие долины, где трава росла в изобилии, сосны были крупнее, а пейзаж приобретал парковый характер. С вершины одного из холмов сделали зарисовку Маунц-Ренье и лежащего между ними хребта. На вершине хребта они столкнулись с несколькими индейцами племени спипен, которые занимались сбором каммаса и других корней. Последние принадлежали зонтичному растению, были продолговатыми, клубневидными и по вкусу напоминали пастернак. Процесс приготовления из них хлеба заключается в запекании в хорошо разогретой каменной печи; вынутые из нее корни сушат, а затем толкут между двумя камнями, пока масса не станет тонкой, как кукурузная мука, после чего из нее замешивают лепешки и сушат на солнце. Эти корни служат основным растительным пищей для индейцев по всему Среднему Орегону. Часто можно увидеть женщин числом по двадцать или тридцать, с корзинами за плечами и заостренными палками в руках, которые копают эти корни и так увлечены поисками, что совершенно не обращают внимания на проходящих мимо. Как следует высушив корни, их закладывают на зимнее хранение. В этот день они прошли всего пятнадцать миль в северном направлении. 2 июня они добрались до Якимы, предварительно переправившись через небольшой ручей. Якима оказалась слишком глубокой для лошадей, чтобы перешагнуть вброд с вьюками, и они впервые воспользовались своими надувными лодками из прорезиненной ткани, которые отлично подошли для переправы грузов через реку. Эта река имеет ширину сто пятьдесят футов и течет на восток-юго-восток со скоростью более четырех миль в час. В этом месте обнаружили двадцать кочующих индейцев, постоянное жилье которых находится на берегах ниже по течению. Вождь Камайях был зятем старого Тидиаса и одним из самых красивых и идеально сложенных индейцев, каких им доводилось встречать. Он оказался резким и угрюмым в манерах, что, как полагали, объяснялось его стремлением выглядеть солидно. Эти индейцы жили во временных хижинах, представлявших собой циновки, наброшенные на шесты. Среди них заметили довольно миловидную девушку, одетую в рубашку и брюки, в кожаных мокасинах, щедро украшенных бахромой и бусинами. У них было несколько прекрасных лошадей, но уговорить их расстаться хотя бы с одной не удалось. Лейтенанту Джонсону теперь удалось купить оленину и лосось, и отряд снова получил полное продовольственное довольствие. 3-го числа они продолжили путь на север по постепенно поднимающейся местности, и поскольку лейтенанту Джонсону удалось приобрести еще трех лошадей, без коней оставались лишь трое членов отряда, так что прибегать к системе «верхом и пешком» приходилось уже не так часто. На этой равнине заметили множество кроншнепов, несколько тетеревов и крупный вид зайца. Они снова разбили лагерь возле снежника и обнаружили, что их высота превосходит все предыдущие показатели: барометр показывал 24,750 дюйма — пять тысяч двести три фута. Они снова вышли к ельникам и потеряли сосну, которая встречалась лишь по склонам холмов и на равнинах. В 4 часа утра 4 июня термометр показывал 28 градусов. В тот день они продолжили путь вверх по горе и через ее вершину, которая то тут, то там была покрыта снежными пятнами. С сожалением должен отметить еще одну неприятность с приборами. Сержант, которому лейтенант Джонсон поручил барометр, устанавливая прибор этим утром, по небрежности разбил его; на этом барометрические наблюдения в самой интересной части маршрута завершились. Трудно объяснить дефицит снега на гораздо более высокой высоте, чем та, которой они достигали ранее, и при обстоятельствах, казалось бы, суливших обратное. Доктор Пикеринг склонялся к мнению, что это изменение климата объясняется открытым характером окружающей местности: отсутствием густых лесов, наличием лишь редких разбросанных деревьев и полным отсутствием подлеска, а также близостью возвышенных равнин и меньшей изрезанностью самого хребта. Первая половина дня выдалась холодной, с ливнями из мокрого снега. На гребне горы они шли по болотистой местности с редкими вкраплениями елей; миновав ее, они начали весьма размеренный спуск к Колумбии, до которой добрались ранним днем примерно в трех милях ниже реки Пискус. Колумбия в этом месте — бурный поток, однако пейзаж разительно отличается от других рек: ее берега полностью лишены плоских плодородных пойм и даже одиночных деревьев; в скудной прибрежной растительности нет никакой свежести; бесплодные пески подходят прямо к кромке воды, и, лишь достигнув берегов, едва ли поверишь, что мощная река несет свои воды мимо этих безжизненных пустошей. [Описание поездки к форту Колвилл опускается и будет возобновлено, когда возвращающийся отряд приблизится к окрестностям Маунц-Ренье. Пропущенный фрагмент занимает страницы с 430 по 468 в оригинальном издании.] Отряд продолжил путь вверх по реке и через два часа достиг Якимы, по долине которой они поднялись вверх, разбив лагерь после преодоления двадцати пяти миль. Местность была холмистой и вполне могла считаться песчаной и бесплодной. Вдали на западе виднелась увенчанная снежной шапкой вершина горы Сент-Хеленс. 5-го числа они продолжили путь, и в полдень их нагнал индеец с запиской, сообщавшей о прибытии мистера Дрейтона в Валлаваллу вместе с бригадой. По меркам Орегона новости распространялись быстро; обычно их разносят так медленно, что наш отряд сам оказался первым вестником прибытия и действий эскадры в Орегоне. Эта весть еще не дошла до Валлаваллы, хотя та считается находящейся на прямом почтовом тракте во внутренние районы, несмотря на то, что мы находились в стране уже почти два месяца. Известие об убийстве мистера Блэка в Новой Каледонии добиралось до некоторых пунктов на побережье почти целый год. Этот день выдался одним из самых жарких на их памяти: термометр в тени навеса показывал 108 градусов. Неподалеку от места их остановки находилась хижина из нескольких ветвей и камышей, которая едва ли годилась для того, чтобы поместить в ней овцу; однако под ней находились четыре поколения людей, все женского пола, сидевшие в позе, которая для белых людей оказалась бы невозможной. Они только что добыли себе пропитание на день, и их трапеза состояла из ягод кизила. Зрелость этой картины не располагала к благоприятному впечатлению о дикой жизни. У самой старшей из них хрящ носа был проколот, а у остальных нет, что наводило на мысль, будто этот обычай в племени был оставлен несколько лет назад, хотя название за ними сохранилось. Местность почти не проявляла признаков растительности: травостой полностью высох, и, судя по всему, такая ситуация должна была сохраниться на протяжении всего сезона. Преобладающая растительность состояла из кустов полыни — низкорослых и жестких. Пройдя тридцать три мили, они разбили лагерь среди сыпучих песков в ста футах над уровнем воды в реке. В этих местах водилось множество гремучих змей. Из-за туч комаров в сочетании со страхом перед змеями отряд почти не сомкнул глаз и был рад поскорее седлать лошадей и двигаться дальше. Рано утром они прибыли к месту слияния Спипена с Якимой; перед этим они пересекли еще один приток, впадавший с юго-запада — воды последнего были очень мутными, темно-коричневого цвета, и предполагалось, что он берет начало на Маунц-Ренье или рядом с ней. Вдоль его берегов тянулась гряда базальтовых столбов. Якиму в тот день переходили на каноэ, так как река еще не была доступна для брода. Местность, несколько дней напоминавшая тилландсиевые районы Перу, теперь начала приобретать зеленоватый оттенок, и в поле зрения появились разрозненные сосны. По пути встретились несколько мелких дубов, которые выглядели здесь как инородные элементы. Этой ночью в их лагере вновь объявилось множество гремучих змей. 8-го числа долина сузилась, берега стали круче, и им пришлось столкнуться с массой трудностей. Они остановились в лагере старого Тидиаса, с которым, как помнит читатель, они уже встречались после пересечения гор и у которого раздобыли лошадей. Вскоре они вышли к тропе, где прежде сворачивали на север. За время их отсутствия река сильно спала, и в природе наблюдалась заметная разница: растительность отставала в развитии гораздо сильнее, чем в недавно посещенных местах. Ягоды только начинали поспевать, в то время как на равнинах, находившихся менее чем в двадцати милях отсюда, сезон их уже миновал. Старый Тидиас решил сопровождать их до Нискуалли, взяв с собой сына и одолжив им нескольких лошадей. Спипен, вдоль которого они поднимались, теперь был стиснут горных хребтами, лишь изредка оставлявшими небольшие клочки ровной земли. Они разбили лагерь на том же месте, что и 30 мая. С момента их прошлого прохождения растительность продвинулась настолько, что они с трудом узнали эти места. Влажные прерии поросли высокой травой от одного до двух футов высотой. Немного отдохнув у подножия горы, они начали подъем и примерно через три часа достигли гребня хребта. Повсюду обнаружился низкорослый кустарник, которого они не замечали под снежным покровом; из-за него вершина разительно отличалась от широкого хребта, который они пересекали между реками Якима и Пискус. На ночлег они расположились на краю влажной прерии, обеспечивавшей пастбище для их лошадей. На следующий день они проехали через несколько похожих прерий и спустились по западному склону горы, где снежных пятнок оказалось больше, чем на восточной стороне. Это шло вразрез с тем, что они наблюдали при первом проходе; кроме того, сезон явно был менее продвинутым. Данное обстоятельство объясняли более густым лесом на западе, а также отсутствием возвышенных равнин. В ту же ночь они разбили лагерь в упомянутой ранее малой прерии у подножия западного склона. Не доходя до него, они встретили отряд мужчин и женщин, которые несли через гору больного вождя, очевидно, доживавшего последние дни. Было трогательно видеть, как он протягивал к ним руки по мере их прохождения, словно желая примириться со всеми перед смертью. Тем же вечером он скончался. В следующие два дня почти непрерывно шел дождь, но передвигаться по дороге оказалось значительно легче, чем прежде, а речные потоки позволяли переходить их вброд, что дало возможность продвигаться быстрее. 13-го числа они миновали Смалочо, а 15-го благополучно прибыли в Нискуалли, совершив путешествие протяженностью около тысячи миль без каких-либо серьезных происшествий, за исключением тех поломок приборов, о которых уже говорилось. Они преодолели маршрут, по которому прежде не ступала нога белого человека, что позволило нам узнать уголок земли, прежде окутанный сплошными догадками. Кроме того, они значительно пополнили нашу ботаническую коллекцию. Theodore Winthrop. From the Rowse crayon portrait. IV. ТАКОМА И ИНДЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА О ХАМИЧУ Автор ТЕОДОР УИНТРОП Теодор Уинтроп приходился потомком знаменитому губернатору Массачусетса Джону Уинтропу. Он родился в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, 22 сентября 1828 года и сложил голову в начале Гражданской войны близ Грейт-Бетель, штат Виргиния, 10 июня 1861 года. Его кончина глубоко оплакивалась как уход человека, подававшего большие надежды на литературном поприще. Его книга «Каноэ и седло» выдержала множество изданий. В ней рассказывается о его поездке к Пьюджет-Саунду и через Каскадные горы в 1853 году. В этом труде он заявляет, что индейцы называли гору Такома. Насколько известно редактору, именно тогда это название горы впервые появилось в печати. Помимо этого интересного факта, книга представляет собой очаровательное литературное произведение и останется одной из классических книг о Тихоокеанском Северо-Западе. Воспроизводимые здесь фрагменты касаются горы. Они взяты из раннего издания книги, опубликованного нью-йоркским издательством John W. Lovell Company. На издании нет даты, однако уведомление об авторских правах принадлежит Ticknor and Fields, 1862 год. Используемые части взяты со страниц 43–45 и 123–176. Племянница автора, Элизабет Уинтроп Джонсон из Пасадины, штат Калифорния, любезно предоставила фотографию портрета своего знаменитого дяди работы Рауса. Крупный и красивый ледник, спускающийся от северо-восточной вершины мимо западного склона Парохода-Проу, носит теперь название ледника Уинтропа. Мы обогнули мыс и вышли к Пьюджет-Саунду — простору безмятежного спокойствия, — когда я, приподняв сонные веки для мечтательного осмотра окрестностей, внезапно разглядел в воде огромную белую тень. Какое же облако, массивным валом громоздящееся на горизонте, способно отбрасывать столь четкий контур, столь изобилующий деталями поверхности? Никакое не облако, как тотчас обнаружил мой уже не сонный взгляд, — не облако, а повелитель облаков. Это был гигантский горный снежный купол, вздымающийся и словно заполняющий воздушные сферы по мере того, как его отражение вытесняло синеву глубоких и спокойных вод. Дымная дымка орегонского августа скрывала всю протяженность ее меньших хребтов, оставляя эту могучую вершину покоящимся на поднимающейся полумгле. Видны были лишь ее великолепные снега, парящие высоко в неземных просторах чистого голубого полуденного неба. Береговая линия очерчивала пояс сосен по широкому основанию, где она истаивала в тумане, казаясь нереальной. Тот же темный пояс отделял вершину от ее отражения, по которому сейчас проплывало мое каноэ, пуская зыбящиеся волны, разрушавшие это прекрасное видение. Царственно и одиноко стояло это величественное творение без каких-либо видимых товарищей или спутников, хотя далеко на севере и юге его братья и сестры властвовали над своими царствами, каждый в обособленном суверенитете, возвышаясь над темными от сосен гребнями Каскадных гор — над суровым ущельем, где стремительная и радостная Колумбия, Ахиллес среди рек, мчится к морю — над прекрасными долинами Уилламетта и Ампкуа. Из всех пиков от Калифорнии до реки Фрейзер этот, представший передо мной, был самым царственным. Христиане окрестили его Маунц-Ренье в рамках глупой номенклатуры, увековечившей имя какого-то человека или никого. Куда благозвучнее сиваши называют его Такома — это собирательное название применяется также ко всем снежным пикам. Какие бы острые гребни и утесы ни скрывались в ее базальтовом костяке, снег мягко укрывает их своими изгибами и плавными очертаниями. Такома под своим горностаевым плащом представляет собой разрушенный вулканический купол либо древний провалившийся вулкан, быть может, еще не до конца безжизненный. Снежные купола величественнее всего. В конусах может быть больше женственной красоты, а в суровых пирамидах — больше мужской силы и выносливости, но великие купола спокойнее и божественнее, и даже если они не достигли абсолютной благородной грации завершенности, будучи изломанными и разрушенными, они все равно вызывают симпатию к гигантской мощи, пусть и одержавшей лишь частичную победу. Каждая форма — купол, конус и пирамида — имеет своего представителя среди великих снежных пиков Каскадного хребта. [Глава VII, начинающаяся со страницы 123 оригинального издания, озаглавлена «Такома».] Взлеты и падения преследуют людей, бывая то благосклонными, то зловещими. В полдень наших дней мы — восходящие звезды. Наступает наш зенит, и нас под восторженные овации несет толпа благодарных сограждан. После полудня мы подвергаемся остракизму, если не еще более грубой травле. К сумеркам нас, возможно, призывают обратно и возводят на трон Нестора. Столь медленные изменения в оценках свойственны людям значительным и с устоявшимся характером. Лулоукан же страдал от куда более изменчивого общественного мнения. В лагере строителей дороги он прошел через период пренебрежения — почти бесчестия. У моих хозяев были предубеждения против краснокожих; они обращались с сыном Оуххая без малейшего уважения, и под влиянием их остракизма он стал угрюмым и заискивающим. Но стоило нам скрыться из поля зрения американцев, как Лулоукан вновь обрел лидерство и контроль. Теперь я играл второстепенную роль и покорно следовал за ним по покоренным высотам. Здесь все прежние трудности усилились, поскольку с ними больше не приходилось бороться на равнине. Нам предстояло штурмовать главный хребет — гору Ла-Тет, — оставив долину и штурмуя вершины. И здесь, как пророчествовал Оуххай в своей речи в Нискуалли, восходитель должен был крепко вцепиться в конский хвост. Бедные, задыхающиеся, уставшие лошадки! Пусть окажется правдой обещание Лулоукана о том, что неподалеку полно корма! Но где же на этих суровых, заросших лесом склонах может вырасти хоть что-то, кроме елей с их страусиным пищеварением? Так я карабкался вверх почти до полудня. Многие часы я следовал по этой скрытой тропе — суровой, мрачной и совершенно безлюдной, продвигаясь вперед без каких-либо видов окрест, не встречая на пути никаких ориентиров, — и наконец, штурмуя изломанный гребень, достиг высоты, превосходившей ели. Задержавшись там на несколько мгновений, чтобы перевести дыхание, я бросил взгляд вокруг, желая понять, добился ли я господства над пространством наряду с обретенной позицией, и уныло и устало глядя на торжественные волны леса, внезапно поверх их мрачной зелени узрел Такому. Она возвышалась крупной и близкой соседкой, столь близкой, что каждая драгоценность ее снежных полей казалась испускающей ко мне отдельный луч; и в то же время не столь близкой, чтобы одним взглядом я не мог охватить весь ее образ от четкого края до края. Вокруг нее темные вечнозеленые деревья поднимались подобно воротнику-раффу; над ними горные красоты разворачивались с еще большим величием благодаря контрасту. Полуденный солнечный свет столь ярко сиял на вершине, толстым и ослепительным слоем ложась в укромные уголки и расселины, что глаз искал отдыха от более мягкого света и находил его в затененных расщелинах, куда лучи не проникали и где скопилась и трепетала тонкая дымка — эманация синего неба, служившая мягкой заменой более мощному сиянию. Голубая дымка так зябко дрожала, растворяясь в солнечном свете, а солнечные лучи мерцали над снежными кромками столь похоже на непрекращающуюся лавину, что я мог усомниться, не являются ли это движение, трепет и мерцание, это слияние тумана с полуденным пламенем дрейфующим дымом и облаком желтоватых серных испарений, клубящихся над каким-то медленно остывающим кратером глубоко в багровых трещинах. Но если гигантские огни когда-то и пылали под этой холодной вершиной, они давно погасли. Бурно вздымавшийся купол покрылся коркой, а затем провалился сам в себя, не обладая достаточной внутренней жизненной силой, чтобы поддержать правильные пропорции. Место, где он раскололся в руинах, несомненно, представляло собой заброшенную пустошь — суровую, утесистую и рассеченную, но эти мрачные результаты титанического катаклизма скрывали от глаз мягкие снега. Ничья нога еще не ступала на эти чистейшие снега. Это была девственная гора, столь же далекая от возможности человеческого приближения и человеческого любопытства, сколь мраморная богиня далека от людской любви. И все же в ее изоляции не было ничего отчужденного, а в ее далеком величии — ничего деспотического. Эта безмятежная высь не являлась обителью ни для какого божества из числа тех, что творят люди. Лишь мысль о вечном мире поднималась от этого устремленного к небесам монумента подобно фимиаму и, переполняя край, наполняла мир глубоким и священным покоем. Куда бы гора ни поворачивала свой склон к солнцу, на ней проступало множество прекрасных и улыбчивых ямочек, а вдоль мягких изгибов снега линии теней вычерчивали узоры, столь же прекрасные, как синие вены на детском виске. Без бесконечной прелести и очарования этой благодатной изменчивости форм и красок присутствие этой превосходящей все земное славы на фоне торжественной синевы полудня могло бы внушать давящий трепет. Грация играла на поверхности величия, подобно колыханию лепестков роз в воздухе перед летним ливням или проплыванию венка из розоватого тумана перед лицом грандиозной бури. Красота была рассыпана подобно дару цветов поверх величественности. Нашей жизни вечно требуются визуальные образы, способные служить символами величия или сладости покоя. Существуют лица, которые мечтательно возникают в нашей памяти и возвращают нас к спокойствию в минуты безумия. Прекрасна и счастлива жизнь, которой не нужно призывать на помощь свои туманные воспоминания для такого гармонизирующего воздействия, а можно обратиться к текущей реальности и искать умиротворения у алтаря домашнего божества. Благородные творения природы и прежде всего горы, "have power to make Our noisy years seem moments in the being Of the eternal silence." И покуда я изучал свет и величие Такомы, от нее исходила и проникала в мое существо — чтобы поселиться там навсегда рядом со многими другими — мысль и образ торжественной красоты, которые с тех пор я мог вызывать в памяти всякий раз, когда в этом мире мне требовалось обрести покой или умереть. Ради столь сильных эмоций стоило достойно прожить годы паломничества. Если смертный способен постичь мысли бессмертного, разве не достигнута его земная судьба? Ибо когда мы так изучаем зримую поэму и так глубоко внедряем ее в самую сущность нашего разума, с нами навсегда остается не просто постоянное владение восторгом, но бдительный страж, который не позволит нашим мыслям долго оставаться недостойными чистого общества красоты. Ибо всякий раз, когда человек изменяет свету, живущему в нем, и принимает более мелкие радости или выбирает легкое потакание низменным страстям, тогда каждый прекрасный пейзаж на всем его горизонте тускнеет, все его величественные черты увядают и сходят на нет, слава исчезает, и он смотрит — как заблудший — на свой мир, еще недавно столь прекрасный и безгрешный. Пока я изучал Такому и постигал ее прекрасный урок, она в свою очередь могла созерцать собственное отражение далеко на водах Уулджа, где потоки с ее собственных снегов, устремляясь к морю для схватки в беспредельной пучине, могли радоваться последнему взгляду на своего родителя перед тем, как вырваться из Пуйаллоп-Бей. Ей были доступны и другие великие виды. Она видела то, чего не мог увидеть я — Малую Такому, Мт-Адамс, заслуживающую похвалы, но неуклюжую; она могла изящно отражать солнечные лучи через полосу леса на Сент-Хеленс — весталку, которая все еще поддерживала свой огонь и то и дело доказывала свою бдительность. Продолжая панорамные изыскания, Такома могла прослеживать ущелье Колумбии по серебряным кругам то тут, то там, могла видеть каждый пик, дымоход или неоткрытый жерльный выход от Кулшана до Шаста-Батт. Восточные Синие горы попадали в поле ее видимости, а на западе — бледно-голубые равнины Тихого океана. Еще один край, достойный созерцания любой горы, видит Такома, несколько нечеткий и туманный вдалеке: она видит милую аркадскую долину Уилламетта, чарующую своими лугами, парками и рощами. Ни в каком старом мире, где люди во все свои счастливые минуты поколениями воссоздавали себя, обуздывая землю до упорядоченной красоты, они не создали сада прекраснее того, что сотворила здесь простая любовь природы к труду, даруя суровым пионерам благословения и возможное воспитание изысканного и законченного пейзажа в присутствии пейзажа сильного, дикого и величественного. Все это созерцает Такома, о чем я могу лишь вкратце намекнуть; и подобно тому как сам провидец становится башней света и озарения для мира, так Такома, так каждый ее брат-провидец среди возвышенных снежных пиков стоит там, чтобы своим неотвратимым присутствием просвещать каждого здешнего обитателя. Наша раса еще никогда не вступала в контакт с великими горами как спутниками повседневной жизни и не ощущала того ежедневного развития тонких и всеобъемлющих чувств, которое принудительно вызывают эти знаковые реалии природы. Это влияние будущего. Орегонцы в климате, где самобытие есть блаженство — где каждый вдох представляет собой глоток яркой жизни — эти орегонцы, несущие в новую и более грандиозную Новую Англию Запада более полное развитие американской Идеи, под чьим началом человек с самыми скромными амбициями все же должен питать к себе некоторое неистребимое уважение, а животное с самыми тираническими помыслами — некоторое уважение к другим; несущие цивилизацию истории туда, где она не пострадает от примера Европы — с таким материалом западное общество при кристаллизации выработает новые системы мысли и жизни. Было бы нефилософски полагать, что сильная раса, развивающаяся в лучших, величайших и самых безмятежных условиях природы, не добьется своей судьбы. Люди с развитым воображением должны подниматься к Такоме или в подобные природные дебри подобно тому, как Моисей поднимался на Синай, дабы божественный энтузиазм всколыхнулся в них. Сиваши по мере своего разумения ценят вдохновение одинокого величия и отправляются на горы в голоде и уединении, чтобы стать провидцами, заклинателями, магами, предсказателями — тем, что на условном жаргоне именуется «большой медициной». Ибо хотя тамошние индейцы не населяли эти троны своего мира существами антропоморфной мифологии, они все же считают их обителью Тамануса. Таманус — это туманный и полуперсонифицированный образ неизвестного, таинственных сил природы; кроме того, существует неопределенное множество неясных эманаций, каждая из которых является таманусом с маленькой буквы и которые хлопочут и проказничают, усложняя бытие, либо столь же активно и резво распутывают его. Каждый индеец этого края покровительствует собственному личному таманусу, подобно тому как люди более восточных племен держат личного маниту, а Сократ держал даймония. Чтобы удовлетворить эту потребность, Таманус с большой буквы претерпевает аватар и воплощается в лосося, бобра, моллюска либо в какой-то неодушевленный предмет — вроде каноэ, весла, пихты, кремня — или в стихийную сущность вроде огня, воды, солнца, тумана; и персонифицированный таким образом таманус становится «проводником, наставником и другом» каждого сиваша, понимающего, что иначе он заблудится и сгинет в неведомых владениях Тамануса. Хамичу, заросший старик из племени скуаллиамиш, поведал доктору Толми и мне в Нискуалли легенду о Таманусе и Такоме, которая в переводе звучит следующим образом: Легенда Хамичу «Алчность, о босс-тои, — изрек Хамичу, разглядывая меня темными глазами, — страсть великая. Да будет тебе известно, что мы, индейцы, в былые времена не пользовались металлами или деньгами ваших торговцев одеялами. Нашей ходовой монетой были ракушки — вы бы назвали их вампумом. Сложнее всего достается хиаква, и она же дороже прочего. Хиаква прибывает с дальнего севера. Это маленькая, просверленная ракушка, весьма напоминающая очень матовую зубочистку из птичьего пера, сужающаяся к середине и обрезанная вровень с обоих концов. Мы нанизываем ее на множество нитей и вешаем на шею того, кого любим — точнее сказать, каждый мужчина вешает ее себе на шею. Ею мы также покупаем то, чего желает сердце. Тот, у кого больше всего хиаквы, — самый лучший, мудрый и счастливый среди всех северных хайда и всего народа Уулджа. Конные всадники гор ценят ее; а храбрецы из грозных черноногих, как известно, в добрые старые дни хаживали сюда, предлагая лошадь или жену за связку из пятидесяти хиакв». «И вот некогда там, где нынче стоит этот форт Нискуалли, жил мудрый старик из племени скуаллиамиш. Он был великим рыбаком и великим охотником; и чем мудрее он становился, тем мудрее казался самому себе. Возмужав в своей мудрости, он стал держаться в стороне от прочих сивашей. Дружеские варки лосося вокруг общего котла не привлекали его. „Пиршества расточительны, — говаривал он, — и гуляки непременно познают нужду“. И когда они подтверждали его предсказание, оказываясь полны голода и пусты от лосося, он выходил из своего уединения и предлагал лосося на продажу». «Хиаква была той платой, которую он неизменно требовал; и поскольку он был весьма мудрым стариком, знавшим все приливные течения Уулджа, а также все манящие перекаты и тихие заводи в каждой реке, где мог пронестись или задержаться рыбий косяк, он непременно владел лососем тогда, когда другие в нем нуждались, и благодаря этому щедро загребал драгоценный эквивалент лосося — хиакву». «Не только могучим рыбаком был этот мудрец, но и славным охотником; лоси, крупнейшие обитатели леса, составляли дичь, которую он любил больше всего. Тщательно изучил он каждую тропу, где лоси оставляют отпечатки копыт и где они, вскидывая головы, пригибают нежные ветки. Обыскал он весь обширный лес, отыскав заросшие длинной травой прерии, где лоси лакомятся вдоволь; и там из-за частокола пихт он метал смертоносную стрелу. Порой он также устраивался у лужи чистейшей воды, открывавшейся ему в бисерных отблесках солнца, пробивавшихся сквозь чащу, пока в полдень лоси не приходили на водопой, находя смерть в тот самый миг, когда наклонялись напиться. Или же у того же родня старик дежурил ночами, сонно вздрагивая от каждого хруста ветки, доколе при высокой луне, чье сияние высвечивало перламутровую гладь воды, лоси опрометчиво не вырывались на поляну, навстречу своей полуночной судьбе». «Мясо лося он тоже продавал своему племени. Это приносило ему барыш, но, увы для его жадности, барыш этот шел медленно. Воды и леса изобиловали дичью. Все скуаллиамиши промышляли охотой и рыбной ловлей, хоть никто и не делал этого столь искусно, как он. Они редко бедствовали по-настоящему, а когда приходили к нему за припасами, оказывались куда как бедны на хиакву». «И тогда старик задумался глубоко, вопрошая собственную мудрость, и в ожидании рыбы или зверя держал совет сам с собой — со своим демоном, вел беседы с Таманусом. И неизменно вопрос звучал так: „Как мне заполучить хиакву в свой кошель?“» «Таманус никогда не открывал ему того, что далеко на севере, за водами Уулджа, обитают племена с проколотой рыбьей костью нижней губой, среди которых хиаква столь же обычна, как лесная земляника в ту пору, когда в разгар лета лосось мечет икру вдоль плесов Уулджа». «Но чем сильнее Таманус утаивал от него эти тайны природы, тем мечтательнее старик копался в собственном разуме, пытаясь придумать план, который позволил бы отыскать кладовую с любимыми ракушками. Его жизнь казалась растраченной на терпеливый, бережливый труд, приносивший лишь скудные крохи. Ему хотелось ослепительного подъема от огромного богатства и волнения от внезапного богатства. Его собственным особым таманусом был лось. Лось же являлся его тотемом, опознавательным знаком его причастности к семье и ее сородичам в других племенах. Лоси, следовательно, были во всех смыслах неотделимы от его жизни; и он преследовал их все дальше и дальше вверх по лесистым склонам Такомы в надежде, что однажды его таманус заговорит в предсмертном хрипе одного из них и выдохнет тайну залежей хиаквы — заветной мечты его сердца». «Такома была такой белой и сияющей, что казалось, будто она глядит на него с ужасными насмешкой и презрением, зная о его позорном сребролюбии и о том, как оно толкало его отбирать у голодающих женщин их заветные украшения для губ и носа из хиакуа, отдавая взамен лишь жесткие обрезки вяленого мяса лося и лосося. Когда люди убоги, подлы и алчны, они чувствуют упрек своему пресмыкающемуся существованию со стороны потусторонней красоты творений природы, а потому ненавидят цветы, закаты, горы и тихие звезды небесные. — Тем не менее, — продолжал Хамитчу, — этот мудрый старый дуралей из моей легенды продолжал выслеживать лосей на склонах Такомы, вечно мечтая о богатстве. И наконец, когда он охотился у снегов в один из дней — в один очень ясный и прекрасный день позднего лета, когда солнечный свет волшебным образом открывал дальние горизонты и делал всю природу сверхъестественно видимой и близкой, — Таманус начал действовать в душе скряги. «„Храбр ли ты? — прошептал Таманус странным, звенящим, глухим, безмолвным громовым тоном демонического голоса. — Дерзнешь ли ты отправиться в пещеры, где спрятаны мои сокровища?“» «„Дерзну“, — сказал скряга. «Он не знал, что его губы произнесли ответ по слогам. Он даже не слышал собственных слов. Но все вокруг вдруг зазвучало эхом. Великая скала, на которую он опирался, громыхнула: „Дерзну“. Затем повсюду в лесу, перепрыгивая с дерева на дерево и затерявшись наконец среди шепота колеблемых ветерком листьев, помчался его ответ, подхваченный и презрительно повторенный: „Дерзну“. И после молчания, в то время как смельчак дрожал и был бы рад рискнуть крикнуть ради товарищества собственного голоса, с огромной снежной стены Такомы донесся звук, подобный приглушенному, грозному падению лавины в бездну: „Дерзну“». «„Ты дерзаешь, — сказал Таманус, окутывая его жутким ощущением незримого, сверхъестественного присутствия. — Ты молишся о богатстве хиакуа. Слушай!“» «Это наставление едва ли было необходимо; скряга прислушивался с потускневшими, загоревшимися и вылезшими из орбит глазами. Он слушал так, что каждый жесткий волосок отделялся от своей нечесаной спутанности и торчал дыбом, представляя собой карикатуру на нимб». «„Слушай“, — произнес Таманус в полуденной тишине. И тогда Таманус даровал наконец великую тайну рудников хиакуа, в то время как охваченный смертным ужасом скряга слушал, и каждое слово указания на путь к спрятанному сокровищу гор неизгладимо выжигалось в его душе». «Снова воцарилась тишина — теперь еще более страшная, чем голос Тамануса, — тишина под сенью великого утеса, тишина, уходящая в глубину лесных перспектив, тишина, заполняющая пустоту вплоть до снегов Такомы. Вся жизнь и движение казались парализованными. Наконец Скай-ки, Голубая Сойка, мудрая птица, враг магии, звонко запела наверху. Ее песня, казалось, вновь освежала честные законы природы. Жужжание жизни снова зашевелилось повсюду, и окрыленный скряга поднялся и поспешил домой, чтобы подготовиться к своей работе». «Когда Таманус зарождает в голове человека великую мысль, нашептывает ему великое открытие, находящееся в его власти, или намекает на великое преступление, этот злобный демон вовсе не подсказывает попутно способы его осуществления». «Поэтому скряга должен был рассчитывать на собственное умение в создании надлежащих орудий и на собственное суждение, чтобы определить наиболее подходящее время для выполнения своих поисков. Отправив свою скво на прерию камас под предлогом того, что настала пора собирать зимний запас этого тошнотворно-сладкого съедобного корня и чтобы она не проявила женского любопытства, увидев его за странной работой, он начал приготовления. Он взял пару огромных оленьих рогов и смастерил из каждого рога двузубое кайло или заступ, удалив все отростки, кроме двух верхних. Он собрал хороший запас вяленого лосося и наполнил кисет киникинником для курения в своей трубке из черного камня. С луком, стрелами и двумя кайлами из оленьих рогов, завернутыми в оленью кожу и висевшими у него за спиной, он отправился в путь прямо перед закатом, словно на долгую охоту. Его старая, верная, забитая, лишенная одеяла и киновари скво, возвращавшаяся с корзинами, полными камас, видела, как он угрюмо скрывается вдали по тропе». «Всю эту ночь, весь следующий день он бесшумно двигался по знакомым тропам. Он спешил вперед, не замечая внешних предметов, как спешит человек с подчиняющей себе целью. Лоси и олени, проносясь сквозь деревья, пробегали мимо него, но он не останавливался. Ночью он разбил лагерь прямо под снегоми Такомы. Он был усталым-усталым, а холодные ночные ветра, дующие с вершины, чуть не заморозили его. Он не смел взять свои палочки для добывания огня и, поместив одну перпендикулярно в небольшое углубление на плоской стороне другой, быстро вращать вертикальную палочку между ладонями, пока обугленное место не вспыхнет и не зажжет его „типсуо“ — сухую, похожую на трут вату из внутренней коры. Костер, ярко мерцающий на склоне горы, мог стать маяком, который привлек бы туда любого бродящего по ночам дикаря, чтобы тот мог понаблюдать из засады и узнать путь к рудникам хиакуа. Поэтому он дремал в холоде и без костра, часто просыпаясь от страшных звуков треска и гула среди расселин Такомы. Он горько падал духом, едва готовый бросить свои поиски, почти сомневаясь в том, действительно ли он получил откровение, не было ли его свидание с Таманусом сном, и наконец в том, стоил ли весь хиакуа в мире этого труда и тревоги. Счастлив мудрец, который в такой момент поворачивает назад и покупает свой опыт, не допуская худшего исхода». «За полночь он внезапно очнулся от дремоты и сел как вкопанный в ужасе. Свет. Неужели в лесу был еще один искатель, причем более смелый, чем он? Твое пламя, едва мерцающее над верхушками деревьев, — было ли это костром друга или врага? Неужели Таманус открыл кому-то другому великую тайну? Нет, улыбнулся скряга, полностью открыв глаза и обнаружив, что новый свет — это луна. Он ждал, пока она осветит доселе неизведанные смертным тропы. Она не показала свое полное, круглое, жизнерадостное лицо, а повернула его вбок, словно ей не очень-то хотелось быть замешанной в ночном деле». «Однако ему нужен был свет, а не сочувствие, и он тут же поднялся, чтобы карабкаться по тусклым снегам. Поверхность была утрамбована ночным морозом, и мокасины давали ему надежную опору; все же он продвигался лишь медленно и не всегда мог уберечься от скольжения назад и ушиба о какой-нибудь выступающий бугор или утес. Иногда вертикальные ледяные стены заставляли его совершать долгие обходы, или же возникала разрушенная стена холодного утеса, которую ему приходилось преодолевать с болью. Раз или два он застревал в трещине и едва вытаскивал себя, положив связку каил поперек трещины. По мере того как он брёл и барахтался столь извилистым и трудным путем вверх, истощенная луна наконец бледнела наверху, а под ногами снег розовел от наступающего рассвета. Тусклый мир вокруг подножия горы являл взору нечто из своих обширных деталей. Он мог видеть отчетливее, чем при лунном свете, далеко уходящие артерии тумана, обозначающие организм Уулджа внизу; и то, что было лишь черной хаосом, теперь открывалось альпийским лесом, откуда он пришел». «Но он мало утруждал себя разглядыванием окрестностей; он смотрел вверх, ибо вершина была близко. Достичь этой вершины означало почти осуществить его надежды, если Таманус был прав; а в этом, охваченный пылом утреннего воодушевления, он не мог сомневаться. Там, в месте, которое открыл ему Таманус, лежал хиакуа — хиакуа, который должен был сделать его самым богатым и великим среди всех скволлиамишей». «Предрассветный озноб охватил его, когда он достиг последнего изгиба купола. Восход и он достигли вершины одновременно. Вместе восход и он заглянули за гласис. Они увидели внутри великую впадину, всю покрытую белейшим снегом, за исключением центра, где в колодце из багровой скалы лежало черное озеро». «На восточном конце этого озера находилась небольшая неправильной формы равнина из снега, отмеченная тремя камнями, похожими на памятники. К ним быстро бросился скряга, а вслед за ним по снегам струился полный солнечный свет». «Первый памятник он осмотрел с пронзительным взглядом. Он был высок, как гигантский человек, а его верхушка была оформлена в виде причудливого подобия головы лосося. От него он повернулся, чтобы осмотреть второй. Он был такой же высоты, но на его вершине находился предмет по форме, напоминающий правильное пламя факела. Приближаясь, он вскоре обнаружил, что это каменное изображение луковицы камас. Эти два сходства с главными потребностями индейской жизни задержали его лишь на мгновение, и он поспешил к третьему памятнику, который стоял отдельно на совершенно ровном месте. Третий камень был увенчан чем-то, на что он почти боялся смотреть, как бы это не оказалось чем-то иным, чем его надежды. Каждое слово Тамануса до сих пор оказывалось истинным; но не могло ли в самом конце таиться горькое обманывание? Скряга дрожал». «Да, Таманус был надежен. Третий памятник был таким, как старик и предполагал. Это была каменная голова лося, какая она предстает в начале лета, когда рога бурно отрастают под своей грубой бархатной шубкой». «Ты помнишь, бостонский тайи, — продолжал Хамитчу, — что Лос был таманусом старика, воплощением для него универсального Тамануса. Поэтому он был поистине рад этому доброму предзнаменованию защиты; и его сердце росло и раздувалось от надежды, как черная ягода лососевая ягода раздувается на болоте в июне. Он отбросил свой „икта“ — любую помеху он сложил на снег; и, развернув свои два кайла из оленьего рога, он взял то, что покрепче, и начал копать в замерзшем снегу у подножия памятника с головой лося». «Едва он нанес первый удар, как услышал позади внезапный фыркающий звук, какой издает тюлень, когда поднимается на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Обернувшись в большом испуге, он увидел огромную выдру, которая как раз карабкалась вверх по краю озера. Выдра остановилась и ударила по снегу хвостом, после чего появились вторая выдра и третья, пока, следуя за своим вожаком медленной и торжественной вереницей, к скряге не зашагали еще двенадцать выдр. Двенадцать приблизились и выстроились вокруг него кругом. Каждая была вдвое крупнее любой виденной когда-либо выдры. Их вожак был в четыре раза крупнее самой гигантской выдры, когда-либо виденной в краях Уулджа, и уж точно не уступал размером тюленю. Когда все двенадцать расположились, их вожак подскочил на вершину камня с головой лося и уселся там между рогами. Затем все тринадцать дружно издали мощное фырканье». «Охотник за хиакуа на мгновение был смущен незваным кольцом зрителей. Но он уже видел выдр раньше и добывал их. Он не мог тратить время на то, чтобы стрелять в них, даже если бы столь многочисленная фаланга не была грозной. К тому же они могли быть таманусами. Он взялся за кайло и принялся усердно копать». «Он быстро проложил путь в снегу и добрался до твердой скалы под ним. При каждом тринадцатом ударе его кайла выдра-вожак стучала хвостом по памятнику. Затем хор меньших выдр стучал вместе с ним по снегу. Это движение хвостами производило глухой, приглушенный звук, как будто внизу находилась огромная пустота». «Копая изо всех сил, искатель сокровищ постепенно стал уставать и отложил заступ из оленьего рога, чтобы отереть пот со лба. Тотчас же выдра-вожак повернулся и, взмахнув хвостом, отвесил усталому человеку мощный удар по плечу; и вся стая, подражая ему, повернулась и, пятясь внутрь, ударила его центростремительными хвостами, пока он не возобновил свою работу, будучи сильно побит». «Скала лежала сначала плитами, затем чешуйками. Их было легко ударить. Вскоре, однако, когда скряга неосторожно поддел большую массу, он сломал свой инструмент из оленьего рога. Выдра-вожак спрыгнул вниз и, схватив запасное кайло зубами, перенес его копателю. Затем земноводное чудище тем же способом взяло сломанное кайло и пронесло его вокруг круга своей свиты, которая важно осмотрела его с фырканьем». «Эти странные, магические действия привели скрягу в замешательство и несколько озадачили его; но он собрался с духом, ибо приз был бесценен, и продолжил работать осторожнее со вторым кайлом. Наконец его удары и регулярные стуки хвостов выдр вызывали все более и более гулкий звук. Его круг зрителей сузился настолько, что он чувствовал их тяжелое дыхание, когда они с любопытством наклонялись над выкопанной им ямкой». «Очевидно, настал решающий момент». «Он еще бережнее приподнимал каждую чешуйку скалы. Наконец он приподнял чешуйку столь тонкую, что она раскололась на пластинки, когда он перевернул ее. Под ней оказалась большая квадратная полость». «Она была доверху наполнена хиакуа». «Он был миллионером». «Выдры признали в нем любимца Тамануса и удалились на почтительное расстояние». «Некоторое время он смотрел на свое сокровище, размышляя о своем будущем горделивом величии среди обитателей берегов Уулджа. Он погрузил руку так глубоко, как только мог; там по-прежнему не было ничего, кроме драгоценных ракушек. Он победоносно улыбнулся про себя; он вырвал тайну у Тамануса. Затем, когда он вытащил руку, звон хиакуа вернул его к действительности. Он увидел, что полдень давно миновал, и ему нужно было приступать к вступлению во владение своей собственностью». «Хиакуа была нанизана на длинные, прочные лосиные сухожилия пачками по пятьдесят ракушек с каждой стороны. Четыре такие связки он обмотал вокруг пояса; три повесил через каждое плечо; по пять взял в каждую руку — двадцать нитей чистейшего белого хиакуа, каждая ракушка крупная, гладкая, цельная, прекрасная. Он не мог унести больше; едва ли даже с этим он мог держаться на ногах. Он на мгновение опустил свою ношу, пока тщательно прикрывал казавшееся нетронутым богатство клада каменными пластинами и присыпал все сверху снегом». «Скряга и не помышлял о благодарности, ему и в голову не пришло повесить нить от зарытого сокровища на камни-таманусы лосося и камас, а две нити — вокруг головы лося; нет, все должно принадлежать только ему, все, что он мог унести сейчас, а остальное — на будущее». «Он повернулся и начал подъем к краю кратера. Тут же выдры дружным мощным фырканьем выстроились в процессию и, нырнув в черное озеро, принялись бить воду хвостами». «Скряга слышал звук плещущейся воды, пока карабкался вверх сквозь растающий и податливый снег. Прошел долгий час сурового труда и частых срывов назад, прежде чем он добрался до кромки и повернулся, чтобы бросить еще один взгляд на эту долину удачи». «Когда он посмотрел, от центра озера, где плескались выдры, начал подниматься густой туман. Под туманом вырос цилиндр из черного облака, полностью скрывший воду». «Страшны бури в горах; но в этой надвигающейся массе таился ужас более страшный, чем любой ураган разрушения, когда-либо носившийся в своих диких вихрях. Таманус находился в том черном цилиндре, и когда тот шагал вперед, преследуя самую тропу скряги, тот содрогнулся, ибо его богатство и жизнь оказались в опасности». «Впрочем, это мог быть всего лишь обычный шторм. Солнечный свет наверху на небе сиял по-прежнему ярко, и весь прекрасный мир внизу лежал в дремотной красе в тот летний пополудни у ног богача, который теперь спешил стать его царем. Он шагнул с края кратера и начал спуск». «Мгновенно буря настигла его. От ее первого удара он был повержен наземь, брошен через крутой ледяной склон и лежал у подножия раненый и кровоточащий, но все еще цепляющийся за свою драгоценную ношу. Каждая рука по-прежнему держала по пять нитей хиакуа. В каждой руке он нес выкуп за целую нацию. Шатаясь, он поднялся на ноги против порыва ветра. Вокруг него царила кромешная ночь — такая ночь, будто дневной свет погиб навсегда, будто он никогда и не возникал из хаоса. Рев бури также оглушил и ошеломил его своим диким шумом». «В каждом раскате и громе шторма присутствовал нарастающий внутренний тон, в котором скряга безошибочно узнавал голос Тамануса. Смертельная дрожь пробила его. До сих пор этот могущественный Незримый был его другом и проводником; в его словах было благоговейное трепетание, но не ужас. Теперь же голос Тамануса был невнятным, но скряга угадывал в этом звуке невыразимую угрозу гнева и мести. Поверх этого основного тона плыли более резкие голоса тамануса, выкрикивающие и визжащие неизменно с насмешкой: „Ха-ха, хиакуа! — ха-ха-ха!“» «Всякий раз, когда скряга пытался сдвинуться с места и продолжить спуск, его подхватывал вихрь и с великим трудом швырял туда-сюда, оставляя в конце концов брошенным и зажатым в узкой трещине, или засыпанным по самые глаза в сугробе, или лежащим вверх тормашками на мохнатом валуне, или терзаемым раздирающими лавовыми челюстями. Старик испытывал жуткие мучения, но крепко держался за свой хиакуа». «Чернота становилась все глубже и полнее погибели; гам — все более бесовским, демоническим и дьявольским; смех — все более ошеломляющим; а скряга — все более истощенным от напрасной борьбы с ударами стихии. Он решил умилостивить разгневанного Тамануса жертвоприношением. Он бросил в черный штормовой цилиндр свою левую горсть — пять нитей драгоценного хиакуа». «Довольно-таки затянута твоя легенда, Хамитчу, Великий Знахарь скволлиамишей, — изрек я. — Почему этот старый дуралей не бросил свой вампум — не раскошелился, так сказать, — и не дал деру?» «Ну-ну! — продолжал Хамитчу. — Когда скряга выбросил свою первую горсть хиакуа, в разгуле стихий наступило мгновенное затишье, и он услышал невидимых выдр, фыркающих вокруг него. Затем буря возобновилась — чернее, громче, резче, свирепее, чем прежде, и поверх страшного басового гула голоса Тамануса голоса таманусов снова завопили: „Ха-ха-ха, хиакуа!“, и казалось, что руки таманусов или лапы демонических выдр цепляются за правую горсть хиакуа и рвут его наплечные и поясные ремни». «И вот, пока темнота и буря все еще терзали несчастного старика и сбивали его с пути, а рев был злее рева десятков, десятков и десятков медведей, когда они в голоде набрасываются на равнину камас, он, постепенно раненый и ужасно напуганный, выбрасывал нить за нитью хиакуа, не получая от этого жертвоприношения никакого отклика, кроме секундного затишья циклона и фырканья невидимых выдр». «За последнюю нить он цеплялся долго, и прежде чем бросить ее, чтобы ее подхватило и закружило вслед за остальными, он оторвал от нее единственную пачку в пятьдесят ракушек. Но на нее тоже набросилась буря. В финальной отчаянной схватке старик был ранен столь тяжело, что когда он отдал последнюю реликвию могучего сокровища, когда он бросил в бесформенный хаос, полный Тамануса, свой последний умилостивительный дар, он упал и лишился чувств». «Это показалось ему долгим сном, но наконец он очнулся. Зубчатая луна как раз бледнела наверху, и он услышал, как Скай-ки, Голубая Сойка, враг магии, приветственной песней встречает восход солнца. Это было то самое место, откуда он начал свой путь утром». «Он был голоден и нащупал свой мешочек с камас и кисет с листьями для курения. И впрямь, рядом с ним лежали те самые веревочки из лосиных сухожилий от мешка и чашечка трубки из черного камня, — но ни мешка, ни камас, ни киникинника. Вся лужайка густо заросла растениями камас, совершенно не к месту оказавшимися на склоне горы, а наверху росло крупное земляничное дерево с блестящими листьями, пригодными для курения. Старик обнаружил свои палочки из твердого дерева для добывания огня в целости под травой, быстро высек искру и, взлелеяв ее в сухой траве, развел веселый костер. Он выдернул камас, поставил ее запекаться и разложил запас листьев земляничного дерева сушиться на плоском камне». «После того как он плотно позавтракал камас, напоминающей по вкусу каштаны, и, покуривая трубку для размышлений, предавался раздумьям о событиях вчерашнего дня, он осознал странную перемену в своем состоянии. Он не был ушиблен и изранен с головы до ног, как ожидал, а лишь сильно онемел, и при каждом движении его суставы скрипели, словно скрип ленивого весла о борт каноэ. Скай-ки, Голубая Сойка, вела себя с ним удивительно фамильярно: порхнув со своей ветки на земляничном дереве, она опустилась ему на голову. Когда он поднял руку, чтобы прогнать ее, он коснулся своей костяной палочки для чесания и попытался, как обычно, пропустить ее сквозь волосы. Волосы были спутаны и переплелись в сеть, спускавшуюся до двух саженей по его спине. „Таманус“, — подумал старик». «Прежде всего он ощутил умственную перемену. Он был спокоен и доволен. Хиакуа и богатство, казалось, потеряли для него свое очарование. Такома, сияющая подобно золоту, серебру и драгоценным камням самого яркого блеска, казалась доброжелательным товарищем и другом. Весь внешний мир был радостным и удовлетворяющим. Ему казалось, что он еще никогда не просыпался в столь свежее утро. Он снова был молодым человеком, если не считать той необычной скованности и неблагозвучного скрипа суставов. Он не испытывал никакого страха перед присутствием какого-либо заместителя тамануса, посланного Таманусом творить злодеяния над ним в уединенном лесу. Великая Природа имела благосклонный облик, а ее божественность заставляла ощущать себя лишь через сладкие птичьи трели и гул лесной жизни, да через радость, переполнявшую его существо. И теперь он нашел в своем сердце сострадание к людям и тоску по встрече со своими старыми знакомцами у берегов Уулджа». «Он поднялся и двинулся в обратный путь вниз, улыбаясь, а временами от души посмеиваясь над странным кваканьем, стоном, хрустом и скрежетом своих суставов. Но вскоре движение заставило смазочные клапаны работать, и суставы снова стали скользкими. Он зашагал быстро, спеша прочь от одиночества в общество. Мир леса, полян и ручьев казался ему удивительно изменившимся. Старые колоссальные деревья, пихты, за которыми он прятался во время охоты, кедры, под свисающей тенью которых он таился, были повалены и лежали поперек его пути, превратившись в огромные замшелые бугры, похожие на курганы гигантов, через которые ему приходилось осторожно карабкаться, чтобы не увязнуть и наполовину не задохнуться в пыли гнилого дерева. Неужели Таманус так широко потрудился в ту памятную ночь? — или же та духовная перемена, которую почувствовал старик, повлияла на его взгляд на внешний мир?». «Продвигаясь вниз, он быстро шагал и прямо перед закатом вышел к прериям, где должен был находиться его вигвам. Все казалось ему настолько полностью изменившимся, что он на мгновение задержался у опушки леса, чтобы осмотреться, прежде чем приближаться к дому. Вигвам там действительно стоял — на прежнем месте, но гораздо более новый и красивый, чем тот, который он оставил на четвертый вечер до этого». «Очень дряхлая старая скво, сверкающая киноварью и украшенная бесчисленными нитями хиакуа и дорогими бусами, сидела на земле возле двери, приглядывая за котлом с лососем, чей синий и ароматный пар приятно смешивался с золотистой дымкой заката. Лицом она напоминала его собственную скво так же, как старый копченый лосось похож на только что высушенного. Если она действительно была его супругой, она постарела на много лет по сравнению с тем моментом, когда он видел ее в последний раз, и одета была гораздо лучше, чем эта почтенная леди когда-либо одевалась в дни его скупости». «Он тихо приблизился. Наряженная матрона напевала заунывное песнопение — примерно такое:» 'My old man has gone, gone, gone,— My old man to Tacoma, has gone. To hunt the elk, he went long ago. When will he come down, down, down, Down to the salmon-pot and me?' 'He has come from Tacoma down, down, down,— Down to the salmon-pot and thee,' воскликнул исправившийся скряга, бросаясь вперед к ужину и своей верной жене». — И как Пенелопа объяснила эту тайну? — спросил я. — Если ты имеешь в виду старуху, — ответил Хамитчу, — то она была моей бабушкой, и я попросил бы тебя выбирать выражения. Она рассказала моему деду, что его не было много лет; — она не могла сказать точно сколько, так как в тот самый день случайно уронила свою памятную палочку в огонь. Она также рассказала ему, как, несмотря на уговоры многих вождей, знавших ее хозяйственные достоинства и моливших ее стать хозяйкой их очага, она осталась верна Отсутствующему и вечно держала на огне котел с надеждой на его возвращение. Она отвлекала свой ум от горечи скорби торговлею камас и целебными травами, и таким образом сколотила изрядное состояние. Достопочтенная матрона затем с великим самодовольством продемонстрировала свои приобретения, большую часть которых она перевела в портативную и надежную форму личных украшений, превратив себя в ослепительный склад ценного барахла. «Мало заботили раскаявшегося мудреца подобные вещи. Но он был рад снова оказаться дома, в мире, рядом со своими прежними сбережениями хиакуа и сокровищем, зарытым в надежном месте. Ими он однако больше не дорожил чрезмерно и не прятал их в кубышку. Он щедро делился всем, чем обладал, материальными ценностями или запасами мудрости и опыта, со всей землей. Каждый обитатель берегов Уулджа приходил к нему за советом: как преследовать лося, как удить или пронзать острогой лосося и как умилостивить Тамануса. Он стал Великим Знахарем сивашей, благодетелем своего племени и своего народа». «В течение года после того, как он спустился со своего долгого сна на склоне Такомы, у него родился ребенок — мой отец. Мудрец прожил много лет, любимый и почитаемый, и на смертном одре, задолго до того, как в краях Уулджа появились бостонские тиликумы или торговцы в одеялах, он рассказал эту историю моему народу — простите, моему отцу, как урок и предостережение. Мой отец, умирая, рассказал ее мне. Но я, увы! не имею сына; я старею, и чтобы эта мудрость не исчезла с лица земли и Таманусу вновь не пришлось вмешиваться против алчности, я рассказываю эту историю тебе, о бостонский тайи. Да не пренебрежешь ты и твоя нация этим уроком древней эпохи, но извлечете из него пользу и будете мудры». На этом Хамитчу закончил свою легенду за частоколом форта Нискуолли и в знак того, что у него пересохло в горле от долгих разговоров и он не прочь промочить горло, изобразил в конце выразительную пантомиму. [Глава VIII, начинающаяся со страницы 155 оригинального издания, озаглавлена: «Дом Сови — Лулукан».] В тот августовский полдень у меня было немного времени с вершины Ла-Тет на изучение Такомы, места действия дикой легенды Хамитчу. Человеколюбие запрещало мешкать. Пока я услаждал свою душу величественными видами, Клале и его товарищи страдали от голода. Но вершина перевала близко. Еще несколько усилий, отважный Клале, и твои пустые бока будут гудеть куда менее похоже на барабан. Вперед, стойкие кони; вверх по крутизне, чуть ли не перпендикулярной, перешагивайте через эти последние стволы завалов на нашей тропе, и вы победили! Так оно и было. Угол нашего подъема внезапно упал с девяноста до пятнадцати градусов, а затем и до нуля. Мы достигли плато. Здесь показались первые прерии. Пощиплите травичку в них, мои коняги, несколько освежающих мгновений, а затем — вперед к превосходным обедам в прекраснейших местах чуть дальше. Пусть никто, преувеличивая радости походной жизни в духе горацианского «Militia potior est», не думает, будто среди них нет компенсирующих страданий. Разве это приятное дело, о путешественник лишь в мечтах, завистник реального странника, подгонять уставших, упирающихся и некормленных мустангов вверх по горному перевалу, пусть даже им же во благо? В таком случае человек, самый человечный и мягкий, вынужден перенимать манеры животного. Он должен пускать в ход хлыст, причем жестоко; иначе никак. Сначала, когда он наносит удары, он вздрагивает, ибо бьет по собственным чувствам; постепенно он ожесточается и лупит уже без дрожи. Когда кортеж прибывает к съедобной прерии, гастрономическое насыщение придаст летейскую свежесть избитой шкуре каждой лошади. Вскоре мы свернули с тропы в сторону, на живописную прерию — одну из череды лугов вдоль плато на гребне хребта. На этой высоте около пяти тысяч футов снег держится до июня. В этой прекрасной овальной, окруженной лесом прерии моего полуднева трава была длинной и сочной, словно росла на дне высохшего озера. Лошадям, освобожденным от поклажи, позволили нырнуть и валяться в глубокой траве. Сначала видны были лишь лошадиные головы, двигавшиеся повсюду, как их собратья бегемоты, плывущие среди осоки. Для меня было достаточной роскошью какое-то время не быть погонщиком. Вдобавок к этому меня жло очарование тихого полуднева на берегу изумрудной лужайки, у родника на опушке группы хвойных деревьев. Я перекусил холодной соленой свининой и пресным бисквитом у колодца с чистейшей водой. Я не стал призывать на помощь оловянную кружку, чтобы отдать должное этому искрящемуся созданию, а наклонился и поцеровал родник. Когда я таким образом выразил свое первое почтение богине источника, самой Эгле, прекраснейшей из наяд, я жадно напился той стихии, в которой она обитала. Бурлящий всплеск воды подскочил и обрызгал мне лицо, когда я отпрянул. Отчего же так, милый родник, который я могу назвать Гиппокреной, раз копыта Клале побудили меня открыть тебя? Неужели это отпор? Если и был когда-либо влюбленный, который меньше всего заслуживал такого обращения, так это я. «Не так, ценитель прекрасного, — донеслось в других бурлящих струях отзывчивый голос Природы сквозь сладкие вибрации мелодичного ключа. — Ни одна из моих нимф не оттолкнет тебя. Этот внезапный скачок воды был движением сочувствия и нежным проявлением госпитализации... гостеприимства. Наяда там щедро предлагала тебе свое сокровище и говорила, что, пей сколько хочешь, я, ее мать Природа, приказала моим ветрам и солнцу выгонять для тебя свежие припасы, и мои скалистые расселины фильтруют их в кладовых, чтобы их предлагали каждому желанному гостю, чистыми и прохладными, как воздух рассвета. Нагнись, — продолжал голос, — жаждущий странник, и вновь поцелуй мою дочь-источник, и не смущайся, если она встретит тебя на полпути. Она знает, что истинный влюбленный никогда не пренебрежет нежными знаками внимания своей возлюбленной». В ответ на такое приглашение и тем более из-за моих жаждущих ломтиков свинины я лакал газированный напиток прямо из его кубэка... из его кубка, ножка которого уходит глубоко в лаборатории пузырьков. Я лакал — отличное испытание на стойкость в дни Гедеона, сына Варака; — и почему? По многим причинам, но среди них и эта: тот, кто, лежа ничком, способен мощным мышечным глотком заглотить воду, сможет также заглотить обратно на место свое сердце, когда в минуты испуга оно подпрыгивает к самому горлу. Когда я напился вдоволь, я лежал и позволял колеблемым ветерком теням убаюкивать меня в улыбчивое настроение, пока мои симпатии переполнялись радостью разделить с конями их обед. Они кормились, как школьники, вернувшиеся домой на День благодарения, в спешке, как бы нынешний пир, слишком хороший, чтобы быть правдой, не оказался бармидовым. Пир из колоссальных трав развернулся прямо у губ оставшегося без завтрака табуна. Они чавкали, как было свойственно их природе; — Клале походил на голодного джентльмена, Габбинс — на голодного увальня, Антипод — на неуклюжего болвана. Они запасались в соответствии с правилом Компании Гудзонова залива харчами на этом приеме пищи на пять дней; без такой способности ни человек, ни лошадь не пригодны для походов по Северо-Западу. Я лежал на прекрасном зеленом берегу, то ловко, то неуклюже срывая землянику, которая, взбравшись поздним летом на эти снежные высоты, только что поспела. Медики велят нам дважды в день проглатывать по горькой пилюле, состоящей из сплошного отвращения. Природа же потчует нас вовсе не против нашей воли множеством сладких пилюль наслаждения — ягодами, спрессованными из кисловато-сладкой пряности. Природа — нежнейший из лекарей: никакая ее пилюля не является более приятным лекарством, чем ее румяная земляника. Она придала им форму пуль Мини, чтобы они безошибочно достигали клетки самого сладкого пищеварения. По их блестящей поверхности она рассыпала золотистые точки, выполняющие роль преград, чтобы они не скользили слишком стремительно по поверхности вкуса, а также чтобы мягко щекотать их до более острой чувствительности. Торговцы растертыми ядами могут толочь свои пилюли в зловонных ступках, катать их в мучнистых ладонях, упаковывать в розовые коробки и рассылать на страдание миру пациентов; — но Природа, которая даже если и щупает кому-то пульс, то делает это легким давлением атмосферы, — Природа, зная, что ее детям в странствиях вечно нужны бодрящие тонизирующие средства, велит ветру, солнцу и росе — своим слугам с чистым и тонким прикосновением — обрабатывать веселую землянику и привлекательно раскладывать ее на прекрасных зеленых террасах, затененных в палящий полдень. Для этих прекрасных созданий из мясистой мякоти нет ограничений в дозировке, если больной поступает так, как задумала Природа, и срывает их сам розовыми и ароматными пальцами. Я срывал их столько, сколько мог дотянуться по обе стороны от себя, а затем дремотно покоился на своем ложе на вершине Каскадного перевала, под сенью пихты, которая, выдаваясь из леса, изменила свою колонноподобную структуру на пирамидальную и имела ветви по всему своему мощному стволу, а не просто пучок на макушке. В этой тени я узнал бы дерево, дающее ее, и не задирая головы — не потому, что острые маленькие игольчатые листья пихты, миниатюры того меча, которым Рим открывал миру его устрицу, падали бы и вонзались мне в глаза или просовывали свои лезвия мне за спину и царапали, а потому, что в кронах есть влияние и настроение, и под каждым деревом — своя атмосфера. Вяз облагораживает и оказывает изящное элегическое воздействие на тех, кого укрывает. Дубы роняют крепость. Мимозы мгновенно сделают недотрогой того, кто повесит свой гамак под их сенью. Кокосовые пальмы заразят его такой тропической ленью, что он не сдвинется с места, пока растрепанные обезьяны не залезут на дерево и не прогонят его к следующему. Тень сосновых деревьев, в чем может убедиться каждый во время путешествия по Мэну, делает тех, кто под ней находится, жилистыми, проницательными, острыми, неисчерпаемыми и выносливыми. Когда я вдоволь прочувствовал влияние моего пихтового укрытия на краю придорожной прерии, я, разумеется, стал острым, как лезвие. Я вскочил и крикнул Лулукану смолистым голосом: «Mamook chaco cuitan; заставь лошадь подойти». Лулукан в более благодушном настроении, чем я привык у него видеть, выгнал троицу из высокой травы. Они вышли без тоскливых оглядок назад, будучи куда более счастливыми четвероногими, чем когда они карабкались на перевал в полдень. Теперь было удовольствием сжимать коленями Клале, превратившегося из пустой бочки с выпирающими обручами в полный упругий цилиндр, гладкий, как паровозный котел. — Лулукан, парень мой, опытный проводник, cur nesika moosum; где мы спим? — спросил я. — Copa Sowee house — kicuali. Sowee, olyman tyee — memloose. Sia-a-ah mitlite; — У лагеря Сови — внизу. Сови, старый вождь — мертв. Это далеко, далеко отсюда, — ответил сын Оухайя. Далекое близко, расстояние аннулируется в этот блестящий летний день для нас, оживших благодаря Гиппокрене, землянике, тени пихты и высокой напоенной снегом траве. Спуск с горного хребта кажется пустяком после нашего долгого и трудного подъема; «половина больше целого». — Веди дальше, Лулукан, смышленый смельчак, к жилищу покойного Сови. Еще более прекрасные прерии выстроились вдоль тропы. С этих альпийских пастбищ будущее станет черпать масло и сыр, выгуливая там мигрирующий скот, когда лето высушит скудную траву на вымощенных булыжником прериях Уулджа. Полезно порой напоминать себе, что мир не весь еще занят поселенцами. Плато вскоре начало убывать к спуску вниз. Спуск походил на подъем: путь был заросшим и обрывистым. Снова вмешался бостонский хухит. Мои друзья-лесорубы соорудили сложный настил из весьма корявых бревен. Клале принюхался к этой новой дороге и задрал кверху нос. Он был способен защитить эту свою часть от всех опасностей спотыкания и падений на тех тропах, путешествовать по которым его учили, но страшился тереть ее о грубую кору этого непривычного тракта. Медлительные волы, кренясь внутрь и поддерживая друг друга, подобно двум гулякам, шатающимся после попойки, могли бы неуклюже карабкаться по такой дороге, таща за собой крепкие крытые белым хлопком фургоны, наполненные младенцами и ларами переселенцев; но быстроногие пони, спускавшиеся вниз и везшие легкую поклажу из дикого индейца и необузданного торговца в одеялах, предпочитали проноситься по исконным тропам. Когда мы вышли на неровные террасы после первого крутого спуска и весело поскакали вперед, я вскоре услышал желанное свисание... свист, и темный тетерев (Tetrao obscurus) поднялся с тропы на нижние ветви гигантской пихты. Я таскал за собой свою двустволку все это время — бесполезный груз, разве что служивший угрожающей целью среди пьяных клаламов. Теперь она превратилась в оживший механизм и издала резкое восклицание облегчения после долгого терпеливого молчания. Теттерев полетел вниз — он рухнул с удовлетворительным стуком, означавшим фунты чего-то, но не свинины, к ужину. Мы радостно уложили его в сумку и помчались дальше. — Копет, — прошептал Лулукан, поворачиваясь с призывающим к тишине жестом, — hiu kullakullie nika nanitch; — стоп, много птиц вижу. Он был так усерден, что из-под его нахмуренных бровей и растрепанных волос темные глаза сверкали, как глаза дикого зверя, изучающего свою добычу из тенистого логова. Слезши с коня, я подкрался вперед с убийственным умыслом и увидел птиц — тетеревов, пять благородных особей, занятых набиванием своих тел ради человеческого утешения и подкрепления. Я пальнул по ним. В хоре птиц поднялось порхание — одна не порхнула. От звука моего правого ствола одна птица упала, не поднимаясь; другая поднялась и упала по намеку из левой трубки. Оставшаяся тройка была охвачена смертным ужасом. Они улетели не дальше стоящего неподалеку карликового дерева. Я вытащил револьвер, подумав, что на перезарядку может не хватить времени, и в спешке выстрелил в самую нижнюю. — Гиас таманус! — прошептал Лулукан, когда ни одна птица не упала и не улетела, — большая магия, — показалось суеверному юноше. Часто, когда спортсмены мажут, они утверждают, что их ружье околтовано, и прибегают к помощи верной серебряной пули. Второй шар, пройдя с более точным прицелом через ствол, достиг своей цели. Третий тетерев стряхнул с себя бренные останки и устремился на небеса. Две другие, вопреки правилам, ибо я подстрелил нижнюю, спаслись бегством, трусливо унося свои тяжелые тела умирать от холода, голода или старости. «Добрые умирают первыми», — о да, Вордсворт! среди птиц это истина; ибо добрые — это толстые, которые из-за своего веса отстают в полете или садятся на самые низкие ветви и легче всего поддаются отстрелу. Лулукан засунул в сумку мои три трофея и добавил их к первому. С этих пор мысль об ужине из тетерева стала для меня навязчивой идеей. Я предавался ей с поистине болезненным аппетитом. Я репетировал в пророческом настроении сцену ощипывания, сцену жарки, ту счастливую праздничную сцену поедания. Я настолько погрузился в гастрономические грезы, что перестал следить за дорогой, мчась вслед за Лулуканом, бесстрашным и проворным кавалером. Тычок пробудил меня к осознанию проносящихся мимо предметов — очень свирепый, похожий на копье тычок прямо в мою жизнь. Сломанная коряга из сурового мертвого дерева, выступавшая на тропе, ударила меня и наполовину сбросила с лошади, оставив меня дернутым, исцарапаным, разболтанным и содрогающимся. Толстокожие лытники из оленьей кожи ценой собственной целостности спасли меня от пронзания. Подобное предупреждение всегда готовится для беспечных. У меня вскоре представилась возможность умилостивить Немезиду благородным поступком. Поперек тропы лежал огромный ствол. Лулукан, лихой скакун, пустил свою лошадь на него полным галопом. Габбинс, вместо того чтобы изящно перепрыгнуть или карабкаться по-кошачьи, встал на дыбы и шарахнулся назад, сделав volte-face. Я поскакал вперед, чтобы узнать, каково на сей раз было вмешательство Тамануса, — но ничего таманусового, кроме неожиданного и жалкого вида лошади. Несчастный изгнанник, вероятно, брошенный разведочным отрядом или отбившийся от него, попытавшись перепрыгнуть через дерево, упал назад под ствол и ветви и лежал там, запутавшись и совершенно беспомощный. Мы изо всех сил пытались освободить его. Бесполезно. Наконец меня осеняла мысль. Мы схватили бедного зверя за хвост, к счастью, прочный орган, и, энергично потянув, вытащили его из темницы. Он жалобно поднялся на ноги, озираясь по сторонам, как воскресший из мертвых. «Как дела, Каудаль? — сказал я, нарекая его по имени той части тела, которая спасла ему жизнь. — Можешь ли ты следовать за кормом?» Он некоторое время размышлял над этим вопросом. Одиночное заключение неопределенной продолжительности в тесной позе дало бедному скелету время сообразить, что спасение от голодной смерти стоит еще одной попытки. Он обнаружил, что под его дряблой шкурой еще теплится капля жизни и энергии. Мои лошади, казалось, передали ему часть своего электричества, и он побрел дальше, понурив голову. Счастливый Каудаль, если жизнь вообще стоит того, чтобы ее прожить, что в этот день из всех дней я должен был прибыть на его спасение. Странные избавления для тела и души приходят к умирающим. Судьба посылает неожиданную помощь, когда лошади или люди впадают в отчаяние. К счастью для Каудаля, слабоколенного и совершенно упавшего духом, прерия Соуи была близко, — близко была прерия Соуи, могучего охотника на оленей и лосей, грозы медведей. Там в зловещей ночи часто видели бродящего призрака Соуи. Диспептики с пуховых перин видят призраков и приходят в ужас, но ночные путники — лишь пугала для людей, которые проехали от рассвета до сумерек длинного летнего дня по индейской тропе в горах. Я не испытывал страха, что какой-нибудь инкуб в образе индейского вождя медно-желтого цвета сядет мне на грудь этой ночью и убьет безмятежный сон. Наступление ночи валилось с зенита еще до того, как мы достигли лагеря. Слабые отблески сумерек были изгнаны из леса столь же сурово, сколь милосердие изгоняется из омраченного сердца. Ночь на самом деле прекрасна лишь постольку, поскольку она не ночь — то есть благодаря своим звездам, которые являются источниками решительного дневного света в других сферах, и своей луне, которая есть воспоминание дня, воплощенное, смягченное и облагороженное. Ночь, однако, не опустила саван краткой смерти на мир настолько плотно, чтобы я не мог разглядеть достаточно, дабы оценить вкус покойного Соуи. Когда он объявил этот хутор своим и завладел им в дни неписаных аграрных законов и до того, как вошли в моду патенты, он доказал свое разумное право на голос и захват. Здесь в восхитительном качестве присутствовали три главные необходимые вещи для дома в дикой местности: вода, дерево и трава. Музыкальный шелест, когда мы промчались галопом, подтверждал наличие высокой травы. Вокруг стоял нетронутый лес. Там были колоннообразные пихты, превращавшие дом Соуи в гипеэтральный храм в грандиозном масштабе. Когда-то здесь стояло жилище. Несколько молодых деревьев его каркаса все еще торчали, но Соуи перебрался в другое место не так давно. Wake siah memloose — строитель умер совсем недавно, и путник мог лагерем здесь без всяких вопросов. Каудаль следовал за нами бессмысленным, безответственным образом. Теперь он стоял терпеливо, по-видимому, ожидая дальнейших приказаний от своих спасителей. Мы развьючили и расседлали остальных животных. Они знали свое дело, а именно — немедленно рвануть к пастбищу. Затем послышался оживленный шум кусания и хруста. Бедный Каудаль не понял намека. Мы были вынуждены ударами выгнать этого костлявого бродягу на кормовое поле, где он стоял ошеломленный аппетитами своих новых товарищей. Отдых и хороший пример, однако, вскоре возымели действие, и восемь лошадиных челюстей вместо шести принялись за траву. «Alki mika mamook pire, pe nesika klatawah copa klap tsuk; теперь разведи огонь, и мы пойдем искать воду», — сказал Лулукан. Я высек огонь — огонь ударил в трут — трут передал пламя дальше, пока не разгорелся костер из бесплатных лесных запасов этого мира. Этот дар огня — удивляться ли тому, что люди придумали Прометея, величайшего из полубогов, как его первооткрывателя? Смертные, уклоняющиеся от ответственности за высокое предназначение и страшащиеся узнать, сколь божественным Божество хотело бы их видеть, всегда воображают воплощение кого-то не ниже полубога, когда ценный дар приходит в мир. И огонь — это бесценный и прекрасный дар; не такой, каким большинство знает его: в заточении, за железными прутьями, в закопченных дымоходах или в безумном бунте пожара, а когда он растет сверкающей пирамидой в лагере в вольных лесах, со страстным воздухом, устремляющимся со всех сторон, чтобы подпитывать его славу. Во мраке я ударяю стальным кресалом о металлический кремень. От этого союза рождается дитя. Я нежно принимаю юную искру в теплую «типсу», в мягкое пушистое гнездо из трута древесной коры или травы. Спелёнутый в нем, он процветает. Он улыбается; он хихикает; он смеется; он танцует вокруг, мой подвижный питомец. Он скоро сношит свой первый младенческий наряд, поэтому я укрываю его в убежище. Я кормлю его удобоваримой пищей по годам. Вскоре я даю ему более крепкую пищу и предлагаю бодрящие лакомые кусочки жира. Все это крепнущий юноша усваивает и растет здоровым. И теперь я воспитываю в нем мужество, обучая его на крупных кусках мяса, лопатках и мозговых костях. Он вскоре становится силой и другом, способным щедро отблагодарить меня за заботу. Он помогает мне готовить мое пиршество, и мы пируем вместе. После мы беседуем — Пламя и я — мы думаем вместе о сильных и страстных мыслях касательно цели и свершения. Эти эмоции мужества угасают, и мы разделяем задумчивые воспоминания о счастье, упущенном, отвергнутом или слабо схваченном и вырванном; сожаления покрывают их, словно угли, и медленно поверх мертвой страсти появляется одеяние пепельно-серого цвета. Огонь в лесу — это свет, тепло и отрада. Когда наш огонь был взлелеян до самоподдерживающейся точки, мы стали искать, где мудрый Соуи хранит свои напитки. Тщательно укрытый осокой был скудный запас воды, стоивший того, чтобы скрыть его от вульгарных любителей поживиться. Его алмазные капли были спрятаны столь тщательно, что нам пришлось добывать их с помощью факела. Я держал чадящий факел, пока Лулукан подстерегал тонкую струйку и ловил ее в жестяную кружку. Как дико выглядел он, этот растрепанный при дневном свет юноша, когда, склоняясь под высокой осокой, он хватал эти бесценные искорки. В меню (carte du jour) ресторана «У Соуи» значилось: рябчик. «Как мы их приготовим?» — спросил я, повар и сотрапезник, у Лулукана, поваренка и сотрапезника. «Один из этих горных петухов будет пожарен, поскольку решетки для жарки нет, — сказал я про себя после раздумий. — Двое будут нанизаны на вертелы и зажарены; а поскольку Азраил может не забрать нас до завтрашнего завтрака, четвертый пойдет в карту завтраков (carte de dejeuner)». «О Свинина! Какое ты создание!» — продолжал я монолог, нарезая аккуратные ломтики этого кушанья моим ножом боуи и укладывая их по-братски, по три в ряд, на сковороду. «Благословен будь Моисей, запретивший тебя евреям, благодаря чему мы, наследники более свободных эпох, наследники всех времен, также наследуем более многочисленных свиней и более дешевый бекон! О Свинина! Что бы делали участники походов без твоей жирности, твоей постности, твоей солености, твоей портативности?» Тут Лулукан преподнес мне трех птиц, ощипанных догола, как человек Платона. Двух птиц для жарки мы тщательно водрузили на вертелы перед жарким участком костра. С горизонтальной палки, поддерживаемой рогатыми колышками, мы подвесили на веточке над каждой птицей автоматическую поливалку — перевернутый конус из свиного сала, призванный отдавать свои пряные соки манящему пламени и капать росой на каждую грудку внизу. Птицы для жарки доходили не спеша, в то время как сильный и быстрый огонь воздействовал на сковороду — первое блюдо нашего пира. Тем временем я заварил чайник чаю, благословляя Конфуция за эту восстанавливающую сил травинку, как благословил Моисея за его воздержание от свиней. Стоит ли говорить, что рябчик был восхитителен, что все было превосходно, а конфуцианская травинка — высший сорт? Даже похлебка из плесневелого бисквита заслужила одобрение Лулукана. Пиры, приготовленные под сенью зеленого леса и съеденные их кулинарами после триумфального дня пути, слаще традиционных банкетов томного христианства. После того как мы отдали должное бодрому жареному и круглому запеченному рябчикам, не осталось ничего, кроме костей, чтобы умилостивить Соуи, если он найдет скудное угощение в Элизиуме и забредет обратно в свое жилище в поисках того, чем бы поживиться. На протяжении всего пути я исподволь зондировал натуру Лулукана, моего самого близкого напарника среди неподдельных краснокожих. Жаргон чинук был, по правде говоря, лишь тупым зондом, но все же достаточно тонким, чтобы прощупывать те грубые обломки конгломерата, которые служили ему идеями. Индуктивный философ, прослеживающий законы развития человеческой мысли in corpore viti растрепанного дикаря, находит свою работу простой — самородки лежат на поверхности. Те крепкие камешки, известные некоторым метафизикам как врожденные идеи, можно изучать у Лулукана в процессе их формирования из инстинктов. Номер один — это призовой номер в лотерее жизни Лулукана. Он думает об этом числе; он грезит только о нем. Когда он ложится спать, он строит планы, что он будет делать утром со своим призом и своим достоянием; когда он просыпается, он тут же приступает к осуществлению своих планов. Лулукан знает, что существуют силы вне его; чужие права он не понимает и даже не постигает. До сих пор я был очень снисходителен к нему и обращался с ним по-республикански, помня о тяжелых убытках от незаконного владения континентом и о неисчислимых задолженностях кровавых денег, которые моя раса должна его расе; однако я не нахожу никаких следов благодарности в своем анализе его характера. Он, кажется, состоит из: эгоизма — пятьсот частей; бесстрастности nil admirari — пятьсот частей; хорошо сбалансированный характер и, пожалуй, вряд ли способный вызывать энтузиазм у других. Я для него управляющий; я также добываю ему лошадь; когда мы достигнем Даллеса, я должен заплатить ему за услуги; — но он не связан со мной никакой узами товарищества. У него осторожность развита сильнее, чем у любого четвероногого, какое мне встречалось, и он не обидит меня, дабы я не сложил с себя обязанности управляющего, не взял обратно Габбинса, не отказал в плате, не уволил проводника и не пробивался через леса один, где, как он видит, я не новичок. Он безусловно заслуживает «чайника» за свое умение быть проводником. У него безошибочная память и наблюдательность; ни разу за все наше запутанное путешествие я не застал его в тупике ни в одном факте пространства или времени. Он знает «каждую тропку и каждую зеленую аллею» здесь так же точно, как Комус знал свой «дикий лес». Нравственные понятия существуют лишь в очень ограниченной степени для этого типа его расы. О Боге он знает несколько меньше богословов; то есть он находится в первичном состоянии нелюбознательного невежества, а не во вторичном — любознательной путаницы. Ему не нужно отучаться от какой-либо сложной системы человеческих изобретений. У него нет отчетливого фетишизма. Ни у кого из североамериканских индейцев его нет в точном смысле этого слова; их кочевой образ жизни и суровая борьба с поучительной Природой в ее суровости спасают их от столь сложного фетишизма, какой может существовать в более праздных климатах и странах. У Лулукана есть свой таманус. Это Талипус, Волк, «hyas skookoom tamanoüs, очень могущественный демон», как он сообщает мне. Он не поклоняется ему; это мешало бы его преданности своему истинному божеству — Номеру Один. Он в ответ приносит ему мало пользы. Если бы он встретил Талипуса, предмет своего суеверия, в прекрасное утро, он счел бы это добрым знаком; если в пасмурное утро, он мог бы несколько упасть духом, но не стал бы из-за этого поворачивать назад, как поступил бы римский храбрец при встрече с утренним волком. По сути, он держит Талипуса, своего тамануса, как некоего идеального конька, совсем так же, как дикий цивилизованный человек держит комнатного бульдога или ручного медведя — связующее звено между собой и грубыми, опасными силами природы. Лулукан либо выбрал своего покровителя по закону подобия, либо, выбрав его случайно, уподобился его чертам. Волчий юноша является протеже Талипуса — неверный, зловещий сын конокрада с каннибальской внешностью. Волчий также и его аппетит; когда он просит у меня добавки обеда, а делает он это без стеснения и приличий, он так таращится, словно, окажись рябчик плох, а свинина и сухари съедены, он мог бы призвать Талипуса прислать стаю волков во плоти и наброситься с ними на меня. Приятный компаньон для такого агнца, как я, чтобы лечь рядом в логове покойного Соуи. И все же вскоре после ужина, трубки и небольшой болтовни на чинукском жаргоне с моим Волком я забрался в свои спальные мешки и крепко заснул, убаюкиваемый приятным шумом моих травоядных лошадей, набивающих себя кормом для завтрашнего многоверстного галопа. Никакая тень Соуи не являлась в мои сновидения с предостережением против волка в обличье храбреца кликатак. У меня не было призрачного инкуба, которого нужно было бы стряхнуть, но я вскочил обновленный духом и телом. Жизнь ярка, когда она так пробуждается. Быть — значит действовать. И сегодня предстоит сделать многое. Во многом часах пути отсюда, за ущельем трудностей, лежит открытая холмистая местность, а далеко за ней — селения людей Оуххая. «Сегодня, — сказал Лулукан, — мы должны отправиться copa nika ilihee, в мой дом, в Винас». Заброшенный Каудаль еще едва ли резвое четвероногое. Тем не менее он в лучшем расположении духа, пожалуй, до степени живости семейной клячи. Что до остальных, то они разжирели и брыкаются. Клале, Шутник, брыкается игриво, вытягиваясь в подготовительной гимнастике. Габбинс, заурядная лошадь, спокойно брыкается на своего седельщика, просто в знак протеста. Антипод, злобный Блундер, брыкается революционным образом, валяется под вьючным седлом и не сдвинется с места без дурного обращения. Дурно воспитанный Антипод рассматривает человечество исключительно как сдирателей шкуры с его спины и всеобщих флагеллантов. Кликатаки держали его в состоянии содранной кожи и скверного характера; при мне его физическое состояние улучшается, характер пока не затронут. До восхода солнца мы покинули дом Соуи. General August Valentine Kautz. United States Army. V. FIRST ATTEMPTED ASCENT, 1857 By LIEUTENANT A. V. KAUTZ, U.S.A. Огаст Валентайн Каутц родился в Ипрингене, Баден, Германия, 5 января 1828 года. В том же году его родители приехали в Америку. Достигнув совершеннолетия, сын поступил на военную службу и служил рядовым солдатом в Мексиканской войне. По ее окончании он был назначен в Военную академию в Вест-Пойнте. Окончив ее в 1852 году, он был направлен в Четвертый пехотный полк и вскоре оказался на Тихоокеанском Северо-Западе. Пройдя здесь через индейские войны, он добился блестящих успехов в Гражданской войне. Продолжая службу в армии, он дослужился до звания бригадного генерала и некоторое время командовал департаментом Колумбия. Он умер в Сиэтле 4 сентября 1895 года. Именно тогда, когда он в чине лейтенанта был расквартирован в форте Стилэкум, он предпринял попытку подняться на Маунц-Ренье. Его отчет об этой поездке был опубликован в журнале «Оверленд Мансли» в мае 1875 года. Он перепечатывается здесь с разрешения редактора. Хотя восхождение утверждалось как завершенное, альпинист говорит, что выше него находилась еще более высокая земля, и теперь трудно установить точную достигнутую высоту. Профессор И. К. Рассел заявляет, что профессор Джордж Дэвидсон сделал заявление перед Калифорнийской академией наук 6 марта 1871 года о том, что, когда лейтенант Каутц «предпринял попытку восхождения на Маунц-Ренье в 1857 году», он обнаружил, что его путь прегражден огромным ледником. Исходя из этого, говорит профессор Рассел, «кажется, он впервые сообщил о существовании действующих ледников в Соединенных Штатах». (См.: Israel C. Russell: Glaciers of North America; Boston, Ginn & Company, 1897, p. 62). Портрет генерала Каутца был предоставлен его дочерью, миссис Навана Каутц Симпсон из Цинциннати, штат Огайо. Летом 1857 года я был расквартирован в форте Стилэкум, на территории Вашингтон. Этот пост располагался недалеко от деревни Стилэкум, на водах Пьюджет-Саунда. Пост и деревня получили свои названия от небольшой речушки неподалеку, которая является стоком нескольких небольших озер и прудов, впадающих в саунд. Целое семейство индейцев постоянно проживало поблизости от этого ручья в прежние годы и было известно как «Steilacoom Tillicum». Согласно индейскому произношению этого названия, его следовало бы писать «Steelacoom», долго протягивая первый слог. В то время я был первым лейтенантом, молодым, любившим посещать неизведанные уголки страны и одержимым весьма преобладающей страстью подниматься на вершины высоких мест. Мои покои выходили фасадом на Маунц-Ренье, который находится примерно в шестидесяти милях почти к востоку от форта Стилэкум по прямой линии. В ясный день он кажется находящимся не более чем в десяти милях и возвышается над восточным небом белым, как покрывающий его снег, с идеально пирамидальными очертаниями, за исключением вершины, которая слегка закруглена и сломана. Это грандиозный и вдохновляющий вид, и я так часто выражал свою решимость совершить восхождение, не делая этого, что мои товарищи-офицеры в конце концов стали неверующими и назначали дату наступления всех маловероятных и сомнительных событий на тот момент, когда я взойду на Маунц-Ренье. Однако мое решение приняло очертания и форму примерно первого июля. Почти все офицеры очень охотно вызывались добровольцами пойти со мной до тех пор, пока были уверены, что я никуда не собираюсь; но когда я был готов идти, я был бы вынужден отправиться в одиночку, если бы не доктор, который находился с визитом на посту из форта Беллингем. Я сделал приготовления по лучшим авторитетным источникам, которые смог найти, прочитав отчеты о восхождении на Монблан и другие снежные горы. Мы сделали для каждого члена партии альпеншток из сухого ясеня с железным наконечником. Мы нашили на нашу обувь дополнительную подошву, сквозь которую предварительно вбили четырехпенсовые гвозди с откушенными остриями и шляпками внутри. Мы взяли с собой веревку длиной около пятидесяти футов, топорик, термометр, вдоволь сухарей и вяленой говядины, такую, какую готовят индейцы. Информация, касающаяся горы, была чрезвычайно скудной; ни один белый человек никогда не бывал возле нее, а индейцы были очень суеверны и боялись ее. Южный склон казался наименее крутым, и в этом направлении я предлагал добраться до горы; но держаться ли высокогорья или следовать за каким-нибудь ручьем к его истоку — это был вопрос. Леши, вождь племени нискуэлли, находился в то время на гауптвахте в ожидании казни, и поскольку я сильно интересовался тем, как спасти его от этой участи, он добровольно сообщил информацию о том, что долина реки Нискуэлли является лучшим подходом после того, как минуешь водопады. Он надеялся, что я возьму его проводником; но обнаружив, что об этом не может быть и речи, он предложил Ва-по-и-ти, старого индейца из племени нискуэлли, как человека, знающего реку Нискуэлли лучше любого из его сородичей. Маунц-Ренье расположен на западной стороне Каскадных гор, около сорок седьмой параллели. Горный хребет, к которому он принадлежит, в среднем достигает около 7000–8000 футов в высоту, и снег можно видеть вдоль его гребневого уровня круглый год, в то время как Ренье с его огромным снежным покровом возвышается над хребтом еще в два раза выше. Во время различных путешествий и экспедиций по территории я осматривал снежные пики этого хребта со всех точек компаса, и с тех пор, побывав в горных регионах Европы и в большинстве регионов Северной Америки, я утверждаю, что территория Вашингтон содержит горные пейзажи в количестве и качестве, достаточных для того, чтобы составить полдюжины Швейцарий, в то время как на континенте нет ничего более грандиозного и впечатляющего, чем то, что представлено в Каскадных горах к северу от реки Колумбия. Около полудня 8 июля [1857 года] мы наконец тронулись в путь. Партия состояла из четырех солдат — двое из них были снаряжены для восхождения на гору, а остальные двое должны были присматривать за нашими лошадьми, когда мы будем вынуждены оставить их. Мы отправили солдат по прямому маршруту с приказом остановиться у мистера Рена на восточной границе равнин Нискуэлли в десяти-двенадцати милях отсюда и ждать нас, в то время как мы с доктором отправились через резервацию Нискуэлли, чтобы забрать старого индейского проводника Ва-по-и-ти. Мы пробыли всю ночь у Рена, а на следующее утро вошли в ту огромную полосу леса, которой покрыт западный склон Каскадных гор на всем их протяжении. Я познакомился с индейской тропой, по которой мы шли, годом ранее во время преследования индейцев. Небольшие участки прерий настолько редки, что они служат в этом огромном лесу ориентирами для руководства путешественника. В шести милях от Рена мы вышли к Пахтумми, небольшой прерии камас длиной около 500 ярдов и шириной 100, куда индейцы стекаются в положенный сезон для сбора корня камас. Еще через шесть миль мы вышли к подобной прерии круглой формы диаметром не более 400 ярдов под названием Коаптил. Еще шесть или семь миль привели нас к Танвуту, небольшому ручью с участком прерии вдоль него, где пересекалась тропа. Еще десять или двенадцать миль привели нас в прерию Мишол, где мы разбили лагерь на ночь, что являлось концом путешествия для наших лошадей и пределом нашего знания местности. Эта прерия получила свое название от протекающего рядом ручья и расположена между ним и Оухапом на высоком плато или утесе, не более чем в одной-двух милях от места, где они впадают в Нискуэлли. Она имеет в длину около полумили, а в самом широком месте — 200 или 300 ярдов в ширину. Травы было в изобилии, и это было отличное место, чтобы оставить наших лошадей. Пятнадцать месяцев назад я посещал это место и разбивал лагерь неподалеку с небольшим отрядом войск, разыскивая индейцев, которые прятались в этих лесах, полностью деморализованные и почти голодающие. Семья из двух или трех мужчин и довольно большого числа женщин и детей расположилась лагерем в развилке Мишола и Нискуэлли, примерно в двух милях от этой прерии, и мастерила рыболовные ловушки для ловли лосося. Когда мы столкнулись с ними, мы узнали, что добровольцы территории Вашингтон опередили нас и с помощью своих неизмеримо превосходящих сил перебили большинство из них без различия возраста и пола. Наш собственный небольшой отряд в той экспедиции захватил около тридцати этих бедных, полуголодных, невежественных созданий, и с нашей стороны не было совершено ни одного акта варварства, который омрачил бы память об этом успехе. Соответственно, мы разбили лагерь в прерии Мишол. Когда я был здесь раньше, стоял март, и сезон дождей все еще продолжался; мы с топографическим инженером экспедиции спали под одними одеяльцами в сырую моросящую ночь, а на следующее утро осыпали друг друга горькими упреками за то, что каждый забрал себе больше положенной доли укрытия. Теперь же погода стояла ясная и прекрасная, а пейзаж — восхитительный по сравнению с тем. Я не могу вообразить ничего более мрачного и безрадостного, чем пихтовый лес на территории Вашингтон дождливым зимним днем. Туманные облака висят ниже макушек самых высоких деревьев, и хотя дождя нет, а идет морось, тем не менее очень сыро и холодно, и влага проникает сквозь каждую нить одежды до самой кожи. Лето в этом регионе представляет собой необычайный контраст с зимой. Ясное, прекрасное и сухое, оно начинается в мае и длится до ноября; в то время как зимой, несмотря на 47-ю и 48-ю широты, заморозки или снег случаются редко — часто, однако, две недели подряд идет пропитывающая морось. В этот день, 9 июля 1857 года, погода была прекрасной; дождя не было уже несколько недель. Мишол — бурный горный поток, когда я видел его в последний раз — теперь представлял собой ленивый ручеек чистой горной родниковой воды. Мы отправились в путь рано утром, сделав все приготовления накануне. Мы рассчитывали отсутствовать около шести дней. Каждый член партии должен был нести свои собственные провизию и постель; поэтому все было сведено к минимуму. Каждый взял одеяло, двадцать четыре галеты из твердого хлеба и около двух фунтов вяленой говядины. Мы взяли с собой Дога (немца) и Кэрролла (ирландца); оба они были добровольцами в этой поездке; один нес топорик, а другой — веревку. Я нес полевой бинокль, термометр и револьвер большого размера. Ва-по-и-ти нес свое ружье, с помощью которого мы надеялись добыть дичь. Солдаты оружия не несли. Белл и Донехен были оставлены позади присматривать за лошадьми и дополнительными припасами до нашего возвращения. У каждого из нас была сухарная сумка для провизии и жестяная фляжка для воды. Доктор крайне неразумно наполнил свою виски вместо воды. Опросив Ва-по-и-ти насчет маршрута, мы узнали, что он когда-то бывал на верхнем течении Нискуэлли в детстве со своим отцом и что его познания о местности весьма ограничены. Мы выяснили, однако, что мы не можем следовать вдоль Нискуэлли с самого начала; что на реке есть водопад на небольшом расстоянии выше устья Мишола и что горы спускаются настолько круто и обрывисто, что мы не можем следовать за речным потоком, и что сначала нужно пересечь гору, а затем спуститься к реке выше водопада. Эта гора оказалась более тяжелой задачей, чем мы предполагали. Не было ни тропы, ни открытой местности — только густой лес, заваленный подлеском и валежником. Солнце палило очень сильно, когда оно могло пробиться сквозь листву; не шевелилось ни единого дуновения ветерка, и после того, как мы пересекли Мишол, не было ни капли воды, пока мы снова не спустились на низину. Мы трудились с раннего утра до трех часов дня, пока не достигли вершины. Поскольку доктор налил во фляжку виски вместо воды, ему пришлось обращаться к другим членам партии, чтобы утолить жажду, и наши фляжки быстро опустели. Доктор искал спасения в виски, но оно лишь усиливало его жажду, и он вылил содержимое своей фляжки. Тяжелое напряжение, потребовавшееся для подъема, вызвало болезненные судороги в его ногах, и в какой-то момент, примерно в середине дня, я решил, что нам придется оставить его искать дорогу обратно в лагерь, пока мы пойдем дальше без него; но он договорился с Ва-по-и-ти нести его рюкзак в дополнение к своему за десять долларов, и таким образом доктор смог продолжить путь. Вот вам и иллюстрация пользы тренировок. Доктор был крупным, костлявым, ростом по меньшей мере шесть футов, выглядя так, будто он мог сокрушить одним ударом незначительного старого индейца, который был немногим выше пяти футов и весил не более половины того, что весил доктор; но, привыкший к такого рода труду, он нес вдвое больший груз, чем любой член партии, в то время как доктор, привыкший к сидячему образу жизни, делал все возможное, не неся вообще никакого груза, чтобы не отставать от индейца. Ранним днем мы достигли вершины первого подъема, где помимо хорошего отдыха насладились великолепным видом на долину Пьюджет-Саунда с Майнтом-Олимпус и Береговым хребтом на заднем плане. Здесь же на этой вершине, жуя наши сухие хлебные галеты и вяленую говядину, мы наслаждались освежающим ветерком, глядя вниз на прекрасные равнины Нискуэлли с ее многочисленными чистыми и красивыми маленькими озерами. Не было ничего определенного, кроме леса — которого было в большом избытке, — озер и равнин ограниченной площади, саунда и огромного горного фона. Не было видно ни жилищ, ни ферм, ни деревень; ни малейшего признака цивилизации или человеческой жизни. После хорошего отдыха мы двинулись дальше, взяв восточный курс и удерживаясь, или пытаясь удерживаться, на горном отроге; однако лес был настолько густым, что это казалось почти невозможным. Мы охотно спускались в овраги в надежде найти хоть немного воды, ибо мы отчаянно в ней нуждались. Прошло немало времени, и мы столкнулись со многими разочарованиями, прежде чем смогли найти достаточно воды, чтобы утолить жажду. Наше продвижение было чрезвычайно медленным из-за подлеска. К закату солнца мы разбили лагерь в величественном старом лесу, выбрав место из-за наличия воды в частично высохшем овраге. Пройденное от прерии Мишол расстояние мы оценили примерно в десять-одиннадцать миль. На хороших дорогах тридцать миль утомили бы нас гораздо меньше. Мы тронулись в путь рано на следующее утро и некоторое время пытались держаться высокогорья, но нашли это столь трудным, что в конце концов свернули вправо и вышли к реке Нискуэлли примерно в середине дня. Существенной разницы в подлеске не было, но выгода заключалась в том, что у нас было вдоволь воды для утоления жажды. В этот день мы прошли около десяти милей и разбили лагерь около заката. Перед нами, казалось, расстилался лишь лес; темный, мрачный лес, примечательный своими гигантскими деревьями и жутким одиночеством. Лишь немногие живые существа попадались на глаза. Нискуэлли представляет собой очень широкий мутный поток, вброд проходимый в местах, где река сильно разбита островами. Уже здесь мы начали страдать от потери аппетита, которая доставляла нам такие трудности на протяжении всей поездки. Даже четыре галеты и две унции вяленой говядины, составлявшие наш ежедневный лимит, мы были не в силах осилить, и в то же время так много требовалось для поддержания сил. Я так и не смог окончательно решить для себя, было ли это вызвано однообразием пищи или сильной усталостью, которую мы переносили. На третье утро мы рано тронулись в путь и двигались вверх по течению почти строго на восток весь день примерно до пяти часов, пока доктор не выбился из сил, будучи не в состоянии ничего съесть за весь день. С помощью значительного насилия над собой мне удалось справиться с большей частью своего пайка. Мы держались северного берега реки, и нам не нужно было переправляться через потоки; по сути, с обеих сторон не наблюдалось никаких ручьев, впадающих в реку. Долина казалась шириной в несколько миль, с густым лесом, а подлесок представлял собой сплошную чащобу. Мы прошли не более десяти миль. Перед самой остановкой на ночлег мы прошли через участок погибшего леса площадью, пожалуй, в 100 акров с обилием ежевики. Напротив нашего лагеря, на южном берегу реки, виднелся довольно крупный приток, впадающий с юго-востока. Мы выступили лишь около одиннадцати часов утра на четвертый день. Разделав оленя, которого Ва-по-и-ти принес рано утром, мы завялили изрядное его количество у костра. Как мы и предполагали, это оказалось очень кстати, ибо мы уже видели, что шести дней будет слишком мало для совершения этой поездки. К ночи мы добрались до мутного притока, впадающего с севера и явно берущего свое начало в тающих снегах Ренье. Вершина горы была видна из нашего лагеря и казалась совсем близко; но наступила ночь с обещанием дурной погоды. Долина сильно сузилась. Наш лагерь находился у подножия горного отрога высотой в несколько тысяч футов, а река была совсем рядом. Мрачный лес, дикий горный пейзаж, рев реки и темные нависающие облака вместе с темным меланхоличным свистом, который ветер издает в пихтовом лесу, придавали нашему лагерю в этой точке жуткое величие. На пятый утро облака были столь угрожающими и опустились так низко на окружающие горы, что мы растерялись, какой курс выбрать: следовать ли за главным руслом или за притоком у нашего лагеря, который явно происходил из ближайших снегов. В конце концов мы последовали за главным руслом, которое очень скоро повернуло в сторону горы; долина становилась все уже, поток — все стремительнее, а наше продвижение — все медленнее и медленнее, особенно когда мы были вынуждены продираться сквозь лесную чащу. Мы часто пересекали бурный поток, вода в котором была ледяной, чтобы избежать лесных завалов. Иногда, однако, реку невозможно было перейти вброд, и тогда мы нередко так запутывались в зарослях, что почти отчаивались продвигаться дальше. Рано вечером мы достигли подножия огромного ледника и разбили лагерь. На протяжении нескольких миль перед лагерем русло реки было вымощено валунами белого гранита, а горное ущелье становилось все уже и уже. Стены во многих местах представляли собой отвесные обрывы высотой в тысячи футов, их вершины скрывались в облаках. Вдоль реки виднелись огромные кучи снега — остатки лавин, ибо земля, деревья и скалы были перемешаны со снегом. Поскольку приближалась ночь, мы разбили лагерь, посчитав за лучшее начать подъем ранним утром; к тому же погода сушила ухудшение. Листва хвойных деревьев здесь была очень густой, и в такой пасмурный день в лесу было темно, как ночью. Ветви деревьев свешивались до самой земли, каковое расположение им явно придавал снег, который в этих местах тает поздно. Мы следовали до сих пор за главным рукавом Нискуэлли, и здесь он вырывался из ледяной пещеры у подножия огромного ледника. Сам лед имел темно-синий оттенок. Вода была белой, и всякий раз, когда я брел вброд по течению, мои ботинки набивались гравием и песком. Стены этого огромного горного ущелья были из белого гранита, и как раз там, где ледник заканчивался, огромная гранитная жила, видимая с обеих сторон, казалось, образовывала узкое горлышко великого оврага, который гораздо шире как выше, так и ниже по течению. Вода, по-видимому, приобретает свой цвет от разрушения этого гранита. Мы разбили лагерь под сосной с густой листвой, ветви которой у самых кончиков свешивались близко к земле. Мы заварили чашку чая и обнаружили, что вода закипает при 202° по Фаренгейту. Ночь опустилась с моросящим дождем, и невозможно вообразить более уединенную, мрачную картину, чем та, что представлял собой наш лагерь. Уставшие, голодные, грязные, в изодранных в клочья одеждах — результат нашей борьбы с кустарником, — мы были не слишком счастливы; одиночество угнетало. Весь отряд, кроме меня, повалился без сил и не двигался, если не было необходимости. Я поднялся к подножию ледника и немного поисследовал окрестности до наступления темноты. Я также попытался сделать зарисовку вида вверх по леднику; но с тех пор я никогда не смотрел на нее без того, чтобы не вспомнить с горечью, какой это провал в качестве рисунка. Утром шестого дня мы снова отправились в путь вверх по леднику. Всю ночь шел моросящий дождь, который продолжался и этим утром. У нас возникли небольшие трудности с выходом на ледник, так как повсюду он заканчивался крутыми склонами, на которые было очень трудно взобраться. Оказавшись наверху, мы в течение нескольких часов не встречали никаких препятствий или помех, хотя скользкая поверхность ледника, образовывавшая наклонные плоскости примерно в двадцать градусов, делала передвижение с нашими рюкзаками весьма утомительным. Около полудня погода сгустилась; пошел снег, мокрый снег с дождем, и сильные порывы ветра, дующие то в одну, то в другую сторону, едва не ослепляли нас. Поверхность ледника, становясь все круче, начала пересекаться огромными трещинами на нашем пути, что часто заставляло нас преодолевать по нескольку сотен ярдов, чтобы выиграть всего несколько футов. Мы наконец решили найти место для лагеря. Но сойти с ледника оказалось непростой задачей. Мы обнаружили, что склон боковой морены был почти отвесным и состоял из рырых камней, песка и гравия, обеспечивая крайне ненадежную точку опоры, к тому же достигая около пятидесяти футов в высоту. Ва-по-и-ти и я в конце концов преуспели в подъеме наверх и с помощью веревки помогли нашим товарищам сделать то же самое. Когда мы достигли вершины, мы были несколько удивлены, обнаружив, что нам снова нужно идти под гору, чтобы добраться до горного склона. Здесь несколько карликовых сосен обеспечили нас топливом и укрытием, и мы отдыхали оставшуюся часть дня. Вечером я немного поисследовал местность, поднявшись по хребту от ледника, и обнаружил, что это будет гораздо лучший маршрут для подъема к вершине. Когда наступила ночь, одиночество нашего лагеря казалось очень угнетающим. Мы находились близко к границе вечного снега. Воду для чая мы добывали, растапливая лед неподалеку. Атмосфера сильно отличалась от той, что была внизу, и была необычайно чистой, когда ее не заслоняли туман, дождь или снег. Не было привычных предметов, которые позволяли бы оценить расстояние. Когда я бросал взгляд на вершину Ренье сквозь облака, я был уверен, что мы сможем добраться до нее за три часа. Единственными живыми существами, которых можно было увидеть, были некие животные, в отношении которых мы до сих пор заблуждаемся. Эти маленькие создания появлялись на склоне горы в поле зрения нашего лагеря и кормились травой, росшей на почве, которую снег оставлял обнаженной. В тот момент, когда кто-то шевелился в лагере, звук, средний между свистом и криком, раздавался неожиданно и из неизвестного источника, и немедленно все животные, находившиеся в поле зрения, исчезали под землей. Посетив место их исчезновения, мы находили нору, которая явно была домом этих созданий. Всюду вокруг входа мы находили множество следов, подобных тем, что оставляют ягненок или козленок. Животные, которых мы видели, были размером с козлят и паслись и двигались настолько похоже на них, что в сочетании с увиденными следами мы сразу же пришли к выводу, что это были снежные бараны, о которых мы все много слышали, но никто из нашей партии их никогда не видел. Мой отчет об этих животных, который был опубликован в газете Washington Republican по нашему возвращении, был сурово высмеян некоторыми натуралистами, которые охотились в то время за неописанными насекомыми и животными в тех краях. Мы до сих пор находимся в затруднении, пытаясь понять повадки этих созданий и примирить раздвоенные копыта, на которые указывали следы, с их норами в земле. На следующее утро — на седьмой день после нашего лагеря на Мишоле — на небе появились признаки ясной погоды, и мы начали подъем на главный пик. Примерно до полудня мы были окутаны облаками и лишь изредка получали проблеск пика. Вскоре после полудня мы внезапно попали в более холодную атмосферу и оказались все разом выше облаков, которые простирались гладко и ровно, как море, над которым возвышались снежные пики Сент-Хеленс, Маунт-Адамс и Маунт-Худ, выглядящие как пирамидальные айсберги над океаном. Сначала мы не могли разглядеть сквозь облака долины внизу. Наверху атмосфера была необычайно прозрачной, а отражение солнца от снега — очень мощным. Вершина Ренье казалась совсем близко. Около двух часов пополудни облака откатились, как свиток; за очень короткое время они исчезли, и Каскадные горы предстали перед нами во всем своем величии. Вид был слишком грандиозным и обширным, чтобы охватить его сразу или за то короткое время, что было у нас для наблюдения. Весь пейзаж за редким исключением был покрыт лесами, с то тут, то там поднимавшимися из хребтов бесплодными скалистыми пиками; то и дело попадалось горное озеро, гораздо более синее, чем небо, и река Нискуэлли, вьющаяся подобно серебряной нити сквозь темные леса. От подножия ледника на протяжении нескольких миль русло реки было очень белым из-за гранитных валунов, устилавших его дно. Вода также имела определенно более меловой оттенок ближе к своему истоку. Однако у нас не было времени изучать открывавшуюся перед нами красоту. Мы уже обнаружили, что по внешнему виду невозможно определить, сколько еще пути нам предстоит пройти. Передвижение было очень трудным; поверхность снега местами была пористой, и на каждом шагу мы проваливались по колено. Кэрролл и индеец выбились из сил рано пополудни и вернулись в лагерь. Доктор начал отставать. Дог держался близко ко мне. Между четырьмя и пятью часами мы достигли очень сложного пункта. Это оказался гребень горы, где сравнительно гладкая поверхность была сильно изрезана, а недоступные ледяные шпили и глубокие трещины преграждали наш путь. Идти вперед было не только трудно, но и чрезвычайно опасно; неверный шаг или потеря опоры означали бы верную гибель. Дог явно был напуган, ибо всякий раз, когда я не мог продвинуться дальше и возвращался назад в поисках другого прохода, он приговаривал: «I guess, Lieutenant, we petter go pack». Наконец мы достигли того, что можно назвать вершиной, ибо, хотя еще выше имелись другие точки, гора простиралась сравнительно плоско, и передвигаться стало намного легче. Солдат бросился на землю изнуренный и сказал, что не может идти дальше. Доктора не было видно. Я пошел разведать обстановку в одиночку, но вернулся через четверть часа без шляпы, вполне удовлетворенный тем, что больше ничего нельзя сделать. Было уже за шесть часов, воздух стоял очень холодный, и дул свирепый ветер, так что в одно мгновение унесенная им шляпа оказалась далеко вне досягаемости. Во фляжке замерзала вода, и оставаться на горе при такой температуре означало замерзнуть насмерть, поскольку мы не взяли с собой одеял, а мешкать было нельзя, так как возвращаться по гребню горы после наступления темноты было бы невозможно. Вернувшись туда, где я оставил солдата, я обнаружил там же и доктора, и после короткого совещания мы решили повернуть назад. Возвращаться было гораздо легче и быстрее, чем подниматься. Снег стал гораздо более жестким и плотным, и то, на что при подъеме ушло десять часов, мы преодолели на спуске за три часа. Мы сильно устали от дневных трудов, и спуск не обошелся без периодического отдыха наших утомленных тел. В одном месте снег покрылся настом, и на небольшом участке гора была очень крутой, что потребовало умелого использования палок, чтобы мы не двигались гораздо быстрее, чем нам хотелось. Солдат потерял равновесие и беспомощно покатился к подножию склона, в тридцати или сорока ярдах от нас, и на его лице еще много дней оставались следы царапин, как будто он побывал в зарослях колючего кустарника. Мы нашли индейца и Кэрролла в лагере. Последний долго рассказывал о своих блужданиях в поисках лагеря, и оба утверждали, что усталость оказалась для них чрезмерной. Никто из нас не жаловался на разреженность воздуха. Доктор объяснял этим фактом то обстоятельство, что вблизи вершины он мог пройти без остановок лишь несколько ярдов за раз, но я склонен думать, что дело было в нашем истощении. Мое дыхание, казалось, ничуть не изменилось. Мы были очень разочарованы тем, что у нас осталось мало времени на исследование вершины горы. Тем не менее мы доказали принципиальную возможность подъема. Если бы мы выступили на рассвете, у нас было бы вдоволь времени для этого путешествия. Судя по увиденному, я бы сказал, что вершина горы представляет собой хребет длиной, пожалуй, миль в два и шириной почти с полмили, с изломом примерно посередине и понижениями между изломом и каждым из концов хребта, из-за чего при взгляде с востока или запада вершина кажется тремя небольшими пиками. При взгляде с севера или юга видна лишь округлая вершина; если же смотреть из точек, расположенных между главными сторонами света, гора обычно выглядит как два пика. После нашего возвращения ночь выдалась очень холодной и ясной. У нас были мысли совершить еще одно восхождение, но проверка запасов провизии, а также общего состояния участников заставили нас принять решение начать обратный путь утром восьмого дня. Оба солдата съели весь свой хлеб, оставив по одному крекеру на брата. У доктора и у меня осталось достаточно, так что после перераспределения у каждого оказалось по четыре крекера на возвращение по пути, который при подъеме потребовал семи дней пути. Разумеется, мы рассчитывали добраться обратно быстрее, но каким бы коротким ни был этот срок, наши перспективы на еду были соответственно гораздо более ограниченными. Мяса у нас было больше, чем хлеба, благодаря оленю, которого убил индеец, и мы очень рассчитывали на то, что на обратном пути он добудет для нас еще дичи; но и эта надежда рухнула: индеец ослеп от снега, и нам самим требовалось помогать ему вести его. Его стоны тревожили нас всю ночь, и каково же было наше удивление утром, когда мы обнаружили, что его веки закрыты из-за воспаления и так опухли, будто он участвовал в драке без правил и вышел из нее проигравшим. При длине своей старой винтовки он не смог бы отличить оленя от пня. Наш лагерь находился примерно на 1000 или 1500 футов ниже последнего видимого кустарника; вода закипала при 199°, и, судя по имевшейся у нас приблизительной шкале, это указывало на высоту в 7000 футов. Высоту самого высокого пика мы оценили более чем в 12000 футов. Я очень сожалел, что не смог замерить температуру кипения на вершине, но при таком ветре, какой дул вокруг вершины, развести костер было невозможно. На обратном пути у нас было больше времени для осмотра ледника и более ясная погода, чем во время подъема. Срединной морены не было; имелся лишь ледяной гребень, параллельный боковым моренам и примерно посередине между ними, простиравшийся так далеко, как мы поднимались по леднику. Боковые морены были непрерывными не везде, а прерывались скалами отрогов там, где те выступали в ледник; между этими точками боковые морены существовали. Ледник спускался от гребня к моренам более или менее круто, и сойти со льда было непросто из-за крутизны морены. Лед таял от отражения солнечных лучей от склона морены, образуя сложную трещину между ней и ледником. Валуны самой разной формы и размеров были разбросаны по поверхности ледника. Крупные валуны покоились на ледяных пиках; они, очевидно, были слишком толстыми, чтобы солнце могло прогреть их насквозь. Мелкие валуны погрузились в лед на разную глубину и в жаркие солнечные дни были окружены водой, но по ночам они, несомненно, снова намермерзали. Шум, издаваемый ледником, был поразительным и странным. Можно было подумать, что гора раскалывается на части, особенно по ночам. Хотя в отношении тишины никакой разницы между днем и ночами не было, ночью шум казался более страшным. Это был устрашающий грохот и скрежет: гранит стирался в порошок, от которого белела река внизу, а валуны полировались и частично закруглялись. Великая тишина и уединение также сильно угнетали; не было никаких привычных звуков; не слышно было ничего, кроме свиста упомянутого ранее животного и шума движения ледника, и если бы они не раздавались время от времени, уединение стало бы еще более гнетущим. Мы были рады снова спуститься к Нискуалли, где могли слышать ее гул и видеть ее бурные воды. Однако остальные участники были настолько уставшими и изнуренными, что казалось, почти ничего не замечают, и поскольку теперь мы держали путь домой, все их мысли были заняты лишь нашим лагерем на Мишоле, с его припасами и обещанием отдыха. В первый день мы прошли мимо двух лагерей, устроенных нами на подъеме, и достигли места, где, как мы помнили, видели множество ежевики. К тому времени, когда мы добрались до небольшой пороспи сухостоя — излюбленного места обитания ползучей ежевики в этих краях, — уже совсем стемнело, и чтобы собрать ягоды для ужина, мы разовели костер у подножья большого сухого дерева. Языки пламени быстро дотянулись до верхушек иссохших ветвей, отбрасывая радостный свет на сотню ярдов вокруг. Но то, что оказалось очень удобным для сбора ягод, доставило немало хлопот, когда нам захотелось спать. Ночью мы постоянно меняли место отдыха: сначала из-за падающих угольков, а под конец — из страха перед самим деревом. Ежевика освежает вкусовые рецепторы, но питательности в ней мало. Позавтракав ею, мы продолжили путь вниз по Нискуалли с шести утра до шести вечера, двигаясь медленно из-за тяжелого подлеска и нашего изнуренного и истощенного состояния. Мы прошли мимо еще одного нашего лагеря и в конце концов остановились у места, которое явно служило индейским лагерем. Кедровая кора, которая всегда находится в таких местах, по нашим расчетам, должна была послужить нам укрытием на случай дождя, который сулили тучи. Однако дождь не пошел, и мы возобновили марш, пройдя вниз по реке еще на пять или шесть миль дальше того места, где впервые вышли к ней, до точки, где холмы вплотную подступали к воде и нависали над ней. Там мы разбили лагерь, рассчитывая, что легкий переход назавтра позволит нам добраться до лагеря на Мишоле. Мы съели последний кусок, а на следующее утро меня разбудил разговор двух солдат. Они, очевидно, обсуждали тему голода, потому что ирландец сказал: «Я часто видел, как скво копаются у кухни в помойном ведре, вытаскивая картофельные очистки, и думал, это ужасно, но, кажется, сегодня утром я бы и сам так поступил». Утром одиннадцатого дня мы покинули Нискуалли, чтобы перейти к Мишолу, и весь день шли по горам, пока к ночи не добрались до ручья совершенно истощенными. Нам следовало остановиться раньше, чем мы это сделали, но мы почти умирали от жажды, не сделав ни глотка воды с самого утра, как ушли из Нискуалли. То, что мы взяли с собой во флягах, кончилось еще в первой половине дня. Мы находились не более чем в двух милях от лагеря в прерии, и несмотря на то, что за весь день у нас во рту не было ни крошки, кроме горсти ягод, сорванных по дороге, мы были так изнурены, что повалились спать, едва утолив жажду. На следующее утро мы двинулись вверх по течению, думая, что вышли к Мишолу ниже нашего лагеря; но быстро поняв свою ошибку, повернули вниз. В этот момент сердце ирландца упало — до того он был истощен. Вообразив, что мы заблудились, он запросил лечь в ручей и «утопиться». Его заверили, что мы скоро будем в лагере, и мы прибыли туда очень быстро после этого, еще до того, как оставленные сторожить лошадей люди проснулись. Нашей первой мыслью была еда. Я предупредил всех, чтобы сначала не налегали на еду; однако, судя по последующим последствиям, склонен думать, что к моему совету не прислушались. Я ограничился половиной крекера, небольшим количеством масла и слабым кофе; а час спустя, когда я начал ощущать благотворное действие съеденного, я подкрепился более существенной пищей, но воздержался от плотного обеда. После непродолжительного отдыха мы поймали коней, и мы с доктором верхом отправились в Стилакум, куда прибыли после тяжелого перехода поздно во второй половине дня. Приближаясь к форту, мы встретили на дороге нескольких хорошо знакомых нам местных жителей, которые нас не узнали. Впрочем, мы не удивились, когда мельком взглянули на свои лица в зеркало. Изможденные и загорелые, почти все знакомые черты исчезли. После утери моей шляпы головным убором мне служил рукав красной фланелевой рубахи, завязанный узлом у локтя, с уголком у подмышки в качестве козырка. Наша одежда превратилась в лохмотья; одна из штанин доктора полностью отсутствовала, и он смастерил замену из кофейного мешка. В нашем общем потрепанном виде никто из знакомых не узнал нас, пока мы не добрались до форта. Заслышав о том, что мы индейцы, пока мы туда не прибыли, мы были встречены офицерами криками из-за нашего комичного вида. Все они сидели под дубами перед казармами и обсуждали, что могло с нами статься, и предлагали способы нашего спасения, когда мы подошли. Я ощущал последствия поездки много дней и не возвращался в нормальное состояние несколько недель. На следующее утро мы с доктором отправились в селение, где местные жители были поражены нашим исхудалым видом. Выяснилось, что за четырнадцать дней доктор потерял двадцать один фунт веса, а я за то же время потерял четырнадцать фунтов. Находясь в селении, доктор почувствовал сильные боли в желудке и вернулся в форт совсем больным. Он не мог оправиться от болезни целых три месяца. Два солдата сразу по возвращении легли в госпиталь, и, насколько я знаю, до конца своей службы они почти все время провели в больнице. Четыре или пять лет спустя Кэрролл обратился ко мне за справкой для подачи заявления о назначении пенсии, заявив, что сA тех пор, как он побывал на горе, он не был здоров. Индеец перенес приступ гастрита и едва избежал смерти после затяжной болезни. Собственное спасение от затяжной болезни я приписываю тем мерам предосторожности, которые соблюдал в еде, утоляя первый приступ голода по возвращении в лагерь. Вряд ли у нас появятся конкуренты в этой попытке исследовать вершину Маунц-Ренье. Пэквуд и МакАллистер, два жителя округа Пирс территории Вашингтон, поднялись вдоль Нискуалли и перешли к истокам реки Каулиц, а оттуда через так называемый перевал Каулиц (впоследствии названный перевалом Пэквуда) на восточную сторону гор в поисках тропы к золотоносным районам верхнего течения Колумбии. Совсем недавно геодезисты на службе Тихоокеанской железнодорожной компании провели изыскания по тому же маршруту для прокладки железнодорожного пути. Когда в тех краях когда-нибудь раздастся гудок паровоза, когда американское предприимчичество откроет киоск с мороженым у подножья ледника, а на полпути к вершине горы можно будет заказать шерри-коблер за двадцать пять центов, попытки подняться на эту величественную снежную вершину станут обычным делом. Но пройдет еще много долгих лет, прежде чем дороги станут достаточно хорошими, чтобы побудить кого-либо повторить то, что мы сделали летом 1857 года. General Hazard Stevens. VI. FIRST SUCCESSFUL ASCENT, 1870 By GENERAL HAZARD STEVENS Генерал Хазард Стивенс родился в Ньюпорте, штат Род-Айленд, 9 июня 1842 года. Его отцом был генерал-майор Исаак И. Стивенс, а мать, Маргарет (Хазард) Стивенс, приходилась внучкой полковнику Дэниелу Лайману времен Войны за независимость. В 1854 и 1855 годах, когда сыну было всего тринадцать лет, он сопровождал отца, в то время первого губернатора территории Вашингтон, в экспедициях по заключению договоров с индейскими племенами. Позже он последовал за отцом в армию северян в качестве офицера его штаба. Он был тяжело ранен в том же бою, где его отец погиб, возглавляя атаку при Шантильи 1 сентября 1862 года. Хазард Стивенс продолжил службу в армии и по окончании войны демобилизовался в чине бригадного генерала волонтеров. Затем он вернулся на территорию Вашингтон и принялся за работу, чтобы содержать мать и сестер. 17 августа 1870 года он и П. Б. Ван Трамп совершили первое успешное восхождение на Маунц-Ренье. В 1874 году он последовал за остальными членами семьи обратно в Бостон, где оставался до кончины матери несколько месяцев назад. После этого он вернулся в Пьюджет-Саунд и в настоящее время занимается успешным фермерством неподалеку от Олимпии. Его спутник по восхождению, П. Б. Ван Трамп, остался в Вашингтоне. Долгие годы он служил егерем в угодьях Индиан-Генри в национальном парке Маунц-Ренье. Там он был колоритной и притягательной фигурой для всех приезжих. В 1915 году он вернулся на Восток, чтобы жить среди родственников в штате Нью-Йорк. Имена Стивенса и Ван Трампа были щедро присвоены ледникам, ручьям, горным хребтам и каньонам на территории национального парка Маунц-Ренье. Генерал Стивенс предпочитает называть гору Тахома. Полный отчет об этом восхождении был опубликован им под названием «Восхождение на гору Тахома» в журнале Atlantic Monthly за ноябрь 1876 года. Здесь он воспроизводится с разрешения редактора этого издания. Мистер Ван Трамп совершил несколько восхождений после того первого, а в 1905 году второе восхождение совершил и генерал Стивенс. Он тщетно пытался отыскать реликвии, оставленные им на вершине тридцать пять лет назад. Скалы, обнаженные в 1870 году, в 1905 году скрывались под снегом и льдом. Когда Ванкувер в 1792 году проник в проливы Фука и исследовал неизведанные воды Средиземного моря Тихого океана, куда бы он ни плыл, от залива Джорджия до самого отдаленного фьорда Пьюджет-Саунда, он видел величественный, покрытый снегами барьерный хребет Каскадных гор, простиравшийся на север и юг и ограничивающий восточный горизонт. Возвышаясь вдвое выше всех остальных, с интервалами в сто миль над хребтом возвышались три величественных снежных пика, которые "Like giants stand To sentinel enchanted land." В сугубо практичном духе британского моряка своего времени он назвал эти возвышенные памятники природы в честь трех лордов английского адмиралтейства: Хоуда, Ренье и Бейкера. Из них Ренье является центральным, расположенным примерно на полпути между рекой Колумбия и границей Британской Колумбии, и представляет собой самый высокий и крупный массив. Его высота составляет 14 444 фута, в то время как высота Хоуда равна 11 025 футам, а Бейкера — 10 810 футам. Другие вершины также представляют собой одиночные конусы, тогда как Ренье, или Тахома, [21] — это гигантский горный массив с тремя отчетливыми вершинами: восточной, северной и южной; две последние выступают наружу и вверх от главного центрального купола, от вершины которого они отстоят более чем на милю, в то время как друг от друга их разделяет почти две мили. Тахома возвышается над Пьюджет-Саундом на протяжении ста шестидесяти миль — от Олимпии до Виктории. Ее покрытый снегами купол виден из Портленда на Уилламетте в ста двадцати милях к югу и с плоскогорья Уолла-Уолла в ста пятидесяти милях к востоку. Регион протяженностью в двести пятьдесят миль, включающий почти всю территорию Вашингтон, часть Орегона и часть Айдахо, охватывается единым полем зрения этого колосса среди гор. Тахома еще никогда не покорялась никому. Это был девственный пик. Суеверные страхи и предания индейцев, а также опасности подъема мешали им пытаться достичь вершины, а неудача доблестного и энергичного офицера, чьи мужество и выносливость были с избытком продемонстрированы во время мятежа, по общему мнению, доказала ее неприступность. В течение двух лет я твердо решил взойти на Тахому, но в оба сезона густой дым, заволокший всю округу, мешал предпринять такую попытку. Мистер Филомон Бичер Ван Трамп — человек веселый, щедрый, душевный, обладающий к тому же выносливостью и опытом, поскольку он прошел суровую школу жизни на рудниках, а также поэтическим восприятием живописного и возвышенного — был настроен не менее решительно покорить вершину. Мистер Эдвард Т. Коулман, английский джентльмен из Виктории, художник-пейзажист и альпинист, чей признанный опыт в Швейцарии создал высокое мнение о его способностях выше снеговой линии, завершил состав нашей группы. Олимпия, столица территории Вашингтон, — красивый, утопающий в зелени клёнов городок с населением около двух тысяч человек, расположенный на самой южной оконечности Пьюджет-Саунда и к западу от Тахомы, на расстоянии семидесяти пяти миль по прямой. Пространство между ними покрыто густыми пихтовыми лесами, почти непроницаемыми для полуденного солнца и загроможденными упавшими деревьями, вывернутыми корнями и пнями, а также настоящими джунглями подлеска, сквозь которые самый энергичный путешественник может преодолеть не более восьми-девяти миль в день. Прежде чем погружаться в первобытный лес, было целесообразно добраться по какой-нибудь тропе до ближайшей возможной точки. Река Нискуалли, берущая начало на южных и западных склонах Тахомы и впадающая в пролив в нескольких милях к северу от Олимпии, предлагала самый прямой и естественный путь. К тому же десять лет назад несколько предприимчивых поселенцев проложили рубками тропу через Каскадные горы, которая шла вдоль Нискуалли почти до ее истоков, затем отклонялась на юг к реке Каулиц и следовала вдоль этой речки в северо-восточном направлении к вершине хребта, огибая таким образом великую гору широкой дугой. Лучшие знатоки гор представляли подходы с юга и юго-востока как наиболее благоприятные. Следовательно, тропа Нискуалли — Каулиц казалась наилучшей, поскольку Нискуалли, берущая начало на южных и юго-западных склонах, и Каулиц на юго-восточных давали два подхода, с любого из которых расстояние до горы после выхода с тропы не могло превышать тридцати миль. Однажды августовским днем мы с Ван Трампом выехали на экипаже в прерию Йелм, лежащую в тридцати милях к востоку от Олимпии и на реке Нискуалли. Мы стремительно мчались по гладкой, твердой и ровной дороге, пересекая просторы прерий, проезжая под редкими кронами дубов и пихт и ныряя в чащу черного, густого леса с постоянно меняющимся пейзажем. Когда мы выехали к прерии Йелм, взошла луна; Тахома, купающаяся в холодном, белом, призрачном свете от вершины до подножия, казалась поразительно близкой и четкой. Наше восхищение было не таким шумным, как обычно. Возможно, к нему примешивалась доля трепета. Еще через час мы почти пересекли равнину и свернули в проулок, который вывел нас на прекрасное полого поднимающееся плато, увенчанное великолепной дубовой рощей и возвышающееся над всей прерией. Уютный, просторный дом с широким крыльцом притаился среди деревьев, и его гостеприимный хозяин, мистер Джеймс Лонгмайр, появился на пороге и пригласил нас войти. На следующее утро мы обратились к мистеру Лонгмайру с просьбой предоставить проводника и дать совет относительно нашей предполагаемой поездки. Он был одним из тех немногих, кто прокладывал тропу Нискуалли — Каулиц много лет назад. Он исследовал горы вокруг Тахомы столь же основательно, пожалуй, как никакой другой белый человек. Будучи одним из первых поселенцев — молчаливым, уверенным в себе, рассудительным и добрым, — лучшего советчика сыскать было невозможно. Тропа, по его словам, не использовалась уже четыре года и была совершенно неразличима для глаз, не искушенных в лесной науке, и для любого было бы безумием пытаться следовать ею без досконального знакомства с местностью. Он не мог бросить уборку урожая, к тому же через три недели ему предстояло перегонять через горы стадо скота. Его жена тоже деликатно отговаривала его от поездки. Она описала его внешний вид по возвращении из предыдущих горных походов — он выглядел таким изможденным и худым, будто только что встал с одра болезни. Она мастерски обрисовала тяготы, неудобства и лишения, сопутствующие горным путешествиям, и подчеркнула скудость рациона. Обильный деревенский завтрак, горой возвышавшийся перед нами: густые сливки, свежее масло и яйца, белоснежные, тающие во рту булочки и жареный цыпленок с густым белым соусом — лишь усилили впечатление от ее слов. Но в конце концов, когда выяснилось, что другого знающего тропу человека не найти, мистер Лонгмайр уступил нашим уговорам и согласился проводить нас до того места, где кончалась тропа, а перед тем как оставить нас на собственные силы, подыскать индейского проводника. Как только мы вернулись домой, мы отправились вместе с мистером Коулманом в его комнату, чтобы посмотреть на несколько незаменимых вещей, запасенных им, дабы раздобыть себе такие же. Пол был буквально завален его пожитками, и он показывал их по одному, пространно рассуждая об их различном назначении. Там лежала его подстилка для палатки — большой прорезиненный плащ, одинаково полезный мистерам Коулманам и как палатка в лагере, и как ванна в гостинице. Там была прочная веревка, которой мы все должны были связываться при подъеме по снежным полям, чтобы в случае падения одного в пропасть остальные могли его удержать. «Кошки» представляли собой неуклюжее тяжелое устройство из железных шипов, крепившихся к ноге с помощью цепей и ремней для предотвращения скольжения на льду. У него был ледоруб для вырубания ступенек, спиртовка для заваривания чая в горах, зеленые очки от снежной слепоты, олений жир для смазывания лица, альпенштоки, иголки и нитки, бечевка, кнопки, шурупы, отвертка, шило, напильник, несколько медицинских рецептов, две дощечки для засушивания цветов, принадлежности для рисования и, по сути, каждый предмет, который мистер Коулман в ходе своего обширного чтения обнаружил используемым или рекомендуемым путешественниками. Каждый из них он почитал незаменимым. Альпеншток, заявлял он, был важнее всего, оказывая огромную помощь при передвижении как по лесу, так и по льду; и он на четвереньках продемонстрировал, как переходить ледовую трещину по двум палкам. Эта беседа естественно напомнила характерный случай, рассказанный о Пэквуде, горце, который в качестве охотника и старателя исследовал самые глухие уголки Каскадных гор. Его наняли проводником для железнодорожной изыскательской партии через горы, и прямо перед отправлением партии он подошел к начальнику и потребовал аванс, чтобы купить снаряжение для поездки. «Сколько тебе нужно?» — с некоторым беспокойством спросил начальник, опасаясь, что Пэквуд превысит свое будущее жалованье. «Ну, около двух с половиной долларов», — последовал ответ; и у костра тем вечером на вопрос, купил ли он снаряжение, Пэквуд, запустив руку в карман, извлек и продемонстрировал с абсолютной серьезностью и самодовольством весь свой арсенал — складной нож и брикет табака. Свежим утром полдюжины экипажей с веселым стуком выехали из Олимпии, наполненные смеющейся, поющей, резвящейся ватагой молодых людей и девушек. Это была тахоманская партия, отправляющаяся в свое полное приключений путешествие в сопровождении избранного эскорта до их первого лагеря. Они провели несколько часов у Лонгмайра в самую жару, после чего поездка продолжилась еще на семь миль до Лакамаса — прерии неправильной формы длиной в две мили и шириной в полмили. Здесь живут двое сыновей мистера Лонгмайра. Их фермы образуют последнее селение, а у ворот дома мистера Элкана Лонгмайра дорога заканчивается. Лесистый холм с видом на прерию, у подножия которого бил родник, был выбран местом для лагеря. Некоторые из участников натянули между деревьями большой кусок парусины в качестве палатки, другие напоили и покормили лошадей, а третьи занялись ужином. Два заядлых охотника отправились на рябчиков, в то время как их более практичные спутники купили полдюжины цыплят, и вскоре те были ощипаны и шкворчали на костре. Сумерки сгущались, когда участники уселись на землю и вкусили трапезу, достойную олимпийцев, с аппетитом, обостренным долгой дорогой и целым днем голодания. Ранним утром мистер Лонгмайр прибыл в лагерь с двумя мулами и вьючной лошадью, и наше горное снаряжение было быстро собрано в подходящие тюки и навьючено на лошадь и одного из мулов, причем второй мул резервировался для верховой езды самого Лонгмайра. Мы собрались вокруг завтрака с неизменно веселым настроением и отменным аппетитом. Затем под многочисленные прощания и активное махание платками группа распалась. Четыре пешехода в походной одежде тронулись в путь гуськом, ведя вьючных животных и оборачиваясь на каждом шагу, чтобы поймать последний взгляд на яркие наряды и развевающийся батист, в то время как экипажи быстро покатили по дороге и скрылись в темном, угрюмом лесу. Мы бодро зашагали вперед, следуя по едва заметной тропе в восточном направлении, пересекли небольшую прерию и вошли в лесную чащу. Петляя по холмистой местности около трех миль, мы спустились в пойму Нискуалли и перешли вброд прекрасный ручей у подножия холма. Следующие десять миль наш путь пролегал через пойму и вдоль берега реки, огибая бревна, следуя по старым высохшим руслам реки и ее боковым протокам, утопая по щиколотку в рыхлом песке и продираясь сквозь густые заросли виноградного клена. Тропа едва просматривалась и была сильно захламлена упавшими деревьями и подлеском, а ее трудности усугублялись запутанными следами индейцев, которые недавно бродили по пойме в поисках ягод или камыша. Мы неоднократно сбивались с тропы и теряли часы на то, чтобы возвращаться назад и искать правильное направление. Стояла жаркая, духота, которую делала еще более гнетущей густая листва; мириады мошек и комаров терзали нас и доводили наших бедных животных почти до исступления; а наша жажда, усиленная тяжелым и непривычным трудом, казалась неутолимой. Наконец мы добрались до брода через Нискуалли. Прямо напротив отвесный обрыв из чередующихся пластов песка и гравия поднимался на высоту двухсот пятидесяти футов, его основание омывалось рекой, а верхушка была увенчана пихтами. Поток был шириной в сто ярдов, по пояс глубиной и очень быстрым. Его воды были ледяно-холодными и молочно-белого цвета. Этот цвет — характерная особенность ледниковых рек. Неосязаемая пудра из тысяч тонн твердых пород, стертых в порошок под огромным весом и неумолимым, хотя и незаметным течением мощных ледников, остается в растворе в этих потоках и окрашивает их в молочно-белый цвет до самого моря. Сведя животных по берегу и через широкую сухую косу из булыжников, мы остановились у края стремительной, бурлящей реки и приготовились попытаться ее пересечь. Коулман взгромоздился позади Ван Трампа на маленького седельного мула, его длинные ноги болтались почти у самой земли, одной рукой он держался за альпеншток, а другой — за шейный аркан вьючного мула, на котором ехал Лонгмайр. Лонгмайр в свою очередь вел вьючную лошадь, за массивным грузом которой примостился другой член партии. Кавалькада, связанная в таком порядке, только-только вошла в поток, когда Коулман выпустил из рук шейный аркан, который держал. Мул, дезориентированный напором и ревом вод, повернул прямо вниз по течению, и в следующее мгновение наши вьючные животные вместе с седоками были бы унесены бешеными порогами, если бы Лонгмайр с исключительным присутствием духа не направил их хаотичное движение в нужную сторону и благополучно не вывел на противоположный берег. Пройдя вслед за поймой вдоль реки некоторое время, мы поднялись по крутой зигзагообразной тропе на конец уже упомянутого обрыва и прошли по его краю с милю. Далеко внизу справа бурлила Нискуалли. Слева обрыв переходил в крутой склон холма, густо поросший лесом и подлеском, а у его подножия катил воды Оуап — крупный поток, впадающий в Нискуалли сразу под нашим бродом. Еще миля пути сквозь лес вывела нас к прерии Мишелл — прекрасной овальной лужайке в сто акров, утопающей в высоком густом пихтовом лесу, с рощей высоких ветвистых дубов на дальнем конце, покрытой зеленой травой и яркими цветами. Свое название она получила от реки Мишелл, которая впадает в Нискуалли в миле выше прерии. Мы прошли шестнадцать миль. Вьюки были с облегчением сброшены под высокой пихтой; животные были привязаны на колышки для выпаса. Родник на опушке леса обеспечивал нас водой, и пока мистер Коулман был занят своей трубкой, фляжкой, блокнотом, альбомом для рисования и сумочкой с разной всячиной, остальные участники группы выполняли обязанности, неизбежные в лагерной жизни: разводили костер, носили воду, расстилали одеяла и готовили ужин. Флажки, привязанные к нашим альпенштокам, весело развевались над головой, а вид их ярких полотнищ, трепещущих на ветру, укреплял непоколебимую решимость водрузить их на седой вершине Тахомы и заставлял неудачу казаться невозможной. Мистер Коулман объявил высоту прерии Мишелл по барометру в восемьсот футов. Из-за нелепого падения термометр разбился. На следующее марш был возобновлен рано утром. Проходя мимо высоких дубов на краю небольшой прерии, Лонгмайр указал на одно из самых величественных деревьев и произнес: «На этом дереве рота Максона повесила двух индейцев в войну 56-го года. Скай-Хи и его банда после многочисленных грабежей поселений стояли лагерем на Мишоле, в миле отсюда, в мнимой безопасности, когда Максон и его люди застали их врасплох и перебили всех до единого, за исключением двух пленников, которых они повесили здесь». Восемь миль тропа пролегала через густой лес, а затем, пересетя обширное «гари», мимо нескольких заброшенных индейских вигвамов, где к нашей присоединялась другая тропа с нискуаллийских равнин, она спускалась по пологому склону, пересекала болотистые заросли и еще милю тяжелого леса и выходила к реке Мишелл. Это прекрасный, быстрый, искрящийся поток шириной сорок футов и глубиной по колено, с чистой, холодной, прозрачной водой, журчащий и бурлящий на галечном дне. Чистота прозрачной воды, столь непохожей на пенистую Нискуалли, доказывает, что Мишелл — не ледниковая река. Берущая начало во вспомогательном хребте к северо-западу от Тахомы, она течет на юго-запад до слияния с Нискуалли неподалеку от нашего лагеря предыдущей ночи. Мы расседлали коней для полуденного отдыха. Ван Трамп отправился рыбачить вверх по течению; Лонгмайр переправился, чтобы разведать тропу впереди, а Коулман заварил чай в одиночестве. Прошел час, и Лонгмайр вернулся. «Тропа еле заметна, — сказал он, — и нам нельзя терять время». Тут же вернулся и Ван Трамп; небольшой караван быстро приготовился возобновить поход. Лонгмайр переправил своего мула через ручей, велев нам гнать вьючных животных следом и перебираться по удобно лежащему рядом бревну. Когда мул попытался подняться в низком месте противоположного берега, предлагавшем вроде бы легкий выход из реки, его задние ноги увязли в зыбучем песке; он быстро, если не грациозно, осел назад и, не оценив такую позу, завалился с головой в воду. Его капающий водой всадник поднялся на ноги, перекинул повод через руку и, взбежав на берег в более удобном месте, зашагал по тропе с такой же быстротой и полным безразличием, словно непроизвольное купание значило не больше, чем перешагивание через бревно. Тропа была еле заметной. Лонгмайр чуял ее сквозь заросли салала, папоротника и подлеска, спотыкаясь о корни, лианы и скрытые в густой растительности выбоины, то карабкаясь на гигантские стволы, через которые животные с трудом перебирались, то с тяжелым трудом прокладывая обходной путь вокруг какого-нибудь павшего исполина и преодолевая двести ярдов, чтобы выиграть дюжину ярдов на курсе. Вьюки, постоянно задевавшие деревья и расшатывавшиеся от столь сурового передвижения, требовали частой перепаковки — задача не из легких. На самой макушке высокого крутого холма, на который мы с трудом поднялись зигзагом вскоре после переправы через Мишелл, маленький вьючный конь, не выдержав веса груза, сбившегося на один бок, оступился и кубарем покатился вниз. Доставив пожитки на вершину холма поодиночке на собственных плечах, мы заново уложили вьюк и тронулись в путь. Направление было южным, по сильно пересеченной местности с хорошей глинистой почвой, покрытой густым лесом, сменяющейся время от времени болотистыми низинами, снова выходя к реке Нискуалли, на расстоянии в двенадцать миль. Мы разбили лагерь на узкой равнине между только что пройденным высоким холмом и широкой шумной рекой, возле старой полуразрушенной бревенчатой хижины — бывшего жилища некогда знаменитого индейского знахаря, который по славному обычаю своего племени искупил жизнью неспособность излечить пациента. Ранним утром следующего дня мы продолжили наш трудный марш вдоль правого берега Нискуалли. Ближе к полудню мы покинули реку и, пропетляв в восточном направлении через настоящий лабиринт упавших деревьев на протяжении шести миль и с большим трудом прорвавшись через сплетенные джунгли обширного болота из виноградного клена, наконец пересекли Серебряный ручей и с облегчением сбросили вьюки для часового отдыха. Вскоре после пересечения Серебряного ручья тропа вышла на более открытую местность, и перед нами впервые во всей красе раскинулась долина Нискуалли. Слева тянулась стена отвесных скалистых гор, идущая параллельно течению реки и простирающаяся далеко на восток; по мере удаления она становилась все выше, круче и суровее. На самом краю этого хребта возвышалась Тахома, ее купол поднимался высоко над всеми остальными, а склоны уходили далеко в долину, и все — и купол, и склоны — было покрыто ослепительно белым снегом, резко контрастирующим с окружающими черными базальтовыми горами. Она казалась пугающе близкой нашим глазам, привыкшим к ограниченным видам и мраку леса. После полуденного отдыха мы продолжили путь вверх по долине, лавируя между многочисленными древесными стволами, загромождавшими землю, и после нескольких часов утомительного пути в сумерках достигли нашего третьего лагеря на Медном ручье, близнеце Серебряного ручья. Мы были основательно утомлены, пройдя двадцать миль за тринадцать часов тяжелого перехода. Выступив на рассвете на следующий день, мы прошли две мили по пересеченной местности, изрезанной оврагами, а затем спустились в русло Нискуалли в устье ручья Гоут-Крик — еще одного прекрасного потока, впадающего здесь. Мы какое-то время продолжали путь по руслу реки, спотыкаясь о каменистые отмели и продираясь сквозь густые заросли ивы, затем поднялись на крутой берег, обошли высокий холм по четырем милям скверной тропы и снова спустились к реке, всего в двух милях выше Гоут-Крик. В этом месте к Нискуалли примыкает рукав Тахома, или Северный приток. Этот поток берет начало на западном склоне Тахомы, почти равен по величине главной реке и, подобно ей, обнаруживает свое ледниковое происхождение молочно-белой водой, а также ледяным, ужасно быстрым и яростным течением. Переправившись через рукав Тахома, достигавший здесь тридцати ярдов в ширину, мы продолжили путь вдоль главной реки, часто переходя с одного берега на другой и с трудом преодолевая каменистые отмели на протяжении четырех миль — расстояние, которое из-за трудностей пути заняло пять часов. Затем мы покинули Нискуалли, свернув направо и двигаясь на юг, и полмили поднимались по руслу заболоченного ручья, после чего пересекли ровный участок, сильно загроможденный упавшими деревьями, поднялись на обгорелый хребет и шли по нему две мили до небольшой болотистой прерии в широком каньоне или ущелье, зажатом суровыми горами с обеих сторон, и разбили лагерь у небольшого ручейка на восточной стороне прерии. Это была Медвежья прерия, высота которой по барометру составляла 2630 футов. Каньон образовывал низкий перевал между реками Нискуалли и Каулиц, а небольшой ручеек, у которого мы расположились лагерем, впадал в последнюю. Весь регион пострадал от пожара: тысячи гигантских стволов стояли обугленными и безжизненными, являя собой картину опустошения. Когда мы полулежали на земле вокруг костра, наслаждаясь спокойным и блаженным отдыхом, который приходит к изнуренному альпинисту после плотного ужина, один из таких гигантских стволов после нескольких предупреждающих скрипов закачался и рухнул прямо на наш лагерь. Все бросились в разные стороны, чтобы избежать нависшего удара. Пока один из участников, поспешно подхватив в одну руку сковороду с жестяными тарелками и чашками, а в другую — котелок наполовину с кипятком, отчаянно удирал, его нога зацепилась за ежевичную лозу, и он растянулся во весь рост; столь ценная утварь разлетелась во все стороны, в то время как падающее дерево с грохотом обрушилось позади, не причинив, впрочем, никакого иного вреда, кроме погребения под собой пары одеял. На следующий день Лонгмайр и автор этих строк спустились по каньону к его слиянию с рекой Каулиц в поисках группы индейцев, которые обычно останавливались в этих местах, и среди которых Лонгмайр надеялся найти охотника, знакомого с горами, способного провести нас к подножию Тахомы. Маленький ручеек по мере нашего спуска быстро превратился в крупный и бурный поток, чье русло занимало почти всю низину ущелья. Горы круто поднимались с обеих сторон, часто встречались следы оползней, прорубивших огромные борозды на склонах. С предельным трудом и упорством мы пробирались вперед, постоянно пересекая поток вброд, карабкаясь по обломкам скал, заполнявших его ложе, или цепляясь за крутые склоны холмов, и наконец после двенадцати миль такой изнурительной работы достигли Каулица, но лишь для того, чтобы обнаружить индейский лагерь заброшенным. Дальнейшие поиски, однако, увенчались обнаружением грубого убежища из нескольких шкур, наброшенных на каркас из жердей, под которым сидела скво, работая над полувыделанной оленьей шкурой. Младенец и голый ребенок лет четырех лежали на земле у костра впереди. Рядом с жилищем, безмолвно наблюдая за нашим приближением — судя по всему, он один заметил нас, — стоял высокий стройный индеец в рубахе и гамашах из оленьей кожи, с полосатой шерстяной набедренной повязкой и диковинным головным убором, который придавал ему свирепый и воинственный вид. Он состоял из старой армейской фуражки, козырек которой был густо усеян латунными кнопками, тогда как на макушке крепился крупный круглый латунный предмет, возможно, верхушка от керосиновой лампы. Несколько орлиных перьев, воткнутых в тулью, и полоски меха, нашитые по бокам, завершали эту конструкцию, которая, несмотря на свои составляющие, производила скорее внушительное, чем нелепое впечатление. Длинное ружье Компании Гудзонова залива, ложе которого также было украшено латунными гвоздиками, покоилось в изгибе плеча индейца. Он встретил нас очень дружелюбно, но с чувством собственного достоинства, пожав нам руки и жестом пригласив присесть под грубым навесом, в то время как его скво поспешила поставить перед нами подозрительного вида лепешки из сушеных ягод, по-видимому, составлявшие их единственную пищу. Умеренно отведав этого лакомства, Лонгмайр изложил наши пожелания. Индеец бегло говорил на чинукском жаргоне — этом изысканном наречии, созданном старыми торговцами пушниной. Он назвал себя «Слускином» и с готовностью согласился провести нас к Ренье, известному ему лишь как Тахома, пообещав явиться в Медвежью прерию на следующий день. Было за семь вечера, когда мы добрались до лагеря, совершенно измотанные. Верный своему слову, Слускин подъехал в полдень на низкорослом индейском пони, в то время как его скво и дети следовали за ним на другом, еще более тщедушном и жалком. Поглотив огромный обед, явно компенсирующий тяготы долгого голодания, он в ответ на наши расспросы описал маршрут, которым собирался вести нас к Тахоме. Указывая на почти отвесную высоту прямо позади или к востоку от нашего лагеря, возвышающуюся на три тысячи футов или более над нашими головами, самую высокую гору в поле зрения, он сказал: «Сегодня мы поднимаемся на вершину этой горы, а завтра идем по высокому хребту гор — то вверх, то вниз, то по одну, то по другую сторону, — долгий день пути, и наконец, спускаясь далеко вниз с гор в глубокую долину, достигаем подножия Тахомы». Слускин подкреплял свой чинукский язык выразительными жестами и пантомимой. Он часто охотился на горных баранов на снежных полях Тахомы, но никогда не поднимался на вершину. Сделать это было невозможно, и он отмел как пустые разговоры наше выраженное намерение совершить восхождение. Мы уже отобрали самые необходимые вещи для недельного похода: по одеялу на человека, маленький кофейник и сковороду, скудный запас бекона, муки, кофе и т. д. — и сформировали из них удобные вьюки примерно по сорок фунтов каждый, снабдив их лямками наподобие рюкзачных, а остальное имущество сложили кучей под защитой огромного упавшего ствола. Лонгмайр, который, несмотря на нетерпение вернуться домой, где его присутствие было крайне необходимо, с доброй заботой наблюдал и руководил нашими приготовлениями в течение всего утра, теперь попрощался с нами: усевшись на одного мула и ведя вторым в поводку, он вскоре скрылся вдали на тропе, направляясь в одинокий путь домой. Он оставил нам маленькую вьючную лошадку, посчитав, что она вполне сможет справиться с переноской нашего уменьшительного арсенала по возвращении от Тахомы. Слускин шел впереди. Ноша на его плечах удерживалась широким ремнем, проходившим через голову, на котором покоилась и была сбалансирована его тяжелая, с медными гвоздями винтовка, зажатая в обеих руках. Оставив позади последние следы тропы, мы все послеполуденное время медленно и с трудом карабкались в гору гуськом. Крутизна подъема во многих местах требовала использования как рук, так и ног при лазании, а также соблюдения величайшей осторожности, чтобы тяжелые рюкзаки не опрокинули нас назад. Коулман отстал с самого начала, и время от времени был слышен его голос: он кричал и призывал нас подождать. Ближе к закату мы достигли ровной террасы, или уступа, возле вершины, с облегчением сбросили рюкзаки и стали ждать Коулмана, который, как мы полагали, находился совсем недалеко. Поскольку он не появлялся, мы кричали снова и снова. Никакого ответа! Тогда мы отправили Слускин вниз по горе ему на помощь. Спустя час индеец вернулся. Он спустился, по его словам, на значительное расстояние и наконец заметил Коулмана. Тот находился у подножия горы, выбросил свой рюкзак, одеяла — всё подряд — и явно возвращался в лагерь. Свой рассказ Слускин завершил выражениями презрения к «дикарю ку́льтус кинг-джордж». Что было делать? Коулман нес в своем рюкзаке весь наш бекон — единственный запас мяса, если не считать нескольких фунтов вяленой говядины. У него же находился барометр — единственный инструмент, уцелевший после толчков и падений в нашей непростой поездке. Но, с другой стороны, он с самого начала был обузой для нашего похода. Он явно был слишком немощен, чтобы вынести предстоящие нам трудности, и не только не смог бы добраться до Тахомы и тем более подняться на нее, но мог бы даже помешать и сорвать наши собственные усилия. Зная, что в лагере он будет в безопасности до нашего возвращения, мы поспешно решили продолжить путь без него, полагаясь в добывании мяса на наши винтовки. Слускин повел нас вдоль склона горного гребня в южном направлении еще на две мили, к хорошо защищенной травянистой лощине на вершине горы, где он уже неоднократно разбивал лагерь прежде. Было уже темно, когда мы добрались до этого места. Обычный родник пересох, и мы, томимые жаждой, целый час обшаривали овраги на склоне горы в поисках воды, но безуспешно. Наконец автор этих строк, вспомнив о скудном ручейке, который струился поперек нашей тропы милей назад, взял кофейник и большую флягу, прошел своими шагами назад, сумел наполнить эту посуду после долгих поисков в темноте и неизбежной из-за этого задержки и вернулся в лагерь. Он обнаружил, что Ван Трамп и индеец, встревоженные долгим отсутствием, поднялись на гребень хребта примерно в двухстах ярдах от лагеря, размахивали факелами и вовсю кричали, чтобы указать ему дорогу. Комары и мухи летели тучами и доставляли ужасное беспокойство. Поужинав кофе с хлебом, мы выпили воду, завернулись в одеяла и легли под деревом, а наши флаги колыхались над головой под ветвями. Каким бы жарким ни был день, ночь выдалась холодной и морозной, что, несомненно, объяснялось большой высотой нашего лагеря. Ранним утром следующего дня мы двинулись дальше без завтрака, изнуряемые жаждой. Слускин вел нас в общем направлении примерно на северо-северо-восток, но петляя практически по всем сторонам света, поднимаясь и опускаясь на тысячи футов с горы на гору, и при этом держась самого высокого водораздела между верховьями рек Нисквалли и Коулиц. После нескольких часов такой работы мы вышли к хорошо защищенной лощине, одна сторона которой была заполнена широким снежником, а у его подножия приютилось крошечное безмятежное озерцо; мы с радостью сбросили тяжелые рюкзаки, утолили жажду и позавтракали — снова хлебом с кофе. Несмотря на ранний час, в воздухе все еще чувствовался холод морозной ночи, а комары возобновили свои нападения и оказались такими же многочисленными и надоедливыми, как прежде. Продолжая путь, мы пересекли множество снежников и снова и снова пили из ледяных ручейков, вытекавших из них. Горы были покрыты низкорослой рябиной и невысокими коренастыми пихтами с короткими ветвистыми сучьями, изредка попадались и сосны. Многие склоны были лишены деревьев, но покрыты сочной травой и величайшим множеством красивых ярких цветов. Особенно это было заметно на южных склонах, тогда как северные стороны гор были преимущественно покрыты лесом. Мы неоднократно ели ягоды, а час спустя поднимались туда, где ягоды того же вида едва успели сформироваться. Местность была сильно затуманена дымом от сильных пожаров, бушевавших на Коулице последние два дня. Но когда наконец, после многочасового подъема на почти отвесный пик — карабкаясь на четвереньках по сыпучим камням и цепляясь за редкие пучки травы, где один неверный шаг мог отправить нас летящими вниз на тысячу футов к неминуемой гибели, — мы достигли высшего гребня и заглянули за него, то воскликнули, что уже сполна вознаграждены за все наши труды. Ничто не может передать представление о величественности и суровости гор. Прямо перед нами, по видимости не далее чем в двух милях, хотя на самом деле в двадцати, возвышался старый Тахома, выглядевший еще более гигантским, чем прежде. Мы находились далеко выше уровня нижней снеговой линии на Тахоме. Высокий пик, к которому мы цеплялись, казался центральным ядром, или фокусом, всех окружающих гор, и со всех сторон мы смотрели вниз отвесно на тысячи футов, в глубину огромных, страшных ущелий, черных и поросших пихтами, которые простирались до тех пор, пока не терялись вдали и дыме. Между ними, отделяя одно от другого, круто поднимались горные стены, завершавшиеся голыми остроконечными пиками из черной базальтовой или вулканической породы, острыми как иголки. Когда мы оглядывались назад, казалось невероятным, что человеческая нога могла повторить тот путь, которым мы пришли. После еще нескольких часов такого подъема мы стояли на вершине последнего горного хребта, отделявшего нас от Тахомы. Мы находились в седловине хребта; по обе стороны поднимался высокий пик. Внизу тянулся длинный крутой овал, или овраг, заполненный снегом, дальний конец которого, казалось, обрывался вертикально в глубокую долину или котловину. За этой долиной прямо перед нами, заполняя весь горизонт и поле зрения неописуемым ощущением огромности и величия, стоял старый горный левиафан. Широкий снежный купол поднимался далеко среди облаков и над ними. Склоны обрывались вертикальными кручами и страшными черными каменными стенами на треть своей высоты; ниже простирались обширные, широкие, пологонаклонные снежные поля, окружавшие гору и то тут, то там прерываемые уступами или массами темной базальтовой породы, выступавшими над ними. Длинные зеленые гряды выступали из этого снежного пояса через определенные интервалы, расходясь лучами от горы и простираясь на многие милы, пока не терялись в далеких лесах. Между этими грядами лежали глубокие долины. Каждая из них в своей верхней части образовывала ложе ледника, который замыкал ее и заполнял сплошным льдом. Ниже снеговой линии ярко-зеленая трава с бесчисленными цветами, чьи насыщенные алые, синие и пурпурные оттенки издалека сливались в цветовые пятна, покрывала весь район гряд и долин на ширину в пять миль. Прекрасные бальзамические пихты высотой около тридцати футов, темно-зеленого цвета с лиловатым отливом, были разбросаны по ландшафту то поодиночке, то рощами, то длинными рядами, словно посаженные в каком-то ухоженном парке. Ниже сплошной пихтовый лес окружал гору и покрывал нижние участки гряд и долин. Во всякой защищенной впадине или ложбине лежали снежники, из которых текли крошечные ручейки и речушки. Ледники заканчивались не постепенно, а резко, стеной льда высотой от одного до пяти до пятисот футов, из-под которой с ревом и грохотом вырывались пенящиеся потоки и неслись вниз по долинам. Главный из них, далеко слева впереди, можно было видеть низвергающимся через два значительных водопада, наполовину скрытых в лесу, в то время как рев воды был отчетливо слышен. Наконец мы осторожно спустились по снежнику и, проложив путь по меньшей мере на пятнадцать сотен футов вниз по крутому, но древнему оползню с помощью кустарников, росших среди рыхлых камней, достигли долины и встретили прекрасный, мирный, прозрачный ручей. Ван Трамп не удержался от искушения распаковать свой узел, выбрать одну из бережно сохраненных мушек и попытать счастья на реке в ловле форели, но не поймал ни единой рыбы. После часового отдыха и сытной трапезы мы снова взвалили на себя рюкзаки, несмотря на протески Слускин, который казался изнуренным тяжелым дневным трудом и настойчиво отговаривал нас идти дальше. Перейдя через ручей, мы прошли через несколько травянистых полян, или лугов, чередовавшихся с редким лесом. Вскоре мы подошли к подножию одного из длинных хребтов, описанных ранее, поднялись на него и шли по нему несколько миль через редколесье, пока не вышли на восхитительные изумрудные и цветущие луга, покрывающие эти верхние районы. Остановившись на возвышенности на нашем пути и оглянувшись назад, мы увидели только что пройденную нами горную гряду, которая тянулась с востока на запад крутой скалистой стеной; чуть левее виднелось прекрасное озеро, очевидно, исток только что пересеченного ручья, который мы назвали Чистым Ручьем, проблески которого виднелись среди деревьев, устремляясь вправо по быстро спускающейся долине вдоль подножия высокой горной стены. Снова за озером, еще дальше налево, местность также быстро понижалась. Было сразу очевидно, что озеро находится на вершине, или водоразделе, между водами рек Нисквалли и Коулиц. Гряда, на которую мы поднимались, тянулась с севера на юг и вела прямо к горе. С наступлением сумерек мы разбили лагерь в ароматичной роще бальзамических пихт. Рябчик, добытый из винтовки Слускина, был зажарен на огне и, разделенный поровну, придал аппетит сухому хлебу и кофе. После ужина мы с полным удовлетворением расположились на одеялах перед ярко пылающим костром. Индеец, отправляясь с Медвежьей Прерии, судя по всему, счел наше намерение подняться на Тахому слишком нелепым, чтобы обращать на него внимание. Возвращение мистера Коулмана лишь усугубило его презрение к нашим силам. Но за время дневного перехода его взгляды претерпели изменения. Это дело начало казаться ему серьезным, и теперь на чинукском жаргоне, перемежаемом несколькими словами ломаного английского языка и множеством знаков и жестикуляций, он начал торжественное наставление и предостережение против нашего безрассудного замысла. Тахома, говорил он, — это зачарованная гора, населенная злым духом, который обитает в огненном озере на ее вершине. Ни один смертный не может подняться на нее или даже попытаться сделать это и остаться в живых. Поначалу путь действительно прост. Обширные снежные поля, по которым он так часто охотился на снежного барана, не чинят никаких препятствий, но выше них безрассудному смельчаку придется карабкаться по кручам из рыхлых, осыпающихся камней, которые будут уходить из-под ног ивергать его головой вниз в глубокую пропасть. Верхние снежные склоны тоже настолько круты, что по ним не сможет подняться даже козел, не говоря уже о человеке. И ему придется проходить под высокими стенами и обрывами, откуда непрерывно падают снежные лавины и громадные массы камней; они неизбежно похоронят нарушителя под своими руинами. Более того, яростная буря беспрестанно метет над короной горы, и злосчастный искатель приключений, даже если чудом избежит опасностей внизу, будет сорван с горы и закружен вихрем в воздухе этим ужасным штормом. А грозное создание на вершине, которое непременно покарает святотатственную попытку вторгнуться в его обитель, — кто сможет надеяться избежать его мести? Много лет назад, продолжал он, его дед, великий вождь, воин и могучий охотник, поднялся на гору до половины и столкнулся с некоторыми из этих опасностей, но по счастью вовремя повернул назад, чтобы избежать гибели; и ни один другой индеец никогда не забирался так далеко. Обнаружив, что его слова не возымели желаемого действия, он заверил нас, что если мы будем упорствовать в попытках взойти на вершину, он подождет три дня нашего возвращения, а затем отправится в Олимпию и сообщит нашим друзьям о нашей смерти; и он умолял нас дать ему бумагу (письменную записку), чтобы передать ее им, дабы они поверили его рассказу. Манера поведения Слускина во время этой речи была предельно серьезной, и в своих предчувствиях он, несомненно, был искренен. После того как мы легли спать, он затягивал унылое пение, или панихиду, до поздней ночи. Тусклая, белая, призрачная масса, возвышавшаяся так близко, рев потоков внизу и периодический грохот лавин, несколько из которых сошло за ночь, усиливали жуткое впечатление от песни Слускина. На следующее утро мы прошли еще две мили вверх по гребню и разбили лагерь в последней куртине деревьев, прямо у границы вечных снегов. Оттуда, со снежными шипами на ногах и альпенштоком в руке, мы поднялись по снежным полям, чтобы разведать лучший путь подъема. Быстрым шагом мы потратили четыре часа на то, чтобы добраться до подножия крутой, обрывистой части горы. Внимательно осмотрев южные подходы, мы решили на следующий день подниматься по крутому скалистому гребню, который, судя по всему, вел к снежной короне. Наш лагерь расположился на высоком холме, увенчанном рощей бальзамических пихт, недалеко от бурного ледникового потока. Около девяти часов вечера, после того как мы улеглись на ночлег, пихты вокруг нашего лагеря загорелись и внезапно вспыхнули ярким пламенем. Ночь была темной и ветреной, и картина — огромные тусклые очертания Тахомы, белые снежные поля, ревущий поток, потрескивающее пламя горящих деревьев — выглядела поразительно дикой и живописной. В честь нашего проводника мы назвали каскад у наших ног водопадом Слускина; ручей мы назвали Ледниковым Ручьем, а скопление льда, откуда он берет свое начало, окрестили Малым Ледником Нисквалли. До рассвета на следующее утро, в среду, 17 августа 1870 года, мы встали и позавтракали, а в шесть часов начали подъем на Тахому. Помимо альпенштоков и кошек, мы несли длинную веревку, ледоруб, медную табличку с нашими именами, наши флаги, большую флягу и немного еды для перекуса. Мы также были обеспечены перчатками и зелеными очками от снежной слепоты, но не нашли повода использовать последние. Сильно пострадав от солнечного тепла с момента ухода из Медвежьей Прерии и будучи убеждены после недавней разведки, что сможем достичь вершины и вернуться в тот же день, мы оставили позади пальто и одеяла. За три часа быстрой ходьбы мы достигли высшей точки предыдущего дня и начали подъем по крутому скалистому гребню, уже описанному как поднимающийся к снежному куполу. Мы обнаружили, что это очень узкая, крутая, неровная гряда из сплошной скалы, в то время как склоны состояли из рыхлых обломков пород и осыпей. По этому гребню, держась по возможности за хребет и иногда вынужденно прокладывая путь по рыхлым и разломанным скалам по бокам, обходя колонноподобные массивы, которые мы не могли перешагнуть напрямую, мы карабкались в течение пятисот ярдов, поднимаясь под углом почти в сорок пять градусов. Здесь гребень соединялся узкой перемычкой, или седловиной, с огромной квадратной скалой, чей мощный и четкий контур ясно различим с расстояния двадцати пяти миль. Эта скала, как и хребет, представляет собой конгломерат базальтов и траппов с четко выраженными пластами; она быстро разрушается и непрерывно падает ливнями и даже целыми массами камней и обломков под воздействием ночных заморозков и дневного таяния снега. Она залегает в теле горы, причем одна ее сторона и торец выступают и нависают над глубокими, страшными ущельями, и именно в углу или месте соединения этих двух граней гребень примыкает к ней в точке примерно на тысячу футов ниже ее вершины. На южной грани пласты были наклонены под углом в тридцать градусов. Перейдя по седловине с гребня, несмотря на сильный ветер, бушевавший поперек нее, мы вышли на узкий карступ, образованный более прочным слоем, чем соседние, и, крадучись по нему и прижимаясь вплотную к основной скале с правой стороны, с трудом и осторожностью продолжили подъем. Ветер дул с огромной силой. Теперь мы ползли по склону обрыва почти в открытом воздухе. Справа скала отвесно возвышалась далеко над нами. Слева она обрывалась прямо вниз на две тысячи футов в громадную бездну. Большой ледник заполнял ее ложе и простирался на несколько миль, весь испещренный или сморщенный поперек бесчисленными трещинами. Мы поднимались вверх и вдоль уступа — не из прочной, надежной скалы, а загроможденного рыхлыми камнями и обломками, которые постоянно падали сверху, — и ступали по верхнему краю крутого склона из этой щебенки, заставляя камни на каждом шагу катиться и падать с грохотом в глубину внизу. Несколько раз во время нашего продвижения потоки камней падали с вышележащего обрыва прямо поперек нашего пути и катились в бездну, но, к счастье, ни один нас не задел. Четыреста ярдов такого продвижения привели нас к месту, где скала соединялась с нависающим краем обширного фирна, или снежного поля, которое спускалось с купола горы и время от времени, по мере того как оно давило вперед и вниз, откалывалось огромными массами, падавшими с грохотом, похожим на гром, в большой каньон слева от нас. Соединение скалы и льда предоставляло наш единственный путь подъема. Это был почти отвесный желоб, но здесь в дело вступил наш ледоруб, и, вырубая ступени во льду и используя каждую щель или выступающий уступ скалы, мы медленно проложили себе путь еще на двести ярдов выше. Падающие камни непрерывно сыпались как со скалы справа, так и с ледниковой стены впереди, по мере того как она таяла и ослабляла свою хватку на них. Мистер Ван Трамп был задет небольшим камнем, а другой выбил его альпеншток из рук. Покинув скалу в наименее опасной точке, мы поднялись прямо по льду, ненадолго вырубая ступени, пока не достигли льда, настолько изборожденного или выступающего острыми пиками, что он давал опору для ног. Эти складки или пики были высотой около двух-трех футов, вдвое тоньше и стояли очень близко друг к другу. Это напоминало сильное волнение на море, только волны были острее. По этой надежной опоре мы быстро поднялись, склон горы становился все менее и менее крутым, а ледяные волны — все меньше и регулярнее, и, поднявшись примерно на триста ярдов, мы оказались прямо на широком куполе могучего Тахомы. Он поднимался перед нами подобно широкому, полого вздымающемуся мысу ослепительной белизны, увенчанному черным там, где скалистая вершина выступала над фирном. Продолжая путь, мы двинулись по диагонали влево. Снег под ногами был твердым и плотным, хрустящим и легким на дюйм или два, но уплотнялся в лед на глубине фут или менее под поверхностью. Все поле было покрыто уже описанными ледяными волнами и пересечено множеством трещин, которые мы без труда переходили в узких местах. Примерно на середине подъема мы встретили трещину шириной от восьми до двадцати футов и неизмеримой глубины. Бездна казалась заполненной прекрасным насыщенным изумрудно-зеленым цветом — это было отражение яркого солнечного света от одной стены чистого льда к другой. Верхняя сторона, или стена, трещины возвышалась над нижней футов на двенадцать и местами нависала над ней, словно снежное поле на нижней стороне целиком осело на дюжину футов. Закинув петлю веревки за выступающий пик на верхней стороне, мы вскарабкались наверх рука за руку и таким образом преодолели переправу. Теперь нам приходилось двигаться медленно, с частыми остановками. В том разреженном воздухе после семидесяти-восьмидесяти шагов у нас перехватывало дыхание, мышцы уставали и напрягались, и мы испытывали все ощущения крайней усталости. Однако мгновенной паузы было достаточно, чтобы восстановить силы и дыхание, и мы снова трогались в путь. Ветер, который мы не чувствовали во время подъема по самой крутой части горы, теперь снова дул яростно, и мы начали страдать от холода. Наш маршрут, по-прежнему проложенный по диагонали влево, что позволяло избежать тяжелой нагрузки при подъеме прямо по куполу (хотя на обычной высоте этот склон сочли бы легким), привел нас сначала к юго-западному пику. Это длинный, чрезвычайно острый, узкий гребень, отходящий от главного купола на милю в открытый воздух. Наверху этот гребень дает не более десяти-двенадцати футов опоры для ног, а склоны спускаются почти вертикально. С правой стороны снег лежал прочно и гладко в течение нескольких футов сверху, а затем спускался крутым, сплошным пластом, похожим на огромную ниспадающую завесу, в колоссальную котловину, которая лежит на западной стороне горы между южным и северным пиками и заключена между ними, как двумя могучими руками. Снег на вершине и левом гребне гряды был разломан на высокие, острые пики, а трещины и щели уходили к скалам на несколько футов ниже. Левая сторона, слишком крутая, чтобы на ней держался снег, представляла собой вертикальную голую скалу. Ветер дул настолько сильно, что мы были вынуждены опираться на альпенштоки и соблюдать предельную осторожность, чтобы нас не сдуло с гребня. Через каждые семьдесят шагов мы бросались за пики или в трещины для отдыха и укрытия от пронизывающего до костей, жестокого ветра. Ускоряя шаг таким образом вдоль головокружительного, узкого и ненадежного гребня, мы наконец достигли высшей точки. Укрывшись за ледяным пиком, мы перевели дух, достали флаги и прикрепили их к альпенштокам, а затем, выпрямившись во весь рост под яростным шквалом, победно взмахнули ими под троекратное «ура». Мы постояли мгновение на этой узкой вершине, сопротивляясь буре, чтобы осмотреть открывшийся вид. Вся местность была скрыта плотным морем дыма, над которым гора возвышалась на две тысячи футов в ясном, безоблачном эфире. Лишь одинокий пик далеко на юго-востоке, несомненно Маунт-Адамс, и один или два других на самом севере горизонте выступали над этой пеленой. Со всех сторон горы виднелись глубокие ущелья, отвесно обрывавшиеся на тысячи футов, и из них время до времени доносился громоподобный звук лавин. Далеко внизу раскинулись уже описанные обширные ледники. Ветер теперь превратился в форменный шторм и был до боли холодным; дым и туман носились вокруг подножия горы, напоминая полускрытые, полураскрытые гигантские очертания; и вся картина была пугающе величественна. Было уже пять часов вечера. Мы потратили одиннадцать часов непрерывного труда на подъем и, совершенно уставшие и продрогшие от холодного, пронизывающего штормового ветра, поняли, что вынуждены провести ночь на вершине без укрытия и какой-либо еды, кроме нашего скудного перекуса. Спуститься с горы до наступления темноты было бы невозможно, а пытаться сделать это в темноте — верная гибель. Мы решили вернуться к массе камней неподалеку внизу и там провести ночь как получится, зарывшись в рыхлые обломки. Однако центральный пик горы, судя по всему, был самым высоким, и мы решили сначала посетить его. Шагая назад по узкому гребню Пика Успех — так мы назвали место нашего триумфа, — мы пересекли промежуточную впадину в куполе и поднялись на средний пик, находившийся примерно в миле от нас и на двести футов выше Пика Успех. Перебравшись через скалистый хребет, венчающий вершину, мы оказались внутри круглого кратера диаметром в двести ярдов, наполненного сплошным слоем снега и окруженного по всему периметру кольцом скал, выступающих над снегом. Когда мы пересекали кратер по снегу, Ван Трамп уловил запах серы, и в тот же миг в расщелинах скал, образовывавших кольцо на северной стороне, были замечены многочисленные струйки пара и дыма. Никогда еще открытие не было столь желанным! Ускорив шаг, мы оба воскликнули, согревая наши озябшие и онемевшие конечности над одним из огней Плутона, что по крайней мере здесь мы проведем ночь, не рискуя замерзнуть насмерть. Эти струи были размером от большой паровой трубы до едва заметного выхода и исходили по всему кольцу среди рыхлых камней на северной стороне на протяжении более чем половины окружности кратера. Время от времени они выбрасывали струю сильнее, и дым собирался в облако, пока его не сдувал и не рассеивал ветер, после чего на какое-то время их сила утихала. Была обнаружена глубокая пещера, уходящая внутрь и под лед и образованная воздействием тепла. Ее потолок представлял собой купол из блестящего зеленого льда со свисающими длинными сосульками, в то время как пол, состоявший из камней и обломков, слагавших склон кратера, спускался под углом тридцать градусов. В сорока футах от входа мы построили каменную стену, огородив пространство размером пять на шесть футов вокруг мощной струи пара и тепла. В отличие от угловатых, ломаных камней, встречавшихся в других местах, внутри кратера мы обнаружили хорошо обкатанные валуны и камни всех размеров, отполированные трением о стенки кратера не хуже, чем водным потоком. Нигде, однако, мы не заметили ни новой лавы, ни других свидетельств недавней вулканической активности, за исключением этих выходов пара и дыма. Укрывшись в спешно построенном убежище, мы обсуждали наши дальнейшие перспективы, пока ели перекус и грелись у нашей естественной батареи. Тепло у отверстия было невыносимым дольше мгновения, но пар нас мочил, запах серы вызывал тошноту, а холод был настолько сильным, что наша одежда, пропитанная паром, замерзала колом, стоило отвернуться от нагретой струи. Ветер снаружи ревел и свистел, но он не сильно досаждал нам, защищенным внутри нашей пещеры, за исключением тех моментов, когда редкие порывы залетали перпендикулярно вниз. Тем не менее мы провели прескверную ночь, замерзая с одной стороны и находясь в горячей паросерной бане с другой. Наконец медленно забрезжил холодный и серый рассвет. Буря выла еще яростнее. По мере того как светлело, плотные массы летящего тумана проносились над головой, полностью скрыв солнце и окутав гору так, что предметы едва различались в ста футах. Мы наблюдали и ждали с великой тревогой, опасаясь бури, которая могла задержать нас там на несколько дней без еды и укрытия, или, что еще хуже, снегопада, который сделал бы спуск более опасным или, вероятнее всего, невозможным. И когда в девять часов утра редкий просвет в несущемся тумане подал проблеск голубого неба, мы поспешили начать спуск. Однако сначала я оставил медную табличку с нашими именами в расселине крупного валуна на самой высокой вершине — огромной массе скал на восточной стороне нашего спасительного кратера, которую мы назвали Пиком Кратера, — положил рядом флягу и накрыл ее большим камнем. Я тогда буквально замерзал под холодным, пронизывающим ветром и был рад поспешить обратно в кратер, запыхавшийся и онемевший. Мы наконец покинули наше убежище после энергичных упражнений, чтобы разогнать кровь по конечностям, и при попытке обойти скалистую вершину обнаружили второй кратер, больший, чем первый, диаметром футов в триста. Он круглый, заполнен снежником, со скалистым кольцом по всему периметру и многочисленными струями пара, бьющими из камней на северной стороне. Оба кратера имеют уклон — первый на запад, а второй на восток, причем с гораздо более крутым наклоном, около тридцати градусов. Гребень второго кратера выше, или снежное поле внутри ниже, чем у первого, и с восточной стороны он поднимается в виде скалистой стены на тридцать футов над находящимся внутри снегом. С вершины мы получили вид на северный пик, все еще частично окутанный несущимся туманом. Он казался примерно в миле от нас, на несколько сотен футов ниже центрального пика и отделенным от него более глубокой, резкой впадиной, или разрывом, чем та, что разделяла Кратерный пик и Пик Успех. Как и последний, он представляет собой крутой узкий гребень, отходящий от главной горы и сметенный ветром догола на своей вершине. Погода все еще оставалась слишком угрожающей, а просветы солнца и неба сквозь густую летящую пелену были слишком редкими и быстротечными, чтобы оправдать посещение этого пика, который мы назвали пиком Тахома, чтобы увековечить индейское название горы. Наш путь назад был тем же самым, что и при подъеме. В самом крутом и опасном месте при спускании по крутому желобу, где нам пришлось вырубать ступени во льду, мы как можно надежнее закрепили один конец веревки за выступающую скалу и спустились по ней на всю ее длину, преодолев это место с относительной безопасностью. Веревку пришлось бросить там, так как у нас не было возможности отвязать ее от скалы наверху. Мы достигли подножия скалистого уступа или гребня, где начинались реальные трудности и опасности подъема, в 1:30 дня, через четыре с половиной часа после ухода из кратера. На подъем от этой точки до вершины Пика Успех у нас ушло семь с половиной часов, и в обоих случаях мы упорно трудились и не теряли времени. Теперь мы быстро и радостно направились к лагерю. Когда мы были уже близко к нему, Ван Трамп, пытаясь спуститься по снежнику без кошек, которые он снял для большей легкости при ходьбе, поскользнулся, со свистом молнии пролетел сорок футов вниз по крутому склону и врезался в рыхлые камни у его подножия с такой силой, что отлетел на несколько футов вверх в воздух; его лицо и руки были сильно ободраны, он получил несколько тяжелых ушибов и глубокую, широкую рану на бедре. К счастью, лагерь находился недалеко, и туда он сумел ковылять с большим трудом и очень медленно. Оказавшись на месте, я быстро развел пылающий костер, вскипятил кофе и зажарил лучшие кусочки сурка — Слускин за время нашего отсутствия убил и разделал четырех таких животных. Их мясо, как у барсука, чрезвычайно жилистое и жесткое, имеет сильный, неприятный собачий запах. Ближе к концу нашей трапезы мы заметили приближающегося индейца: он шел опустив голову, медленно и устало, словно измотанный долгим переходом. Подойдя ближе, он поднял голову и, впервые увидев нас, резко остановился, долго и пристально вглядывался, а затем медленно приблизился, внимательно разглядывая нас, как будто пытаясь понять, живые ли мы люди из плоти и крови или бесплотные призраки, только что явившиеся от злого демона Тахомы. Он казался одновременно пораженным и восхищенным тем, что нашел нас в безопасности, и постоянно повторял, что мы сильные люди и у нас храбрые сердца: «Skookum tilicum, skookum tumtum». Он говорил, что рассчитывал никогда больше нас не увидеть, и уже решил следующим утром отправиться в Олимпию, чтобы сообщить о нашей гибели. Погода оставалась сырой и холодной. Густое облако нависло над тройной короной Тахомы, окутав ее и заставив нас порадоваться нашему своевременному спуску. Скудное укрытие, которое давали несколько бальзамических пихт вокруг нашего лагеря, было уничтожено пожаром, и место стоянки оказалось ужасно открытым для леденящего и пронизывающего ветра, дувшего с великих ледяных полей. Однако Ван Трамп был слишком тяжело ранен, чтобы думать о переезде в этот вечер. Нагрев несколько крупных камней, мы положили их в ногах и, плотно завернувшись в одеяла, крепко заснули на открытой земле, хотя утром проснулись онемевшими и продрогшими. На снежных полях мы обнаружили множество свежих следов и признаков пребывания горных баранов, а также шерсть, оставленную на камнях, и места, где они устраивались на ночлег. Горный баран Тахомы значительно крупнее обычного козла и водится только на самых высоких и уединенных пиках Каскадных гор. Даже Слускин, искусный охотник, много лет привычный к преследованию этого зверя, не смог добыть ни одного, несмотря на то что усердно охотился все три дня нашего пребывания на горе. Слускин был сильно задет своей неудачей и пообещал принести каждому из нас по бараньей шкуре следующим летом — обещание, которое он честно выполнил. Ледниковая система Тахомы грандиозна. Гора в действительности является фокусным центром и вершиной региона, превышающего по площади Массачусетс, и все пять крупных рек, орошающих этот край, берут свое начало в ее обширных ледниках. Это Коулиц, впадающая в Колумбию; Уайт, Пьюаллап и Нисквалли, впадающие в Пьюджет-Саунд соответственно в шестидесяти, сорока и двенадцати милях к северу от Олимпии; и Уэнасс, которая течет на восток сквозь хребет и впадает в Якиму, соединяющуюся с Колумбией в четырехстах милях выше ее устья. Все они представляют собой крупные водные артерии длиной от семидесяти до ста миль. Реки Уайт, Пьюаллап и Коулиц судоходны для пароходов каждая примерно на тридцать миль и, подобно Нисквалли, обнаруживают свое ледниковое происхождение по белой и мутной воде, что, собственно, и дало название первой из них. Юго-западные склоны горы питают ледники, образующие истоки Нисквалли, и один из них, у водопада Слускина, уже был описан. Главный ледник Нисквалли вытекает из глубокой бездны, над которой нависает громадная скала, по склону которой пролегал наш путь подъема, и тянется узким и несколько извилистым каньоном на две мили. Лед на его конце поднимается отвесной стеной высотой в пятьсот футов, и из-под нее с огромной силой извергается шумный поток. Эта черта характерна для каждого ледника. Главный ледник Коулиц берет начало на юго-восточном склоне, как раз справа от нашего подъемного гребня. Его верховье заполняет глубокое ущелье у подножия восточного фасада, или стены, того самого гигантского массива скал, южная грань которого нависает над главным ледником Нисквалли. Таким образом, верховья этих ледников разделены лишь этой массивной скалой и находятся, вероятно, не более чем в полумиле друг от друга, тогда как их языки удалены на три мили. Несколько ледников поменьше подпитывают воды Коулиц. Точно так же ледники с западной стороны образуют реку Пьюаллап, а с северной и северо-западной сторон — Уайт-Ривер. Главный ледник Уайт-Ривер имеет длину почти десять миль при ширине от двух до четырех миль. Его глубина, или толщина льда, должна исчисляться тысячами футов. Под лучами солнца ручьи и речушки бегут по его поверхности, пока не поглощаются трещинами, а на сплошном льду наблюдалось озерцо глубокой сильной воды диаметром в одну восьмую мили. Стекая с горы, лед своей огромной массой и силой выдолбил на северо-восточной стороне котловину толщиной в милю. Геологическое строение Тахомы плохо сопротивляется размывающей силе этих могучих ледников, поскольку она состоит, судя по всему, не из сплошной скалы, а из базальтового конгломерата в пластах, как будто вулканическая сила прорвала и разорвала на куски какой-то более ранний базальтовый излив и нагромоздила эту гигантскую массу из обломков последовательными пластами. Со всех сторон гора медленно разрушается. Какой еще пик может предложить для научных исследований или восхищения туристов четырнадцать действующих ледников такого масштаба, спускающихся со всех сторон, или такое великолепие, красоту и разнообразие пейзажей? На рассвете мы свернули наш лагерь у водопада Слускина и неспешно, из-за травмы Ван Трампа, двинулись вниз по хребту примерно на пять миль к Чистому Ручью, где снова побаловали себя сытной трапезой из сурков, или «сырой собаки», как насмешливо называл их Ван Трамп, издеваясь и над кушаньем, и над стряпней. Исходя из характера местности, я был убежден, что Чистый Ручей впадает в Нисквалли или, возможно, сам является главным руслом, и что самый прямой и удобный путь обратно к Медвежьей Прерии обнаружится при следовании вниз по долине этих потоков к тропе, ведущей от Нисквалли к Медвежьей Прерии. К тому же для Ван Трампа с его ушибами и травмами было явно невозможно повторять наш сложный маршрут через горы. Оставив его в возможном комфорте, со всем нашим скудным запасом муки и сурков, которого в случае нужды должно было хватить почти на неделю, я сразу после обеда отправился исследовать этот новый путь под руководством Слускина. Индеец решительно возражал против этой попытки, с большим жаром настаивая на том, что ручей протекает через каньоны, преодолеть которые мы не сможем. Теперь он постепенно отклонялся от течения ручья, пока вскоре не повел нас прямо вверх по крутому горному хребту по нашему прежнему пути; тогда я сурово окликнул его и на некоторое время оставил позади. Шагая сквозь редколесье по быстро понижающейся земле, через две мили мы дошли до места, где ручей зажат между одной из длинных гряд, или отрогов, от Тахомы и высоким горным хребтом на юге. Принимая множество притоков с обеих сторон, чьи чистые воды вскоре окрашиваются пенистыми ледниковыми потоками, этот ручей теряет свое мирное теченье и на протяжении более трех миль яростно несется по узкому, пересеченному и каменистому руслу в череде падений и каскадов великой живописной красоты. С великим трудом и затруднениями мы прокладывали дорогу по широкой осыпи из огромных разломанных глыб гранита и валунов вдоль подножия громадной горы из сплошного гранита на южной стороне реки, пока не приблизились к концу ущелья, после чего пересекли поток и вскоре встретили еще более крупный приток, шедший с севера прямо от Тахомы — несомненно, продукт ледников с южного и юго-западного склонов. Перейдя вброд этот приток сразу выше его слияния с другим, мы последовали общему руслу реки, которая теперь несомненно являлась Нисквалли, на протяжении примерно четырех миль; затем, оставив ее, мы двинулись почти на юг через лес на три мили и вышли к Медвежьей Прерии. Расстояние составляло около тринадцати миль от того места, где мы оставили Ван Трампа, и мы преодолели его всего примерно за шесть часов, тогда как прохождение горного маршрута под руководством Слускина заняло семнадцать часов ужасно тяжелой работы. Без его помощи на более коротком пути у меня ушло бы больше чем вдвое больше времени, чем потребовалось. Ибо то, как Слускин, едва войдя в ущелье Нисквалли, снова взял на себя руководство и пошел прямым и уверенным курсом, используя любое преимущество рельефа, задействуя широкие каменистые косы вдоль реки, пересекая туда и обратно молочный поток, мчавшийся с ужасающей стремительностью и яростью, и временами пробиваясь сквозь густой лес и подлесок, чтобы срезать крутые излучины реки, а затем покидая ее и смело направляясь через лес к Медвежьеи Прерии, — все это доказывало его знакомство с каждым футом этой местности. Его возражения против этого маршрута очевидно проистекали из свойственной его народу ревности к дальнейшему исследованию края белыми людьми. Пока те остаются в пределах уже известных и разведанных границ, они верные и неутомимые проводники, но они неизменно чинят любые препятствия, которые может подсказать их изобретательность, чтобы удержать предприимчивого альпиниста от обнажения последних нескольких скрытых уголков, остающихся неисследованными. Мистер Коулман обнаружился в лагере в безопасности и казался слишком рад нашему появлению, чтобы думать об упреках за наше внезапное оставление. Он рассказал, что, пытаясь следовать за нами, забрался в столь крутое место, что с тяжелым рюкзаком на плечах не мог ни идти вперед, ни вернуться назад. Поэтому он был вынужден сбросить рюкзак, который скатился к самому подножию горы, и, избавившись таким образом от необходимого снаряжения, был вынужден вернуться в лагерь. Он не смог отыскать свой рюкзак, но, натолкнувшись среди оставшихся вещей на альпинистские шипы, решил продолжить поездку к Ренье и совершить восхождение в одиночку; он как раз закончил приготовления и, в частности, оставил на вершине высокой горы, возвышающейся над прерией, два тайника, или схрона, с провизией. Ранним утром следующего дня Слускин вместе со своим сынишкой, ехавшим на одном из его пони, и сам верхом на нашей маленькой пегой вьючной лошадке, теперь хорошо отдохнувшей и дерзкой, отправился обратно за Ван Трампом с указанием встретить нас у тропы на Нисквалли. Вскоре после этого начался сильный моросящий дождь; мистер Коулман, отправившийся рано утром забрать содержимое своих тайников на вершине горы, вернулся около полудня с очень маленьким узлом, и, навьючив наши пожитки на другого пони Слускина, мы перебрались к месту встречи, натянули в качестве временного укрытия большой прорезиненный плащ Коулмана, развели жаркий костер и попытались устроиться с удобством. Поздно во второй половине дня пони издал яростное ржание, и через несколько минут подъехали Ван Трамп и Слускин с сынишкой позади него, промокшие до нитки. Следуя по руслу реки, часто перебираясь с одного берега на другой, индеец сумел доехать верхом до самого подножья ущелья Нисквалли, где, оставив лошадей под присмотром мальчика, он поспешил к Ван Трампу и бережно провел и помог ему спуститься. Несмотря на боль от тяжелых травм, последний был сильно заинтригован рассказом Слускина о нашем путешествии и о том, как он застал мистера Коулмана в безопасности за приготовлением чая в лагере, и еще долго потом повторял как отличную шутку реплику Слускина при прохождении того места, где он пытался меня сбить с пути: «Skookum tenas man hiyu goddam». Мы отправили лошадей обратно в Медвежью Прерию с индейцем за пастбищной травой, так как никаких признаков прекращения дождя не наблюдалось. Буря действительно бушевала три дня, в течение которых мы по возможности прятались под прорезиненным плащом и пытались бороться с дождем, подбрасывая дров в костер спереди. Около восьми часов утра второго дня Слускин объявился с нашей лошадью, которую он возвращал, по его словам, потому что собирался вернуться в свое жилище на Коулице из-за отсутствия укрытия и еды для семьи на Медвежьей Прерии. Он энергично подкинул дров в огонь, отказался от завтрака, посмеялся над Коулманом за то, что тот повернул назад (хотя тот, вероятно, не понял его ломаного наречия), и удалился. Слускин был колоритной и яркой личностью. Ведя уединенную жизнь, полную лишений среди этих диких мест, он обладал при этом незаурядным природным умом и во время редких визитов в поселения умудрился освоить чинукский жаргон и значительный запас английских слов, а его багаж общих сведений был поистине удивителен. Он отличался проницательным, саркастическим остроумием и, не претендуя на традиционную для своего народа степенность, не стеснялся пользоваться им вовсю. Тем не менее за этим скрывалось высокое чувство гордости и личной независимости. Будучи по крови выходцем из многочисленных и могущественных якимов, занимавших земли к востоку от Каскадных гор, он презирал подчинение им или какому-либо племени и, без сомнения, смотрел на суперагента по делам индейцев и даже на великого отца в самом Вашингтоне с одинаково презрительным равнодушием. Когда последние лучи солнца тихим, томным летним днем падали по косой на тенистые улицы Олимпии, потертый семейный экипаж мистристера Лонгмайра, запряженный двумя сытыми, отъевшимися на траве лошадями, с грохотом покатился по главной улице с совершенно непривычной для них скоростью; два ярких флага на альпенштоках, по одному у каждой дверцы, весело трепетали вверху, а пассажиры повозки с нетерпением выглядывали наружу в поимке первых взглядов приветствующих друзей. Мы вернулись после двухсотсорока-мильного перехода с обветренными и сожженными солнцем лицами, с фигурами тощими и поджарыми, как борзые, и нас приняли и носили на руках в полной мере, как ветеранов, вернувшихся из тяжелого и славного похода. Еще много дней спустя при ходьбе по ровному и гладкому асфальту мы чувствовали сильный импульс шагать высоко, как будто все еще переступая через бесчисленные упавшие бревна и ветки леса, а наши аппетиты в течение недель вызывали изумление у друзей и некоторое смущение у нас самих. Прошло более двух месяцев, прежде чем мистер Ван Трамп полностью оправился от травм. Мы опубликовали в то время короткие газетные заметки о восхождении, и, хотя редкий старожил Пьюджет-Саунда до сих пор ворчит: «Они говорят, что побывали на вершине Маунт-Ренье, но я бы посмотрел, как они это докажут», нас справедливо сочли первыми и, как я полагаю, единственными на сегодняшний день людьми, которые когда-либо покоряли вершину Тахомы. VII. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНДИАНЦАМИ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ Автор: СЛУСКИН, ПРОВОДНИК-ИНДИАНЕЦ Прекрасные водопады Слускин у истока Райской долины вызывали восхищение бесчисленных гостей Национального парка Маунц-Ренье. Это название им дали Стивенс и Ван Трамп по возвращении из того, что, по мнению индейского проводника, было верной гибелью. Прежде чем оставить их в лагере у водопада и отправиться в путь по снегу и льду, он произнес красноречивую речь на чинукском жаргоне, сопровождаемую естественными, но выразительными жестами. Эту речь запомнили и пересказали белые люди, когда они вернулись к своим друзьям. Одним из тех, кто заучил ее наизусть, был бывший конгрессмен М. С. Джордж из Орегона. Он предоставил ее текст. Генерал Стивенс в 1915 году отредактировал его, но добавил: «Мой чинукский язык несколько подзабылся, поэтому перевод, вероятно, не столь точен, каким мог бы быть». Тем не менее речь индейца и перевод генерала Стивенса, судя по всему, будут бережно храниться в том виде, в каком они здесь воспроизведены. Kloshe nanich, mesika kloshe tilikum. Nika tikigh wawa kopa mesika. Mesika tikegh klatawa saghalie Takhoma, hyiu pelton. Halo tilikum mamook okoke pe mitlite. Hyas tyee mitlite kopa saghalie illahee kopa hyiu piah. Wake tikigh tilikum chako kopa yahka illahee. Ahnkuttie nika papa yahka papa, hyas skookum tyee kopa konaway Yakima tilikum, klatawa wake siah yahka la tet. Alta nanich piah chuck pe keekwulee tyee chako mimoluse yahka pe hyak klatawa keekwulee saghalie illahee, pe hyiu kloshe tumtum. Yahka wake mamook alta, halo ikt siwash mamook klatawa. Kloshe mesika klatawa, kloshe mamook. Hyiu snow, kloshe klatawa snow illahee, ahnkuttie nika mimoluse Takhoma mowich kloshe ooakut. Alta mesika nanich klatawa hyiu stone, wake kloshe klatawa pe mesika teahwit tseepie alta mesika klatawa keekwulee pe mimoluse, keekwulee pe mimoluse. Mesika klatawa hyas mesachie snow pe keekwulee hyas mesachie illahee yahka Takhoma mowich halo klatawa. Mesika klatawa hyas saghalie illahee hyiu stone chako, hyiu stone chako, pe mesika mimoluse pe kokshut mesika. Spose mesika klatawa kopa okoke saghalie illahee alta mesika hyiu skookum pe cole wind alta yahka mahsh mesika kopa keekwulee illahee pe mimoluse mesika. Spose mesika mitlite mesachie iktas hyas keekwulee tyee mitlite Takhoma mesika mimoluse pe mesika mahsh okoke piah chuck. Wake mesika klatawa! Mesika mamook nika tumtum kwass, spose mesika klatawa Takhoma saghalie. Mesika mimoluse mesika spose klatawa Takhoma. Mesika mimoluse pe mesika tilikum sollecks kopa nika. Wake klatawa! Wake klatawa! Spose mesika klatawa, nika mitlite mokst sun pe alta nika klatawa kopa Olympia pe wawa kopa mesika tilikum alta mesika mimoluse siah saghalie Takhoma. Mesika potlatch pehpah kopa nika mamook kumtuks mesika mimoluse wake nika mesachie. Kopet wawa nika. Перевод генерала Стивенса Слушайте меня, мои хорошие друзья. Я должен поговорить с вами. Ваш план подняться на Тахому — сплошное безумие. Никто не может сделать это и остаться в живых. На вершине в озере огня обитает могущественный вождь. Он не терпит непрошеных гостей. Много лет назад мой дед, величайший и храбрейший вождь всех якима, поднялся почти до самой вершины. Там он увидел огненное озеро и адского демона, который шел, чтобы уничтожить его, и он побежал вниз с горы, радуясь, что унес ноги. Там, где он потерпел неудачу, ни один другой индеец никогда не осмеливался делать попытку. Поначалу путь легок, задача кажется простой. Обширные снежные поля, по которым я часто охотился на горных козлов, предлагают манящую тропу. Но выше них вам придется карабкаться по крутым скалам, нависающим над глубокими ущельями, где неверный шагвернет вас далеко вниз — вниз к верной гибели. Вы должны ползти по крутым снежным наносам и пересекать глубокие трещины, где горный козел едва смог бы удержаться на ногах. Вы должны подниматься вдоль отвесных утесов, где постоянно падают камни, готовые раздавить вас или сбросить в бездонные глубины. И если вы избежите этих опасностей и доберетесь до великого снежного купола, то свирепая и пронизывающе холодная буря смахнет вас в пространство, как иссохший лист. Но если каким-то чудом вы переживете все эти опасности, могущественный демон Тахомы непременно убьет вас и бросит в огненное озеро. Не ходите! У меня сжимается сердце от боли, когда вы говорите о восхождении на Тахому. Вы погибнете, если попытаетесь взойти на Тахому. Вы погибнете, и ваш народ обвинит меня. Не ходите! Не ходите! Если вы все же пойдете, я подожду здесь два дня, а затем отправлюсь в Олимпию и скажу вашему народу, что вы погибли на Тахоме. Дайте мне записку для них, чтобы они знали, что я не виновен в вашей смерти. Моя речь окончена. Samuel Franklin Emmons. VIII. SECOND SUCCESSFUL ASCENT, 1870 By S. F. EMMONS Позже в том же 1870 году, когда Стивенс и Ван Трамп совершили свое первое успешное восхождение, это достижение также было выполнено С. Ф. Эммонсом и А. Д. Уилсоном из Геологического исследования сороковой параллели. Самуэль Франклин Эммонс родился в Бостоне 29 марта 1841 года. Он умер безболезненно и неожиданно накануне своего семидесятилетия, 28 марта 1911 года. Джордж Ф. Бекер посвятил ему страстный некролог, который появился в «Трудах Американского института горных инженеров» за 1911 год. Он говорит: «Нет такого геологического общества или даже шахтерского поселка от арктической Финляндии до Трансвааля или от Аляски до Австралии, где имя Эммонса не почиталось бы, а его авторитет не признавался». Его рассказ о восхождении написан в форме письма к его руководителю Кларенсу Кингу, который опубликовал его в «Американском журнале науки» за март 1871 года. Здесь оно воспроизводится из этого источника. Фотография мистера Эммонса была получена из Геологической службы США. Можно заметить, что мистер Эммонс называет гору Тахомой. Крупнейший ледник горы, о котором он с энтузиазмом упоминает, долгое время был известен под названием Белой реки, которую он питает. Чрезвычайно уместно, чтобы этот ледник носил имя, присвоенное ему на официальной карте Геологической службы США, — ледник Эммонса. Ледники горы Тахома, или Ренье, как ее чаще называют, служат главными источниками четырех важных рек Территории Вашингтон, а именно: Каулиц, которая впадает в Колумбию, и Нискуэлли, Пьюаллап и Уайт-Ривер, впадающих в Пьюджет-Саунд. В соответствии с вашими инструкциями мистер А. Д. Уилсон и я посетили эту гору в начале октября 1870 года и выполнили работы по ее полному геологическому и топографическому исследованию настолько далеко, насколько это позволяли поздно наступивший сезон и имевшиеся в нашем распоряжении средства. Поскольку топографическая съемка еще не нанесена на карту, цифры, приведенные в моих записях, являются лишь предварительными оценками и могут быть впоследствии скорректированы. Настоящим я передаю выдержку из моих записей о ледниках, охватывающую чуть более половины склонов горы, а именно на восточной стороне — от крайней южной до крайней северной точки. Вершина Тахомы образована тремя пиками: южным, восточным и северо-западным. Из них восточный является самым высоким; те, что на юге и северо-западе, будучи на несколько сотен футов ниже, находятся на расстоянии примерно от полутора до двух миль от него и разделены глубокими долинами. Восточный пик, который, судя по всему, изначально составлял середину горного массива, представляет собой кратер диаметром около четверти мили с весьма правильной круглой формой. Его склоны обнажены примерно на 60 футов от кромки, ниже которой они покрыты фирном с крутизной от 28° до 31°. Этот фирн, простирающийся от отрогов юго-западного пика до отрогов северного на ширину в несколько миль, спускается на вертикальное расстояние примерно в 2000 футов ниже кромки кратера в виде огромного пласта белого зернистого льда, повторяющего общую форму поверхности горы и рассеченного лишь длинными поперечными трещинами, причем одна из наблюдаемых достигала в длину от одной до двух миль. Затем он разделяется несколькими выступающими каменными массами, или отрогами горы, на ледники Нискуэлли, Каулиц и Уайт-Ривер, падающими в виде отдельных ледопадов на протяжении примерно 3000 футов под очень крутыми углами, которые порой приближаются к вертикальным. Из подножия этих ледопадов вытекают собственно ледники под более пологим углом, сужаясь и уходя все глубже в гору по мере своего спуска. Из разделяющих их хребтов, которые наклонены еще более плавно, они получают множество ледников-притоков, в то время как некоторые из этих вторичных ледников образуют самостоятельные потоки, которые сливаются с главной рекой лишь много миль спустя ниже окончания ледников. Нискуэлли, самый узкий из трех упомянутых главных ледников, имеет наиболее извилистое русло, меняющее направление с юго-западного на южное, в то время как его нижняя оконечность расположена несколько к западу от юга по отношению к главному пику. Большую часть притоков он получает от восточного хребта и имеет сравнительно правильный уклон на всем своем протяжении ниже ледопадов. При взгляде с большой высоты на его поверхности заметны некоторые признаки грядовых полос. Ближе к нижней оконечности он очень сильно изломан поперечными и продольными трещинами: это объясняется тем, что здесь он прорезал более податливые слои вулканической породы и вышел на залегающий ниже несогласный массив сиенита. Ледяной обрыв у его основания имеет высоту около 500 футов, а лавовые стены, ограничивающие его борта, поднимаются на 1000–1500 футов над поверхностью льда, как правило, в виде отвесных обрывов. Ложе ледника Каулиц в целом параллельно ложу Нискуэлли, хотя его изгибы менее выражены; ледопады, в которых берет начало каждый из них, падают по обе стороны от черного утеса слоистой лавы и брекчии толщиной по горизонтали едва ли в тысячу футов, в то время как устья ледников, если мне будет дозволено такое выражение, находятся на расстоянии около трех миль друг от друга. С выступающего края этого утеса свисают огромные сосульки длиной от 75 до 100 футов. Уклон этого ледника менее правилен и прерывается подчиненными ледопадами. Подобно Нискуэлли, его нижняя оконечность простирается, так сказать, в лес, причем склоны по обеим сторонам, где они не слишком круты, покрыты горной пихтой (Picea nobilis) на несколько сотен футов выше уровня льда, в то время как Pinus flexilis растет по меньшей мере на 2000 футов выше устья ледника. Общее направление этого ледника — на юг, но у своей оконечности он поворачивает на восток, очевидно отклоняясь от своего курса утесом из более древней фельзитовой породы, более устойчивой к разрушению, чем лава. Следствием этого отклонения является преобладание продольных трещин над поперечными в этой точке и необычайно крупная морена на его западном берегу, которая поднимается на несколько футов над поверхностью ледников и совмещает в себе черты как боковых, так и конечных морен. Главная срединная морена ледника соединяется с ней ближе к его нижней оконечности. Эта срединная морена берет начало от утеса, ограничивающего с севера ледник-источник ледопада, и выносит темную пористую лаву, которая встречается только высоко на горе вблизи кратера. Положение срединной морены на леднике указывает на то, что по меньшей мере половина его массы поступила с восточного отрога, что, по всей вероятности, и имеет место. Этот отрог, охватывающий всю массу между ледниками Каулиц и Уайт-Ривер, имеет форму треугольника, вершина которого образована огромным скалистым пиком, некогда составлявшим часть земной коры горы, как показывают его пласты, но ныне стоящим изолированно — в виде зазубренного пика, возвышающегося примерно на 3000 футов над ледниками у его подножия и столь крутого, что на нем не задерживаются ни лед, ни снег. Один из притоков ледника Каулиц с этого отрога приносит с собой вторую срединную морену, которую можно проследить до самого устья ледника, хотя в целом эти ледники-притоки не приносят срединных морен. На восточных склонах этого отрога между двумя вышеназванными ледниками простираются вторичные ледники, часто большой ширины, но из-за ограниченной высоты их начальных точек — незначительной длины. Они обычно заканчиваются перпендикулярными обрывами, нависающими над скалистыми амфитеатрами в верховьях небольших ручьев, стекающих на восток в Каулиц. Глядя снизу со дна одного из таких амфитеатров, видишь полукруглую стену почти из 2000 футов отвесной скалы, увенчанную примерно 500 футами льда, из-под которого вытекают мелкие водные потоки, падающие серебристыми каскадами на зеленеющее внизу дно. Гряда высоких зазубренных пиков соединяет этот отрог с главным хребтом Каскадных гор на востоке и образует водораздел между реками Уайт и Каулиц. С соединительной седловины можно заглянуть на север через край шести ледников, которые все вносят свой вклад в Уайт-Ривер; из них первые четыре происходят из уже упомянутого треугольного отрога и имеют сравнительно небольшие размеры. Однако первые два интересны своей жильной структурой; оба они берут начало в нерегулярно продолговатом бассейне, имеющем форму несколько наклоненного эллипса, вращающегося вокруг своего большего диаметра, причем выходы ледника находятся напротив фокусов. При взгляде с высокой точки жилы образуют концентрические линии, в целом параллельные сторонам бассейна; концы тех из них, что ближе к центру, постепенно загибаются, пока не соединяются в форме цифры 8 и, наконец, прямо над выходами образуют два маленьких эллипса. Таким образом, они неизменно сохраняют направление, перпендикулярное давлению, оказываемому вниз движением ледяной массы и вверх — сопротивлением этому движению со стороны каменной массы между двумя выходами. Главный ледник Уайт-Ривер, самый грандиозный из всех [22], устремляется прямо вниз от кромки кратера в северо-восточном направлении и выталкивает свою оконечность в долину дальше любого из остальных. Его наибольшая ширина на крутом склоне горы должна составлять четыре-пять миль, сужаясь к оконечности примерно до полутора миль; его длина едва ли меньше десяти миль. Огромная размывающая сила ледникового льда ярко проиллюстрирована на примере этого ледника, который, судя по всему, срезал и унес на северо-восточной стороне горы добрую треть ее массы. Толщину срезанной породы, как показывают стены по обеим сторонам и изолированный пик в верховьях треугольного отрога, где залегание последовательных потоков лавы, формирующих первоначальную кору горы, весьма правильно и согласно, можно грубо оценить несколько более чем в милю. У меня нет данных для оценки толщины льда ледника, хотя ее, вероятно, можно исчислять тысячами футов. У него есть две главные срединные морены, которые в месте их пересечения нами образовывали небольшие горные гряды с пиками высотой почти 100 футов. Источниками этих морен служат утесы на более крутом склоне горы, которые кажутся лишь черными точками на огромном белом поле наверху: между ними находятся крупные каскады, а ниже — колоссальные поперечные трещины, для посещения которых у нас не было ни времени, ни средств. Поверхностные воды текут ручейками и речушками в нижней части ледника, а мульены встречаются довольно часто. Мы побывали у одного двойного мульена, где два ручья впадали в два круглых колодца, каждый диаметром около десяти футов, соединенных на поверхности, но разделенных внизу; мы не смогли подойти достаточно близко к краю, чтобы увидеть дно хотя бы одного из них, но, судя по тому, что брошенные туда камни не издавали звука, сочли, что они должны быть очень глубокими. Этот ледник разветвляется вблизи подножия более крутого горного склона и отсылает на север ветвь, образующую крупный поток, который сбегает вниз и вливается в главный поток пятнадцатью или двадцатью милями ниже. Глядя на это сверху с высокого нависающего пика, мы могли видеть, словно у наших ног, небольшое озеро глубокой синей воды диаметром около восьмидесяти метров, залегающее в коричневом покрытом гравием льду конца ледника. На тыльной стороне скалистого отрога, разделяющего эти два ледника, вторичный ледник выскреб ложе чашеобразной формы и сбрасывает ледяной поток, обладающий всеми характеристиками истинного ледника, но его лед исчезает за несколько миль до устьев крупных ледников по обеим сторонам. Если бы о движении ледников не было ничего известно, такой пример казался бы достаточным доказательством того, что такое движение существует и что главная движущая сила — это сила тяжести. С наших северной и южной точек мы могли проследить ложа нескольких крупных ледников к западу от нас, из которых были видны лишь верхняя и нижняя части, тогда как основная масса льда оставалась скрытой высокими промежуточными отрогами. Десять крупных ледников, замеченных нами, и по меньшей мере столько же других, скрытых от нашего взора горой и исходящих из столь изолированного пика, образуют весьма примечательную систему, заслуживающую тщательного и детального изучения. Bailey Willis. From a photograph taken in 1883. IX. ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ, 1881–1883 гг. Автор: БАЙЛИ ВИЛЛИС В журнале «Северо-Запад» за апрель 1883 года, который был вторым номером первого тома этого издания, была опубликована статья Бэйли Виллиса, помощника геолога Северной трансконтинентальной экспедиции. Статья озаглавлена «Каньоны и ледники. Путешествие к ледяным полям горы Такома». Мистер Виллис родился в Айдлвайлд-он-Хадсон, штат Нью-Йорк, 31 мая 1857 года. Говорит о многом в пользу его мастерства и подготовки то, что он смог занять такую должность в возрасте двадцати четырех лет. С тех пор он сделал блестящую карьеру в Геологической службе США, в Китае и в других частях света. Сейчас он является профессором геологии в Стэнфордском университете. Он любезно пересмотрел для этой публикации плоды трудов своей юности. Кроме того, была найдена фотография геолога таким, каким он выглядел во время проведения изысканий. По сей день люди, посещающие северные склоны и парки горы, хорошо знакомятся с тропой Бэйли Виллиса, а из Морейн-Парка открывается вид на чудесную стену Виллиса, названную в его честь. Река Пьюаллап, которая впадает в Пьюджет-Саунд недалеко от Новой Такомы, берет начало в трех ледниках на горе Такома. В летние месяцы, когда лед и снег на горах тают, вода окрашивается грязью от ледников и выносит большое количество наносов в бухту Комменсмент. Если карты Береговой службы верны, промеры глубин вблизи центра бухты изменились со сто морских саженей и «отсутствия дна» в 1867 году до восьмидесяти саженей и «серого ила» в 1877 году. Но когда ночи в предгорьях становятся морозными, поток начинает светлеть, а зимой больший объем родниковой воды придает ему глубокий зеленый оттенок. На протяжении двадцати миль от Саунда долина почти ровная. Утесы вдоль реки состоят из крупного гравия, почва представляет собой аллювий, а колодец, пробуренный на сто футов у небольшого городка Пьюаллап, прошел через гравий и песок до приливного ила и солоноватой воды. От предгорий до устья река петляет по старой долине неизвестной глубины, ныне заполненной материалом, принесенным ее многочисленными притоками. Примерно в восемнадцати милях выше устья река разветвляется, и северная часть принимает название Карбон-Ривер; южная раньше называлась Саут-Форк, но ей следует сохранить название Пьюаллап до следующего разветвления далеко в горах. На небольшом расстоянии выше их слияния и Карбон-Ривер, и Пьюаллап вырываются из узких извилистых каньонов, вертикальные стены которых высотой от ста до трех футов часто отстоят друг от друга всего на пятьдесят футов. От этих стен крутые, густо заросшие лесом склоны поднимаются на двести — восемьсот футов к вершинам предгорий. Эти каньоны связывают погребенный речной бассейн нижнего течения с верхними речными долинами. Последние простираются от верховий каньонов до ледников. По-видимому, это заброшенные ложа более мощных ледяных рек, ныне усохших до самого подножия горы Такома. От Новой Такомы викторианское русло Пьюаллапа и часть Карбон-Ривер находятся как на ладони. Через бухту Комменсмент видны приливные марши дельты; вдали от этих солончаков светло-зеленый цвет тополей, ольхи и клена ложноплатанового обозначает русло реки, пока оно не теряется в темном монотонном массиве пихтового леса. Никакие просветы в вечнозеленом покрове не указывают на расположение речных каньонов; но далеко среди предгорий полоса тумана висит над верхней долиной Карбон-Ривер, которая извивается на восток за возвышенностью к северной стороне горы Такома. Милк-Крик, один из ее притоков, осушает северо-западный отрог, а на западном склоне снега скапливаются в двух ледниках, от которых текут Северный и Южный рукава Пьюаллапа. Эти потоки встречаются в ровной долине у подножия трех причудливых пиков и объединенными ввергаются в темные врата каньона. Путешествие к грандиозному снежному пику, откуда берут начало эти реки, еще год назад было весьма сложной задачей. Через густой лес не было ни тропы, ни баз снабжения на маршруте. Ни лошадь, ни осел не могли сопровождать исследователя, который брал свои спальные мешки и провизию на спину и медленно прокладывал себе путь среди гигантских стволов деревьев, сквозь подлесок, пышный, как тропические джунгли. Но прошлым летом была проложена хорошая конная тропа от Уилкесона до Карбон-Ривер, пересекающая ее выше каньона в шестнадцати милях ниже ледника, а осенью ее продлили до верховий Пьюаллапа. В Уилкесон можно добраться по ветке железной дороги от Новой Такомы. Он расположен на небольшом притоке Карбон-Ривер под названием Флеттс-Крик в том месте, где ручей вытекает из узкого ущелья в долину шириной около четверти мили. В этом месте разрабатываются угольные шахты. Конная тропа сразу же поднимается от Уилкесона к первой террасе на четыреста футов выше долины; затем петляет назад на четверть мили через лес ко второму подъему на сто футов, а затем на милю по ровному месту к третьему. Скрытые здесь под толстым покровом мха и подлеска первобытного леса, в четырнадцати ста футах над нынешним уровнем океана, находятся древние береговые линии моря, оставившего свой след в виде подобных террас во всех долинах вокруг Саунда [23]. Оттуда тропа тянется на юг через ровное плато. Каньон Карбон-Ривер находится всего в полумиле к западу, а в пяти милях от Уилкесона достигается долина выше каньона. Спуск к реке тянется на три мили вдоль склона холма на восток. От Уилкесона до реки путь пролегает сплошь через полосу леса, где условия для роста весьма благоприятны. Пихты массивны, прямы и лишены сучьев на большой высоте. Более крупные из них, диаметром от восьми до двенадцати футов на уровне человеческой головы, сохраняют свой размер на высоте, сужаясь весьма постепенно, пока у самой верхушки не выпускают густую машущую крону листвы, а ствол на протяжении нескольких футов уменьшается до острия. Одно такое дерево было измерено; оно стоит подобно гигантскому обелиску высотой 180 футов без единого сука, поддерживая крону еще лишь в сорок футов. Более тонкие деревья, как ни странно, выше; прямые стройные стволы поднимаются на 100–150 футов, увенчанные листвой, чьи высочайшие хвоинки смотрели бы свысока на шпиль Троицы. Кедры, тсуги, ели и белые пихты соседствуют с этими гигантами, но они не соперничают с ними в высоте; они заполняют промежутки в огромных колоннадах. Внизу лежит ковер из глубокого золотисто-зеленого мха и глянцевитых папоротников, а также переплетение лиан и кустарников, покрывающих упавшие стволы праотцев леса. Тишина этих гор внушает благоговейный трепет, а одиночество — гнетёт. Оленя, медведя, пуму встретить доводится редко; они первыми видят и слышат человека и молча ускользают, оставляя лишь свои следы как свидетельство своей численности. Птиц очень мало. Голубые сойки и их менее яркие серо-оперенные, но столь же наглые кузены — «виски-джеки» — собираются вокруг лагеря; однако, проходя сквозь лес, можно бродяжничать целый день и не увидеть ни единого живого существа, кроме белки, чей пронзительный стрекот поражает в этой тишине. Ветер гуляет в верхушках деревьев далеко наверху, но редко шевелит ветви поросли поменьше. Огромные стволы деревьев стоят неподвижно. Тем страшнее, когда буря ревет среди древостоя; когда огромные колонны качаются в унисон и стонут странными человеческими голосами. Жутко лежать в кромешной тьме штормовой ночи, прислушиваясь к пульсирующему порыву ветра, стону леса и грохоту вырванных с корнем гигантов, рушащихся на землю, — прислушиваясь затаив дыхание к треску, который может предвещать падение вон того высокого гниющего ствола, чья толстая глубоко расколотая кора так ярко пылала на угасающем костре. Последствия одного такого шторма видны в долине Карбон-Ривер выше и ниже того места, где ее пересекает тропа. Буря пронеслась вдоль ручья и горного склона на южной стороне; на участке длиной восемь миль и шириной от половины до целой мили лес повержен на землю. Отдельные деревья стоят исхудалыми и обугленными от недавнего пожара, но их товарищи свалены в кучи, подобно палочкам в игре бирюльки, став игрушками торнадо. Друг на друге и друг под другом лежат они, изогнутые и переплетенные, на глубину в двадцать-тридцать футов. Карлик-человек напрягал глаза, пытаясь разглядеть их вершины, когда они стояли прямо; теперь он тщетно встает на цыпочки, чтобы заглянуть за них в их поверженном величии. До верховий Карбон-Ривер от моста, по которому ее пересекает тропа, около шестнадцати миль. Каменистое русло реки имеет ширину от 100 до 200 ярдов и представляет собой серую полосу отполированных валунов между мрачными горными склонами, которые круто поднимаются от нее. Поток петляет в постоянно меняющихся руслах среди камней. Примерно в шести милях выше моста Милк-Крик стремительно ввергается из своего узкого ущелья в реку. Высокие пики отрога, из которого он берет начало, скрыты более близкими хребтами, поросшими пихтами. Между их очертаниями сияет северный пик горы Такома, обрамленный темными вечнозелеными шпилями. Его снежные поля находятся всего в трех милях отсюда, но Карбон-Ривер проделала долгий путь в обход. На протяжении шести миль к востоку волнистые линии гор сходятся, затем северные внезапно перекрывают вид там, где речной каньон резко поворачивает на юг. В трех милях от этого поворота находится гора Кресент, вершина которой представляет собой полукруглую серую стену высотой в тысячу футов [24]. На закате свет с запада струится над верховьями Милк-Крик и Карбон-Ривер, освещая эти утесы так, будто отблеском вулканических пожаров, в то время как в долине сгущаются сумерки. Следующий поворот реки снова открывает взору гору Такома. Справа вплотную возвышается огромный контрфорс — обрыв за обрывом высотой 2500 футов, один из множества внушительных каменных массивов, образующих Изуродованный отрог (Ragged Spur) между Карбон-Ривер и Милк-Крик. Более быстрое падение реки и возрастающий размер валунов свидетельствуют о близости ледника. Повернув на восток к югу от горы Кресент, вы минуете группу деревьев, скрывающих его. Этот первый взгляд приносит разочарование. Ледник очень грязный. Его фасад имеет длину около 300 футов и высоту от тридцати до сорока футов. Он полностью заполняет пространство между двумя низкими утесами из отполированной серой породы. По всей массе снега последовательных зим перемежаются с летними наслоениями земли и горных пород. Из темной пещеры, в глубинах которой нет того интенсивного синего цвета, столь прекрасного в трещинах чистого льда, извергается мутный поток Карбон-Ривер. Верхушка ледника покрыта землей глубиной около шести дюймов, принесенной в его массу утесами по обе стороны и каменным островом, где растут несколько сосен, полностью окруженным ледяной рекой. Глаз охотно проносится мимо этой грязной массы к сверкающему северо-восточному отрогу горы, где задерживается солнечный свет после того, как с ледяных полей начинает дуть прохладный ночной ветер. Разочарование от этого вида ледника оставляет путника неподготовленным к красоте пейзажа с горы Кресент. Подъем от точки, расположенной немного ниже по реке, крут, но не опасен. Нижние склоны густо покрыты лесом, но на высоте 4000 футов можжевельник и карликовая сосна вкраплены в травянистый склон холма. Лоси, олени и белые горные козлы находят здесь приятное пастбище; их тропы похожи на хорошо утоптанные овечьи дорожки на холмах Новой Англии. Диковинное барсукоподобное животное, сидящее столбиком на задних лапах, приветствует путника долгим пронзительным свистом, которому позавидовал бы любой школьник, но быстро убегает при приближении. Гребень юго-западной кромки амфитеатра легко достигается, и грандиозность открывшегося вида внезапно обрушивается на вас. На востоке видны утесы и каньоны Каскадных гор. На севере поросшие лесом холмы и долины простираются до горы Бейкер и снежных пиков, ломающих линию горизонта. На западе лежат синие воды Саунда, заснеженные Олимпикские горы и смуглая мягкая линия за ними: это может быть океан или полоса тумана над ним. На юге, в 9000 футов над вами, настолько близко, что приходится запрокидывать голову, чтобы увидеть ее вершину, возвышается величественная гора Такома; ее изящный северный пик пронзает небо, паря одиноко и обособленно. Озарена ли она сиянием раннего утра или сверкает в лучах яркого полдня, розовеет ли в закатном свете или мерцает призрачно в полнолуние, выступает ли четко и безоблачно или окутана туманами, сотканными из теплых южных ветров, она всегда величественна и вдохновляюща, всегда притягательна и прекрасна. Она — символ грозной силы, облаченной в красоту. Этот северный склон горы очень крут, и уплотненный снег начинает свое движение вниз почти с самой вершины. Маленькие скалистые пики выступают сквозь эту массу и образуют водовороты в потоке. Зазубренный хребет разделяет его, и одна часть спускается в глубокий неисследованный каньон Уайт-Ривер — пожалуй, самую глубокую расщелину на склонах горы Такома. Другая часть устремляется прямо к южной стороне горы Кресент, представляющей собой обрыв высотой 2000 футов; отклоняясь, она поворачивает плавными изгибами, распадается на тысячу ледяных пирамид и спускается в узкий проход, где ее красота скрывается под вечно падающими ливнями камней. Кромка, на которой вы стоите, очень узка: ее ширина составляет сто футов, а иногда и меньше, простираясь между утесом, поднимающимся на 2000 футов над ледником, и обрывом в тысячу футов с другой стороны. На части этого склона лежит снег; камни, сорванные с края, совершают все более длинные прыжки по его твердой поверхности и с плеском погружаются в горло небольшого озера, лежащего в амфитеатре. Ледяной склон, погружаясь в чистую воду, переходит от чистейшего белого к глубочайшему синему по мере того, как исчезает из виду в глубинах бассейна. Двухдневный визит в этот нетронутый край позволил увидеть лишь малую часть великолепных пейзажей. Каньон Уайт-Ривер, утесы Реггед-Спур, северный склон горы Такома, где альпиниста неизменно манит вверх, могут занять его на недели. Через снежные поля, где берет начало Милк-Крик, лежит ледник Северного рукава Пьюаллапа, а конец конной тропы, которую мы оставили у Карбон-Ривер, находится в шести милях от его основания. Когда будет проложена тропа вверх по Карбон-Ривер, найдется и путь через этот водораздел, и при наличии удобных мест для остановок на обеих реках турист сможет провести восхитительную неделю среди пейзажей, ради созерцания которых мы ныне пересекаем океан и едем в Швейцарию. Major Edward Sturgis Ingraham. X. DISCOVERY OF CAMP MUIR, 1888 By MAJOR E. S. INGRAHAM Майор Эдвард Стерджис Инграм посещал гору ежегодно с 1888 года. Он поднимался на вершину семь раз и провел столько же ночей в кратере. Именно он подарил ряду выдающихся достопримечательностей Парка их прекрасные и долговечные названия. Во время его первого восхождения в 1888 году в состав группы входил Джон Мьюр, самый знаменитый натуралист Тихоокеанского побережья. Поскольку он нашел защищенный пемзовый участок и предложил разбить лагерь там на ночь, майор Инграм назвал его лагерем Мьюра (Camp Muir), ныне хорошо известным всем альпинистам. Майор Инграм подготовил отчет об этом восхождении, который был опубликован в «Пьюджет-Саунд Мэгэзин» за октябрь 1888 года. Этот журнал уже давно прекратил свое издавание. Его редактировал редактор настоящего труда, который спас эту статью из редких и почти забытых архивов. После богатой событиями карьеры в качестве школьного инспектора, печатника, офицера ополчения и горняка майор Инграм посвятил свои последние годы работе с бойскаутами, в которой его любовь к горам играет важную роль. Один из ледников на горе носит имя Инграма. Как это произошло, он рассказывает следующим образом: «Однажды, когда я был на горе и лагерем стоял в Лагере Облаков (Camp of the Clouds), профессор И. К. Рассел и еще один человек, оба в одних рубахах, ранним утром приковыляли в мой лагерь. Они застряли на вершине и провели дрожащую ночь в кратере. Я принял их как мог лучше, и они ушли. Когда вышли их карты, я обнаружил, что в мою честь был назван прекрасный ледник — ледник Инграма». Маунц-Ренье, один из шедевров природы, является самым поразительным объектом грандиозности и красоты посреди непревзойденных пейзажей Территории Вашингтон. Занимая почти центральное положение в географическом отношении на Территории, она в равной степени служит предметом гордости как для жителей Великих равнин Колумбии, так и для обитателей Пьюджет-Саунда. Есть и другие пики, привлекающие наше внимание, но именно к старому монарху мы обращаемся с неподдельной гордостью и восклицаем: «Взгляните на шедевр!» Высота Маунц-Ренье, по оценкам триангуляции, составляет 14 444 фута. Эта высота была подтверждена с помощью барометра участниками одной из групп, достигших вершины в августе текущего года. С многих точек зрения она кажется единым пиком; но в действительности она состоит из трех пиков почти одинаковой высоты. Эти пики можно обозначить как северный, кратерный и южный. Они не лежат на прямой линии, а образуют вершины тупоугольного треугольника. Северный пик представляет собой конус, верхушка которого находится примерно в двух милях от вершины кратерного пика; южный пик несколько уплощен сверху и расположен примерно в полутора милях от кратерного пика. Кратерный пик, как подсказывает название, имеет два крупных кратера с четко очерченными краями — один из них полого склоняется к северо-востоку, а другой к юго-западу. Кульминационной точкой этого пика является сахарная масса из чистого снега, возвышающаяся примерно на сто футов над всеми соседними точками. Северный и южный пики недоступны, за исключением пути от кратерного пика, из-за обрывистого состояния их склонов, которые настолько круты, что снег не держится на них, за исключением небольших участков. В некоторые сезоны года по этим склонам с грохотом несутся лавины, издавая рев, от которого турист содрогается от страха. Вулканическое происхождение Маунц-Ренье очевидно повсюду. За милю до подхода к основанию огромные количества пепла, составляющие большую часть почвы этого региона, наглядно свидетельствуют о масштабных извержениях; ближайшие предгорья покрыты массами красной и черной лавы, в то время как на некоторых хребтах в изобилии встречается пемза. Все эти свидетельства позволяют предположить, что в далекие времена Ренье была ареной вулканической деятельности колоссальной мощности. Стоит подняться на вершину и узреть два четко очерченных кратера с идеальными краями, спуститься по их стенам и попытаться сосчитать бесчисленные струйки пара, постоянно извергающие серные запахи, как приходишь к выводу, что Ренье проявляла активность в сравнительно недавний период. Маунц-Ренье с ее многочисленными ледниками служит истоком главных рек Западного Вашингтона. С вершины трех пиков снег прокладывает себе путь вниз, пока не уплотняется во лед; лед, в свою очередь, уплотняется до тех пор, пока не приобретает тот специфический синий оттенок, который характерен для льда под большим давлением. Эти ледяные потоки медленно движутся вниз по долинам со скоростью около одного фута в сутки, повторяя очертания своих лож. Там, где ложе имеет уклон, ледник распадается на бесчисленные более или менее правильные массы с огромными зияющими трещинами между ними. Переходя один из ледников Уайт-Ривер ниже ледопада, мне пришлось уворачиваться от дюжины валунов, скатывавшихся с кромки, что весьма убедительно свидетельствовало о движении ледника. Эти ледники прокладывают себе путь вниз по долинам до высоты между 3000 и 4000 футами и там тают, превращаясь в воду. Некоторые из них заканчиваются пологим склоном; другие представляют собой высокую стену из чистого льда, из которой вытекает река, образуя огромную пещеру; третьи же откладывают колоссальные количества камней и земли, формируя так называемую «конечную морену». Ледники северного пика, числом пять, образуют Пьюаллап и его главный приток Карбон; двенадцать ледников восточного склона кратерного пика дают ледяные воды Уайт-Ривер и Каулиц; ледники южного пика формируют несколько истоков Нискуэлли. Ледники имеют ширину от одной до двух миль и длину от шести до двенадцати миль. Подобно рекам, которые они образуют, они сами имеют притоки. Когда два ледника соединяются, их внутренние боковые морены сливаются, образуя срединную морену. Восхождение на Маунц-Ренье трудно и опасно. Три разные группы достигали вершины с южной стороны — а именно Хазард Стивенс и П. Б. Ван Трамп в 1870 году; П. Б. Ван Трамп, Джеймс Лонгмайр и мистер Бэйли в 1883 году; а также группа из семи человек, организатором которой был автор, в августе текущего года. Группа из трех человек из Снохомиша утверждает, что достигла вершины с северо-восточной стороны летом 1884 года. Несколько других человек и я предприняли две попытки подняться на вершину с этой стороны, но в обоих случаях натыкались на непреодолимую трещину на высоте около 14 000 футов. Утром 10 августа прошлого года группа из восьми джентльменов выехала из Сиэтла в Йелм с необходимым снаряжением и провизией для двухнедельного пребывания среди вечных холмов. В Йелме мы раздобыли нужных лошадей для доставки нашего снаряжения к снеговой линии на южной стороне. День в Йелме был ясным и прекрасным — Маунц-Ренье еще никогда не выглядела столь грандиозно. Ее три пика отчетливо вырисовывались на фоне неба, а ледяные стены сверкали ослепительной красотой. Утром и вечером игра красок вокруг ее основания, простирающаяся полосами градиента далеко к зениту, заставляла нашего художника горько сокрушаться о своей неспособности перенести их на холст. От момента выезда из Йелма до прибытия к минеральным источникам Лонгмайра у нас ушло три дня. Эти источники были открыты мистером Джеймсом Лонгмайром в 1883 году. Их насчитывается не менее двадцати пяти, и они насыщены углекислым газом и другими газами, которые в совокупности делают воду как исключительно приятным питьем, так и целебным напитком. Вокруг каждого источника образуется корка из соляных отложений соды, оставленных водой. Один источник, над которым сооружена грубая купальня, извергает большое количество воды с температурой 85° по Фаренгейту. Ванна из этой воды приятна и бодрит. Вид от источников очень красив. Справа течет стремительная Нискуэлли; слева сплошная белая стена из базальтовой породы поднимается на высоту почти в тысячу футов; а впереди, казалось бы, всего в миле, Маунц-Ренье возвышается в безмолвном величии. У источников находилось несколько гостей. В недалеком будущем эти источники будут привлекать сотни инвалидов. Мы бы с радостью остались у источников на несколько дней, но когда старый монарх был так близко, мы не могли медлить. На следующий день все участники экспедиции, кроме двоих, отправились в путь. Задачей того дня был подъем к Лагерю Облаков, удаленному от источников примерно на пять миль. Это была нелегкая задача. Тропа крутая, пересеченная и исхожена мало. Примерно в трех милях от источников она пересекает Нискуэлли. От этой точки на протяжении мили тянется одна из самых крутых троп, по которым мне доводилось ходить. Когда мы достигли вершины, нас очаровали вид и ароматы цветов, чье разнообразие и благоухание не поддаются описанию. От этой точки до Лагеря Облаков, расположенного еще в двух милях дальше, наш путь был буквально усыпан прекрасными цветами. Весь этот регион — настоящий рай для ботаника, и здешние цветы заслуживают гораздо более подробного описания. Наконец, после четырех дней тяжелого пешего перехода мы достигли постоянного лагеря на высоте около 6000 футов. Здесь мы распаковываем вьюки, ставим палатку и отпускаем наших уставших лошадей пастись на свободе. Здесь мы хотели бы видеть всех наших друзей рядом с нами, и здесь мы с радостью остались бы на месяц, наслаждаясь величием и красотой вокруг нас, но наше время ограничено, а друзья далеко. В понедельник в полдень, 14 августа, мы тщательно готовимся к восхождению. Теперь все наше снаряжение — это легкая артиллерия: пара одеял, небольшой запас провизии, главным образом шоколад, да наши альпенштоки. С бодрым сердцем и твердыми нервами мы начинаем подъем. Наша цель — подняться на высоту около 10 000 футов и там разбить лагерь на ночь. Вскоре мы проходим границу леса. Наш путь теперь лежит по вечному снегу, который прерывается лишь выступающим отрогом горы. После пяти часов трудного подъема мы выходим на хребет, покрытый песком и пемзой. По наличию последней мы понимаем, что это место сравнительно защищено от ветра, так как благодаря своей легкости пемза легко сдувается. Здесь мы решаем разбить лагерь. По двое мы принимаемся за устройство наших спальных мест. Для этого мы расчищаем от рыхлых камней площадку размером примерно три на шесть футов, взрыхляем песок альпенштоками и выкладываем вокруг расчищенного места стену из камней. Спустя полчаса хлопот мы объявляем наши постели готовыми. Наспех перекусив небольшим количеством шоколада и сухарей, мы укладываемся спать, хотя час еще ранний; но поднимается ветер, и нас настигает резкий, жгучий холод. Проведя ужасную ночь, мы снимаем лагерь в 4:30. Бросив одеяла и часть провизии, мы начинаем финальный подъем. Наш путь пролегает по гребню каменистого хребта и под отвесной базальтовой стеной высотой более тысячи футов. Здесь у одного из участников сдали нервы, и он решил идти дальше. Самый опасный участок подъема проходит у основания этого утеса. Земля здесь спускается под углом 35° от его подножия, а в трех конкретных местах этот склон имеет ширину не более шести футов и обрывается вертикальной пропастью в пятнадцать сотен футов вниз, к лежащему внизу леднику Нискуалли. Потратив полчаса на то, чтобы проползти и прокрасться на четвереньках, мы преодолеваем эту опасную часть нашего предприятия. Теперь нам предстоит подняться почти отвесно на тысячу футов до вершины этой стены. Обычно ступени приходится вырубать во льду и снегу, но в этот раз снег лежал небольшими наносами, которые служили ступенями. По этой снежно-ледяной лестнице, подготовленной ветрами, мы карабкаемся вверх, останавливаясь каждые несколько шагов, чтобы «перевести дух». Наконец вершина достигнута. Сверившись с барометром, мы обнаруживаем, что находимся на высоте 12 000 футов над уровнем моря. Отдается приказ сделать остановку, чтобы вбить по шесть стальных гвоздей в подошву каждого ботинка — это необходимо, чтобы не скользить по льду и твердому снегу, с которыми нам теперь предстоит столкнуться. От гребня этого утеса уклон горы к вершине меньше, чем в любой другой точке, и, следовательно, здесь меньше трещин — главного страха альпиниста. Собравшись с силами для финального рывка, мы возобновили марш. Из-за непрекращающегося подъема и разреженности воздуха нам приходится отдыхать каждые двадцать или тридцать шагов. Продолжая подъем и обходя трещины зигзагообразной тропой, мы наконец доходим до последней трещины — или того, что правильнее было бы назвать первой трещиной. Эта трещина образуется при первом разломе снега, когда он начинает сползать вниз по горе. Верхняя ее стенка часто представляет собой отвесную стену из твердого снега высотой от десяти до пятидесяти футов. Эта же трещина, поскольку она тянется наполовину вокруг горы, мешала нашему дальнейшему продвижению в двух предыдущих попытках достичь вершины с северо-восточного склона. К счастью, на этот раз мы обнаружили мост, который обеспечил нам безопасный переход. Отсюда нам виден ясный путь к вершине. Мы карабкаемся вверх туда, где край кратера кажется удаленным всего на несколько сотен футов. Смотрите! Прямо впереди бьет струя пара; одно мощное усилие — и я сижу на краю кратера. Я выкрикиваю победный клич, который звучит удивительно пронзительно для моих спутников внизу, которые один за другим вскоре достигают моего возвышенного положения. Чувство триумфа, переполнявшее сердце каждого при достижении этой грандиозной высоты, не сможет понять тот, кто никогда не оказывался в подобном положении. Пространство не позволяет дать пространное описание открывающегося с нашей возвышенной позиции вида: Вашингтон, Орегон, пролив и море лежали у наших ног. Гряда облаков, тянувшаяся вокруг всего горизонты, несколько заслоняла виды, но в то же время добавляла красоты этой сцене. Горы Бейкер, Адамс, Худ, Сент-Хеленс и Джефферсон возвышались над облаками; Каскадные горы и хребет Олимпик, Пьюджет-Саунд и многочисленные речные бассейны виднелись внизу, а дым далеких городов завершал эту картину. С неохотой оторвавшись от этой грандиозной панорамы природы, я переключил свое внимание на изучение кратеров. Их два, они имеют эллиптическую форму и в поперечнике достигают от половины до трех четвертей мили. Их края голые с внешней стороны, а внутри обрываются в среднем на тридцать футов от гребня. Это объясняется внутренним теплом и выходящим паром, который выделяется из сотен струй в пределах окружности кратеров. Пар выходит прерывистыми струями из небольших отверстий диаметром около трех четвертей дюйма. Стенки кратера местами довольно теплы, и все это недвусмысленно указывает на то, что Маунц-Ренье — это вулкан, не потухший, а дремлющий. Количество пара, выходящего из кратера в любой момент времени, меняется в зависимости от атмосферного давления. По сути, Маунц-Ренье — это надежный барометр, безошибочно предсказывающий бурю. Каждый, кто время от времени замечал внешний вид горы, знаком с характерным белым облаком, которое часто висит прямо над вершиной, в то время как никаких других облаков не видно. Это своеобразное облако, образующееся в результате конденсации вырывающегося пара, называется «шапкой Ренье» и служит предвестником бури. В кратерах было немало снега, но он выглядел так, будто выпал недавно. Я полагаю, что если бы снег перестал идти на два-три месяца, кратер внутри стал бы совершенно голым; однако это невозможно, поскольку на Маунц-Ренье снег идет даже в разгар лета. Наша группа провела на вершине около двух часов. Мы с радостью задерживались бы и дольше, но облака постепенно подступали со всех сторон, и нам не хотелось рисковать и проводить ночь в кратере. Наш спуск в некоторых местах оказался еще опаснее подъема из-за падающих камней. Я с содроганием вспоминаю, как нам приходилось ловко уворачиваться от града валунов, летевших сверху с вершины утеса высотой две тысячи футов. Пролетая над моей головой, они пели так же весело, как пушечное ядро, только что выпущенное из тридцатифунтового орудия. Наша группа покинула вершину около двух часов дня, и некоторые из нас добрались до «Лагеря Облаков» к шести часам, преодолев на спуске за четыре часа то же расстояние, на подъем по которому у нас ушло двенадцать часов. Вот имена участников, совершивших это весьма успешное восхождение: Джон Мьюр, П. Б. Ван Трамп, А. С. Уорнер, Д. В. Басс, Н. О. Бут, К. В. Пайпер и Э. С. Инграм. Professor Israel Cook Russell. XI. EXPLORING THE MOUNTAIN AND ITS GLACIERS, 1896 By PROFESSOR I. C. RUSSELL Имя профессора Израэля Кука Рассела неразрывно связано с Маунц-Ренье. Он был одним из известнейших геологов Америки. Он родился недалеко от Гарраттсвилла, штат Нью-Йорк, 10 декабря 1852 года. Окончив Университет города Нью-Йорк в 1872 году, он сразу же начал свою научную карьеру. В 1874 году он был членом делегации США в Квинстауне, Новая Зеландия, для наблюдения за прохождением Венеры. С 1878 по 1892 год он вел ценную геологическую работу для Геологической службы США. Это привело его на Аляску и в различные другие уголки страны. В 1892 году он сменил Александра Винчелла на посту профессора геологии в Мичиганском университете и продолжал проводить лето за полевыми исследованиями. Одна из его поездок пришлась на Вест-Индию во время извержения горы Пеле. Большинство его летних поездок были посвящены горам и долинам Орегона и Вашингтона. Именно во время одной из таких поездок, летом 1896 года, он совершил исследования Маунц-Ренье, подробный отчет о которых, с полными иллюстрациями, появился в Восемнадцатом ежегодном отчете Геологической службы США за 1896–1897 годы. Основные части этого отчета воспроизводятся здесь с разрешения директора Службы Джорджа Отиса Смита, который также любезно предоставил портрет своего бывшего коллеги. Профессор Рассел был удостоен степени доктора права своей альма-матер и Висконсинским университетом. Он скончался внезапно в расцвете сил в 1906 году, оставив вдову, миссис Дж. Огаста (Олмстед) Рассел, и трех дочерей. Искренняя оценка его характера и труда, написанная Г. К. Гилбертом, была опубликована в «Журнале геологии» (том XIV, номер 8, ноябрь-декабрь 1906 года). Когда клуб «Альпинисты» совершал восхождение на гору в 1909 году, в его честь они назвали утес Рассел — величественный пик близ вершины, с которого открывается вид на ледники Уинтроп и Эммонс; а позже ледник на северном склоне, недалеко от ледника Карбон, был назван ледником Рассела. Рекогносцировка, во время которой были собраны заметки для этого очерка, началась в [1896] году в Карбонадо, небольшом шахтерском поселке примерно в 20 милях к юго-востоку от Такомы, с которой он связан веткой Южно-Тихоокеанской [Северной Тихоокеанской] железной дороги. Карбонадо расположен на границе нетронутого леса. К востоку вплоть до гребня Каскадных гор простирается девственный лес, плотность и великолепие которого невозможно адекватно описать тому, кто хоть немного не знаком с регионом Пьюджет-Саунд. Из Карбонадо тропа, проложенная сквозь лес под руководством Виллиса в 1881 году, ведет к реке Карбон — потоку, берущему начало на Маунц-Ренье и некогда пересекаемому мостом, который ныне разрушен, — и оттуда продолжается к западу от горы до Бизуиллда. Ответвление этой тропы ведет на восток к северной стороне горы, делая доступным прекрасный район близ границы леса, известный как Спрей-Парк. Наша группа состояла из Бэйли Виллиса, руководившего геологическими работами, Джорджа Отиса Смита и меня в качестве ассистентов, а также Ф. Х. Эйнсворта, Фреда Коха, Уильяма Б. Уильямса и Майкла Отье — рабочих лагеря. Из Карбонадо мы двинулись с вьючными животными по уже упоминавшейся тропе Виллиса к переправе через реку Карбон. Затем мы покинули главную тропу и поднялись по правому берегу реки по недавно проложенной тропе до устья ручья Ченис. В том месте наша группа разделилась: Виллис и я, взяв одеяла, пайки и прочее, перешли реку и направились вверх по ее усеянному валунами левому берегу к подножию ледника Карбон. Остальная часть группы проложила тропу по правому берегу и за несколько дней сумела устроить склад припасов неподалеку от места, где река вытекает из-под нижней оконечности ледника. Вьючный караван затем был отведен обратно к окрестностям Карбонадо для выпаса. Пеший переход от Карбонадо до подножия ледника Карбон был чрезвычайно интересен, поскольку обнажил характерные черты обширного региона, покрытого густым лесом, который представляет собой часть глубоко расчлененного третичного пенеплена, окружающего Маунц-Ренье. Горные породы от Карбонадо до переправы через реку Карбон содержат уголь. В Карбонадо ведутся масштабные разработки, а в нескольких местах возле тропы, по которой мы шли, были заложены разведочные шурфы. У Карбонадо река протекает через крутосклонный каньон глубиной около 300 футов. Близ места, где тропа Виллиса пересекает поток, каньон расширяется, глубоко засыпан валунами и граничит с поросшими лесом горами высотой не менее 3 000 футов. Из-за густых лесов пейзаж на всем пройденном участке отличается дикостью и живописностью. В некоторых местах открывались виды на великий покрытый снегом купол Маунц-Ренье, возвышающийся далеко над разделяющими их поросшими лесом предгорьями. Леса региона Пьюджет-Саунд — самые великолепные на континенте. Влажная атмосфера и мягкий климат привели к удивительно буйному росту, особенно хвойных пород. Огромные пихты и кедры стоят плотными рядами и устремляются вверх прямо и мощно на высоту, которая часто превышает 250 футов, а иногда даже составляет более 300 футов. Деревья часто имеют в диаметре 10–12 футов и более на высоте человеческого роста и поднимаются массивными колоннами без единого изъяна до первых ветвей, которые во многих случаях находятся в 150 футах от земли. Почва под могучими деревьями густо покрыта мхами различных гармоничных оттенков и украшена пышными папоротниками, изящно изогнутые ваи которых достигают в длину 6–8 футов. Гибкие, стройные клены, именуемые за свой характер роста виноградными кленами, многочисленны, особенно вдоль небольших водотоков. Во многих местах широкие листья жимолости [Фатсии жуткой (Fatsia horrida)] придают почти тропическую пышность тенистому царству под высокими зелеными шатрами, образованными пихтами и кедрами. [Цитата из Бэйли Виллиса опущены, так как вся статья опубликована в этой работе — Глава IX.] Могучий лес, сквозь который мы шли от Карбонадо до переправы через реку Карбон, раскинулся по всей местности вокруг Маунц-Ренье и покрывает склоны горы до высоты примерно 6 000 футов. С отдаленных точек зрения он выглядит как сплошное изумрудное обрамление для сияющей, подобной драгоценному камню вершины заснеженного пика. Несмотря на все прелести леса, мы с чувством облегчения вошли в каньон реки Карбон, где появилось пространство, позволившее оглядеться вокруг. Река представляет географический интерес, в особенности тем, что она заносит свою долину. Количество обломочного материала, приносимого ледниками, из которых река вырывается ревущим мутным потоком, превышает ее способность перемещать его, и большая часть этого груза оседает в пути. Дно каньона представляет собой безрадостное, заливаемое паводками пространство из окатанных валунов шириной от 100 до 200 ярдов. Русло потока постоянно смещается и часто разделяется островами из валунов, нагроможденных во время паводков. Известно, что многие русловые потоки, берущие начало на Маунц-Ренье, обладают характеристиками того, по которому мы поднимались, и показывают, что каньоны прорезались в иных условиях, нежели существующие ныне. Основная масса работы по врезанию каньонов должна была быть проделана до того, как реки оказались перегружены обломками ледникового происхождения, — иными словами, глубокое расчленение нижнего склона Маунц-Ренье и платформы, на которой он стоит, должно было предшествовать ледниковой эпохе. После ночного отдыха под защитой леса, убаюканные гулом реки Карбон, бурно несущейся после выхода из ледяных пещер, мы поднялись по покрытой мощными моренами оконечности ледника Карбон. Ночью, устав от переноски тяжелых вьюков через хаос камней, покрывающих ледники, мы спали на ложе из мха, украшенного прелестными цветами, почти в брызгах водопада Фило — каскада чистой ледяной воды, низвергающегося в каньон ледника Карбон со снежных полей высоко на западной стене каньона. Я попрошу читателя отложить изучение ледников до тех пор, пока мы не совершим рекогносцировку горы и не поднимемся на ее вершину, поскольку тогда он будет лучше подготовлен к пониманию взаимосвязи ледников, фирнов и других особенностей, с которыми нам предстоит иметь дело. В этой части наших кабинетных исследований давайте насладимся летней вылазкой, отложив на потом более серьезную задачу расспросов ледников. От водопада Фило мы поднялись еще выше, следуя по частично заснеженным проходам между длинными боковыми моренами, оставленными при сокращении ледника Карбон, и обнаружили три параллельных островерхих хребта длиной около мили и высотой от 100 до 150 футов, сложенных из валунов и камней самой разной формы, которые фиксируют прежнее положение ледника. Вдоль западной границы самого старого и самого западного из этих хребтов лежит долина шириной, пожалуй, в 100 ярдов, зажатая между заброшенной боковой мореной и западным склоном долины, который крутыми обрывами поднимается к поросшим лесом высотам по меньшей мере на 1 000 футов. Между моренами лежат такие же узкие долины, каждая из которых во время нашего визита, 15 июля, была глубоко покрыта снегом. Гребни поросли елями и кедрами, а также разнообразными кустарниками и цветущими однолетниками. Холмы, возвышающиеся над снегом, пестрят цветами. Изобилие фиолетового бриантуса, напоминающего пурпурный вереск, и его постоянного спутника, если не близкого родственника, кассиопеи с белыми восковыми колокольчиками, очень похожими на белый вереск, делают великолепными мшистые склоны, с которых только что сошел залежавшийся снег. Акры лугов, еще мягких от талой снеговой воды и звенящих ручейками и речушками, текущими в неопределенных направлениях по глубокому, сочному дерну, прекрасны лилиями, которые кажутся вплетенными в золотую ткань по краям тающих снежников. Мы находимся у верхнего предела древесной растительности, где парковые поляны с зарослями хвойных придают особую прелесть горному склону. Моренный гребни, ближайший к леднику, порос лесом на своем внешнем склоне, в то время как спуск к леднику представляет собой суровый, безжизненный склон из камней и гряди. Ледник, судя по всему, лишь недавно отступил от этого гребня, который сформировался вдоль его границы из камней, принесенных с крутого утеса, отвесно поднимающегося изо льда милой выше по течению. Стоя на моренном гребне с видом на ледник, на востоке видишь беспрепятственный панорамный вид на безрадостный и по большей части покрытый камнями и землей лед. На противоположной стороне ледника видна еще одна насыпь, похожая на западную и точно так же фиксирующая недавнее понижение поверхности ледника примерно на 150 футов. За ледником лежат чрезвычайно крутые и пересеченные горы, скудно поросшие лесом почти до самых вершин. Положение границы леса показывает, что голые пики наверху имеют высоту от 8 000 до 9 000 футов. Глядя на юг, вверх по леднику, мы бросаем взгляд на дикий амфитеатр, в котором он берет свое начало. Стены этого огромного углубления на склоне горы поднимаются в виде кажущихся вертикальными обрывов высотой около 4 000 футов. Далеко наверху виднеется сияющий заснеженный пик, который Виллис назвал Шапкой Свободы. Это одна из высших точек Маунц-Ренье, но не самая вершина. Его высота составляет около 14 300 футов над уровнем моря. На запад вид ограничивается близлежащими поросшими лесом моренными гребнями и крутыми склонами за ними, ведущими к выступающему на север отрогу Маунц-Ренье, известному как Мать-Горы. Этот наш первый взгляд на Маунц-Ренье вблизи показал, что долина, по которой стекает ледник Карбон, равно как и огромный амфитеатр, где он берет начало, врезаны в склоны горы. Чтобы восстановить северный склон древнего вулкана в том виде, в каком он существовал во времена юности горы, нам пришлось бы заполнить депрессию, в которой лежит ледник, по крайней мере до высоты его окаймляющих гребней. Глядя вниз по леднику, мы видим, как он спускается в огромную впадину, ограниченную крутыми горами, которые поднимаются по меньшей мере на 3 000 футов над его дном. Это каньон, по которому уходит вода, образующаяся от таяния ледника. Чтобы восстановить гору, эту великую впадину также пришлось бы заполнить. Очевидно, что путешественник в этом крае окружен следами грандиозных перемен. Он задается вопросом не только о том, как был образован вулканический массив, но и о том, как он разрушается. Изучение ледников во многом поможет прояснить то, как некогда гладкие склоны были изрезаны расходящимися лучами долинами, оставившими между ними подобные горным хребты. Другая линия исследования, которая покажется нам интересной по мере продвижения вперед, подсказывается недавним сокращением ледника Карбон. Все ли ледники, стекающие с горы, уменьшаются в размерах? Если мы обнаружим, что это так, какие климатические изменения это отражает? Из нашего лагеря среди моренных гребней на краю ледника Карбон мы совершили несколько радиальных выходов, каждый из которых был полон интересных наблюдений. Одна из таких экскурсий, предпринятая мистером Смитом и мной, вела вверх по снежным полям близ лагеря, мимо выдающихся отдельно стоящих шпилей, известных как Охраняющие Скалы (один красный, другой черный), и через Спрей-Парк с его тысячами рощ шпилеобразных хвойных деревьев и усыпанными цветами полянами между ними. На обнаженном каменистом плече горы, где теперь растут деревья, мы обнаружили недвусмысленные шрамы и штриховку, оставленные прежними ледниками. Борозды, высеченные в породе, уходят прочь от горы, показывая, что даже самые смелые хребты в прошлом были покрыты льдом. Наш маршрут пролегал вокруг верховьев глубокого каньона, по которому течет ручей Катаракта. Совершая этот обход, мы следовали по изрезанному зубчатому гребню и занимались интересным скалолазанием. Наконец был достигнут крутой водораздел между ручьем Катаракта и небольшим ручьем, текущим на запад к озеру Кратер, и скольжение по крутому снежному склону быстро привело нас туда, где цветы обрамляли снежники пурпурным и золотым кантом. Вскоре мы оказались в лесу и, выбравшись на каменистый уступ среди деревьев, смогли посмотреть вниз на озеро Кратер, глубоко утопающее в покрытых тайгой горах, которые до сих пор сохранили всю свою первозданную свежесть и красоту. Под защитой леса лежали глубокие сугробы, а озеро было покрыто льдом за исключением нескольких футов у берега. Дело было 20 июля. Меня уверили, что обычно озеро освобождается ото льда раньше этого срока, но зима перед нашим визитом выдалась суровее обычной, с обильными снегопадами, и приход лета поэтому сильно затянулся. Название озера Кратер подразумевает, что его воды занимают вулканический кратер. Виллис утверждает, что природа поместила здесь изумрудную печать на один из выходов Плутона; но то, что эта великая впадина, ныне заполненная водой, является вулканическим кратером, не так очевидно, как можно было бы ожидать. Бассейн сложен вулканической породой, но никаких признаков кратера, возникшего в результате вулканических взрывов, обнаружить не удается. Горные породы, насколько я их видел, представляют собой массивные лавы, а не обломочные шлаки или иные продукты эксплозивных извержений. На крутых округлых выходах скал, по которым мы спускались, чтобы добраться до берега, имелись глубокие ледниковые шрамы, показывающие, что некогда котловина была доверху заполнена движущимся льдом. Мои наблюдения не были достаточно широкими, чтобы позволить мне составить мнение о происхождении этой удивительной впадины, но каковой бы ни была ее ранняя история, она определенно претерпела глубокие изменения в результате ледниковой эрозии. Следуя по берегу озера на юг, пробираясь под густыми свисающими ветвями, которые касаются воды, мы вышли к выемке в крае чаши, через которую воды вырываются наружу и начинают свой путь к реке Мович и далее в море. Там мы обнаружили ответвление тропы Виллиса, ведущее к Спрей-Парку, и повернули к лагерю. Мы вновь наслаждались роскошью движения по извилистой тропинке сквозь безмолвные колоннады, образованные поросшими мхом стволами величественных деревьев. По обе стороны протоптанной в буром грунте тропы папоротники и цветущие кустарники склонялись изящными дугами, а временами заслоняли малоиспользуемую дорожку, по которой в первый раз прошли пятнадцать лет назад. Тропа привела нас к Игл-Клифф — смелому каменистому мысу, который подобно Эль-Капитану в Йосемити поднимается на 1 800 футов над зажатым в лесах каньоном реки Мович. С Игл-Клифф открывается самый великолепный вид, какой только можно найти во всем удивительном регионе вокруг Маунц-Ренье. Картина, открывающаяся при взгляде на восток в сторону могучей горы, поразительна как своим величием, так и художественной гармонией различных черт этого грандиозного пейзажа. В огромных глубинах у наших ног верхушки деревьев, сквозь которые клубится туман от соседних водопадов, придают сцене мрачный тон и делают дно долины намного более далеким, чем оно есть на самом деле. Стены каньона образованы видными зазубренными хребтами, ведущими вверх к сияющим снежным полям гигантского купола, венчающего долину. На девять тысяч футов выше нашего пункта наблюдения поднималась чисто белая Шапка Свободы — венец славы горы, если смотреть на нее с севера. Снег, спускающийся по северо-западному склону великого центрального купола, собирается между хребтами, образующими борта долины, и формирует белый фирновый бассейн, из которого берет начало ледник Виллис. При взгляде вверх по долине из Игл-Клифф весь масштаб снежных полей и похожего на реку потока льда, истекающего из них, виден как на ладони. Лед заканчивается покрытым грязью и заваленным камнями языком прямо над огромным округлым куполом, который встает на его пути. В 1881 году лед доходил почти до вершины этого купола и обрывался ледяной стеной, причем отколовшиеся глыбы падали в бездну внизу. Ныне язык ледника отступил далеко выше утеса, с которого он прежде падал ледяным каскадом, а его поверхность сократилась по сравнению с четко выраженными моренами примерно так же, как уже отмечалось в случае с ледником Карбон. Более подробный рассказ об отступлении конца ледника Виллис [25] будет приведен позже. Из Игл-Клифф мы продолжили наш путь на восток по тропе, ведущей к Спрей-Парку, поднялись по зигзагообразной дорожке по лицу утеса перед водопадом Спрей и вышли в живописный и прекрасный парковый регион наверху. Часовой переход вновь привел нас к Охраняющим Скалам. Быстрый спуск по ровным снежным полям позволил нам добраться до лагеря как раз в тот момент, когда вечерние тени сгущались в глубоких каньонах, оставляя безмолвные снежные поля наверху сияющими в отраженных лучах заката. Взяв на спину тяжелые вьюки утром 21 июля, мы спустились по крутой пересеченной поверхности самой молодой морены, окаймляющей ледник Карбон в его среднем течении, и добрались до прочного голубого льда внизу. Наш путь лежал прямо через ледник, вдоль нижней границы быстро тающего покрова зимнего снега. Ледник здесь имеет ширину около мили. Его центральная часть выше краев, и по большей части лед скрыт грязью и камнями. Однако сразу под фирном мы обнаружили участок длиной около полумили, где таяние не привело к накоплению достаточного количества обломков, чтобы затруднить передвижение. Ниже по леднику, где поверхностное таяние зашло дальше, весь ледник, за исключением нескольких полос чистого льда между нечетко выраженными срединными моренами, был полностью скрыт под мрачным покровом угловатых камней. Добравшись до восточной стороны ледника, мы столкнулись со стеной из глины и камней — внутренним склоном морены, во всем похожей на ту, по которой мы спускались, чтобы достичь западной границы ледника. Недолгие поиски привели нас к месту, где ледяной язык в небольшой бухте выступал на некоторое время вверх по стене моренного материала, и крутой подъем на 50–60 футов вывел нас на гребень. Ледник за последнее время сократился, то есть его поверхность понизилась в результате таяния на 80–100 футов. На восточной стороне ледника мы обнаружили несколько крутых островерхих хребтов, поросших лесными деревьями, с узкими травянистыми и усыпанными цветами ложбинами между ними, в которых все еще залегали снежники. Гребни состоят из валунов и угловатых камней самого разного размера и формы и представляют собой явно боковые морены, оставленные при отступлении ледника. Выбрав путь по одной из узких тропок, окаймленной с обеих сторон крутыми склонами, густо заросшими деревьями и кустарниками, мы нашли надежную опору в твердом зернистом снегу и вскоре достигли более открытого, похожего на парк участка, покрытого мшистыми буграми дерна, на котором росло великое множество ярких цветов. Перед нами выросли огромные утесы, частично замыкающие амфитеатр, в котором берет начало ледник Карбон. Эти обрывы, как уже отмечалось, имеют высоту около 4 000 футов и настолько круты, что снег не задерживается на них, а сходит лавинами. Выше утесов, где склон менее крутой, снег лежит толстыми слоями, края которых обнажаются в виде вертикального обрыва, возвышающегося над иссеченным лавинами каменистым склоном внизу. Далеко вверху, неизменно оставаясь центральным объектом в диких окружающих нас пейзажах, возвышалась ослепительно белая Шапка Свободы — один из пиков на крае огромного вершинного кратера. Наш путь затем повернул на восток, следуя вдоль склона горы, и провел нас через район чуть выше границы леса, откуда открываются далеко простирающиеся виды на дикие и суровые горы к северо-востоку. Этот открытый участок, ведущий к еловым рощам и разнообразящийся прелестными озерцами, несет в себе несомненные свидетельства того, что в прошлом он был покрыт льдом, и известен как Морейн-Парк. Чтобы сохранить высоту, мы пересекли по диагонали крутые снежные склоны в верхней части Морейн-Парка. Посередине снежника мы отдохнули у острого каменного гребня и обнаружили, что он сложен светлым гранитом. Позже мы выяснили, что большая часть площади между ледниками Карбон и Уинтроп сложена именно этой породой. Гранит образует часть границы долины, по которой текут названные ледники, и поставляет им множество гранитного обломочного материала, который уносится в виде морен, а затем перерабатывается в хорошо окатанные валуны реками, вытекающими изо льда. Этим и объясняется присутствие гранитной гальки в течении рек Карбон и Уайт далеко ниже ледников. Утомительный переход примерно в 4 мили от оставленного нами лагеря привел нас к границе ледника Уинтроп. В самой высокой роще деревьев, которые согнуты и часто лежат плашмя на земле, оставаясь при этом живыми, мы выбрали хорошо защищенное место для лагеря. Пихтовые ветви обеспечили роскошные постели, а поваленные зимними бурями деревья позволили развести ревущий костер. Свежие следы горных козлов и их совсем недавно покинутые лежбища показали, что это излюбленное место обитания этих выносливых животных. Суслики также были многочисленны и то и дело оглашали окрестности своими пронзительными свистящими криками. Высота нашего лагеря составляла около 8 000 футов. Из нашего лагеря на утесах над западной границей ледника Уинтроп мы совершали вылазки как через сам ледник, так и к его сильно заваленной моренами оконечности. Снежный покров, который каждую зиму расстилается по региону вокруг Маунц-Ренье, начинает таять на пересеченном плато, окружающем основание горы, и по мере усиления летнего тепла постепенно отступает вверх по горным склонам, но никогда не обнажает более возвышенную область. Снеговая линия — то есть отметка, до которой в конце лета отступает нижняя граница многолетнего снежного покрова, — имеет высоту около 9 000 футов. Впрочем, нижний край зимнего покрова всегда нерегулярлен, простираясь дальше всего вниз по ледникам и отступая выше всего на скалах. Во время нашего визита снег сошел почти со всей территории ниже нашего лагеря, оставив лишь испачканные грязью снежники в наиболее защищенных углублениях и в глубоко затененных ложбинах в примыкающих лесах. На ледниках вся территория на высоте выше нашего лагеря была белой и свободной от грязи и камней, в то время как твердый ледниковый лед в изобилии обнажался на меньших высотах и заканчивался полностью покрытой моренами оконечностью. Наверху все было бесплодным, белым и зимним; внизу же лежали цветущие долины и травянистые парки, теплые и манящие, ведущие в желанную тень благородных лесов. Наш путь лежал вверх в ледяное царство. Покинув лагерь на краю ледника Уинтроп, мы начали нашу альпинистскую работу. В группе, выбранной для сложной задачи покорения Маунц-Ренье, было пять человек: Виллис, Смит, Эйнсворт, Уильямс и я. Взяв одеяла, небольшой запас провизии, спиртовку, альпенштоки, стофутовую веревку в качестве страховочной линии и несколько других предметов, необходимых для путешествий выше границы леса, рано утром 23 июля мы начали подъем на ледник Уинтроп. Наш маршрут поначалу был сравнительно легким, но по мере продвижения становился все круче и круче. Снег был плотным и, за исключением многочисленных трещин, не представлял непреодолимых трудностей. В нескольких местах фирн поднимается куполами, словно выдавливаемый снизу, но на самом деле образуемый каменными выступами, поверх которых течет ледник. Эти купола разорваны расходящимися лучами трещинами, которые пересекаются в их центральных частях, оставляя колонны и замкообразные массы снега с вертикальными стенками. В одном месте, пытаясь пройти между двумя такими расколотыми куполами, мы обнаружили, что наш путь прегражден непроходимой трещиной. Немало времени ушло на поиск проходимого пути наверх, но в конце концов, сделав крюк вправо, мы нашли дорогу, которая, хоть и была крутой, позволила нам миновать сильно изрезанный трещинами участок и выйти на крутой скальный гребень, разделяющий фирн, который стекает с центрального купола горы, и отмечающий границу между ледниками Уинтроп и Эммонс. Этот похожий на нос корабля мысок, возвышающийся примерно на 500 футов над ледниками с обеих сторон, мы назвали Клином [The Wedge]. Это устремленный вверх острый угол большой V-образной части нижнего склона горы, оставленной в виде резкого рельефа в результате эрозии долин по обе стороны. Как будет описано позже, на склонах горы на том же общем уровне имеется несколько таких останцов, которые фиксируют вполне определенный этап разрушения горы в результате ледниковой эрозии. Добравшись до Клина, мы обнаружили, что это совершенно безжизненный каменистый мыс посреди снежного моря. Мы находились на высоте около 10 000 футов, далеко за пределами лесной растительности. Воду добывали, раскладывая снег на гладких камнях или на резиновых полотнищах и позволяя ему таять под лучами полуденного солнца. Кофе готовили на спиртовке, защищенной от ветра простыней, поддерживаемой альпенштоками. После скромного перекуса мы соорудили подобные полкам уступы на крутом склоне из земли и камней и разложили наши одеяла на ночь. Из укрытых уголков среди камней, открытых полному теплу клонящегося к закату солнца, нам открывался отличный вид на ледяные склоны главного центрального купола горы, и мы выбрали то, что казалось наиболее благоприятным маршрутом для завтрашнего восхождения. Окруженные запустением и одиночеством бесплодных скал, на которых не прижился даже лишайник, и чисто белыми снежными полями, мы были весьма удивлены визитами пролетавших мимо колибри, которые пронеслись мимо нас, словно крылатые драгоценности. Они поднялись по долине, занятой ледником Эммонс, сделали крутой поворот у Клина и спустились по пути ледника Уинтроп. Что манит этих детей солнечного света и цветов в ледяные области, остается загадкой. То, что колибри — смелые исследователи, не было для меня новостью, поскольку в прошлые годы мне уже доводилось в ходе нескольких поездок на заснеженные склоны горы Сент-Элайас, далеко выше любых следов растительности, радоваться встречам с их ярким оперением. Когда солнце опустилось за величественный заснеженный купол, возвышавшийся над нами, и синие тени поползли по ослепительным дотоле утесам, воздух стал холодным, а сильный ветер сделал наше пребывание на скалах неуютным. Завернувшись в одеяла, мы спали до тех пор, пока восточное небо не начало розоветь в предрассветных лучах. Ранним утром 24 июля [1896] года мы начали подъем по крутым снежным склонам, ведущим к вершине горы. Связанные веревкой, как и накануне, мы медленно пробивали себе путь вверх зигзагообразным курсом, чтобы обходить многочисленные зияющие трещины. Путь был крутым и трудным. Некоторые участники группы ощутили на себе воздействие разреженного воздуха, а поскольку нам не хватало опыта в настоящей альпинистской работе, наше продвижение шло медленно и тяжело. Многие трещины, пересекаемые нашим маршрутом, носили характер сбросов. Их верхние края возвышались на несколько футов над нижними, что дополнительно усложняло их преодоление. Сначала нашей целью было пересечь фирн ледника Эммонс и выйти на менее пересеченный склон, окаймляющий его с юга, но промежуточная зона оказалась сильно разорванной и, как мы выяснили после нескольких попыток подойти к ней, совершенно непроходимой. Подъем не представлял особых трудностей, помимо крайнего утомления от преодоления крутых снежных склонов, особенно в связке, и задержек, вызванных необходимостью часто поворачивать и возвращаться назад, чтобы обойти широкие трещины. Однажды при диагональном пересечении крутого снежного склона, когда внизу зияла широкая трещина, Эйнсворт, шедший предпоследним в связке, потерял равновесие и съехал по склону на спине. К сожалению, в тот же момент Уильямс, замыкавший связку, выдернул альпеншток из снега, был сбит с ног рывком веревки, полетел головой вперед по склону и исчез за краем трещины. На идущих впереди участников пришелся сильный рывок, но наши альпенштоки выдержали, и прежде чем удалось оказать помощь висевшему над бездной человеку, он сам поднялся по натянутой веревке и снова встал среди нас невредимым. Единственным серьезным последствием этого несчастного случая стала потеря альпенштока. Устремляясь к темной полосе скал, которую мы то и дело замечали в верховьях снежных склонов и которую знали как внешнюю часть вершинного кратера, мы пересекали множество хрупких снежных мостов и карабкались по крутым склонам, на некоторых из которых приходилось вырубать ступени. По мере приближения к вершине нас встретил сильный западный шторм, который остудил нас и заставил онеметь пальцы. Наконец, уставшие и обессиленные из-за разреженности воздуха, мы достигли нижней части каменного кольца, отмечающего положение кратера. Пока мои спутники на несколько мгновений отдыхали под защитой скал, я продолжил подъем по крутому склону и вышел на самую верхушку гребня. Камни, обнаженные на вершине, свободны от снега — возможно, из-за идущего снизу тепла, — они округлы, а их открытые поверхности отполированы. Гладкие черные валуны блестят на солнце точно так же, как отполированные песком камни в пустынных регионах. Здесь, на гребне горы, подверженном почти непрекращающемуся шторму, камни отполированы гонимыми ветром кристаллами снега. Преобладающая округлая форма, которую имеют камни, может быть результатом выветривания или, возможно, объясняется тем, как эти обломки были выброшены вулканом. Мой беглый осмотр наводил на мысль о первом объяснении. Спустившись в кратер, я обнаружил щели, из которых выходил пар, и прикоснувшись к камням, с радостью понял, что они горячие. Мои спутники вскоре присоединились ко мне, и мы приступили к исследованию кратера, причем нашей целью было скорее найти наименее неуютное место для укрытия от леденящего ветра, нежели совершить научные открытия. Кратер, в который мы вошли, является одним из меньших по размеру и более молодых в усеченной вершине пика; он доверху забит снегом, однако его край свободен от него и четко очерчен. Пар и тепло от скал вытопили подо льдом множество пещер. В одной из них мы нашли укрытие. Выбранная нами для ночлега пещера, хоть и была неровной, имела размеры примерно 60 футов в длину и 40 в ширину, а ее сводчатый потолок поднимался примерно на 20 футов. Снег подтаял снизу, оставив столь тонкую крышу, что сквозь нее в камеру проникал рассеянный голубой свет. Пол круто спускался вниз, и на стороне, обращенной к центру кратера, между скалами и опускающейся крышей оставался узкий промежуток, уходивший в неисследованные глубины. Поскольку падение в эту устрашающую бездну было бы крайне неприятным, если не опасным, мы натянули страховочную веревку от уступа к уступу, чтобы она служила опорой и позволяла нам ходить туда-сюда в течение ночи без риска поскользнуться. Три арочных проема или входа сообщались с другими камерами, и сквозь них постоянно дули сквозняки холодного воздуха. Ледяной воздух охлаждал испарения, поднимавшиеся от теплых камней, и наполнял камеру паром, который принимал причудливые формы в неверном, угасающем свете. В центральной части ледяной камеры возвышался каменный пик, из трещин которого с глухим шипением вырывался пар. Некоторые струи пара были настолько горячими, что незащищенной руке становилось неуютно. В этой неприветливой камере мы провели ночь. Приглушенный рел шторма, проносящегося над горой, был слышен в нашем убежище и заставлял нас быть благодарными за укрытие, предоставленное пещерой. Пол нашей кельи был слишком неровным и крутым, чтобы можно было прилечь. Всю ночь мы прислонялись к горячим скалам или утомленно бродили туда-сюда, держась за страховочную веревку. Ледяные порывы из разветвленных ледяных камер проносились над нами. Наша одежда пропиталась конденсированным паром. Если одна сторона тела, прислоненная к камням, была горячей, то сильные потоки воздуха с замораживающей температурой остужали другую сторону. После долгих часов кромешной тьмы купол из снега над нами слабо осветился, возвестив, что солнце снова сияет. После легкого завтрака и чашки чая, приготовленного на нашей спиртовке, мы возобновили исследования, нисколько не пострадав от тягот ночевки. Следуя по внутреннему краю кратера, чтобы укрыться от шторма, который все так же неуклонно дул с запада, мы достигли его северной границы и взобрались на высочайший пик, известный как Колумбия-Крест. Этот пик возвышается примерно на 50 футов над общим уровнем неровного края кратера и является высшей точкой горы. Его высота, как указывалось ранее, составляет 14 526 футов. [26] Великолепный вид, описываемый прежними посетителями этого господствующего над окрестностями пункта, который, как мы надеялись, вознаградит наши усилия, был скрыт под покровом дыма, покрывавшем весь регион вокруг горы на глубину около 10 000 футов. Поверхность этого слоя дыма была четко очерчена и выглядела как волнующееся море, окружающее остров, на котором мы стояли. Далеко на севере поднимался правильный конический пик горы Бейкер, подобный уединенному затерянному в море острову. Несколько суровых и более высоких вершин, отмечающих ход Каскадных гор, угадывалось на востоке. Вершины гор Адамс и Сент-Хеленс были отчетливо видны и казались совсем близкими. Весь поросший лесом регион между этими возвышенными вершинами был скрыт плотным, тяжелым слоем дыма, который поднимался до тех пор, пока не встречался с западным штормом верхних слоев атмосферы. Во время упомянутого ранее восхождения на Маунц-Ренье, совершенного Эммонсом и Уилсоном, преобладали более благоприятные погодные условия, чем во время моего визита, и местность вокруг основания горы была отчетливо видна. Описывая вид с вершины, Эммонс говорит: С северо-восточного края кратера мы могли смотреть вниз по неразрывному склону протяженностью почти 10 000 футов к истокам Белой реки; верхняя половина или две трети этого склона были настолько крутыми, что возникало ощущение взгляда поверх отвесной стены. [Именно по этому склону было совершено кратко описанное выше восхождение.] Системы ледников и вытекающие из них реки лежали перед нашими глазами, как на карте; расходясь во всех направлениях от центрального массива, они все дружно поворачивают на запад, чтобы отправить свои воды в сторону Пьюджет-Саунда или Нижней Колумбии. [Уже обращалось внимание на западный изгиб рек с Маунц-Ренье при достижении ими наклонного пенеплена, на котором стоит гора, и было высказано предположение, что они являются реками-наследниками (консеквентными), направление которых определялось первоначальным наклоном ныне глубоко расчлененного плато.] Глядя на более отдаленные земли, на северо-западе можно было видеть весь простор Пьюджет-Саунд, казавшийся красивым маленьким озером среди зеленой листвы, за которым в Тихий океан удавались Олимпийские горы. Каскадные горы, казавшиеся карликами у наших ног, прослеживались на север до Британской Колумбии и на юг до Орегона, в то время как над ними на сравнительно равных интервалах возвышались призрачные очертания наших вулканов-соседей. На востоке взгляд на сотни миль охватывал цепь за цепью горных хребтов, которые постепенно исчезали в туманной синеватой дали. В усеченной вершине Маунц-Ренье имеется три кратера. Самый большой из них, частично засыпанный при формировании двух других, является самым старым и настолько сильно пострадал от последующих вулканических взрывов и эрозии, что проследить удается лишь его общие очертания. Пик Суксесс и Либерти-Кэп выступают на кромке того, что осталось от этого огромного кратера. Его диаметр, насколько можно судить, составляет около 2,5 мили. Внутри большого кратера, при образовании которого гора была усечена и, как отмечалось ранее, лишилась доброй двух тысяч футов своей вершины, находятся два гораздо более мелких и значительно более молодых кратера. Самый крупный из них, тот, в котором мы нашли убежище, в диаметре составляет около 300 ярдов, а второй, представляющий собой незамкнутый круг, край которого был разрушен при образовании более молодого соседа, простирается в поперечнике примерно на 200 ярдов. Кромка каждой из этих чаш, теперь частично заполненных снегом, выражена четко и круто поднимается изнутри к острому гребню. Характер внутренних склонов показывает, что значительное количество каменного материала отделилось и упало в полости, из которых он был выброшен. Порода в стенках кратера состоит из обломков и глыб, некоторые из которых хорошо обкатаны и, вероятно, по своей природе являются вулканическими бомбами. В каждом из меньших кратеров имеется множество струй пара. Они показывают, что порода внизу все еще горячая и что просачивающаяся вниз вода превращается в пар. Эти струи пара явно указывают на наличие остаточного тепла, а не на реальную связь с вулканическим центром глубоко под поверхностью. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Маунц-Ренье является потухшим вулканом. Однако он относится к вулканам взрывного типа, наиболее известным примером которого является Везувий, и нет никаких гарантий, что его активность не возобновится. При сходе мы выбрали южную сторону горы, зная по отзывам многих экскурсантов, поднимавшихся на пик с этого направления, что здесь, вероятно, удастся найти проходимый маршрут. Лавируя между многочисленными трещинами, мы вскоре увидели массивную выступающую скалу, которую сочли Гибралтаром, и без особых затруднений добрались до нее. Достигнув места соединения скалы с поднимающимися над ней снежными полями, мы обнаружили следы тропы, которая, впрочем, вскоре затерялась и лишь подтвердила правильность нашего общего направления. Глубокий узкий промежуток между краем ледника Нискуалли и отвесным склоном Гибралтара, где снег и лед растаяли от тепла, отраженного от скал по нашу левую руку, привел нас вниз к уступу на нижней стороне мыса, который оказался безопасным и легким путем к гребню каменистого ребра на склоне горы, далеко уходившего вниз к темным лесам, видневшимся внизу. Гибралтар представляет собой часть конуса Маунц-Ренье, сформировавшуюся до взрыва, который усек гору. Это выдающаяся и весьма заметная скальная масса, резко выделяющаяся на фоне ледниковой эрозии, которая прорезала глубокие долины с обеих сторон. Эта скала разделяет спускающийся фирн точно так же, как и Уэдж, и заставляет часть снежного стока стекать к леднику Коулиц, а другую часть — питать ледник Нискуалли. Породы, образующие Гибралтар, в основном состоят из обломков, выброшенных из кратера выше, но имеют грубую слоистость, обусловленную присутствием лавовых потоков. При осмотре сбоку и с удобного расстояния очевидно, что плоскости напластования, если продолжить их вверх под тем же углом, поднялись бы выше нынешней вершины горы. Гибралтар, как и Уэдж, а также несколько других вторичных пиков на склонах Маунц-Ренье, представляют собой, как объяснялось ранее, острые, устремленные вверх углы крупных V-образных масс первоначального вулканического конуса, резко выделяющиеся благодаря размыву глубоких долин, расходящихся от центрального пика. На «хребтах», так сказать, этих огромных V-образных частей горы, которые теперь кажутся прислоненными к центральному куполу, вторичные ледники, или межледники, как их можно назвать, прорезали долины и амфитеатры. В V-образной массе, вершиной которой является Гибралтар, высечено широкое углубление, похожее на амфитеатр, над которым возвышается крутой утес. Выемка амфитеатра не продвинулась вверх по горе настолько далеко, чтобы срезать вершину V-образной массы, но оставила ее с обрывом на нижней стороне. Этот останец и есть Гибралтар. Позже будет предпринята попытка более подробно описать процесс ледниковой эрозии конусообразной горы и показать, что вторичные формы рельефа Маунц-Ренье не лишены системности, как кажется на первый взгляд, а на самом деле являются результатом процесса, у которого, можно сказать, есть вполне определенная цель. Ниже Гибралтара спуск был легким. Наш спасательный линь больше не требовался. Шагая гуськом по твердой поверхности снежных полей — остаткам прошлогоднего снега, — мы быстро продвигались вперед и около полудня добрались до редких еловых рощ, которые составляют столь привлекательную особенность Парадайз-Парка. К счастью, мы обнаружили профессора Э. С. Инграма из Сиэтла и группу его друзей, в том числе нескольких дам, разбивших лагерь в Парадайз-Парке, и нам было оказано лагерное гостеприимство. Днем мы грелись в лучах теплого солнца, а вечером собрались у потрескивающего костра и наслаждались обществом наших спутников, которые с восторгом отзывались об удивительных пейзажах вокруг своего лагеря. Южная сторона Маунц-Ренье гораздо менее обрывиста, чем ее северный склон, а открытая парковая зона близ границы леса шире, разнообразнее и намного легче доступна. Общая высота парка составляет от 5000 до 7000 футов, а его площадь исчисляется несколькими тысячами акров. Его границы неопределенны. Он сливается с покрытым густыми лесами регионом на юге и с более альпийскими ландшафтами со стороны горы, возвышающейся над ним на севере. На востоке он граничит с ледником Коулиц, а на западе — с ледником Нискуалли. Каждая из этих прекрасных ледяных рек спускается далеко ниже границы леса. Небольшой межледниковый ледник, известный как ледник Парадайз, можно считать лежащим в пределах парка. Парадайз-Парк обладает множеством разнообразных прелестей. Это несколько пересеченная местность с извилистой, живописной долиной. Деревья растут изолированными рощами. Каждая группа темно-зеленых пихт и бальзамических пихт представляет собой скопление изящно сужающихся шпилей. Волнистые луга между тенистыми рощами летом пестрят настоящим ковром великолепных цветов. Контрастом изысканной прелести рощ и усыпанных цветами пологих лугов служат безлюдные снежные поля и суровые ледники, переливающиеся самыми разными оттенками и тонами от серебристой белизны до насыщенного синего цвета. В дополнение к этим малым прелестям и далеко возвышаясь над ними стоит массивный купол Ренье. Порой эта величественная гора кажется стально-синей на безоблачном небе, или розовеет в лучах заката, или пылает всеми красками новорожденного дня. Облака собираются вокруг ее вершины и превращают ее в грозного владыку бурь. Лавины, мчащиеся по ее склону, будят эхо в соседнем лесу. Внешний вид горы никогда не бывает одинаковым в разные дни; поистине, она меняет свое настроение и час за часом оказывает разное влияние на созерцателя. Хотя главным объектом притяжения для любителя горных пейзажей в Парадайз-Парке является огромный покрытый снегом купол Маунц-Ренье, в поле зрения попадают и другие горы, заслуживающие внимания. На востоке поднимается зазубренный и суровый хребет Татош, примечательный тем, с какой смелостью его граничащие склоны поднимаются из окружающего лесного массива, а также угловатостью его многочисленных зазубренных вершин. Этот хребет никогда не исследовать никому, кроме шахтеров и охотников, которые не оставили записей о своих открытиях. Это девственная земля для геолога и географа. Отдаленные виды позволяют предположить, что горы Татош были изваяны из плато, вероятно, поднятого пенеплена, в котором находилась большая масса изверженной породы, окруженная менее устойчивыми третичными отложениями. Более мягкие породы были удалены, оставив более твердые и устойчивые в виде резких возвышенностей, которым дождь и мороз придали форму множества угловатых пиков. Эта привлекательная и еще неизученная группа вершин отлично видна из Парадайз-Парка, и оттуда до нее легко добраться в ходе однодневного пешего перехода. Множество других восхитительных экскурсий доступны тому, кто разобьет свою палатку на альпийских лугах южного склона Маунц-Ренье. Professor Edgar McClure. XII. McCLURE'S ACHIEVEMENT AND TRAGIC DEATH, 1897 By HERBERT L. BRUCE and PROFESSOR H. H. McALISTER Посетители долины Парадайз, поднимающиеся выше Лагеря Облаков к снежным полям, непременно обратят внимание на скалу МакКлюр. Это место одной из самых ранних трагедий горы, в которой профессор Эдгар МакКлюр из Орегонского университета потерял свою жизнь. Он пытался точно измерить высоту великой горы, как он уже сделал это для Маунц-Адамс и других пиков. Записи его обширных наблюдений были с величайшей тщательностью обработаны его коллегой, профессором Г. Г. Макалистером из Орегонского университета. Отчет о работе, так трагически оборвавшейся, был подготовлен Гербертом Л. Брюсом. Обе статьи были опубликованы в газете Seattle Post-Intelligencer за 7 ноября 1897 года, из которой они здесь и воспроизводятся. Портрет профессора МакКлюра предоставлен его братом Хорасом МакКлюром, редактором газеты Seattle Daily Times. Полученная таким образом высота горы, составляющая 14 528 футов, оставалась неизменной до 1914 года, когда Геологическая служба США объявила о своих новых и последних данных, согласно которым она равна 14 408 футам. Одним из самых трагических инцидентов в современной науке стала гибель профессора Эдгара МакКлюра, лишившегося жизни на Маунц-Ренье 27 июля 1897 года. Занимая кафедру химии в Орегонском университете, он по своим личным склонностям, инстинктам и стремлениям был по преимуществу ученым. Вдобавок к этому он состоял членом клуба мазамов, чьи цели в области научных исследований придали романтическую привлекательность и накопительную ценность географии северо-запада. Конкретная экспедиция, в которой участвовал профессор МакКлюр, когда его постигла преждевременная смерть, отправилась из Портленда с четкой целью совершить восхождение на Маунц-Ренье и записать те географические и топографические наблюдения, которые окажутся возможными. Будучи членом экспедиции, профессор МакКлюр отвечал за высотный отдел и поставил перед собой несколько более четкую и определенную задачу: выяснить с помощью самых проверенных методов и наиболее точно откалиброванных инструментов точную высоту знаменитой и прекрасной горы. Насколько успешно он справился с этой задачей, лучше всего видно из приводимого ниже письма его друга и коллеги профессора Э. Х. Макалистера, который с бесконечной заботливость и сочувственным усердием обработал данные, в противном случае оставшиеся бы нерасшифрованными не только для широкой публики, но и для рядового ученого. Как он сам выразился, завершив свою кропотливую работу: «Я сделал все возможное, чтобы вырвать правду из наблюдений. По моему мнению, они должны войти в историю ввиду высокой вероятности их исключительной точности». Для достижения этой цели профессор МакКлюр задействовал все разнообразные ресурсы зрелой культуры и страстной, энергичной молодости. Его планы были составлены с величайшей тщательностью. Для него их выполнение означало не столько личный или эгоистичный триумф, сколько победу науки. Тот самый прибор, на который он больше всего полагался при точных измерениях, как видно из заявления профессора Макалистера, был не только освящен научными связями, но и подготовлен к своей высокой миссии с большей заботой и усердием, чем любимый скакун перед забегом. Дважды он созерцал красоты реки Колумбия с вершины Маунц-Худ, и еще на трех высоких пиках он сослужил свою тихую, но эффективную службу делу науки. На одном из них, Маунц-Адамс, высота, определенная с помощью этого прибора, была принята правительством США, тем не менее для него была заполнена новая трубка: сам профессор МакКлюр занимался приготовлением ртути методом дистилляции и позаботился о том, чтобы вакуум был исключительно совершенным. То, что барометр во время наблюдений обрабатывался с наибольшей осторожностью, в полной мере следует из приведенных ниже записей. Он был подвешен за кольцо и оставался в таком положении до тех пор, пока не принял температуру окружающего воздуха, после чего были сняты показания. Мало того, все сопутствующие явления, которые могли иметь малейшее отношение к результату, были с трудом вычислены. Синхронные наблюдения велись на всех выдающихся окружающих станциях, в то время как за неделю до даты фактического наблюдения профессор МакКлюр лично проводил многочисленные наблюдения как давления, так и температуры на различных подстанциях в окрестностях Маунц-Ренье, а его соавтор обеспечил одновременные наблюдения из Сиэтла и Портленда. Сочетая в себе пыл первооткрывателя-исследователя и точность лабораторного химика, профессор МакКлюр как нельзя лучше подходил для получения результата, который имеет все шансы войти в историю. Разбитый барометр найдет горячий отклик в сердце каждого любителя науки. Если, как было предложено, в знак памяти установить монумент на том месте, где молодой ученый отдал свою жизнь, лучшего проекта, чем каменный столб с барельефом исторического прибора, который он носил за спиной с трепетной заботой, не придумать. Вполне вероятно, что этот барометр в сочетании с его бескорыстной заботой о безопасности других участников экспедиции стал непосредственной причиной его гибели. Он носил его в двойном чехле: деревянном, который соорудил своими руками, и поверх него — в прочной кожаной трубке. Прочные ремни позволяли ему пристегнуть прибор к спине, во многом подобно тому, как охотник-первопроходец носил свою верную винтовку. Стоя на опасном уступке, откуда он сорвался в свой роковой прыжок, он повернулся, чтобы предупредить спутников, которых вел в поисках потерянной тропы вниз с горы. «Не спускайтесь сюда, здесь слишком круто», — окликнул он их, повернувшись так, чтобы его голос звучал громче. Это были его последние слова. Он исчез в ночи и бездне. Скорее всего, трубка длиной в три с половиной фута зацепилась при повороте и помогла сбросить его с ненадежной опоры. Подобно его собственному натянутому до предела телу, хрупкий прибор разбился, но ни тот, ни другой не ушли из этого мира, не оставив непреходящего следа. Интересно отметить тесное соответствие его независимых наблюдений с данными, полученными другими исследователями. Высота горы измерялась много раз до того, как он предпринял попытку ее измерить. Некоторые наблюдатели измеряли ее методом триангуляции, а другие, в частности майор Э. С. Инграм из Сиэтла, приводили ее высоту по показаниям ртутных барометров. Майор Инграм определил высоту в 14 524 фута. Как можно заметить, результат, полученный профессором МакКлюром, оказался всего на четыре фута больше — поразительное совпадение на такой огромной высоте и в условиях лишений, воздействия стихии и неопределенности. До записей профессора МакКлюра последнее измерение Ренье было выполнено Джорджем Ф. Хайдом из Геологической службы США в 1896 году. Он применил метод триангуляции и, взяв за основу линию в Элленсбурге в сочетании с датчиком уровня моря в Такоме, вычислил предельную высоту Ренье, равную 14 519 футам. Ценность определения профессора МакКлюра будет скорее возрастать, нежели уменьшаться из-за особой сложности и редкости научных работ на неисследованной территории и с базы, не обладающей всеми удобствами и преимуществами старых научных станций Востока и Европы. В этом отношении его труд схож с работами Агассиса и Одюбона. Не в меньшей степени, чем эти великие мастера, он отличался страстной и возвышенной преданностью науке. Подобно им, он работал с непреклонной точностью там, где другие действовали почти наугад. Подобно им, он пробудил у своих друзей и студентов убежденность в том, что он был прирожденным первосвященником природы, главной миссией которого в мире было раскрывать ее тайны человечеству. Он принес свою жизнь в жертву делу народной и практической науки и в столь же возвышенном смысле, какой когда-либо облагораживал римскую арену, стал мучеником во имя истины. Используя несравненный образ, примененный Байроном при описании кончины Генри Кирка Уайта, погибшего жертвой собственного страстного влечения к литературному искусству, он был подобен сраженному орлу, чье собственное перо «нанесло крыло стреле, вонзившейся в его сердце». В унисон с этой мыслью звучали бесчисленные выражения сочувствия и соболезнования членам семьи профессора МакКлюра, когда печальная весть о его смерти разнеслась повсюду. Одно из самых трогательных и, на мой взгляд, наиболее типичных пришло от малоизвестного человека из глухого угла Кентукки. Сам он не был великим человеком, если исходить из мирских мер величия, этот человек из Кентукки; но он умел разглядеть великого человека, когда видел его. Он знал Эдгара МакКлюра; и когда он услышал об обстоятельствах его смерти, то сел и написал короткую записку. Одно предложение в ней было достойно Уиттьера или Эмерсона. Оно гласило: «Эдгар МакКлюр умер так, как всегда жил, — на вершине горы». Передавая свои результаты Хорасу МакКлюру, брату покойного ученика, профессор Макалистер ставит достойную точку в труде любви — труде, столь же делающем честь его академической культуре, сколь и его бескорыстной и преданной дружбе. Герберт Л. Брюс. Сопроводительное письмо Орегонский университет, Юджин, шт. Орегон, 28 октября 1897 г. Г-ну Хорасу МакКлюру — Уважаемый сэр: Сим направляю Вам для публикации свой отчет о наблюдениях Вашего покойного брата, профессора Эдгара МакКлюра, касательно высоты Маунц-Ренье. Данные были переданы мне для обработки и вычислений Вами и официальными лицами клуба мазамов. Справедливости ради должен отметить, что столь долгая задержка с появлением этого отчета была вызвана непреодолимыми трудностями при сборе сопутствующих данных; в частности, сопоставительную таблицу, отражающую инструментальную погрешность барометра профессора МакКлюра, не удавалось обнаружить вплоть до 9-го числа этого месяца, когда она нашлась среди вещей, оставленных им в Портленде. Дополнительная задержка возникла из-за получения нескольких других важных данных. Приблизительно правильный отчет можно было бы составить некоторое время назад, но я посчитал долгом памяти репутации профессора МакКлюра, славившегося исключительной точностью, не публиковать никакой отчет вообще до тех пор, пока не буду в состоянии заявить о результате, за который смогу поручиться как за наилучший из всех, что способны дать эти наблюдения. Благодарность всех причастных выражается г-ну Б. С. Паге, директору Бюро погоды Орегона, за многочисленные любезности и действенную помощь в сборе данных. С глубоким уважением, Э. Х. Макалистер, профессор прикладной математики. Результат В интересах тех, кто не интересуется научными деталями этого отчета, можно сразу заявить, что вершина Маунц-Ренье, согласно наблюдениям профессора МакКлюра, находится на высоте 14 528 футов над уровнем моря. Высоты различных промежуточных станций, пройденных по пути, приведены далее. Описание данных вместе с описанием методов, применявшихся при редукции и вычислениях, приводится для того, чтобы показать степень доверия, которую следует оказывать полученному результату. Основное наблюдение, к которому относится этот отчет, было выполнено профессором Эдгаром МакКлюром из Орегонского университета на вершине Маунц-Ренье, штат Вашингтон, 27 июля 1897 года в 16:30 по тихоокеанскому стандартному времени. Наблюдение состоит из отсчета стандартного ртутного барометра Грина № 1612, а также показаний прикрепленного и отдельного термометров. Выясняется, что барометр, подвешенный за кольцо в верхней части, оставляли висеть до тех пор, пока он не принял температуру окружающего воздуха, после чего были сняты показания; небо в тот момент было ясным, а место наблюдения, самое высокое на горе, обозначается как Колумбия-Крест. Барометрическое показание, скорректированное с учетом инструментальной погрешности и температуры, составило 17,708 дюйма; температура воздуха равнялась 29 градусам по Фаренгейту. Параллельные наблюдения проводились в 9:30 утра и ежечасно в течение второй половины дня штатными наблюдателями в Сиэтле, Портленде, форте Канби, Орегонском университете в Юджине, Розбеурге, а также одно наблюдение — в Валла-Валла в 17:00. В дополнение к ним в течение недели, предшествовавшей 27-му числу, профессор МакКлюр сделал многочисленные наблюдения как давления, так и температуры на различных подстанциях в окрестностях Маунц-Ренье, а из Сиэтла и Портленда предоставлены одновременные наблюдения. С самого начала работы по приведению данных стало очевидно, что Юджин и Розбеург 27-го числа находились в области относительно низкого барометрического давления, что отражало атмосферные условия, не преобладавшие в районе Маунц-Ренье. Поэтому я отбросил наблюдения в обоих этих пунктах, использовав лишь данные Сиэтла, Портленда, форта Канби и Валла-Валла. Стратегическое положение этих четырех точек сразу же становится понятным при беглом взгляде на карту. Метод, примененный для проведения редукции, заключался, вкратце, в выведении из наблюдений на четырех базовых станциях вокруг горы реальных атмосферных условий, господствовавших в непосредственной близости от нее. Более конкретно этот процесс состоял в определении атмосферного давления и температуры на воображаемом уровне моря, расположенном вертикально под горой, каковой уровень я в дальнейшем буду называть «средней базой». В этом мне очень помогло тщательное изучение ежедневных карт погоды, издаваемых правительством: г-н Паге любезно одолжил мне свой служебный комплект за июль. Таким образом, в мое распоряжение практически поступили наблюдения со всех важных пунктов побережья как до, так и после основного наблюдения. Уделив должное внимание положению и направлению изобус, а также придав надлежащий вес наблюдениям на каждой из четырех базовых станций, я в итоге вывел значение давления на средней базе, равное 30,130 дюйма, которое наилучшим образом удовлетворяло всем данным. Наверное, стоит оговориться, что этот результат лишь в незначительной степени зависит от моих суждений, а был закономерным образом выведен из наблюдений и линий равного давления. При определении средней температуры воздушного столба, простирающегося от средней базы до вершины горы, наблюдения, выполненные профессором МакКлюром в предыдущую неделю поблизости, оказались столь многочисленными и своевременными, что оставили гораздо меньше неопределенности, чем обычно. С учетом умеренных высот станций эти наблюдения ясно показывают, что температура около горы в то время очень точно следовала за температурой Сиэтла, а также мало отличалась от температуры Портленда, но заметно расходилась как с жарой в Валла-Валла, так и с низкой температурой в форте Канби. Придав этим фактам должный вес, наблюдения на базовых станциях вкупе с наблюдением профессора МакКлюра на вершине дали 49 градусов по Фаренгейту в качестве средней температуры воздушного столба. Я считаю, что описанный выше метод приведения данных обладает решающими преимуществами перед любым другим, который мог бы быть применен к решаемой задаче, особенно потому, что он позволяет с большой свободой и эффективностью задействовать карты изобар, тем самым заметно повышая надежность результата. По завершении редукции для окончательного расчета оставались следующие данные: Barometric pressure at the summit of Rainier17.708 inches Barometric pressure at mean base30.130 inches Mean temperature of air column49 deg. F. Latitude of Mount Rainer46 deg. 48 min. При выполнении вычислений я использовал расширенную формулу Лапласа из недавних публикаций Смитсоновского института вместе с принятыми там константами. Для рядового читателя, пожалуй, важно отметить, что эта формула, помимо барометрических давлений, содержит поправки на температуру воздушного столба; на широту и изменение силы тяжести с высотой в ее влиянии на вес ртути в барометре; на среднюю влажность воздуха; а также на изменение силы тяжести с высотой в ее влиянии на вес воздуха. Я использовал последнее издание таблиц Смитсоновского института, но впоследствии проверил результат путем численного решения формулы, причем высота, как и было сказано в начале, составила 14 528 футов над уровнем моря. В качестве свидетельства великой заботы и дальновидности, с которыми профессор МакКлюр спланировал свою работу, и успешности ее выполнения следует отметить, что результат его наблюдений с точностью до девяти футов совпадает с данными, полученными Геологической службой США в 1895 году, применившей, как мы можем предполагать, самые изощренные методы триангуляции (последняя оценка составляет 14 519 футов). Для столь огромной высоты девять футов — величина ничтожная, а тесное соответствие результатов двух методов измерения поистине примечательно. Я не склонен считать это случайностью, но вижу в этом результат тщательнейшей работы в обоих случаях. Обладая полной информацией обо всех имеющихся данных, я, пожалуй, подготовлен лучше кого бы то ни было выносить суждение о представленном результате; и хотя было бы безумием давать числовую оценку возможной погрешности, я считаю себя вправе заявить, что ни одно отдельное барометрическое определение вряд ли когда-либо окажется более точным, чем это определение профессора МакКлюра. Во всяком случае, остаточная погрешность теперь слишком мала, чтобы оправдать риск каких-либо будущих попыток. На основе наблюдений, выполненных профессором МакКлюром по пути на вершину, а также одновременных записей из Сиэтла и Портленда, получены следующие высоты:  Feet above Sea Level Eatonville870 Kernahan's ranch1,880 Longmire springs2,850 Mazama camp5,932 Camp-No-Camp12,700 South side Crater Rainier14,275 Данных в этих случаях оказалось недостаточно для детального расчета высоты, поэтому приведенные цифры следует рассматривать скорее как грубые приближения, за исключением случая лагеря мазамов, высота которого основана на четырех наблюдениях и соответственно заслуживает доверия. Барометр профессора МакКлюра обладал славной альпинистской историей. Цитируя слова самого профессора: «Он дважды созерцал красоты реки Колумбия с вершины Маунц-Худ. Это был первый барометр, доставленный на вершину Маунц-Худ и показавший истинную высоту в 11 225 футов вместо 17 000 или 18 000 футов, о которых заявляли ранее. Это барометрическое измерение Маунц-Худ было выполнено в августе 1867 года правительственной партией под руководством лейтенанта Р. С. Уильямсона. Второе барометрическое измерение Маунц-Худ было произведено с тем же прибором в августе 1870 года профессором Джорджем Х. Кольером». В августе 1891 года барометр был доставлен профессором МакКлюром на вершину Даймонд-Пик; в августе 1894 года автором — на вершину среднего пика Три-Систерс в Орегоне, что дало высоту в 10 080 футов, ранее не публиковавшуюся; в июле 1895 года профессор МакКлюр взял его с мазамами на Маунц-Адамс, а в июле 1897 года — на вершину Маунц-Ренье. Около двух лет назад была заполнена и вставлена новая трубка: профессор МакКлюр подготовил ртуть методом дистилляции, а автор прокипятил ее в трубке. Вакуум оказался исключительно совершенным. Упоминавшаяся ранее сопоставительная таблица показала, что в свой последний поход прибор давал показания на 0,005 дюйма выше стандартных. Завершая таким образом труды профессора МакКлюра, с которым меня столь долго и тесно связывали узы, я испытываю глубокое меланхолическое удовлетворение. Ради его памяти я не пожалел сил на сбор всех полезных данных, которые только удалось получить, чтобы сделать результат надежным в той степени, какая вообще возможна в подобном случае. Я оставляю этот результат в качестве достаточной гарантии точности всей работы от начала и до конца. Professor Henry Landes. XIII. FIELD NOTES ON MOUNT RAINIER, 1905 By PROFESSOR HENRY LANDES Генри Ландес — профессор геологии и декан факультета естественных наук Вашингтонского университета, а с 1895 года он также исполнял обязанности государственного геолога штата Вашингтон. Он родился в Кэрролле, штат Индиана, 22 декабря 1867 года. Окончил Университет Индианы в 1892 году и получил степень магистра искусств в Гарвардском университете в 1893 году. До избрания на нынешнюю профессуру в Вашингтонском университете в 1895 году он был помощником государственного геолога Нью-Джерси и директором средней школы в Рокленде, штат Мэн. В течение полутора лет, в 1914–1915 годах, он являлся исполняющим обязанности президента Вашингтонского университета. Он опубликовал множество статей и брошюр по геологической тематике. Представленная здесь работа появилась в журнале Mazama, изданном в декабре 1905 года клубом мазамов в Портленде, штат Орегон. Она воспроизводится здесь с разрешения автора и альпинистского клуба. Река Колумбия предоставляла первым людям, прибывшим в штаты Вашингтон и Орегон, самый легкий и удобный путь через Каскадные горы. Именно через эти «ворота» проходило движение с одной стороны хребта на другую вплоть до появления железных дорог в сравнительно недавние годы. Ранние путешественники, следовавшие вдоль реки и обладавшие наблюдательным или научным складом ума, отмечали, что горные породы в целом темные, тяжелые и массивные и относятся к классу, обычно называемому базальтом. Кое-где наблюдалось нечто вроде конгломерата или брекчии, что в некоторых случаях могло представлять собой осадочное отложение, но здесь явно имело магматическое происхождение. Наблюдения ранних путешественников позже были дополнены дальнейшими исследованиями геологов; и на основе фактов, отмеченных вдоль реки Колумбия, это обобщение в значительной степени справедливо для орегонской стороны, однако оно отнюдь не верно для вашингтонской стороны, как показали более поздние исследования. Гранитные породы встречаются всего в нескольких милях от реки Колумбия при продвижении на север вдоль Каскадного хребта. С этими гранитными породами связаны породы метаморфического типа, такие как гнейсы, сланцы, кварциты, кристаллические известняки, глинистые сланцы и т. д. Такие породы существуют к югу от Маунц-Ренье, но не бросаются в глаза. К северу от этого пункта, однако, и по всему северному участку Каскадных гор они составляют большую часть горных пород. Иными словами, в Каскадных горах Вашингтона магматическая активность была гораздо более распространена к югу от Ренье, чем к северу от горы. Когда проводились первые наблюдения великих лавовых потоков юго-восточного Вашингтона, образующих часть крупнейшей лавовой равнины в мире, предполагалось, что источником лавы служили вулканы Каскадных гор. Более поздние исследования показали ошибочность этого мнения. Лава равнины поступала непосредственно из глубин через крупные продольные трещины, а не через круглые отверстия, подобные тем, что встречаются в вулканах. Вполне вероятно, что Каскадные горы, как и большинство других хребтов, пережили несколько различных периодов поднятия. Мы знаем несколько заметных примеров гор, которые претерпели первоначальное поднятие, а затем были сведены эрозией к уровню основания. В результате второго поднятия равнина превратилась в плато, которое со временем приобретает ярко выраженный гористый характер под воздействием соединенных сил воздуха и воды. В конце концов те же силы вновь свели бы этот регион к уровню равнины. Нам неизвестно, сколько именно раз это происходило в Каскадных горах. Бэйли Виллис показал, что по крайней мере в северной части Каскадных гор вся страна была выровнена до состояния равнины перед последним поднятием, происшедшим в сравнительно недавние времена. Из этого плато, сформированного поднятием равнины, в результате активного воздействия эрозионных сил возник истинно горный облик местности. Эрозия в горах достигала максимума из-за обильных осадков. Поскольку осадки в высоких горах выпадали главным образом в виде снега, это привело к образованию ледников, породив тем самым стремительную эрозию высшего порядка. Активная работа льда и текучей воды придала горам чрезвычайно пересеченный вид, характеризующийся долинами огромной глубины, проникающими в самое сердце гор, и обрывистыми водоразделами. Следует понимать, что время, затраченное на поднятие Каскадных гор и превращение равнины в плато, было весьма продолжительным. С началом поднятия медлительные потоки равнины вновь обрели силу и с новой энергией принялись за эрозию. К моменту достижения максимального подъема плато в определенной степени утратило характер чрезвычайной равнинности. Потоки уже успели прорезать себе довольно заметные долины. Считается, что великие вулканы Вашингтона — Ренье и его сородичи — начали свою деятельность примерно тогда, когда описанное выше поднятие достигло своей наибольшей высоты. В окрестностях Ренье породой старого плато является гранит; можно сказать, что вулкан построен на платформе из этого материала. С северной стороны горы гранит отчетливо выступает на высоте около 7000 футов, в то время как с южной стороны он обнаруживается на отметках от 5000 до 6000 футов над уровнем моря. То, что поверхность гранитного основания была неровной и шероховатой, видно по стенам каньона Нискуалли близ нижнего конца ледника. При подъеме по каньону к леднику контакт между лавовой породой и гранитом весьма четко прослеживается как с левой, так и с правой стороны. Слева этот контакт находится по меньшей мере на 1000 футов выше, чем с правой стороны. Чуть выше нижнего конца ледника, по обе стороны каньона, представляется прекрасная возможность изучить контакт лавы и гранита. Гранит в этом месте наглядно показывает, что когда-то он был сушей; можно заметить следы выветривания на глубину до семидесяти пяти или ста футов вниз. Верхняя часть гранита демонстрирует обычные признаки выветривания: превращение полевого шпата в каолин, окисление железа и т. д. В этой точке лава, перекрывающая гранит, весьма основная и массивная. Первый поток достиг здесь толщиной полных триста футов и демонстрирует прекрасное развитие базальтовой структуры. Поднимаясь по стенам каньона, можно заметить, что деятельность вулкана некоторое время характеризовалась почти исключительно излияниями лавы. В основном лава представлена андезитом и повсеместно имеет порфировую структуру. Некоторые лавовые потоки были огромны по протяженности и достигали точек во многих милях от центрального массива горы. Хотя более ранние стадии вулканической активности характеризовались мощными излияниями лавы, постепенно стали появляться продукты взрывной деятельности, и среди пластов лавы обнаруживаются бомбы, лапилли, шлак и т. д. В целом можно сказать, что по мере роста вулкана извержения спокойного типа все сильнее сменялись взрывными. Очевидно, что на создание этого великого вулканического массива ушло много времени и извержения отнюдь не были непрерывными. Отчетливо видно, что после определенных излияний лавы на некоторое время воцарялось затишье; поверхность породы в конце концов остывала, и агенты эрозии разламывали ее на крупные массы рырых камней. В последующих лавовых потоках эти камни захватывались и цементировались в пласты конгломератов, именуемых агломератами. Породы агломератового типа отлично представлены в стенах Гибралтара. Эта массивная громада по большей части состоит из валунов, больших и малых, довольно слабо связанных между собой лавовым цементом. Работа мороза и льда, расширение и сжатие легко расшатывают валуны, и их непрекращающееся падение со скал придает этой части восхождения на гору опасный характер. Хотя этот вулкан принадлежит к очень позднему периоду в истории Земли, совершенно очевидно, что на протяжении многих тысяч лет здесь не наблюдалось никакой заметной активности. Присутствие пара, выделяющегося из сотен мелких отверстий вокруг кратера, несомненно свидетельствует о наличии раскаленной породы на небольшой глубине под поверхностью. Однако горная порода — плохой проводник тепла, и остывание идет крайне медленно уже на глубине всего в несколько сравнительно небольших футов. Как и у большинства вулканов, на Маунц-Ренье проявляется сложный характер конуса. По достижении определенной высоты в процессе формирования конуса поднимающаяся в жерле лава или взрывные процессы внутри иногда прорывают стенки конуса, и на поверхности образуется новый выход. Это часто придает вулкану холмистый или бородавчатый вид и приводит к отступлению от симметрии. Что касается Ренье, то автору кажется, что на вершине можно различить четыре отдельных кратера, или выхода. Первый кратер, достигаемый по обычному маршруту восхождения, является самым большим, и его можно назвать Восточным кратером. Он почти круговой в плане, с диаметром около половины мили. Его стенки почти по всему периметру лишены снега, но сама чаша заполнена снегом и льдом. Переходя через кратер на запад, поднимаешься на то, что в действительности является самой высокой точкой горы, а затем спускаешься в меньший кратер — Западный. Он похож по характеру и очертаниям на своего соседа, но здесь гораздо заметнее многочисленные струи выходящего пара. В нескольких сотнях футов ниже по склону горы находится пик, известный как Либерти-Кэп. Поперечное сечение этого кепа отлично видно и недвусмысленно показывает, что перед нами второстепенный конус или локальная точка извержения. Он сложен породой, очень похожей на основной массив горы; вполне вероятно, что вулканическая деятельность горы какое-то время была сосредоточена здесь. Глядя строго на юг из Западного кратера, на расстоянии менее мили видишь другой пик, полностью покрытый снегом, который, однако, может представлять собой случай, аналогичный пику на северной стороне. Маунц-Ренье настолько глубоко укрыта льдом и снегом, что ледниковые черты горы куда заметнее вулканических. Сведения о вулканизме и истории роста горы изучать чрезвычайно трудно, и пройдет немало времени, прежде чем они станут известны во всех деталях. Ледники же, напротив, очень заметны, сравнительно легко доступны, а множество фактов, касающихся их протяженности, скорости движения, отступления или наступания, можно определить довольно легко. Ледники, хотя и весьма внушительные в настоящее время, некогда были гораздо крупнее. Существует множество свидетельств в пользу того, что прежде они спускались по долинам значительно ниже. С вершины горы на много миль к западу и к югу от Пьюджет-Саунд можно видеть крупные прерии, занимающие немало квадратных миль. Эти прерии представляют собой гравийные равнины, образованные тающими ледниками, когда те располагались в их окрестностях. Из этих точек максимального продвижения ледники медленно отступили к своему нынешнему положению. То, что ледники отступают в настоящее время, является предметом общих наблюдений. У нижней оконечности ледника Нискуалли наступающая линия растительности находится примерно в четверти мили ниже современного предела льда. По мнению г-на Лонгмайра, ледник отступил примерно на такое расстояние с тех пор, как он впервые прибыл в долину двадцать пять лет назад. Генерал Стивенс смог указать на несколько случаев заметного сокращения ледников, особенно ледника Парадайз, со времени своего восхождения на гору в 1870 году. Исследователям ледников будет интересно узнать, что у нижнего конца ледника Нискуалли были установлены постоянные ориентиры и приняты меры, позволяющие из года в год точно измерять отступление льда. François Émile Matthes. XIV. ЛЕДНИКИ МАУНЦ-РЕНЬЕ Автор: Ф. Э. МАТТЕС Франсуа Эмиль Маттес родился в Амстердаме, Голландия, 16 марта 1874 года. Получив образование в Голландии, Швейцарии и Германии, он в 1891 году переехал в Соединенные Штаты и в 1895 году окончил Массачусетский технологический институт. С 1896 года он работает в Геологической службе США, в основном в области топографии. Он удостоен званий и является членом многих научных обществ. Его топографические работы над картами национальных парков Йосемити и Маунц-Ренье снискали ему множество благодарных друзей на Тихоокеанском побережье. Его брошюра «Маунц-Ренье и его ледники» была опубликована Министерством внутренних дел США в 1914 году. Он добился разрешения на ее переиздание в настоящей работе. Во многих кругах до сих пор бытует мнение, будто настоящие ледники, подобные тем, что встречаются в Швейцарских Альпах, в пределах Соединенных Штатов отсутствуют и чтобы увидеть эту редкую живописную достопримечательность, нужно ехать в Швейцарию либо в менее доступные Канадские Скалистые горы или на неприветливое побережье Аляски. На самом деле постоянные скопления снега и льда, достаточно крупные, чтобы заслужить название ледников, встречаются во многих наших западных горных цепях: главным образом в Скалистых горах, где совсем недавно в честь ледниковых полей был назван национальный заповедник — Национальный парк Ледник; в Сьерра-Неваде в Калифорнии и еще севернее — в Каскадных горах. Именно в этой последней горной цепи ледники особенно многочисленны, кучкуясь, как правило, группами вокруг более высоких вершин водораздела. Но этот хребет также поддерживает цепь огромных потухших вулканов, которые высятся над его линией горизонта в виде обособленных конусов. На них снега залегают глубже всего, а ледники достигают своего грандиознейшего развития. Круглый год покрытые льдом с головы до ног, эти гигантские пики стали известны на всю страну как самые благородные ориентиры Тихоокеанского Северо-Запада. Первыми среди них являются Маунц-Шаста в Калифорнии (14 162 фута), Маунц-Худ в Орегоне (11 225 футов), Маунц-Сент-Хеленс (9 697 футов), Маунц-Адамс (12 307 футов), Маунц-Ренье (14 408 футов) и Маунц-Бейкер (10 730 футов) в штате Вашингтон. Безоговорочным королем среди всех них является Маунц-Ренье. Возвышаясь почти на 250 футов над Маунц-Шастой, своим ближайшим соперником по величию и массе, он производит потрясающее впечатление как громадностью своего ледникового панциря, так и поразительной пластикой своих утесов. Общая площадь его ледников составляет не менее 45 квадратных миль — ледяное пространство, далеко превосходящее таковое у любого другого отдельно взятого пика в Соединенных Штатах. Многие из его отдельных ледниковых потоков имеют длину от 4 до 6 миль и соперничают по масштабам и великолепию с самыми прославленными ледниками Альп. Каскадами ниспадая с вершины во всех направлениях, они расходятся лучами, подобно лучам огромной морской звезды. Все они доходят до подножия горы, а некоторые продвигаются значительно дальше. Что касается довода о том, что эти ледники лежат в труднодоступном, едва освоенном районе, являющемся суровой глушью по сравнению с цивилизованной Швейцарией, он больше не имеет прежней силы. Добраться до ледяных полей Маунц-Ренье теперь можно из Сиэтла или Такомы, двух главных городов западного Вашингтона, за комфортный день пути по железной дороге или на автомобиле. Освежающий вид покрытых трещинами ледников и бодрящий воздух альпийских лугов с ароматом цветов больше не должны быть исключительными удовольствиями, доступными лишь во время поездки за границу. Маунц-Ренье возвышается на западной окраине Каскадных гор, возвышаясь над низменностями, простирающимися до Пьюджет-Саунда. Если смотреть на него из Сиэтла или Такомы, находящихся соответственно в 60 и 50 милях, кажется, что он поднимается прямо от уровня моря, настолько незначительными выглядят гряды у его подножия. И тем не менее эти гряды сами по себе немалой высоты. Они поднимаются на 3000–4000 футов над прорезающими их долинами, а их гребни имеют среднюю высоту 6000 футов. Так, у южного входа в парк, в долине Нисквалли, высота над уровнем моря, определенная с помощью точного нивелирования, составляет 2003 фута, в то время как гора Воу (Козлиная гора), расположенная непосредственно к северу, поднимается на высоту 6045 футов. Но столь колоссальны пропорции великого вулкана, что они затеняют даже горы такого размера и придают им вид простых предгорий. В хребте Татуш пик Пиннакл является одной из более высоких вершин, имея высоту 6562 фута. Этот пик поднимается почти на 4000 футов над рекой Нисквалли, которая в Лонгмайре находится на высоте 2700 футов, однако видно, что Маунц-Ренье возвышается еще на 7846 футов выше пика Пиннакл. С вершины вулкана буквально смотришь свысока на хребет Татуш на юге; на гору Воу на юго-западе; на Материнские горы на северо-западе — поистине на все гряды Каскадных гор. Лишь гора Адамс, гора Сент-Хеленс и гора Худ выделяются одинокими пиками над ровной линией горизонта, в то время как лежащие ниже этой линии гряды кажутся сливающимися в одну огромную сплошную горную платформу. И такую платформу, действительно, следует представлять себе Каскадные горы в прошлом. Только теперь она насквозь изрезана глубокими ветвящимися долинами и превратилась в море волнообразных гребней и пиков. Маунц-Ренье возвышается, если округлить, на 10 000 футов над своим непосредственным основанием и занимает 100 квадратных миль территории, или одну треть площади национального парка Маунц-Ренье. По форме он не представляет собой простой конус, сужающийся к стройной остроконечной вершине, подобно Фудзияме, великому вулкану Японии. Скорее, это широко усеченный массив, напоминающий огромный древесный пень с раскидистым основанием и нерегулярно сломанной вершиной. Его история была сложной. Как и все вулканы, Ренье наращивал свой конус материалом, извергаемым собственными извержениями — шлаком и бомбами (разорванными паром частицами и комьями лавы), а также периодическими потоками жидкой лавы, затвердевшей в слои твердой базальтовой породы. Одно время он достигал высоты не менее 16 000 футов, если судить по крутому наклону видимых на его склонах слоев лавы и шлака. Затем последовал мощный взрыв, который уничтожил верхнюю часть горы и уменьшил ее высоту примерно на 2000 футов. Вулкан остался обезглавленным, с вместительным глубоким кратером, окруженным зазубренным краем. Позднее эта большая впадина, имевшая в поперечнике почти 3 мили с юга на север, была заполнена двумя небольшими шлаковыми конусами. Последовавшие слабые извержения увеличили их высоту, пока наконец они вместе не образовали низкий округлый купол — возвышенность, которая сейчас составляет вершину горы. Она поднимается всего примерно на 4000 футов над краем старого кратера и является малозаметной деталью, которую нелегко узнать со всех сторон как самую высокую точку. Фактически, корона горы столь широка, что ни с одной точки у ее основания нельзя увидеть верхушку. Более того, высшие части старого края кратера поднимаются до отметок в пределах нескольких сотен футов от вершины и, особенно при взгляде снизу, отчетливо выделяются в виде отдельных пиков, которые маскируют центральный купол и, кажется, затмевают его. Особенно выделяются пик Саксесс (14 150 футов) на юго-западной стороне и Либерти-Кэп (14 112 футов) на северо-западной стороне. Высота главной вершины в течение многих лет оставалась под вопросом. Время от времени объявлялись различные цифры, ни одна из которых не совпадала с другой; однако следует отметить, что все они были получены более или менее приближенными методами. В 1913 году Геологическая служба США в связи с топографической съемкой национального парка Маунц-Ренье смогла выполнить новую серию измерений методами триангуляции с близкого расстояния. Они определяют высоту пика в 14 408 футов, помещая его тем самым близко к вершине списка высоких вершин Соединенных Штатов. Стоит добавить, что эта последняя цифра вряд ли ошибается более чем на фут или два и может с некоторой уверенностью считаться окончательной. Большая точность определения в случае Маунц-Ренье едва ли практична, поскольку ее высшая вершина фактически состоит из снежного бугра, высота которого закономерно несколько колеблется в зависимости от сезонов и из года в год. Этот венчающий снежный бугр, который некогда считался высшей точкой Соединенных Штатов, до сих пор носит гордое название Колумбия-Крест. По сути, это огромный сугроб или снежная дюна, наметенная западными ветрами. Яростно прорываясь через великий пролом в западном склоне горы, между пиком Саксесс и Либерти-Кэп, они легко закручиваются вихрем при переваливании через вершину и оставляют там свой запас снега. Сугроб расположен в точке соприкосновения краев двух вершинных кратеров и представляет собой единственную постоянную массу снега на этих краях, поскольку некоторая часть внутреннего тепла вулкана все еще сохраняется и служит для того, чтобы поддерживать эти увенчанные скалами изогнутые гряды свободными от снега большую часть года. Оно достаточно интенсивно даже для того, чтобы производить многочисленные струи пара вдоль внутренней грани края восточного кратера, который кажется наиболее недавно сформированным из двух. Центр этой впадины, однако, заполнен снегом, так что она имеет вид мелкой чаши с белым дном диаметром около 1200 футов. Под краями снежной массы струи пара вытапливают большие пещеры, и эти пещеры предоставляют укрытия, которые, хотя и непривлекательны, не следует презирать. Они оказались спасением для не одной группы, которая была вынуждена остаться на ночевку на вершине, спасши их от гибели в ледяных штормах. То, что Маунц-Ренье до сих пор сохраняет столько своего внутреннего тепла, неудивительно ввиду недавнего характера его извержений. Известно, что он проявлял активность с перерывами в течение последнего столетия, и существуют реальные записи о небольших извержениях в 1843, 1854, 1858 и 1870 годах. Индейские легенды упоминают крупный катаклизмический взрыв в более ранний период. В настоящее время вулкан можно считать дремлющим, и не следует испытывать никаких опасений по поводу возможности скорого возобновления его активности. Струи пара в вершинном кратере, как и горячие источники у подножия горы (источники Лонгмайра), правда, свидетельствуют о продолжающемся присутствии подземных огней, но они являются лишь слабыми проявлениями по сравнению с гейзерами, струями пара и горячими источниками национального парка Йеллоустоун. И тем не менее этот регион не считается менее безопасным для посещения из-за присутствия этих термальных явлений. Несмотря на продолжавшуюся активность Маунц-Ренье в пределах человеческой памяти, его склоны, по-видимому, были покрыты снегом в течение значительного времени. Действительно, столь интенсивным и долгим было эрозионное действие льда, что конус теперь глубоко изрезан шрамами ледников и изборозжен. Большинство его внешних слоев, по сути, уже кажутся сорванными. Здесь и там их участки остаются стоять на склонах горы в виде остроконечных утесов и гряд, и по ним можно приблизительно судить об исходных размерах конуса. Будучи простыми деталями рельефа вулкана, эти остаточные массы некоторые из них столь высоки, что, окажись они среди обычных гор, их сочли бы великими пиками. Особенно примечательна Малая Тахома — острый треугольный зубец на восточном склоне, поднимающийся до отметки 11 117 футов. В его крутых, вырезанных льдом стенах можно проследить восходящие вулканические пласты совокупной толщиной 2000 футов, которые указывают вверх на место своего происхождения — прежнюю вершину горы, возвышавшуюся почти на полмили выше нынешней верхушки. Не сохранился в целости и большой край кратера, оставленный взрывом, который унес первоначальную вершину. Пик Саксесс и Либерти-Кэп — единственные два мыса, дающие достоверное указание на его прежнюю высоту и прочность. Вероятно, они представляют собой наиболее массивные части на юго-западной и северо-западной сторонах соответственно, в то время как более слабые части на востоке и юге давно разрушились под воздействием тяжелых ледяных каскадов, которые на протяжении веков переваливали через них. Лишь несколько небольших скалистых точек остаются там, где снега разделяются при спуске. Самая заметная, а также наиболее интересная находится на юго-восточной стороне и в народе известна как скала Гибралтар. Будучи на самом деле узкой клинообразной массой, в профиль она выглядит как массивный прямоугольный мыс. Тропа к вершине горы проходит вдоль ее нависающей южной стены, а затем поднимается по крутому желобу между льдом и скалой. Именно эта часть подъема считается наиболее опасной и рискованной. От точек на краю вниз ледяной покров конуса разделяется на несколько отчетливых языков или ледников потокообразного вида, каждый из которых погружен в собственный глубокий полый путь. Между этими выточенными льдом траншеями не подвергшиеся эрозии части конуса выступают в сильном рельефе, образуя, как правило, огромные треугольные «клинья», берущие начало у острых точек края и расходящиеся оттуда вниз к основанию горы. Там они приобретают вид более пологих травянистых плоскогорий — очаровательных альпийских лугов, наиболее известными из которых являются Раудайз-Парк и Спрей-Парк. Разделяют эти высокогорные парки глубокие каньоны, вырезанные льдом, которые за пределами концов ледников расширяются в густо заросшие лесом долины, каждая с быстро текущей рекой. Не менее дюжины таких питаемых льдом бурных потоков расходятся от вулкана во всех направлениях, в то время как многочисленные меньшие ручьи текут со снежных полей между ледниками. Таким образом, видно, что конус Маунц-Ренье изрезан от вершины до подножия. Обработанные собственной ледниковой мантией, его склоны разнообразились узором из гряд, пиков и каньонов. Первый лед, который встретится при приближении к горе со стороны источников Лонгмайра, лежит в верхней части долины Нисквалли. Дорога для повозок, которая до этого места идет по западной стороне долины, петляя и изгибаясь по густо заросшему лесом склону горы, здесь выходит на неровное валунное русло реки Нисквалли и пересекает пенистый бурный поток по живописному деревянному мосту. Чуть менее чем в тысяче футов выше этого сооружения, перегораживая долину на высоту около 400 футов, маячит огромная бесформенная громада того, что на первый взгляд кажется лишь каменными обломками серого и шоколадного цветов. Это испачканный грязью конец одного из крупнейших ледников — Нисквалли. Из зияющей пещеры в его челе вытекает река Нисквалли — полноводная с самого начала. Стоит отметить, что высота здесь составляет чуть менее 4000 футов (высота моста — 3960 футов); следовательно, видимый лед лежит более чем на 10 000 футов ниже вершины горы — места своего происхождения. И в этом утверждении поразительным образом суммируется вся природа и устройство такого ледника, как Нисквалли. Ледник — это не просто неподвижное одеяние из снега и льда, инертно цепляющееся за склон горы. Это медленно движущееся потокообразное тело, которое спускается в силу собственного веса. Верхние части постоянно пополняются свежими снегопадами, которые на тех больших высотах не тают полностью летом; в то время как нижний конец, выступая ниже снеговой линии, ежегодно теряет от таяния больше, чем получает от осадков, и поддерживается исключительно за счет непрерывного поступления масс сверху. Скорость продвижения льда была определена проф. Дж. Н. Ле Конте из Калифорнийского университета. В 1903 году он установил ряд колышков поперек ледника и с помощью геодезических приборов получил точные измерения расстояний, на которые они перемещались изо дня в день. Он обнаружил, что летом, когда движение наибольшее, оно составляет в среднем 16 дюймов в день. Эта цифра, однако, относится только к центральной части ледника — можно сказать, главному течению, — поскольку края неизбежно движутся медленнее, задерживаясь трением о борта ложа. Соответственно, язык ледника Нисквалли на самом деле состоит из медленно продвигающегося льда, но таяние на этой небольшой высоте настолько быстрое, что оно эффективно уравновешивает продвижение, и поэтому ледяной фронт остается по сути стационарным и, по-видимому, зафиксированным на месте. На самом деле он подвержен небольшим движениям назад и вперед, составляющим фут или более в день; ибо, как легко вообразить, колебания снегопадов и температуры выше или ниже нормы всегда способны нарушить равновесие в ту или иную сторону. Ледник также может совершать периодические наступления или отступления в более крупных масштабах в соответствии с климатическими изменениями, простирающимися на многие годы. Так, все ледники на Маунц-Ренье, как и многие в других частях света, в настоящее время и уже некоторое время неуклонно отступают в результате более мягкого климата или уменьшения запасов снега. Всего лишь в 1885 году ледник Нисквалли спускался до места, ныне занятого мостом, и можно с уверенностью сказать, что в то время ни у одного инженера не хватило бы смелости спроектировать дорогу так, как она проложена сейчас. Однако за последние 25 лет ледник Нисквалли отступил почти на 1000 футов. Свидетельства аналогичного масштабного отступления можно наблюдать на концах других ледников Маунц-Ренье, но масштабы их отступления не зафиксированы с той точностью, которая была возможна в случае ледника Нисквалли. В источниках Лонгмайра до сих пор живут очевидцы, которые могут засвидетельствовать прежнее распространение ледника Нисквалли вплоть до места расположения повозного моста. При продолжении подъема по дороге для повозок открывается частичный вид на нижнее течении ледника и получается некоторое представление о его потокообразном характере. Более впечатляющие виды открываются из Раудайз-Парка. Здесь несколько миль ледяного потока (его общая длина составляет почти 5 миль) лежат раскинувшись у ваших ног, в то время как, глядя вверх на гору, созерцаешь притоки ледяных полей и ледяных потоков, изливающихся, так сказать, сверху, справа и слева, разорванных бесчисленными трещинами и напоминающих пенистые каскады, внезапно закристаллизовавшиеся на месте. Бурление этих верхних ветвей может быть слишком запутанным для изучения с пользой, но более спокойное нижнее течение представляет собой благоприятное поле для наблюдения, причем легкодоступное. Он кажется настоящей замерзшей рекой, текущей между гладкими параллельными берегами на расстоянии полумили друг от друга. Его поверхность, в контраст с блестящими ледяными каскадами выше, имеет преимущественно мрачный оттенок старого льда, оживляемый здесь и там яркими пятнами прошлогоднего снега. Они лежат главным образом в зияющих трещинах, которые проходят поперек ледника через короткие интервалы и делят его тело на узкие пласты. В верхнем течении, где ледник преодолевает препятствия в своем ложе, трещины особенно многочисленны и расположены неравномерно, иногда встречаясь в виде двух наборов, пересекающихся под прямыми углами и образующих прямоугольные призмы. Ниже течение ледяного потока становится более вялым, и трещины постепенно залечиваются, обеспечивая единую поверхность, по которой можно свободно передвигаться. Постепенно ледник также покрывает себя обломками. Угловые обломки пород, большие и малые, и количества пыли, получаемые со скальных стен, граничащих с ледяным потоком выше, засоряют его поверхность и скрывают цвет льда. Сначала только узкая гряда такого материала — морена, как ее называют, — сопровождает ледяную реку с каждой стороны, напоминая остроконечную насыпь, воздвигнутую человеческими руками для сдерживания ее потоков; но к нижнему концу ледника, по мере того как лед тает, содержащиеся в нем обломки высвобождаются массами и образуют коричневые краевые полосы, окаймляющие морены. Фактически отсюда и ниже становится трудно определить, где по бокам кончается лед ледника и где начинаются морены. Нижняя часть ледника также обладает особенной деталью в виде гряды обломков примерно посредине своей спины — срединной мореной. Большую часть пути она тянется подобно тонкой темной ленте, постепенно сужающейся вверх по течению. Ее можно проследить взглядом до точки ее происхождения — слияния двух главных ветвей ледника у подножия острого скального отрога на склоне горы. На последней миле течения Нисквалли эта срединная морена развивается из простой полосы гряды в заметную насыпь, выступающую на 40 футов над льдом. Однако не все тело гряды состоит из каменных обломков. Эту особенность своей высоты она обязана главным образом защитному влиянию слоя обломков на своей поверхности, который достаточно толкк, чтобы защитить лежащий под ним лед от горячих лучей солнца и сильно замедляет таяние, в то время как соседние незащищенные ледяные поверхности быстро сокращаются. На небольшом расстоянии выше конца ледника срединная морена и все более расширяющиеся краевые полосы сходятся. Больше не остается обнаженного чистого льда, нерегулярные бугры и гряды обломков покрывают всю поверхность ледника, и заваленная мореной масса приобретает тот странный бесформенный вид, который так поражает при первом взгляде. В полнейшем контрасте с умирающим нижним концом ледника находятся яркие снежные поля на вершине, в которых он начинает свой путь. Неподалеку от скального края восточного вершинного кратера начинаются снега, окутывая ровным незапятнанным слоем гладкие склоны шлакового конуса. Сначала глубиной всего в несколько футов, они постепенно утолщаются книзу, пока на тысячу футов ниже кратера не приобретают достаточную глубину и вес для приобретения движения. Случайные угловатые трещины здесь прерывают склон и заставляют путника, стремящегося к вершине, делать утомительные обходы. Глядя вниз в расселину такого рода, не видишь ничего, кроме чистого снега, сложенного во множество слоев. Лишь слабый синий цвет окрашивает стены трещины, темнея лишь медленно с глубиной, в контраст с интенсивным оттенком индиго, характерным для разрывов в нижнем течении ледника. Там материал представляет собой плотный лед, более или менее кристаллический по текстуре; здесь он едва ли больше, чем снег, лишь слегка уплотненный и слабо зернистый — то, что обычно обозначается швейцарским термином «невэ». На протяжении нескольких тысяч футов вниз, вплоть до уровня 10 000 футов, снег сохраняет эту зернистую консистенцию. Одной из причин медленности его уплотнения являются низкие температуры, преобладающие на больших высотах и исключающие какое-либо значительное таяние. Сам воздух редко поднимается выше точки замерзания даже в середине дня, и в результате снег никогда не становится мягким и кашицеобразным, как это происходит на более низких уровнях. Когда снег принимает кашицеобразное состояние «мокрого сахара», он тает изнутри так же, как и на внешней поверхности, как из-за воды, пропитывающей его, так и из-за нагревания воздуха, заключенного в его бесчисленных крошечных порах (которые крошечные воздушные пространства, между прочим, придают снегу его ослепительную белизну). Снег в таком состоянии имеет, как бы парадоксально это ни звучало, температуру на несколько десятых долей градуса выше точки таяния — факт, недавно установленный деликатными измерениями температуры на европейских ледниках. Именно этот удивительный факт, без сомнения, объясняет, как столь многие крошечные организмы способны процветать и размножаться летом на нижних частях многих ледников. Здесь может быть интересно сделать краткое отступление, чтобы рассказать об этих малоизвестных, но распространенных формах жизни. Несколько видов насекомых относятся к постоянным обитателям ледников. Большинство из них принадлежат к очень низкому отряду — коллемболам, или ногохвосткам, — и столь миниатюрны, что несмотря на свою темную окраску ускользают от внимания большинства прохожих. Однако, если присмотреться, их легко заметить прыгающими вокруг, как миниатюрные блохи, или ловко извивающимися в полости снега. Им кажется мало мешающим, если в своих акробатических прыжках они время от времени приземляются в лужицу или ручеек, поскольку они густо покрыты пушистыми чешуйками, которые не дают им намокнуть — точно так же, как утка остается сухой благодаря своим жирным перьям. Особенно многочисленны на нижних частях ледников Ренье и легче узнаваемы стройные темно-коричневые черви рода Mesenchytraeus длиной около 1 дюйма. Миллионы и миллионы их можно увидеть в благоприятные дни июля и августа извивающимися на поверхности льда; очевидно, они там размножаются и питаются органическим веществом, занесенным на ледник в виде пыли. Настолько существенен для их существования холод льда, что в особенно жаркие дни они уходят на несколько дюймов, а иногда и на много футов ниже поверхности, появляясь вновь поздно во второй половине дня. Заслуживает упоминания и микроскопическое растение Protococcus nivalis, которое отвечает за загадочные розовые или светло-розовые пятна, так часто встречающиеся на ледниках — «красный снег» прежних суеверий. Каждое пятно представляет собой колонию или культуру, насчитывающую миллиарды особей. Вероятно, они представляют лишь малую долю от общей микрофлоры, процветающей на снегу, причем остальные виды остаются невидимыми из-за отсутствия броской окраски. Возвращаясь к холодным верхним невэ, не следует полагать, что они вообще не несут потерь от таяния. Тепло, излучаемое на них непосредственно солнцем, само по себе способно нанести значительный ущерб, даже пока воздух остается ниже точки замерзания. На этих больших высотах солнечное тепло поразительно интенсивно, в чем к своему сожалению убедился не один непосвященный альпинист, пренебрегший обычным предосторожностью мазать лицо черной краской перед совершением подъема. За несколько часов кожа буквально обгорает и начинает болезненно покрываться волдырями. У подножия горы солнечное тепло относительно слабо, так как большая его часть поглощается пылью и паром в нижних слоях атмосферы, но на вершине, которая выступает на 2 мили выше, воздух разрежен и чист, и позволяет лучам проходить с минимальным ослаблением силы. То, как солнце влияет на снег, своеобразно и отличительно. Вместо того чтобы равномерно уменьшать поверхность, оно вытапливает много тесно расположенных чаш и углублений диаметром в фут или более, разделенных острыми шпилями и гребнями. Нигде не видно воды, ни в ручейках, ни в лужах, испарение идет вровень с уменьшением. Если действие солнца продолжается беспрерывно в течение многих дней, как это может случиться жарким сухим летом, эти снежные чаши постепенно углубляются, пока наконец не приобретают вид гигантских пчелиных сот глубиной в несколько футов. Снежные поля, источенные таким образом, можно встретить на склонах выше скалы Гибралтар. Их утомительно пересекать, так как гряды и гребни довольно прочны, так что приходится с трудом карабкаться по ним. Наиболее же досадно передвижение после того, как снегопад заполнит соты. Тогда путник, погрузившись по пояс в мучнистый снег, вынужден наугад барахтаться через скрытый лабиринт. Интересен в этой связи большой снежный утес непосредственно к западу от скалы Гибралтар. При взгляде с подножия этого мыса линия горизонта снежного замка буквально ощетинилась сотовыми шпилями; в то время как внизу, на лицевой стороне снежного утеса, темные волнистые линии, примерно параллельные верхней поверхности, повторяют ее узор в приглушенном виде. Они представляют собой соты предыдущих сезонов, ныне погребенные под многими футами снега, но все еще прослеживаемые по пыли, которая была заключена в них вместе с ними. Снежный утес к западу от скалы Гибралтар интересен также по другим причинам. Это конец крупного снежного каскада, спускающегося с края старого кратера. Несколько таких каскадов можно увидеть на южной стороне горы, разделенных скалистыми остатками края кратера. Над ними вершинные невэ простираются непрерывными полями, но от края книзу склоны вулкана слишком круты, чтобы позволить постепенный спуск, и невэ распадаются на дикие каскады и водопады. Полные две-три тысячи футов они падают, собираясь вновь в плотные вялые ледяные поля на более пологих склонах внизу. Из трех каскадов, питающих ледник Нисквалли, следует заметить, что только центральный образует непрерывную связь между вершинными невэ и нижними ледяными полями. Два других, а именно примыкающий к Гибралтару и самый западный из трех, заканчиваются вертикальными утесами над большими обрывами скал. От них время от времени отделяются массы снега, производящие грохочущие лавины, которые далеко вылетают за пределы наклонных ледяных полей внизу. Особенно часты падения с утеса близ Гибралтара. Они происходят в определенные времена ежечасно, но, как правило, с периодами в один день или более. Из самого западного каскада лавины малы и редки. Действительно, наблюдая за тем, как они происходят через долгие промежутки времени в течение лета, нельзя не начать сомневаться в том, достаточны ли они сами по себе для питания и поддержания столь обширного ледяного поля, какое простирается под ними. Наверняка гораздо больше снега должно ежегодно таять с широкой поверхности этого поля, выставленного напоказ полуденному солнцу, чем могут заменить ничтожные лавины. Будь они его единственным источником питания, ледяное поле, чувствуешь уверенность, вскоре перестало бы существовать. Дело в том, что рассматриваемое ледяное поле не зависит в своем существовании от лавин сверху. Оно может получать некоторые притоки в свой объем через них, но в действительности это независимое ледяное тело, питаемое главным образом прямыми осадками снега из облаков. И это в большой мере верно для всех ледяных полей, лежащих под ледяными каскадами. Соответственно, ледник Нисквалли не следует рассматривать как состоящий исключительно из каскадных невэ, воссоединенных и сцементированных вместе, но как начинающийся заново на этих более низких уровнях. Как бы невероятно это ни казалось на первый взгляд, тем не менее это факт, который легко объясняется. Зимние снегопады на Маунц-Ренье наиболее обильны вблизи его основания; действительно, количество осадков на этих низких уровнях в несколько раз больше, чем на вершине. Само по себе это может показаться аномальным. Настолько привыкли думать, что снегопады на высоких горах увеличиваются с высотой, что кажется странным обнаружить случай, когда верно обратное. Тем не менее Маунц-Ренье отнюдь не одинок в этом отношении. Сьерра-Невада и Анды, Гималаи и Альпы — все демонстрируют очень близкие аналогичные условия. В каждом из этих высокогорных регионов количество осадков, как известно, наиболее велико на умеренных высотах, в то время как выше оно заметно уменьшается. Причина в том, что штормовые облака — облака, которые переносят большую часть дождя и снега, — зависают в зоне лишь умеренной высоты, в то время как выше атмосфера содержит мало влаги и редко образует облака какой-либо большой плотности. В районе Ренье высота штормовых облаков в значительной степени регулируется рельефом Каскадных гор; ибо именно этот охлаждающий горный барьер заставляет насыщенные влагой ветры с Тихого океана конденсироваться и проливаться осадками. Отсюда следует, что штормовые облака редко поднимаются намного выше линии горизонта Каскадных гор; они льнут, так сказать, к ее гребню и грядам, в то время как конус Маунц-Ренье возвышается высоко над ними в безмятежные небеса. Во многие дни можно смотреть с вершины или даже с полупути, такого как лагерь Мьюр (10 062 фута), на верхнюю поверхность облаков. Подобно слою пушистой ваты они выглядят, заглушая нижние горы и окутывая основание вулкана. Облака, правда, часто видны собирающимися вокруг короны горы, обычно в форме круглой шапки или капюшона — предвестника общего шторма, но такие облака дают очень мало снега. Никаких точных измерений снегопадов у подножия горы не проводилось, но в долине Нисквалли, у источников Лонгмайра, зимние снега, как известно, часто превышают 20 футов в глубину. Летняя жара на этом низком уровне (2762 фута) вполне способна, конечно, уничтожить их все, по крайней мере к концу мая. Но выше каждая тысяча футов высоты достаточна для заметного продления жизни снежного покрова. В Раудайз-Парке, например, на высотах между 5000 и 6000 футов огромные сугробы загромождают цветущие луга до самого июля. Выше высоты 6000 футов постоянные сугробы и снежные поля выживают в определенных благоприятных местах, тогда как на уровне 7000 футов достигается снеговая линия в собственном смысле слова. Выше этой линии значительное количество снега регулярно сохраняется от одной зимы до следующей, и обширные снежные поля и ледники существуют даже без защиты от солнца. Именно между уровнями 8000 и 10 000 футов встречаются условия, наиболее благоприятные для развития ледников. Ниже этой зоны летняя жара в значительной степени компенсирует обильные осадки, в то время как выше сами снегопады относительно скудны. Внутри этого пояса ежегодное добавление снега к ледяным полям больше, чем где-либо еще на Маунц-Ренье. Результат очевиден в расположении и распределении ледников на конусе. Подавляющее большинство берет начало в окрестностях уровня 10 000 футов, в то время как те ледяные потоки, которые спускаются каскадами с вершины, такие как Нисквалли, в некотором роде возрождаются примерно на 4000 футов ниже. Ярким примером ледяного тела, питаемого исключительно снегами, падающими на нижний склон Маунц-Ренье, является ледник Пэрадайс. Ни в коей мере не связанный с вершинными невэ, он берет свое начало на высоте менее 9000 футов. Расположенный на расширяющемся склоне между расходящимися каньонами Нисквалли на западе и Коулица на северо-востоке, он представляет собой типичный «междуледник», как называют промежуточные ледяные тела такого рода. Его внешний вид — это полого волнистое ледяное поле, покрытое трещинами лишь к своему нижнему краю и удивительно чистое на всем протяжении. Никакие сбрасывающие обломки утесы не поднимаются нигде вдоль его границ, и этот факт, несомненно, во многом объясняет его свободу от моренных накоплений. Отсутствие утесов также подразумевает отсутствие защитной тени. Практически все пространство ледника лежит открытым под палящим солнцем. В результате его потери от таяния очень велики, и одно жаркое лето может заметно уменьшить объем ледника. Тем не менее он держится не хуже любого другого ледника на Маунц-Ренье, и эта способность к восстановлению объясняется чрезвычайным обилием свежих снегов, которые пополняют его каждую зиму. Однако ледник Пэрадайс не является продуктом исключительно прямых осадков из облаков. Большая часть его массы поставляется ветром и скапливается с подветренной стороны высокого хребта на западе, над которым проложен путь к лагерю Мьюр и скале Гибралтар. Западные штормовые ветры оставляют этот хребет почти свободным от снега, позволяя лишь нескольким сугробам задерживаться в защищенных углублениях. Но к востоку от хребта имеются большие завихрения, в которых снег образует длинные пологие склоны, спускающиеся на несколько сотен футов к основному телу ледника. Эти склоны особенно привлекательны для туристов из-за восхитительных «глиссад», которые они предоставляют. Садясь на жесткий снег у вершины такого склона, можно позволить себе бодрящее скольжение удивительной быстроты, приземляясь наконец в безопасности на ровные снега внизу. Можно добавить, что в целом гладкая и единая поверхность ледника Пэрадайс вносит немалый вклад в его привлекательность как площадки для альпинистских видов спорта. На нем можно бродить по своему усмотрению без опасения скрытой угрозы; действительно, можно пересечь всю его ширину, от Раудайз-Парка до скал Коулиц, не встретив ни единой опасной трещины. Это общее отсутствие трещин объясняется главным образом ровностью ложа ледника и его полой формой, благодаря которой снега со всех сторон давят внутрь и уплотняют массу в центре. Лишь по направлению к его фронтальной окраине, где ледник падает через крутую скальную ступень, а также в горбу той части, которая известна как ледник Стивенса, лед разорван длинными трещинами и разбит на узкие лезвия. Здесь неопытным людям может быть благоразумно не отваживаться без компетентного проводника, поскольку опора под ногами склонна быть коварной, а прыжки через трещины или пересечение их по хрупким снежным мостам — это подвиги, которые никогда не совершаются без риска. В начале лета ледник Пэрадайс выглядит как обширное нетронутое снежное поле, сияющее, незапятнанное на солнце. Но позже, по мере того как свежие снега тают с его поверхности, местами появляются сероватые участки старого кристаллического льда, особенно по направлению к нижней границе ледника. День за днем эти участки расширяются, пока к концу августа большая часть нижнего ледяного поля не оказывается лишенной своей блестящей мантии. Его облик, некогда яркий и безмятежный, теперь приобретает суровое выражение и оказывается пересечен тысячей швов, подобно лицу пожилого человека. По этой шероховатой поверхности струятся бесчисленные крошечные ручейки, которые, соединяясь, образуют быстрые потоки и бурные реки — поистине речные системы в миниатюрном масштабе, которые красноречиво свидетельствуют о быстроте, с которой солнце поглощает снег. Странно капризны по своему ходу эти ручейки: хотя в основном они движутся под действием силы тяжести по уклону ледника, они всегда могут быть захвачены и отклонены многочисленными швами во льду. Эти швы, следует пояснить, представляют собой линии прежних трещин, которые снова затянулись под давлением в ходе медленного спуска ледника. Как правило, они содержат небольшое количество гряди и из-за ее присутствия особенно уязвимы для эрозии. Вдоль них ручейки быстро прорезают себе русла — возможно, в силу своего тепла, сколь бы малым оно ни было, в такой же степени, как и в результате истирания — и вымывают причудливые каналы: здесь прямые и похожие на каналы, там делающие резкие зигзагообразные повороты; снова расширяясь в глубокие пулы в форме каноэ, или впадая в более глубокие траншеи маленькими сверкающими водопадами, или проходя под крошечными мостиками и туннелями — настоящая страна игрушек, вырезанная во льду. Но, к сожалению, эти красивые детали быстротечны, многие из них меняются изо дня в день; ибо по вечерам, когда опускающееся солнце отнимает свое тепло, таяние постепенно прекращается, и маленькие ручьи перестают течь. Мягкое журчание и бульканье и часто изысканно мелодичный звон капающей воды в скрытых ледниковых колодцах умолкают, и безмолвный мороз принимается забивать проходы и каналы, так что воды следующего дня вынуждены искать новые пути. В области, где открываются новые трещины, поверхностный дренаж внезапно прекращается. Здесь зияющие желоба глубочайшего лазоревого цвета захватывают потоки, и воды с музыкальным грохотом устремляются во внутреннюю часть ледника и в конце концов на его ложе. У своей нижней границы ледник Пэрадайс распадается на несколько лопастей. Самая западная порождает реку Пэрадайс, которая, поворачивая на юго-запад, падает с водопада Слускин (названного в честь индейца-кликитата, который провел Ван Трампа и Хазарда Стивенса к горе в 1870 году, когда они совершили первое успешное восхождение) и бежит на всю длину долины Пэрадайс. Средняя лопасть стала известна как ледник Стивенса (названный в честь Хазарда Стивенса) и заканчивается в ручье Стивенс-Крик — потоке, который почти сразу падает с обрыва высотой около 600 футов (водопад Фэйри) и вьется на юго-восток через суровый каньон Стивенс. Самые восточные лопасти, известные под общим названием ледник Уилливакас, дают начало двум небольшим каскадам, которые, сливаясь, образуют ручей Уилливакас-Крик. Этот ручей является притоком реки Коулиц, как и Стивенс-Крик. Непосредственно примыкая к леднику Пэрадайс на северо-востоке и не отделенный от него никакой определенной преградой, лежит ледник Коулиц — один из самых величественных ледяных потоков Маунц-Ренье. Он течет в юго-восточном направлении и глубоко вонзает свой нос в покрытые лесом холмы у подножия горы. Его верхнее течение состоит из двух текущих параллельно ледяных потоков, врезанных в глубокие желоба, которые они расширили в латеральном направлении так, что теперь между ними остается лишь узкий, изрезанный гребень скалы, напоминающий перегородку высотой в тысячу футов. На верхнем конце этого гребня возвышается скала Гибралтар. В точке слияния двух ветвей начинается длинная срединная морена, которая тянется подобно черной ленте по всей длине нижнего течения. Судя по ее положению посредине спины ледника, два притока должны быть весьма близки по силе, однако, если проследить их до истоков, обнаруживается, что они происходят совершенно разными путями. Северная ветвь, названная ледником Инграхема (в честь майора Э. С. Инграхема, одного из главных первопроходцев Ренье), идет от невэ на вершине; в то время как южная ветвь берет начало в кармане непосредственно под Гибралтаром. С вершины к ней не поступает снега; следовательно, мы не можем избежать заключения, что она получает за счет прямых осадков и ветрового наноса примерно столько же снега, сколько ее сестринская ветвь получает из вершинных регионов. Подобно ледниковым желобам ниже, этот карман, по-видимому, расширился в стороны под влиянием льда и теперь отделен от ледяных полей Нисквалли на западе лишь узкой скальной перегородкой, местно называемой кливером Коулица. По этому узкому гребню поднимается путь к скале Гибралтар. Можно мимоходом сказать, что название «кливер» весьма подходит для обозначения скального гребня такого рода и вполне заслуживает более широкого использования взамен неуклюжих иностранных терминов вроде аррет и грат. Обе ветви ледника Коулиц круто спускаются каскадами непосредственно над своим слиянием, но нижний ледник имеет пологий уклон и довольно спокойное течение. Подобно нижнему Нисквалли, он окаймлен длинными моренными грядами и ближе к концу приобретает широкие краевые грязевые полосы. Почти на милю они продолжаются, оставляя между ними постепенно сужающуюся полосу чистого льда. Затем они сливаются, и все ледяное тело оказывается усеянным каменными обломками. Ледник Коулиц, включая его северную ветвь, ледник Инграхема, имеет в длину чуть более 6 миль. На всем этом расстоянии ледяной поток погружен в собственный каньон с крутыми стенами. Внушительные утесы столбчатого базальта, ребристые, словно драпированные в вельвет, возвышаются над его нижним течением. Тонкие водопады скользят по их обрывистым фасадам, как серебряные нити, направляемые базальтовыми желобками. Из конца ледника вытекает Мадди-Форк реки Коулиц, которая, соединяясь с Оханапекошем, образует собственно реку Коулиц — один из крупнейших потоков Каскадных гор. На протяжении почти ста миль река Коулиц следует в юго-западном направлении, в конце концов впадая в реку Колумбия на небольшом расстоянии ниже Портленда, штат Орегон. Название Мадди-Форк («Мутный рукав») является весьма подходящим, так как поток покидает ледник тяжело нагруженным обломками и грядом, и хотя он постепенно очищается по мере продвижения по своему галечному руслу, он все еще мутен, когда достигает Оханапекоша. Этот поток относительно чист, так как берет начало в леднике небольшой площади и малой эрозионной способности и, следовательно, начинает свой путь лишь с умеренной нагрузкой; кроме того, на своем длинном извилистом пути он принимает ряд притоков из Каскадных гор, все из которых содержат чистую воду. Название «Мутный», однако, с равным правом можно дать каждому из потоков, текущих с ледяных полей Маунц-Ренье. Настолько легко разрушаются вулканические материалы, из которых состоит этот пик, что ледники способны производить эрозию с большой скоростью даже в своем нынешнем уменьшившемся состоянии. Следовательно, они доставляют рекам огромные количества обломков, значительная часть которых имеет форму голышей и валунов, но немалая часть также представлена «каменной мукой». Значительная доля эрозионной работы ледника выполняется посредством истирания или шлифования, причем его ложе выпахивается и бороздится каменными блоками и более мелкими обломками, удерживаемыми проходящим льдом. В результате ледниковые потоки обычно переносят много мелко измельченной породы, или каменной муки, которая из-за своей мелкости долго остается во взвешенном состоянии и придает воде особый цвет. В регионах со светлыми породами ледниковые потоки имеют характерный молочный оттенок, который по мере затухания переходит в нежный бирюзовый оттенок. Но лавы Маунц-Ренье производят главным образом темную муку, и в результате реки, выходящие из этого пика, окрашиваются в мрачный шоколадно-коричневый цвет. Здесь может быть уместно сказать пару слов о резких ежедневных колебаниях питаемых льдом рек национального парка Маунц-Ренье, особенно ввиду трудностей, которые эти потоки представляют для переправы. От пика расходится не менее двух десятков бурных рек, и в результате нельзя проехать далеко по парку, не будучи вынужденным пересечь одну из них. На всех постоянных тропах прочные мосты устраняют эту трудность, но в менее обустроенных частях парка брод остается единственным доступным методом. Стоит помнить, что эти реки, питаясь тающим снегом, сильно отличаются по своему характеру от потоков в странах, где ледники отсутствуют. Вообще говоря, они наиболее полноводны летом и маловодны зимой; кроме того, поскольку их течение тесно зависит от количества тающего в данное время снега, отсюда следует, что летом, когда солнце достигает своей наибольшей силы, они ежедневно разбухают до огромного объема, достигая максимума во второй половине дня, в то время как в ночные и ранние утренние часы они снова спадают до относительно умеренных размеров. До полудня теплым летним днем можно наблюдать, как они растут ежечасно в объеме и буйстве, пока ближе к середине дня они не превращаются в бушующие потоки жидкой грязи, в которых слышен гул тяжелых голышей и даже валунов, катящихся перед течением. Было бы чистейшим безумием пытаться форсировать брод в этих условиях, верхом или пешком. Однако вечером и, еще лучше, ранним утром можно переправиться в безопасности; тогда потоки выглядят как простые горные ручьи, безмятежно блуждающие по широким валунным руслам. Высоко над ледником Ингрэм возвышается эта крутая остаточная масса ластовых пластов, известная как Малый Тахома (11 117 футов) — самая выдающаяся вершина на склоне Маунц-Ренье. Она образует гигантский «клин», разделяющий ледник Ингрэм и ледник Эммонс на севере. Этот клин настолько велик, что на его гребне располагается несколько крупных ледовых полей и межледниковьевых ледников, некоторые из которых, находясь вдали от проторенных туристских троп, до сих пор не имеют названий. Их разделяют различные истонченные зазубренные гребни, и все они подчинены главному хребту, который тянется на восток примерно на 6 миль и заканчивается в Ковлиц-Чимнис (7607 футов) — группе высоких скальных башен, доминирующих в ландшафте на восточной стороне Маунц-Ренье. Большинство ледовых полей, естественно, лежит на тенистом северном склоне главного хребта; фактически целая их серия тянется на восток вплоть до Ковлиц-Чимнис. Однако один из меньших гребней, тянущийся на юго-восток к возвышенности, известной как Ковлиц-Парк, также защищает значительное ледовое тело — ледник Оханапекош. Будучи значительно шире, чем длиннее в направлении своего течения, этот ледник лежит на высокой полке шириной в полторы мили, откуда каскадом срывается в верховье замкнутого каньона. Раньше он, без сомнения, заполнял этот каньон с избытком, но теперь спускает лишь усохшую лопасть. Вытекающий из него ручей, река Оханапекош, фактически представляет собой главный исток и верховье реки Ковлиц. Самое крупное и самое высокое из ледовых полей к востоку от Малого Тахома из-за своей своеобразной формы называется ледником Фрайингпан. Он покрывает ровно 3 квадратные мили площади и представляет собой самый обширный и самый красивый межледниковьевый ледник на Маунц-Ренье. Он берет начало во впадине на восточном склоне самого Малого Тахома и стремительно спускается на север, возвышаясь над великим ледником Эммонс и в конце концов достигая почти его уровня. Прошло совсем немного времени с тех пор, как эти два ледовых тела сливались воедино. Восточная часть ледника Фрайингпан дренируется на северо-восток и порождает несколько каскадных потоков, которые, соединяясь с другими потоками, идущими от меньших ледовых полей на востоке, образуют реку Фрайингпан — бурный поток, впадающий в реку Уайт-Ривер несколькими милями севернее. Ниже ледника Фрайингпан лежит область очаровательных, усыпанных цветами лугов под названием Саммерленд — весьма привлекательное место для разбивки лагеря. Практически всю восточную сторону Маунц-Ренье укрывает ледник Эммонс — самый обширный ледниковый поток на вершине (названный в честь Самуэля Ф. Эммонса, геолога и альпиниста, который в 1870 году вторым покорил эту вершину). Имея длину около 5½ миль и ширину 1¾ мили в своей верхней половине, он покрывает почти 8 квадратных миль территории. Он совершает непрерывный спуск от вершины до основания, причем край старого кратера практически полностью разрушился под воздействием его мощных каскадов фирна. Лишь два небольших останца этого края все еще выступают сквозь лед и разделяют его на три каскада. От каждого из этих темных скальных островов тянется длинная срединная морена, которая простирается вечно расширяющейся полосой до самого подножия ледника. Заметные боковые морены сопровождают ледниковый поток с каждой стороны. Имеется несколько параллельных гребней такого рода, расположенных последовательными ярусами друг над другом на склонах долины. Они весьма впечатляюще свидетельствуют о масштабах недавнего сокращения ледника Эммонс. Самая молотая морена, выглядящая столь свежо, будто ее отложили только вчера, лежит всего в 50 футах над поверхностью ледника и на скудные 100 футов удалена от его края; более древние гряды с более сглаженными очертаниями, уже тронутые растительностью, лежат на склоне на несколько сотен футов выше. Ледник Эммонс, подобно Нискуали и Ковлицу, в своей нижней части густо усеян мореновым обломочным материалом, однако на значительное расстояние сохраняет центральную полосу чистого льда. Вытекающий из него поток, Уайт-Ривер, является крупнейшим среди всех питаемых льдом рек, берущих начало на вершине. Он течет на север, а затем поворачивает в северо-западном направлении, в конце концов впадая в Пьюджет-Саунд у города Сиэтл. На северо-восточной стороне горы, спускаясь из тех же высоких фирновых полей, что и ледник Эммонс, лежит ледник Уинтроп. Лишь на половине пути вниз, на высоте около 10 000 футов, он отделяется в качестве самостоятельного ледникового потока. Разделение происходит на вершине того великого треугольного промежутка, который столь удачно назван «Клином» («the Wedge»). На его остром скальном краю, Стимбот-Проу, спускающиеся фирновые поля разделяются, как было сказано, подобно быстро текущим водам на рассекающем носу стоящего на якоре корабля. Это сравнение превосходно; даже длинный гребень пены, поднимающийся вдоль бортов корабля, представлен ледяной волной. Несомненно, Клин некогда начинался значительно выше на склоне горы. Возможно, он простирался вверх в виде длинного истонченного «тесака» («cleaver»). Легко видеть, как давящие на него массы льда уменьшили его до последовательно более низких уровней. Они и поныне неумолимо продолжают свою работу. Здесь следует добавить, что именно на тыльной стороне Клина расположено то небольшое ледовое тело, которое майор Ингрэм назвал «межледниковьем» («Interglacier»). Впоследствии это название стало применяться в общем смысле ко всем подобным ледовым телам, лежащим на тыльных сторонах «клиньев». Наибольший интерес на леднике Уинтроп представляют ледовые каскады и купола. Очевидно, ложе ледника весьма неровное, что порождает падения и заводи, подобные тем, что наблюдаются в бурливой форелевой реке. Каскады объясняют себя достаточно просто, а вот купола требуют некоторого пояснения. Под ними лежат округлые выступы особенно устойчивой породы. Поверх них лед приподнимается, во многом подобно тому, как вода бурного горного потока поднимается над погруженными валунами. Непосредственно над каждым препятствием лед кажется плотным и свободным от трещин, но, достигая вершины и начиная переливаться через нее, он ломается, и сеть пересекающихся трещин разделяет его на прямостоящие угловатые блоки и фантастические обелиски. Ниже каждого купола обычно располагается глубокая впадина, частично окруженная тянущимися ледяными грядами, что аналогично водовороту, который в норме возникает ниже валуна в ручье. Таким образом ледник имитирует водяной поток даже в своих мелких деталях. Купола ледника Уинтроп достигают в высоту от 50 до 60 футов. Образец того типа препятствий, которые их порождают, появляется — словно специально для того, чтобы удовлетворить человеческое любопытство — вблизи конца ледника. Там можно увидеть, вблизи западной стены корытообразного ложа, выступающую массу породы, округленную и гладко отполированную, по которой лед прошел совсем недавно. Другая интересная особенность, иногда встречающаяся на леднике Уинтроп, а если на то пошло, то и на других ледниковых потоках Маунц-Ренье — это «ледниковые столы» («glacier tables»). Они состоят из каменных плит, каждая из которых установлена на снежном постаменте и производит впечатление гигантских поганок. Плиты всегда имеют большие размеры, в то время как высота постаментов варьируется от нескольких дюймов до нескольких футов. Происхождение этих камней можно проследить до утесов из рыхлых вулканических материалов, которые разрушаются под воздействием частых чередований заморозков и оттепелей и сбрасывают периодические каменные лавины, крупные обломки которых далеко выкатываются на поверхность ледника. Снег непосредственно под этими крупными обломками эффективно защищен от солнца и не тает, в то время как окружающий снег, будучи не защищенным, постоянно убывает, зачастую со скоростью несколько дюймов в день. Таким образом со временем каждый камень оказывается возвышающимся на колонне собственной консервации. Однако существует предел высоты, которой может достичь такая колонна, ибо как только она начинает превышать определенную высоту, защитная тень венчающего камня перестает доставать до основания постамента, и косые лучи солнца вскоре подмывают его. Чаще однако южная сторона колонны размягчается как за счет тепла, передаваемого от нагретого солнцем южного края камня, так и за счет тепла, отраженного от окружающей поверхности ледника, вследствие чего стол начинает наклоняться. В очень жаркие дни наклон стола фактически идет в ногу с движением солнца, во многом подобно солнцелюбивому цветку: до полудня наклон направлен на юго-восток, а после полудня — на юго-запад. По мере того как снежный столп увеличивается в высоту, он становится все более открытым, и наклонение усиливается, пока наконец камень не соскальзывает вниз. В своем новом положении плита немедленно начинает образовывать новый постамент, с которого в свое время она снова соскальзывает вниз, и таким образом этот процесс может повторяться несколько раз в течение одного лета, причем камень смещает свое местоположение посредством последовательных соскальзываний на заметное расстояние по леднику в южном направлении. Как уже было сказано, плиты на ледниковых столах всегда имеют крупные размеры. Это обстоятельство не случайно: камни меньше определенного размера и особенно обломки небольшой толщины не могут образовывать постаменты; более того, вместо того чтобы сохранять находящийся под ними снег, они ускоряют его таяние и погружаются ниже поверхности. Это особенно справедливо для камней темного цвета. Объекты темного цвета, как хорошо известно физикам, обладают способностью поглощать тепло, тогда как светлые объекты, особенно белые, отражают его лучше всего. Соответственно, темные обломки пород, лежащие на леднике, быстро нагреваются на своей верхней поверхности и, если они тонки, немедленно передают свое тепло находящемуся под ними снегу, заставляя его таять намного быстрее окружающего чистого снега, который именно благодаря своей белизности отражает большую часть получаемого от солнца тепла. В результате каждый небольшой обломок породы и даже каждая отдельная пылинка на леднике вытаивают в крошечный колодец собственного изготовления — как правило, не строго вертикально вниз, а с небольшим наклоном в сторону полуденного солнца. И таким образом в некоторых местах можно наблюдать кажущееся парадоксальным зрелище: крупные и тяжелые камни, поддерживаемые снежными столпами, соседствуют с мелкими обломками, погрузившимися во лед. Существует также предел глубины, которой могут достигать маленькие колодцы: по мере их углубления находящийся на дне обломок породы получает солнечное тепло каждый день в течение все более короткого периода времени, пока наконец не получает его настолько мало, что скорость его погружения становится меньше скорости таяния поверхности ледника. Тем не менее очевидно, что присутствие разбросанных каменных обломков на леднике должно значительно увеличивать скорость таяния, поскольку оно буквально пронизывает лед насквозь и увеличивает количество тающих поверхностей. С другой стороны, везде, где обломки плотны и накапливаются на леднике тяжелым слоем, их воздействие становится защитным, и поверхностное таяние не ускоряется, а замедляется. Покрытые грязью нижние концы ледников Маунц-Ренье следует поэтому рассматривать как в некоторой степени сохраненные покрывающим их обломочным материалом; их жизнь значительно продлевается этим неприглядным облачением. Во многих отношениях самым интересным среди всех ледниковых потоков на Маунц-Ренье является ледник Карбон — великая ледовая река на северной стороне, которая течет между двумя прекрасными природными садами: Морейн-Парк и Спрей-Парк. Являясь третьим по длине ледником, он берет начало, как ни странно, не на вершине, а в глубоком замкнутом амфитеатре, врезанном низко в склон горы. Этот амфитеатр представляет собой то, что технически называется ледниковым цирком — подковообразную котловину, выработанную льдом из глубокого разлома, изначально существовавшего в боковой части вулкана. Он обладает отличительной особенностью: это крупнейший из всех высеченных льдом цирков на Маунц-Ренье и один из грандиознейших в мире. Его диаметр составляет более полутора миль, в то время как его вершинная стена возвышается отвесно на 3600 футов. Однако эта великая впадина столь пропорциональна, а ее очертания столь просты, что глазу трудно правильно оценить ее размеры. Лишь когда с возвышающейся выше 300-футовой фирновой скалы срывается лавина и с грохотом обрушивается через обрыв, человек начинает осознавать глубину этой колоссальной выемки. Падающая снежная масса спускается несколько секунд и, несмотря на то, что весит сотни тонн, кажется, падает с неторопливостью пера. Когда-то считалось, что именно эти лавины являются создателями цирка. Полагали, что они мало-помалу разрушали вершинную стену назад, подобно тому как водопад заставляет отступать находящийся под ним утес. Но истинный способ формирования ледниковых цирков сегодня понимается лучше. Теперь известно, что цирки производятся в первую очередь эрозионным действием заложенных в них ледовых масс. Медленно выползая вперед и будучи вооруженными обломками, происходящими из окружающих скал, эти ледовые массы выпахивают и выскребают свои котловины, постепенно увеличивая и углубляя их. Эту работу поддерживает раскалывающее породы действие воды, замерзающей в трещинах скальных стен. Этот процесс особенно эффективен в великом рассечении у истока ледника, между льдом и утесом. Эта бездна периодически заполняется свежими снегами, которые примерзают к скале; затем, по мере того как ледник смещается, он вырывает или отщипывает расколотые морозом обломки со стены. Таким образом последняя постоянно подмывается. Нависающие части падают вниз, поскольку разрушение уменьшает их сцепление, и таким образом весь утес отступает. Следовательно, можно сказать, что ледник буквально вгрызается верховьевым концом в гору. Но по мере того как он это делает, он также атакует фланкирующие его скалы, в результате чего углубление, в котором он лежит, стремится расшириться и стать полукруглым в плане. В своем наилучшем выражении ледниковый цирк имеет подковообразную форму в плане. Амфитеатр ледника Карбон, как можно заметить, состоит фактически из двух сдвоенных цирков, разделенных угловатым контрфорсом. Но этот выступ, являющийся остатком некогда длинного отрога, разделявшего первоначальную полость, быстро уничтожается процессом подмывания, так что со временем вершинная стена будет описывать плавную непрерывную подковообразную кривую. В своем росте вверх по склону ледник Карбон, как легко заметить на карте, существенно посягнул на вершинную платформу горы, массивную северо-западную часть края кратера, высшей точкой которой является Либерти-Кэп. Поступая таким образом, он нанес большой урон фирновым полям, которые сбрасывают лавины, и сократил этот источник питания. С другой стороны, распространяясь в стороны, леднику удалось захватить часть фирнов, ранее приточных к ледовым полям на западе, и компенсировать некоторые потери, вызванные его вгрызанием. Но в конце концов все это события сравнительно небольшой важности в истории ледника; ибо, подобно нижним ледовым полям Нискуали и подобно большинству ледников на нижних склонах горы, ледник Карбон не полностью зависит от вершинных фирнов в своем снабжении льдом. Лавины, сколь ни внушительны они ни были, составляют лишь незначительную часть его общего объема. Большая часть его массы получается непосредственно от низковисящих снежных облаков или надувается в цирк завихряющимися ветрами. Насколько изобильно способны эти агенты создавать крупные ледовые тела на малых высотах, убедительно демонстрируют обширные фирновые поля непосредственно к западу от ледника Карбон, для которых недавно было предложено название ледник Рассела. Следует однако отметить, что эти ледовые поля лежат распластанными на полках, вполне открытых солнцу и ветру. Насколько же лучше приспособлен для накопления снега амфитеатр ледника Карбон! Он не только представляет собой великолепно спроектированный водосборный бассейн для наносимого ветром снега, но и эффективный консерватор скапливающегося в нем фирна. Открытый только на север, его окружающие утесы тщательно защищают находящуюся внутри ледовую массу от солнца. Более того, самой своей формой он способствует продлению жизни ледника, поскольку тот компактно лежит во впадине с относительно небольшой поверхностью, подверженной таянию. Таким образом цирк является одновременно порождением ледника, а также его генератором и хранителем. О нижнем течении ледника Карбон здесь мало что нужно говорить, поскольку оно существенно не отличается от нижних течений уже описанных ледников. Можно упомянуть однако, что по направлению к своему концу ледник совершает крутой спуск и образует серию параллельных срединных морен, а также спускается до высоты 3365 футов — почти на 600 футов ниже любого другого ледникового потока на Маунц-Ренье. В точке выхода реки Карбон обычно образуется красивая пещера. К западу от глубокого каньона реки Карбон поднимается скалистый хребет, который индейцы назвали Мать-Горы («Mother Mountains»). С его узкого хребта можно смотреть по обе стороны вниз на широко открытые полукруглые верховья долин. Некоторые из них дренируются на север к реке Карбон, некоторые — на юг к реке Мович. Вокруг них тянутся истонченные каменные перегородки, увенчанные низкими угловатыми пиками; а пересекая их спускающиеся ступенями днища, тянутся крутые каменные уступы стофутовой высоты. На ступенях разбросаны мелкие неглубокие озерки, нанизанные на ниточки маленьких серебристых ручейков, струящихся извилистыми путями. Наиболее впечатляющ бассейн, который лежит непосредственно под западным концом хребта. Гладкий и округленный, подобно чаше, он держит в своем центре почти круглое озеро яркого изумрудного оттенка — то таинственное водное тело, известное как Кратерное озеро (Crater Lake). Сразу отметим, что это наименование является неудачным заблуждением. Бассейн не имеет вулканического происхождения. Конечно, он лежит в лаве и других вулканических породах, но это всего лишь распространяющиеся слои конуса Маунц-Ренье. Лед является агентом, ответственным за высечение этой впадины. Когда-то она была колыбелью ледника, и эта ледовая масса, вгрызаясь и развостаиваясь в стороны подобно тому, как это делает ледник Карбон сегодня, увеличила свое местоположение до подковообразного бассейна — типичного ледникового цирка. Озеро в центре является строго нормальным явлением; многие ледниковые цирки обладают такими чашами, выскребенными эродирующими ледовыми массами из более слабых частей каменного ложа; только редко подобные образования обретают такую симметрию формы, какую демонстрирует Кратерное озеро. Озерки, наблюдаемые в соседних верховьях долин — все из которых являются заброшенными цирками — имеют схожее происхождение. Что касается скелетного характера разделяющих гребней, то легко увидеть, что он является результатом вгрызания противолежащих цирков. В некоторых местах процесс распространения даже истончил гряды настолько, что прорвал их насквозь. К западу от Кратерного озера находится пример гребня, который был прорван подобным образом. Знаменательным фактом является то, что пустые цирки вокруг Мать-Гор лежат на высотах в диапазоне от 4500 до 6000 футов; то есть в среднем на 5000 футов ниже цирков на Маунц-Ренье, которые производят ледники в настоящее время. Очевидно, снеговая линия в ледниковые времена лежала на гораздо более низком уровне, чем сегодня, и ледяная мантия Маунц-Ренье расширялась не просто за счет удлинения своих ледяных языков вперед, но и за счет рождения многочисленных новых ледников у подножия горы. Кроме того, крупные размеры пустых цирков и каньонов заставляют предположить, что многие из этих новых ледников значительно превосходили по объему ледниковые потоки, спускающиеся по склонам вулкана. Последние, правда, существенно увеличились в толщину в ледниковые времена, но не пропорционально росту низкогорных ледников. И это неудивительно ввиду обильных снегопадов, происходивших на нижних склонах горы. Более того, есть веские основания полагать, что прохладный ледниковый климат привел к общему понижению зоны самых обильных снегопадов. Вероятно, она сместилась до уровней между 4000 и 6000 футов. Не только цирковые ледники вокруг Мать-Гор, но и все соседние ледниковые потоки ледниковой эпохи зарождались в пределах этой зоны, о чем свидетельствуют высоты цирков по всем прилегающим частям Каскадных гор. Путем своего слияния эти ледовые массы породили великую систему ледников, которая заполнила все долины этого горного пояса и даже выступила за пределы его западного фронта. По отношению к этим обширным долинным ледникам ледовые потоки Маунц-Ренье находились в положении всего лишь притоков. Они спускались из областей с довольно скудными снегопадами, поскольку в те дни ледникового климата вершина поднималась примерно на 10 000 футов выше зоны самых обильных снегопадов, в атмосферные слои относительной сухости. Действительно, вполне возможно, что тогда она несла на своей вершине лишь немногим больше снега, чем сегодня. Северный ледник Мович является самым северным из серии ледовых тел на западном склоне Маунц-Ренье. Подобно леднику Карбон, он берет начало в цирке у основания массива Либерти-Кэп, питаясь за счет непосредственных атмосферных осадков в виде снега, ветрового наноса и лавин. Цирк мал и неглубок, он даже менее вместителен, чем каждый из сдвоенных углублений в амфитеатре ледника Карбон. В результате выходящий из него ледниковый поток имеет лишь умеренный объем; тем не менее он достигает длины в 3¾ мили. Отчасти это объясняется обильными снегами, которые подпитывают его на всем протяжении его среднего течения, а отчасти — переливами из ледовых полей, граничащих с ним с юга. Эти ледовые поля, достаточно обширные, чтобы их можно было считать отдельным ледником, отделены от Северного ледника Мович лишь грядой пиков, очевидно, являющихся остатками узкой каменной перегородки или «тесака» («cleaver»), разрушенного льдом. Самый низкий и самый заметный из каменных шпилей носит подходящее название «Игла» («The Needle», 7587 футов). Покрытый обломками нижний конец ледника расщепляется на две короткие лопасти на округлом выступе посреди русла. Этот выступ совсем недавно был преодолен ледником сверху, что несомненно породило ледовый купол того типа, который столь многочислен выше по Северному леднику Мович, а также характерен для ледника Уинтроп. Отделенный от ледовых полей Северного ледника Мович большим треугольным ледовым полем (названным ледником Эдмундс) лежит Южный ледник Мович — также рожденный в цирке ледниковый поток, берущий начало у подножия массива Либерти-Кэп. Это самый короткий из западных ледников, составляющий в длину едва ли полные 3 мили. Помимо снегов, накапливающихся в его неправильной форме цирке, он получает сильное подкрепление от своего соседа с юга — ледника Пьюаллап. Ближе к своему нижнему концу он разделяется на две неравные лопасти, из которых южная намного длиннее. Резко обрезанные каменные клинья за его фронтом показывают, что когда ледник распространялся дальше вниз, он расщеплялся снова и снова. Северная лопасть представляет интерес потому, что вытекающий каскадом из ледника Эдмундс поток течет под ней на значительное расстояние. В скором времени лопасть, вероятно, отступит настолько, чтобы позволить бурному потоку проходить беспрепятственно мимо ее фронта. Что особенно отличает ледник Пьюаллап от его соседей на севере, так это большая высота его цирка. Ледники Карбон, Северный Мович и Южный Мович — все берут начало на уровнях около 10 000 футов. Амфитеатр же ледника Пьюаллап, напротив, открывается на полные 2000 футов выше. Окруженный большой вертикальной стеной, которая врезается в платформу Либерти-Кэп с юга, он, очевидно, развился путем ледникового подмывания из впадины вулканического происхождения. Из этого великого резервуара ледник Пьюаллап спускается по довольно узкому желобу. Затем он снова расширяется до ширины в три четверти мили и отправляет часть своего объема Южному леднику Мович. Несмотря на эту потерю, он продолжает расширяться, достигая максимальной ширины в милю и общей длины в 4 мили. Несомненно, это объясняется обильными снегопадами, которые пополняют его на всем протяжении его течения. Его нижний конец состоит из извилистой ледяной лопасти, описывающей красивую кривую, с севера фланкированной вертикальным лавовым утесом. Меньшая лопасть отделяется к югу на каменном клине. Непосредственно к югу от приподнятого амфитеатра ледника Пьюаллап край кратера вулкана прорван на протяжении полумили. Через этот разрыв обрушивается мощный каскад с фирновых полей вокруг вершины, и этот каскад, подкрепленный потоком из цирка Пьюаллап, образует великий ледник Тахома — самый внушительный ледниковый поток на юго-западной стороне. Отделенный от своего северного соседа скальным тесаком удивительной длины и прямолинейности, он течет прямым курсом на протяжении 5 миль. Его поверхность, местами шириной более мили, разнообразится бесчисленными ледопадами и катаклизмами. Лишь ряд изолированных пиков обозначает его восточную границу, и через разрывы в этом ряду его фирн сливается с фирновым полем Южного ледника Тахома. Ниже оба ледниковых потока резко расстаются и делают широкие объезды вокруг ограниченного утесами, бастионоподобного массива пород, названного Островом Ледников (Glacier Island). Ледник Тахома примерно в миле над своим концом расщепляется на низком зеленом клине и посылает на юг лопасть, которая огибает стены этого островного утеса и у его основания вновь встречается с Южным ледником Тахома. Отсюда оба ледниковых потока сливаются и образуют единую, густо усыпанную обломками массу, столь хаотичную по внешнему виду, что едва ли можно принять ее за ледник. Многочисленные ручейки текут по его темной поверхности, лишь для того чтобы исчезнуть в таинственных дырах и щелях. Глубокие круглые котлованы, заполненные мутной водой, часто образуются на нем в летние месяцы и после недолгой жизни вновь опустошаются через подледные проходы или через новообразованную трещину. Горных обломков, высвобождаемых таянием, так много, что ветер временами поднимает их в настоящие пыльные бури. Прекрасно правильные морены сопровождают ледяную массу с обеих сторон, давая четкое свидетельство ее недавнего сокращения. Партнер ледника Тахома, известный как Южный ледник Тахома, берет начало в глубоком цирке, высеченном в склонах великого контрфорса, который завершается Пиком Успеха (Peak Success, 14 150 футов). Он интересен главным образом как пример рожденного в цирке ледника, питающегося почти исключительно за счет прямых снегопадов из облаков и завихряющихся ветров. Несмотря на свое положение, открытое полуденному солнцу, он достигает длины почти в 4 мили, что впечатляюще свидетельствует об изобильности его ледового питания. В ледниковые времена этот ледник имел гораздо больший объем и поднимался достаточно высоко, чтобы преодолеть сверху южную половину Острова Ледников, о чем ясно свидетельствуют ледниковые штрихи и разбросанные отшлифованные льдом валуны на этой возвышенности. По мере сокращения ледник некоторое время продолжал посылать лопасть через ущелье посреди острова. Даже сейчас часть этой лопасти сохраняется, но она больше не соединяется с ледником Тахома. Прекрасный вид вблизи на нижние каскады Южного ледника Тахома открывается с исцарапанной льдом скальной платформы к западу от Пирамид-Рок. С этой точки, а также с других высот Охотничьих Угодий Генри [Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд], можно наслаждаться панорамой льда и скал, какую можно увидеть лишь в немногих местах на этом континенте. К востоку от Южного ледника Тахома, беря начало у великого тесака, спускающегося от Пика Успеха, лежит треугольное ледовое поле или межледниковьевый ледник под названием ледник Пирамид. Он покрывает довольно ровную, полого наклонную платформу, под которой залегает мощный лавовый пласт, обрывающийся на своем нижнем крае крутыми столбчатыми утесами. В эту платформу врезан глубокий, но узкий каньон-щель ледниковым потоком, спускающимся с вершинных фирнов к востоку от Пика Успеха. Это ледник Каутц — ледниковый поток, отличающийся своей чрезвычайной узостью. На карте он имеет почти червеобразный вид, который, возможно, усиливается его сильно извилистым течением. Несмотря на свою скудную ширину, в среднем составляющую около 1000 футов, ледниковый поток достигает длины почти в 4 мили и спускается до высоты 4800 футов. Это, несомненно, в значительной степени объясняется защитным влиянием каньона-щели. Он принимает один важный приток — ледник Саксесс, который берет начало в цирке на склонах Пика Успеха. Этот ледниковый поток обеспечивает, вероятно, одну треть от общего объема ледника Каутц, о чем можно судить по положению срединной морены, которая образуется в точке слияния. В нижнем течении ледника эта срединная морена растет в ширину и высоту, пока не принимает пропорции массивного гребня, занимающего примерно треть ширины поверхности ледникового потока. Необычайно завораживающее зрелище представляет собой покрытый моренами нижний конец ледника с высот Ван-Трамп-Парк. На добрую 1000 футов вниз смотришь на ледниковый поток, огибающий крутой поворот в своем каньоне. На небольшом расстоянии ниже конца ледника каньон резко сужается в ущелье шириной всего 300 футов. Столбчатый базальт в этом месте настолько прочен, что лед не смог выдолбить более широкий проход. Однако сквозь этот узкий портал был продавлен далеко не весь его объем; имеется множество свидетельств того, что в ледниковые времена, когда ледниковый поток был более объемным, он перекрывал сверху скальные контрфорсы на западной стороне ущелья. Имя П. Б. Ван-Трампа, стойкого пионера-альпиниста Маунц-Ренье, было присвоено межледниковьевому леднику, расположенному между ледниками Каутц и Нискуали. Это ледовое тело лежит на неровной поверхности обширного клина, сужающегося кверху в острую точку — один из остатков старого края кратера. На этом клине распределен ряд небольших ледовых полей, каждое из которых примостилось во впадине, более или менее полностью окруженной низкими грядами. Постепенно развостаиваясь, каждое из этих ледовых тел увеличило свой участок, и таким образом разделяющие гряды превратились в тонкие каменные стены или тесаки. Во многих местах они даже были полностью поглощены, и ледовые поля слились воедино. Ледник Ван-Трамп является наиболее обширным из этих составных ледовых полей. Однако быстрое таяние, которому он подвергся в последние десятилетия, зашло далеко в деле его расчленения; уже несколько небольших ледовых полосок угрожают отделиться от основного тела. В ледниковые времена ледник Ван-Трамп породил по меньшей мере шесть лопастей, большинство из которых сходились ниже в узких долинах, пересекающих привлекательный альпийский регион, ныне известный как Ван-Трамп-Парк. Этот высокогорный парк обязан своим живописным очарованием во многом разнообразным ледниковым формам рельефа и разнообразится цирками, каньонами, озерками, моренами и водопадами. В предыдущих описаниях мы стремились прояснить, насколько сильно ледники Маунц-Ренье различаются по характеру, местоположению и размеру. Их не следует воспринимать как простые ледяные языки, расходящиеся вниз по склонам вулкана от ледяной шапки на его вершине. Ледяной шапки, строго говоря, не существует, и ее, возможно, никогда не было ни в один момент истории горы, даже во время ледниковых эпох. Несколько основных ледниковых потоков берут начало в фирнах, скапливающихся вокруг вершинных кратеров, но большее число зарождается в глубоких амфитеатрах, высеченных на склонах горы на уровнях на добрые 4000 футов ниже вершины. В общем распределении ледников преобладающие на больших высотах низкие температуры, конечно, являлись управляющим фактором; тем не менее во многих случаях их влияние было перевашено топографическими особенностями, благоприятствующими местному накоплению снега, а также обильными снегопадами, происходящими на нижних склонах. George Otis Smith. XV. ПОРОДЫ МАУНЦ-РЕНЬЕ Автор ДЖОРДЖ ОТИС СМИТ Директор Геологической службы США Джордж Отис Смит родился в Ходгдоне, штат Мэн, 22 февраля 1871 года. Он окончил Колби-колледж в 1893 году и получил степень доктора философии в Университете Джонса Хопкинса в 1896 году. Он начал свою геологическую работу в 1893 году, а с 1896 по 1907 год был помощником геолога и геологом Геологической службы США. С 1907 года он занимает пост директора этого важного направления правительственной работы. Он изучал породы Маунц-Ренье еще до того, как присоединился к профессору Расселу в экспедициях 1896 года. Отчет об этих исследованиях был опубликован одновременно с отчетом профессора Рассела в Восемнадцатом ежегодном отчете Геологической службы США за 1896–1897 годы. С его разрешения этот отчет воспроизводится здесь полностью. Насколько известно нынешнему редактору, это наиболее полное исследование по породам Маунц-Ренье из всех опубликованных. Самые ранние геологические наблюдения над структурой Маунц-Ренье были сделаны в 1870 году С. Ф. Эммонсом из Геологической экспедиции сороковой параллели. Собранные в то время образцы пород позже изучались господами Хейгом и Иддингсом из Геологической службы США. [27] Это петрографическое исследование показало, что «Маунц-Ренье почти полностью образован гиперстеновым андезитом с различными состояниями основной массы, сопровождаемым местами роговой обманкой и оливином». Единственное другое петрографическое исследование этих вулканических пород принадлежит г-ну К. Эббеке из Мюнхена, [28] посвященное небольшой коллекции, собранной на Маунц-Ренье профессором Цитель в 1883 году. Во время рекогносцировочных поездок по северному и восточному склонам Маунц-Ренье в сезоны 1895 и 1896 годов автор имел возможность сделать некоторые общие наблюдения относительно пород этой горы, и собранный тогда петрографический материал был впоследствии изучен. Наблюдения и сборы неизбежно были ограничены как рекогносцировочным характером обследования, так и мантией снега и льда, которая покрывает столь большую часть этого вулканического конуса. На Маунц-Ренье предстоит рассмотреть два класса пород: лавы и пирокластические породы, слагающие вулканический конус, и гранитные породы, образующие платформу, на которой был надстроен вулкан. Вулканические породы ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ На Кратер-Пик над снегом появляется темная линия породы, и здесь обнаруживается, что внешний склон края кратера покрыт блоками лавы. Черный рыхлый андезит встречается наиболее часто и в силу своего залегания на краю этого четко очерченного кратера может рассматриваться как представляющий более поздние извержения Ренье. Ниже на склонах горы возможности для изучения структуры вулканического конуса находятся в массивных обнажениях пород, которые отмечают вершины межледниковых областей. Примерами таковых являются Малый Тахома, Гибралтар, Кэтидрал-Рок, Клин и Гардиан-Рокс. Эти остатки старой поверхности конуса вместе с утесами, ограничивающими нижние течения ледников, очень хорошо демонстрируют структурные взаимосвязи. Даже при осмотре издалека видно, что эти утесы и пики сложены пластованным материалом. Выступающие уступы прерывают осыпные склоны и выражают различия в твердости в различных пластах, в то время как изменения цвета также указывают на раздельные лавовые потоки и агломератовые отложения. Таким образом видно, что Гибралтар состоит из чередующихся лав и пирокластических пород, а на Клине подобное чередование повторяется несколько раз, причем розовый агломерат поражает воображение своим внешним видом. Эти обнаженные лавовые потоки и пласты вулканических выбросов падают от вершины под небольшим углом. Самое крутое падение наблюдалось в амфитеатре у истока ледника Карбон, где в разделяющем отроге падение на северо-восток составляет около 30°. Некоторые исключения в наклоне пластов были отмечены на юго-восточном склоне, где в нескольких случаях слои горизонтальны или даже наклонены к центральной оси конуса. В целом же можно сказать, что вулканические породы, слагающие Маунц-Ренье, падают от вершины под углом, несколько меньшим, чем углы склонов нынешнего конуса. Во внешних хребтах на севере — хребте Мать, горах Кресент и Слускин — структура, по-видимому, представляет собой чередующиеся вулканические породы, приблизительно горизонтальные. Протяженность вулканических пород от центра извержения не определена. Подобная лава простирается на юг, за хребет Татуш, а вулканические породы схожего состава встречаются на севере, в квадрангле Такома. Последние лавы и туфы могли происходить из меньших и менее значительных конусов, ныне разрушенных эрозией. Радиальная дайка наблюдалась только в одном месте, близ подножия Малого Тахома. В нескольких случаях лавовые массы в поперечном сечении имеют линзовидную форму и там, где они ассоциируются с обломочными пластами, имеют несогласные взаимоотношения. Это показывает, что некоторые лавовые потоки имели форму потоков, относительно узких, а не широких покровов. Такая особенность согласуется с распределением типов пород. Так, вдоль хребта Птармиган в широких вертикальных и горизонтальных пределах порода демонстрирует лишь незначительные вариации. Распределение типов пород будет более подробно рассмотрено в дальнейшем. Какая доля лавовых потоков имела своей точкой происхождения все еще сохраняющийся кратер — это вопрос, на который можно ответить только после проведения более детальных наблюдений. Лучшим разрезом для изучения последовательности потоков и выбросов является амфитеатр у истока ледника Карбон. 4000 футов породы в этой отвесной стене предоставили бы прекрасную возможность для этого, если бы не частые лавины, исключающие возможность геологического изучения иначе как с большого расстояния. МЕГАСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Вулканические породы Ренье отличаются по цвету и текстуре. Плотные черные породы с обилием вкрапленников стекловатых полевых шпатов, шероховатые и грубые лавы различных оттенков розового, красного и пурпурного, а также компактные светло-серые породы — таковы некоторые типы, представленные на склонах этого вулканического конуса. По цвету большинство пород можно сгруппировать как светло-серые и темно-серые. Черные и красные лавы встречаются реже. По текстуре лавы Ренье по большей части компактны. Шлаковатые и пористые фазы обычны, но составляют лишь малую часть различных потоков. Вблизи Гардиан-Рокс обнаружены крупные массы веревочной лавы, которые наводят на мысль о выброшенных бомбах. Агломератовые и туфовые породы встречаются довольно часто, хотя и менее важны, чем лавы. Везикулярные лавы имеют место в нескольких точках, а обломки светло-оливковой пемзы, многие размером до фута в диаметре, полностью покрывают некоторые из длинных пологих склонов к юго-востоку от Малого Тахома и в Морейн-Парке. Часто наблюдается сократительное растрескивание или отдельность, которая особенно характерна для базальтовых типов. Плитчатая отдельность более распространена, но столбчатая или призматическая отдельность хорошо представлена в нескольких пунктах. Черная базальтовая лава к востоку от ледника Ковлиц демонстрирует последнюю структуру поразительным образом. Блоки напоминают чушки железа по размеру и форме, и там, где они обнажены в вертикальном утесе, они кажутся сложенными в различных положениях. Породы на более высоких склонах Маунц-Ренье в целом имеют очень свежий вид. Исключение можно отметить в случае пород у основания Малого Тахома, где заметны некоторые изменения. Яркая окраска поверхностей лавовых блоков и общий вид поверхности утеса могут указывать на фумарольную активность в этой точке. Имеется также некоторая декомпозиция вдоль внутреннего края края кратера, вблизи паровых выходов. На нижних склонах, на некотором расстоянии ниже снеговой линии, свежесть породы не является заметной чертой, и видно, что здесь выветривание носит характер как химического разложения, так и механического разрушения. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Микроскопически эти лавы демонстрируют большую однородность, чем это очевидно мегаскопически. Породы, которые по цвету и текстуре кажутся весьма разнообразными, оказываются минералогическими эквивалентами. Большинство этих пород составляют андезиты, среди которых преобладают гиперстеновые андезиты, как показали Хагей и Иддингс; но на больших пространствах андезиты решительно базальтовые, и действительно, многие лавы являются базальтами. Мегаскопические различия в основном относятся к свойствам основной массы, причем цвет породы зависит от цвета и пропорции присутствующего стекловатого основания. Следовательно, степень кристаллизации компонентов основной массы имеет большее значение для определения мегаскопического вида, чем минералогический состав, и базальтовые лавы по большей части имеют светло-серый цвет, в то время как более кислые гиперстеновые андезиты часто черные или красные. По петрографическому характеру лавы варьируются от гиперстенового андезита до базальта. Эта вариация зависит от ферромагнезиальных силикатов, и представлены четыре типа пород — гиперстеновый андезит, пироксеновый андезит, авгитовый андезит и базальт — любой из которых может содержать небольшие количества роговой обманки. Однако строгое разделение этих типов пород невозможно, поскольку незаметные переходы связывают самые кислые с самыми основными. В одном и том же потоке гиперстеновый андезит может встречаться в одной части, в то время как в непосредственной близости лава представляет собой авгитовый андезит. Эти лавы обладают текстурами основной массы, которые варьируются от почти голокристаллических до стекловатых. Волокнистая или гиалопилитовая текстура является наиболее распространенной, и плагиоклаз служит основным компонентом основной массы. Полевые шпаты имеют форму планок, часто с зубчатыми окончаниями. В более основных фазах появляются ангедры авгита и оливина, обычно присутствуют зерна магнетита. Течение часто прекрасно выражено расположением тонких планок полевого шпата. Среди вкрапленников полевой шпат является наиболее заметным. Он обладает обычным двойникованием, характерным для плагиоклаза, и принадлежит к ряду андезин-лабрадор, причем углы угасания доказывают, что основным андезитом и кислым лабрадором являются наиболее распространенные. Зональная структура является характерной, будучи заметной даже без использования поляризованного света. Зональное расположение стекловатых включений свидетельствует о превратностях кристаллизации, и часто видно, что ядро вкрапленника полевого шпата подверглось коррозии магмой и впоследствии было восстановлено зоной полевого шпата, более кислого по составу. Среди более темных вкрапленников пироксены более многочисленны, чем оливин или роговая обманка. Гиперстен и авгит встречаются по отдельности или вместе и легко различаются по своим различным кристаллографическим габитусам, а также по оптическим свойствам. Гиперстен обычно более отчетливо идиоморфен и встречается в длинных призмах с наиболее развитыми пинакоидными плоскостями, в то время как авгит находится в толстых призмах, обычно сдвоенных. Оба имеют светлую окраску, а плеохроизм гиперстена иногда весьма слаб. В зависимости от относительной важности этих двух пироксенов лавы принадлежат к различным типам: гиперстеновому андезиту, пироксеновому андезиту или авгитовому андезиту. Оливин встречается в некоторых лавах Маунц-Ренье в виде уплощенных призменных кристаллов, несколько скругленных и часто с покрасневшими краями. Отмечается обычная ассоциация с кристаллами апатита и магнетита. Оливин сильно варьирует по относительной распространенности, поэтому его можно считать то акцессорным, то основным компонентом; в последнем случае горная порода представляет собой базальт. Хорнбленд не обилен ни в одной из изученных пород, хотя типичный хорнбленд-андезит был описан среди образцов, собранных профессором Циттелем. Там, где он присутствует, он представлен коричневыми кристаллами, которые обычно подверглись магматическим изменениям. В одном случае, где это изменение выражено менее отчетливо, идиоморфный хорнбленд заключает в себе кристалл лабрадора, и, следовательно, должен был быть одним из последних вкристаллизовавшихся вкрапленников. В этой же породе он также окружает оливин, представляющий собой гиперстен-андезит, причем хорнбленд и оливин являются лишь акцессорными минералами. Различные текстуры этих лав, несомненно, отражают прежде всего различия в физических условиях консолидации, но отчасти и вариации химического состава. Вариации минералогического состава также связаны с этими двумя факторами, однако здесь второй фактор является более важным. Гиперстен-авгит-оливиновая вариация, о которой уже говорилось, несомненно, хорошо отражает химический состав магмы и заслуживает того, чтобы ее рассматривали как главный критерий в классификации лав. Как отмечали Хейг и Иддингс, гиперстен и оливин играют аналогичную роль, причем первый встречается при несколько более высокой процентной доле кремнезема, чем в базальте. Обнаружить их оба в одном и том же образце — исключение: один отсутствует всегда, когда присутствует другой. Следующий анализ типичного гиперстенового андезита с Кратер-Пик показывает, что эта лава является сравнительно кислым андезитом: Анализ гиперстенового андезита с Кратер-Пик, Маунц-Ренье  Per cent. SiO261.62 Al2O316.86 FeO6.61 CaO6.57 MgO2.17 Na2O3.93 K2O1.66  99.42 Анализ одной из светлоголубых оливинсодержащих пород на северном склоне горы показывает содержание кремнезема 54,86 процента и, несомненно, является репрезентативным для более основных лав Маунц-Ренье. Спорадическое появление хорнбленда в этих андезитах является результатом главным образом физических условий, а не химического состава. Магматическое изменение вкрапленников хорнбленда служит свидетельством такого изменения условий консолидации: уменьшение давления при сохранении медленного охлаждения приводит к магматическому изменению хорнбленда. То, что это изменение происходило на более поздних стадиях консолидации, подтверждается отмеченным выше относительным возрастом хорнбленда, а также тем фактом, что в одном случае вкрапленник авгита, примыкая к хорнбленду, защитил последний от этого изменения. Изменение носит отчасти псевдоморфный характер, причем хорнбленд сохраняет свои характерные очертания, но часто происходит и резорбция. В одном андезите обилие таких остатков хорнбленда, а также ангедров авгита в основной массе может служить основанием для вывода о том, что этот авгитовый андезит имеет производное происхождение и относится к классу, описанному Вашингтоном. Можно также отметить, что гиперстен проявляет тенденцию к магматическим изменениям, хотя и крайне редко. В базальном потоке в Морейн-Парк шлаковая и плотная фазы различаются как вкрапленниками, так и основной массой. В стекловатой породе преобладающим вкрапленником является гиперстен, в то время как в плотном и более кристаллическом андезите более важную роль играет полевой шпат. Распределение описанных выше типов горных пород представляет интерес. На северном склоне горы, между ледниками Уиллис и Карбон, характерной лавой является серый андезит с гладкой или шероховатой текстурой и плитчатой и столбчатой отделимостью. Гиперстен не является преобладающим пироксеном, и обычно присутствует оливин, часто в таком изобилии, что порода превращается в базальт. В Морейн-Парк также преобладают серые андезиты с обоими пироксенами в качестве вкрапленников, но здесь более важную роль играет гиперстен. На восточном склоне на Уэдже, между ледниками Уинтроп и Эммонс, лавы представляют собой пироксеновые андезиты и сильно варьируют по макроскопическому облику, хотя и мало отличаются по микроскопическим характеристикам. Эти породы совершенно отличны от тех, что наблюдались на севере. Нунатак в леднике Эммонс сложен гиперстеновым андезитом, но на Малом Тахоме лава демонстрирует большее разнообразие. Здесь встречаются как авгитовый андезит, так и гиперстеновый андезит, в то время как на южной оконечности этой межледниковой массы горных пород, к востоку от ледника Каулиц, утесы сложены призматическим черным базальтом. На Кратер-Пик и ниже, на Гибралтаре, встречается гиперстеновый андезит со значительными вариациями цвета и текстуры. На отрогах к западу от ледника Нискуалли андезиты содержат оба пироксена, причем авгит играет несколько более важную роль. Распределение вулканических пород, определенное при изучении рекогносцировочных сборов, указывает на то, что конус был сложен излияниями лавы и обломочным материалом. Последовательные потоки лавы, несомненно, имели значительную мощность, но были ограничены в латеральном распространении. Пласты обломочного материала имеют характер потоковых брекчий и грубых агломератов на более высоких склонах, в то время как туфы встречаются на большем расстоянии от центра извержения. Этот сложный конус кажется удивительно свободным от радиальных даек, что может указывать на то, что вулканическая энергия расходовалась главным образом у кратера. Вариации типов пород на разных сторонах вулканического конуса могут свидетельствовать об изменениях положения центра извержения. Разрушение более раннего кратера и эксцентричное положение более позднего привели бы к такому радиальному распределению лав, какое описано выше. Гранит РАСПРОСТРАНЕНИЕ Присутствие кислой голокристаллической породы на склонах Маунц-Ренье было впервые отмечено лейтенантом Каутцем в 1857 году, на основании отчетов которого доктор Джордж Гиббс пришел к выводу о наличии гранита в виде дайки в недавних лавах. Эммонс в 1870 году наблюдал утес «прекрасного белого сиенитового гранита», возвышающийся над языком ледника Нискуалли, и дал правильную интерпретацию геологических соотношений. В 1895 году во время рекогносцировочной поездки автор обнаружил гранит среди валунов, составляющих боковые морены ледника Карбон, а также на поверхности самого ледника, а в следующем сезоне валуны гранита были найдены в изобилии в русле реки у подножия этого ледника. Эта аномалия появления гранитных валунов из вулканического пика также отмечалась Эммонсом в каньоне Нискуалли. В ходе несколько более тщательного изучения пород Маунц-Ренье были проведены поиски, и гранит был найден в коренном залегании в нескольких пунктах на северо-восточном склоне. Биотит-роговообманковый гранит наблюдался на реке Карбон в устье Канада-Крик, примерно в 12 милях от вершины Маунц-Ренье, а у водопада Ченис, в 2 милях вверх по реке, встречается более мелкозернистая голокристаллическая порода, по-видимому, аплитовая фаза гранита. В нижней части ледника Карбон, вблизи его восточного края, можно видеть нунатак гранита, в то время как та же порода встречается дальше на восток, за более древней из боковых морен. Выше на склонах Ренье была прослежена более заметная гряда гранита. Выступ поднимается над восточной мореной ледника Карбон на высоте от 7000 до 8000 футов, а более выдающиеся элементы рельефа к востоку в Морейн-Парк также обязаны своим сохранением повышенной устойчивости гранита к эрозии. ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Эти граниты имеют мало особенностей, заслуживающих особого упоминания. Хорнбленд и биотит являются ферромагнезиальными компонентами и сильно варьируют по относительной значимости. Вариации от роговообманкового гранита до биотитового гранита встречаются в пределах одного и того же выступа или гряды, и при рассмотрении всех обнажений обе разновидности кажутся развитыми в равной степени. Существуют также некоторые вариации в количестве присутствующего кварца и в относительной роли ортоклаза и плагиоклаза. Все эти характеристики также обнаруживаются в гранитах Северных Каскадных гор. СВЯЗЬ С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ ПОРОДАМИ Вдоль склона выступа, возвышающегося над ледником Карбон, гранит издалека кажется интрузивным. Склон покрыт глыбами андезита, отложенными здесь ледником в то время, когда он обладал большей шириной, а гранитный тальвес сверху пересекает этот же склон узкой полосой. При ближайшем рассмотрении взаимоотношения оказываются менее обманчивыми, и видно, что гранит образует более древнюю гряду. Далее вдоль этой гряды, у скал на северо-восточном крае Морейн-Парк, гранитная порода перекрыта лавой. Фактический контакт двух пород скрыт почвой, заполнившей трещину, образовавшуюся в результате дезинтеграции вдоль плоскости контакта. Однако гранит не проявляет никаких интрузивных признаков, в то время как перекрывающий андезит становится шлаковатым в своей нижней части, хотя и остается плотным непосредственно выше. Этот контакт находится на южной стороне гранитного хребта, гребень которого ориентирован примерно восток-запад. Такое положение контакта лавы значительно ниже наивысшего выхода гранита указывает на то, что особенности рельефа этого старого гранитного хребта были еще более выражены во время излияния лав и формирования вулканического конуса. Над этой гранитной грядой с одной стороны возвышаются утесы пластовых вулканических пород, составляющих горы Слускин, а с другой находится андезитовый хребет, ограничивающий каньон ледника Уинтроп. Таким образом, Маунц-Ренье, будучи вулканическим пиком, покоится на приподнятой платформе гранита, обнажающейся в результате эрозии в нескольких точках на склонах горы. Резюме Вулканические породы Маунц-Ренье включают как лавы, так и пирокласты. Брекчии, агломераты и туфы, несмотря на свой яркий вид, возможно, играют менее важную роль в строении сложного конуса. Лавы сильно различаются по цвету и текстуре, но эти макроскопические различия объясняются скорее степенью кристаллизации магмы, чем ее химическим составом. Вариации химического состава лав выражаются в минералогических различиях, благодаря чему выделяются четыре типа пород: гиперстеновый андезит, пироксеновый андезит, авгитовый андезит и базальт. Распределение этих типов указывает на радиальное расположение лавовых потоков, причем гиперстеновый андезит является наиболее распространенной разновидностью лавы. Гранит обнажается на склонах Ренье там, где эрозия срезала перекрывающую лаву, и очевидно, что вулканический конус покоится на приподнятой платформе более древней породы примерно на высоте 8000 футов над уровнем моря. Copyright by Harris & Ewing, Washington, D. C. Professor Charles Vancouver Piper XVI. ФЛОРА МАУНЦ-РЕНЬЕ Автор: ПРОФЕССОР ЧАРЛЬЗ В. ПИПЕР Чарльз Ванкувер Пайпер родился на острове Ванкувер, в Виктории, Британская Колумбия, 16 июня 1867 года. Он окончил Вашингтонский университет в 1885 году и с тех пор получал ученые степени и награды от других институтов и научных обществ. Он был профессором ботаники и зоологии в Вашингтонском сельскохозяйственном колледже (ныне Государственный университет Вашингтона) с 1892 по 1903 год. С 1903 года он работает агростологом, ответственным за исследования кормовых культур в Бюро растениеводства Министерства сельского хозяйства США. Он открыл множество новых форм растительного мира и опубликовал много монографий и книг в области ботаники. Этот очерк флоры Маунц-Ренье был впервые опубликован в журнале The Mazama (Портленд, Орегон) в виде двух статей: одна в томе II, номер 2 (апрель 1901 г.), а другая в томе II, номер 4 (декабрь 1905 г.). Они воспроизводятся с согласия редактора The Mazama, причем профессор Пайпер переработал и дополнить их для этой цели. До высоты 4000 футов и более склоны Маунц-Ренье покрыты сплошным поясом мрачного леса, прерывающимся лишь там, где ледники и их зарождающиеся потоки проложили русла, или там, где, увы, пожар оставил безжизненные склоны, отмеченные то тут, то там побелевшим, изъеденным непогодой стволом какого-нибудь старого дерева — унылым памятником его погибшим собратьям. Этот лес в своих нижних частях по большей части состоит из пихты Дугласа. Рассеянными в нем в меньших количествах можно найти пихту великолепную, белую западную сосну, западную тсугу, несколько елей Энгельманна, по берегам ручьев — кедр и тис, а время от времени и немного тополя. На уровне около 3500 футов характер леса меняется. Западная тсуга уступает место черной тсуге с более крупными шишками; пихта Дугласа и пихта великолепная заменяются пихтой благородной; взору предстает аляскинский кедр с шелушащейся корой. Еще тысяча футов — и субальпийская пихта сменяет своих двух близких родственников. От этой точки вверх лес, состоящий теперь только из черной тсуги, аляскинского кедра и субальпийской пихты, к которым в некоторых местах добавляется сосна белокорая, держится в основном на гребнях хребтов и поднимается вверх по горе неровными разорванными линиями. Между этими заросшими лесом хребтами появляются обширные травянистые склоны, представляющие собой истинные цветники в период своего расцвета. На высоте 6500 футов деревья исчезают. Корявые стелющиеся пихты и тсуги, словно распростертые на земле в поисках укрытия, четко обозначают предел своей выносливости. Здесь же исчезает и сплошной ковер из трав и цветов, а почва из вулканического песка или измельченной пемзы поддерживает совершенно другую растительность. На высоте 10 000 футов все еще появляется самый выносливый альпинист среди всех цветковых растений — Smelowskia ovalis . Однако далеко выше этого, вплоть до кратерного вала, лишайники выписывают свои иероглифы на скалах; а на согретых паром скалах кратера находят приют два мха: Hypnum elegans Hooker? и Philonotis fontana Bridel, последний даже с плодами. В густой тени нижних лесов растет немного растений, и в основном они относятся к вересковым. Наиболее многочисленны Vaccinium ovalifolium , V. macrophyllum , Gaultheria ovatifolia , Menziesia ferruginea , Pachystima myrsinites , Cornus canadensis и Clintonia uniflora . Здесь же встречаются несколько странных на вид беловатых или красноватых сапрофитов: Monotropa hypopitys , Pterospora andromedea и Corallorhiza mertensiana . На более сухих участках травянистых склонов самыми привлекательными растениями являются Lupinus subalpinus , Castilleja oreopola , Potentilla flabellifolia , Pulsatilla occidentalis , Erigeron salsuginosus , Polygonum bistortoides , Phyllodoce empetriformis , Cassiope mertensiana и Vaccinium deliciosum . Там, где почва заболочена, в больших количествах встречается Veratrum viride , а также изобилуют Dodecatheon jeffreyi , Caltha leptosepala и Ranunculus suksdorfii . В укрытии альпийских деревьев процветают Rhododendron albiflorum , Ribes howellii и Arnica latifolia . Вдоль ручейков образуют красочные заросли Gentiana calycosa , Arnica chamissonis и Mimulus lewisii . На скалах наиболее заметны, пожалуй, Chelone nemorosa , Spiraea densiflora , Polemonium humile и Castilleja rupicola . Выше предела деревьев, в так называемых «пемзовых полях», появляется характерная серия растений. Этот пояс простирается по высоте от 6500 до 10 000 футов. Наилучшего развития он достигает на восточной стороне горы, где лавины с Малого Тахомы покрыли огромные площади более или менее измельченным базальтом. Заметными растениями этого региона являются Lupinus lyallii , Spraguea multiceps , Polemonium elegans , Hulsea nana , Erigeron aureus , Oreostemma alpigena , Polygonum newberryi , Poa suksdorfii , Draba aureola и Smelowskia ovalis . Последние три поднимаются выше лагеря Мьюр на высоту 10 000 футов. Первым ботаником, посетившим Маунц-Ренье, был доктор Уильям Ф. Толми, хирург Компании Гудзонова залива, достигший горы в 1833 году. Он собрал значительную коллекцию, которая была отправлена ​​сиру Уильяму Хукеру. Среди растений Толми было несколько ранее неизвестных. Автор собирал растения на горе в 1888, а также в 1889 и 1895 годах. С тех пор коллекции на Маунц-Ренье собирали следующие ботаники: преподобный Э. К. Смит в 1889 и 1890 годах; доктор Э. Л. Грин в 1889 году; мистер Дж. Б. Флетт в 1895, 1896 годах и позже; мистер М. В. Горман в 1897 году и мистер О. Д. Аллен примерно с 1895 по 1905 год. Большая часть проделанной до сих пор работы приходилась на Парк Парадайз и его ближайшие окрестности. После него наиболее изучена флора Парка Спрей. Восточные склоны пика исследованы частично, но, насколько известно автору, ни один ботаник еще никогда не собирал растения на западных склонах. Приведенный здесь список растений насчитывает 315 видов. При его составлении в качестве нижней границы на южной стороне горы были выбраны горячие источники Лонгмайр (высота 2850 футов), а на северной стороне — Кратерное озеро (высота около 3500 футов). Совершенно очевидно, что в приведенный список придется добавить значительное число равнинных видов, и возможно, что в него включено несколько таких, которые придется исключить, поскольку точное место сбора некоторых видов нечетко указано на этикетках образцов. Если не указано иное, примечания основаны на наблюдениях и образцах автора и относятся главным образом к региону Парк Парадайз. В изучении флоры Маунц-Ренье предстоит сделать еще очень многое. Особенно интересный ее аспект заключается в вопросе высотного распределения различных видов. Здесь не предпринимается попытки перечислить растения ниже папоротников. Автор собрал значительные коллекции грибов, печеночников и мхов; мхи также собирал мистер О. Д. Аллен. Эти растения должны привлечь больше внимания ботаников, которые посетят гору в будущем. Следующие растения были впервые описаны по образцам, полученным на Маунц-Ренье: Petasites nivalis Greene. Luina piperi Robinson. Prenanthes stricta Greene. Oreostemma alpigena (Torrey & Gray) Greene. Aster amplifolius Greene. Arnica aspera Greene. Castilleja rupicola Piper. Mimulus caespitosus Greene. Veronica allenii Greenman. Pedicularis ornithorhyncha Bentham. Pedicularis contorta Bentham. Pentstemon tolmiei Hooker. Pentstemon newberryi rupicola Piper. Gentiana calycosa Grisebach. Gentiana calycosa stricta Grisebach. Hydrophyllum congestum Wiegand. Polemonium elegans Greene. Polemonium bicolor Greenman. Dodecatheon crenatum Greene. Vaccinium deliciosum Piper. Ligusticum purpureum Coulter & Rose. Hesperogenia stricklandi Coulter & Rose. Lupinus volcanicus Greene. Stellaria washingtoniana Robinson. Potentilla flabellifolia Hooker. Luzula arcuata major Hooker. Sitanion rigidum J. G. Smith. Sitanion rubescens Piper. Poa saxatilis Scribner & Williams. Типовые экземпляры Saxifraga tolmiei были собраны Толми на «Северо-Западном побережье». Совершенно вероятно, что он добыл их на Маунц-Ренье, где это растение столь изобильно. СПИСОК ВИДОВ СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ. (Семейство Астровые.) Scorzonella borealis (Bongard) Greene. Растение, очень похожее на одуванчик, встречающееся на северной стороне горы. Troximon alpestre Gray. A plant much resembling the dandelion, frequent on the grassy slopes at 5,500 feet altitude. Troximon aurantiacum Hooker. Этот вид имеет цельные, преимущественно прикорневые листья и несет одиночную корзинку оранжевых или пурпурных цветов. Обычен на высоте от 5000 до 6000 футов. Troximon glaucum asperum (Rydberg) Piper. ( Agoseris leontodon asperum Rydberg.) Вид с крупными лимонно-желтыми цветками и серовато-войлочно-опушенными листьями. Он встречается в пемзе и лаве на высоте 7500 футов и весьма обилен близ основания Малого Тахомы. Hieracium albiflorum Hooker. Высокое растение с волосистыми цельными листьями и довольно раскидистым щитковидным соцветием белых цветков. По существу равнинное растение, но встречающееся на высоте до 5500 футов, особенно на гарях. Hieracium gracile Hooker. Небольшая ястребинка с желтыми цветками в черных волосистых обертках. Обычное растение на высоте 5500–6500 футов. Cirsium edule Nuttall. Обилен на хребтах Морейн-Парк у предела деревьев. Также отмечен Горманом в редких лесах у границы леса в каньоне Каулиц. Этот чертополох обилен на уровне моря, и его корни в прошлом были любимой пищей индейцев. Saussurea americana D. C. Eaton. Своеобразное растение с облиственными стеблями высотой от двух до четырех футов, несущее плотное скопление удлиненных беслопастных соцветий пурпурных цветков. Найдено только на высоком хребте к северу от подошвы ледника Каулиц. Senecio ochraceus Piper. Горы Гоут, Аллен, № 230. Senecio triangularis Hooker. Высокий вид с треугольными крупнозубчатыми листьями и многочисленными довольно мелкими корзинками желтых цветков. Обилен на болоте у горячих источников Лонгмайр и на влажных участках горных склонов на высоте до 6000 футов. Senecio ductoris Piper. Низкий вид с толстоватыми городчатыми листьями и темно-желтыми корзинками. Обнаружен только на морене на южной стороне ледника Каулиц. Senecio flettii Wiegand. Найден возле скал Каулиц-Чимнис мисс Виноной Бейли в 1915 году; ранее был известен только из олимпийских гор. Arnica latifolia Bongard. Растение с гладкими сердцевидными листьями, с одной-пятью корзинками, напоминающими маленькие подсолнечники. Нередок на высоте до 6000 футов, особенно в защищенных лесом местах. Arnica mollis Hooker. Похож на предыдущий, но листья продолговатые, почти цельные и клейко-железистые. Обилен вдоль ручейков на высоте от 4000 до 6000 футов. Arnica aspera Greene. Описан по образцам, собранным в Парке Спрей. Очень похож на A. mollis Hooker, но опушение более жесткое. Arnica eradiata (Gray) Heller. Близок к предыдущему, но легко узнаваем по своим беслопастным корзинкам. Встречается на крутых склонах выше водопада Слускин. Luina hypoleuca Bentham. Красивое полукустарниковое растение высотой от шести до двенадцати дюймов, с цельными овальными листьями, блестящими зелеными сверху и бело-войлочными снизу. Впервые было открыто доктором Лайлом из Международной пограничной комиссии в Каскадных горах на 49-й параллели. Нередок вокруг Маунц-Ренье: встречается на отвесных скалах вдоль ледника Каулиц; в подобных местах на берегах Нискуалли у горячих источников Лонгмайр; а также на галечных отмелях той же реки. Цветки кремового цвета. Rainiera stricta Greene. ( Prenanthes stricta Greene.) ( Luina piperi Robinson.) ( Luina stricta Robinson.) Высокое растение с крупными продолговатыми цельными листьями и длинной кистью желтоватых беслопастных корзинок. Профессор Грин выделяет его в качестве типового вида нового рода Rainiera , в то время как доктор Робинсон относит его к роду Luina . Растение было собрано профессором Грином в Парке Спрей; в горах Гоут — Алленом; возле горы Адамс — Хендерсоном; в верховьях реки Начес — Васи; а автором — на высоком хребте к северо-востоку от подошвы ледника Каулиц. Утверждение о том, что растение имеет млечный сок, является ошибкой. Petasites speciosa (Nuttall) Piper. ( Nardosmia speciosa Nuttall.) Обилен вдоль ручьев на высоте до 3000 футов. Легко узнаваем по крупным дланевидным листьям, диаметр которых часто достигает фута и более. Цветки появляются очень рано весной одновременно с листьями и имеют запах, напоминающий фиалки. Этот вид четко отличается от восточного P. palmata (Aiton) Gray и был давно хорошо охарактеризован Наттоллом. Petasites frigida (Linnaeus) Fries. ( Petasites nivalis Greene). Обычен вдоль ручейков на высоте 4000–5000 футов. Похож на предыдущий вид, но значительно мельче и с совершенно другими листьями. Achillea lanulosa Nuttall. Альпийская форма обычного западного тысячелистника. Не редок в разложившейся лаве на высоте 6000–7000 футов. Hulsea nana Gray. Липкое растение с перисто-раздельными листьями и крупными желтыми корзинками. Обильно на восточной стороне горы возле основания Малого Тахомы в пемзовых полях. По-видимому, это самый северный предел распространения растения. Anaphalis margaritacea occidentalis Greene. Широко известная «сухоцветка», встречающаяся в сухих или гаревых лесах на высоте до 4000 футов. Antennaria media Greene. A small depressed cudweed, only an inch or two high. Common at 6,000 feet altitude. Antennaria lanata (Hooker) Greene. Like the preceding but larger and more hairy. Grassy slopes at 6,000 feet. Common. Antennaria racemosa Hooker. Собрано Алленом в «верхней долине Нискуалли». Значительно более крупное и зеленое растение, чем предыдущий вид. Erigeron salsuginosus (Richardson) Gray. Обычная розовая астра или «маргаритка» травянистых склонов. Одно из самых заметных растений на высоте 4000–6000 футов, поднимающееся даже до 7000 футов в сильно карликовой форме. Erigeron acris debilis Gray. An insignificant white-flowered species, rare at about 7,500 feet altitude. Erigeron compositus trifidus (Hooker) Gray. Небольшая розоватая астра с листьями, рассеченными на линейные доли. Произрастает в разложившейся лаве на высоте 7500 футов. Erigeron speciosus De Candolle. Красивый вид с цельными реснитчатыми листьями и довольно многочисленными корзинками с темно-фиолетовыми язычковыми цветками. Собрано Алленом в горах Гоут, № 222. Erigeron aureus Greene. ( Aplopappus brandegei Gray.) Прекрасная маленькая астра с ярко-золотыми язычковыми цветками, одиночными корзинками на цветоносах высотой два-три дюйма. Обильна в пемзе на высоте 7500–8000 футов. Aster ledophyllus Gray. Высокий вид с облиственными стеблями и многочисленными средними корзинками с розовато-пурпурными язычковыми цветками. Листья цельные, опушенные с нижней стороны. Нередок на травянистых склонах на высоте 5000 футов. Aster foliaceus frondeus Gray. ( Aster amplifolius Greene.) Вид с широкими полустеблеобъемлющими листьями и темно-фиолетовыми язычковыми цветками. Типовой экземпляр профессора Грина происходил с Маунц-Ренье, но его вид, по-видимому, не отличается от растения, описанного ранее доктором Греем. Oreostemma alpigena (Torrey & Gray) Greene. ( Aster pulchellus D. C. Eaton.) Низкое растение с узкими пучковидными листьями, цветоносы несут по одной или редко по две крупные корзинки. Язычковые цветки темно-фиолетовые. Растение обычно в пемзовых полях на высоте 7000–8000 футов, но, как ни странно, встречается и по берегам небольших озер у подножия пика Пиннакл на высоте 4500 футов. В открытых местах на больших высотах листья часто причудливо скручены. Впервые описано по экземпляру, собранному на Маунц-Ренье Толми. Solidago algida Piper. Небольшой золотарник высотой от двух до двенадцати дюймов, произрастающий обычно на поверхностях отвесных скал на высоте 5000–6000 футов. Artemisia borealis wormskioldii Besser. Шелковисто-пепельно-серая полынь высотой около одного фута с перистыми листьями; найдена на северной стороне горы Флеттом. Artemisia richardsoniana Besser. В Синоптической флоре (том II, стр. 371) указано, что этот вид был собран на Маунц-Ренье Толми. На гербарном листе в Гербарии Грея доктор Грей указал, что это ошибка, так как образцы на самом деле были собраны в Скалистых горах Берком. КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ. (Семейство Колокольчиковые.) Campanula rotundifolia Linnaeus. Этот очаровательный и знакомый голубой колокольчик в изобилии растет на скалах близ подошвы ледника Каулиц. ВАЛЕРИАНОВЫЕ. (Семейство Валериановые.) Valeriana sitchensis Bongard. Обильное растение на высоте 4000–6000 футов. Листья перисто-сложные, с довольно крупными листочками с выемчато-зубчатыми краями. Цветки беловатые, обычно с розоватым оттенком. Как и другие виды, эта валериана имеет резко неприятный запах, который трудно с каким-либо сравнить. Автору этот запах всегда ассоциируется с горными лугами, несомненно потому, что он так часто преобладает в подобных местах. МАРЕНОВЫЕ. (Семейство Мареновые.) Galium triflorum Michaux. Очень распространенный вид подмаренника, поднимающийся по нижним склонам горы. Galium oreganum Britton. Горы Гоут, Аллен, № 296. НОРИЧНИКОВЫЕ. (Семейство Норичниковые.) Chelone nemorosa Douglas. Красивое растение с супротивными пильчатыми листьями и щитками пурпурно-красных цветков, несколько напоминающих цветки наперстянки. Сухие скалы и склоны на высоте 5000 футов. Также отмечено Горманом у горячих источников Лонгмайр. Pentstemon confertus Douglas. Вид с цельными листьями и плотными скоплениями мелких бледно-желтых цветков. В своей типичной форме этот вид достигает одного-двух футов в высоту, но на Маунц-Ренье, где он встречается на высоте от 7000 до 8000 футов, он уменьшается до двух-четырех дюймов в высоту, в остальном не отличаясь от типа. Pentstemon procerus Douglas. Похож на предыдущий, но с синими цветками. Он встречается на высоте 8000 футов и на Ренье едва достигает двух дюймов в высоту, в то время как на меньших высотах он часто бывает высотой в несколько футов. Эта карликовая альпийская форма была описана профессором Грином как новый вид под названием Pentstemon pulchellus . Интересен тот факт, что Толми давным-давно собрал на Маунц-Ренье карликовый вид, который Хукер назвал Pentstemon tolmiei . Но увы, образцы находятся в стадии плодоношения, и теперь уже невозможно выяснить, было ли его растение желтоцветковой или синецветковой формой. Однако наиболее вероятно, что это была последняя, так как она встречается гораздо чаще желтоцветковой. Pentstemon diffusus Douglas. Красивый вид с пильчатыми листьями и сине-пурпурными цветками. Маунц-Ренье, Пайпер 2068. Горы Гоут, Аллен 129. Pentstemon ovatus Douglas. Очень похож на предыдущее растение, отличаясь главным образом пыльниками. Собрано Алленом в «горах близ верхней долины Нискуалли» и автором на склонах Маунц-Ренье. Pentstemon menziesii Hooker. Карликовое стелющееся растение с толстоватыми вечнозелеными зубчатыми листьями и тускло-пурпурными цветками, обильное на скалах на высоте 8000 футов. На горе также встречается разновидность с цельными, а не мелкозубчатыми листьями — P. davidsonii Greene. Pentstemon rupicola (Piper) Howell. Очень похож на предыдущий, но с сизыми листьями и более крупными розовыми цветками. Автор обнаружил его первоначально на отвесных скалах у предела деревьев над «Лагерем Облаков». Collinsia tenella (Pursh) Piper. Собрано Флеттом на старой морене вдоль ледника Карбон. Mimulus lewisii Pursh. Обилен вдоль ручейков на высоте 4000–5000 футов. Легко узнаваем по супротивным зубчатым листьям, клейкому опушению и розово-пурпурным венчикам. Первые экземпляры были собраны в Айдахо экспедицией Льюиса и Кларка. Mimulus breweri (Greene) Rydberg. ( Eunanus breweri Greene.) Микроскопический вид с блекло-пурпурными цветками, обильный на сухих скалах близ «Лагеря Облаков». Mimulus alpinus (Gray) Piper. ( M. luteus alpinus Gray.) ( M. scouleri caespitosus Greene.) Карликовое растение со сплетенными столонами, яркие желтые цветки которого расцвечивают скалы везде, где есть сосающая вода. Растения с Маунц-Ренье точно соответствуют исходным типам, собранным доктором Парри в Вайоминге, так что название профессора Грина является явно синонимом более раннего названия Грея. Veronica alpina Linnaeus. Небольшое растение высотой два-три дюйма, с несколькими парами мелких яйцевидных опушенных листьев и верхушечной кистью мелких голубых цветков. Обычен на высоте 4500–5500 футов. Veronica cusickii Gray. Очень похожее на предыдущее растение, но с более крупными голубыми цветками и гладкими листьями. Обильно непосредственно над «Лагерем Облаков». Veronica allenii Greenman. Очень похож на предыдущий вид, но с более мелкими белыми цветками. Новый вид, открытый Алленом «возле реки Парадайз на высоте 5400 футов». Castilleja miniata Douglas. Эта ярко-алая «кастиллея» или «индейская гвоздика» легко узнаваема по цельным листьям. Нередка на высоте 5000–6000 футов; встречается также на меньших высотах вплоть до уровня моря. Castilleja angustifolia hispida (Bentham) Fernald. Очень похожа на предыдущую, но цветочные колосья короче, а листья надрезанно-лопастные. Бер-Прери, Аллен. Castilleja rupicola Piper. Похожа на предыдущую, но мельче, листья обычно розоватые и глубоко надрезанные, цветки интенсивно-алые и с очень длинными носиками. На скалах по обе стороны водопада Слускин, откуда были получены первоначальные экземпляры. Castilleja oreopola Greenman. Обычный вид травянистых склонов, цветки красновато-пурпурные или изредка белые. Pedicularis bracteosa Bentham. Высокий «мытник» с папоротниковидными листьями и длинным верхушечным колосом зеленовато-белых цветков. Част во влажных местах на высоте до 5500 футов. Pedicularis contorta Douglas. Желтоцветковый вид, не редкий на высоте 7000 футов вдоль ледника Нискуалли. Впервые найден Толми на Маунц-Ренье. Pedicularis surrecta Bentham. Красноватые цветки с длинными закрученными носиками легко отличают это растение. Обычен на влажных лугах на высоте 4000 футов. Pedicularis ornithorhyncha Bentham. Очень похож на предыдущий, но с цветками без носиков. Первоначально описан по экземплярам с Маунц-Ренье, собранным Толми в 1833 году, и больше не встречался, пока автор не собрал их в том же месте в 1888 году. Впоследствии растение было найдено в двух или трех местах к северу от Маунц-Ренье, но все они находятся в Вашингтоне. Pedicularis racemosa Douglas. Самый распространенный вид, легко узнаваемый по полустелющейся привычке, ланцетным листьям и коротким скоплениям белых или розоватых скрученных цветков. Высотный диапазон от 3000 до 5000 футов. ПИРИНГУКУЛЬЕВЫЕ. (Семейство Жирянковые.) Pinguicula vulgaris Linnaeus. Жирянка с ее маслянистыми цельными листьями в розетке и одиночными фиолетовыми цветками не редка на сырых скалах. ЯСНОДКОВЫЕ. (Семейство Яснотковые.) Madronella discolor Greene. Очень приятно пахнущее растение, единственная мята, пока найденная на горе. Встречается на осыпях высоких скал на северной стороне ледника Каулиц. БУРАЧНИКОВЫЕ. (Семейство Бурачниковые.) Mertensia laevigata Piper. Красивое ветвистое травянистое растение высотой два фута и более. Крупные цельные листья и скопление мелких голубых трубчатых цветков делают его легко узнаваемым. Часто встречается на высоте 4000–5000 футов. Cryptantha muriculata (A. De Candolle) Greene. Горы Гоут, Флетт; небольшое обычное равнинное растение с белыми цветками. ГИДРОФИЛЛОВЫЕ. (Семейство Водолистниковые.) Hydrophyllum albifrons Heller. ( Hydrophyllum congestum Wiegand.) На лугах возле ледника Ван-Трамп. Romanzoffia sitchensis Bongard. Красивое маленькое растение с округлыми крупнозубчатыми листьями и рыхлым скоплением мелких белых цветков. По облику очень напоминает некоторые камнеломки. Редок на влажных скалах возле водопада Слускин. Phacelia nemoralis Greene. Это растение встречается на каменных осыпях вдоль северной стороны ледника Каулиц. Phacelia sericea Gray. Красивый вид с серебристыми листьями и плотными скоплениями пурпурных цветков. Собрано где-то на горе преподобным Э. К. Смитом в 1890 году. СИНЮХОВЫЕ. (Семейство Синюховые.) Phlox diffusa Bentham. Стелющееся растение с игольчатыми листьями, в период цветения образующее густые дерновины бледно-голубого цвета. Обычен на высоте 5500–6500 футов на каменистой почве. Gilia gracilis (Douglas) Hooker. Произрастает на старой морене вдоль ледника Карбон, Флетт. Gilia nuttallii Gray. Вид с белыми цветками, найденный преподобным Э. К. Смитом в 1890 году где-то на юго-западных склонах горы. Collomia debilis (Watson) Greene. Не редок в осыпях у основания базальтовых скал на восточной стороне горы на высоте 7000 футов. Collomia heterophylla Hooker. Найден мистер Горманом на галечных берегах Нискуалли у горячих источников Лонгмайр; а также Флеттом; обычное равнинное растение. Polemonium humile Roemer & Schultes. Красивое растение с перистыми листьями и щитками бледно-голубых цветков. Обычен на скалах на высоте 5000–6000 футов. Polemonium elegans Greene. ( P. bicolor Greenman.) Похож на предыдущий, но мельче и очень железистый, с синими цветками, имеющими крупный желтый центр. Довольно редок в пемзе на высоте 7500 футов. Polemonium viscosum pilosum Greenman. Очень похож на предыдущее растение. Открыт Алленом в горах Гоут, № 261. ГЕНЦИАНОВЫЕ. (Семейство Горечавковые.) Gentiana calycosa Grisebach. Элегантное растение с темно-синими колокольчатыми цветками. Обильно вдоль ручейков на высоте 5000 футов. Вид был описан по экземплярам с Маунц-Ренье, собранным Толми в 1833 году. Гризебах также описал разновидность stricta , основанную на совершенно незначительных признаках. ПЕРВОЦВЕТНЫЕ. (Семейство Первоцветные.) Dodecatheon jeffreyi Van Houtte. ( D. crenatum Greene.) ( D. viviparum Greene.) Обилен во влажных местах на высоте 4500–5500 футов. Типовые экземпляры профессора Грина происходили из Парка Спрей. Douglasia laevigata Gray. Прекрасное небольшое растение, образующее широкие дерновинники и несущее кроваво-красные цветки в щитках. Горы Гоут, Аллен. Trientalis latifolia Hooker. Горман сообщает об обнаружении этого растения в хвойных лесах между горячими источниками Лонгмайра и парком Парадайз. PYROLACEAE. (Семейство Грушанковые.) Chimaphila umbellata (Linnaeus) Nuttall. Отмечено Горманом «на тропе выше горячих источников Лонгмайра, в хвойных лесах». Chimaphila menziesii (R. Brown) Sprengel. In deep coniferous woods, 2,000 to 4,000 feet elevation. Pyrola secunda Linnaeus. Произрастает вместе с предыдущим видом. Pyrola bracteata Hooker. Reported by Gorman "in coniferous woods along the Nisqually River at 2,850 feet." Moneses uniflora (Linnaeus) Gray. В лесах близ подножия горы. Monotropa hypopitys Linnaeus. Обыкновенно в густой тени хвойных деревьев вдоль тропы выше источников Лонгмайра. Pterospora andromedea Nuttall. This peculiar plant occurs along the Nisqually trail at about 3,000 feet altitude. Allotropa virgata Torrey & Gray. Это диковинное растение в изобилии встречается в хвойных лесах на северном склоне горы, однако сомнительно, входит ли оно в пределы нашей флоры. ERICACEAE. (Семейство Вересковые.) Menziesia glabella Gray. Кустарник высотой от четырех до восьми футов, очень похожий на чернику, но с сухими плодами. Kalmia polifolia microphylla (Hooker) Piper. In wet places at 7,000 feet altitude near Nisqually Glacier. Phyllodoce empetriformis (Smith) D. Don. Обыкновенный вереск с красноватыми цветками, в изобилии произрастающий на суховатых склонах на высоте от 5000 до 6000 футов. Phyllodoce glanduliflora (Hooker) Coville. Очень похож на предыдущий вид, но цветки розовато-белые и железистые. Часто встречается на высоте от 6500 до 7500 футов. Cassiope mertensiana (Bongard) Donn. Низкий кустарник, растущий вместе с Phyllodoce empetriformis и имеющий мелкие поникшие колокольчатые белые цветки. Harrimanella stelleriana (Pallas) Coville. На влажных скалах с видом на ледник Нискуалли, на высоте 5500 футов. Это самое южное из известных мест произрастания данного растения. Gaultheria shallon Pursh. Ягоды салала, по сообщениям Гормана, встречаются в хвойных лесах между горячими источниками Лонгмайра и парком Парадайз. Gaultheria ovatifolia Gray. Этот вид напоминает уменьшенное растение предыдущего, но ягоды у него красные, пряные, одиночные в пазухах листьев. В изобилии в хвойных лесах на высоте от 3000 до 3500 футов. Gaultheria humifusa (Graham) Rydberg. Очень похож на мелкое растение предыдущего вида, высотой всего в дюйм или два. Не редкость на склонах близ водопадов Слускин. Rhododendron albiflorum Hooker. (Cladothamnus campanulatus Greene). Белоцветковая азалия, столь обычная под защитой деревьев на высоте от 5000 до 5500 футов. Arctostaphylos uva-ursi Linnaeus. Толокнянка, по сути равнинное растение, покрывает скалы на высоте 8000 футов близ ледника Нискуалли. Arctostaphylos nevadensis Gray. На галечных отмелях реки Нискуалли у горячих источников Лонгмайра. Vaccinium macrophyllum (Hooker) Piper. Самая ценная из всех местных разновидностей черники. Легко узнаваема по почти черным, не сизым ягодам и мелкозубчатым листьям. Многочисленна на высоте от 3000 до 4000 футов. Vaccinium ovalifolium Smith. Очень похож на предыдущий, но выше, листья цельнокрайние, а сизовато-черные ягоды далеко не такие сладкие. Vaccinium myrtillus microphyllum Hooker. (V. scoparium Leiberg.) Низкорослый метловидный вид с мелкими листьями и красными или винно-красными ягодами. На сухих гребнях, на высоте от 4000 до 5000 футов. Vaccinium deliciosum Piper. Это обыкновенная черника альпийских лугов Каскадных гор и гор Олимпик в Вашингтоне, где она в изобилии растет на высоте от 4500 до 5500 футов. По габитусу и плодам она напоминает V. caespitosum, но по признакам цветка — V. ovalifolium, к которому доктор Грей отнес ее с некоторым сомнением. От последнего его легко отличить по мелкозубчатым листьям и низкорослости, относительно более длинным тычиночным нитям, которые у V. ovalifolium составляют лишь половину длины пыльников, а также по мелкосемянным плодам совершенно иного вкуса. У очень молодых листьев зубчики на верхушке снабжены маленькими железистыми придатками. UMBELLIFERAE. (Семейство Зонтичные.) Ligusticum purpureum Coulter & Rose. Высокий «дикий пастернак» с папоротниковидными листьями и мелкими беловатыми или розовато-лиловыми цветками. Повсеместно на склонах на высоте от 4000 до 6000 футов. Lomatium angustatum Coulter & Rose. В каменных осыпях около водопадов Слускин. Lomatium triternatum Coulter & Rose. Форма этого изменчивого вида была найдена Алленом в горах Гоут, № 257. Angelica lyallii Watson. Paradise Park, 5,000 feet elevation. Also common near the foot of Cowlitz Glacier. Sanicula septentrionalis Greene. Горы Гоут, Аллен, № 254. Osmorhiza ambigua (Gray) Coulter & Rose. Горы Гоут, Аллен, № 256. Heracleum lanatum Michaux. Common at 4,000 feet elevation. Hesperogenia stricklandi Coulter & Rose. Интересное растение, представитель нового рода, найденное в парке Парадайз Алленом и Стриклендом. Также собрано на горе Флеттом. Встречается на высоте 6500 футов. HALORAGIDACEAE. (Семейство Сланоягодниковые.) Hippuris vulgaris Linnaeus. Найдено Алленом у горячих источников Лонгмайра. Hippuris montana Ledebour. Интересный небольшой вид, сильно напоминающий некоторые мхи. Часто образует дернины на влажных участках на высоте 4500 футов. ONAGRACEAE. (Семейство Кипрейные.) Epilobium spicatum Lamarck. Обыкновенный «иван-чай», отмеченный Горманом на «травянистых склонах на высоте от 5000 до 6000 футов». Epilobium latifolium Linnaeus. Вид с цветками, как у предыдущего, но высотой всего от четырех до шести дюймов. Найден преподобным Э. К. Смитом близ ледника Каулиц. Epilobium luteum Pursh. A yellow-flowered species common along streams, 3,000 to 5,000 feet elevation. Epilobium alpinum Linnaeus. (E. hornemanni Reichenbach.) Common at 4,000 to 6,000 feet altitude. Epilobium anagallidifolium Lamarck. Мелкий вид, обнаруженный на горах Татуш Алленом. Epilobium clavatum Trelease. Gravelly slopes at 5,000 feet. Plentiful along the Cowlitz Glacier. Epilobium fastigiatum (Nuttall) Piper. Мелкий вид с сизыми листьями на галечных отмелях Нискуалли и до высоты 4500 футов. Gayophytum ramosissimum Torrey & Gray. На галечных склонах близ подножия ледника Каулиц. VIOLACEAE. (Семейство Фиалковые.) Viola palustris Linnaeus. Обыкновенная болотная фиалка была найдена у водопадов Нарада Флеттом. Viola adunca Smith. Редко в расщелинах скал около водопадов Слускин. Цветки темно-фиолетовые. Viola montanensis Rydberg. Похожа на предыдущую, но листья опушенные. Возле ледника Ван-Трамп, на высоте 6000 футов. Viola glabella Nuttall. A yellow-flowered species common along streams and in rich woods up to 3,000 feet altitude. HYPERICACEAE. (Семейство Зверобойные.) Hypericum bryophytum Elmer. A diminutive plant along rills at 5,000 feet elevation. ACERACEAE. (Семейство Кленовые.) Acer douglasii Hooker. Клен гладкий обыкновенен в верховьях реки Нискуалли. CELASTRACEAE. (Семейство Бересклетовые.) Pachystima myrsinites (Pursh) Rafinesque. Вечнозеленый кустарник высотой два-три фута, сильно напоминающий чернику. Обыкновенен в хвойных лесах на высоте от 3000 до 4000 футов. EMPETRACEAE. (Семейство Водяниковые.) Empetrum nigrum Linnaeus. Простертый дернистый кустарник с тиссоподобными листьями и черными ягодами. Обычен на скалах на высоте 7500 футов. OXALIDACEAE. (Семейство Кисличные.) Oxalis oregana Nuttall. Common in rich, moist woods up to 3,000 feet altitude. Oxalis trilliifolia Hooker. Вместе с предыдущим, на который похож. Отличается цветоносами с несколькими цветками вместо одного и узкими коробочками. LEGUMINOSAE. (Семейство Бобовые.) Lupinus subalpinus Piper & Robinson. The common lupine of the grassy slopes, 4,000 to 6,000 feet altitude. Lupinus volcanicus Greene. Мелкий вид с волосистым опушением, произрастающий выше предела распространения предыдущего и ниже предела последующего. Lupinus lyallii Watson. Прекрасное маленькое растение с серебристой листвой. В изобилии на пемзовых полях на высоте от 7000 до 8000 футов. Lathyrus pauciflorus Fernald. Дикий чина с пурпурными цветками, собранный Алленом в горах Гоут. Lathyrus nevadensis Watson. Очень похож на предыдущий, но с белыми цветками. Собрано Алленом, № 297, в горах близ верхней долины Нискуалли. Oxytropis cusickii Greenman. Горы Гоут, Аллен, № 245. ROSACEAE. (Семейство Розовые.) Spiraea densiflora Nuttall. Низкий кустарник с густыми щитками розоватых цветков. Обыкновенен на болотах на высоте 4500 футов и на скалах до 6000 футов. Eriogynia pectinata (Pursh) Hooker. Маленький кустарник высотой всего два-три дюйма, образующий плотные дернины. Растение легко узнать по остронадрезанным листьям и плотным прямостоячим кистям белых цветков. В изобилии на высоте от 5000 до 6000 футов. Горман сообщает о нем из окрестностей «Сфинкса» на высоте 8500 футов. Rubus nivalis Douglas. Стелющаяся лиана с глянцевитыми зелеными цельными листьями. Обыкновенна в хвойных лесах на высоте 3000 футов, где цветет редко. На обнаженных скалах и кручах изредка можно обнаружить ее тускло-красные цветки или ярко-красные малинкоподобные кислые плоды. Rubus pedatus Smith. Стелющееся травянистое растение с пальчато-сложными листьями и земляникоподобными цветками. Гладко-красный плод кислый и состоит всего из нескольких крупных костяночек. Обыкновенно в лесах до высоты 4000 футов. Rubus lasiococcus Gray. Очень похож на предыдущий, но с простыми листьями и опушенными плодами. Растет вместе с предыдущим и поднимается до 5000 футов и выше. Potentilla flabellifolia Hooker. Обычная лапчатка лугов с ярко-желтыми лютикоподобными цветками. В изобилии на высоте 5000 футов. Potentilla dissecta Pursh. Собрана Алленом в горах Гоут, № 251. Potentilla glaucophylla Lehmann. Near the foot of Gibraltar, at 8,500 feet altitude. Potentilla villosa Pallas. Вид с серебристыми земляникоподобными листьями и ярко-желтыми цветками. На утесах близ подножия Малой Тахомы, на высоте 7500 футов. Potentilla fruticosa tenuifolia (Willdenow) Lehmann. Эта кустарниковая лапчатка встречается вдоль ледника Уайт-Ривер. Sibbaldia procumbens Linnaeus. В изобилии на гряде около водопадов Слускин. Dryas octopetala Linnaeus. Найдена в осыпи между ледниками Урания и Уайт профессором Флеттом. Это самое южное из известных мест произрастания в Каскадных горах. Pyrus occidentalis Watson. Эта рябина встречается на высоте от 4500 до 5000 футов, обычно образуя густые заросли. Редко бывает выше четырех футов. От близких видов легко отличается тусклыми пурпурно-сизыми плодами и матово-зелеными листьями, зубчатыми только у верхушки. Pyrus sitchensis (Roemer) Piper. (Sorbus sitchensis Roemer.) Этот вид достигает в высоту от четырех до пятнадцати футов и легко узнается по ярко-алым плодам и блестящим листочкам с острыми зубчиками до самого основания. Растение из Каскадных гор точно соответствует типовому экземпляру из Ситки, и мы не находим различий с кустарником, обычным в Голубых горах и на западе Айдахо. Этот кустарник до сих пор был известен как Pyrus sambucifolia Chamisso & Schlechtendahl, но аутентичные камчатские образцы последнего явно отличаются от нашего растения. Rosa nutkana Presl. This common wild rose has been collected by Allen on the Goat Mountains, at 4,500 feet elevation. SAXIFRAGACEAE. (Семейство Камнеломковые.) Ribes howellii Greene. (Ribes acerifolium Howell.) Местная смородина высотой два-four фута с поникшими кистями цветков и сизовато-черными плодами. Обыкновенна под защитой деревьев до самого их предела. Ribes bracteosum Douglas. Смородина с очень крупными листьями и длинными прямостоячими кистями зеленоватых цветков; плоды черные. Обычна вдоль ручьев на малых высотах, местное название — «вонючая смородина». Горман сообщает о ней из каньона Каулиц близ границы леса. Ribes lacustre (Persoon) Poiret. Этот сильно колючий крыжовник отмечен Горманом в том же районе, что и предыдущий. Leptarrhena amplexifolia (Sternberg) Seringe. Красивое растение с прикорневой розеткой продолговатых городчатых вечнозеленых листьев и прямостоячим цветоносом с мелкими зеленоватыми цветками в щитке. Коробочки при созревании обычно сильно окрашены в пурпурный цвет. Обыкновенно по берегам ручейков на высоте 5000 футов и на сырых скалах близ водопадов Слускин. Также отмечено профессором Грином в парке Спрей. Tiarella unifoliata Hooker. Common in rich woods up to 3,500 feet elevation. Mitella breweri Watson. In the shelter of trees, common at 6,000 feet altitude. Mitella pentandra Hooker. Очень похожа на предыдущую и встречается в аналогичных местах. Mitella trifida Graham. Найдена на Маунц-Ренье и в горах Гоут Алленом. Parnassia fimbriata König. Растение с прикорневыми почковидными листьями и одноцветковыми цветоносами. Лепестки белые, бахромчатые. Не редкость на влажных участках близ водопадов Слускин; также у Кратерного озера. Heuchera glabra Willdenow. На скалах близ лагеря Камп-оф-те-Клаудс. Heuchera micrantha Douglas. Маунц-Ренье, Толми, по данным Гукера. Elmera racemosa (Watson) Rydberg. (Heuchera racemosa Watson.) Расщелины скал у подножия Малой Тахомы; редко. Suksdorfia ranunculifolia (Hooker) Engler. Скалистые утесы близ лагеря Камп-оф-те-Клаудс. Saxifraga bongardi Presl. Common along rills, 5,000 to 6,000 feet elevation. Saxifraga bronchialis austromontana (Wiegand) Piper. В изобилии на скалах у горячих источников Лонгмайра и часто до высоты 6000 футов. Saxifraga marshallii Greene. Редко на скалах у водопадов Слускин. Также собрана в горах Гоут господином Алленом. Saxifraga odontoloma Piper. Вид с почковидными, крупнозубчатыми листьями. Обыкновенен вдоль ручейков на высоте от 5000 до 6000 футов. Saxifraga nelsoniana D. Don. Очень похожа на предыдущую, но лепестки овальные, а не округлые и на ножке. Неподалеку от лагеря Камп-оф-те-Клаудс; редко. Saxifraga mertensiana Bongard. Очень похожа на S. odontoloma, но листья дваждызубчатые и обычно несут выводковые почки среди цветков. Северный склон ледника Каулиц; редко. Saxifraga tolmaei Torrey & Gray. В изобилии на высоте от 5000 до 7500 футов, зацветает сразу после таяния снега. Легко узнаваема по мелким, толстым, цельнокрайним листьям и мелким белым цветкам, одиночным на цветоносах высотой в один-два дюйма. Впервые обнаружена Толми, по образцам которого описан вид. Saxifraga debilis Engelmann. Найдена на Маунц-Ренье господином Алленом. Это первое указание на нахождение растения к западу от Колорадо. Saxifraga caespitosa Linnaeus. Собрана Флеттом и Алленом. Листья 3–5-лопастные. CRASSULACEAE. (Семейство Толстянковые.) Sedum divergens Watson. Этот вид легко узнать по мелким шаровидным листьям. Обыкновенен на скалах близ водопадов Слускин. CRUCIFERAE. (Семейство Крестоцветные.) Draba aureola Watson. Клейкий желтоцветковый вид, довольно редкий в Камп-Муире и его окрестностях. Draba lonchocarpa Rydberg. In pumice sand at 8,500 feet altitude. Arabis lyallii Watson. Обыкновенна вдоль реки Парадайз на высоте 5000 футов, но встречается также в пемзе на высоте 7500 футов. Arabis drummondii Gray. Пайпер, № 2065, относимый к этому виду, происходит с Маунц-Ренье. Собран близ ледника Каулиц. Cardamine kamtschatica (Regel) Schulz. (C. umbellata Greene.) Небольшая сердечная трава («горькая капуста»), не редкость вдоль ручейков на высоте 5000 футов. Erysimum asperum (Nuttall) De Candolle. Желтоцветковое растение, очень похожее на желтофиоль, редко встречается на высоте 6000 футов. Произрастает также в осыпях возле Интергласиера. Smelowskia ovalis Jones. Небольшое сизое растение с белыми цветками, примечательное тем, что поднимается по Маунц-Ренье выше любого другого цветкового растения. Обыкновенно на высоте от 8000 до 10000 футов. Один экземпляр был собран прямо у подножия «Сфинкса». FUMARIACEAE. (Семейство Дымянковые.) Corydalis scouleri Hooker. Обыкновенна вдоль ручьев на малых высотах. BERBERIDACEAE. (Семейство Барбарисовые.) Achlys triphylla (Smith) De Candolle. Отмечено господином Горманом «на тропе от горячих источников Лонгмайра до Парка». Душистые листья этого растения послужили причиной появления названия «ванильный лист». RANUNCULACEAE. (Семейство Лютиковые.) Thalictrum occidentale Gray. Эта василистник не редкость у подножия ледника Ван-Трамп. Anemone drummondii Watson. Collected by Flett, No. 2171, on the north side of the mountain at 7,000 feet altitude. Anemone hudsoniana (De Candolle) Richardson. Собрана в горах Гоут господином Алленом, № 250. Pulsatilla occidentalis (Watson) Freyn. Обыкновенна на сухих склонах на высоте от 5000 до 6000 футов. Цветки крупные, белые или голубоватые, развивающие крупную головку хвостатых плодиков, сильно напоминающую гусарскую шапку. Trautvetteria grandis Nuttall. Высокое растение с крупными кленоподобными листьями и рыхлыми щитками изящных белых цветков. В изобилии в тенистых лесах до высоты 4000 футов. Бледные цветки, резко контрастирующие с тенью, в которой они обитают, послужили поводом для названия «призрачный цветок». Ranunculus suksdorfii Gray. A bright-flowered buttercup, not rare in moist places at 5,500 feet elevation. Ranunculus verecundus Robinson. On rocky ridges at 7,000 feet altitude, Flett. Caltha leptosepala De Candolle. (C. macounii Greene.) Wet places, 4,000 to 6,000 feet; plentiful. Aquilegia formosa Fisher. Обыкновенный равнинный водосбор с алого и желтого цвета цветками, найденный на травянистых склонах на высоте 5500 футов. Delphinium bicolor Nuttall. Красивый живокость с сине-белыми цветками, найденный в горах Гоут господином Алленом, № 146. Delphinium glaucum Watson. Этот живокость высокий, от трех до четырех футов ростом, со множеством крупных листьев и длинными кистями бледно-голубых мелких цветков. Собран господином Алленом в верхней долине Нискуалли и автором близ Кратерного озера. CARYOPHYLLACEAE. (Семейство Гвоздичные.) Silene lyallii Watson. (S. macounii Watson.) (S. douglasii viscida Robinson.) Отличается от близких родственников четырехраздельными лепестками. Не редкость на высоте 6000 футов. Silene suksdorfii Robinson. Низкий вид с цветоносами, преимущественно одноцветковыми. Довольно редкий в рыхлой базальтовой осыпи близ подножия Малой Тахомы. Silene acaulis Linnaeus. Европейская «смолевка бесстебельная», обычная в Скалистых горах. Собрана господином Флеттом около ледника Мович. Stellaria borealis Bigelow. A prostrate chickweed, common along the Paradise River, at 5,000 feet elevation. Stellaria washingtoniana Robinson. Описана по образцам, собранным Алленом на склонах горы в истоках реки Нискуалли в ольшаниках. Sagina occidentalis Watson. Мелкий вид мшанки, относимый сюда с сомнением, изредка встречается вдоль ручейков в парке Парадайз. Cerastium arvense Linnaeus. Горы Гоут, Аллен, № 237. Arenaria capillaris Poiret. Обыкновенна на скалах на высоте от 5000 до 7000 футов. Форма с изогнутыми листьями, разновидность nardifolia Regel, встречается чаще типовой. Arenaria verna Linnaeus. Довольно редкая в пемзе на восточном склоне горы. Arenaria macrophylla Hooker. В сухих лесах на малых высотах. PORTULACACEAE. (Семейство Портулаковые.) Spraguea multiceps Howell. Прекрасное растение с цельными лопатчатыми листьями и плотными головками розовых или лиловых цветков. Обыкновенно на пемзовых полях. Claytonia sibirica Linnaeus. Собрана Флеттом где-то у подножия горы. Самая обыкновенная равнинная «весенняя красавица». Claytonia asarifolia Bongard. Растение с мясистыми цельными листьями и мелкими кистями белых цветков. Изредка вдоль ручейков на высоте от 4000 до 5000 футов. Claytonia parvifolia Mocino. On the rocks at 3,000 to 4,000 feet altitude. Claytonia lanceolata Pursh. Обыкновенна на травянистых лугах. Клубневидный корень съедобен. Lewisia columbiana (Howell) Robinson. Горы Гоут, Аллен. Листья мясистые, цветки розовато-лиловые, эффектные. POLYGONACEAE. (Семейство Гречишные.) Oxyria digyna (Linnaeus) Hill. Небольшое растение с почковидными цельными листьями, цветками и плодами, похожими на таковые у обыкновенных щавелей. Не редкость в расщелинах скал на высоте от 5000 до 6000 футов. Polygonum minimum Watson. Common at 5,000 to 6,000 feet altitude. Polygonum douglasii Greene. На галечном склоне близ подножия ледника Каулиц. Polygonum newberryi Small. Обыкновенно на пемзовых полях, где оно является характерным растением. Polygonum bistortoides Pursh. Весьма обилен на травянистых склонах, где выделяется плотными белоцветковыми колосьями длиной в дюйм, сидящими поодиночке на тонких стеблях высотой в фут или два. Eriogonum compositum Douglas. Форма этого изменчивого вида встречается на осыпи у подножия скал на северном склоне ледника Каулиц. Eriogonum pyrolaefolium coryphaeum Torrey & Gray. Обилен на пемзовых полях. BETULACEAE. (Семейство Березовые.) Alnus sinuata (Regel) Rydberg. Ольха ситхинская. Небольшая ольха, редко выше десяти или двенадцати футов. Обыкновенна вдоль ручьев на небольшой высоте. SALICACEAE. (Семейство Ивовые.) Salix scouleriana Barratt. The common upland willow; not rare up to 3,500 feet elevation. Salix sitchensis Sanson. «Шелковистая ива» обильна вдоль Нискуалли у горячих источников Лонгмайра. Salix barclayi Anderson. Salix commutata Bebb. Эти две ивы образуют заросли вдоль ручейков на высоте около 6000 футов. Листья у первой гладкие сверху и сизые снизу; у второй опушенные с обеих сторон. Salix nivalis Hooker. Сильно карликовая ива с тупыми листьями, высотой всего в несколько дюймов. Найдена на северном склоне горы Флеттом. Salix saximontana Rydberg. Очень похожа на Salix nivalis, но во всех отношениях крупнее. Также найдена Флеттом на северном склоне горы. Salix cascadensis Cockerell. (S. tenera Andersson.) Очень карликовая редкая ива с листьями, заостренными с обоих концов. Северный склон горы, собрана Флеттом. Populus trichocarpa Torrey & Gray. Тополь волоплодный встречается вдоль Нискуалли на некотором расстоянии выше горячих источников Лонгмайра. ORCHIDACEAE. (Семейство Орхидные.) Corallorhiza maculata Rafinesque. Обыкновенна в хвойных лесах на малых высотах. Corallorhiza mertensiana Bongard. Frequent in the dense coniferous woods up to 3,500 feet. Spiranthes romanzoffiana Chamisso. Мелкая форма этого вида была найдена на болоте на вершине гряды с видом на подножие ледника Нискуалли. Peramium decipiens (Hooker) Piper. На тропе выше горячих источников Лонгмайра, по словам господина Гормана. Limnorchis stricta (Lindley) Rydberg. Высокое растение с длинными колосьями зеленоватых цветков. Не редкость во влажных местах на высоте 5000 футов. Listera caurina Piper. Common in mossy woods up to 3,500 feet. Listera convallarioides (Swartz) Torrey. Произрастает во влажных лесах близ подножия горы. LILIACEAE. (Семейство Лилейные.) Allium validum Watson. Этот дикий лук имеет корневищеподобные луковицы. Был найден на северном склоне горы, и исключительно господином Флеттом. Vagnera sessilifolia (Baker) Greene. Common in moist woods up to 3,000 feet altitude. Streptopus curvipes Vail. Обыкновенен во влажных лесах на высоте 3000 футов. От восточного S. roseus отличается небольшими размерами, простыми стеблями и ползучими корневищами. Lilium columbianum Hanson. Дикая тигровая лилия встречается на сухих склонах близ горячих источников Лонгмайра и в парке Парадайз на высоте 5000 футов. Fritillaria lanceolata Pursh. Горы Гоут, Аллен, № 235. Erythronium montanum Watson. The white-flowered adder's tongue, so abundant in Paradise Park, up to 5,500 feet altitude. Erythronium parviflorum (Watson) Goodding. Очень похож на предыдущий, но цветки желтые. Часто встречается вдоль ручейков на высоте 5500 футов. Clintonia uniflora (Schultes) Kunth. В изобилии в хвойных лесах на высоте от 2000 до 4000 футов. Легко узнается по розетке из двух-четырех прикорневых листьев продолговатой формы и изящным цветоносам высотой в три-четыре дюйма с единственным белым цветком. Ягода синяя. Trillium ovatum Pursh. The wake-robin is plentiful at 3,000 feet altitude. Tofieldia intermedia Rydberg. Этот вид путали как с T. glutinosa, так и с T. occidentalis. От первого он отличается главным образом признаками семян, в остальном же настолько схож, что у цветущих экземпляров нет никаких различительных признаков. Все экземпляры из Каскадных гор, по-видимому, принадлежат к T. intermedia, поскольку в этом горном хребте до сих пор не было найдено ни одного растения с признаками семян T. glutinosa. Veratrum viride Aiton. Чемерица зеленая образует значительные куртины высотой три-четыре фута. Часта на влажных склонах в парке Парадайз. Stenanthium occidentale Gray. Горы Гоут, Аллен, 233. Также собрано на Маунц-Ренье преподобным Э. К. Смитом в 1890 году. Xerophyllum tenax (Pursh) Nuttall. Так называемая сосновая лилия, или медвежья трава, не редкость на гравийной почве в относительно разреженных лесах. Отдельные экземпляры встречаются до высоты 5500 футов. JUNCACEAE. (Семейство Ситниковые.) Juncoides glabratum (Hooker) Sheldon. Dry, grassy slopes at 5,000 feet. Juncoides majus (Hooker) Piper. (Luzula arcuata major Hooker.) (Juncoides piperi Coville.) Растения, относимые сюда, встречаются на высоте 7000 футов, на заболоченных местах. Образцы Аллена № 44 и Пайпера № 2172 идентичны образцам Толми с Маунц-Ренье. Juncoides parviflorum (Ehrhart) Coville. Common on dry slopes up to 5,000 feet elevation. Juncoides spicata (Linnaeus) Kuntze. Rather rare in damp places in the pumice fields, at 8,000 feet altitude. Juncus subtriflorus (E. Meyer) Coville. Common at 5,000 to 6,000 feet elevation. Juncus parryi Engelmann. Очень похож на предыдущий и растет вместе с ним. Juncus mertensianus Bongard. Frequent along rills even up to 8,000 feet altitude. CYPERACEAE. (Семейство Осоковые.) Eriophorum polystachion Linnaeus. Эта «пушица» встречается на низинных участках вокруг озер у подножия пика Пиннакл. Carex paddoensis Suksdorf. Springy places at 8,000 feet altitude; Allen, 172; Piper, 2541. Carex pyrenaica Wahlenberg. Вместе с предыдущим; Аллен, 171; Пайпер, 2540. Carex phaeocephala Piper. Dryish places at 7,500 feet elevation; Piper, 2535. Carex preslii Bailey. Common at 5,000 feet, along streams. Carex pachystachya Chamisso. Этот вид встречается вдоль ручейков в парке Парадайз. Carex nigricans Meyer. Common at 4,000 to 6,000 feet elevation. Carex rossii Boott. На травянистой гряде выше водопадов Слускин. Carex geyeri Boott. Горы Гоут, Аллен, 169. Carex mertensii Prescott. Редко по берегам ручьев на высоте около 4000 футов. Некоторые из наших экземпляров происходят из окрестностей подножия ледника Каулиц. Carex spectabilis Dewey. (C. invisa Bailey.) In wet meadows at 4,000 feet elevation. Carex scopulorum Holm. Вместе с предыдущим. Carex ablata Bailey. Часта на лугах парка Парадайз. Carex accedens Holm. Парк Парадайз; Пайпер, 2550. Carex arcta Boott. Mount Rainier, 4,000 feet altitude; Allen 271. Carex atrata Linnaeus. Собрана Алленом 14 августа 1895 года. Carex laeviculmis Meinschausen. На болотах близ подножия горы. Carex hepburnii Boott. A handsome little plant common at 8,000 feet altitude. Carex kelloggii W. Boott. Вдоль реки Парадайз; Пайпер, 2548. Carex rigida Goodenough. К этому виду относятся образцы Аллена (269) и Пайпера (2533). Последние из названных экземпляров происходят из окрестностей подножия пика Пиннакл. GRAMINEAE. (Семейство Злаки.) Phleum alpinum Linnaeus. The "mountain timothy" is of frequent occurrence at 5,000 to 6,000 feet altitude. Agrostis geminata Trinius. Собрана Алленом в 1894 году. Agrostis aequivalvis Trinius. The plant referred here is common on the banks of the Paradise River up to 5,000 feet. Agrostis rossae Vasey. Slopes at 6,000 feet elevation; common. Agrostis humilis Vasey. Abundant in springy places at 8,500 feet elevation. Calamagrostis vaseyi Beal. Горы Гоут, Аллен, а также обычна на каменистых грядах к северу от ледника Каулиц. Calamagrostis scabra Presl. Not rare at 5,500 feet elevation; near Sluiskin Falls, Piper; Tatoosh Mountains, Allen. Deschampsia atropurpurea (Wahlenberg) Scheele. Common at 5,000 to 6,000 feet elevation. Danthonia intermedia Vasey. Common at about 5,000 feet altitude. Trisetum cernuum Trinius. Moist places up to 5,000 feet altitude. Trisetum spicatum (Linnaeus) Richter. Редко на гряде возле лагеря Камп-оф-те-Клаудс. Cinna latifolia (Treviranus) Grisebach. Обыкновенна во влажных местах вокруг горячих источников Лонгмайра. Poa arctica R. Brown. A grass doubtfully referred to this species is common at 5,500 feet elevation. Poa paddensis Williams. One of the most frequent grasses at 5,000 to 6,000 feet. Poa saxatilis Scribner & Williams. На скалах на высоте 6000 футов. Типовой экземпляр этого вида — Пайпер, № 1964, из окрестностей выше лагеря Камп-оф-те-Клаудс. Poa suksdorfii Vasey. Rather rare in the pumice at 9,000 feet elevation. Poa lettermani Vasey. На склонах близ Камп-Муира, растет вместе с предыдущим. Festuca viridula Vasey. The finest grass on the slopes. Abundant at 5,000 feet elevation. Festuca ovina supina (Schur) Hackel. In the pumice fields at 8,000 feet altitude. Festuca subulata Trinius. Горячие источники Лонгмайра, во влажных местах. Bromus marginatus Nees. Вид, относимый сюда с сомнениями, был собран в горах в 1890 году преподобным Э. К. Смитом. В настоящее время образцов этого растения у нас нет. Sitanion rigidum J. G. Smith. Pumice fields at 8,000 feet. Sitanion glabrum J. G. Smith. Обыкновенен на каменистых грядах к северу от ледника Каулиц. Sitanion rubescens Piper. Сухие склоны с южной стороны горы. SPARGANIACEAE. (Семейство Рогозовые.) Sparganium minimum Fries. Собрано в 1890 году преподобным Э. К. Смитом в одном из небольших озер у подножия пика Пиннакл. TAXACEAE. (Семейство Тиссовые.) Taxus brevifolia Nuttall. Тис тихоокеанский. Тис нередек вдоль тропы от горячих источников Лонгмайра до парка Парадайз. Он не поднимается намного выше 3000 футов над уровнем моря. PINACEAE. (Семейство Сосновые.) Juniperus sibirica Burgsdorff. Можжевельник горный. Альпийский можжевельник встречается по берегам реки Нискуалли, возле горячих источников Лонгмайра, и обычен на скалах до высоты 7500 футов. Chamaecyparis nootkatensis (Lambert) Spach. Кипарисовик нутканский. Кипарисовик нутканский произрастает на горных склонах на высоте от 3500 до 6000 футов. Он гораздо более обилен на северном склоне пика, чем на южном. Лишь немногие экземпляры, если таковые вообще имеются, превышают четыре фута в диаметре, а там, где деревья наиболее многочисленны, стволы в поперечнике составляют всего один-два фута. Abies grandis Lindley. Пихта великая. Несколько деревьев без шишек, замеченных на тропе выше горячих источников Лонгмайра, с сомнениями относятся к этому виду. Скорее всего, они принадлежат к следующему виду. Abies amabilis (Douglas) Forbes. Пихта прелестная. Пихта прелестная обильна на высоте от 2500 до 3500 футов. Обычно это небольшое дерево прекрасной симметричной формы. За исключением периода плодоношения, его трудно отличить от равнинной белой пихты. Abies nobilis Lindley. Пихта благородная. Самая прекрасная из всех пихт, часто достигающая четырех-шести футов в диаметре, без единой ветви на протяжении ста футов и более. Легко узнаваема по глубокому красному цвету коры при подрубании и по крупным шишкам, покрытым отогнутыми назад кроющими чешуями. Обильна на высоте от 4000 до 5000 футов. Abies lasiocarpa (Hooker) Nuttall. Пихта субальпийская. Это та самая аккуратно коническая маленькая пихта, столь обычная в парке Парадайз. Она редко встречается ниже 4500 футов высоты. Ее темно-пурпурные опушенные шишки длиной всего в два-три дюйма легко отличают ее от предыдущего вида. Pseudotsuga mucronata (Rafinesque) Sudworth. Псевдотсуга Мензиса. Псевдотсуга Мензиса обыкновенна до высоты 3500 футов. На этой высоте наблюдается выраженная тенденция к тому, что шишки становятся относительно короче и толще, но в остальном дерево мало отличается от своей равнинной типичной формы. Tsuga heterophylla (Rafinesque) Carriere. Тсуга западная. Тсуга западная обильна на высоте 3000 футов, но обычно гораздо мельче, чем при произрастании вблизи уровня моря. Tsuga mertensiana (Bongard) Carriere. Тсуга Меренса. Тсуга Меренса часта на высоте от 4000 до 6000 футов. На более высоких склонах она обычно образует группы совместно с субальпийской пихтой. В этом случае неправильная форма и темная листва тсуги, обычно обвитой гирляндами лишайников, создают приятный контраст с конической формой и более светлой листвой пихты. Pinus albicaulis Engelmann. Сосна белокорая. Эта белокорая кедровая сосна обильна на высокой гряде к северу от ледника Каулиц. Она также встречается выше лагеря Камп-оф-те-Клаудс. Она плодоносит редко, а когда это случается, шишки с их сладкими съедобными семенами быстро растаскиваются на части ореховкой Кларка. Ствол и ветви часто украшены ярко-желтым лишайником Evernia vulpina. Pinus monticola Douglas. Сосна мелкоцветковая. Нередкое растение на малых высотах. Характерны узкие шишки длиной от шести до двенадцати дюймов. Pinus contorta Douglas. Сосна скрученная. Отмечена господином Горманом «на моренах Нискуалли». Picea engelmanni Parry. Ель Энгельмана. Довольно редкое дерево в окрестностях Маунц-Ренье на высоте 3500 футов. У ели ситхинской, или прибрежной, листья явно уплощенные; у ели Энгельмана они в поперечном сечении почти квадратные. ISOETACEAE. (Семейство Полушниковые.) Isoetes echinospora braunii Engelmann. Обыкновенен в небольших озерах близ подножия пика Пиннакл. LYCOPODIACEAE. (Семейство Плауновые.) Lycopodium annotinum Linnaeus. Крупная куртинка этого красивого вида встречается в месте, где тропа впервые пересекает реку Парадайз выше горячих источников Лонгмайра. Lycopodium sitchense Ruprecht. Common on the meadows at 4,000 feet elevation. EQUISETACEAE. (Семейство Хвощовые.) Equisetum limosum Linnaeus. Этот вид встречается на болоте на вершине гряды выше подножия ледника Нискуалли. Старая тропа в парк пролегала через это болото. Equisetum arvense Linnaeus. Бесплодные вайи этого растения наблюдались у горячих источников Лонгмайра. Equisetum robustum A. Braun. Common in damp places up to 3,000 feet elevation. Readily eaten by cayuses. POLYPODIACEAE. (Семейство Многоножковые.) Polypodium hesperium Maxon. Не редкость в расщелинах скал на утесах с видом на озера у подножия пика Пиннакл. Phegopteris dryopteris (Linnaeus) Fee. Прекрасный «дубовый папоротник» в изобилии встречается вдоль тропы выше источников Лонгмайра, в глубоком лесу. Phegopteris alpestris (Hoppe) Mettenius. Образует корончатые дернины в осыпях у подножия утесов в парке Парадайз. Dryopteris spinulosa dilatata (Hoffman) Underwood. Обычный щитовник чащобы редок в лесах на высоте 3000 футов. Polystichum lonchitis (Linnaeus) Roth. Экземпляры этого вида имеются у меня с Маунц-Ренье, но точное место сбора изгладилось из памяти. Предположительно, оно было найдено в парке Парадайз или рядом с ним. Filix fragilis (Linnaeus) Underwood. Миниатюрные экземпляры этого папоротника были собраны на скалах на высоте 8000 футов. Преподобный Э. К. Смит нашел гораздо более прекрасные образцы на меньшей высоте. Cryptogramma acrostichoides R. Brown. Встречается повсеместно на крупном гравии на наносах реки Нискуали, произрастая даже у подножия ледника. OPHIOGLOSSACEAE. (Семейство Ужовниковые.) Botrychium lunaria (Linnaeus) Swartz. Образцы были собраны преподобным Э. К. Смитом на северной стороне горы в 1888 году. Botrychium lanceolatum (S. G. Gmelin) Angstroem. Источники Лонгмайер-Спрингс, Аллен, в других местах на Тихоокеанском побережье не встречается. XVII. СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МАУНЦ-РЕНЬЕ. МЕМОРИАЛ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ Удивительно широкий интерес был вызван предложением создать национальный парк, который включил бы в себя массив Маунц-Ренье и его ближайшие окрестности. Пять обществ назначили комитеты для содействия принятию необходимого законодательства в Конгрессе. Эти комитеты подготовили мемориал. В Сводном документе Сената за номером 247 (вторая сессия Пятьдесят третьего конгресса) указано, что мемориал был внесен 16 июля 1894 года сенатором Уотсоном К. Сквайром из штата Вашингтон. Мемориал был сочтен достаточно важным для того, чтобы опубликовать его повторно в Восемнадцатом ежегодном отчете Геологической службы США за 1896–1897 годы. Здесь он воспроизводится по этому изданию. При всем проявленном интересе потребовалось почти пять лет с момента представления мемориала до достижения его цели. Закон Конгресса о создании Национального парка Маунц-Ренье датирован 2 марта 1899 года. Сенату и Палате представителей Соединенных Штатов Америки, заседающим в Конгрессе: На заседании Геологического общества Америки в Мэдисоне, штат Висконсин, 15 августа 1893 года был назначен комитет с целью направления в Конгресс мемориала относительно создания национального парка в штате Вашингтон, который должен был включить Маунц-Ренье, часто называемый горой Такома. В состав комитета вошли д-р Дэвид Т. Дэй, г-н С. Ф. Эммонс и г-н Бэйли Виллис. На заседании Американской ассоциации содействия развитию науки в Мэдисоне, штат Висконсин, 21 августа 1893 года этот орган назначил для вышеуказанной цели комитет в составе майора Дж. В. Пауэлла, проф. Джозефа Ле Конта, проф. И. К. Рассела, г-на Б. Э. Ферноу и д-ра К. Х. Мерриэма. На заседании Национального географического общества, состоявшемся в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 октября 1893 года был назначен комитет для вышеуказанной цели в составе достопочтенного Гардинера Г. Хаббарда, достопочтенного Уотсона К. Сквайра, г-на Джона В. Томпсона, мисс Мэри Ф. Уэйт и мисс Элизы Р. Сцидмор. На заседании Сьерра-Клуба, состоявшемся в Сан-Франциско 30 декабря 1893 года, был назначен комитет для той же цели в составе г-на Джона Мьюра, президента Д. С. Джордана, г-на Р. М. Джонсона, г-на Джорджа Б. Бэйли и г-на П. Б. Ван Трампа. На заседании Аппалачского горного клуба, состоявшемся в Бостоне 11 апреля 1894 года, был назначен аналогичный комитет в составе г-на Джона Ричи-младшего, преподобного Э. К. Смита и д-ра Чарльза Э. Фея. Назначенные таким образом комитеты получили от соответствующих организаций, к которым они принадлежат, указание сотрудничать в подготовке мемориала в Конгресс, излагающего веские причины для создания такого парка. Во исполнение полученных инструкций комитеты представляют следующий мемориал в Конгресс и просят достопочтенных сенаторов и представителей предпринять такие действия, которые обеспечат народу Соединенных Штатов преимущества национального парка, включающего вышеупомянутую территорию. В обоснование своей просьбы они покорнейше представляют следующее заявление: Указом Президента, изданным в соответствии с предусмотренными для этого законами, в штате Вашингтон был создан Тихоокеанский лесной резерват, западная часть которого практически совпадает с участком земли, включаемым в национальный парк, о котором ходатайствуют ваши мемориалисты. Западная часть этого резервата включает множество уникальных и удивительно величественных объектов, которые делают его исключительно подходящим для того, чтобы стать национальным парком, навсегда отведенным для отдыха и просвещения народа. В этом регионе выпадает столь исключительное количество осадков в виде дождя и снега, что сохранение его лесов имеет необычайную важность как средство защиты от наводнений в нижних долинах; однако живописные ландшафты, выделяющие его в качестве национального парка, привлекают туристов, которые поджигают древесину. Это уничтожение продолжается несмотря на то, что территория является лесным резерватом, и будет продолжаться до тех пор, пока не будет обеспечена защита посредством надлежащего надзора за этой площадью — будь то в качестве резервата или парка. Резерват пересекается посредине с севера на юг гребнем Каскадных гор, высота которого составляет от 5300 до 6800 футов. Это водораздел между притоками Пьюджет-Саунда, текущими на запад, и притоками реки Якима, текущими на восток. Маунц-Ренье, обособленный вулканический пик высотой 14 400 футов, стоит в 12 милях к западу от водораздела, от которого он отделен глубокой долиной. Восточная половина резервата отличается от западной климатом, флорой и фауной, географическими и геологическими особенностями, а также характером пейзажей. Восточный склон Каскадных гор в пределах резервата представляет собой горный район с вершинами, достигающими общей высоты от 6500 до 7600 футов над уровнем моря. Он покрыт лесом и представляет немало привлекательного для туриста и охотника; однако он не является исключительным среди горных районов Америки ни по своему величию, ни по значимости и не составляет обязательной части территории, выделяемой под национальный парк. Западный склон Каскадных гор в пределах резервата короток и крут по сравнению с восточным. Значительная его часть обрывиста, особенно напротив Маунц-Ренье, где его обнаженные стены казались бы величайшими, если бы не находились в тени этого подавляющего воображение пика. К северу и югу от Ренье этот склон более пологий и густо покрытый лесом. Западная половина Тихоокеанского резервата — та его часть, которую предлагается сделать национальным парком — характеризуется Маунц-Ренье, вершина которого находится всего в 4 милях от западной границы резервата, а ледники простираются за его пределы. Гора Такома — это не просто вулканический конус, примечательный своей громадой. Раньше это был огромный вулканический купол радиусом 30 миль на север, запад и юг; но реки прорезали глубокие каньоны, ледники выточили просторные амфитеатры в глубине массы, и теперь множество зазубренных хребтов, поднимающихся на высоту от нескольких сотен до 10 000 футов над уровнем моря, сходятся на этой высоте, поддерживая центральную пирамиду, возвышающуюся более чем на 4000 футов над своим основанием. Эта величественная гора не является, подобно Монблану, лишь доминирующей вершиной цепи снежных гор; это единственный снежный пик в поле зрения, поскольку горы Сент-Хеленс и Адамс, подобные ей, изолированы и отстоят на много миль. Ренье величествен в своей изоляции, поднимаясь на 6000–8000 футов над своими соседями. Он превосходен в своей смелости, поднимаясь из одного каньона на 11 000 футов на протяжении 7 миль. Он не только является величайшей горой в этой стране, это одна из величайших гор мира, которую ставят в один ряд с Сент-Элиасом, Фузиямой, Араратом и самыми великолепными вершинами Альп. Выдающиеся ученые Англии и Германии, которые, будучи членами Альпийского клуба Швейцарии и путешественниками с широким опытом, естественным образом должны быть консервативны в своих суждениях, свидетельствовали о величественности пейзажей вокруг Ренье. В 1883 году профессор Циттель, известный немецкий геолог, и проф. Джеймс Брайс, член парламента и автор книги «Американское содружество», составили отчет о пейзажах вокруг Маунц-Ренье. Среди прочего они заявили: «Пейзажи Маунц-Ренье отличаются редкой и разнообразной красотой. Сам пик представляет собой столь благородную гору по своим очертаниям и строению, какой нам еще не доводилось видеть. Ледники, спускающиеся с его снежных полей, обладают всеми характерными чертами альпийских ледников и, хотя они менее обширны, чем ледяные потоки групп Монблана или Монте-Розы, по своим трещинам и серакам они столь же поразительны и в равной степени заслуживают пристального изучения. Мы не видели в Швейцарии или Тироле, в Норвегии или Пиренеях ничего более прекрасного, чем ледники реки Карбон и великие ледники Пайаллап; более того, лед в последнем необычайно чист, а трещины необычайно прекрасны. Сочетание ледниковых пейзажей с лесными пейзажами грандиознейшего типа не встречается в Старом Свете нигде, кроме, пожалуй, Гималаев, и, насколько нам известно, нигде больше на Американском континенте». Эти выдающиеся и опытные наблюдатели далее говорят: «Нам, возможно, будет дозволено выразить надежду на то, что в не столь отдаленном будущем Конгрессу будет внесено предложение о том, чтобы Маунц-Ренье, подобно долине Йосемити и области гейзеров Верхнего Йеллоустона, был зарезервирован Федеральным правительством и управлялся как национальный парк». Но гора Такома уникальна не только благодаря своему великолепному величию; это арктический остров в умеренной зоне. В минувшую эпоху над Северо-Западом господствовал арктический климат, и ледники покрывали Каскадные горы. Арктические животные и арктические растения жили тогда по всему региону. По мере того как климат становился мягче, а ледники таяли, обитатели холодного климата ограничивали свой географический ареал районами сокращающихся ледников. На великой вершине ледники таятся до сих пор. Они придают ей величайшую красоту. Они сами по себе великолепны, и вместе с ними сохраняется колония арктических животных и растений, которые не могут выжить в умеренном климате менее высоких гор. Эти арктические формы столь же эффективно изолированы, как потерпевшие кораблекрушение моряки на острове посреди океана. Для них нет убежища за пределами их мест обитания на скованных льдом утесах. Но даже там птицы и животные больше не в безопасности от заядлых спортсменов, и немногие выжившие вскоре будут истреблены, если правительство не защитит их в национальном парке. Площадь Тихоокеанского лесного резервата включает ценную древесину и важные запасы воды. Говорят, что в нем содержатся уголь, золото и серебро. Лес на западном склоне отличается от леса на восточном по размерам, густоте древостоя и видовому составу деревьев. Леса Пьюджет-Саунда всемирно известны величиной и красотой своих тсуг, туй и пихт. Их древесина представляет собой один из важнейших ресурсов штата. Нигде они не бывают столь пышными, как на предгорьях к западу и северу от Маунц-Ренье. Но их ценность как древесины здесь подчинена их ценности в качестве регуляторов паводков. Река Пайаллап, нижняя долина которой представляет собой богатый хмельники, уже сейчас подвержена наводнениям во время быстрого таяния снега на Маунц-Ренье на ограниченной площади выше границы леса. На более обширной площади ниже границы леса, но выше 3000 футов над уровнем моря, глубина снега зимой 1893 года составляла от 9 до 15 футов. Защищенный плотным пологом пихт и тсуг, этот снег тает медленно, и река полноводна с марта по июнь. Но стоит только лесу быть уничтоженным пожаром или лесозаготовителями, как снега каждой зимы, тая ранней весной, будут ежегодно заливать долину Пайаллап и превращать ее в каменисто-галечную пустошь. То же самое справедливо в отношении рек Уайт и Нискуали. Леса восточного склона, образующие притоки Якимы, имеют еще большую важность как водоохранные объекты. Они представляют собой великий резервуар, задерживающий осадки влажного сезона и позволяющий им просачиваться вниз тогда, когда они больше всего необходимы сельскохозяйственным культурам. В долине Якима вода придает земле ее ценность. Необходимы аккумулирование паводковых вод и их масштабное распределение по каналам. Поскольку леса сохраняются для контроля над водой, естественные водохранилища должны быть благоустроены, а каналы — построены. По этим причинам крайне важно, чтобы ни одна часть лесного резервата не была принесена в жертву, даже если восточная половина не включена в национальный парк. Границы предлагаемого национального парка были проведены таким образом, чтобы исключить из его территории все земли, на которых предположительно залегают уголь, золото или другие ценные полезные ископаемые, и они соответствуют цели включения в парк всех объектов исключительной живописной красоты без посягательства на интересы шахтеров или поселенцев. Никто, кроме тех, кто способен совершать марши и разбивать лагеря в первобытном лесу, не может сейчас посетить Маунц-Ренье; однако именно дикая природа, а не расстояние затрудняет доступ к нему. На западе расстояние вверх по реке Нискуали от железнодорожной станции на прерии Йелм до резервации составляет всего 40 миль. Несмотря на густые леса, долина Нискуали представляет собой удобный маршрут для железной дороги. Долина Коулиц также предлагает легкий подход по железной дороге, так как расстояние от железной дороги до резервата составляет около 50 миль. На северо-западе железная дорога в Уилкесоне находится всего в 23 милях от вершины Маунц-Ренье, а до ледников можно добраться, проехав 25 миль через великий лес. На севере Каскадная ветка Северной Тихоокеанской железной дороги пересекает хребет всего в 13 милях по прямой и в 19 милях вдоль гребня от северной границы резервата. На востоке город Норт-Якима находится всего в 62 милях от вершины Маунц-Ренье. Предлагаемый парк охватывает горный регион, лежащий поперек пути следования с востока на запад. Железная дорога петляет на север; путешествие вниз по реке Колумбия поворачивает на юг, чтобы обойти его. Основной поток туристов, текущий на север и юг через Портленд, Такому, Сиэтл, Ванкувер и Аляску, проходит к западу в поле зрения Маунц-Ренье, и когда великая старая гора затянута облаками, путешественники задерживаются, чтобы увидеть ее, или, с сожалением продолжая путь, знают, что упустили лучший вид своего путешествия. Когда к парку будет построена железная дорога по долине Нискуали или Коулиц и будет гарантировано движение дилижансов на север к Каскадной ветке Северной Тихоокеанской железной дороги и на восток к Якиме, поток путешественников будет перенаправлен через парк. Пункт, который сочетает в себе доступность с окрестностями потрясающей красоты и который поэтому наиболее подходит для размещения гостиницы, находится к юго-востоку от Маунц-Ренье, на одном из отрогов гор Татуш, недалеко от долины Коулиц. Чтобы открыть этот регион для путешествий, было бы достаточно построить отель и проложить сообщение от него вниз по долине Нискуали или Коулиц, а также тропы к достопримечательностям внутри парка. От отеля главная тропа протянулась бы на север к ледникам Эммонс и Уайт-Ривер, которые благодаря этому стали бы легкодоступны, и оттуда можно было бы легко добраться верхом до железной дороги в Уилкесоне по старой тропе Северной Тихоокеанской дороги. В будущем дороги для дилижансов или, возможно, железная дорога будут проложены через перевал Коулиц на восточный склон, в Норт-Якиму можно будет попасть через долину Титон или Таннум, а озеро Таннум станет излюбленным местом отдыха. Но дорога, которой не будет равных в мире по грандиозности пейзажей, протянулась бы от перевала Коулиц на север вдоль гребня хребта до Каскадной ветки. Расстояние составляет 50 миль: 31 в парке и 19 за его пределами до железной дороги. В пределах резервата вершины открытые и паркоподобные. На востоке расстилается море гор, на западе открывается крутой спуск на 3000 футов к долинам рек Коулиц и Уайт, за которыми Такома поднимается с подавляющим величием в 8000 футах над дорогой и всего в 12 милях расстояния. Комитет ваших мемориалисты тщательно изучил существующие карты штата Вашингтон с особым вниманием к положению этого резервата и обнаружил, что границы резервата расположены дальше на восток по отношению к Маунц-Ренье, чем предполагалось. Западная граница пересекает склон Маунц-Ренье на высотах от 7000 до 9000 футов, а ледники простираются за ее пределы на несколько миль. Чтобы включить всю область оледенения и непосредственно примыкающий лес на западе, ваши мемориалисты с уважением рекомендуют провести западную границу парка на один диапазон западнее границы резервата, а именно по линии диапазонов между 6-м и 7-м диапазонами к востоку от меридиана Уилламетт. При таком изменении ни одна часть угольного бассейна Уилкесон-Карбонадо не будет включена в парк. Ваши мемориалисты обнаружили, как уже было сказано, что включать восточный склон Каскадных гор в парк нет необходимости, и кроме того, желательно оставить перевал Натчез на севере и перевал Коулиц на юге открытыми для строительства железных дорог. Поэтому ваши мемориалисты просят определить парк следующими границами: начиная с северо-западного угла сектора 19, т. 18 с. ш., р. 7 в. от меридиана Уилламетт; отсюда на юг на 24 мили с небольшим до юго-западного угла сектора 18, т. 14 с. ш., р. 7 в.; отсюда на восток на 27 миль с небольшим до вершины Каскадного хребта; отсюда в северном направлении до точки к востоку от места начала и отсюда на запад на 26 миль с небольшим до места начала. Ваши мемориалисты почтительно заявляют, что: Железнодорожные линии были спроектированы и после создания национального парка вскоре будут построены до его границ. Концессии на гостиницу, остановочные пункты и маршруты дилижансов можно было бы сдать в аренду, а выручку направить на содержание парка. Охрану порядка в парке могли бы осуществлять отряды солдат из казарм в Ванкувере, для которых это стало бы полезной и здоровой работой с мая по октябрь. Создание отеля предоставило бы возможность для организации метеорологической станции, которая, учитывая определяющее влияние Маунц-Ренье на насыщенные влагой ветры с Тихого океана, имела бы важное значение для прогнозирования местной погоды. Ваши мемориалисты также заявляют, что этот регион удивительной красоты уже сейчас серьезно портится небрежными компаниями туристов. Его ценные леса и редкие животные страдают и непременно будут уничтожены, если лесной резерват не будет патрулироваться во время туристических сезонов. Однако эффективная защита неосвоенной дикой природы чрезвычайно сложна и в данном случае практически невозможна. Поэтому для сохранения собственности Соединенных Штатов, для защиты от наводнений жителей Вашингтона в долинах рек Якима, Коулиц, Нискуали, Пайаллап и Уайт-Ривер, а также для отдыха и просвещения нации ваши мемориалисты просят объявить вышеописанную территорию национальным парком навсегда. От Национального географического общества: Гардинер Г. Хаббард, президент. От Американской ассоциации содействия развитию науки: Дж. В. Пауэлл. От Геологического общества Америки: Бэйли Виллис. От Сьерра-Клуба: Джон Мьюр. От Аппалачского горного клуба: Джон Ричи-младший. Washington, D.C., June 27, 1894. XVIII. MOUNT RAINIER IS 14,408 FEET HIGH By THE UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY Геологическая служба США выпустила 22 января 1914 года бюллетень для публикации в газетах, в котором высота горы была указана на основе наиболее точных и окончательных методов из известных. Этот бюллетень приводится здесь в том виде, в каком он был издан тогда. В то же время Ф. Э. Маттес, топограф Службы, направил дополнительные комментарии в Сьерра-Клуб Калифорнии, который опубликовал их в январском номере «Бюллетеня Сьерры» за 1914 год. Этот комментарий воспроизводится здесь с разрешения Сьерра-Клуба. Высота вершины Маунц-Ренье в штате Вашингтон была определена Геологической службой США в 14 408 футов над средним уровнем моря. Эта отметка теперь официально заменяет прежнюю предполагаемую высоту горы в 14 363 фута и закрепляет за Маунц-Ренье звание второго по высоте горного пика в Соединенных Штатах, причем высочайшей является гора Уитни в Калифорнии. Правильная высота Ренье была определена группой инженеров-топографов Службы в связи с картированием Национального парка Маунц-Ренье, завершившимся прошлым летом. Топографическая съемка парка была начата в 1910 году Ф. Э. Маттесом, продолжена в 1911 году г-ном Маттесом и Джорджем Р. Дэвисом и завершена в 1913 году К. Х. Бёрдси, В. О. Тафтсом, О. Г. Тейлором и С. Э. Тейлором. При картировании вершины горы они столкнулись со страшной пургой; фактически потребовалось два восхождения на верхнюю часть горы. Первое восхождение на верхние 5450 футов началось в 5 часов утра 16 августа [1913 г.], и рассвет забрезжил с предзнаменованиями превращения в прекрасный день. Достигнув вершины, люди столкнулись со свирепым штормом, облака окутали гору, помешав проведению наблюдений, а к полудню пошел снег. Была предпринята попытка спуска, но группа безнадежно заблудилась в лабиринте трещин, и шторм перерос в пургу. Спускаться дальше было невозможно, оставаться — самоубийство. Следовательно, был отдан приказ вернуться к кратеру, и люди достигли его после двухчасового подъема, совершенно изнуренные и почти замерзшие. Здесь они укрылись в одной из паровых пещер, где в течение долгой ночи их по очереди основательно пропаривало и наполовину замораживало. Люди принимали решительные меры, чтобы не уснуть и не замерзнуть насмерть. Как бы то ни было, их пальцы и уши были сильно отморожены. Наконец, при повышении атмосферного давления им удалось спуститься на 9000 футов в временный лагерь, совершив спуск за три часа. Здесь они восстановили силы и подготовились к новому восхождению, которое было совершено 20 августа с началом в час ночи. Стояла хорошая погода, и картирование всей вершины было завершено к часу дня. «Если кто-то думает, что американские ледники — это игрушечные ледники, или что погода, с которой можно столкнуться на вершине Маунц-Ренье в августе, неизменно мягкая и весенняя, — сказал г-н Бёрдси, чьи пальцы и уши были сильно отморожены, — пусть он поднимется на Маунц-Ренье во время одной из ее летних пурги. Паровые пещеры в кратере — не самые приятные места для ночлега, какие можно вообразить, но если бы их там не было, никто из нас не остался бы сегодня в живых, чтобы рассказать эту историю». Комментарий Ф. Э. Маттеса Альпинисты Тихоокеанского Северо-Запада, без сомнения, будут ликовать по поводу вышеприведенного объявления Геологической службы США о новом значении высоты Маунц-Ренье. Оно ставит этот пик близко к верхушке списка высоких гор в Соединенных Штатах. Ближайший соперник Маунц-Ренье на тихоокеанском побережье, гора Шаста, как оказалось, совсем недавно была «обезглавлена» Береговой и геодезической службой США и теперь может претендовать лишь на 14 162 фута, то есть на 218 футов меньше, чем она некогда заявляла. Великий вулкан Пьюджет-Саунда оставляет ее таким образом далеко позади. Обзор различных показателей, объявлявшихся в прошлом для каждого из более высоких пиков Соединенных Штатов, почти заставил бы сделать вывод, что эти вершины имеют странную привычку время от времени колебаться в высоте. И Ренье, и Шаста славились своей непостоянностью; настолько, действительно, что приходится опасаться, как бы общественность не потеряла веру в достоверность определений высоты в целом. Однако есть веские основания полагать, что последние сообщения для этих двух пиков вряд ли снова изменятся. Что касается горы Шаста, то Береговая служба — пожалуй, единственная сторона, способная говорить с уверенностью; но в отношении Маунц-Ренье Геологическая служба уверена, что новая цифра является наилучшей из тех, которые могут быть получены с помощью современных методов и инструментов. Высота горы Уитни (14 501 фут), как можно вспомнить, была определена путем фактического нивелирования, но такая процедура была бы невозможна на Маунц-Ренье, так как самый практичный маршрут к ее вершине пролегает через многие мили снега и льда и вверх по крутому кулуару высотой в несколько сотен футов. На тающем снегу точное нивелирование исключено, так как инструмент невозможно установить столь прочно, чтобы он не осел немного между задней и передней визирами. Выполнение такой кропотливой работы в морозную погоду повлечет за собой как лишения, так и огромные расходы. Но препятствием, которое оказалось бы совершенно непреодолимым для нивелирования на Маунц-Ренье и привело бы к отказу от этого метода, является устрашающая скала Гибралтар, хорошо известная многим читателям этого журнала [«Бюллетень Сьерра-Клуба»]. Проведение нивелирования по ее отвесному склону по практическим соображениям почти невозможно. В случае с Маунц-Ренье было необходимо прибегнуть к методам дальномерной угловой засечки. Иными словами, производились визирования на ее вершину с соседних пиков, находящихся на расстоянии шести-восьми миль, высоты которых были тщательно определены, а положения относительно вершины горы были вычислены из схемы триангуляции. Выполнять измерения вертикальных углов такого рода с точностью, достигаемой при нивелировании, невозможно; в то же время, обеспечивая достаточное количество проверок и повторяя каждое измерение много раз, можно достичь результата, на который можно положиться с точностью до фута или двух. И точнее определение покрытого снегом пика, такого как Маунц-Ренье, вряд ли требуется; ведь его фактическая высота неизбежно колеблется на несколько футов из года в год и даже изо месяца в месяц. Приятно отметить, насколько близко новое тригонометрическое определение Маунц-Ренье согласуется с барометрическим определением проф. Александра МакАди (14 394 фута). Есть надежда, что это соответствие результатов двух принципиально разных методов укрепит веру общественности в их надежность и приведет к отброшению других цифр (некоторые из которых сильно преувеличены), появлявшихся в печати время от времени. В заключение можно сказать, что бюллетень Геологической службы лишь слегка намекает на стойкость и мужество г-на Бёрдси и его группы в их едва не завершившемся трагедией опыте на пике. Сотрудники Службы так часто сталкиваются с опасностью в своей повседневной работе, что они не склонны писать или говорить об этом, и в результате общественность редко узнает интимные подробности. Остается надеяться, что история этого предприятия когда-нибудь появится полностью. Peter Rainier. Admiral of the Blue, Royal Navy. XIX. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ И ВЫСОТЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ МАУНЦ-РЕНЬЕ Географические названия в таком регионе, как Национальный парк Маунц-Ренье, возникают по трем причинам: первая и наиболее важная — это реальная потребность в таких названиях у тех, кто работает в Парке, и у тех, кто делает отчеты о нем или пишет о нем. Вторая — естественное стремление почтить тех людей, чьи достижения заслуживают увековечения. Третья причина кроется в тщеславии посетителей. Иногда это проявляется в безобидном и часто полезном желании просто быть тем, кто что-то назовет, но обычно принимает форму стремления посетителей вписать собственные имена или имена своих друзей на карту. Рейнджер, обнаруживающий с наблюдательного пика далекий пожар возле какого-нибудь безымянного озера или утеса, спешит к телефону, но обнаруживает, что его работа по отправке борцов с огнем к месту опасности гораздо труднее, чем если бы он мог использовать какое-то определенное географическое название. Строители троп и патрульные постоянно сталкиваются с аналогичной потребностью в названиях. Для собственного удобства они приступают к выдумыванию названий, которые часто приживаются. В 1915 году участники движения «Альпинисты» обнаружили, что строитель тропы удовлетворил такую потребность, присвоив красивому водопаду у своей тропы название его любимой марки консервированных персиков. Теперь те, кто заинтересован в этом, проявляют большую заботу о таких вопросах, работая через Совет по географическим названиям США. Приведенные высоты взяты из официальной карты и других правительственных публикаций. Со временем все важные высоты будут окончательно определены и отмечены. Есть надежда, что этот сборник названий будет совершенствоваться из года в год. Редактор этой работы будет приветствовать новые факты о любых названиях. Ручей Ада-Крик. Приток ручья Хаклберри-Крик близ северной границы Парка. Происхождение названия не установлено. Озеро Аделаида. Недалеко от северо-центральной границы Парка. Происхождение названия не установлено. Водопад Аффи-Фолс. На ручье Лоди-Крик, в северо-центральной части Парка. Происхождение названия не установлено. Водопад Элис-Фолс. На ручье Спуквуш-Крик, в северо-западной части Парка. Происхождение названия не установлено. Хребет Алки-Крест. В северо-западном углу Парка. Название происходит из жаргона чинук и означает «со временем». Озеро Аллен-Лейк. См. озеро Аллен. Альта-Виста. Пункт вблизи снежной линии на южно-центральном склоне. Он был назван Джоном П. Хартманом, который посетил это место с такомской группой в 1889 году. Название испанское и означает «высокий вид». Скала Анвил-Рок. На южном склоне, возле верхнего ледника Коулиц. Название описательное, но кто его предложил, не установлено. Высота — 9584 фута над уровнем моря. Пик Артур-Пик. В северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Пик Огаст-Пик. Рядом с северо-западной границей Парка. Происхождение названия не установлено. Лагерь Лавинный (Avalanche Camp). На северном склоне. Назван членом клуба «Альпинисты» во время первого восхождения этого клуба в 1909 году. Высота — 10 900 футов над уровнем моря. Мыс Бейкер-Пойнт. Выступающая часть горы Гот-Айленд, с которой открывается вид на ледник Эммонс. Происхождение названия не установлено. Скала Болд-Рок. На юго-восточном склоне, возле водораздела Коулиц-Дивайд. Название описательное. Перевал Барнс-Пасс. На западной окраине Парка. Назван в честь фотографа К. А. Барнса, открывшего его во время поездки с Дж. Х. Уиром и Дж. Б. Флеттом. Пик Барриер-Пик. Продолжение хребта Говернорс-Ридж вблизи восточно-центральной границы Парка. Водопад Базалтик-Фолс. На юго-восточном склоне горы. Одна из достопримечательностей Коулиц-Парка. Назван проф. Дж. Б. Флеттом и Х. Х. Гарретсоном. Урочище Бир-Парк. В северо-восточном углу Парка. Урочище Би-Флэт. В северо-западной части Парка, к югу от горы Ченис. Скала Бихайв («Улей»). Большая скала на юго-восточном склоне. Она была названа майором Е. С. Инграхемом в 1888 году, который говорит: «Она напомнила мне один из тех старомодных ульев». Высота — 11 033 фута над уровнем моря. Пик Белджика (Beljica). Интересный пик близ дороги, ведущей из Ашфорда в Парк. Название представляет собой сложное слово, составленное из инициалов. В июле 1897 года группа из девяти молодых людей, посетивших этот пик, дала ему название. Буква «B» была за Бургона Д. Меслера, «e» — за любую из трех (Элизабет Дрейб, Элизабет Шарп и Элизабет Меслер), «l» — за Люси К. ЛаВалл, «j» — за Джесси К. ЛаВалл, «i» — за Изабель Меслер, «c» — за Клару Меслер, а «a» — за Александра Меслера. Озеро Бенч-Лейк. В южной части Парка. Земля, лежащая выше озера, называется Террасой (The Bench). Высота озера — 4500 футов над уровнем моря. Урочище Беркли-Парк. В северо-центральной части Парка, между горами Берроуз и Скайскрейпер. Происхождение названия не установлено. Пик Берри-Пик. В северо-западном углу Парка. Ручей Боулдер-Крик. Приток реки Оханапекош в одноименном парке на восточном склоне горы. Пик Баундари-Пик. Назван соответственно своему положению, так как лежит на южной границе Парка. Пик Браун-Пик. В северо-восточном углу Парка. Пик Буэл-Пик. Вблизи восточно-центральной границы Парка. Происхождение названия не установлено. Высота — 5933 фута над уровнем моря. Урочище Брант-Парк. В северо-восточном углу Парка. Гора Берроуз-Маунтин. На северо-восточном склоне. Была названа в честь натуралиста и сначала называлась горой Джона Берроуза. Ручей Баттер-Крик. Вытекает из хребта Татуш и пересекает южную границу Парка. Лагерь Кэмп-Кертис. На северо-восточном склоне. Назван клубом «Альпинисты» в 1909 году в честь Асахеля Кертиса, руководителя первого восхождения этого клуба. Высота — 9000 футов над уровнем моря. Лагерь Кэмп-Делайт. См. «Лагерь Звезд». Лагерь Кэмп-Мизери («Мизери»). На южном склоне горы у подножия Бихайва. Название описательное. Высота — 11 033 фута над уровнем моря. Лагерь Кэмп-Мьюр. На юго-восточном склоне. Назван майором Е. С. Инграхемом в честь натуралиста Джона Мьюра, который выбрал это временное место для лагеря во время их восхождения в 1888 году, поскольку наличие пемзы указывало на защиту от сильных ветров. Высота — 10 062 фута над уровнем моря. Лагерь Кэмп-Но-Кэмп. На юго-восточном склоне, вблизи вершины горы. Находится в седловине около вершины Гибралтара. Название указывает на несостоявшуюся попытку отдохнуть. Высота — 12 550 футов над уровнем моря. Лагерь Кэмп-оф-те-Клаудс («Лагерь Облаков»). На южном склоне выше долины Парадайз. Назван 12 августа 1886 года Чарльзом Э. Кехо, Чарльзом А. Биллингсом и Джорджем Н. Талкоттом из Олимпии. Во время их визита туда тяжелые гряды облаков расступились и открыли им великолепный вид на гору. Высота — 5947 футов над уровнем моря. Лагерь Кэмп-оф-те-Старз («Лагерь Звезд»). На юго-восточном склоне горы, у подножия Гибралтара. Это узкая скальная полка, вмещающая дюжину альпинистов, когда они теснятся вместе и «свешивают ноги». Он использовался одной из групп Инграхама, и Х. Е. Холмс говорит, что сначала они называли его «Лагерь Восторг» из-за радости при виде первых лучей утра. Высота — около 12 000 футов над уровнем моря. Мост Кэньон-Бридж. В юго-восточной части Парка. Бурный поток Мадди-Форк реки Коулиц прорывается через очень узкую и глубокую расселину в скалах. Перекинутый через нее мост открывает живописный вид. Ледник Карбон-Глесиер. Этот ледник берет начало у подножия стены Уиллис на северном склоне горы. Река Карбон-Ривер. Примерно в 1876 году на берегах этой реки был обнаружен уголь, что подсказало название, которое позже было также дано леднику, служащему истоком для реки. Водопад Картер-Фолс. Одна из красивейших достопримечательностей нижнего течения реки Парадайз. Назван в честь раннего проводника, построившего первую тропу в долину Парадайз. В течение многих лет Лонгмайеры собирали плату в пятьдесят центов с каждого, кто пользовался тропой. Ее выплачивали охотно, когда объясняли, что деньги идут строителю тропы. Скала Касл-Рок. В северо-западной части Парка. Названа из-за сходства со старинным замком. Высота — 6116 футов над уровнем моря. Бассейн Кэтаракт-Бейсин. См. «Мист-Парк». Ручей Кэтаракт-Крик. Вытекает из Мист-Парка к реке Карбон в северо-западной части Парка. Примерно на середине своего течения образует прекрасный водопад Кэтаракт-Фолс. Скалистый гребень Катедрал-Рокс. Тянется на юго-восток от вершины. Это обширный разделительный гребень между верхними ледниками Коулиц и Инграхам. Кто первым предложил название, не установлено. Высота — 8262 фута над уровнем моря. Гора Ченис-Маунтин. Обширный хребет вблизи северной границы Парка. На плечах горы лежат три маленьких озера, называемых озерами Ченис. С северных склонов горы берет начало ручей Ченис-Крик, который возле своего впадения в реку Карбон на северо-западной границе Парка образует прекрасный водопад Ченис-Фолс. Название, судя по всему, индейское, но его происхождение не установлено. Высота хребта — от 4000 до 6000 футов над уровнем моря. Водопад Кристин-Фолс. На нижнем участке ручья Ван-Трамп-Крик. Г-н Ван Трамп говорит, что водопад «был назван в честь моей дочери Кристин Луизы другом Джоном Хейсом из Йелма». Высота — 3667 футов над уровнем моря. Озеро Клифф-Лейк. В южно-центральной части Парка, между хребтом Татуш и границей. Озера Кловер-Лейкс. В Уайт-Ривер-Парке, в северо-западной части Парка. Бассейн Колд-Бейсин. В северной части Парка, к югу от Гранд-Парка. Колоннада (Colonnade). Хребет, лежащий между Южным Моуичем и ледниками Пайаллап на западно-центральном склоне горы. Колумбия-Крест (Columbia Crest). Название предложено Х. Е. Холмсом из группы Инграхама в 1891 году. Они провели две ночи в кратере и перед уходом устроили голосование по поводу названия для самой высокой части вершины, в результате которого появился Columbia Crest. Иногда его называли Куполом (The Dome). Стивенс и Ван Трамп называли его пиком Кратер-Пик. Высота — 14 408 футов над уровнем моря. Comet Falls. On the southern slope of the mountain, in Van Trump Park. Elevation, 5,200 feet above sea level. Водопад Кугар-Фолс. Вблизи южной границы Парка, в притоке Никель-Крик реки Коулиц. Скалы Коулиц-Чимнис. Заостренные и столбчатые скалы на восточно-центральном склоне. Хотя они не примыкают к леднику или реке с таким названием, они несомненно получили свое имя от одного из них. Высота — 7607 футов над уровнем моря. Гребень Коулиц-Кливер. Вблизи южного пика вершины. Он назван соответственно, так как рассекает высшие ледяные потоки, часть которых течет в Пьюджет-Саунд, а остальные — в реку Колумбия. Водораздел Коулиц-Дивайд. Хребет, идущий с севера на юг в юго-восточном углу Парка. Ледник Коулиц-Глесиер. Назван генералом Хазардом Стивенсом и П. Б. Ван Трампом в 1870 году, когда они обнаружили, что он является истоком реки с тем же названием. Он берет начало от группы меньших ледников на юго-восточном склоне горы. Выше ледников лежит Коулиц-Парк. Река Коулиц-Ривер. Это название появляется уже в отчетах Льюиса и Кларка за 1805–1806 годы, где оно пишется как Ковелиски (Coweliskee). В различных формах оно встречается в трудах всех последующих исследователей. В ее долинах обитало индейское племя с таким же названием. В конце концов река течет на юг в реку Колумбия. Скалы Коулиц-Рокс. Массив скал на юго-восточном склоне, между ледниками Парадайз и Коулиц. Скалы были названы в 1907 году опытным проводником Жюлем Стампфлером, которому название потребовалось для удовлетворения любопытства групп туристов. Высота — 7457 футов над уровнем моря. Озеро Кратер-Лейк. На северо-западном склоне. Бэйли Виллис дал это название в 1883 году. Недавно он написал: «Амфитеатры, которые молодой геолог принял за кратеры, теперь известны как ледниковые котловины, вымытые льдом». Высота — 4929 футов над уровнем моря. Пик Кратер-Пик. См. Колумбия-Крест. Гора Кресент-Маунтин. На северном склоне. Название использовалось Бэйли Виллисом в 1883 году. У подножия этой горы лежит озеро Кресент-Лейк. Водопад Крес-Фолс. В северо-западной части Парка, вблизи ручья Спуквуш-Крик. Гора Кристал-Маунтин. На юго-западном склоне горы, с видом на охотничьи угодья Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Высота — 6300 футов над уровнем моря. Мыс Кашман-Крест. На южном склоне, с видом на ледник Нискуали. Назван в честь покойного конгрессмена Ф. В. Кашмана из Такомы. Пик Деге-Пик. Возвышается над Якима-Парком в северной части Парка. Происхождение названия не установлено. Водопад Денман-Фолс. На западном склоне, на ручье Сент-Эндрюс-Крик. Назван Беном Лонгмайером в честь А. Х. Денмана из Такомы, энтузиаста альпинизма и фотографа. Ручей Девилс-Дрим-Крик. На южном склоне горы, приток ручья Пирамид-Крик. Происхождение названия не установлено. Ручей Дик-Крик. Течет из Элизиан-Филдс к реке Карбон в северо-западной части Парка. Происхождение названия не установлено. Скала Дивижн-Рок. У нижнего конца ледника Северный Моуич, на северо-западном склоне горы. Ручей Доу-Крик. Приток ручья Ипсут-Крик в северо-западной части Парка. Двойной Пик. У юго-восточной границы Парка. Высота указана как 6200 футов. Название было подсказано его формой. Эгл-Клифф. Возвышается над ручьем Спрей-Крик в северо-западной части Парка. Eagle Peak. Near the south-central boundary of the Park. Elevation, 5,955 feet above sea level. Эхо-Клиффс. В северо-западной части Парка над ручьем Катарак-Крик. Эхо-Рок. На северо-западном склоне близ ледника Рассел. Майор Э. С. Инграм назвал ее Сиэтл-Рок, поскольку ее видно из этого города. Он не знает, кто изменил название. Эдит-Крик. На южном склоне, приток Парадайз-Ривер. В 1907 году гид Жюль Стампфлер подготавливал серию стереоскопических видов и нуждался в названии для этого ручья. Он не помнит полное имя Эдит. Она была членом одной из его групп. Ледник Эдмандс. На западном склоне. В июне 1883 года ледники посетили вице-президент Оукс из компании «Северная тихоокеанская железная дорога» и сенатор Соединенных Штатов Джордж Ф. Эдмандс из Вермонта. Одним из результатов этой поездки стал приказ о прокладке тропы к северо-западным склонам горы, которая с тех пор известна как тропа Бэйли Виллиса. Другим последовательным результатом стало присвоение леднику имени в честь сенатора Эдмандса. Элизабет-Ридж. Близ Кратерного озера в северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Элизийские Поля. Один из прекрасных парковых районов на северном склоне. Название дал майор Э. С. Инграм в 1888 году. Высота над уровнем моря — 5700 футов. Эмеральд-Ридж. На юго-западном склоне горы, разделяющий нижние части ледников Тахома и Южный Тахома. Название носит описательный характер, но кем оно было предложено впервые, установить не удалось. Ледник Эммонс. На северо-восточном склоне. Это самый большой ледник на горе. Долгое время он назывался Белым ледником, поскольку давал начало реке с тем же названием. Название реки произошло от ледниковой белизны ее вод. Нынешнее название дано в честь С. Ф. Эммонса, который вместе с А. Д. Уилсоном совершил второе успешное восхождение на гору в 1870 году. Юнис-Лейк. В северо-западном углу Парка близ пика Толми. Бэйли Виллис назвал его озером Толми в 1883 году, однако на официальных картах оно так не обозначалось, и название было изменено в честь миссис У. Х. Гилстрап из Такомы. Она и ее муж были частыми гостями в районе Кратерного озера. Fairy Falls. On the southeastern slope, in the upper waters of Stevens Creek. Elevation, 5,500 feet above sea level. Фолс-Крик. Берет начало в Норт-Парке и пересекает границу в северо-западном углу Парка. Фей-Пик. В северо-западной части Парка, с видом на Кратерное озеро. Высота над уровнем моря — 6500 футов. Название дано в честь мисс Фей Фуллер из Такомы, которая в 1890 году первой среди женщин достигла вершины Маунц-Ренье. Фер-Лейк. Небольшое озеро в юго-восточном углу Парка. Фиш-Крик. Приток ручья Тахома-Крик в юго-западном углу Парка. Фишерс-Хорнпайп-Крик. На южном склоне горы, приток ручья Пирамид-Крик. Происхождение названия не установлено. Ледник Флетт. Близ хребта Птармиган-Ридж на северо-западном склоне. Название дано в честь профессора Дж. Б. Флетта из Такомы, одного из самых увлеченных исследователей горы. Флоренс-Пик. В северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Фрог-Хевен. На южном центральном склоне горы, к западу от водопада Нарада-Фолс. Фрозен-Лейк. В северной части Парка, к югу от горы Маунт-Фремонт. Ледник Фрайингпан. Существуют две противоречивые теории относительно этого названия. Согласно одной из них, какие-то туристы потеряли в реке сковороду, что дало название реке, которое позже распространилось и на ледник. Согласно другой, профессор И. К. Рассел назвал ледник из-за его воображаемого сходства со сковородой, и это название позже распространилось на реку. На восточно-центральном склоне горы. Гарда-Фолс. На ручье Гранит-Крик, притоке Уинтроп-Крик, в северо-центральной части Парка. Назван К. А. Барнсом в честь мисс Гарды Фогг из Такомы. Джордж-Лейк. См. озеро Лейк-Джордж. Гибралтар. Эта знаменитая и неприступная скалистая круча к юго-востоку от вершины была названа группой Инграма в 1889 году. Высота над уровнем моря — 12 679 футов. Ледниковый Бассейн (Глейшер-Бейсин). На северном склоне горы. Это довольно крутой, но привлекательный небольшой парк с маленьким озером и хорошей родниковой водой. Ледник Интер берет начало в его верховьях, а через него протекает ручей Интер-Форк. Шахтеры в лагере Старбо содержат небольшую лесопилку, работающую на гидроэнергии, и годами вели разведочные работы на рудниках на склонах Бассейна. Они построили к своему лагерю колесную дорогу, благодаря которой туристы вскоре смогут поближе познакомиться с красотами Бассейна и окрестных районов. Высота над уровнем моря — 6000 футов. Глейшер-Айленд. На юго-западном склоне горы. Название носит описательный характер, так как остров расположен между нижними частями ледников Тахома и Южный Тахома. Гоут-Айленд-Маунтин. На северо-восточном склоне горы, между ледником Эммонс и Саммер-Ленд. Гоут-Айленд-Рок. В нижней части ледника Карбон, в северо-западной части Парка. Голден-Лейкс. Скопление красивых озер в парке Сансет-Парк и рядом с ним, близ западно-центральной границы Парка. На закате они сияют, как расплавленное золото. Гов-Пик. В северо-западной части Парка. Происхождение названия не установлено. Гавернорс-Ридж. Ближе к восточно-центральной границе Парка. Название было предложено управляющим Парка Итаном Алленом. Гранд-Парк. Возвышенная и обширная территория в северной части Парка. Мили относительно ровной земли, усыпанной цветами и украшенной кольцевыми рощами альпийских пихт и тсуг, где каждое лето в изобилии водятся олени, делают это название весьма подходящим. Высота над уровнем моря — 5700 футов. Гранит-Крик. В северо-центральной части Парка. Это приток Уинтроп-Крик. Грант-Крик. Приток ручья Спрей-Крик в северо-западной части Парка. Происхождение названия не установлено. Грин-Лейк. В северо-западном углу Парка. Грин-Парк. К северу от гор Сордо-Маунтинс, в северо-восточной части Парка. Холс-Кэмп. См. Уигвам-Кэмп. Хейден-Крик. Приток ручья Медоу-Крик в северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Генрис-Хантинг-Граунд. См. Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Хессонг-Рок. На северо-западном склоне с видом на парк Спрей-Парк. Названа в честь фотографа, жившего у озера Капосин. Хидден-Лейк. Близ Уайт-Ривер-Парк, в северо-восточной части Парка. Говард-Пик. В северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Хаклберри-Крик. Берет начало в горах Сордо-Маунтинс и течет на север через границу Парка. Хаклберри-Парк. В истоках ручья Хаклберри-Крик в северо-восточной части Парка. Индепенденс-Ридж. Простирается от Ченис-Маунтин до северной границы Парка. Индиан-Бар. Большая галечниковая отмели в Оханапекош-Парке на восточном склоне горы. Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Около 1870 года индеец из племени коулиц начал охотиться на горных козлов в том районе. Генри Уинсор, почтальон-первопроходец, спросил его имя и получил непроизносимый ответ. «Это не имя, — сказал Уинсор, — твое имя будет Индиан-Генри». Эта шутка прижилась. На карте слово «Индиан» опущено, но Совет по географическим названиям США проголосовал за то, чтобы вернуть его. П. Б. Ван Трамп утверждал, что индейца звали Сотолик. Ледник Инграм. Этот красивый ледник лежит между скалами Катедрал-Рокс и Литтл-Такома на юго-восточном склоне. Он был назван профессором И. К. Расселом в 1896 году в честь майора Э. С. Инграма из Сиэтла. Ледник Интер. На северо-восточном склоне. Он был назван майором Э. С. Инграмом в 1886 году, когда тот безуспешно пытался подняться на гору с северной стороны. Название было подсказано тем, что ледник окружен кольцом скал. Ипсут-Пасс. В северо-западном углу Парка. От него к реке Карбон течет ручей под названием Ипсут-Крик. Говорят, что это слово является искажением индейского слова, означающего «медведь». Айрон-Маунтин. На юго-западном склоне горы, с видом на Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Название описывает скопления предполагаемых железистых отложений. Высота над уровнем моря — 6200 футов. Джанетт-Хайтс. На западно-центральном склоне с видом на ледник Эдмандс. Происхождение названия не установлено. Джозефина-Крик. Приток ручья Хаклберри-Крик, берущий начало в Грин-Парке. Происхождение названия не установлено. Джун-Крик. Пересекает границу в северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Ледник Каутц. Этот ледник берет начало у подножия пика Пик-Сассесс, южной вершины. Он был назван в честь лейтенанта (впоследствии генерала) А. В. Каутца, который предпринял попытку восхождения в 1857 году. Ручей, вытекающий из ледника, носит то же название. Клапач-Ридж. Близ западно-центральной границы Парка, между рекой Норт-Пьюаллап и ручьем Сент-Эндрюс-Крик. Происхождение названия не установлено. Напсак-Пасс. В северо-западной части Парка, перевал между Фей-Пик и Матер-Маунтин из Мист-Парка в Кратерное озеро. Коцук-Крик. Пересекает восточно-центральную границу Парка. Происхождение названия не установлено. Лейк-Аллен. На западном склоне горы Маунт-Воу в юго-западном углу Парка. Во избежание путаницы изначально он назывался Лейк-О.-Д.-Аллен. Название было дано в честь заслуженного ботаника, который в свое время был профессором Йельского университета. Лейк-Элинор. Близ северной границы Парка. Происхождение названия не установлено. Лейк-Этел. В северо-центральной части Парка, с вытоком в Западный рукав реки Уайт-Ривер. Название было предложено клубом «Маунтинирс» в 1912 году в знак комплимента дочери рейнджера Парка Томаса Е. О'Фаррелла. Лейк-Джордж. На западном склоне горы Маунт-Воу в юго-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Лейк-Джеймс. В северо-центральной части Парка, с вытоком в ручей Ван-Хорн-Крик. Название было предложено клубом «Маунтинирс» в 1912 году в знак комплимента малолетнему сыну Томаса Е. О'Фаррелла, рейнджера Парка. Лейк-Том. Небольшое озеро близ пика Артур-Пик в северо-западном углу Парка. Лэндслайд. К северо-западу от горы Слайд-Маунтин, в северо-восточном углу Парка. Ли-Крик. Приток ручья Кратер-Крик в северо-западной части Парка. Происхождение названия не установлено. Либерти-Кап. Северная вершина Маунц-Ренье. Утверждалось, что Стивенс и Ван Трамп дали это название во время своего первого восхождения в 1870 году, однако мистер Ван Трамп говорит, что они называли ее пиком Тахома. Одним из ранних упоминаний нынешнего названия является работа Бэйли Виллиса, который писал в 1883 году: «Над деревьями возле истока, чуть правее этого пика, в небеса взмывает чисто белая вершина; это северная вершина Маунт-Такомы — Либерти-Кап». Высота над уровнем моря — 14 112 футов. Либерти-Ридж. К западу от Виллис-Уолл и с видом на верховья ледника Карбон близ северной вершины. Название было принято в 1914 году инженерами Геологической службы США, составившими официальную карту Парка. Его предложил Джон Х. Уильямс, автор книги «Гора, которая была богом». Литтл-Такома-Пик. Возвышающийся и крутой пик на восточном склоне Маунц-Ренье. Лишь очень немногие отважные альпинисты пока достигли его вершины. Высота над уровнем моря — 11 117 футов. Единственное известное восхождение было совершено проф. Дж. Б. Флеттом и Х. Х. Гарретсоном. Лоди-Крик. Приток реки Уайт-Ривер в северо-центральной части Парка. Говорят, что название было дано ранними золотоискателями. Лонгмайр-Спрингс. Близ юго-восточной границы Парка. Источники были открыты первопроходцем Джеймсом Лонгмайром, который оформил права на имущество и жил там до своей смерти 17 сентября 1897 года. Члены его семьи до сих пор содержат там курорт. Отель «Национал-Парк-Инн», почта, офисы Парка и прочие удобства делают Лонгмайр столицей Парка. Высота над уровнем моря — 2761 фут. Лост-Крик. Пересекает северо-восточную границу Парка. Луиз-Лейк. В южной центральной части Парка между хребтами Мазама-Ридж и Татош-Рейндж. Происхождение названия не установлено. МакКлюр-Рок. На юго-восточном склоне близ ледника Парадайз. Она отмечает место трагической гибели профессора Эдгара МакКлюра из Орегонского университета в 1897 году во время спуска после барометрических измерений на вершине. Высота над уровнем моря — 7384 фута. МакНилей-Пик. Часть гор Сордо-Маунтинс в северной части Парка. Происхождение названия не установлено. Мэдкэп-Фолс. На южном склоне горы, на реке Парадайз-Ривер между водопадами Нарада-Фолс и Картер-Фолс. Мейпл-Фолс. На ручье с тем же названием, близ южной границы Парка. Ручей является притоком Стивенс-Крик. Маркус-Пик. Часть гор Сордо-Маунтинс в северо-восточной части Парка. Происхождение названия не установлено. Маргарет-Фолс. На юго-восточном склоне, между Коулиц-Парком и ледником Коулиц. Название дано в честь одной из дочерей Э. С. Холла, бывшего управляющего Парка. Мари-Фолс. На юго-восточном склоне, в верховьях ручья Никель-Крик. Происхождение названия не установлено. Марджори-Лейкс. Близ северо-центральной границы Парка. Происхождение названия не установлено. Мармот-Крик. Приток ручья Катарак-Крик, осушающий Сиэтл-Парк в северо-западной части Парка. Название дано в честь свистящего сурка (мрамота), в изобилии водимости в том регионе. Марш-Лейкс. В южной части Парка. Марта-Фолс. На юго-восточном склоне. Водопад был назван в честь жены покойного Элкейна Лонгмайра его сыном Беном Лонгмайром. Мартин-Пик. На северо-западной границе Парка. Происхождение названия не установлено. Мэри-Белль-Фолс. На юго-восточном склоне в верховьях ручья Никель-Крик. Название было предложено управляющим Итаном Алленом в честь одной из дочерей Э. С. Холла, бывшего управляющего Парка. Мазама-Ридж. На южном склоне горы, начиная от водопада Слускин-Фолс. Назван в честь орегонского горно-альпинистского клуба, чей главный лагерь располагался там в 1905 году. Медоу-Крик. Близ северо-западной границы Парка. Он берет начало у пика Толми и был назван Бэйли Виллисом в 1883 году. Милдред-Пойнт. На юго-западном склоне, с видом на нос ледника Каутц. Происхождение названия не установлено. Минерал-Маунтин. На северо-центральном склоне горы, с видом на озеро Мистик-Лейк. Название отражает надежды ранних золотоискателей, работавших там до создания Национального парка. Миррор-Лейкс. На юго-западном склоне горы, в Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Мист-Парк. В северо-западной части Парка, на отрогах Матер-Маунтин. Высота над уровнем моря — 6000 футов. Этот парк также известен как Катарак-Бейсин. Морейн-Парк. На северном склоне, граничит с ледником Карбон. Был назван профессором И. К. Расселом. Москито-Флэт. В северо-центральной части Парка, близ озер Лейкс-Джеймс и Этел. Название указывает на то, что это место впервые посетили в неудачное время года. Высота над уровнем моря — 4400 футов. Матер-Маунтин. Обширный хребет в северо-западной части Парка. Название возникло из-за силуэта женщины в скале на северо-восточной вершине хребта, который отчетливо виден на фоне неба тем, кто идет по тропе Карбон-Ривер. Высота над уровнем моря — 6540 футов. Маунт-Арарат. На юго-западном склоне, с видом на Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Бен Лонгмайр пишет: «Я назвал его так, потому что нашел там несколько длинных деревянных планок, которые превратились в камень, и подумал, что они могли быть частью лодки старого Ноя. Я также нашел пень с кольцом вокруг него, как будто к нему могли привязать его веревку. Все это было камнем». Высота над уровнем моря — 5996 футов. Маунт-Фремонт. В северной части Парка у западной оконечности гор Сордо-Маунтинс. Происхождение названия не установлено. Высота над уровнем моря — 7300 футов. Маунт-Плезант. В северо-западной части Парка, с видом на парки Мист-Парк и Спрей-Парк. Маунц-Ренье. Назван в честь адмирала британского флота Питера Ренье капитаном Джорджем Ванкувером в 1792 году. Его собственный рассказ об открытии и наименовании горы см. в главе I этой книги. Высота над уровнем моря — 14 408 футов. Маунт-Рут. На северо-восточном склоне горы, с видом на ледники Интер и Эммонс. Название дано в честь Рут Напп, дочери золотоискателя, построившего «хижину Наппа» — достопримечательность для туристов в районе бассейна Глейшер-Бейсин. Высота над уровнем моря — 8700 футов. Маунт-Воу. В юго-западном углу Парка. Его иногда называют Гоут-Маунтин. Высота над уровнем моря — 6045 футов. Маунтин-Медоуз. В северо-западном углу Парка. Название происходит от Бэйли Виллиса, 1883 год. Высота над уровнем моря — 4000 футов. Ледники Мович. На западном и северо-западном склонах горы расположены два красивых ледника, известных как Северный и Южный Мович. Название происходит из жаргона чинук и означает «олень». Кто впервые предложил название, установить не удалось. Каждый ледник имеет свой дренажный ручей. Сливаясь вместе, они образуют реку Мович-Ривер, которая пересекает северо-западную границу Парка. Северный Мович некогда назывался ледником Виллиса, а Южный Мович — ледником Эдмандс. Мадди-Форк. На юго-восточном склоне горы. Один из нескольких истоков реки Коулиц, вытекающий из носа крупного ледника Коулиц. Миртл-Фолс. На южном склоне на ручье Эдит-Крик, притоке Парадайз-Ривер. Название дал гид Жюль Стампфлер в 1907 году. Миртл была членом одной из его групп, но остальную часть ее имени он забыл. Мистик-Лейк. На северном склоне горы, между ледниками Уинтроп и Карбон. Это излюбленное место для туристов, планирующих попытку восхождения на гору с ее северных склонов. Высота над уровнем моря — 5750 футов. Названо проф. Дж. Б. Флеттом и Х. Х. Гарретсоном из-за загадочного временного водоворота, замеченного возле его стока. Нахунта-Фолс. На южном склоне. Одно время водопад носил название Мари, но оно было изменено по предложению министра военно-морского департамента США Джозефуса Дэниелса. Он говорит: «Это название было мне знакомо как данное каролинскими тускарорами реке в Северной части Каролины, а также их крупнейшему форту или главному селению». Министр Дэниелс получил из Бюро американской этнологии информацию о том, что это название встречается в различных написаниях и может означать «высокие деревья» или «высокий лес». Нарада-Фолс. На южном центральном склоне, главная достопримечательность нижнего течения Парадайз-Ривер. Недавно предпринималась попытка переименовать его в Кушман-Фолс в честь покойного конгрессмена Ф. В. Кушмана, горячего сторонника Парка. Нынешнее название имеет теософское происхождение. Нарада — духовное существо, почитавшееся брахманами в Индии за его служение первой расе людей. Среди современных теософов это слово стало метафизическим понятием, бо́льшая часть которого преподается эзотерическим ученикам и не подлежит разглашению. Само слово означает «незапятнанный». Изумительная красота этого места в его чистом и первозданном виде подсказала название ранней группе посетителей-теософов, в которую входили следующие лица: профессор Э. О. Швенгерль, мистер и миссис Джордж А. Шеффилд, мистер и миссис Артур Найт, мисс Айда Райт (ныне миссис Верн Мадгетт), миссис Адди Г. Барлоу и мистер Генри Картер. Высота над уровнем моря — 4572 фута. Национал-Парк-Инн. У источников Лонгмайр-Спрингс близ юго-западного входа в Парк. Этот привлекательный отель часто настолько переполнялся гостями, что для спальных мест использовалось множество палаток. Они установлены в рощах сосен и пихт на берегу реки Нискуали. От гостиницы совершается множество поездок по интересным местам горы. Высота над уровнем моря — 2761 фут. Нэчурал-Бридж. В северо-центральной части Парка. Множество фотографов взбиралось к этой природной диковинке. Высота над уровнем моря — 5400 футов. Нидл-Крик. Близ восточно-центральной границы Парка. Это приток ручья Коцук-Крик, берущий начало возле крутых скал Коулиц-Чимнис, что, возможно, и подсказало название «Нидл» (Игла). Нидл-Рок. На северо-западном склоне с видом на ледник Северный Мович. Название было дано профессором Дж. Б. Флеттом из-за его предполагаемого сходства с Иглой Клеопатры. Высота над уровнем моря — 7587 футов. Ледник Нискуали. Крупный ледник, спускающийся с южного склона Маунц-Ренье. Он был назван Стивенсом и Ван Трампом в 1870 году, когда они обнаружили, что он является истоком реки Нискуали. Река Нискуали. Беря начало у подножия ледника Нискуали, она течет на юго-запад через Парк и впадает в Пьюджет-Саунд между Такомой и Олимпией. Она упоминалась в «Журнале» Джона Ворка из Компании Гудзонова залива еще в 1824 году. Первое поселение белых людей на Пьюджет-Саунде было основано Компанией Гудзонова залива у ее устья в мае 1833 года. Этот торговый пост назывался Нискуали-Хаус. Преподобный Майрон Иллз, талантливый миссионер, говорит, что это слово происходит от местного слова «скуоли-о-биш» по названию племени. Северный Мович. См. Мович. North Park. In the northwestern corner of the Park. Elevation, about 5,000 feet above sea level. Нортерн-Крагс. В северо-западной части Парка, с видом на Элизийские Поля. Обсервейшн-Рок. На северо-западном склоне близ ледника Флетт. В 1885 году проф. Л. Ф. Хендерсон назвал ее Обсервейшн-Пойнт. С ее вершины открывается обширный вид на западную часть Вашингтона. Высота над уровнем моря — 8364 фута. Ледник Оханапекош. На восточно-центральном склоне горы. Ниже ледника лежит прекрасный Оханапекош-Парк, из которого вытекает река с тем же названием, покидающая Парк у северо-восточного угла границы. Название индейское, но его значение не установлено. Олд-Десолейт. Хребет в северо-западной части Парка между парками Морейн-Парк и Вернал-Парк. Оллала-Крик. В юго-восточном углу Парка. Название происходит из жаргона чинук и означает «ягоды». Оухайг-Лейкс. Близ восточно-центральной границы Парка. У племени якима был великий военный вождь, вождь Оухайг, и это, по-видимому, дань уважения ему. См. рассказ Теодора Уинтропа в этой книге, глава IV. Пенхэндл-Гэп. На восточно-центральном склоне горы, выше ледников Сарвент. Высота над уровнем моря — около 7000 футов. Панорама-Пойнт. На южном склоне горы, с видом на ледник Нискуали. Ледник Парадайз. На юго-восточном склоне. В 1870 году Стивенс и Ван Трамп назвали его Малый ледник Нискуали. Парадайз-Ривер. Стивенс и Ван Трамп называли эту реку Глейшер-Крик в 1870 году. Парадайз-Вэлли. На южном центральном склоне. Это самая известная часть Парка. Дэвид Лонгмайр рассказывает, что его мать (жена первопроходца Джеймса Лонгмайра) и миссис Джеймсон были первыми женщинами, посетившими этот район. Петляя по зигзагообразной тропе сквозь лес, они внезапно оказались посреди потрясающих горных пейзажей. «О, какой рай!» — воскликнула одна. «Да, настоящий рай», — ответила другая. Это было в 1885 году, и название «Парадайз» закрепилось за долиной, а также распространилось на реку и ледник, из которого она берет начало. Пол-Пик. В северо-западном углу Парка. Происхождение названия не установлено. Пик-Сассесс. Южная вершина Маунц-Ренье. Она была названа в 1870 году Стивенсом и Ван Трампом по случаю их первого восхождения на гору. На новой карте она называется Пойнт-Сассесс. Высота над уровнем моря — 14 150 футов. Перл-Крик. На южном склоне горы, дренирующий ледник Пирамид в ручей Каутц-Крик. Примерно посреди своего течения ручей низвергается водопадами, известными как Перл-Фолс. Пиджен-Крик. Близ северо-центральной границы Парка. Пиннакл-Пик. Один из самых доминирующих пиков хребта Татош-Рейндж в южной центральной части Парка. Его высота указана как 6562 фута. На его северном склоне лежит ледяное поле под названием ледник Пиннакл. Восхождение на этот пик пытаются совершить многие туристы, отправляющиеся из Парадайз-Вэлли. Пламмер-Пик. Близ южной центральной границы Парка. Название было предложено управляющим Итаном Алленом в честь покойного Фреда Г. Пламмера, географа Лесной службы США. Пойнт-Сассесс. См. Пик-Сассесс. Проспектор-Крик. Приток ручья Хаклберри-Крик в северо-восточной части Парка. Птармиган-Ридж. На северо-западном склоне горы, лежащий к северу от ледника Северный Мович и к югу от ледников Флетт и Рассел. Название было дано из-за большого количества семейств куропаток (птармиган), обнаруживаемых там каждое лето. Назван проф. Дж. Б. Флеттом и Х. Х. Гарретсоном. Пьюаллап-Кливер. Крупный скалистый хребет на западном склоне горы, разделяющий ледники Пьюаллап и Тахома. Ледник Пьюаллап. На западном склоне. Свое название он получил благодаря тому, что подпитывает один из рукавов реки Пьюаллап-Ривер. Река Пьюаллап. Два рукава этой реки берут начало от ледников на западном и юго-западном склонах горы. Река впадает в Пьюджет-Саунд у гавани Такомы. В ранних летописах встречалось множество вариантов написания этого слова. Преподобный Майрон Иллз говорит, что индейцы, жившие на реке, называли себя «пьюаллапнамиш». Пирамид-Парк. На южном склоне горы, примыкающий к пику Пирамид-Пик. Из парка вытекает ручей под названием Пирамид-Крик, а выше парка лежит ледник Пирамид, между ледниками Южный Тахома и Каутц. Пирамид-Пик. На юго-западном склоне, с видом на Индиан-Генрис-Хантинг-Граунд. Он был назван Джеймсом Л. Мосманом из Йелма из-за своего сходства с идеальной пирамидой. Это же название распространилось на небольшой парк и ледник к северо-востоку от пика. Высота над уровнем моря — 6937 футов. Ренье. См. Маунц-Ренье. Рампарт-Ридж. На южном склоне горы. Этот хребет представляет собой заметную группу скал, возвышающихся над источниками Лонгмайр-Спрингс. Высота над уровнем моря — 3800 футов. Более близкая и высокая часть хребта известна как «Рампартс» («Валы»). Название старое, но кто его впервые предложил, установить не удалось. Высота «Рампартс» — 4080 футов над уровнем моря. Ручей Рейнджер. В северо-западном углу парка, впадает в реку Карбон близ станции рейнджеров на границе парка. Пик Редстоун. В северо-центральной части парка, между истоками ручья Ван-Хорн и реки Уайт-Ривер. Лагерь Риса. На южно-центральном склоне горы, в парке Парадайз. В течение ряда лет Джон Л. Рис принимает посетителей в гостинице из брёвен и брезента с многочисленными палатками для ночлега. Название его лагеря стало настолько привычным, что другие имена позабыты. Место, где стоит его гостиница, некогда было известно как хребет Теософия. Начиная с 1916 года компания Rainier National Park Company, новая корпорация, образованная видными гражданами, заменит лагерь Риса современной гостиницей и предоставит туристам гаражи, пункты питания и прочие удобства. Высота лагеря Риса составляет 5557 футов над уровнем моря. Озёра Рефлекшн. На южно-центральном склоне горы. Эти озёра посещают все, кто совершает восхождение на пик Пиннакл из долины Парадайз. Высота — 4861 фут над уровнем моря. Скала Регистр. На кратерном валу, где надежно закреплена металлическая пластина с записями, на которой все успешные альпинисты, поднявшиеся по маршруту Гибралтар, оставляют свои подписи. Высота — 14 161 фут над уровнем моря, или на 247 футов ниже Колумбия-Cрест, реальной вершины. Мыс Риксекер. На южном склоне. Он был назван в честь инженера Юджина Риксекера, руководившего строительством правительственной дороги в парке. Высота — 4212 футов над уровнем моря. Перевал Раунд. Близ юго-западной границы парка. По имеющимся сведениям, название должно быть изменено на перевал Холлс в честь бывшего управляющего И. С. Холла. Ручей Рашингуотер. Вытекает из озёр Голден-Лейкс и пересекает западно-центральную границу парка. Утёс Рассел. На вершине, к востоку от Либерти-Кэп. Был назван клубом The Mountaineers во время восхождения в 1909 году в честь профессора И. К. Рассела. Ледник Рассел. На северном склоне, к западу от ледника Карбон. Был назван в честь профессора И. К. Рассела. Хребет Раст. В северо-западном углу парка. Парк Сент-Эндрюс. На юго-западном склоне горы. Среди первых туристов, разбили лагерь в тех местах, была группа мальчиков из церковного хора епископальной церкви святого Марка в Сиэтле. Говорят, что они и назвали это место парком Сент-Эндрюс. Вытекающий оттуда ручей ныне называется ручьем Сент-Эндрюс, а высоко на западном склоне находится скала Сент-Эндрюс, у входа в амфитеатр Сансет. Перевал Сент-Эльмо. На северном склоне, через хребет, разделяющий ледники Уинтроп и Интер. Был назван майором Э. С. Инграмом, который рассказывает: «В 1887 году я разбил лагерь на хребте со своей группой. Ночью началась сильная гроза, и мы слышали раскаты грома внизу. Пара парней из нашей группы спала выше нас. Вдруг они закричали, что шторм закончился, потому что они видят звёзды. Я тоже увидел звёзды, но не подумал, что они настоящие. Я встал и принялся разбираться. То, что парни приняли за звёзды, оказалось огнями святого Эльма, осевшими на их альпенштоки. Даже кухонная утварь пылала ими, и наши головы сияли. Я объяснил это явление, и место было названо перевалом Сент-Эльмо». Высота — 7415 футов над уровнем моря. Озеро Сент-Джейкобс. Небольшое озеро в юго-восточном углу парка. Происхождение названия не установлено. Ледники Сарвент. Два небольших, но интересных ледника на восточно-центральном склоне, дающие сток в ручей Фрайингпан. Они были названы в честь инженера Генри М. Сарвента, составившего первую подробную карту горы. Scarface. Near the north-central boundary of the Park. The name is descriptive. Elevation, 6,100 feet above sea level. Парк Сиэтл. Небольшая, но живописная территория в северо-западной части парка между ледниками Рассел и Карбон. Назван в честь города Сиэтл. Озеро Шедоу. На восточно-центральном склоне горы, к востоку от горы Барроуз. Высота — 6200 футов над уровнем моря. Ручей Шо. Приток реки Уайт-Ривер вблизи восточной границы парка. Происхождение названия не установлено. Остров Силван. На южной стороне ледника Эммонс. Назван профессором Дж. Б. Флеттом. Водопад Силвер. В юго-восточном углу парка. Гора Скайскрейпер. В северной части парка, с видом на парк Беркли. Название относительно новое и происходит от её предполагаемого сходства с современным архитектурным стилем. Высота — 7650 футов над уровнем моря. Slide Mountain. In the northeastern corner of the Park. Elevation, 6,630 feet above sea level. Водопад Слускин. На юго-восточном склоне, в верховьях реки Парадайз. Назван Стивенсом и Ван Трампом в 1870 году в честь их проводника-индейца. Высота — 5900 футов над уровнем моря. Гора Слускин. В северной части парка, с видом на парк Вернал. Очередное, хотя и более позднее дань уважения индейскому проводнику Стивенса и Ван Трампа. Высота — 7015 футов над уровнем моря. Озеро Сноу. Вблизи южной границы парка. Мыс Сотолик. На юго-западном склоне. На карте это название пишется как «Сатулик». Оно было предложено П. Б. Ван Трампом, который говорит, что Сотолик было именем индейца Генри. Высота — 5574 фута над уровнем моря. Саут-Моуич. См. Моуич. Саут-Тахома. См. Тахома. Водопад Спрей. На северо-западном склоне горы. Самый высокий и живописный водопад на северной стороне горы. Он, вероятно, получил свое название, когда в 1883 году рядом с ним была проложена тропа Бэйли Виллиса. Обильный поток воды разбивается на массу брызг. Высота — 5300 футов над уровнем моря. Парк Спрей. Выше водопада Спрей раскинулся этот обширный и прекраснейший парк. Его высота над уровнем моря составляет от 6000 до 8000 футов. Несколько озёр дают сток в ручей Спрей, образующий водопад Спрей. Название возникло от водопада, а позже распространилось на ручей и парк. Ручей Спуквуш. Течет от горы Ченис к реке Карбон в северо-западной части парка. Название, судя по всему, индейского происхождения, но его истоки не установлены. Озеро Скво. На юго-западном склоне горы, у входа в охотничьи угодья индейца Генри. Говорят, что скво разбивала там лагерь, пока её муж-охотник отправлялся выше по склонам за добычей. Лагерь Старбо. В Ледниковом бассейне, на северном склоне горы. Назван в честь шахтера, который содержал там лагерь в течение ряда лет. Дополнительная информация приведена в разделе о Ледниковом бассейне. Стимбот-Прау. На северном склоне горы. Уместность этого названия очевидна для каждого, кто побывал на верхних ледяных полях ледников Уинтроп и Эммонс. Заостренный утес словно рассекает ледяное море. Высота — 9500 футов над уровнем моря. Ледник Стивенс. На юго-восточном склоне, примыкает к леднику Парадайз. Назван в честь генерала Хазарда Стивенса, который вместе с П. Б. Ван Трампом совершил первое восхождение на гору в 1870 году. Ручей, вытекающий из ледника, называется ручьем Стивенс; его глубокое русло — каньоном Стивенс, а возвышающиеся над ним скалы — хребтом Стивенс. Пик Стивенс. Вблизи южной границы парка. Название, вероятно, является дополнительной данью уважения генералу Хазарду Стивенсу. Высота — 6511 футов над уровнем моря. Ледник Саксесс. На южном склоне горы, впадает в ледник Каутц. Между ледником Саксесс и ледником Саут-Тахома лежит хребет под названием Саксесс-Кливер. Происхождение названия см. в статье «Пик Саксесс». Саммер-Ленд. Один из красивейших парков горы на восточно-центральном склоне, выше ручья Фрайингпан. Назван майором Э. С. Инграмом в 1888 году. Водопад Санбим. На южном склоне горы, на притоке ручья Стивенс. Хребет Санрайз. Название точно отражает его положение на северо-восточной окраине парка. Ручей, стекающий с хребта, называется ручьем Санрайз. Высота — около 6000 футов над уровнем моря. Амфитеатр Сансет. Огромный цирк, поднимающийся к Либерти-Кэп на западной стороне горы. Из него берут начало ледники Пьюджет и Тахома. Парк Сансет. Назван так потому, что простирается до западно-центральной границы парка. Пик Свит. В северо-западном углу парка. Происхождение названия не установлено. Высота — 4500 футов над уровнем моря. Водопад Сильвия. На юго-восточном склоне, на ручье Стивенс. Бен Лонгмайр, большой шутник, рассказывает: «Билл Стаффорд назвал какой-то водопад, водопад Сильвия, в честь своей возлюбленной, и с тех пор она с ним не разговаривает». Ледник Тахома. На юго-западном склоне горы, начинается у амфитеатра Сансет и дает сток в Южный рукав реки Пьюджет. К югу от этого ледника находится другой, называемый ледником Саут-Тахома, который сбрасывает воды в ручей Тахома, а тот, в свою очередь, впадает в реку Нисквалли у юго-западного угла парка. Это название представляет собой одну из форм слова Такома. Стивенс и Ван Трамп присвоили это название тому, что ныне известно как Либерти-Кэп на вершине. Это же название применяется к выдающемуся пику на восточном склоне горы. См. Малый Тахома. Гора Таманос. Вблизи восточно-центральной границы парка. Название, по-видимому, представляет собой один из вариантов написания слова жаргона чинук, означающего «дух». Водопад Тато. На южном склоне, близ языка ледника Нисквалли. Название предложено управляющим Итаном Алленом. Хребет Татуш. Вблизи южно-центральной границы парка. Индейское слово, как говорят, означает «питающая грудь». Ручей, берущий начало в горах, называется ручьем Татуш. Наивысшая точка — пик Юникорн, 6939 футов над уровнем моря. Ручей Тенас. Течет от горы Вау через границу в юго-западном углу парка. Название происходит из жаргона чинук и означает «маленький». Зона пожарищ (The Burn). Вблизи южной границы парка. Название слишком явно напоминает о погибшем лесе. Замок (The Castle). Часть хребта Татуш в южной части парка. Веер (The Fan). На юго-восточном склоне, к югу от нижней части ледника Коулиц. Это озеро, название которого было подсказано его очертаниями. Палисады (The Palisades). Хребет, простирающийся к северо-западу от гор Сурдо, в северо-восточной части парка. Укрепления (The Ramparts). См. хребет Рампарт. Клин (The Wedge). На северном склоне горы, между ледниками Уинтроп и Эммонс. Обширный массив со Стимбот-Прау на верхнем или «заостренном» крае. Назван проф. И. К. Расселом и его спутниками в 1896 году. Хребет Теософия. См. лагерь Риса. Мыс Тиликум. На северо-западном склоне горы, часть хребта Птармиган. Название происходит из жаргона чинук и означает «друг». Высота — 6654 фута над уровнем моря. Пик Тирза. Часть горы Ченис близ северо-западной границы парка. Происхождение названия не установлено. Высота — 5212 футов над уровнем моря. Скала Токало. На западном склоне, у нижнего конца кливера Пьюджет. Происхождение названия не установлено. Высота — 7675 футов над уровнем моря. Пик Толми. В северо-западном углу парка. Он назван в честь доктора Уильяма Фрейзера Толми, хирурга Компании Гудзонова залива, который первым из белых людей подошел к горе. Именно в 1833 году он поднялся на этот пик. В 1883 году Бэйли Виллис писал: «Это место оставалось непосещаемым в течение пятидесяти лет; прошлым летом мне удалось опознать его, и я назвал его пиком Толми». Неподалеку текущий ручей называется ручьем Толми. Высота пика — 5939 футов над уровнем моря. Водопад Трикси. На юго-восточном склоне, в парке Коулиц. Название предложено управляющим Итаном Алленом в честь одной из дочерей бывшего управляющего Э. С. Холла. Пик Тамтам. В юго-западном углу парка, виден всем на дороге в Лонгмайр и обратно. Название происходит из жаргона чинук и означает «сердце»; оно было подсказано формой горы. Высота — 4678 футов над уровнем моря. Водопад Твин. На юго-восточном склоне горы, в нижней части парка Коулиц. Пик Тайee. Часть горы Ченис в северо-западной части парка. Название происходит из жаргона чинук и означает «вождь». Высота — 6030 футов над уровнем моря. Пик Юникорн. Там, где хребет Татуш подходит к южно-центральной границе парка, этот пик поднимается на высоту 6939 футов. На его западном склоне лежит ледниковое поле под названием ледник Юникорн. Ручей Ван-Хорн. На северном склоне, по направлению к границе парка. Название было предложено парковым рейнджером Томасом Э. О'Фарреллом в честь преподобного Ф. Дж. Ван Хорна, члена группы альпинистов 1909 года (The Mountaineers). Живописный водопад на этом ручье получил то же имя. Высота водопада — около 4400 футов над уровнем моря. Ледник Ван-Трамп. На южном склоне. Он назван в честь П. Б. Ван Трампа, который вместе с генералом Хазардом Стивенсом совершил первое восхождение на гору в 1870 году. Вытекающий из ледника ручей носит то же имя, а усыпанная цветами местность выше ручья называется парком Ван-Трамп. Высота парка — около 5500 футов над уровнем моря. Парк Вернал. В северной части парка, к югу от горы Слускин. Пик Вирджиния. Вблизи северо-западной границы парка. Происхождение названия не установлено. Высота — 4934 фута над уровнем моря. Пик Вахпенайо. Между хребтом Татуш и южно-центральной границей парка. Происхождение названия не установлено. Высота — 6234 фута над уровнем моря. Пик Уоллес. Часть горы Ченис вблизи северо-западной границы парка. Происхождение названия не установлено. Высота — 5800 футов над уровнем моря. Кливер Ваповети. На южном склоне, с видом на ледник Каутц. Мистер Ван Трамп говорит, что Ваповети был индейским проводником лейтенанта А. В. Каутца во время его попытки восхождения в 1857 году. Высота — около 9500 футов над уровнем моря. Каскады Вашингтон. На южном склоне горы, на реке Парадайз выше водопада Нарада. Водопад Вохаукапаукен. На восточном склоне, в парке Оханапекош. Это одна из примечательных особенностей горных ручьев. Значение и происхождение индейского названия не установлены. Скала Уир. На западном склоне. Название отсутствует на карте, но, как утверждают, было согласовано в честь Дж. Х. Уира из Такомы, проводившего масштабные исследовательские работы на самой горе и в ее окрестностях. Он был руководителем клуба The Mountaineers в 1915 году, когда первая большая группа обошла гору по линии снегов. Уайт-Ривер. Эта река осушает большинство ледников на северо-восточных склонах горы. Сделав грандиозный изгиб вокруг горы, река течет по своей долине, сливается с рекой Блэк близ Сиэтла и превращается в реку Дувамиш, которая впадает в Пьюджет-Саунд в гавани Сиэтла. Свое название она получила из-за ледникового характера воды. Парк Уайт-Ривер. Расположен между горами Сурдо и хребтом Санрайз в северо-восточной части парка. Ледник Уитмен. На восточном склоне горы, спускается со склона Малого Тахомы. Название дано в честь доктора Маркуса Уитмена, отдавшего жизнь миссионера среди индейцев. Он, его жена и еще двенадцать человек были убиты индейцами близ Уолла-Уолла в 1847 году. Скалистый хребет к востоку от ледника называется гребнем Уитмен. Лагерь Вигвам. В охотничьих угодьях индейца Генри, на юго-западном склоне горы. В течение нескольких лет Джордж Б. Холл содержал здесь палаточный и бревенчатый лагерь для приема туристов. Высота — 5300 футов над уровнем моря. Стена Виллиса. На северном склоне горы у истока ледника Карбон. Огромный вертикальный утес высотой 3600 футов, с которого на протяжении летних месяцев с грохотом срываются снежные лавины, является одной из достопримечательностей великой горы. Он был назван в честь Бэйли Виллиса за его обширные исследования в 1883 году. Ледник Уилливакас. На юго-восточном склоне горы, спускается от ледника Парадайз. Стекающий с ледника ручей известен как ручей Уилливакас. Происхождение названия не установлено. Ледник Уилсон. На южном склоне, выше ледника Нисквалли. Он был назван в честь А. Д. Уилсона, который вместе с С. Ф. Эммонсом совершил второе восхождение на гору в 1870 году. Ущелье Уинди-Гэп. В северной части парка, между хребтами Ченис и Кресент. Ледник Уинтроп. На северном склоне, где его верховья смыкаются с верховьями ледника Эммонс. Он назван в честь Теодора Уинтропа, который прошел в непосредственной близости от горы в 1853 году и записал свои наблюдения в книге под названием «Каноэ и седло» («The Canoe and the Saddle»). Это же название носит ручей, по которому воды ледника стекают в Уайт-Ривер. На более ранних картах ледник обозначался как Белый ледник (White Glacier). Ручей Райт. Приток ручья Фрайингпан, берущий начало возле скал Коулиц-Чимнис на восточном склоне горы. Происхождение названия не установлено. Парк Якима. На северо-восточном склоне, на отрогах гор Сурдо. Название дано по имени индейского племени, живущего к востоку от Каскадных гор. Там оно также используется в качестве названия округа и города. Скалы Йеллоустоун. В северо-западной части парка, на юго-восточной оконечности горы Ченис. Отпечатано в Соединенных Штатах Америки. На следующих страницах представлены рекламные объявления книг того же автора или на сходные темы. ТОГО ЖЕ АВТОРА Открытие Ванкувером Пьюджет-Саунда Написал ЭДМОНД С. МИНИ С иллюстрациями, 8vo, $2.50 Тщательно отрепетированное и дополнительно иллюстрированное репринтное издание 1801 года «Журнала» открытий Ванкувера на Северо-Западном побережье. Этому предшествует жизнеописание великого мореплавателя и рассказы о других исследователях этого региона. Труд украшен большим количеством портретных таблиц в дополнение к репродукциям из оригинального «Журнала», а также несколькими картами. «Замечательно интересный том — ценнейшее приобретение для американской истории из всех когда-либо появлявшихся на Тихоокеанском Северо-Западе, если не на всем Тихоокеанском побережье». — Seattle Daily Times. «Достойный вклад в изучение американистики в самом широком смысле этого слова». — Review of Reviews. «Прекрасный образец первоклассного исторического труда, написанного беспристрастно и объективно». — San Francisco Chronicle. ТОГО ЖЕ АВТОРА История Соединенных Штатов для школ Написал ЭДМОНД С. МИНИ В тканевом переплете, 12mo, $1.00 Полное и сбалансированное изложение истории Соединенных Штатов. Деление предмета на периоды и периодов на главы определялось индустриальными и социальными переменами, а не традиционной группировкой тем по смене администраций и т. д. Объем, посвященный войнам, сведен к минимуму, в то время как больше места уделено хронике политического, промышленного и социального прогресса нации, с акцентом на достижения Соединенных Штатов за последние пятьдесят лет. История Америки представлена здесь как часть всемирной истории. Изложение охватывает все важные пункты, требуемые Комитетом восьми в его отчете Американской исторической ассоциации. Стиль — живой и увлекательный; предложения — короткие и энергичные, а абзацы представляют собой тематические единицы. Книга изобилует поучительными «экскурсами», неизменно интересными и релевантными. В конце каждой главы приводятся рекомендации для дополнительного изучения и чтения, а также вопросы для самопроверки. ТОГО ЖЕ АВТОРА История штата Вашингтон Написал ЭДМОНД С. МИНИ С иллюстрациями, в орнаментированном тканевом переплете, 8vo, $2.25 Школьное издание. С ил., 12mo, $1.25 Интересный и ценный труд о росте и развитии штата Вашингтон, особенно актуальный в связи с проходящей выставкой. Тем не менее, это не описание изолированного развития одного штата, а в значительной мере история всего Тихоокеанского склона. «Трудно преувеличить интерес и очарование этих ярких страниц, написанных словно под воздействием чар и вдохновения нового мира». — Literary Digest. Автор: УИЛЬЯМ ХЕРБЕРТ ХОББС Профессор геологии Мичиганского университета Особенности Земли и их значение Учебник для культурологических курсов по общей геологии Многочисленные иллюстрации, 8vo, $3.00 «Цель книги профессора У. Х. Хоббса „Особенности Земли и их значение“ состоит прежде всего в том, чтобы предоставить увлекательное чтение по разнообразным темам современной геологии и физической географии. В предисловии автор подчеркивает, что книга представляет собой серию очерков, призванных побудить путешественника ценить окружающий пейзаж, где бы он ни находился. Особое внимание уделяется землетрясениям, вулканам, работе воды, пустынным процессам и ледникам…» «Книга примечательна тем значением, которое придается экспериментальному методу в геологии, хорошими списками литературы для чтения в конце каждой главы, необычайно качественным анализом выветривания и поверхностных процессов в засушливых регионах (таких как дюнные скопления в пустынях), а также оригинальным рассмотрением оледенения». — Nation. «Материал изложен столь интересно и толково, что общий читатель и студент получат от ее изучения такое понимание предмета, которое позволит им в своих путешествиях узнавать многие из природных особенностей Земли, о которых они читали. Представленные ландшафты по большей части тяготеют к маршрутам путешествий. Большое внимание уделено зависимости основных геологических процессов региона от существующих там общих климатических условий…» «Эту книгу должен иметь каждый преподаватель наук о Земле и геологии — будь то в средней школе или в колледже. Она заслуживает и, без сомнения, получит широкое распространение». — School Science and Mathematics. «Книга представляет собой превосходное справочное пособие для студентов, интересующихся кратким обзором геологии. Том прошел апробацию в учебном процессе и доказал свою ценность». — Bulletin of American Geographical Society. Характеристики существующих ледников С иллюстрациями, в ткани, 8vo, $3.25 «Каждый географ и геолог, интересующийся льдом, оценит эти четкие описания и превосходные иллюстрации великих ледников Земли — они сложены в весьма презентабельную книгу». — Nature. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАКМИЛЛАН» Издатели 64-66 Пятая авеню Нью-Йорк СНОСКИ: [1] Капитан Уильям Генри МакНил и Александер Колфилд Андерсон, сотрудники Компании Гудзонова залива, находившиеся тогда в Нисквалли-Хаусе. Капитан МакНил был капитаном знаменитого старого парохода «Бивер». Мистер Андерсон заведовал Нисквалли-Хаусом. В честь обоих были названы острова в Пьюджет-Саунде. [2] Пьер Шарль, франкоканадец, ранее состоявший на службе в Компании Гудзонова залива. [3] Саймон Пломондон был сотрудником Компании Гудзонова залива, который вышел в отставку и поселился в долине Коулиц. [4] Вероятно, современный ручей Стоун-Крик. [5] Река Карбон. [6] В смысле вверх по реке Карбон и ее притоку под названием Саут-Прери-Крик. [7] Река Чехалис. [8] Река Уайт-Ривер. [9] Река Уайт-Ривер. [10] Лейтенант Ричард Арнольд в «Отчетах по Тихоокеанской железной дороге» (том XII, часть I, стр. 191) пишет: «Вблизи слияния Уайтуотера и Грин-Ривер находится примечательный пик под названием Ла-Тет, названный так из-за крупной скалы на его склоне, напоминающей голову и шею человека. Это важный пункт, так как он образует ворота в горы на западе». На современных картах часть названий со словом «water» перенесена. Ныне это реки Уайт-Ривер и Гринуотер. [11] Реки Уайт-Ривер и Гринуотер. [12] Это ошибка, должно быть 121° 25′ з. д., поскольку известно, что перевал Начес находится на 121° 21′, а «Маленькая прерия» лейтенанта Джонсона располагалась чуть западнее перевала. [13] Рукав Гринуотер реки Уайт-Ривер. [14] Река Начес. [15] Река Уэнатчи. [16] Гора Адамс. Эти два пика часто путали в ранних описаниях. [17] Его имя увековечено в названии кливера Ваповети, возвышающегося над ледником Каутц. [18] У меня нет сомнений, что южный приток Начеса, текущий на восток в Колумбию, а также реки Пьюджет и Уайт, текущие на запад в Пьюджет-Саунд, имеют схожие истоки в ледниках — судя по тому, что в июле все они, подобно Нисквалли, представляют собой мутные, белые потоки в то время, когда на протяжении месяцев выпадало мало дождей. — Каутц. [19] Нора была вырыта сурком, а следы раздвоенных копыт на рыхлой земле принадлежали снежным козам. [20] Здесь он приводит свидетельство того, что не достиг вершины. [21] Так-хо́ма или Та-хо́ма у якими, кликитатов, пьюджетов, нисквалли и родственных им индейских племен является общим термином для горы, используемым точно так же, как мы используем слово «маунт» (гора), например Тахома-Уинатчи или гора Уинатчи. Но все они называют Ренье просто Тахомой или Горой, точно так же, как горцы прежде называли ее «Старый Он» («Old He»). (Примечание в оригинальной статье.) [22] Приятно отметить, что этот прекрасный ледник носит ныне имя Эммонса. [23] Террасы, о которых здесь идет речь, созданы не морем, а озёрами, чьи воды скапливались между склонами гор и отступающими ледниками ледникового периода. См. статью Х. И. Бретца (Геол. служба Вашингтона, бюлл. 8, 1912). [24] Амфитеатры, которые молодой геолог принял за кратеры, ныне известны как ледниковые бассейны, высеченные льдом. [25] На современной карте называется ледником Норт-Моуич. [26] Since shown to be 14,408 feet. [27] Am. Jour. Sci., 3-я сер., т. XXVI, 1883, стр. 222–235. [28] Neues Jahrbuch für Min., etc., т. I, 1885, стр. 222–226. [29] Наблюдалось Иддингсом: Двенадцатый ежегодный отч. Геол. службы США, стр. 612. [30] Хейг и Иддингс: Двенадцатый ежегодный отч. Геол. службы США, стр. 225. [31] Эббеке, соч. согл., стр. 226. [32] Jour. Geol., т. IV, 1896, стр. 276. [33] Эммонс, Bull. Am. Geog. Soc., 1877, № 4, стр. 45. Примечание составителя: Очевидные опечатки были исправлены. Варианты дефисного написания, имевшиеся в оригинале, сохранены. Иллюстрации с изображением автора/тематики были перенесены в начало глав, к которым они относятся. В главе XII мы не смогли разрешить расхождение между инициалами Х. Х. МакАлистер и Э. Х. МакАлистер, поэтому были оставлены оба варианта. Информация о компании внизу каждой рекламной страницы была сокращена до одного размещения в конце рекламного блока.