Содержание.

Список иллюстраций (В некоторых версиях этой электронной книги [в некоторых браузерах] нажатие на изображение открывает его увеличенную версию.)

(Примечание составителя электронной версии)

ИСПАНСКАЯ СЕРИЯ МАДРИД

ИСПАНСКАЯ СЕРИЯ Под редакцией АЛЬБЕРТА Ф. КАЛВЕРТА

Goya
Toledo
Madrid
Seville
Murillo
Cordova
El Greco
Velazquez
Cervantes
The Prado
The Escorial
Royal Palaces of Spain
Spanish Arms and Armour
Granada and the Alhambra
Leon, Burgos, and Salamanca
Valladolid, Oviedo, Segovia, Zamora, Avila, and Zaragoza

In preparation

Galicia
Sculpture in Spain
Cities of Andalucia
Murcia and Valencia
Tapestries of the Royal Palace
Catalonia and Balearic Islands
Santander, Vizcaya, and Navarre

МАДРИД

AN HISTORICAL DESCRIP
TION AND HANDBOOK OF
THE     SPANISH   CAPITAL,
BY   ALBERT F.   CALVERT,
WITH 453 ILLUSTRATIONS

LONDON: JOHN LANE, THE BODLEY HEAD
NEW YORK: JOHN LANE COMPANY MCMIX

TURNBULL AND SPEARS, ПЕЧАТНИКИ, ЭДИНБУРГ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мадрид — лишь младенец среди городов Испании. Марий Фульвий осадил Толедо почти за два столетия до Рождества Христова, и лишь тысячу лет спустя мы находим первое историческое упоминание о Мадриде. Лондон, под названием Августа, был одним из важнейших городов Британии более чем за пятьсот лет до того, как Рамиро II Леонский разрушил Махерит, как тогда называли Мадрид, в 939 году. Это первое достоверное упоминание о Мадриде. В 1540 году Карл V оставил освященные веками столицы Вальядолид, Севилью, Сарагосу и Толедо, чтобы лечить подагру в бодрящем, разреженном воздухе Мадрида. В 1560 году Филипп II провозгласил город «единственным двором» и присвоил ему титул «Имперский и коронованный, благороднейший и вернейший»; Фердинанд VII в 1814 году добавил слова «и героический».

Несмотря на лестные и достойные официальные эпитеты, которыми его наделили, Мадрид обладает многими природными особенностями, препятствующими его популярности как места для проживания; но, несмотря на изолированное и возвышенное положение и коварство климата, город не заслужил тех суровых оценок, которые давали ему придирчивые и предвзятые критики. Ведь Мадрид — это город широких проспектов, великолепных общественных зданий и красивых домов; и с тех пор, как он был избавлен от своей географической удаленности, став центром испанской железнодорожной системы, он превратился в одну из самых доступных и процветающих столиц Европы.

Посвящая том историческому и описательному очерку Мадрида, я не только выполняю долг, которым нельзя было пренебречь при любой серьезной попытке сделать эту «Испанскую серию» полезной и всеобъемлющей, но и питаю надежду развеять многие ошибочные и порочащие представления, бытующие в отношении испанской столицы. Я подошел к задаче с позиции жителя, пишущего для гостей города, и если мои заметки предвзяты в пользу предмета моего описания, могу лишь сказать, что искренне люблю и восхищаюсь этим городом, и я рассказывал о его жителях так, как я их узнал. Испанская метрополия современна; она проникнута принципами современного прогресса; и хотя никогда не перестаешь радоваться непоколебимой, неизменной приверженности незапамятному прошлому, характерной для Толедо, можно испытывать интерес, столь же острый и признательный, к духу новой Испании, который можно найти в Мадриде.

Не самая малая часть привилегии автора при написании предисловия — это возможность выразить признательность за помощь и любезность, полученные при выполнении задачи. Я обязан своей благодарностью мистеру У. Галличану за помощь в составлении книги, а также сеньору Дону Х. Лакосту и господам Хаузеру и Менету за их любезность, позволившую мне воспроизвести многие иллюстрации, украшающие эту небольшую книгу.

А. Ф. К.

CONTENTS

| PAGE
I. | General Impressions of Madrid | 1
II. | History of the City | 18
III. | The Court and Society in Madrid | 32
IV. | Art in Madrid | 47
V. | Literature and the Drama | 60
VI. | Churches and Public Buildings | 72
VII. | Alcalá de Henares | 128
VIII. | The Bull-Fight | 136
IX. | The Art of the Bull-Fighter | 145
X. | Café Life of the Madrileños | 166

ИЛЛЮСТРАЦИИ

TITLE | PLATE
Plan of Madrid | 1
Arms of Madrid | 2
General view of Madrid | 3
View of Madrid from the Teja | 4
General view of Madrid | 5
View of Madrid from San Isidro | 6
The Fountain of Cybele and Calle de Alcalá | 7
The Northern Railway Station and Royal Palace | 8
Puerta del Sol | 9
Puerta del Sol | 10
Calle de Alcalá | 11
Calle de Alcalá | 12
Calle de Alcalá | 13
Calle de Alcalá | 14
Carrera de San Jerónimo | 15
Calle de Alcalá | 16
Calle de Sevilla | 17
Calle de Alcalá | 18
Plaza de Castelar | 19
Calle de Toledo | 20
In old Madrid | 21
Paseo de Recoletos | 22
Paseo de Recoletos | 23
Paseo de Recoletos | 24
Paseo de Recoletos | 25
Calle de Alcalá and Statue of Aguirre | 26
Paseo de la Castellana | 27
Plaza de Isabel II. | 28
Plaza de Oriente | 29
Plaza Mayor | 30
Plaza Mayor | 31
Plaza Mayor and Statue of Philip III. | 32
Calle de Serrano | 33
Calle de la Princesa on Good Friday | 34
Entrance to the Park of Alfonso XIII. | 35
Casa de Campo. The Lake | 36
Toledo Bridge | 37
Toledo Bridge | 38
Toledo Bridge | 39
Segovia Bridge | 40
Entrance to the Retiro | 41
Entrance to the Retiro | 42
Principal Entrance to the Retiro | 43
Retiro. The Parterre | 44
Retiro. The Lake | 45
Retiro. The Crystal Palace | 46
Retiro. Arab Pavilion | 47
Retiro. Arab Temple | 48
Gate of Alcalá | 49
Gate of Hierro | 50
Gate of Toledo | 51
Chamber of Deputies | 52
The Cortes. Two bronze lions in front of the Palace | 53
Interior of the Chamber of Deputies | 54
Interior of the Chamber of Deputies | 55
Reception Room at the Chamber of Deputies. Decorated by Don A. Mélida | 56
Reception Room at the Chamber of Deputies. Decorated by Don A. Mélida | 57
Façade of the Hospital. Calle Fuencarral | 58
La Latina | 59
Portal of the Hospital of the Conception or “La Latina” in the Calle de Toledo | 60
Staircase of La Latina | 61
Portal and Staircase of the Hospital de la Latina | 62
Arabian Palace of the Prado | 63
Arabian Palace of the Prado | 64
Lujanes Tower | 65
The Aguirre School | 66
The Spanish Theatre | 67
The Royal Theatre | 68
The Treasury Office in the Calle de Alcalá | 69
Palace of the Marqués de Portugalete | 70
Palace of the Marqués de Linares | 71
The Bank of Spain | 72
The War Office | 73
Southern façade of the Museum and the Statue of Murillo | 74
The Prado Gallery. North façade | 75
The Prado Gallery | 76
The New Exchange | 77
The Town Hall | 78
The Northern Railway Station | 79
Círculo de Contribuyentes | 80
The Senate House | 81
Hispano-American Bank | 82
The Spanish Academy | 83
The Atocha Station | 84
National Library | 85
The National Library and Museum | 86
National Library. Detail of the façade | 87
National Library and Museum. East façade | 88
National Library. Sphinx | 89
The Equitable Buildings in the Calle de Alcalá | 90
Statue of María Cristina and Museum of Reproductions | 91
Interior of the New Exchange | 92
The Home Office | 93
Astronomical Observatory | 94
The Exchange | 95
The War Office | 96
The Town Hall | 97
Ministerio de Fomento | 98
Hermitage of San Isidro | 99
Refuge of Our Lady of Mercy | 100
Church of San Francisco el Grande | 101
San Francisco el Grande. General view from the Choir | 102
San Francisco el Grande. The Concession of the Jubilee of the Porciúncula | 103
San Francisco el Grande. Left side of the Cupola | 104
Crypt in the Almudena Cathedral | 105
The Cathedral. Partial view of the Crypt | 106
Church of Las Calatravas | 107
Las Calatravas | 108
Church of El Buen Suceso | 109
General view of the Church El Buen Suceso | 110
Church of San José | 111
Church of San Isidro el Real | 112
Interior of the Church of San Isidro | 113
Church of La Virgen del Puerto | 114
Church of Las Salesas. The Suffering Christ | 115
Church of San Cayetano | 116
Altar-piece in the Bishop’s Chapel | 117
Door in the Bishop’s Chapel | 118
The Bishop’s Chapel. Left side of the door | 119
The Bishop’s Chapel. Right side of the door | 120
The Bishop’s Chapel. Upper part of the door | 121
The Bishop’s Chapel. Sepulchre of the Bishop of Plasencia | 122
The Bishop’s Chapel. Sepulchre of Don Francesco de Vargas | 123
The Bishop’s Chapel. Sepulchre of Doña Inés de Carvajal | 124
Parish Church of St Andrew. Sepulchre of San Isidro, Patron Saint of Madrid | 125
Interior of the Church of San Jerónimo. From a picture in the Prado of the Prince of the Asturias (Ferdinand VII.) taking the Oath of Allegiance in 1789 | 126
View of the interior of the Church of San Jerónimo | 127
San Antonio de la Florida | 128
Church of San Antonio de la Florida | 129
Interior of the Church of San Antonio de la Florida | 130
Fresco in San Antonio de la Florida, by Goya | 131
Fresco in San Antonio de la Florida, by Goya | 132
Fresco in San Antonio de la Florida, by Goya | 133
Fresco in San Antonio de la Florida, by Goya | 134
Group of Angels in San Antonio de la Florida, by Goya | 135
Group of Angels in San Antonio de la Florida, by Goya | 136
Interior of the Church of San Antonio de la Florida | 137
San Antonio de la Florida. Painting in the principal Chapel, by Goya | 138
San Antonio de la Florida. Paintings on the centres of the intrados of the Choir and principal Chapel Arches, by Goya | 139
San Antonio de la Florida. Paintings on the springings of the intrados of the principal Chapel Arches, by Goya | 140
San Antonio de la Florida. Paintings on the springings of the intrados of the Choir Arches, by Goya | 141
San Antonio de la Florida. Paintings on the intrados of the Chapel Arch, left side, by Goya | 142
San Antonio de la Florida. Paintings on the intrados of the Chapel Arch, right side, by Goya | 143
San Antonio de la Florida. Triangles formed by the Dome adjoining the principal Chapel, by Goya | 144
San Antonio de la Florida. Triangles formed by the Dome adjoining the Choir, by Goya | 145
San Antonio de la Florida. Paintings at the left sides of the windows of the Dome, by Goya | 146
San Antonio de la Florida. Paintings at the right sides of the windows of the Dome, by Goya | 147
San Antonio de la Florida. First group on the Cupola to the left of the centre, by Goya | 148
San Antonio de la Florida. Second group on the Cupola to the left of the centre, by Goya | 149
San Antonio de la Florida. Centre of the composition on the Cupola facing the entrance, by Goya | 150
San Antonio de la Florida. First group on the Cupola to the right of the centre, by Goya | 151
San Antonio de la Florida. Second group on the Cupola to the right of the centre, by Goya | 152
The Prado | 153
The Prado | 154
The Prado Gallery | 155
The Prado. The Velazquez Gallery | 156
Madrid Picture Gallery. Lower plan | 157
Madrid Picture Gallery. Chief plan | 158
Scene in the Life of Santo Domingo de Guzman, by Pedro Berruguete. Prado | 159
Ecce Homo, by Luis de Morales. Prado | 160
The Baptism of Christ, by Navarrete. Prado | 161
Portrait of Don Carlos, son of Philip II., by Alonso Sánchez Coello. Prado | 162
The Infantas Isabel Clara Eugenia and Catalina Micaela, daughters of Philip II., by Alonso Sánchez Coello. Prado | 163
Jacob receiving the Blessing of his father Isaac, by Ribera. Prado | 164
Vision of St Peter the Apostle to St Peter Nolasco, by Zurbaran. Prado | 165
Los Borrachos, by Velazquez. Prado | 166
The Forge of Vulcan, by Velazquez. Prado | 167
The Surrender of Breda, by Velazquez. Prado | 168
Philip IV., by Velazquez. Prado | 169
Queen Isabel of Bourbon, by Velazquez. Prado | 170
Don Baltasar Carlos, by Velazquez. Prado | 171
Philip IV. in Hunting Costume, by Velazquez. Prado | 172
Don Baltasar Carlos in Hunting Costume, by Velazquez. Prado | 173
Duke of Olivares, by Velazquez. Prado | 174
Æsop, by Velazquez. Prado | 175
St Antony Abbot visiting St Paul, by Velazquez. Prado | 176
Las Hilanderas, by Velazquez. Prado | 177
Las Meninas, by Velazquez. Prado | 178
Our Lady of the Immaculate Conception, by Murillo. Prado | 179
El Tiñoso: St Elizabeth of Hungary tending the sick in her Hospital, by Murillo. Prado | 180
Father Cabanillas, by Murillo. Prado | 181
The Child Jesus as Shepherd, by Murillo. Prado | 182
Detail of Plate 179, by Murillo. Prado | 183
The Vision of St Bernard, by Murillo. Prado | 184
The Virgin of the Rosary, by Murillo. Prado | 185
The Child St John, by Murillo. Prado | 186
The Children, Jesus and St John, known by the name of “Los Niños de la Concha,” by Murillo. Prado | 187
The Holy Family and the Bird, by Murillo. Prado | 188
Head of the Holy Shepherd (fragment), by Murillo Prado | 189
La Porciúncula (the Vision of St Francis), by Murillo. Prado | 190
The Martyrdom of St Andrew the Apostle at Patras, by Murillo. Prado | 191
The Dream of the Roman Senator and his wife, which produced the Church of St Maria Maggiore at Rome, by Murillo | 192
The Roman Senator and his wife telling their dream to Pope Liberius, by Murillo | 193
The Annunciation, by El Greco. Prado | 194
The Holy Family, by El Greco. Prado | 195
The Crucifixion, by El Greco. Prado | 196
The dead Christ in the arms of God the Father, by El Greco. Prado | 197
Charles IV., by Goya. Prado | 198
Queen Maria Luisa, by Goya. Prado | 199
The nude Maja, by Goya. Prado | 200
The draped Maja, by Goya. Prado | 201
The Family of Charles IV., by Goya. Prado | 202
Goya at the age of 80, by V. López. Prado | 203
Jesus and Mary Magdalene, by Correggio. Prado | 204
The Holy Family and the Lamb, by Rafael. Prado | 205
A Cardinal, by Rafael. Prado | 206
Madonna and Child, with St Bridget and St Hulpus, by Titian. Prado | 207
The Crown of Thorns, by Domingo Tiepolo. Prado | 208
Portrait of Albrecht Dürer, by himself. Prado | 209
Queen Artemisia, by Rembrandt. Prado | 210
Village Fête, by Teniers. Prado | 211
Gallery of the Archduke Leopold in Brussels, by Teniers. Prado | 212
The Three Graces, by Rubens. Prado | 213
The Holy Family, by Rubens. Prado | 214
Van Dyck and Count Bristol, by Van Dyck. Prado | 215
The Last Supper, by Juan de Juanes. Prado | 216
The Catholic Sovereigns adoring the Virgin, by Juan de Borgoña. Prado | 217
A Gothic King, by Alonso Cano. Prado | 218
The Water from the Rock, by Juan de las Roelas, El Clérigo. Prado | 219
A Soul in Pain, by Ribalta. Prado | 220
Portrait of Philip II., by Pantoja de la Cruz. Prado | 221
Portrait of Pedro Berruguete. 15th century. Collection of Don José de Lázaro Galdeano | 222
Architecture, Painting, and Sculpture, by G. Suñol. Allegoric group intended for the façade of the Prado | 223
The Emperor Charles V. Prado Museum | 224
The Empress Isabel of Portugal, wife of Charles V. The Prado | 225
A Satyr and children dancing. The Prado | 226
Marble relief. Life-size figures. The Prado | 227
Marble relief. Bacchantes. Life-size figures. The Prado | 228
Bronze heads. The Prado | 229
Tapestry. The Baptist taking leave of his parents to devote himself to penitence | 230
Tapestry. The Virgin enthroned, Gideon showing the lamb’s skin, and other scenes | 231
Effigy of St Ferdinand, King of Spain. Chapel Royal | 232
(1 to 5) Crowns and votive crosses of Guarrazar. (6) Remains of St Ferdinand’s robe. (7) Moorish spurs of St Ferdinand. Royal Armoury | 233
C 1. Spanish man-at-arms, 15th century. Royal Armoury | 234
C 4. Spanish crossbowman, 15th century. Royal Armoury | 235
C 2. Spanish halberdier, 15th century. Royal Armoury | 236
Mace-bearer of the 16th century with surcoat displaying the Arms of Castile and Leon | 237
A 26. Tilting harness of Charles V. Royal Armoury | 238
A 112. Armour presented to Charles V. by the Duke of Mantua. Royal Armoury | 239
Armour of Charles V. made by Desiderio Colman. (1849 Catalogue.) Royal Armoury | 240
A 231. Armour made for Prince Philip (II.) by Wolf of Landshut (1550). Royal Armoury | 241
Armour of Charles V., Augsburg or Nuremberg make. (1849 Catalogue.) Royal Armoury | 242
A 37. Tilting harness of Charles V. made by Desiderio Colman, Helmschmied. Royal Armoury | 243
A 65. Tilting harness of Charles V. Royal Armoury | 244
A 149. Armour of Charles V. (1541). Royal Armoury | 245
A 243. Equestrian armour of Philip II. made by Sigmund Wolf of Landshut. Royal Armoury | 246
Armour of King Philip II. Royal Armoury | 247
Armour of Philip II., engraved with the Royal Arms of England. Royal Armoury | 248
A 290. Armour of King Sebastian of Portugal. Royal Armoury | 249
A 290. Armour of King Sebastian, back plate (details). Royal Armoury | 250
A 291. Armour of Philip III. made by Lucio Picinino of Milan. Royal Armoury | 251
Armour made at Pamplona for the Duke of Savoy (1620). Royal Armoury | 252
Half armour of Philip IV. Royal Armoury | 253
Milanese brigantine which belonged to Charles V. Royal Armoury | 254
B 1. Boy’s half armour made in Italy for the Infante, afterwards Philip III. Royal Armoury | 255
D 1. Boy’s half armour made for the Infante, afterwards Philip III. (Second view.) Royal Armoury | 256
B 4. Half armour presented to the Infante, afterwards Philip III., by the Duke of Terranova. Royal Armoury | 257
B 18. Boy’s half armour made for the Infante Fernando, son of Philip III. Royal Armoury | 258
Half armour belonging to Prince Philip, afterwards Philip IV. Royal Armoury | 259
A 434. Gorget. Subject: The Siege of Ostend, 1601. Royal Armoury | 260
A 434. Gorget of Philip II. Subject: The Battle of Nieuport. Royal Armoury | 261
Helmet of Philip II. made at Augsburg in 1549. Royal Armoury | 262
A 243. Helmet of Philip II. made by Wolf of Landshut in 1554. Royal Armoury | 263
A 290. Burgonet of King Sebastian of Portugal. Royal Armoury | 264
A 292. Burgonet made for Philip III. by Lucio Picinino. Royal Armoury | 265
A 350. Helmet for the Duke of Savoy (side view). Royal Armoury | 266
D 3. Burgonet of Charles V. designed by Giulio Romano. Royal Armoury | 267
M 5. Helmet of Francis I. of France, taken at the Battle of Pavia. Royal Armoury | 268
1511. Satin and velvet turban found in the palace of Mustafa Bey of Oran, in 1722.—1533. Steel turban of Ali Pasha, Turkish admiral at Lepanto. Royal Armoury | 269
D 63. The “Plus Ultra” shield designed by Giulio Romano. Royal Armoury | 270
D 10. Shield, early 17th century. Design: Warriors in Combat. Royal Armoury | 270
D 69. Italian shield, 16th century. Design: The Triumph of Love. Royal Armoury | 271
D 68. Shield of Augsburg make, 16th century. Royal Armoury | 271
D 79. Shield presented to Philip III. by the Duke of Savoy in 1603. Royal Armoury | 272
D 86. Moorish leather shield, end of 15th century. Royal Armoury | 273
M 6. Shield and sword of Francis I. of France, taken at the battle of Pavia. Design: The Gallic Cock attacking a warrior and putting him to flight. Royal Armoury | 274
A 242. Pommel and cantle of saddle of Philip II. Royal Armoury | 275
A 291. Cantle-plates of saddle made by Lucio Picinino. Royal Armoury | 276
Turkish saddle given to Charles III. Royal Armoury | 277
Trophy formed of several pieces of armour of Philip II. Royal Armoury | 278
Armour of a greyhound. Royal Armoury | 279
1987, 1992. Spanish arquebuses, end of 16th century.—1955. Petronel, 16th century.—1961. Spanish arquebus, with octagonal barrel inlaid with mother of pearl and ivory, 16th century.—1972, 1977, 1946. Keys or cranks to cock the arquebuses. Royal Armoury | 280
Double breech-loading cannon, in bronze, used in Spain at the end of the 15th century. Royal Armoury | 281
Sedan chair of Philip V. (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 282
Sedan chair of Ferdinand VI. (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 283
Sedan chair of Charles IV. (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 284
Sedan chair of Philip V. (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 285
Sedan chair of Charles III. (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 286
Campaign litter of the Emperor Charles V. Royal Armoury | 287
Carriage given by Napoleon I. to Charles IV. (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 288
The Crown coach (from the coach-houses of the Royal Palace, Madrid). Royal Armoury | 289
General view of the interior of the old Armoury | 290
General view of the interior of the old Armoury | 291
General view of the interior of the old Armoury | 292
Royal Academy of History. Exterior of the triptych-reliquary from the stone monastery in Aragon | 293
Royal Academy of History. Part of the triptych-reliquary from the stone monastery in Aragon | 294
Royal Academy of History. Paintings on the exterior of the triptych-reliquary from the stone monastery in Aragon | 295
Statue of Philip III. in the Plaza Mayor | 296
Statue of Philip IV. in the Plaza de Oriente | 297
Statue of Espartero the Peace-maker | 298
Statue of General Concha, Marqués del Duero | 299
Statue of Velazquez | 300
Statue of Murillo | 301
Retiro. Statue of Goya | 302
Statue of Cervantes | 303
Cervantes | 304
Statue of Calderón de la Barca. (The work of J. Figueras) | 305
Isabel the Catholic. Bronze group in the Castellana. (The work of Oms) | 306
Monument to the memory of Columbus in the Paseo de Recoletos | 307
Monument to the memory of Columbus in the Paseo de Recoletos | 308
Monument to the memory of Columbus in the Paseo de Recoletos | 309
Monument to the memory of Columbus in the Paseo de Recoletos | 310
Monument to the memory of Columbus in the Paseo de Recoletos | 311
Monument to commemorate the 2nd of May | 312
Fountain of Neptune in the Prado | 313
The Fountain of Cybele | 314
The Prado, with the Fountain of the Four Seasons | 315
The Royal Palace from the Casa de Campo | 316
Royal Palace. The changing of the Guard (Halberdiers) | 317
The Palace | 318
The Palace from the Plaza de Oriente | 319
The Royal Palace | 320
Façade of Palace | 321
Palace and Plaza de la Armeria | 322
The Queen Mother leaving the Palace | 323
Principal Staircase | 324
Detail of Throne Room | 325
General view of Throne Room | 326
The Throne | 327
Room of Charles III. | 328
The Queen’s Room | 329
Room of Mirrors | 330
Gasparini Room of Charles III. | 331
Hall of Columns | 332
The Wedding. The King and Queen leaving the church and entering the Royal coach | 333
A Battle of Flowers | 334
His Majesty the King of Spain | 335
H.M. Queen Victoria of Spain | 336
The King and Queen of Spain | 337
H.M. Queen Victoria | 338
Her Majesty the Queen Mother | 339
Don Carlos of Bourbon | 340
Medal struck in honour of the Royal Marriage | 341
A Lady with a Mantilla | 342
Mantillas | 343
An out-door Pelota Court, with six players, three against three | 344
A Pelota Court | 344
A Tartaña | 345
The Harvest Cart | 345
Sketches in Spain | 346
Sketches in Spain | 347
A Dancer | 348
An Orange Seller | 348
The Counsellor of the village | 349
Full list of lottery results | 349
Bull-fighters at the tavern | 350
A Spanish girl | 350
View of the Monastery of the Escorial | 351
View of the Monastery (east side) | 352
The Colonnade of the Monastery | 353
Upper Cloister of the Monastery | 354
Lower Cloister of the Monastery | 355
The Evangelists’ Court | 356
Principal Staircase of the Monastery | 357
Interior of the Church | 358
Panteon of the Kings | 359
Panteon of the Infantes | 360
Chapter Room. (Monastery) | 361
Sacristy. (Monastery) | 362
Altar-piece of the Santa Forma, painted by Claudio Coello. (Sacristy of the Monastery) | 363
Retablo of the High Altar. (Basilica of the Monastery) | 364
Left side of the High Altar: Interment of the Emperor Charles V. | 365
The Tabernacle in the Escorial Church | 366
Choir Stalls. (Basilica of the Monastery) | 367
Library of the Monastery | 368
Apollo and Mercury, by Peregrino Tibaldi. (Fresco on the arch of the Escorial Library) | 369
Reception Hall. (Palace) | 370
Hall of Ambassadors. (Palace) | 371
Dining-Hall. (Palace) | 372
Pompeian Hall. (Palace) | 373
“Casa del Principe” or Lower Lodge | 374
Coffee-Room. (Casa del Principe) | 375
The Last Supper, by Titian. (The Escorial) | 376
The Holy Family, by Rafael. (Casa del Principe at the Escorial) | 377
St Maurice and other Martyrs, by El Greco. (Chapter Hall of the Escorial) | 378
The Dream of Philip II., by El Greco. (Chapter Hall of the Escorial) | 379
Country Dance, by Goya. (Tapestry in the Dining Hall of the Palace) | 380
The Washerwomen, by Goya. (Tapestry in the Escorial Palace) | 381
The China Merchant, by Goya. (Tapestry in the Escorial Palace) | 382
The Grape-Sellers, by Goya. (Tapestry in the Escorial Palace) | 383
Children picking Fruit, by Goya. (Tapestry in the Escorial Palace) | 384
The Kite, by Goya. (Tapestry in the Escorial Palace) | 385
A Smoker, by Teniers. (Casa del Principe at the Escorial) | 386
The Story of the Passion. Diptych, in ivory, of the 13th century. (From the Camarín of St Theresa) | 387
Egyptian Bronzes. Amon-Ra and Isis. (National Archæological Museum) | 388
Egyptian Bronzes. Osiris and Osor-Api. (National Archæological Museum) | 389
Alcalá de Henares. Paseo de Cervantes | 390
Alcalá de Henares. General Central Archives | 391
Alcalá de Henares. General Central Archives | 392
Alcalá de Henares. Façade of the Archives | 393
Court of the Alcalá de Henares. General Central Archives | 394
Alcalá de Henares. Chapel of the “Oidor.” Actual state of the north wall | 395
Alcalá de Henares. Actual state of the south wall | 396
Alcalá de Henares. Chapel of the “Oidor.” Actual state of the frieze round the north wall | 397
Alcalá de Henares. The University | 398
Alcalá de Henares. Façade of the University | 399
Alcalá de Henares. Longitudinal section of the Chapel of San Ildefonso in the University | 400
Alcalá de Henares. Details of the façade of the University | 401
Alcalá de Henares. Details of the façade of the University | 402
Alcalá de Henares. Paseo de la Estación | 403
Alcalá de Henares. Moorish Palace | 404
Alcalá de Henares. Interior of the Cathedral | 405
Alcalá de Henares. Interior of the Cathedral | 406
Alcalá de Henares. The Cathedral. Nave | 407
Alcalá de Henares. Sepulchre of Don Alonso Carrillo, Archbishop of Toledo | 408
Alcalá de Henares. Sepulchre of Cardinal Francisco Ximénez de Cisneros | 409
Alcalá de Henares. Sepulchre of the Archbishop of Toledo, Don Alfonso Carrillo de Acuña | 410
Alcalá de Henares. Details of the Sepulchre of Cardinal Francisco Ximénez de Cisneros | 411
Alcalá de Henares. Chapel of Santiago in the Church of Santa María | 412
Alcalá de Henares. Chapel of Santiago in the Church of Santa María | 413
Alcalá de Henares. Staircase in the Archbishop’s Palace | 414
Alcalá de Henares. Details of the Western Court and Entrance Court, Archbishop’s Palace | 415
Alcalá de Henares. Longitudinal section and details of the Archbishop’s Palace | 416
Alcalá de Henares. Frontispiece of a book called “Vita Cristi Cartuxano” | 417
Muñoza bulls, the property of the Duke of Veragua, by Joaquín Díez | 418
Testing a “Becerro,” or young bull, at Tablada, near Seville, by Joaquín Díez | 419
Selecting bulls from the herd of the Duke of Veragua at “La Muñoza,” by Joaquín Díez | 420
The Toilet of the Toreador before the Bull-fight, by V. Esquivel | 421
Before the Bull-fight, by B. Ferrandiz | 422
Toreadors preparing to enter the Arena, by J. Agrasot | 423
Entertaining the Bull-fighter, by Alarcón | 424
“Here comes the Bull!” by P. Francés. National Exhibition of Beaux-Arts, 1887 | 425
“The Uninvited Guest,” by E. Mélida | 426
Head of a Bull, by Joaquín Díez | 427
Principal façade of the New Plaza de Toros | 428
Principal Entrance to the New Plaza de Toros | 429
Interior of the New Plaza de Toros | 430
Bull-fight. Entrance of the “Cuadrilla” | 431
Bull-fight. A Picador inciting the bull | 432
Bull-fight. The Picador | 433
Bull-fight. The Picador | 434
Bull-fight. A “Quite” | 435
Bull-fight. A “Quite” of El Gallo | 436
Bull-fight. Lagartijo after a “Recorte” | 437
Bull-fight. The Banderillas | 438
Bull-fight. Frascuelo irritating the bull with a cloak before killing him | 439
Bull-fight. Lagartijo irritating the bull with a cloak before killing him | 440
Bull-fight. The bull being dragged out of the Arena | 441
Ladies at the bull-fight | 442
The Procession | 443
Entrance of the bull | 443
The Picador | 444
At close quarters | 444
A turn with his back to the bull | 445
Fixing the Banderillas | 445
The Matador | 446
The final stroke | 446
Bull-fight. Leap over the bull’s neck | 447
Bull-fight. Leap with the pole | 448
Bull-fight. Banderillas | 449
Toreador wounded during a bull-fight, by Lizcano | 450
Guerrita. Banderillero | 451
Antonio Fuentes | 451
Luis Mazzantini and Cuadrilla | 452
Bull-fight. Last moments of a Toreador after being attacked in the Arena, by R. Novas | 453

МАДРИД

I ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МАДРИДЕ

«Из Мадрида на небо, а на небе — смотровая площадка, чтобы смотреть на Мадрид» — таково хвастовство жителей испанской столицы. Эта гордость оправдана, ибо Мадрид — прекрасный город, примечательный своим расположением на плато на высоте более двух тысяч футов над уровнем моря, знаменитый своим прогрессом в бурные XVIII и XIX века и интересный благодаря великим именам в искусстве и литературе, вписанным в его летописи. Для писателей романтической школы Мадрид был так же очарователен, как и все испанское; для де Мюссе он был «принцессой Испании» и «белым городом серенад».

Мало какие города в Европе расположены среди стольких природных препятствий для развития, как Мадрид. Он стоит к югу и востоку от суровых гор центральной Испании, на одном из многих открытых и почти лишенных деревьев возвышенностей, где ветры зимы и ранней весны жалят и кусают, а летнее солнце источает безжалостный зной, который иссушает кровь и располагает к вялости. Климат этого высокогорного региона настолько переменчив, что даже в разгар августа никогда не бывает вполне безопасно снимать капу после захода солнца, ибо в самый жаркий день зловещее и ледяное дыхание может настичь вас на углу улицы с угрозой простуды легких. И все же Мадрид не является нездоровым местом. Он сухой, бодрящий, продуваемый горными бризами, долгое время купающийся в ярчайшем солнечном свете и свободный от загрязнения и гнетущего влияния дыма. При надлежащем обеспечении защиты от перепадов температуры можно наслаждаться полным здоровьем и дожить до преклонных лет в этом городе на холмах. Более опасные виды лихорадки в Мадриде редки; главный риск для здоровья заключается во внезапном резком воздухе, который вызывает дрожь, когда тело было опалено солнцем, а вы поворачиваете, чтобы найти теневую сторону улицы.

Рио и Кабаррас, два испанских историка, говорят о дурных запахах и грязи Мадрида в XVII веке. Этот упрек, однако, был снят во времена Генри Суинберна, интеллигентного путешественника, посетившего город в 1776 году. «Вид Мадрида, — пишет Суинберн, — величествен и оживлен; благородные улицы, хорошие дома и отличная мостовая, такая же чистая, какой она когда-то была грязной». В прежние времена не считалось необходимым мыть улицы, потому что чистота воздуха была эффективным противоядием от зла грязи и запахов. Рио, например, выдвигает мнение, что бодрящие горные бризы являются достаточным очищением.

Чистота мадридского солнечного света — это компенсация за коварство его ветров. Солнечных дней здесь немного. «Небо в Мадриде почти всегда ясное и безмятежное», — писал Лаборд в 1809 году. Высоты Гвадаррамы слишком далеко от города, чтобы отбрасывать на него свою тень, и яркий солнечный свет льется вниз, заливая улицы и площади и проникая в каждое жилище. Глядя на широкую, холмистую местность с окраины города, вы видите изумительную панораму, полную цвета, сияния и величия огромных залитых солнцем пространств. Небо почти всегда глубокого синего цвета; но временами над горизонтом появляются огромные массы пурпурных облаков, чья проходящая тень создает меняющиеся эффекты света и тьмы на простирающемся вдаль ландшафте и добавляет суровости сьерре.

Долгое время эта часть Кастилии подвергалась опустошению лесорубами. Фермеры стремились также к истреблению всех видов птиц, пребывая в заблуждении, что каждая птица вредит посевам; и в ходе этой войны топор был приложен к корням миллионов деревьев, чтобы не осталось убежища для мелких птиц. Эта вырубка лесов уничтожила естественные барьеры против ледяных ветров, лишила землю всякой тени, превратила рощи в пустыни и повлияла на климат и количество осадков. В более поздние годы была введена более мудрая политика, и теперь в окрестностях города выросло множество крупных насаждений, а некогда оголенные холмы и пустые овраги кое-где покрылись тенистыми перелесками. В остальном травостой этих серых возвышенностей дает умеренное пастбище для овец летом.

Мадриду не хватает достоинства и красоты, которые широкая река придает городу. Маленький Мансанарес — не внушительный поток. Его едва ли можно назвать рекой. Красивый мост Пуэнте-де-Толедо перекинут через поток и придает оттенок живописности его мутным водам; есть также хорошо построенный мост Сеговии со множеством арок. Они породили ныне почтенную шутку о том, что было бы лучше продать мосты и купить на вырученные деньги немного воды.

Несколько писателей заявили, что резиденция испанского двора не типична для городов Испании. Это можно принять за истину в том смысле, что здесь очень мало древностей. Сеговия, Толедо, Авила, Бургос, Севилья, Кордова и Гранада обладают более интересными и романтическими памятниками прошлого, чем город Мадрид. Тем не менее, кастильская столица связана с днями огромного значения в истории Испании, и, кроме того, это один из самых красивых городов современной Европы; и чего бы еще ни недоставало в Мадриде, он может похвастаться бесценной коллекцией некоторых мировых шедевров живописи. Только здесь можно осознать величие Веласкеса и оценить гений Гойи. Его Королевская оружейная палата также является лучшей в мире.

То, что Мадрид взял за образец Париж, не делает ему чести. Город скорее проявляет современный дух Испании, нежели средневековую атмосферу. Он не живет своим прошлым, как Кордова и Толедо. Мадрид стремится быть прогрессивным современным муниципалитетом. Улицы широкие, система освещения современная, есть электрические трамваи, автомобили, а также лондонские и парижские экипажи на дорогах. Улицы трижды в день заливают из пожарных шлангов, и тем самым уменьшается неудобство от пыли.

Хорошее снабжение чистой водой — благо в этом засушливом районе, но следует признать, что Мадрид не слишком хорошо обеспечен в этом отношении. Пласы украшены деревьями, есть общественные парки, сады и открытые пространства. Англичанин, француз и немец чувствуют себя как дома в этом космополитическом центре; и все же повсюду есть признаки Испании, существенные характеристики южного народа, проявляющиеся в учтивых манерах, образе жизни, развлечениях, одежде и национальном темпераменте.

Сказать, что Мадрид — это попытка копии Парижа, едва ли будет справедливым описанием города. У Мадрида есть свой облик и свой характер. Его веселье смягчено кастильской сдержанностью. Дела в городе ведутся без суеты; развлечения — это важные дела, и ими увлеченно наслаждаются; но мадриленец не так оживлен и шумлив, как парижанин. Даже здесь, в центре современной Испании, испанец проявляет свою невозмутимость и терпение. Он не склонен спешить. Экспресс, который движется со скоростью двадцать пять миль в час, достаточно быстр для него, и он встанет рано утром, чтобы успеть на него. И все же жизнь в Мадриде определенно оживленная, даже если именно погоня за удовольствием, а не за богатством, занимает его жителей.

И все же в городе идет торговля и спекуляция, купцы умудряются создавать предприятия, лавочники процветают и иногда наживают большие состояния. Но цель скорее в том, чтобы наслаждаться жизнью, чем «пробиваться» и «суетиться» в надежде накопить доллары к среднему возрасту. В конце концов, искусство довольного наслаждения осмотрительно культивируется в Мадриде всеми классами. Вальдес в своем романе «Пена» рассказывает нам, как «светское общество» и модные бездельники города проводят свои дни, и картина не сильно отличается от жизни нашего собственного общества Вест-Энда. Но сентиментальность — это роскошь, за которую богатые готовы платить высокую цену. Вы можете увидеть прекрасно обставленные дома, заброшенные и пришедшие в упадок владельцем, потому что его любимая жена или ребенок испустили там дух, возможно, много лет назад.

Нет, несмотря на трамваи, современный вид улиц и лондонскую и парижскую моду в одежде, вы не можете не осознать, что это испанский город. Посмотрите на рабочего в его парусиновой блузе и брюках из тика, с боиной на голове и парусиновых туфлях на пеньковой подошве на ногах; или на работницу с розой в волосах и веером в руке. Это типы Испании, самобытные в своих социальных идеалах, одежде и физиономии. Время от времени можно увидеть крестьянина из провинции, трущегося плечом о гранда, одетого в костюм с Пикадилли. Контраст резкий; светский человек и сельский труженик могли бы быть выходцами из двух разных стран, ибо одежда крестьянина скорее африканская, чем европейская. Его ноги в сандалиях, голени обмотаны полотном, голова повязана платком, а тело облачено в белый хлопок. А вокруг талии — широкий, яркий шелковый кушак, в объемных складках которого он прячет свои деньги и свой остро заточенный, длинноклинковый наваху.

Насколько же архаичной в британских глазах кажется воловья упряжка, тяжелая и разваливающаяся, с ее скрипучими колесами и парой волов под резным деревянным ярмом! А мулы — изможденные, костлявые звери в сбруе мавританского вида, с позвякивающими колокольчиками на шеях и причудливыми узорами стрижки на шкурах, сопровождаемые смуглыми мужчинами в бриджах и коротких куртках, с остроконечной кастильской шляпой на стриженых головах — это, несомненно, из тех дней, когда Дон Кихот ехал по великим серым пустошам Ла-Манчи в сопровождении своего верного Санчо.

Старый Мадрид быстро исчезает. Одной из его границ была Пуэрта-дель-Соль, которая сейчас находится почти в центре города. Ворот больше не существует, но место, где они стояли, до сих пор носит их имя и является центром жизни города. Древние кварталы располагались к востоку от королевского дворца; сегодня почти не осталось переулков и маленьких площадей, хотя кое-где можно заметить причудливый уголок или старый дом.

От Пуэрта-дель-Соль расходятся главные улицы Мадрида. Калле-де-Алькала, Калле-дель-Ареналь, Калле-Майор и модная Каррера-де-Сан-Херонимо отходят от этой центральной площади. На Пуэрта-дель-Соль стоит Министерство внутренних дел, большое, но архитектурно не примечательное здание. Здесь также находятся главные отели, кафе и рестораны. На Калле-де-Сан-Херонимо — лучшие магазины. Все приходят прогуляться, отдохнуть и «погреться на солнце» в этом ярком, оживленном пространстве в самом сердце города. Это Пикадилли-Серкус Мадрида. Здесь можно увидеть все типы населения Мадрида, от матадора до великого законодателя. Американские и английские туристы смешиваются с толпой; немецкие коммивояжеры обсуждают дела со своими клиентами на сиденьях у кафе; и в отелях слышна речь на нескольких языках.

В Буэн-Ретиро и Парке Мадрида вы можете изучить beau monde города в тени деревьев во время послеполуденного променада. Здесь более двухсот акров прогулочных площадок, более или менее неухоженных, но содержащих прекрасную аллею, дорожки и тенистые деревья. Высшие классы города любят кататься верхом и в экипажах. Необходимо иметь карету с парой лошадей, чтобы фигурировать в мадридском обществе, и увлечение автомобилями растет здесь, как и везде в Европе. В прежние времена Буэн-Ретиро был королевским владением. Короли Испании от Филиппа II до Карла III прибегали к этому месту отдыха, и в садах стоял дворец. В наши дни Парк — это общественное место отдыха, используемое высокопоставленными и низкими слоями общества, и часто веселящееся карнавалом или битвой цветов. Королевский дворец выходит окнами на Мансанарес и доминирует над городом. По форме это огромный четырехугольник, спроектированный Сачетти. Виды из его окон широки и впечатляющи, и представление об их красоте можно получить с балкона возле Королевской оружейной палаты. Позади дворца находится Кампо-дель-Моро, прекрасный сад на месте, где Ибн Юсуф осаждал старый Алькасар. Только привилегированным разрешено входить в это зеленое святилище.

В интересной книге «Год в Испании», написанной молодым американцем в 1831 году, есть картина повседневной жизни Мадрида, которая может послужить иллюстрацией распорядка дня среди праздных людей в городе наших дней: «Первым делом утром было устроить и привести в порядок все на день. Затем каждый принимал маленькую хигаду шоколада и панесильо, или маленькую булочку, из восхитительного мадридского хлеба. Эту еду принимают не за столом, а сидя, стоя или расхаживая из комнаты в комнату, а нередко и в постели. После этого каждый отправлялся к своим особым занятиям; старуха со своими Diarios и Gacetas — открывать свой читальный зал в прихожей; Флоренсия — работать иглой; а Дон Валентин — возиться наверху, предварительно достав свое огниво, сигару и бумагу, чтобы приготовить свою короткую сигариллу, которую он выкуривал, вздыхая между каждой затяжкой, после тех дней свободы, когда сигара стоила два куарто вместо четырех. Около полудня он заворачивался в свою capa parda — коричневый плащ — и спускался на Пуэрта-дель-Соль, чтобы узнать тысячу слухов, которые там ежедневно циркулируют. Если это был праздничный день, после мессы он отправлялся с дочерью на Прадо. В два часа семья принимала свой полуденный обед, состоящий, помимо простого десерта, из супа и пучеро, хорошо приправленного перцем, шафраном и чесноком. Если бы это было лето, сиеста прошла бы во сне; но так как была зима, Дон Валентин пользовался недолговечным теплом, чтобы побродить с другом, а вечером отправлялся на свою тертулию, или дружескую встречу. Летом час отхода ко сну — час или даже два; но зимой — одиннадцать. Всегда последним делом перед сном было съесть ужин из тушеного мяса и помидоров, приготовленных в масле, чтобы уснуть на сытый желудок».

Хотя это справедливое описание неактивной жизни Мадрида, не следует полагать, что в городе не ведется никакой бизнес. Сравнительно мало производств; но много магазинов, и большая часть продукции Испании привозится в столицу. Табак и металлические изделия — основные производства, и есть большое количество ремесленников, которые работают независимо по различным профессиям. Мадрид — скорее центр купцов и лавочников, чем производителей.

Джордж Борроу приехал в Мадрид со своей миссией по распространению Библии и поселился на Калле-де-ла-Сарса, «темной, грязной улице, которая, однако, была близка к Пуэрта-дель-Соль, самой центральной точке Мадрида». Борроу пошел посмотреть, как задушили двух преступников, и собрал несколько ярких и жутких впечатлений о жизни среди манолос, «мадридской черни». Он заявляет, что стены города заключают в себе «самую необыкновенную жизненную массу, которую можно найти во всем мире», и называет Мадрид по существу испанским. Это верно только в том случае, если мы примем во внимание тот факт, что метрополия Испании все еще имеет свой собственный характер и во многих отношениях более «европейская» и современная, чем Севилья, Кадис, Малага и Гранада. В Кордове и Толедо мы на каждом шагу вспоминаем влияние морисков, но в Мадриде мы вспоминаем Испанию Карла V и Бурбонов.

С 1836 года Мадрид является университетским городом. Академия, основанная в Алькале, была переведена сюда в то время, и сегодня здесь около восьми тысяч студентов. Королевская академия изящных искусств была основана здесь к середине XVIII века. В галерее Академии есть несколько прекрасных образцов искусства Мурильо, а также работы Риберы, Рубенса, Сурбарана и Алонсо Кано. Помимо этих учреждений, существуют Академия истории, Академия наук, Академия медицины и ряд других ученых обществ.

Музей современного искусства содержит лишь несколько важных картин, но есть несколько примечательных картин Фортуни и несколько произведений современной скульптуры. Великая сокровищница искусства, Музей Прадо, полностью описана в отдельном томе этой серии. Это величайшая слава Мадрида.

Военно-морской музей напомнит о былом морском превосходстве Испании. В Национальной библиотеке почти миллион книг и большое количество рукописей, включая прекрасную иллюминированную готическую работу, датируемую X веком, Библию XIII века и «Семь партид» Альфонсо Мудрого. Национальный археологический музей содержит очень интересную коллекцию римских, готических и мавританских древностей.

Было бы трудно найти слово, которое передало бы истинное впечатление о городе, но если бы мы были ограничены использованием одного термина для описания Мадрида, на ум пришло бы «рококо». Столица элегантна, причудлива и в то же время величественна. Она не улыбается, как Севилья, и не хмурится, как Толедо, и все же она не печальна и не сурова. Гранада и Кордова спят. Мадрид никогда не кажется дремлющим; это одно из самых беспокойных мест на земле. Он обладает достоинством Кастилии и легкомыслием Парижа; он демонстрирует скученность Лондона в частях внутри своих ворот, но в нем нет грязных, безсолнечных трущоб и мало признаков уродливой нищеты.

Существует роскошный Мадрид аристократии и идальго, Мадрид, который живет ради моды и удовольствия, и есть Мадрид лавочника и низшего среднего класса. Под этими слоями находятся наемные работники, механики и рабочие, бережливое и обычно трудолюбивое сообщество. Есть также Мадрид большого неопределенного класса, состоящего из нищих, воров, уличных торговцев и сброда и изгоев общества.

Существует Мадрид казино, некоторые интеллектуальные, другие просто социальные или спортивные. В городе есть свои кружки ярых политиков, военных, финансистов, реформаторов, свободомыслящих, революционеров и свои общества научных, ученых и художественных деятелей. Нет никакого специфического характера, на который можно было бы указать как на типичный для Мадрида. Одна страсть, однако, проявляется во всех классах — любовь к корриде. Севилья — школа тореро; Мадрид — сцена его доблести на арене. Матадор — кумир толпы. В кафе Пуэрта-дель-Соль или на арене Пласа-де-Торос его фигура — та, что вызывает глубочайший интерес и самое теплое восхищение. У выдающегося жокея в Англии есть множество поклонников, но он не может вызвать того всеобщего уважения, которое оказывается эспаде в Испании. Великий матадор — любимец мадридского общества, полубог толпы, образец «спортсменов» города.

В Мадриде так же легко вести уединенную, созерцательную жизнь, как и в Лондоне, если вы решите держаться особняком. С другой стороны, есть все возможности для веселья, светских развлечений и распутства. Мадрид предлагает почти все виды жизни своим жителям. Его 540 000 уроженцев, составляющих «необыкновенную жизненную массу» Борроу, столь же пестры, как население Манчестера. Поэтому Мадрид — не чисто коммерческий, модный, ориентированный на удовольствия или культурный центр. Бильбао и Барселона — оживленные рынки Испании; Бургос, Саламанка и Кордова существуют, так сказать, за счет величия прошлого, и вы удивляетесь, как живут люди. Но Мадрид пульсирует жизнью и проявляет новые идеалы и взгляды страны в области политики, социальных реформ, искусства и науки, а также в развлечениях общества. В сфере мысли новая Испания имеет свой импульс и свой центр в Мадриде. Барселону называют «жизнью Испании», и в коммерческом смысле это правда. Тем не менее, Барселона может похвастаться сильной близостью к Франции, и большая часть ее торговли находится в руках иностранцев. Именно от Мадрида можно ожидать импульса патриотического, национального и расового прогресса, основанного на культуре и признании принципов социальной свободы.

II ИСТОРИЯ ГОРОДА

Записи о Мадриде до X века крайне скудны, и ранняя история города во многом предположительна. Нет сомнений, что мавры основали здесь крепость и назвали ее Маджрит; но римляне владели ею еще до арабского завоевания полуострова, что подтверждают некоторые таблички, обнаруженные в городе Фернандесом де Овьедо.

После распада халифата город стал подчиняться Толедо. Был ли он отвоеван до или после падения этого города Альфонсо VI — спорный вопрос. Заслуга взятия города приписывается жителям Сеговии. В это время (1085 г.) Мадрид был окружен мощной стеной, простиравшейся от мавританского Алькасара, ныне Королевского дворца, до церкви Богоматери Альмудены; оттуда к улице Сеговия по Куэста-де-лос-Сьегос к Пуэрта-де-Морос и через Калле-Майор и Пласа-де-Ориенте к Алькасару.

Согласно старинному преданию, до сих пор принимаемому частью населения Мадрида, образ Девы Альмудены, ныне находящийся во владении монахинь монастыря Сакраменто, был спрятан ревностными христианами во время мавританского владычества в башне городской стены. Триста лет спустя священный образ был обнаружен и возвращен в церковь. Существует похожая легенда о скульптуре Святой Матери, найденной примерно в ту же дату.

После победы Альфонсо мечеть была очищена и посвящена Деве Альмудене, а на этом месте находится прекрасный новый собор. Смешанное население христиан, евреев и мавров жило в то время внутри городских стен, а основными отраслями промышленности были производство пеньки, льна и ткани. Одно из правил того дня касалось надевания намордников на собак, что можно увидеть при изучении любопытного Фуэро де Мадрид, который хранится муниципальными властями.

Город упоминается лишь изредка в кастильских летописях. Санчо Смелый тщетно искал здоровья и силы в его бодрящем воздухе.

При Фердинанде IV кортесы впервые собрались в Мадриде, чтобы встретиться там снова в 1335 году при Альфонсо XI. Горожане горячо поддержали дело Петра Жестокого. В 1403 году Генрих III отправил из города посольство в Персию под руководством Гонсалеса Клавихо для переговоров с могущественным воином-сувереном Тамерланом. Посланники отсутствовали в Испании два года, и во время путешествия посетили Константинополь и Самарканд.

Иоанн II и Генрих IV жили в Королевском дворце и поощряли многих поэтов Кастилии, которые были в их свите. Муниципальными документами доказано, что Мадрид тогда не был таким антисанитарным и запущенным, как утверждали некоторые писатели, ибо существовали правила утилизации отходов и был издан приказ о мощении некоторых главных улиц.

После смерти Генриха IV фракция, поддерживающая его дочь Хуану (которая, как говорят, родилась здесь), захватила Алькасар и удерживала его несколько недель против герцога дель Инфантадо. Изабелла, однако, не держала зла на город, и во время ее блестящего правления его процветание росло не по дням, а по часам. Он оставался верным короне во время восстания комунерос и был вознагражден визитом Карла V в 1524 году. Он подхватил лихорадку и по совету своих врачей приехал в Мадрид, чтобы поправить здоровье в этом возвышенном, бодрящем регионе Кастилии. Год спустя он был в конфликте с Франциском I Французским, и французский король был пленником в Мадриде. В сопровождении нескольких членов своего двора Франциск занимал комнату в старом дворце, тогда известном как Алькасар. Нет сомнений, что он испытывал глубокое унижение во время этого заключения и что его терзали страхи за будущее. Его тюремщиком был Аларкон, доблестный командир испанской пехоты, который, по-видимому, обращался со своим королевским пленником с учтивым вниманием.

Когда Франциск услышал, что Император желает, чтобы он отказался от всех претензий на Италию и уступил Бургундию, он схватился за кинжал и поклялся, что лучше умрет, чем согласится на эти условия. И хотя Аларкон удержал его от того, чтобы вонзить кинжал в свое тело, Король заявил, что скорее предпочтет пожизненное заключение, чем позор обретения свободы ценой потери власти и достоинства.

Лежа на кровати в окружении советников, французский суверен погрузился в состояние лихорадки и крайней депрессии. Наконец он заявил о своей готовности уступить.

По знаменитому Мадридскому договору, который был подписан в 1526 году, Франциск I отказался от своих прав на части Италии и некоторые части Голландии и Бельгии. Соглашение было торжественно отпраздновано религиозной службой, и французский и испанский монархи провели несколько дней вместе, прежде чем Франциск пересек границу Испании.

Как только он перешел Бидасоа, Франциск воскликнул: «Я все еще король!» Он никогда не собирался соблюдать условия Мадридского договора. Его вероломство встревожило Карла, который отправил Ланнуа и Аларкона во Францию в качестве своих посланников. Их поручение было безрезультатным; Франциск предложил Императору сумму денег, но отказался уступить Бургундию. И так горькая вражда между Карлом и Франциском продолжилась.

Карл V был своеобразным примером слабости, упрямства и разума, с предрасположенностью к праву и справедливости. Он наслаждался тишиной Аранхуэса и любил руководить работой садовников. Император был атлетичен в молодости и пристрастен к полевым видам спорта. Он любил виды и звуки дикой природы и находил удовольствие в блуждании по лесам. Во время своих визитов в Италию он ходил смотреть на многие знаменитые картины и отдавал дань уважения Тициану. Его разносторонность также проявлялась в его большом вкусе к музыке и знании техники этого искусства.

Именно он первым задумал проект возвышения Мадрида до ранга столицы. Однако его сыну предстояло издать указ, объявляющий город unica Corte. Документ, датированный 1561 годом, к сожалению, был утерян. Мадрид имел преимущество перед Толедо, Вальядолидом и другими старыми столицами в том, что он не был отождествлен ни с одним из королевств, составлявших Испанию, а с Испанией в целом.

Филипп II держал свой двор в Мадриде в 1561 году, но предпочитал уединение своего дворца Эскориал. При правлении этого монарха город был расширен, улицы расширены, построено несколько площадей. В это время часть окружающих лесов была вырублена, чтобы собрать деньги для королевской казны. Дон Хуан Австрийский, внебрачный сын Филиппа IV от прекрасной актрисы Кальдероны, жил в Буэн-Ретиро. В «Путешествиях дамы в Испанию», написанных в 1679 году, мы читаем, что было против обычая позволять незаконнорожденным сыновьям королевской семьи въезжать в Мадрид. Поэтому Дон Хуан был заключен в Буэн-Ретиро, «который является Королевской резиденцией в одной из самых дальних частей Мадрида, немного за воротами». Здесь принц вел уединенное существование. «И он показывал себя так мало, что его никогда не видели ни на одном публичном празднике во время жизни покойного короля: но с тех пор времена изменились, и его судьба стоит на другом основании».

Согласно этой весьма занимательной писательнице, Дон Хуан был среднего роста, красив, с «самым мужественным лицом». Его манеры были отточенными и добрыми, и он слыл хорошо образованным в искусствах и науках. Он «находил большое удовольствие в математике». Мадрид в то время славился чистотой своего воздуха и воды. Вода была «настолько хороша и легка, что кардинал-инфант не пил никакой другой, когда был во Фландрии; и он велел привозить ее по морю в глиняных кувшинах, хорошо закупоренных». Улицы города были плохо вымощены, так что лошади часто проваливались по колено, а кареты — до ступиц колес. В Мадриде в этот период не было укреплений, и ворота не защищались. Тем не менее, даже в это время были длинные и широкие улицы и много больших домов. Было много закусочных, где основными блюдами были фасоль, чеснок, лук-порей и бульон. Пьянства было очень мало. Мужчины выпивали меньше полупинты вина в течение дня, а большинство женщин воздерживались вовсе.

В это время было модно держать большое количество домашних слуг. Герцогиня Осуна держала около восьмисот слуг, и каждая комната казалась ими заполненной. Только титулованным особам разрешалось ездить на четверках мулов. Если простолюдин осмеливался появиться на улицах с таким экипажем, он подлежал штрафу, а постромки его кареты перерезались. Королевская упряжка состояла из шести мулов.

Дочери знатных семей в Мадриде часто отдавались на своего рода службу к друзьям своих родственников, которые занимали их вышивкой и другим рукоделием, ибо если молодые женщины оставались дома, они проводили время в праздной болтовне. Носились кринолины, и они часто были огромного размера и чрезвычайно обременительны для носивших их и для других лиц. Некоторые модницы носили до дюжины юбок и нижних юбок, за исключением жарких месяцев, когда они довольствовались семью или восемью, некоторые из которых были из атласа, а другие из бархата. Поскольку платья были с глубоким вырезом, было принято румянить плечи, а также щеки.

Дамы мадридского общества в то время имели обыкновение сидеть на полу, скрестив ноги на восточный манер. Они играли в омбре, мало упражнялись на свежем воздухе, играли со своими иглами и очень мало читали. На мессе женщины носили огромные муфты, и у каждой был веер, который использовался как в жаркую, так и в холодную погоду.

Автором, записавшим эти впечатления о Мадриде, была графиня д'Онуа. По мнению некоторых современных испанских хронистов, ее рассказы о нравах и обычаях того периода слишком приукрашены и часто неточны.

Именно в правление Филиппа III первая часть «Дон Кихота» Сервантеса была напечатана в доме на Калле-де-Аточа Хуаном де ла Куэстой, и великая сатира была опубликована в 1605 году. Филипп III перенес двор в Вальядолид, где он содержался около четырех лет, а затем был восстановлен в Мадриде. Во время правления Филиппа была построена Пласа-Майор.

Правление его преемника было ознаменовано публичной казнью несчастного Кальдерона, чье падение стало темой многих романов.

Брак инфанты Марии, сестры Филиппа IV, с Карлом Английским был запланирован к празднованию в Мадриде в марте 1623 года. Карл остановился в монастыре Сан-Херонимо, а затем в Королевском дворце, где оставался пять месяцев и был развлечен корридой, празднествами и балами. Английскому принцу, однако, помешали жениться на принцессе Марии препятствия политического характера.

Филипп IV построил дворец Буэн-Ретиро в Мадриде, вдохновленный примером Фонтенбло. В этой новой королевской резиденции проводилось много балов, и много денег было потрачено на празднества очень роскошного характера. Тем временем эшафоты Мадрида были залиты благородной кровью в результате неудачного заговора с целью возведения дома Браганса на престол Испании и герцога Медина-Сидония на престол Андалусии.

Мадрид пострадал от общего бедствия, распространившегося по Испании в этот период. В окрестных деревнях люди были на грани голода, и продовольственное снабжение города находилось под серьезной угрозой. Перспектива была настолько угрожающей, что в 1664 году президент Кастилии был отправлен с военным отрядом, чтобы заставить фермеров отправлять свою продукцию в Мадрид. В 1680 году в городе было много нищеты и страданий, и люди поднялись и сформировали банды с целью грабежа. Нищие кишели в Мадриде, а отчаянные банды грабителей рыскали по окрестностям.

Переход от австрийского к бурбонскому правлению стал спасением Мадрида. Карл III был просвещенным сувереном, честным в своих убеждениях и энергичным в своих мерах по реформированию. Он улучшил армию и поднял положение Испании до первоклассной державы. Его политика в отношении американских колоний была либеральной и примирительной. Карл отменил несправедливые налоги, стал защитником бедняков и выступал за гуманные принципы управления. Он поощрял науки, искусство и литературу Испании, защищал прессу и даровал печатникам иммунитет от военной службы. Во время правления Карла III были основаны школы и колледжи. Он улучшил и украсил Мадрид, хотя одно время вынашивал идею переноса резиденции правительства в Севилью; и велел разбить парки и прогулочные аллеи. Под руководством этого монарха были построены каналы, проложены дороги, освоены пустоши и стимулирована промышленность.

Жители Мадрида имеют все основания уважать Карла III. Его инициативе они обязаны прекрасным зданием Таможни, Музеем Прадо, Главным госпиталем, воротами Алькала, Обсерваторией, Ботаническим садом и Библиотекой естественной истории. Эти и другие учреждения и общественные здания были основаны и возведены во время правления этого превосходного короля.

История Мадрида сливается с историей королевства. Инициатива, проявленная 2 мая 1808 года, когда Пуэрта-дель-Соль и прилегающие улицы удерживались с бесстрашным, но тщетным мужеством жителями Мадрида против французов, стала сигналом к восстанию всей страны против захватчика. Столица вполне заслужила свое главенство своей защитой достоинства и независимости нации. Каждый эпизод в ее неспокойной истории со дня того памятного события был ярко и неподражаемо описан великим писателем-эпиком Гальдосом. На протяжении XIX века город в полной мере разделил превратности и раздоры, которые так счастливо закончились с воцарением короля Альфонсо XII и установлением самого сильного и просвещенного правительства, которое знала Испания за столетия.

Шевалье де Бургоан, который пересказал свои «Путешествия по Испании» в 1789 году, сказал, что Мадрид в то время содержал восемнадцать приходов, тридцать пять монастырей, тридцать один женский монастырь, тридцать девять колледжей, пятнадцать ворот и около 140 000 жителей. Число жителей сейчас приближается к 600 000. С XVIII века Мадрид расширил свои границы со всех сторон и превратился в современный город первого ранга.

Стены, никогда не бывшие очень грозной защитой, были снесены в 1868 году для расширения Мадрида. В это время была возведена новая Пласа-де-Торос, расширена Пуэрта-дель-Соль и построен виадук через Калле-де-Сеговия. Улицы теперь хорошо вымощены камнем или асфальтом и освещены газом и электрическим светом. Главный рынок находится на Пласа-де-ла-Себада, построенной в 1870 году.

На нескольких площадях и прогулочных аллеях есть фонтаны, статуи и памятники. Один из самых прекрасных памятников — тот, что воздвигнут в память о героях 2 мая (Второго мая). Он из гранита, в форме обелиска, окруженного символическими фигурами. Этот памятник был спроектирован Исидро Веласкесом. Мраморная группа перед одним из фасадов Музея Прадо изображает Даоиса и Веларде, доблестных артиллерийских офицеров, павших в тот день при защите трона и страны.

Мадрид всегда был городом ремесленников и мелких торговцев, и даже сегодня здесь очень мало крупных производств или фабрик. Есть много мелких работодателей и много людей, торгующих на собственном оборудовании и запасах и находящих работу для своих семей. Число хорошо оборудованных магазинов неуклонно растет, и предпринимаются усилия, чтобы конкурировать с большими магазинами Парижа и Лондона, что можно увидеть во время прогулки по главным улицам, расходящимся от Пуэрта-дель-Соль.

Герб города — дерево в листве, с медведем, взбирающимся по стволу, а щит увенчан короной. Мадрид носит титул «Имперский и коронованный, благороднейший и вернейший и героический».

III ДВОР И ОБЩЕСТВО В МАДРИДЕ

Со времен правления Филиппа II Мадрид является unica Corte, или резиденцией двора Испании. До XII века мавританский Алькасар стоял на месте нынешнего королевского дворца, который был построен Генрихом IV, дополнен последующими монархами и значительно расширен Филиппом III. Первоначальными архитекторами были Эррера, Толедо и другие знаменитые проектировщики того времени; но это сооружение сгорело, и в 1738 году Джованни Сачетти спроектировал еще более крупный дворец, который, как говорят, стоил 3 000 000 фунтов стерлингов в постройке и отделке.

Современный Королевский дворец прямоугольный и стоит на возвышенности, откуда открывается широкий вид на волнистое плоскогорье и далекие горы Кастилии. Он построен из гранита и имеет широкие крылья. Главный фасад находится на южной стороне. Вход принцев — один из нескольких дверных проемов прекрасного фасада. На севере находится еще один портал восхитительного дизайна, ведущий к большому патио, или внутреннему двору. Двор окружен площадью на тридцати шести арках с таким же количеством арок выше, образующих галерею; и на площади стоят статуи римских императоров, правивших в Испании.

Парадная лестница из белого и черного мрамора, с аллегорической росписью потолка итальянца Джачинто. В роскошном Тронном зале обстановка и украшения блистательны, а на потолке — картина, изображающая Величие Испании, написанная Тьеполо. Гаспарини спроектировал красивый зал, носящий его имя, где потолок из фарфора, а стены украшены атласом, на котором вышиты цветы. Парадная столовая из мрамора содержит фресковые росписи. Королевская часовня имеет мраморные колонны, а над алтарем — картина Менгса. Рядом с ризницей хранятся святые реликвии; а в гобеленовой комнате есть очень прекрасная коллекция гобеленов по работам голландских художников. К Королевскому дворцу примыкают Оружейная палата, о которой будет сказано позже, Королевские конюшни, отлично оборудованные, и уединенные и прекрасные сады.

Такова главная резиденция короля Испании Альфонсо. Королевский церемониал находится под управлением обер-гофмейстера и главного дворецкого. Эти чиновники всегда являются лицами знатного происхождения, удостоенными наград ордена Карла III и ордена Золотого руна. Главный шталмейстер королевского двора занимает должность управляющего дворцом в отсутствие последнего, а также контролирует королевскую охоту и руководит рядом второстепенных придворных чинов.

Главным духовником короля является архиепископ Толедо. Одним из главных членов свиты является хранитель гардероба королевы. Далее следуют камергеры, фрейлины и недельные дворецкие (mayordomos de semana). Военным чиновником, осуществляющим командование, является генерал королевской гвардии алебардщиков; этот сановник председательствует на церемонии открытия дворцовых ворот в шесть часов утра и их закрытия в одиннадцать часов вечера. В Испании королевские резиденции рассматриваются как крепости и охраняются войсками.

Генеральный интендант королевского дома и имущества занимает ответственную должность, управляя поместьями и доходами короля. К другим должностным лицам относятся личные секретари, директор королевских конюшен, главный врач, главный аптекарь, главный архитектор, секретарь печати, секретарь высшей палаты, хранитель архивов, главный библиотекарь, директор королевской оружейной палаты и начальник коллекции гобеленов. Джентльмены королевского двора носят должностной знак в виде серебряного ключа и облачены в специальные мундиры для различных случаев.

Передвижения испанского монарха сопровождаются пышностью и церемониями, существует подробный «Придворный путеводитель», содержащий все указы и правила, регулирующие жизнь во дворце. Однако строгость этикета при испанском дворе в описаниях, сделанных иностранцами со времен графини д’Онуа, была преувеличена, поскольку один современный испанский писатель утверждает, что двор «более демократичен, чем большинство европейских дворов».

Этот писатель отмечает: «Почти все пункты этикета, соблюдаемые в настоящее время лицами, имеющими доступ к королю, королеве и членам их семьи, являются лишь формулами чистой вежливости, которые соблюдают те, кто о них знает, но которые не навязываются во дворце и даже не упоминаются тем, кто их не знает. Снять перчатку с правой руки, чтобы пожать руку королю; обращаться к нему подобающим образом; вставать, когда он встает, и не говорить с ним, кроме как отвечая на его вопросы — вот основные моменты, которые следует соблюдать и которые сами придворные иногда забывают, не вызывая при этом никаких замечаний».

Религиозные службы и праздники строго соблюдаются во дворце Его Католического Величества и посещаются всеми членами его двора. Главными торжествами являются праздник Непорочного зачатия и Рождество, Богоявление и Сретение, Пепельная среда, Благовещение и Воплощение, Вербное воскресенье, Великий четверг, Страстная пятница, Пасха, Вознесение, Пятидесятница, День Святой Троицы, Праздник Тела и Крови Христовых, День всех святых и Покровительство Богородицы. Публика допускается в галереи Королевской капеллы во время празднования этих фестивалей и служб.

На этих религиозных торжествах король носит мундир или придворное платье, королева всегда в черной или белой мантилье и платье с длинным шлейфом, который несут пажи. Монарх сидит под балдахином, а принцы и принцессы — по обе стороны от трона. У каждого гранда двора есть свое отведенное место.

Королевских младенцев крестят в купели, в которой был крещен святой Доминик, бессмертный основатель ордена проповедников. В Королевской капелле дворца празднуются свадьбы принцев и принцесс, но короли венчаются в церкви Аточа.

Иностранные министры принимаются в прихожей. Ежегодно проводится банкет для всего дипломатического корпуса. Одной из придворных церемоний является присвоение титула гранда в прихожей.

Каждую ночь испанского монарха во время сна охраняет древний корпус монтерос-де-Эспиноса. Эти офицеры обязаны еженощно нести вахту у короля, а после его смерти — до тех пор, пока его тело не будет отправлено в Королевский пантеон во дворце Эскориал.

Смена королевского караула происходит каждое утро на территории дворца и представляет собой интересное военное зрелище, привлекающее большое количество как жителей Мадрида, так и гостей города. Она берет свое начало со времен Карла III. Во время церемонии под окнами дворца играет полковой оркестр.

Королева-мать короля Альфонсо XIII обладает сильным религиозным рвением и является образцом для мадридского общества в соблюдении церковных правил и благотворительности. Но благочестие не является одной из заметных черт мадридцев, и в их языке ощущается заметная нехватка сдержанности! И все же Валентин Гомес пишет: «Религия — это милосердие, любовь, и нельзя отрицать, что в этом отношении, хотя корка и тверда и неприглядна, сердце Мадрида религиозно, и великие и добрые дела проистекают из его практической религии».

Церковные праздники составляют неотъемлемую часть жизни Мадрида. Сорокочасовая молитва совершается в тридцати церквях города. Во время Страстной недели проходят впечатляющие службы и торжественные процессии на улицах. Все ходят в черном; развлечения любого рода и все дела, кроме самых неотложных, приостанавливаются. Торжественная тишина воцаряется над лихорадочным городом. Движение на улицах запрещено в Великий четверг и Страстную пятницу, а трамваи не ходят в определенные часы. В Великий четверг король омывает ноги двенадцати нуждающимся мужчинам и женщинам во дворце, и публика посещает эту церемонию. Страстная пятница — день милосердия, когда король по своему усмотрению проявляет снисхождение к преступникам, обвиняемым в тяжких преступлениях.

Ромерия, или паломничество, совершается утром в Страстную пятницу, когда толпы посещают Кара-де-Диос, а затем прогуливаются по улицам. В Страстную пятницу также проходят внушительные процессии, которые иногда посещают король и придворные сановники.

Праздники Тела и Крови Христовых очень важны. Великолепная процессия формируется из высшего духовенства, членов двора и военных офицеров. Во время этих празднований на окраинах города устраиваются ярмарки. В июне проводится любопытная церемония в память о святом Иоанне. Вечером 23 июня народ собирается на площади Мадрида, и с ударом полуночи верующие окунают руки в фонтан Кибелы и разбрызгивают воду на прохожих, которые не могут добраться до чаши.

Адвент отмечается провозглашением церковного указа на улицах города. Эта булла относится к Крестовым походам и зачитывается церковным сановником в сопровождении охраны и трубачей. В канун Рождества во многих церквях проходит полуночная месса, за которой следуют народные гулянья на улицах, когда люди поют, бьют в барабаны и создают оживленный шум с помощью различных инструментов.

Мадрид является важным военным центром, и военнослужащие входят в число самых модных слоев общества в городе, как и в других частях Европы. В Испании, однако, мундир сам по себе не дает социального статуса, и офицеры продолжают посещать те круги, из которых они вышли. Военное высокомерие не является характеристикой испанца. Мундиры добавляют яркости толпам в Мадриде, и на улицах часто слышны звуки полковых оркестров. В Караванчеле, в одиннадцати километрах от города, находится большой лагерь и полигон для войск, где летом проводятся важные смотры, которые посещает король со своей свитой.

Генерал-капитан Первого армейского корпуса живет в Мадриде и руководит двумя дивизиями этого формирования. Легкая пехота, кавалерия и артиллерия расквартированы в городе или его окрестностях. Главные казармы — Монтанья и Королевы Марии Кристины. Казармы Сан-Франциско — это старый монастырь, ныне используемый для военных нужд.

Военное министерство находится в Мадриде во дворце Буэна-Виста. У артиллеристов и инженеров есть свои музеи и лаборатории, а в городе есть военное казино, или клуб, включающий гимнастический зал, бани, зал для фехтования и столовую.

Главными развлечениями мадридского общества являются коррида, театр, танцы, прогулки в экипажах и карточные игры. Национальное развлечение — коррида — требует отдельной главы, а театр будет рассмотрен в другом разделе этого тома. Здесь мы можем посвятить страницу или две испанским танцам, одному из любимых и самых очаровательных развлечений страны. В каждой провинции Испании есть свои традиционные танцы, от арагонской хоты до севильских сегидилий. Андалусия — это регион мавританских танцев, сохранившихся с давних времен, описывающих страсть любви. Говорят, что качуча имеет доримское происхождение, и нет сомнений, что большинство национальных танцев очень древние. Некоторые из этих танцев серьезны и медленны, другие веселы и проворны, и все они отличаются грацией и шармом. Сарабанда, мавританский танец сладострастного характера, в один период был запрещен правительством и, как говорили, был изобретением дьявола. Фанданго также подвергался порицанию в прежние времена.

Типичные танцы можно увидеть в двух-трех варьете Мадрида, но лучших танцоров можно увидеть на юге, в Малаге и солнечной Севилье. Многие дамы из высшего общества преуспевают в искусстве танца, и на частных собраниях они демонстрируют свое мастерство и гибкую грацию в красивых движениях под аккомпанемент фортепиано, гитары или кастаньет. Руки и корпус тела играют в испанском танце не менее важную роль, чем ноги.

Помимо характерных национальных танцев, существуют кадрили и групповые танцы других стран, которые были привнесены в Испанию. Менуэт в свое время был частью образования всех семей высшего класса на полуострове.

Танцы часто являются частью развлечений, предоставляемых на тертулиях, или вечерних собраниях в модном обществе. Амбиция каждой красивой дамы в Мадриде — прославиться своим гостеприимством и блистать в центре тертулии, учреждения, в некоторой степени напоминающего салоны Франции.

Стрельба, скачки, соревнования по стрельбе по голубям и игра с мячом, известная как пелота, являются основными видами отдыха на открытом воздухе для досужего класса в Мадриде. Испанский охотник (cazador) обычно хороший стрелок, способный переносить сильную усталость в погоне за дичью. Кабаны и олени довольно многочисленны в заповедниках старых семей, и этих зверей также можно найти на большинстве диких горных хребтов. Зайцы и красноногая куропатка позволяют охотиться в пределах лье от Мадрида, а Монтес-де-Толедо всегда славились крупной дичью.

Игра в пелоту (Juego de Pelota) — популярная игра, в которую профессионалы играют на трех или четырех кортах в городе. Пелота — старинное сельское развлечение, ставшее модным видом спорта. Баски и наваррцы преуспевают в этой игре. Игроки носят защитное приспособление для руки, а мячи сделаны из индийского каучука, обтянутого кожей. Мяч ударяют о высокую стену так, чтобы при отскоке он упал на площадку, размеченную на земле. В некотором отношении пелота напоминает файвс, а также имеет сходство с лаун-теннисом. Это энергичная и очень интересная игра, и лучших игроков можно увидеть на общественных фронтонах Мадрида.

Мадридцы любят посещать клубы и кафе, но в городе очень мало пьянства, хотя эти места всегда переполнены. Мадрид — один из самых трезвых городов Европы, и по всей Испании слово «пьяница» (borracho) редко используется в вежливом обществе. Черный кофе — любимый напиток, в который иногда добавляют несколько капель спиртного. Вина, употребляемые повседневно, — это легкие клареты или белые вина. Легкий лагер — любимый напиток в жаркую погоду.

Популярные кафе на Пуэрта-дель-Соль используются как клубы, куда все классы приходят поболтать, покурить, почитать газеты или поиграть в бильярд. Эти места переполнены по вечерам, и часто до ранних утренних часов слышен гул разговоров и щелчок бильярдных шаров.

Как центр двора и резиденция правящей семьи, Мадрид, конечно, является местом отдыха и домом для многих представителей аристократии. Герцог Лерма, герцог Вильяэрмоса и семья Осуна имели дворцы в городе; а первый герцог Альба жил на улице Принцессы, с тех пор переименованной в улицу Альба. Красивый дворец Лирия, спроектированный Вентурой Родригесом, теперь является домом молодого герцога Альба, его брата и сестры, графа де Монтихо и доньи Соль.

Дворец Лирия содержит прекрасные гобелены, любопытную антикварную мебель и ценные образцы доспехов. В собственности семьи также находится коллекция картин, содержащая множество портретов прославленных предков. Сад дворца чрезвычайно красив и уединен.

Старинная валенсийская семья Сервелло владеет дворцом на улице Санта-Исабель. Здание стоит в саду, и несколько лет назад оно было отреставрировано. В этом роскошном дворце проводятся очень модные приемы, костюмированные балы и театральные представления.

Герцогиня Дения построила особняк на площади Колумба. В этом дворце есть великолепная лестница эпохи Возрождения, часовня в позднем мавританском архитектурном стиле, возведенная Артуро Мелидой, и прекрасный приемный зал.

Дворец Португалете на улице Алькала принадлежит семье Кастаньо. Это один из самых художественных домов в Мадриде. На площади Кастелар находится дом маркиза Линареса, прекрасно декорированный внутри и содержащий красивую резную мебель.

Дворец Лариос — еще одно внушительное здание на Ла-Кастельяна. В нем есть патио, имитирующее Дворик Львов во дворце Альгамбра.

Кальдерон построил особняк в Реколетос, который сейчас находится во владении маркизы де Мансанедо, проживающей там. Инфанта Изабель имеет великолепный дом в районе Аргуэльес. Маркиз де Серральбо, герцог Валенсия и граф де Пеньяльвер проживают в элегантных домах в городе. Покойный граф де Валенсия-де-Дон-Хуан, бывший директором Королевской оружейной палаты, был известным коллекционером картин, предметов искусства и древностей.

Другие интересные дворцы — это дворцы герцога Нахера на улице Алькала, старая резиденция графини де Пиноэрмосо на улице Дон-Педро, дом графа де Агреда и дом маркизы де Каса-Лопес возле ворот Алькала. Резиденция маркизы де Скилаче — место встреч выдающихся деятелей политики, литературы и искусства. Художественные собрания проводятся в салоне маркизы де Боланьос и у дона Энрике Пеньяльвера.

IV ИСКУССТВО В МАДРИДЕ

В XV и XVI веках, в мирный период, последовавший за долгим конфликтом с маврами, в Кастилии появилось множество художников. Хуан II, король Кастилии, был любителем искусств и литературы. Мы читаем, что этот король нанял художника фламандской школы по имени Маэстро Рохель, который считался учеником Ван Эйка. Примерно в это время фламандское искусство начало влиять на работы испанских художников, в то время как итальянскому стилю особенно следовали художники кастильской школы.

Антонио Ринкон был назван основателем кастильской школы живописи, и зафиксировано, что этот художник учился в Италии до своего назначения придворным художником Фердинанда и Изабеллы. Портреты его королевских покровителей работы Ринкона одно время находились в церкви Сан-Хуан-де-лос-Рейес в Толедо, но были уничтожены во время войн с Францией. В Королевской галерее Мадрида хранятся предполагаемые копии этих портретов, и они демонстрируют большую силу и индивидуальность. Но многие работы Антонио Ринкона в манерном итальянском стиле имеют посредственные достоинства.

Более мощным художником Кастилии был Хуан де Боргонья, который работал вместе с Ринконом над яшмовыми ступенями чудесного готического ретабло в соборе Толедо. Некоторые фрески Боргоньи погибли; но в музее Прадо в Мадриде есть несколько картин, приписываемых неизвестному художнику, которые, вероятно, являются работой этого мастера.

Педро Берругете, отец художника и скульптора Алонсо Берругете, был сравнен лордом Лейтоном с Карпаччо. О Педро Берругете известно очень мало. В Королевской галерее Мадрида есть несколько картин, приписываемых этому художнику, изображающих сцены из жизни Фомы Аквинского, святого Петра и Доминго де Гусмана, сияющих цветом и написанных твердой рукой.

Феликс Кастельо, родившийся в Мадриде в 1602 году, был художником умеренных способностей. Две его картины можно увидеть в музее Прадо: одна изображает «Битву между испанцами и голландцами», а другая — «Высадку генерала Фадрике де Толедо».

Титанический гений Веласкеса сиял не только над всеми его предшественниками кастильской школы, но и над сонмом испанских художников. Веласкес родился в 1599 году и прожил до 1660 года. Он был уроженцем Севильи, где изучал искусство у Франсиско де Эрреры и Пачеко. В 1623 году его слава достигла ушей короля благодаря герцогу Оливаресу, и Веласкес был назначен королевским художником в Мадриде и поселен в покоях принцев во дворце. Здесь он создал свои величайшие работы, часто под наблюдением короля, который любил общество художников.

Помимо своих апартаментов в королевском дворце, Веласкес позже имел частный дом на улице Консепсьон-Херонима. Веласкес был теперь в зените своей славы, в центре внимания художественного круга, признанным мастером восторженных последователей, любимцем королевской семьи и другом грандов. «Вкус к искусству, разумная оценка и обсуждение тем искусства в то время уже стали традицией в Мадриде», — пишет профессор Карл Юсти в своей книге «Диего Веласкес и его время».

Первая картина Веласкеса, которую увидели жители Мадрида, была выставлена на дверях церкви Сан-Фелипе на улице Майор. Его путь с того часа был победоносным, хотя ему пришлось столкнуться с завистью итальянских художников, которые тогда состояли на службе у Филиппа. Кардуччи говорит о «гнусном натурализме» нового придворного художника.

В 1628 году Веласкес встретился с Рубенсом в Мадриде. В следующем году он отправился в Италию, а по возвращении в Испанию с необычайным усердием работал над королевскими портретами и историческими сценами для королевских дворцов.

В 1636 году Диего Веласкес был назначен помощником гардеробмейстера короля и министром изящных искусств. Но величайшая честь была оказана художнику в 1659 году, когда он получил крест Сантьяго, высший орден Испании. Два года спустя Веласкес умер в Мадриде от лихорадки, которую он подхватил из-за переутомления во время экспедиции на севере Испании, когда Филипп встречался с королем Франции.

Шедевры Веласкеса хранятся в прекрасном зале музея Прадо в Мадриде. «Менины», работа, провозглашенная многими художниками и искусствоведами лучшей картиной в мире, находится в этой бесценной коллекции. Художники из всех стран считали галерею Прадо Меккой. Уилки приехал в Мадрид и проводил долгие часы, созерцая картины Веласкеса. Джон Филипс строил свой стиль на Веласкесе, а Мане, Фурс, Сарджент, Уистлер и сэр Фредерик Лейтон — среди паломников в Прадо. Вероятно, именно картина «Менины» принесла Веласкесу орден Сантьяго.

[1] Полное описание картин в этом музее см. в «Прадо», иллюстрированном томе этой серии.

«Кузница Вулкана», мифологический сюжет, трактованный в реалистической манере, находится в Прадо среди великолепной коллекции картин Веласкеса, помимо более общепризнанных «Пьяниц» и «Сдачи Бреды».

У Веласкеса было множество последователей среди художников Испании, но он не основал школы, ибо стоял одиноко и недосягаемо. Работы его преемников можно изучать в галерее Прадо. Одним из этих преемников был Хуан Баутиста Мартинес дель Масо, зять Веласкеса, а другим — Хуан де Пареха, его раб. Талант Парехи был обнаружен королем, который сказал: «Художник, подобный тебе, не должен оставаться рабом», и свобода была дарована мавританскому крепостному Веласкеса.

В работах Парехи влияние его великого учителя естественно проявляется, и это видно на картине из коллекции Прадо «Призвание апостола Матфея». Несомненно, что многие картины, приписываемые Веласкесу, являются работой его зятя Хуана дель Масо, который был ревностным копиистом искусства мастера.

Хуан Риси, иногда называемый кастильским Сурбараном, представлен одной картиной в Мадридской галерее — «Святой Франциск, принимающий стигматы, или Пять ран Христовых», работа весьма значительного достоинства.

Антонио Переда работал в Мадриде у Педро де лас Куэваса и стал придворным художником. Две картины Переды находятся в Королевской галерее, демонстрируя прекрасный цвет, но все же не обладая силой убеждения.

Следующим художником в хронологическом порядке, связанным с Мадридом, был Карреньо де Миранда, еще один ученик Педро де лас Куэваса и камерный художник двора. Его талант наиболее ярко проявился в портретах Карла II; и его подражания Веласкесу, хотя и слабые по сравнению с мощной работой его образца, представляют исключительный интерес и достоинство.

Клаудио Коэльо был уроженцем Мадрида и сыном португальского скульптора. Многие его картины можно увидеть в Эскориале, где он семь лет работал над знаменитой «Санта Форма» в ризнице. Говорят, что Коэльо умер с разбитым сердцем от огорчения, что его вытеснил Лука Джордано, легкий итальянский художник.

С приходом Джордано существенный реализм испанской живописи начал приходить в упадок. «В Мадриде подражание стало смертельным ударом для реальности», — пишет К. Гаскуайн Хартли в своей «Записи об испанской живописи». В этот период упадка в Кастилии появилось много второстепенных художников. Они были последователями Джордано и других итальянцев и по большей части были лишены оригинальности. Влияние Менгса было еще одной угрозой развитию чисто национальной школы живописи в Испании, и неважные работы Байеу, Маэльи, Барнуэво и других показывают угасание кастильского искусства.

Возрождение пришло с Франсиско Гойей, пылким гением, который вышел из народа и приехал в Мадрид студентом. Гойя изучал шедевры в мадридских галереях, посетил Италию и вернулся в кастильскую столицу примерно в возрасте тридцати лет. До этого времени Гойя написал лишь несколько картин. Теперь он начал свою революционную карьеру как художник и завоевал славу, которая распространилась по всему культурному миру после его смерти. Он быстро стал популярен в Мадриде. Его дерзость и едкая сатира скорее привлекали, чем отталкивали короля, духовенство и общество города. Он писал жизнь своего времени яркой, беспощадной кистью; он позволял себе вольности даже со священными институтами и высмеивал древние и дряхлые традиции.

При Карле IV Гойя был назначен королевским художником. Он был любимцем королевы Марии Луизы, герцогини Альба и графини Бенавенте, и пользовался доверием короля. И все же Гойя был бунтарем в своих взглядах и в своем искусстве, и его королевские портреты характеризуются грубой откровенностью. В своих эскизах для гобеленов, сценах мадридской жизни, эпизодах корриды, портретах и «капричос» он демонстрирует универсальность замечательного ума. Гойя работал быстро, и его продуктивность была огромной.

Знаменитое «Второе мая», ужасающе реалистичная военная картина, вместе с «Эпизодом французского вторжения», можно изучать в Королевской галерее в Мадриде. В коллекции Прадо есть несколько королевских портретов Гойи — «Семья Карла IV» с ее нелестным реализмом; «Карл IV в полный рост»; «Королева Мария Луиза»; «Инфант дон Карлос, сын Карла IV» и другие, представляющие большой интерес. Больше работ Гойи можно осмотреть в Академии изящных искусств в Мадриде. К ним относятся автопортрет художника, сцена корриды, эпизод инквизиции, процессия и другие характерные картины.

Когда Жозеф Бонапарт правил в Мадриде, Гойя принес присягу на верность и написал портрет узурпатора. В 1814 году художник стал придворным Фердинанда и был прощен за свою нелояльность на том основании, что он был «великим художником». Несколько лет спустя его жена Хосефа умерла, и Гойя, который был глух и лишился многих своих друзей, по-видимому, устал от придворной жизни в Мадриде и жаждал перемен и путешествий.

В 1822 году он получил королевское разрешение посетить Францию. Сначала он отправился в Париж, где его приветствовали молодые французские художники, а затем поселился в Бордо, где пробыл почти пять лет, прежде чем вернуться в Испанию. В 1828 году его беспокойный дух отошел в вечность.

Пожалуй, лучшие портреты Гойи — это портреты короля и королевы верхом на лошадях. Именно Готье заметил о Гойе, что порой «он пишет с деликатностью того восхитительного Гейнсборо, а порой у него твердая манера Рембрандта». Гойя был одним из первых модернистов, художником, который порвал с ограничивающей традицией и проложил себе путь к известности и даже популярности за несколько лет.

В истории искусства Испании между Франсиско Гойей и Фортуни существует большой разрыв. Мариано Фортуни не был уроженцем Мадрида, но приехал в город в 1866 году. В Музее современного искусства в Мадриде есть две его картины. Одна — эскиз к «Битве при Тетуане», а другая — «Королева-регент с доньей Изабель призывает испанские войска противостоять карлистам». Между Гойей и Фортуни нет связей в исторической преемственности художников, если только мы не считаем Росалеса и Галофре национальными по направленности их искусства. В Музее современного искусства в Мадриде есть две картины Росалеса.

Национальный музей живописи и скульптуры, иначе музей Прадо, был основан в правление Карла III и спроектирован Вильянуэвой. Работа была прервана войной с Францией и завершена во времена Фердинанда VII. С архитектурной точки зрения экстерьер музея красив и массивен. Его главный недостаток — плохое качество освещения внутри. Его слава — огромное сокровище шедевров всех школ Европы.

Работы ранних испанских художников можно изучать здесь, в Длинной галерее, начиная с Гальегоса, чьи картины каталогизированы как работы неизвестного мастера. Педро Берругете показывает первый пример итальянского влияния. В картинах Луиса де Моралеса мы прослеживаем естественный испанский стиль и улавливаем ту ноту драматического мрака и религиозного чувства, которая характеризует истинных художников Испании. Хуан де Хуанес, весьма почитаемый в свою эпоху, обнаруживает итальянизированное искусство. В работах Наваррете видно влияние Тициана, который работал с ним во дворце Эскориал.

Эль Греко, который учился в Венеции, стоит особняком. Картина «Иисус, мертвый в объятиях Бога-Отца» — репрезентативная работа этого странного гения, чье искусство было испанским, несмотря на его критское происхождение. Искусство Эль Греко также передано во всей своей силе в «Крещении Христа». Многие полотна этого художника находятся в Толедо, два — в Эскориале, одно — в соборе Севильи, а его портрет, написанный им самим, находится в Провинциальном музее в Севилье. Галерея Прадо содержит девять работ Эль Греко.

Рибера — художник, чья работа удивительно современна с точки зрения техники, хотя он жил с 1588 по 1656 год.

Коллекция в Прадо содержит большое количество картин Риберы, предшественника Веласкеса и Мурильо, чье мужественное влияние проявляется в произведениях многих испанских школ позднего периода.

Мурильо представлен около сорока картинами в Прадо и несколькими картинами в Королевской академии изящных искусств. В Прадо находятся «Святое семейство», «Кающаяся Магдалина», «Поклонение пастухов» и несколько других известных картин.

Мы уже упоминали картины Веласкеса и Гойи, которые можно увидеть в коллекции Прадо. Теперь остается кратко перечислить некоторые великие работы итальянской и северных школ. Среди итальянских примитивистов у нас есть примеры искусства Фра Анджелико и Мантеньи, а из более поздней школы — картины Рафаэля, Андреа дель Сарто и Корреджо. Венецианцы представлены Джорджоне, Тицианом, Тинторетто, Веронезе и Тьеполо. Кисти Тициана принадлежит около пятидесяти картин. Среди его ранних достижений — «Плодородие» и «Сад любви». Здесь также находятся портреты «Карла V» и «Филиппа II», картина «Святая Маргарита» и знаменитое «Погребение».

Среди других итальянских и венецианских картин — «Святое семейство с ягненком» Рафаэля, «Мадонна со святым Иоанном» Андреа дель Сарто и две ранние работы Корреджо.

В коллекции картин северной школы есть примеры Ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена, и хотя некоторые из них являются копиями, есть подлинная картина Ван дер Вейдена. Триптих Мемлинга находится в этой части галереи, а также «Портрет мужчины» Гольбейна. Рубенс, «третья слава Прадо», хорошо представлен примерно шестьюдесятью картинами. Есть также картины Йорданса и Ван Дейка.

Следует внимательно отметить работу Антонио Моро, так как искусство этого художника, который был учителем Коэльо, легло в основу испанской школы портретной живописи.

В Музее современного искусства есть много картин современных художников и несколько групп скульптур. Среди картин — работы Мадрасо, Лопеса, Прадильи, Касадо и Вильегаса.

Королевская академия изящных искусств, построенная в 1752 году, имеет картинную галерею, содержащую некоторые работы Мурильо, Риберы, Сурбарана, Алонсо Кано и Рубенса. Некоторые интересные эскизы Гойи, ранее находившиеся в этой коллекции, теперь перенесены в Прадо.

V ЛИТЕРАТУРА И ДРАМА

Мадрид — центр интеллектуальной жизни Испании. В нем находится ряд академий, колледжей, школ и библиотек. Королевская академия была основана только в 1713 году; но, как отмечал Бургоан в 1789 году, «в Испании, несомненно, больше ученых людей, которые скромно развивают науки; больше эрудитов, которые досконально знают историю и юриспруденцию своей страны; больше выдающихся литераторов и большее число поэтов, обладающих энергией и плодотворным и блестящим воображением, чем принято думать».

Наука и литература пострадали после периода Кеведо, Сервантеса, Кальдерона и Гарсиласо, и до XVIII века наблюдался быстрый упадок образования. При Карле III культурная жизнь Мадрида возродилась. Карл выступал против церковных ограничений знаний, и запрет науки не был частью его политики. Он противостоял реакционным силам страны и, будучи сам человеком ученых вкусов, возродил угасающее уважение к культуре. Чтобы поощрить издание книг, Карл III освободил всех печатников от военной службы. Он обновил университеты, построил новые школы и относился к учителям и профессорам со справедливостью и уважением, заявляя, что образование — самое важное из всех социальных дел.

Это возрождение образования и литературы было, к сожалению, кратковременным, ибо при Карле IV свободная дискуссия в Испании была почти невозможна; авторам затыкали рты, а инквизиция была возрождена. Изучение моральной философии было запрещено в университетах страны, ибо Карл заявил, что у него нет нужды в философах.

Первой крупной публичной библиотекой в Мадриде была Сан-Исидро, основанная иезуитами и содержащая около 60 000 томов. Национальная библиотека была построена в 1712 году, но книги были перевезены в другое здание примерно через тридцать лет. Существует библиотека при Королевской академии истории на улице Леона, которая содержит несколько тысяч книг и ряд ценных древних рукописей. Университет имеет свою собственную коллекцию книг. Это учреждение было основано в 1508 году в Алькале и перевезено в Мадрид в 1836 году. В нем около 8000 студентов.

Старый двор Кастилии имел много поэтов и сатириков со времен Хуана II. В XIII веке кастильский язык стал вежливой речью нации, и самые ранние баллады были написаны на этом языке. Эти баллады являются основой значительной части истории Испании, и это была первая форма литературы в городе Мадриде. При Альфонсо X Кастильском, который был так же искусен в литературе, как и в управлении государством, искусство поэзии достигло более высокого порядка, чем оно до сих пор достигало в Испании.

Франсиско де Кеведо-и-Вильегас, великий поэт-сатирик и прозаик, родился в Мадриде в 1580 году. Его родители были патрицианского рода, а мать была одной из придворных. Кеведо был отправлен в колледж Алькала-де-Энарес, где его обучали нескольким предметам, включая право и медицину. Ссора с идальго, которого он серьезно ранил на дуэли, вызвала бегство молодого студента в Италию. По возвращении на родину Кеведо был арестован и просидел в тюрьме около трех лет. Позже он снова был заключен в тюрьму за сатиру на графа-герцога де Оливареса.

Кеведо был плодовитым писателем. Его работы были собраны в «Библиотеке испанских авторов» в трех больших томах поэзии и прозы, в то время как многие его сочинения остались неопубликованными. «Сновидения» — пожалуй, самая популярная его работа. Они были переведены на английский язык в 1668 году, опубликованы в Лондоне и имели такой успех, что том достиг одиннадцатого издания в 1715 году. С тех пор в этой стране выходили и другие издания.

Кальдерон жил в доме номер семьдесят пять на улице Майор, ранее называвшейся улицей Альмудена, и на той же улице родился Лопе де Вега, самый плодовитый из испанских драматургов. На площади Санта-Ана, недалеко от театра Эспаньол, находится памятник Кальдерону, воздвигнутый в 1879 году. Это работа Фигераса, рядом с драматургом стоит фигура Славы; основание статуи имеет рельефы со сценами из пьес.

Кальдерон был благородного происхождения и нашел влиятельное покровительство в Мадриде. Мы читаем, что Филипп IV дал ему орден Сантьяго и назначил его директором театра и общественных развлечений. Педро Кальдерон принял сан в возрасте пятидесяти двух лет. Он умер в 1681 году.

На доме номер пятнадцать по улице Сервантеса есть мемориальная доска Лопе де Веге с надписью, которую писатель поместил на своем доме: «Малое владение свое — велико; большое владение чужое — мало».

Лопе де Вега родился в Мадриде в 1562 году. Некоторое время он был секретарем герцога Альба, но, ранив противника на дуэли, бежал из города. Его способность к творчеству была удивительной, и говорят, что он написал пьесу в трех актах, в стихах, за двадцать четыре часа. Он умер в 1631 году.

Сервантес был тесно связан с Мадридом, хотя Алькала-де-Энарес претендует на звание его места рождения. Величайший автор Испании приехал в столицу в юности, чтобы учиться одной из ученых профессий, и здесь он жил под опекой Хуана Лопеса де Ойоса.

После службы камергером в Риме у кардинала Аквавивы Сервантес в возрасте двадцати четырех лет присоединился к экспедиции против Турции и несколько лет вел полную приключений жизнь на море и на суше. Вернувшись в Мадрид, он жил с родственниками и начал серьезно применять свой ум к учебе и развитию своего литературного дара. В Мадриде он написал ряд комедий и романов, но покинул город ради Севильи, где получил более прибыльную работу в качестве государственного чиновника. Первая часть шедевра «Дон Кихот» была опубликована в Мадриде в 1605 году.

Сервантес умер в 1616 году от водянки, и его тело было предано земле в Мадриде. На площади Кортес находится бронзовый мемориал величайшему из писателей-романистов Испании. Он был спроектирован Антонио Солой и установлен в 1835 году. На пьедестале памятника есть рельефы, изображающие эпизоды из «Дон Кихота».

Церковь Сан-Франциско-эль-Гранде, Национальный пантеон, была построена в 1784 году на месте монастыря; но она не была учреждена как мавзолей до 1869 года. Она была украшена с большими затратами и с большим вкусом и является не совсем недостойным хранилищем для праха прославленных мертвецов. Здесь предположительно покоятся останки Гусмана, Сервантеса, Лопе де Веги и Веласкеса, но гробницы не были идентифицированы. В 1869 году прах Моралеса, Хуана Мены, Кеведо, Кальдерона, Великого Капитана и других прославленных испанцев был помещен сюда, но все они с тех пор были возвращены в свои первоначальные места упокоения.

Итальянская опера была введена в Испании Карлом III. Страна не произвела никаких очень выдающихся оперных композиторов, хотя опера является популярным развлечением. В драме Испания в один период превосходила все другие страны. Пьесы нации были чрезвычайно многочисленны в лучшие времена, варьируясь от священных представлений, или драм-мираклей, до фарса. Многие сюжеты были историческими; но с упадком вкуса драма потеряла свою греческую простоту и стала средством для сложных интриг и искусственных сюжетов. Сервантес, как драматург, пытался остановить это развращение вкуса, но давление бедности заставило его следовать условностям часа и писать на уровне интеллекта своей аудитории.

Лопе де Вега написал около тысячи восьмисот пьес. Большая часть его работы поспешна, экстравагантна и напыщенна. Кальдерон писал с большей прямотой и простотой стиля и тратил гораздо больше усилий на свои сочинения. Агустин Морето создал тридцать шесть пьес, которые занимают высокое место с литературной точки зрения. Де Кастро, де Роскас и де Солис — трое из более почитаемых авторов комедий более позднего периода, чьи пьесы ставились в Мадриде.

Гальдос, который является автором нескольких романов и пьес, проживает в Мадриде, на Пасео-де-Аренерос. Донья Эмилия Пардо Басан, самая сильная из женщин-писательниц Испании, говорит: «Жизнь драматурга в Мадриде более активна, взволнованна и трудна, чем другие отрасли литературной карьеры, которые чахнут и спят из-за отсутствия стимула». Большинство драматургов нации живут в Мадриде или проводят там часть года. Среди них Хосе Эчегарай, ныне ведущий драматург, Гимера, Эухенио Сельес, Дисента, Виталь Аса, Абати Рикардо де ла Вега, Гарсия и Пасо.

Поэты, живущие в Мадриде: Эмилио Феррари, Грило, Мануэль дель Паласио, маркиз де Серральбо, герцог де Ривас, Эдуардо Бенот и Мельчор де Палау. Есть также несколько авторов юмористических стихов, таких как Лопес Сильва, Перес де Суньига и Луис де Тапиа.

Великий романист Армандо Паласио Вальдес, который в своем романе «Пена» дает верную картину мадридских нравов, живет в городе время от времени. Здесь также проживают отец Луис Колома, Бласко Ибаньес, Бароха, Хосе Ортега-и-Мунилья, Антонио де Ойос и несколько других авторов художественной литературы. Донья Эмилия Пардо Басан живет в Мадриде.

Среди прославленных журналистов — Кавиа, Касабаль, Асорин, Клаудио Фролло, Луис Мороте, Трояно и «Зеда» (сеньор Фернандес Вильегас).

Мадридцы ценят драму — в небольших дозах — и поддерживают четырнадцать театров, из которых наиболее посещаемыми являются «Театро Реаль», принадлежащий государству, «Эспаньол», принадлежащий муниципалитету, а также «Принсеса», «Комедия», «Лара», «Аполо» и «Сарсуэла». Как и везде в Испании, каждое представление состоит из трех или более коротких пьес или сценок — сарсуэл и сайнете, — почти всегда затрагивающих аспекты народной жизни. Иностранцам это постоянное муссирование любовных похождений полицейского и цветочницы или превратностей карьеры починщика стульев кажется несколько удивительным. Классическая драма была почти вытеснена со сцены в Испании, несмотря на усилия сеньоры Герреро — испанской Бернар — возродить ее несколько лет назад. Муж этой дамы — маркиз де Мендоса, который занимается той же профессией, для чего ему потребовалось специальное разрешение Государственного совета. Испания не испытывает недостатка в хороших актерах и актрисах, несмотря на потерю Вико, Кальво и всегда популярного Эмилио Марио. Мария Тубау — талантливая исполнительница ролей в пьесах Ибсена и Зудермана (когда представляется такая возможность), также заслуживают упоминания имена Туйе, Пинело и Кармен Кобеньи. Натурализм отнюдь не утвердил свое господство в испанском театре, и развлекательные представления, как гласили старые театральные афиши, по-прежнему в значительной степени посещаются дамами и детьми. Все курят во время спектаклей и неистово разговаривают в антрактах. Театры удобны и хорошо обиты. Английских посетителей поразит отсутствие программок, место которых часто занимают такие издания, как «Blanco y Negro».

Эмилия Пардо Басан сетует на упадок литературных кружков и салонов, которыми когда-то славился город; «о литературных собраниях в частных домах или в великолепных дворцах можно сказать, что их не существует». Кружки, правда, есть, добавляет она, но немногие из них шире чайного столика. Тем не менее молодые писатели все еще стремятся в Мадрид, привозя с собой пьесы или романы, которые в большинстве случаев так и не доходят до публики. «В Мадриде, — продолжает эта писательница, — производителей больше, чем, в пропорции, потребителей, и пролетариат пера страдает от горьких последствий этого болезненного положения».

Первой газетой, напечатанной в городе, была «Gaceta de Madrid», основанная в 1661 году. Сначала она выходила ежегодно как листок новостей, но в 1667 году журнал стал появляться каждую субботу. Название газеты часто менялось, и одно время она была официальным органом двора и продавалась за счет «короля, нашего господина». Позже «Gaceta» стала выходить дважды в неделю, а в 1808 году стала ежедневным изданием. С одним или двумя перерывами «Gaceta» печатается в Мадриде с 1661 года.

Пионером современной журналистики был дон Франсиско Мариано Нифо, который начал издавать «Diario» в 1758 году. Нифо продал журнал в 1759 году, и название было изменено на «Diario noticioso Universal», а позже — на нынешнее название «Diario official de Avisos de Madrid». В 1825 году «Diario» стал официальной газетой по королевскому указу.

Становление политической журналистики датируется 1806 годом; тогда была основана «Imparcial», а также многие другие журналы, имевшие короткую историю. Нынешняя «El Imparcial» ведет свою историю с 1867 года, а «La Correspondencia» и «El Dia» начали выходить примерно в то же время. «La Epoca» родилась в 1848 году.

Более солидными изданиями, публикуемыми в Мадриде, являются «Lectura» и «Ateneo». «España Moderna», «Nuestro Tiempo», «Cultura» и хорошо иллюстрированный журнал «Blanco y Negro» выпускаются в Мадриде. Город, безусловно, породил огромное количество периодических изданий, ибо с 1865 по 1878 год из печати вышло не менее 1130 из них.

Студенты, изучающие литературную историю Испании, найдут много интересных связей с прошлым в Национальной библиотеке. Здесь хранятся многочисленные издания «Дон Кихота» и коллекция старинных рукописей, включая прекрасную вестготскую работу десятого века и «Siete Partidas» Альфонсо Мудрого. В коллекции есть несколько автографов Лопе де Веги и других испанских авторов.

VI ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Среди монументальных памятников Мадрида почти не осталось воспоминаний о мавританских временах. В церкви Сан-Педро мы найдем пример архитектуры мудехар, то есть работы «примирившихся» морисков, которые оставались в Испании вплоть до окончательного изгнания. Сан-Педро датируется XIV или XV веком и является старейшей церковью в городе. Башня квадратная и простая, в мавританском стиле, с небольшими окнами.

Готическая церковь Сан-Херонимо-эль-Реаль была построена в 1503 году и отреставрирована в 1879 году. Во время французского вторжения сокровища этой церкви были разграблены. Здесь совершается церемония принесения конституционной присяги наследником престола, и в этой церкви проходила церемония бракосочетания нынешнего короля Испании.

В Капилья-дель-Обиспо есть прекрасное резное ретабло, или алтарный образ, в стиле ренессанс, а также несколько интересных статуй и мраморных надгробий. Также имеется красиво вырезанный дверной проем в часовню.

Антонио Сильеро спроектировал монастырь Дескальсас-Реалес, основанный принцессой Хуаной, дочерью Карла V. Сохранилась часть первоначального здания, датируемая 1559 годом. В часовне находится статуя основательницы работы Леони. Фасад нынешней церкви был спроектирован Диего Вильянуэвой.

Церковь монастыря Воплощения относится ко времени Филиппа III, классический фасад представляет архитектурный стиль дворца Эскориал. Внутри есть несколько картин Кардучо. Сан-Франсиско-эль-Гранде, несомненно, самая красивая церковь в Мадриде. Здание частично смоделировано по плану Пантеона в Риме; интересными объектами являются прекрасные резные двери, скульптурные фигуры внутри работы Бенльюре и Бельвера, а также некоторые современные фрески.

Сан-Исидро названа в честь святого покровителя города и была возведена в 1626–1651 годах. Интерьер чрезвычайно богато украшен позолоченной резьбой и нишами, содержащими изображения святых. В этой церкви есть несколько примечательных картин, включая работы Ричи, Моралеса и Паломино, а также предполагаемого Тициана. Картина Моралеса «Иисус и Святой Петр» считается одним из лучших образцов мастерства этого художника.

В церкви Сан-Андрес есть прекрасная мраморная резьба и картины Карреньо и Ричи. Капилья-дель-Обиспо находится за этой церковью. Сан-Антонио известна своими фресками со сценами из жизни своего святого покровителя, написанными Хуаном Карреньо. Стиль барокко виден в церкви Сан-Луис (1679 г.) — особенно в резном ретабло.

Рядом с Пуэнте-Верде находится Эрмита-де-Сан-Антонио-де-ла-Флорида, купол которой был украшен фресками Гойи. Сатирический художник был нанят церковью, чтобы расписать этот купол соответствующими сюжетами, и в мрачной шутке он выбрал своих моделей для благочестивых персонажей среди манолас, или женщин сомнительной репутации, Мадрида. Картины представляют исключительный интерес и хорошо отражают дух мрачно-ироничного художника.

Лучшим образцом архитектуры барокко в городе является церковь Санта-Барбара, ныне примыкающая к Дворцу правосудия, а ранее бывшая церковью монастыря, основанного во времена Фердинанда VI. Здание имеет форму креста, с башнями и декоративным фасадом. Купол украшен фресками, а мраморный алтарь особенно изящен. Оливьери вырезал фигуры святого Фердинанда, святой Варвары, Веры и Милосердия на ретабло. Надгробие Фердинанда VI работы Сабатини находится в трансепте. Также есть памятник генералу О'Доннеллу, спроектированный Херонимо Суньолем.

Сан-Хинес стоит увидеть ради картины «Бичевание Христа» Алонсо Кано и статуи Христа работы Вергары.

Мадрид невыгодно отличается от других столиц в отношении зданий. В последние годы появилось много новых сооружений, но они скорее массивные и претенциозные, чем внушительные.

Пласа-Майор — изначально рыночная площадь Мадрида — исторически интересна как место многочисленных аутодафе и коррид, в то время как архитектуру Каса-Панадерия следует изучить. В здании есть картины Коэльо. Посреди площади находится бронзовая конная статуя Филиппа III, работа Хуана де Болоньи и его ученика Такки.

Памятник времен Филиппа IV можно увидеть в офисах Министерства штата, ранее бывших тюрьмой. Он был спроектирован итальянцем Баутистой Кресенти, с фигурами Эрреры. Ратуша относится к XVII веку, с хорошим фасадом и прекрасной лестницей. В оратории этого здания находятся картины Паломино.

Очень мало осталось от старого дворца Буэн-Ретиро, который был превращен в Артиллерийский музей. Паласио-дель-Конгресо (Палата общин), законченная в 1850 году, выполнена в коринфском стиле. Есть прекрасная аллегорическая группа Понцано, который также спроектировал львов на фасаде. Внутри есть фрески с историческими сценами.

Самая большая площадь в Мадриде — Пласа-де-Ориенте, построенная по приказу Жозефа Бонапарта. На этом открытом пространстве установлено четырнадцать огромных статуй королей и прекрасный фонтан с бронзовыми львами. Конная статуя Филиппа IV работы Такки, созданная по картине Веласкеса; говорят, что ее равновесие было определено Галилеем.

Музей археологии, о котором уже упоминалось, имеет много предметов древности, датируемых доисторическими временами. Есть ряд римских останков, мавританских реликвий, сокровищ из Китая и Мексики и диковинок всех видов.

В «Castilla La Nueva» дон Хосе Куадрадо упоминает старую дверь Монте-де-Пьедад на Пласа-де-лас-Дескальсас как интересную реликвию. Она увенчана очень богато украшенным колоколом, а на фасаде есть два женских торса и хорошая резьба.

В шести милях от Мадрида находится королевский охотничий домик Эль-Пардо. Здание было возведено во времена Императора и реконструировано Карлом III. Оно стоит на возвышенности в прекрасном парке. Стены внутри украшены множеством интересных фресок — работ Веласкеса, Байеу, Риберы и других менее известных художников; также есть гобелены по эскизам Гойи и Тенье.

Аранхуэс, в тридцати милях от Мадрида, является королевской резиденцией, представляющей огромный исторический интерес, ибо именно здесь Карл V и Филипп II проводили долгие часы уединения. Во дворце есть картины Менгса, Байеу, Маэльи и Лопеса. Габинете-де-Чина богато украшен фарфором и является прекрасным примером этого стиля орнаментации, привнесенного в Испанию итальянцем Гриччи.

Сады в Аранхуэсе необычайно красивы, некоторые их части формальны, а другие более дикие. Прекрасная аллея окаймляет реку, а на территории есть фонтаны и статуи. Графиня д'Онуа, описывая Аранхуэс, пишет: «Должна признаться, сады слишком тесны, а многие их аллеи слишком узки, но все же прогулка по ним приводит в восторг, и, входя в них, я вообразила себя в каком-то зачарованном дворце. Утро было прохладным, повсюду птицы издавали сладкую мелодию, а воды — приятный журчащий шум! Деревья и живые изгороди были нагружены превосходными фруктами, а партеры покрыты самыми благоухающими цветами; и я наслаждалась всем этим в самой приятной компании».

Деревья на аллее в Аранхуэсе очень старые, с огромными стволами и густой листвой, свидетельствующей о плодородии почвы. В Саду Примаверы процветают цветы и фрукты, ибо летний климат в этом защищенном регионе почти тропический, хотя окружающие холмы голые и бесплодные. Бесчисленные соловьи населяют сады и рощи весной.

Королевская оружейная палата

Если Прадо и уступает одной или двум другим галереям, то Мадрид может похвастаться коллекцией оружия и доспехов, с которой не сравнится никакая другая. Только Императорская оружейная палата в Вене может сравниться с этим великолепным хранилищем триумфов забытого ремесла, начало которому положил Филипп II. Император Карл, владыка Германии и Италии, мог распоряжаться услугами величайших оружейников своего или любого другого века. Стимулируя соперничество знаменитых Кольманов из Аугсбурга и не менее прославленных Негроли из Милана, он довел искусство оружейника до высочайшего уровня развития — и это в то время, когда новая тактика и артиллерия, казалось, могли навсегда вытеснить его с поля боя. Царствование Карла знаменует собой зенит этого ремесла. Сыновья Вулкана входили в число самых почитаемых художников своего времени, и самые выдающиеся представители родственных искусств гордились тем, что могли украшать и ждать завершения работ их рук.

И все же кузницы Аугсбурга и Милана поддерживались в раскаленном состоянии не для удовлетворения нужд простого дилетанта, их наковальни непрестанно отзывались звонкими ударами. Карл был могучим военачальником. Он использовал свои доспехи на поле брани, его острый клинок развевался в авангарде армий; а в мирное время он все же любил окружать себя блеском и обстоятельствами славной войны. И когда он отложил шлем ради монашеского капюшона, он оставил своему сыну лучшее боевое снаряжение, которым когда-либо мог похвастаться любой монарх до или после.

Будучи в меньшей степени солдатом, чем его отец, Филипп II не замедлил признать внутреннюю ценность этого наследия. Он приказал построить дом специально для его размещения, тем самым заложив основу коллекции, которая год за годом пополнялась им и его преемниками. Производство оборонительных доспехов практически прекратилось в конце XVII века, и военные трофеи стали, увы, более редкими в течение следующих ста лет. Во время восстания против французов в 1808 году Оружейная палата была разграблена населением в их неистовой жажде оружия против ненавистного захватчика, а год или два спустя коллекция значительно пострадала от рук «Rey intruso».

В сороковых годах по приказу королевы Изабеллы II была проведена полная перестановка. В 1849 году был издан каталог, который был достаточно полезен по-своему и сделал бесценные сокровища, перечисленные в нем, известными миру. Но он демонстрировал мало критического или антикварного мастерства и увековечил множество живописных и гротескно вводящих в заблуждение атрибуций. Различные предметы были помечены как меч Бернардо дель Карпио, фальшион Сида, удила дона Родерика, шлем Боабдиля, кираса Гарсиласо де ла Веги и т. д. Несомненно, со временем боевой топор Амадиса Галльского, рог Роланда и шлем Мамбрино нашли бы свой путь в каталог. К счастью, король Альфонсо XII вскоре после своего восшествия на престол доверил коллекцию антиквару новой школы, покойному графу Валенсия-де-Дон-Хуан. Годы труда и исследований, прерванные катастрофическим пожаром, привели к полной и замечательной реорганизации и классификации, а также к публикации в 1898 году каталога, который придал постоянный блеск репутации эрудированного составителя.

Коллекция ни в коем случае не является национальной. Испания, страна, славящаяся со времен римлян по всей Европе превосходством своих мечей и воинственным характером своего народа, едва представлена в этом рыцарском арсенале. Большая часть экспонатов происходит из итальянских и баварских мастерских. Исторически коллекция менее ценна, чем наша плохо организованная оружейная палата в Тауэре. Она включает в себя несколько предметов, предшествующих последним годам XV века, и ни одного XIV века. Студент приходит сюда, чтобы увидеть не эволюцию, а высшее выражение мастерства оружейника. Те, у кого есть время, конечно, будут изучать экспонаты по частям в том порядке, в котором они описаны в замечательном, но решительно громоздком каталоге, на который я ссылался. Те, кто считает великих оружейников великими художниками — а они ими были, — предпочтут изучать их работы отдельно и таким образом ознакомиться с техникой и стилем, присущими каждому.

Коломан Кольман, прозванный «Хельмшмид», был величайшим из знаменитой аугсбургской семьи. Из многих превосходных доспехов, которые он сделал для Карла, не менее семи находятся в Королевской оружейной палате. Самый ранний из них (под номером А. 19) можно идентифицировать по монограмме K. D., смело выбитой на защите левого плеча. Буквы означают Karolus Dux, так как владелец в то время (около 1514 года) был только герцогом Бургундским и наследником корон Испании. Доспех принадлежит к более старому, более изящному стилю XV века, но тенденция к преувеличению, которая позже стала столь выраженной, видна в размере наплечников или поларнов и обуви или соллеретов. Каждая часть тела защищена стальными пластинами, за исключением горла, подмышек и пространства между тассетами или набедренниками, которые защищены кольчугой. Шлем хорошо сформирован, типа плотно прилегающего армета, состоящего из нескольких частей. Нагрудник имеет ребро посередине и украшен гравированным ожерельем Золотого руна. Налокотники сделаны прекрасно, а над правой подмышкой находится одна из красивых круглых деталей, называемых ронделями или палетками. На левой руке ее нет, где огромная защита пики или поларн покрывает все плечо и левую часть груди. Обратите внимание на съемный упор для копья, выгравированный с клеймом оружейника и Двуглавым орлом. Украшение доспеха целомудренно и со вкусом, края различных частей украшены ромбовидными рельефами. Сам по себе достаточно легкий и эластичный для ношения в полевых условиях, доспех мог быть усилен и дополнен по желанию для рыцарского турнира. Дополнительные части показаны на отдельной конной фигуре (А. 26). Огромные наручи, конечно, ограничены левой или открытой стороной. Тяжелые неуклюжие детали, подобные этим, давали меньше возможностей для демонстрации мастерства кузнеца, чем бардинг или конские доспехи. Это необычайно красиво и было работой (говорит ученый автор каталога) Даниэля Хопфера, который часто помогал Кольману. Пластины позолочены и протравлены изображениями Золотого руна, Розы и Граната. Хопферу также приписывают любопытную вогнутую мишень, которую нужно привинчивать к плечу на турнирах (А. 37), которая решетчата или разделена пересекающимися ребрами, чтобы сломать острие копья врага. Пространства с большим мастерством выгравированы цаплями, атакующими орла, который сжимает одну из них в своих когтях. Если это, как кажется, намек на союзы, продвигаемые Франциском I против Императора после Мадридского договора, это показывает, что щит должен был быть сделан намного позже доспеха.

Конские доспехи (А. 37-38), напротив, по-видимому, были сделаны для императора Максимилиана и были протравлены Бургмайером, знаменитым гравером своего времени. Они очень богато украшены. Накладки на уши одного из них имеют форму бараньих рогов; а нагрудник (или нагрудная пластина) украшен гротескными лицами. Пластины крупа украшены композициями, представляющими библейские эпизоды — Давид убивает Голиафа, а Самсон поражает филистимлян. Если второй доспех принадлежал могучему Максимилиану, то налобная пластина должна была быть добавлена позже, так как на ней есть девиз «Plus Oultre», впервые принятый Карлом.

Далее мы переходим к пяти доспехам, изготовленным между 1519 и 1539 годами для Императора аугсбургской фирмой. Они одинаково украшены декоративными полосами в направлении их наибольшей длины и демонстрируют небольшую разницу в дизайне. Два, однако, отличаются уродливыми ламбоями или базами, стеганой юбкой из доспехов, введенной примерно в это время, чтобы удовлетворить моду на новизну и экстравагантность. Один из них называется доспехом с дубовыми листьями из-за преобладающего мотива в орнаменте. Это собственная работа Хельмшмида — вероятно, около 1520 года. Различные части распределены по трем отдельным фигурам (А. 49-56-57). Нагрудник становится шарообразным, рондели заменяются на обоих плечах менее изящными защитами пик. Показано не менее шести дополнительных частей, которые можно было прикрепить к шлему. Хотя мы можем сожалеть об отходе от элегантной простоты старого стиля, наше восхищение вызывает изысканное мастерство, проявленное в артикуляции горжета и баз — сделанных такими же гибкими, как если бы они были из шелка. Их пластины съемные, и под стальной юбкой носились бриджи из того же металла, удивительно ламинированные и позволяющие максимальную свободу конечностям. Полосы, общие для всех доспехов, демонстрируют большое разнообразие деталей. Грифоны, амуры, нимфы, гротески, геральдические символы, струящиеся свитки, цветочные эмблемы, сцены охоты — все это введено и переплетено с изобретательностью, превосходящей только тонкость их исполнения. Шлем под номером А. 57 легко и красиво рельефно украшен фигурами сражающихся кентавров и змей.

Другой красивый головной убор, типа бургиньот, имеет форму головы дельфина, почернел и украшен дамасской сталью. Это, несомненно, пример мастерства Хопфера. Ту же руку можно проследить в украшении армета доспеха под номером А. 75. Усиливающая деталь в форме головы и клюва орла находилась во владении сэра Ричарда Уоллеса и была подарена им Его Католическому Величеству.

Хельмшмид, который, как доказал граф де Валенсия, посетил Испанию в 1525 году, умер в 1532 году. Последний доспех, который он сделал для Императора (А. 108), иллюстрирует переход в моде на доспехи. Тассеты или набедренные пластины теперь простираются до колена и имеют тенденцию принимать форму «лобстерного хвоста», как носили «железнобокие» Кромвеля.

Дезидерию Кольману не хватало гения его отца. На доспехе «Рог изобилия» (А. 115-117), названном так из-за преобладающей эмблемы в украшении, мы узнаем близкую и успешную имитацию работы Хельмшмида. Вертикальные полосы были настояны Императором, так как они, по-видимому, добавляли ему роста. Фигура А. 164 выглядит так, будто она сошла с картины Тициана в Прадо. Он состоит из доспехов, которые он носил в битве при Мюльберге в 1547 году. Детали инкрустированы золотом и деликатно протравлены. Дезидерий сделал этот доспех в 1544 году и сразу после этого начал работу над доспехом для принца Филиппа по эскизам, предоставленным доном Диего де Арройо. Доспех мало чем отличается от тех, что носил Император. Он снабжен «базами» и очень гибкими шарнирными доспехами для ног. Генульеры или отдельные наколенники исчезают, но изящные рондели в подмышках и локтевые части сохраняются. На следующей фигуре показан очень хороший турнирный шлем из трех частей, а рядом с ним — головной убор типа «морион», рифленый и деликатно протравленный.

Доспех под номером А. 217-А. 230 должен быть знаком посетителям Прадо. Филипп, как наследник престола, изображен в нем на картине Тициана (№ 454) и Рубенса (№ 1607). Граф Бенавенте представлен в нем Веласкесом (1090). Спроектированный Арройо, доспех, который состоит из большего количества частей, чем любой другой в коллекции, был сделан в 1549 году. История великолепных доспехов Филиппа (А. 239-А. 242), как ее рассказывает граф де Валенсия, представляет некоторый интерес. До сих пор превосходство Кольмана над другими оружейниками того времени признавалось только в отношении полевых и турнирных доспехов — короче говоря, более простых и прочных работ. Стремясь затмить своих миланских конкурентов в их собственной области и создать доспех самого богато украшенного характера, Кольман искал помощника и нашел его в Георге Сигмане, искусном мастере, которого муниципалитет Аугсбурга до сих пор отказывался зачислить в мастера своего ремесла. Кольман пообещал свое мощное влияние претенденту, и вместе они создали прекрасный доспех, который мы видим. Кираса и все части, за исключением поножей, локтей и наручей, состоят из перекрывающихся пластин. Украшение со вкусом, состоящее из продольных полос почерневшей стали, протравленных гротесками и листвой. Локти украшены рельефными и позолоченными женскими фигурами, поддерживающими орден Золотого руна, в сопровождении воинов. Наколенники украшены масками и сатирами. Обратите внимание на маленькую брайетту на стыке конечностей, деталь, глупо говоря, редко показываемую в английских коллекциях. Шлем или бургиньот богато украшен классическими композициями, картушами, венками и листвой. На нем полностью выбиты имя Кольмана и дата 1552 года, с инициалами и клеймом его соавтора.

Дух соперничества, порождением которого является этот благородный доспех, очень ясно выражен на щите (А. 241), прикрепленном к нему. Он круглый, цельный, почерневший и рельефный. Вокруг босса идет лавровый венок с именем мастера и датой. На поверхности расположены четыре медальона, окруженные венками и спроектированные соответственно с аллегорическими изображениями Силы, Победы, Мудрости и Мира. Промежуточное пространство богато украшено фигурами, масками, листвой и картушами. Менее искусно выполнены рисунки вокруг обода, где Кольман самонадеянно символизировал свой предполагаемый триумф над своим миланским конкурентом композицией, в которой бык опрокидывает человека, несущего щит с пометкой «Nigrol». Щит, безусловно, не выдержит сравнения с работой итальянца или даже с доспехом, к которому он прикреплен, но справедливости ради по отношению к немцу нужно сказать, что он явно не закончен. Ему не хватает рукоятки и креплений для подкладки. Седло под номером А. 242 — более тонкая работа, украшенная фигурой Афродиты в сопровождении купидонов. Это последний образец работы Дезидерия Кольмана, сохранившийся до нас. Он был жив в 1575 году (говорит доктор Венделин Бёхайм), но когда и где он умер, мы не знаем.

Мало что известно о Зигмунде Вольфе, кроме того, что он жил в Ландсхуте в Баварии еще в 1554 году и был учителем Франца Гроссшеделя, другого известного оружейника. Ему приписывают доспех, сделанный для Филиппа II и названный доспехом Бургундского креста. Украшение состоит из орнаментальных полос, как обычно, на нагруднике одной фигуры выгравирована фигура Мадонны. Другой доспех того же мастера (А. 243-262) включает не менее восьмидесяти пяти частей, не все из которых находятся в Мадриде. Чрезмерное количество турнирных частей показывает пристрастие Филиппа к боевым упражнениям. Вес доспеха в полном комплекте составил бы 37 килограммов. Шлем — превосходный пример мастерства Вольфа, а доспехи для ног обнаруживают его глаз на симметрию. Manteau d’armes или мишень привинчивается к левому плечу, как это было принято в турнирных доспехах.

Доспехи с тассетами в форме лобстерного хвоста, которые носил злополучный инфант Карлос, сын Филиппа II, в возрасте тринадцати или четырнадцати лет, приписываются Бёхаймом Вильгельму фон Вормсу из Нюрнберга, а Валенсией (с большей долей вероятности, как мне кажется) одному из преемников и тезок Вольфа. Интересно отметить разницу в размере левого и правого наплечников, доказательство того, что принц был слегка деформирован, как так часто утверждалось. Прискорбно, что доспехи нашего собственного Ричарда III не сохранились, чтобы разрешить спорный вопрос о его физическом сложении.

Плодовитость Баварии на великих оружейников в это время доказывает истинность пословицы, что при наличии Мецената Мароны не переведутся. Пожалуй, самый великолепный доспех во всей оружейной палате — № А. 270, интересный вдвойне тем, что был сделан для этого любимца романтики, дона Себастьяна Португальского, одаренным мастером Антоном Пеффенхаузером из Аугсбурга.

Бёхайм выявил несколько деталей жизни этого великого мастера. Рожденный в Мюнхене в 1525 году, он работал двадцать два года спустя в Аугсбурге, где женился, сначала на Регине Мейкснер, а во второй раз двадцать лет спустя на Регине Эйтлер (вероятно, сестре Сюзанны Эйтлер, которая вышла замуж за «Хельмшмида» в 1565 году). Его мастерство и, возможно, связь с патриархом ремесла обеспечили Пеффенхаузеру многих высокопоставленных покровителей. В 1566 году он работал над почерневшим доспехом для кайзера Максимилиана II, а десять лет спустя мы находим его при избирательном дворе Саксонии. Образцы его работ можно увидеть в Дрездене, Вене и Санкт-Петербурге. Данный доспех был сделан около 1576 года. Медаль, хранящаяся в Праге, изображает Пеффенхаузера человеком зрелых лет, суровым и достойным лицом, с ярко выраженным орлиным носом и полной бородой.

Доспехи дона Себастьяна, говорит граф Валенсия, — это шедевр Пеффенхаузера, который ставит его на один уровень с величайшими немецкими оружейниками своего времени, если не выше. Правда, он впадает в ошибку чрезмерного украшательства, и его фигуры спроектированы неправильно, но композиция и тиснение смелее, чем у Кольмана, и, прежде всего, его чеканка отличается неподражаемой точностью и ясностью. Что касается стиля украшения, сравнивая капризные комбинации фигур, свитков и других устройств с дизайнами, опубликованными Хефнером Альтенехом, мы склонны полагать, что это была работа Ганса Милиха из Мюнхена (родился в 1516 году, умер в 1573 году) или другого немецкого художника того же времени и равных способностей.

Доспех состоит из бургиньота, нагрудников и спинных пластин, горжета, наплечников, наручей, локтей, перчаток, тасов, тассетов в форме лобстерного хвоста, наколенников и поножей. Гвозди, застежки и держатель для плюмажа позолочены. Бургиньот, выкованный из одного куска, красиво украшен аллегорическими и мифологическими фигурами и сценой битвы, в которой представлены слоны — намек, несомненно, на португальские завоевания в Индии. Мифологические композиции также украшают продольные полосы, проходящие через доспех от шеи до лодыжки. Наплечники демонстрируют ошеломляющее и удивительное изобилие орнаментальной работы. Налокотники украшены рельефами Кардинальных добродетелей, наколенники — красивыми эмблематическими группами. Думая об этом доспехе, когда он был еще ярко отполирован и позолочен, представляешь, что именно так облаченные архангелы Мильтона выходили на битву за господство над небесами.

Теперь пришло время изучить продукцию итальянских школ оружейного дела. Самыми грозными конкурентами аугсбургской семьи были знаменитые Миссальи из Милана, которые стали известны исключительно под именем Негроли с 1515 года. Герр Бёхайм нашел следы Томмазо да Миссалья, который работал в Милане в 1415 году. Его сын Антонио сделал доспех для последнего арагонского короля Неаполя. Некоторые образцы его работы можно увидеть в Вене. Членами семьи, с которыми «Хельмшмиду» и его сыну пришлось конкурировать, были Филиппо, Джакомо и Франческо Негроли. Доспех А. 139, выкованный в Милане в 1539 году и носимый Карлом V, превосходит по чистоте линий и совершенству исполнения любой другой в коллекции. Здесь нет и следа упадка ремесла. Он сразу отличается от немецких доспехов горизонтальным направлением полос. Первоначально он был почернен, чтобы выделить золото и серебро украшения. Морион увенчан лавровым гребнем, по обе стороны которого проходят широкие полосы золотой дамасской стали, которые встречаются спереди, образуя фантастическое лицо в рельефе. Отсюда название «de los mascarones», иногда даваемое этому доспеху. Дата и имена мастеров выбиты на кайме. Поверх шлема можно было поместить усиливающую деталь или «койф» в форме змеи с золотой чешуей. Нагрудник украшен медальоном, содержащим изображение Девы Марии. Плечевые, локтевые и коленные части заслуживают внимательного изучения из-за их восхитительного обогащения львиными головами, свитками и листвой.

Мастерство Негроли следует оценивать, помимо этого доспеха, по отдельным частям доспехов. У нас есть, во-первых, шлем и мишень, подаренные Императору герцогом Мантуанским в 1533 году. Первый отлит по подобию человеческой головы — говорят, самого Карла, — покрытой золотыми кудрями и окруженной над бровями лавровым венком. Забрало имеет форму кудрявой бороды, губы видны над ним. Этот искусно выполненный, но безвкусный шлем носит имя Негроли и дату 1533 года. Мишень, сделанная в тон, имеет львиную голову и гриву на боссе и широкую кайму, где показаны медальоны с Имперскими гербами, поддерживаемые грифонами и переплетенные среди листвы.

Другой бургиньот (D. 30), сделанный для Императора теми же руками, выкованный из одного куска и изысканно украшенный дамасской сталью, увенчан фигурой лежащего воина в тюрбане — эмблемой Османской империи, — чьи свирепые усы крепко сжаты двумя женскими фигурами, представляющими Славу и Победу. Гораздо превосходящий эти предметы по достоинству и простоте концепции, а также по силе и точности исполнения, является знаменитый щит Медузы (D. 64), подаренный Карлу муниципалитетом Милана при его вступлении в город в 1541 году. Голова Горгоны, смело и энергично рельефная, наложена на центр щита и ограничена широким лавровым венком. Снаружи этого снова три концентрических полосы. Первая, узкая и богато инкрустированная драгоценными металлами; вторая, почерневшая и разделенная на секции панелями с надписью «Is terror quod virtus anima e fortuna paret»; третья, украшенная дамасской сталью, как первая, и разделенная медальонами, содержащими Имперские знаки отличия. Обод отформован в форме лаврового венка. Имя Негроли показано на стальной рукоятке. Это считается одним из самых прекрасных щитов, когда-либо выкованных оружейником.

Мечи (G. 33, 34) считаются работой тех же рук. Их средние поверхности и рикассо инкрустированы золотом. Эфес одного заканчивается красивой волютой, другого — граненым навершием.

Шлем, приписываемый в старых каталогах Боабдилю (D. 12), вышел из той же мастерской. Он выкован из одного куска и может быть усилен полным набором усиливающих частей для турниров. Вероятно, он заинтересовал бы нас больше, если бы старая традиция относительно его владения не была дискредитирована.

Великие властители в XVI веке любили появляться в римском облачении. Карл V был владельцем доспехов такого характера, подаренных ему герцогом Урбинским и сделанных Бартоломео Кампи из Пезаро. Этот оружейник, после того как пользовался покровительством нескольких коронованных особ, служил в армии герцога Альбы в качестве инженера и пал при осаде Харлема в 1573 году. Доспех состоит из семи частей почерневшей стали, украшенной дамасской сталью и бронзовой позолотой. Кираса, замечательное произведение искусства, смоделирована по мышцам мужской груди, и на нее наложена голова Медузы, законченная спиральными волютами. На плечах — львиные головы со свирепыми вращающимися глазными яблоками. Кираса окаймлена рядом висящих бронзовых медальонов, изображающих классические головы, маски и другие устройства, любимые мастерами эпохи Возрождения. Котурны с головами сатиров на острие и беотийский шлем, превосходно обогащенный, завершают этот великолепный античный костюм.

Работу другого выдающегося итальянского художника можно увидеть под номером А. 112. Он был подарен Карлу герцогом Мантуанским и выкован Каремоло Мондроне из Милана (1489-1543). Он обладает историческим интересом как доспех, в котором Император совершил свой въезд в Тунис. Хотя декоративная работа почти исчезла, плотная посадка и плавные линии напоминают лучшие дни ремесла оружейника.

Следующий доспех (А. 114) также свидетельствует чрезвычайной деликатностью аззиминии в имитации куфических надписей о замечательном мастерстве того же мастера.

То, что самые великие художники не были против сотрудничества в украшении оружия, подтверждается великолепным щитом «Plus Ultra», спроектированным Джулио Романо, который жил в Мантуе в те дни. Он выкован из цельного куска стали, и вся поверхность высечена сложной композицией. В центре виден Император в своем римском доспехе, поддерживающий Имперского орла и стоящий прямо в судне, на носу которого Слава. Над его головой парит Победа. Геркулес, левее, взваливает на плечи свои Столпы и готовится следовать за Императором в его дальнейшем пути, к очевидному смятению Нептуна. Под лодкой сидит речной бог рядом с фигурой Африки или Америки, связанной и порабощенной. Это, безусловно, одно из самых замечательных произведений искусства оружейника, которое можно увидеть где-либо.

Доспехи, когда-то находившиеся во владении Карла и его сына, естественно, являются самыми интересными в коллекции. Доспехи, сделанные для их преемников, иллюстрируют упадок художественного движения. Доспехи теперь носились в основном для демонстрации. Связь между Испанией и Баварией была разорвана, и давно прошли те дни, когда толедские клинки считались лучшим оружием, которое мир мог произвести. Доспехи, сделанные для Филиппа III, когда он был инфантом, Лучо Пиччинино из Милана, достойны более раннего периода. Он богато украшен рельефами и аззиминией. Бургиньот украшен тремя масками, еще одна появляется в центре нагрудника, над панелью, содержащей фигуру Победы и поддерживаемой двумя мужскими фигурами. Другие части (многие из которых отсутствуют) были все одинаково украшены. Конский бардинг демонстрирует такое же богатство орнамента.

Изготовленные в самой Испании в Королевском арсенале Памплоны в Наварре, в 1620 году, доспехи каталогизированы под номерами А. 350-353. Это был доспех, предназначенный для подарка Филиппа III герцогу Савойскому, и он богато украшен. Любопытной особенностью следующего доспеха, также сделанного в Наварре, являются семь углублений, сделанных пулями аркебузы. Каждое из них инкрустировано камнями. Эти отметки предназначались для подтверждения толщины стали, но они делают скорее обратное, ибо спинная пластина была полностью пробита. Мы вспоминаем попытки Дон Кихота убедиться в прочности своего шлема.

Под номерами А. 13-20 показаны шесть очаровательных маленьких доспехов, сделанных для мальчиков-принцев, Филиппа, Фердинанда и Чарльза. Они состоят из закрытых шлемов, горжетов, кирас и обычных наручей. Поверхность вороненая и разделена по диагонали листвой, между которой появляются эмблемы Испании и Золотого руна.

Доспех, сделанный для инфанта Бальтасара Карлоса (1629-1646), — это не более чем дорогая игрушка, и он сохраняет свою позолоту и почернение в неизменном виде. Доспехи А. 369 и А. 394 исторически интересны тем, что их носили в полевых условиях принц Эммануэле Филиберто Савойский, победитель при Сен-Кантене, и дон Хуан Хосе, внебрачный сын Филиппа IV, соответственно.

Великолепно выгравированные ожерелье и горжет, каталогизированные как А. 434-441, теперь, как известно, изображают осаду Остенде (1601-1604) и битву при Ньивпорте (1600). Детали выполнены с удивительной ясностью и делают величайшую честь неизвестному мастеру. Всадник в центральной группе на горжете, вероятно, эрцгерцог Альбрехт, который отличился своей доблестью в битве. Эти части носились поверх кожаного колета, такого, в который были одеты «железнобокие» Кромвеля.

Многие отдельные части в этой грандиозной коллекции так же полны интереса, как и полные доспехи. Меч G. 21, когда-то считавшийся «Коладой» Сида, мало потерял в своем интересе теперь, когда он был идентифицирован с тем не менее знаменитым клинком, «Лоберой» святого Фердинанда. Часть плаща, в котором был похоронен святой король, также показана с его длинношейными шпорами или «асикатами». Затем у нас есть (под номером G. 13) тяжелое оружие Фердинанда Католика и парадный меч, используемый католическими монархами при посвящении в рыцари. Меч, на котором выгравировано имя Великого Капитана, был подарен ему, как думает граф Валенсия, каким-то итальянским городом. Меч под номером G. 30 также принадлежал ему. И кто может смотреть без изумления на валенсийский клинок, с помощью которого Писарро завоевал для Испании огромную империю Перу?

Из Нового Света прибыл замечательный перьевой щит, сделанный мексиканскими индейцами под руководством испанских художников. На плетеной раме изображены перьями, наклеенными на кожу, битвы при Навас-де-Толоса, Тунисе и Лепанто, а также взятие Гранады. В центре видна цапля, защищающая свое гнездо от змей — композиция, символизирующая кампанию против ереси. Все это необычайный пример того, чего можно достичь с помощью таких, казалось бы, непрактичных материалов.

В коллекцию включена бригантина, сделанная для Карла V, состоящая из сотен стальных пластин, пришитых к коже, что делает одежду такой же гибкой, как джерси, и в то же время наделенной необычайной сопротивляемостью.

Более древними и, с определенных точек зрения, более интересными, чем все эти экспонаты, являются вестготские короны из Гуаррасара, собратья тех, что хранятся в музее Клюни. Они были найдены одной лунной ночью в 1858 году двумя крестьянами в русле фонтана, и правительству удалось заполучить их лишь с большим трудом. Значительная часть сокровищ уже попала в руки толедских ювелиров и была разобрана или переплавлена. Говорят, что среди них был прекрасный золотой голубь, который, попав к одному ювелиру, вызвал у него такие угрызения совести, что в конце концов он облегчил душу, бросив его в реку Тахо. Короны были подношениями к святыням короля Свинтилы и его преемников. Они состоят из обручей, усыпанных драгоценными камнями и свисающих с отдельного украшения из золота и горного хрусталя. С обруча свисают подвески и эмалевые буквы, составляющие надпись: Swinthilanus Rex Offeret. Рядом находятся кресты и украшения того же периода. Старинное конское удило, которое по преданию приписывают Витице, по мнению графа де Валенсия, относится к вестготской эпохе.

Коллекция включает превосходное собрание мечей — прекрасные образцы знаменитых толедских клинков. Среди тех, что представляют исторический интерес, я забыл упомянуть меч Эрнана Кортеса. Меч Филиппа II под номером G. 47 имеет великолепный эфес с богатой чеканкой и сферическим навершием. Несомненно, это работа Дезидерия Кольмана, хотя одно время считалось, что его спроектировал Бенвенуто Челлини.

Среди трофеев — меч герцога Веймарского, захваченный при Нёрдлингене в 1634 году, оружие, отобранное у Франциска I при Павии, мавританское оружие из Туниса, нагрудник курфюрста Саксонского, захваченный при Мюльберге, мечи и штандарты из Лепанто, а также знамена, взятые знаменитым адмиралом Альваро де Басаном. Оружие, принадлежавшее покойному католическому величеству Альфонсу XII, также было добавлено в коллекцию вдовствующей королевой, которая хорошо знала, какой глубокий интерес ее августейший супруг проявлял к этому великолепному военному музею.

Эскориал — Ла-Гранха — Эль-Пардо

Никто не посещает Мадрид, не совершив экскурсию в Эскориал, который для испанской столицы — то же, что пирамиды для Каира. Действительно, между этими сооружениями есть не одно сходство. Оба впечатляют прежде всего своими размерами, оба не вызывают у зрителя чувства удовольствия, оба воплощают торжественную и подавляющую концепцию величия смерти, которой придерживались великие и деспотичные короли.

Мысли Филиппа II, подобно мыслям фараонов, были постоянно обращены к могиле, и, возможно, не будет несправедливостью по отношению к искренне набожному человеку сказать, что он размышлял об обители тела после смерти не меньше, чем о посмертных превратностях своей души. Пышность смерти, которая, по словам мудреца, для большинства людей страшнее самой смерти, обладала редким очарованием для фараонов и короля Испании. Филипп в своей гробнице казался Филиппу живому более достойной фигурой, чем Филипп на своем троне. Смерть как катастрофа, конечно, привлекательна для всех людей, даже если они не склонны к болезненной меланхолии. Но именно смерть в ее наиболее отталкивающем аспекте привлекала этого странного, мрачного властелина Испании, и именно эта доминирующая концепция вдохновила его на возведение Эскориала. Это здание — его представление о величии и конечности Смерти, выраженное в камне.

История, которая непосредственно объясняет основание Эскориала, хорошо известна. 16 августа 1557 года испанцы под командованием Эммануила Филиберта, герцога Савойского, наголову разбили французов под стенами Сен-Кантена. Филипп прибыл вовремя, чтобы присутствовать при взятии самого города, для чего потребовалось снести монастырь, посвященный святому Лаврентию. В качестве искупления перед этим святым, в благодарность за победу и во исполнение наставлений своего отца о создании королевского мавзолея, Филипп решил воздвигнуть огромный монастырь и дворец под покровительством святого Лаврентия. После того как комиссия выбрала нынешнее место, работы были начаты в присутствии самого короля в первую неделю апреля 1562 года. Планы были составлены Хуаном Баутистой де Толедо, выдающимся архитектором, учившимся в Риме и Неаполе. Однако он умер в 1563 году, через несколько дней после закладки первого камня, и работа была поручена его помощнику, более знаменитому Хуану де Эррере (родился в Астурии в 1530 году, умер в Мадриде в 1597 году). Вильякастин, мастер строительных работ, когда его пригласили помочь на церемонии закладки первого камня, ответил: «Пусть другие кладут первый, я положу последний!». Его слова сбылись, ибо 23 июня 1582 года он заложил последний камень, который можно увидеть отмеченным черным крестом при входе в Патио-де-лос-Рейес.

Настоящим архитектором был сам Филипп. Его интерес к работе был настолько интенсивным, его внимание к деталям настолько пристальным, а идея целого настолько принадлежала ему и так упорно отстаивалась, что Толедо и Эррере оставалось лишь перенести замысел на бумагу.

Эскориал — это по сути работа одного человека, выражение, если не его личности, то, по крайней мере, идеи, которая им овладела.

В Северной Европе существовал обычай задабривать неких полузабытых адских божеств, заживо замуровывая свинью или овцу в фундамент каждой церкви. Монастырь Сан-Лоренцо был подобным образом освящен человеческими и животными жертвоприношениями. После того как отшельники святого Иеронима (любимый орден Карла V) обосновались в недостроенном здании, поползли слухи, что черная собака упорно прерывает их пение своим воем. Народ считал, что животное вдохновлено Богом, чтобы таким образом протестовать против разорения крестьян отшельниками. Оказалось, что это была всего лишь одна из гончих маркиза де лас Навас, оплакивающая своего отсутствующего хозяина; но добродетельные монахи поспешили повесить бедную тварь на крыше своего монастыря. В том же году молодой человек двадцати четырех лет был (несомненно, за какое-то серьезное преступление) сожжен на костре на месте в соседнем Саду Принца, отмеченном каменным крестом. Так с самыми торжественными обрядами великий христианский храм был посвящен Смерти.

Здание представляет собой огромный параллелограмм, стороны которого почти обращены к странам света. Небольшая прямоугольная пристройка, называемая Дворцом Инфантов, выступающая из середины восточного фасада, придает плану чисто случайное сходство с решеткой, которая, согласно легенде, была орудием мученичества титульного святого. Размеры, по словам одного испанского писателя, составляют 744 кастильских фута с севера на юг, 580 с востока на запад, а площадь — 400 000 квадратных футов. Все здание выполнено из серого гранита и кажется неотъемлемой частью скалы, на которой оно стоит. В своей простоте и огромности его легко можно принять за творение природы, а не человека. С художественной точки зрения это, пожалуй, его единственное достоинство, и все же, как я уже сказал, оно неизменно внушает трепет. Стиль — это стиль второго Возрождения, здесь называемый греко-римским, который отдает предпочтение дорическому ордеру и отвергает все лишние украшения. Каждый угол увенчан квадратной башней с пинаклем. Фасады, лишенные всякого декора, оживляются лишь рядами небольших квадратных окон. Верхние этажи облицованы синим сланцем и листами свинца. С Эскориалом по простоте и суровости могут сравниться только пирамиды.

Главный вход находится посередине западного фасада. Нижний ярус выполнен в дорическом стиле, по четыре колонны с каждой стороны обрамляют дверной проем. Сама дверь имеет высоту 20 футов и ширину 12 футов, окрашена в белый цвет и украшена огромными позолоченными медными гвоздями и дверными молотками. Выше находится второй ярус входа в ионическом стиле. Над дверью расположена колоссальная гранитная статуя святого Лаврентия, но с головой, руками и ногами из белого мрамора. Скульптор Монегро получил 20 900 реалов за вырезанный внизу испанский герб.

Вестибюль открывается в Патио-де-лос-Рейес, названный так из-за статуй иудейских царей из гранита и мрамора, также работы Монегро, которые стоят на пьедесталах над карнизом. Иосафат изображен с топором, Езекия с бараном, Манассия с циркулем и угольником, Иосия и Соломон с книгами, Давид с арфой и мечом. Эти цари были выбраны как имевшие наибольшее отношение к строительству Храма, с которым испанские писатели часто сравнивали Эскориал. Храм, представленный мечетью Омара, является гораздо более жизнерадостным и богато украшенным сооружением из двух.

Восточный фасад этого двора образован западным фасадом церкви и Эскориала — несомненно, самой благородной частью комплекса. Его справедливо считают шедевром Эрреры. Форма, как говорят, представляет собой греческий крест, но мне она показалась квадратной. Западный фасад фланкирован квадратными башнями высотой значительно более 200 футов, заканчивающимися, подобно башням ограды, пинаклями. Над средокрестием возвышается величественный купол, поддерживающий изящную пирамиду, над которой поднимается железный крест. Эти башни — самые декоративные элементы всего огромного комплекса.

Интерьер церкви, как верно замечает мистер Ломас, «передает именно ту идею, которую англичане вкладывают в слово «храм» — место, где величие невидимого затмевает все человеческое». Он построен по модели первого плана собора Святого Петра. Фонарь опирается на четыре огромных столпа, от которых к восьми пилястрам в стенах отходят двадцать четыре мощные арки, образующие три нефа. Кажется, что здесь работали гиганты. Войдя, мы оказываемся в темном Нижнем хоре, который отделен от остальной части церкви тремя бронзовыми решетками и где находились миряне. Над ним находится хор, что необычно для Испании, поднятый на галерею в западном конце церкви, вместо того чтобы перекрывать неф. Здесь Филипп часто присоединялся к монахам в их молитвах, его место было ближайшим к двери в юго-восточном углу. Он был погружен в молитву, когда 8 ноября 1571 года, во время вечерни, вошел гонец и объявил собравшимся о славной победе, одержанной доном Хуаном Австрийским над османским флотом. Король не подал виду, что он обрадован или что он вообще слышал эту новость, но по окончании службы он приказал пропеть Te Deum. Он был человеком, которого никогда не воодушевлял успех и не подавляла неудача. Дурные вести об Армаде застали его таким же невозмутимым, как и добрые вести о Лепанто. С того же места он присутствовал на торжественной заупокойной мессе, пропетой ночью за упокой души Марии, королевы Шотландской. Не без некоторого волнения мы оглядываемся вокруг на этой галерее. Кресла хора элегантно и целомудренно вырезаны из ценных пород дерева по проектам Эрреры. Пюпитр и хрустальная люстра едва ли так же хороши. Взгляд сразу же обращается к мраморному распятию с подписью Бенвенуто Челлини, который поместил его в число своих лучших работ. Филипп однажды прикрыл чресла фигуры своим платком — прецедент, которому мы видим, до сих пор следуют во многих церквях Испании и монастырских часовнях Франции.

В прилегающих помещениях, называемых Антекорос, можно увидеть статую, превращенную в «подобие» святого Лаврентия, и две картины Наваррете «эль мудо» (немого). Говорят, что этот художник вызвал недовольство некоторых церковников, изобразив ангелов с бородами, и было введено дополнительное правило, согласно которому в религиозные картины нельзя было вводить ни кошек, ни собак, ни какие-либо непристойные фигуры, а только то, что побуждало к благочестию. Фрески принадлежат кисти Луки Джордано, как и те, что украшают восемь сводов самой церкви. В библиотеке хора вы можете увидеть великолепные антифонарии, прекрасно переплетенные и иллюминированные, высотой более ярда и шириной в два ярда.

В церкви находится простая гробница королевы Мерседес, первой жены покойного величества дона Альфонса XII. Простой золотой крест у ее ног был подношением британской общины Мадрида, которой, как и всем миром, ее безвременная кончина была глубоко оплакана. Она похоронена здесь, а не в мавзолее внизу, так как не была матерью короля.

Купол Пантеона покрыт крутым лестничным маршем, ведущим к алтарю, так что месса буквально совершается над телами королей. Алтарь, который стоил около 40 000 фунтов стерлингов, стоит отдельно и выполнен из мрамора и яшмы, причем единственная плита из последнего камня образует стол. Согласно надписи на бронзовой пластине, вделанной в заднюю часть алтаря, он содержит реликвии святых Петра и Павла, Лаврентия и Викентия и множество других святых, и был освящен в присутствии Филиппа папским нунцием Камилло Кайетано, патриархом Александрийским, 30 августа 1595 года. Красота алтарного образа или ретабло скрыта темным оттенком использованного камня и мрачным цветом, который картины приобрели с годами. Освещение также очень плохое. Три яруса, на которые разделено ретабло, соответствуют трем греческим архитектурным ордерам. Колонны выполнены из темно-красной и зеленой яшмы, с капителями и пьедесталами из позолоченной бронзы. Статуи представляют (если смотреть снизу вверх) четырех учителей Церкви, четырех евангелистов, святого Иакова и святого Андрея, святого Петра и святого Павла. Картины изображают Рождество и Поклонение волхвов, Спасителя, несущего крест, Бичевание у столба, Мученичество святого Лаврентия, Воскресение, Сошествие Святого Духа и Успение. Крест, венчающий все сооружение, был сделан из дерева португальского военного корабля «Пять ран». Архитектором этой прекрасной работы был миланец Джакомо Треццо, художниками — Тибальди и Цуккаро, скульпторами — Леоне и Помпео Леони. Святилище на востоке содержит великолепный табернакль, спроектированный Эррерой и выполненный Треццо с помощью инструментов, изобретенных им для этой цели. Он был отреставрирован в 1827 году «благочестивым и августейшим» Фердинандом VII после того, как был разграблен и поврежден французами. Реликварии в святилище содержат десять целых тел святых, 144 головы и 306 целых рук и ног. Среди этих реликвий — бедро святого Лаврентия, на котором видны поджаренная плоть и отверстия, сделанные вертелами.

Скептически настроенного иностранца, вероятно, больше заинтересуют статуи над ораториями или королевскими трибунами, окружающими алтарь. Мы видим Карла V с женой, дочерьми и сестрами, Филиппа II со всеми его женами, кроме Марии Тюдор, и его сыном, несчастным инфантом Карлосом. Изображать христианского принца в сопровождении одновременно трех его жен было не самой удачной идеей. Все эти статуи — верные портреты. Ораторий со стороны Послания примыкает к голой, узкой камере, в которой набожный король испустил дух, без сожаления покидая мир, с которым у него не было симпатии и в котором он жил как печальный изгнанник.

В церкви сорок восемь боковых часовен и алтарей, украшенных картинами Коэльо, Наваррете и других менее известных мастеров. Лучшие картины можно увидеть в ризнице. Здесь есть несколько работ Тициана, Тинторетто, Эль Греко, Сурбарана и Риберы. Самое интересное полотно — «Санта Форма» Клаудио Коэльо. На головах изображены портреты Карла II и его министров. Изображенное событие — церемония поклонения Святой Гостии, которая, будучи растоптанной и оскверненной протестантами в Горинхеме в Голландии, как говорят, источала кровь. Она хранится за картиной и выставляется дважды в год.

Непосредственно под главным алтарем находится Пантеон, последнее пристанище королей и королев Испании. Это восьмиугольная камера, облицованная драгоценным мрамором, который также, в ужасающе разумном присутствии смерти, кажется, разрушается. Филипп не желал такой богатой камеры. Она датируется 1554 годом.

Двадцать шесть мраморных урн, помещенных в ниши вокруг камеры, содержат все, что осталось от монархов Испании и их супругов от Карла V до Альфонса XII, за исключением Филиппа V и Фердинанда VI. Есть гробницы, ожидающие и живых. Поднимаясь по ступеням, мы проходим мимо запечатанной двери Пудридеро, где тела хранятся пять лет, прежде чем их поместят в Пантеон, и можем посетить погребальные камеры, зарезервированные для инфантов и инфант. Несколько склепов все еще пусты. Они выполнены в более чистом, холодном стиле, чем более тяжелый Пантеон королей. Когда поднимаешься из этих ужасных камер в мир живых, возникает вопрос: какова цель всего этого? Пирамиды Нила должны были раз и навсегда убедить человека в безнадежности любых попыток сохранить свое тело неоскверненным и торжественно упокоенным на все времена. Как бы велика ни была династия, как бы прочна ни была гробница, должен наступить день, когда ревностно и благоговейно охраняемый прах станет добычей какого-нибудь упыря-захватчика. Когда Рамзес выставлен на обозрение изумленных лондонцев, когда гробница Александра является объектом любопытства туристов в музее в Стамбуле, когда гробницы иудейских царей исследуются на четвереньках экскурсантами Кука, как можно надеяться на вечную неприкосновенность от осквернения для Дома Инвалидов, для Вестминстера, для Эскориала? Короли должны были усвоить урок, что только на страницах истории они могут искать земного бессмертия.

Монастырь занимает южную часть здания. В нем, как я уже сказал, жили монахи, известные как отшельники святого Иеронима или иеронимиты, орден, основанный или признанный Папой Григорием XI в 1373 году. Если он все еще существует, то насчитывает очень мало членов и сыграл незначительную роль в церковной истории по сравнению с духовными потомками Бенедикта, Доминика, Франциска, Бруно и Игнатия. По той или иной причине Карл V питал к отшельникам особое уважение, и именно эта склонность побудила его сына предложить им новый монастырь в 1561 году. Орден, вероятно, лучше всего запомнится экклезиологу по своеобразному плану своих церквей — крестообразному, с диагональными линиями, идущими от концов перекладины к вершине вертикальной части.

Гранитные монастырские клуатры в дорическом стиле украшены, или, вернее, были украшены фресками по эскизам Тибальди, ныне шокирующе «отреставрированными». В центре Патио-де-лос-Евангелистас находится маленький восьмиугольный храм, покрывающий фонтан. Это одна из лучших работ Эрреры, в которой гранит и мрамор были объединены с удивительным мастерством. Белые статуи евангелистов по углам были изваяны Монегро; соответствующие надписи сделаны на латыни, греческом, иврите и сирийском языках.

Три капитульных зала монастыря образуют картинную галерею, представляющую большой интерес. Тициан представлен «Тайной вечерей» — печально отреставрированной; Тинторетто — «Христом, омывающим ноги ученикам», «Христом в доме фарисея» и «Царицей Есфирью» — все куплено из коллекции нашего Карла I испанским послом — а также «Ecce Homo», «Положением во гроб», «Поклонением пастухов» и «Благовещением»; Веласкес — «Сыновьями Иакова» — пожалуй, лучшей работой в коллекции; Эль Мудо — «Мученичеством святого Иакова»; Эль Греко — «Сном Филиппа II (Слава, Чистилище и Ад)»; Рибера — несколькими полотнами. В старой часовне есть хорошее «Мученичество святого Лаврентия» Тициана, а в верхних клуатрах, куда ведет парадная лестница, — несколько хороших картин, особенно работы Эль Мудо. Один из залов называется Aula de Moral, будучи зарезервированным для конференций по вопросам морали.

Библиотека определенно представляет больший интерес, чем монастырь. Книги, как ни странно, расставлены корешками внутрь, а не наружу. Шкафы из черного дерева и кедра были спроектированы Эррерой и хорошо гармонируют с мраморным полом и столами. Здесь есть несколько портретов монархов, а в витринах разложены некоторые из редких книг, такие как молитвенники Карла V, Изабеллы Католической, Филиппа III и т. д., Вергилий XV века и кодекс XI века с четырьмя Евангелиями, написанными золотыми буквами. Эта бесценная работа была начата по приказу Конрада II, императора римлян. Говорят, что восемнадцать фунтов золота было использовано при иллюминировании.

Начало коллекции положила собственная библиотека Филиппа из 4000 томов, к которой в 1614 году была добавлена ценная библиотека султана Марокко. Конечно, время от времени она пополнялась другими коллекциями. Арабские рукописи, хотя и не так многочисленны, как можно было бы ожидать, чрезвычайно ценны. Гаянгос, этот терпеливый испанский востоковед, насколько мне известно, никогда не имел возможности их осмотреть.

Дворец занимает северную сторону огромного здания. Это наименее достойная часть проекта Эрреры, и она не была улучшена изменениями, внесенными по приказу Карла IV. Залы скучные, мрачные и полностью в стиле XVIII века — что само по себе является достаточным осуждением. Это были дни, когда каждый монарх хотел иметь свой Версаль: мы видим те же попытки подражания в Казерте, на Суперге, в Вильгельмсхёэ и Филиппсруэ. Существует, конечно, Зал битв, прославляющий, за исключением картин сражений при Сен-Кантене, Лепанто и Игеруэле, победы над голландцами и фламандцами. Национальное самовосхваление может зайти слишком далеко, но в Англии мы слишком забывчивы по отношению к нашему славному прошлому. Мы и не мечтаем украшать наши дворцы картинами Креси, Пуатье, Азенкура, Бленхейма, Трафальгара и Ватерлоо. Вы тщетно будете искать в Англии памятники Вильгельму Завоевателю, основателю монархии, Эдуарду, нашему великому юстициарию, Черному принцу, де Монфору или Лэнгтону, которым мы обязаны нашими конституционными свободами. Тот, кто не знаком с нашей историей, мог бы предположить, что мы возникли всего столетие назад. В такой в целом консервативной стране, как наша, эта полная отстраненность от прошлого кажется странно противоречивой.

Этот огромный, пустой дворец содержит мало интересного, за исключением двух комнат, в которых жил Филипп. В них все — аскетизм и простота, как и подобало королю, который в душе был монахом. Стены побелены, пол кирпичный. Табуреты для ног напоминают нам о подагре, от которой страдал печальный король — конечно, не от чрезмерного потакания благам жизни. В этой комнате он работал с четырех утра до полуночи, его труды прерывались только горячими молитвами. Соседняя комната — ораторий, о котором я уже упоминал, где он мог присутствовать при совершении мессы. Здесь, в конце двухмесячной болезни, которую он терпеливо переносил, он умер, сжимая то самое распятие, которым утешался его отец в свои последние минуты. Его смерть, во всяком случае, была более счастливой и достойной, чем смерть его победоносной соперницы Елизаветы, корчившейся в предсмертных муках в Ричмонде в экстазе раскаяния и досады.

Рядом с Эскориалом находится несколько блоков зданий, таких как Кампанья, содержащая хозяйственные службы, и Каса-дель-Принсипе, «Малый Трианон» дворца, окруженный садами. В них можно увидеть крест, отмечающий место, где в правление Филиппа был сожжен на костре сын пекаря. Странное место для дворца, посвященного «маленьким удовольствиям»!

Эскориал был местом некоторых важных исторических событий, в частности ареста и заключения инфанта Фердинанда по обвинению в государственной измене против отца в 1807 году. Впоследствии он стал Фердинандом VII. Принц был заточен в келью приора и умудрялся общаться со своими друзьями с помощью рыболовной лески. У Карла IV не было иного выбора, кроме как помиловать сына, чьи интриги косвенно привели к разграблению дворца, который был его тюрьмой, французами год или два спустя.

Не без облегчения посетитель покинет эти бесконечные залы и коридоры, над которыми витает присутствие смерти, и отправится к маленькой Силла-дель-Рей, или Королевскому креслу, в полутора милях от комплекса. Это естественное сиденье, образованное гранитными скалами, где Филипп наблюдал за ходом строительных работ. Его стоит посетить, так как оттуда открываются одни из красивых видов, которые можно получить посреди в целом непривлекательного района.

После посещения Эскориала дворец Ла-Гранха покажется тем, чем он и должен был быть — домом жизни и веселья. В любое другое время он показался бы довольно скучной и удручающей имитацией Версаля. Его называют Гранха, или Ферма, и, что вполне уместно, он находится посреди очаровательного пейзажа. Деревья дают тень, которую нечасто встретишь в бесплодной, выжженной Кастилии. А на заднем плане заснеженная Гвадаррама поднимает свои головы над сосновыми лесами. В целом, не винишь Филиппа V за выбор королевского домена и не удивляешься, почему отец и мать нынешнего короля проводили здесь много времени вскоре после своей свадьбы. И все же на этой высоте 4000 футов над уровнем моря это должно быть арктическое место во все времена года, кроме лета. Ла-Гранха — или Сан-Ильдефонсо, если называть его официальным именем — является летней резиденцией двора. Если Эскориал выражает в камне характер своего основателя, то же самое нельзя сказать об этом дворце, ибо пятый Филипп был почти такого же мрачного нрава, как и первый. Он проводил очень мало времени в своей увеселительной резиденции, ибо умер через несколько месяцев после ее завершения в 1746 году. Здесь в 1724 году он отрекся от престола в пользу своего сына, дона Луиса, после смерти которого восемь месяцев спустя он был вынужден возобновить королевскую власть.

Сам дворец — не очень интересное сооружение. Главный фасад датируется 1737 годом и подпирается колоннами и пилястрами, поддерживающими антаблемент и балюстраду. Над серединой возвышается аттиковый этаж, также увенчанный балюстрадой, поддерживаемой четырьмя кариатидами, представляющими времена года, между которыми находится герб Испании и Бурбонов. Этот фасад был спроектирован Юваррой и является самой изящной частью здания, к которому в разные эпохи делались пристройки без особого внимания к гармонии или хорошему вкусу. Интерьер, однако, отражает вкус нынешних августейших обитателей. Большая часть тяжелого хлама, накопленного в предыдущие века, была отправлена в кладовую, а огромные залы и коридоры были полностью переоборудованы. Богатые гобелены покрывают стены, и во дворце до сих пор насчитывается более 300 картин, хотя лучшие произведения искусства отправились заполнять галереи Мадрида. Часовню стоит посетить только ради гробниц Филиппа V и его итальянской королевы.

Но если дворец Сан-Ильдефонсо едва ли вознаграждает посетителя за его путешествие из Мадрида, то парк — это вещь красоты и радость, по крайней мере, в течение долгого дня. Здесь процветают вяз, липа, сосна и каштан, образуя восхитительные леса. В декоративных садах существует самая лучшая система фонтанов, которую видел мир. Филипп V намного превзошел достижения «Короля-Солнца» в этом направлении. Первый визит, естественно, к озеру, красивому водному пространству, на берегу которого расположено важное рыбоводное хозяйство, основанное в 1867 году королем-консортом Франсиско.

Сады наполнены статуями мифологических персонажей, с большим мастерством сгруппированными среди листвы. Наиболее восхитительны Лукреция, Дафна, Феб и Америка. Особенно прекрасна группа Дианы и ее нимф, застигнутых Актеоном, в центре великолепного фонтана. Созерцая игру вод, Филипп V, как говорят, воскликнул: «Это позабавило меня три минуты и стоило мне трех миллионов». Еще более тонкий и высокий столб воды исходит из Трубы Славы, разбиваясь дождем кристальных капель в 130 футах над уровнем воды; в то время как миниатюрные радуги переплетаются и образуют ореол вокруг головы фигуры. В центре другого озера видна Латона, обнимающая своих детей, в то время как ее враги, превращенные в лягушек, извергают струи воды в бессильной ярости, которые пересекаются, образуя арки в поразительном разнообразии.

Ничего равного этому нельзя увидеть где-либо еще. Достижения бессмертного мистера Брока с огнем были затмены Ренато Фирмином с противоборствующей стихией. Испания может похвастаться лучшим в мире показом гидротехники.

Прежде чем мы покинем этот любимый дом Его Католического Величества, стоит вспомнить несколько событий, театром которых он был. 17 сентября 1832 года Фердинанд VII лежал здесь при смерти. Все окружающие его — его семья, его министры, даже гарнизон — были преданы интересам дона Карлоса, и даже его духовник не переставал докучать умирающему королю, чтобы тот отменил Прагматическую санкцию и постановил исключить его собственную малолетнюю дочь из престолонаследия. Королева Кристина перед лицом такого давления оставалась бездеятельной и отчаявшейся. С рукой, направляемой, как говорят, епископом Леонским, Фердинанд наконец вывел свою слабую подпись под указом, который лишил наследства его ребенка. Триумф карлистской фракции казался полным. Внезапно у дверей дворца появилась сестра королевы, донья Луиза Карлота, женщина такого духа, что никто там — ни министр, ни офицер, ни прелат — не осмелился преградить ей путь к постели короля. Двор вскоре огласился ее пронзительными обличениями отсутствия мужества у королевы, слабости короля. Она вызвала к себе дрожащего министра Каломарде, и когда он протянул ей руку, ударила его по лицу. «Белые руки не ранят», — пробормотал государственный деятель и бежал из присутствия королевской менады. Перед такой бурей праведного негодования интриганы и заговорщики отступили. Сила в конечном итоге всегда может прорваться сквозь сети предательства. Многие из тех, кто был свидетелем памятной сцены, должно быть, думали о яростном быке в Мадриде, который сбивал перед собой самых ловких бандерильеро, самых храбрых эспад, и, ломая барьеры, разгонял целую толпу. До наступления ночи указ был отменен, а преемственность инфанты Изабеллы подтверждена новым королевским указом. Браво, Луиза Карлота!

Четыре года спустя Кристина, теперь регентша, должна была в одиночку и без защиты противостоять толпе во главе с дворцовой стражей, которая ворвалась в ее комнату, громко требуя восстановления Конституции 1812 года. Королева, невозмутимая и тактичная, спросила депутацию, знают ли они, что такое конституция. По словам достопочтенного Джона Хэя (см. его «Кастильские дни»), они ответили: «Нет, но мы слышали, что это хорошая вещь, и она сделает соль дешевле». История, как и большинство хороших историй, конечно, неправдива и может быть отнесена к легенде о том, что в 1893 году, когда в Бельгии была агитация за расширение избирательных прав, некоторые крестьянки явились в ратушу с ведрами, чтобы унести свою долю «избирательного права!»

Единственная другая королевская резиденция, которая может стать целью экскурсии из Мадрида, — это Эль-Пардо, охотничий домик в больших масштабах, в шести милях от столицы. Охотничья резиденция, построенная здесь Энрике III, была заменена дворцом в 1543 году. Здание очень простое и содержит только один двор. Стены внутри увешаны гобеленами по эскизам Гойи (сделанными в Мадриде) и Теньерса (сделанными на мануфактуре Гобеленов). Студентам испанского искусства следует посетить этот дворец, чтобы увидеть лучшую из очень немногих оставшихся работ Гаспара Бесерры — «Легенду о Персее и Андромеде». Часовня содержит копию алтарного образа Рибальты в часовне Магдалины в Оксфорде. Над лестницей находится прекрасный конный портрет дона Хуана Австрийского, приписываемый Рибере. После осмотра этих произведений искусства в Эль-Пардо вас мало что задержит. Охота в прилегающих зарослях отличная, но немногие из моих читателей будут иметь время или возможность доказать это на собственном опыте.

VII АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС

В двадцати одной миле от Мадрида, на равнине в две тысячи футов над уровнем моря, находится маленький городок Алькала-де-Энарес, чьи летописи так тесно связаны с историей Испании, что он заслуживает большего, чем мимолетное упоминание. В 1510 году Алькала был знаменитым университетским городом, ценимым наравне с Саламанкой и посещаемым самыми учеными профессорами, докторами и студентами той эпохи. Здесь, как утверждается, родился великий Мигель Сервантес, и в церкви Санта-Мария он был крещен в 1547 году. Екатерина Арагонская, первая из жен Генриха VIII Английского, была уроженкой этого места. Но задолго до XVI века Алькала-де-Энарес был важным городом, ибо римляне поселились здесь и назвали центр Комплутум, в то время как мавры в более поздний период укрепили римскую станцию и назвали ее «твердыней» или «замком».

До тех пор, пока университет, основанный здесь кардиналом Хименесом, не был перенесен в Мадрид, Алькала-де-Энарес был известным городом, населенным более чем десятью тысячами студентов. Еще в XIII веке двор часто заседал здесь для отправления фуэрос, и Алькала был одним из первых епископств, основанных в Испании. Сервантес называет город своего рождения «знаменитым Комплутумом»; а Эразм в письме к Вивесу рассказывает, что «культивирование языков и изящной словесности принесло славу университету Алькалы, чьим главным украшением является тот прославленный и поистине достойный старец, Антонио де Небриха, который обогнал многих Несторов».

Студенты университета Алькалы были очень веселым сообществом. Многочисленны рассказы об их проделках, их эскападах и их богемности. Они гордились небрежностью своей одежды, а в праздничное время пели под гитару за случайные медные монеты, брошенные из окон. Тем не менее, в колледжах, которых насчитывалось около двадцати, было много серьезных студентов, и многие юноши сидели у ног мудрых учителей и ученых лекторов, которые были наняты кардиналом Хименесом для обучения учеников. Сервантес был среди студентов Алькалы до того, как отправился в Мадрид; но мы читаем, что он не был склонен следовать академическому курсу, предпочитая поэзию и романтику сухим томам теологии и философии.

Древний университет был впервые основан на месте нынешнего Коллехио-де-Сан-Ильдефонсо, который был построен в 1583 году. Два знаменитых архитектора, Гумиэль и Хиль де Онтаньон, спроектировали здание и проявили большой вкус при планировании фасада и патио. Амфитеатр, в котором прилежным студентам вручались награды колледжа, и часовня довольно хорошо сохранились и содержат несколько интересных памятников дней процветания и культуры в Алькале. По дизайну часовня представляет собой любопытную смесь стилей Возрождения и мавританского стиля архитектуры.

Хименес, более правильно называемый Сиснерос, — одна из самых впечатляющих фигур в испанской истории. Он был проницательным политиком, глубоким пиетистом, поборником образования, аскетом и примером в делах милосердия. Однако он был заражен фанатизмом, и по его указанию были сожжены многие сотни древних арабских книг, шаг, мудрость которого до сих пор является предметом споров. С 1516 года до своей смерти в 1518 году кардинал занимал пост регента Кастилии, должность, которая вызвала негодование многих старых и знатных домов королевства, ибо, хотя Хименес был высокого происхождения, он происходил из обедневшей семьи. Когда гранды оспорили его власть, кардинал подвел депутацию к окну своего дворца и, указывая на отряд вооруженных людей во дворе, сказал: «Этой силой я правлю Кастилией, пока принц Карлос не прибудет или не сменит меня».

Разгром французских захватчиков в Наварре произошел благодаря тактике воинствующего кардинала. Он демонтировал форты, за исключением Памплоны, которую сделал почти неприступной, и, разместив гарнизон в столице королевства, бросил вызов войскам Франции. Ему также Испания обязана созданием ополчения, или гражданской армии, хотя этот институт не нашел особого одобрения у населения. Хотя Хименес, несомненно, ограничил изучение иврита и арабского языка в Испании, следует помнить, что его энергия и рвение обеспечили университет Алькала-де-Энарес и что он создал здесь великую Полиглотту, называемую отсюда Комплютенской. Книги, которые этот цензор разрешил использовать, были «Катехизисы, твердые и простые объяснения христианского вероучения и другие сочинения, рассчитанные на просвещение умов народа».

Заслуживающей внимания фигурой, связанной с историей Алькала-де-Энарес, был ученый и либерально настроенный Небриха, реформатор совсем иного склада ума, чем кардинал Хименес, который, однако, оказался его щедрым покровителем. Антонио де Небриха был Эразмом Испании. Он провел десять лет в учебе в Италии и вернулся, чтобы читать лекции в университете Алькалы и поощрять образование среди своих соотечественников. Хотя Небриха столкнулся с сильной оппозицией в определенных кругах, он стремился до самой старости улучшить образование в Испании и умудрился заручиться поддержкой многих высокопоставленных лиц. Королева Изабелла Католическая сама была среди его учеников.

Окрестности Алькала-де-Энарес суровы и безрадостны; и если бы не холмы, которые защищают город с севера, он был бы значительно холоднее и более продуваемым ветрами, чем есть. Ручей петляет мимо города, а вязы и тополя растут на этом зеленом нагорье сьерры; но окрестности Алькалы нельзя назвать лесными. В сторону Меко, некогда мавританского поселения, местность имеет более мягкий и пасторальный характер, оживленный многочисленными горными ручьями. Эта деревня находится примерно в четырех милях от Алькалы.

Дворец архиепископа — один из памятников этого места, и сейчас он используется как хранилище исторических архивов. Беругете и другие знаменитые архитекторы спроектировали здание, которое имеет несколько интересных патио и прекрасную лестницу, демонстрирующую декоративную тенденцию эпохи, в которую был спроектирован дворец.

Колехиата была отреставрирована. Ее главный объект интереса — прекрасный памятник кардиналу Хименесу работы Фанчелли, итальянского скульптора. Хуан Франсес выполнил реху, или решетку, часовни в этом здании, а святые Юст и Пастор, которым посвящена Колехиата, были похоронены в склепе.

В Санта-Мария, невзрачной церкви, был крещен Сервантес; и на доме, где он родился, мы найдем надпись, содержащую дань уважения его гению. Несколько городов в Испании претендуют на звание места рождения автора «Дон Кихота», и не абсолютно доказано, что он родился в Алькала-де-Энарес. Однако почти нет сомнений, что он был крещен здесь, ибо в регистрах есть запись о его крещении, и, поскольку детей в Испании крестили почти сразу после рождения, пожалуй, самые сильные претензии могут быть выдвинуты горожанами, которые утверждают, что Алькала — «настоящее место рождения бессмертного Сервантеса».

Продолжая следовать изгибам реки Энарес, мы можем добраться до Гвадалахары за железнодорожную поездку около четырнадцати миль от Алькалы. Здесь кастильский пейзаж имеет менее суровый вид, а римские и мавританские ассоциации города искушают путешественника задержаться на некоторое время. Гвадалахара расположена на возвышенности, и римляне сделали ее укрепленным местом и построили акведук с холмов.

Дворец герцога дель Инфантадо — самое интересное здание в городе. Он выполнен в смешанных стилях готов и примиренных мавров, а патио прекрасно украшены, хотя большая часть орнаментации интерьера пострадала от времени и небрежности.

На нашем пути из Мадрида в эти очаровательные города Кастилии мы получаем представление о суровом порядке природных условий, среди которых воспитывался Сервантес. Это не «солнечная Испания» юга, а Испания выносливых кастильцев и страна продуваемых ветрами нагорий, где растительность скудна, а целые районы лишены листвы и тени. Города и деревни часто находятся в зеленых оазисах унылого плоскогорья, но некоторые из них расположены среди скал этого бесплодного региона и подвержены снежным бурям и ураганам. Если бы не система орошения, которую испанцы переняли у мавров, положение фермера на этих плоскогорьях было бы поистине печальным; но даже на самой безрадостной территории система искусственного полива выжженной солнцем почвы творит чудеса, и зерновые культуры улыбаются здесь и там среди диких склонов холмов деспобладос, или пустошей, и почти везде стада получают пастбища летом.

VIII КОРРИДА

Происхождение и древность корриды в Испании — тема, которая занимала умы многих писателей и привела к многочисленным исследованиям и бесконечным дискуссиям. Наиболее вероятно, что те, кто склоняется к мнению, что это развлечение было введено римлянами, правы, хотя есть несомненные доказательства того, что мавры, если они не ввели корриду, или лидию, приняли ее и довели до совершенства. Спорт, однако, кажется, больше соответствует характеру римских, чем мавританских завоевателей Испании, ибо римляне обладали страстью к сценам боя на арене между гладиаторами и свирепыми животными, тогда как нет столь сильных свидетельств того, что мавры испытывали равное удовольствие от этих цирковых представлений.

Таурилия римлян напоминала бои с быками, которые можно увидеть сегодня в каждом крупном городе Испании. Каким бы ни было происхождение этих состязаний, несомненно, что со времен мавров коррида сохранилась как главное развлечение всех слоев населения. Ни в одной другой стране нет спорта, который мог бы сравниться с ним по важности и силе его очарования для публики. Страсть к скачкам в Англии не является всеобщей, и это развлечение обязано своей популярностью в значительной степени шансам на азартные игры, которые оно предлагает. Исключите ставки с ипподрома, и вы обнаружите, что те, кто «следит за скачками» просто из энтузиазма по разведению и бегу лошадей, и те, кто наслаждается развлечением от простого удовольствия наблюдения за соревнованиями в скорости между лошадьми, составляют почти незначительное меньшинство. В этой стране, где скачки считаются национальным развлечением, доля населения, которая проявляет какой-либо интерес к разведению лошадей, технике верховой езды и скачкам как таковым, сильно ограничена. Но это не так с корридой в Испании. Здесь каждый, от дворянина до погонщика мулов, сведущ во всех правилах игры, остро критичен к подвигам исполнителей на арене и всегда готов с пылом говорить на эту захватывающую тему.

То, насколько сильно это развлечение захватило испанское воображение, настолько велико, что оно стало частью национального характера, таким же глубоко укоренившимся, как чувства благочестия и верности, и таким же мощным, как чувство патриотизма. Король или крестьянин, мужчина или женщина — каждый уроженец Испании является поклонником корриды; каждый ребенок играет в корриду, как только научится ходить; и каждый юноша, который хочет слыть мужественным и истинным сыном Испании, жаждет подражать мужеству и ловкости эспады.

В Испании написаны сотни томов об искусстве корриды, истории арены, жизни выдающихся тореро и летописях знаменитых арен. Коррида породила целую плеяду пылких летописцев, поэтов и множество журналистов, и она вдохновляла кисть или карандаш художников, начиная с эпохи до Гойи и заканчивая Зулоагой.

Разведение быков для арены можно назвать одной из национальных отраслей промышленности Испании. Дворяне стремятся поддерживать породу и боевые качества быков, и разведение быков — достойное занятие для джентльмена. Прекрасная герцогиня Альба, подруга Гойи, была восторженной поклонницей этого спорта и заводчицей быков. Вакады, или племенные хозяйства Андалусии, производят лучших боевых быков. Они считаются пригодными для боя, или «гарантированными», в возрасте пяти лет, когда их стоимость составляет в среднем около 50 фунтов стерлингов за голову. Ежегодно на аренах Испании погибает более тысячи этих породистых животных, в то время как число лошадей, заколотых до смерти, значительно больше.

В старые времена коррида была имитацией военных действий, в которых истинный кабальеро стремился принять участие и отличиться. Тореро были любителями из знатных семей, и некоторые короли Испании были искусными мастерами искусства эспады. Несчастные случаи и смерти на арене были обычным явлением, иногда во время одного представления погибало несколько рыцарей. На всех королевских празднествах коррида была частью предлагаемых развлечений. Если рождался или женился принц, событие отмечалось грандиозным представлением корриды, а коронация монарха всегда становилась поводом для блестящего зрелища на арене. В Мадриде эти бои проводились на Пласа-Майор, большой площади в центре города. Площадь окружена многоэтажными домами с балконами и аркадами. Панадерия, или Королевская пекарня, служила королевской трибуной, и здесь двор собирался на балконах, чтобы наблюдать за подвигами грандов, которые сражались с яростными быками с помощью копий. Лицам низкого происхождения не разрешалось принимать участие в состязании.

В ранние времена тореро иногда сталкивался с быком, будучи пешим и вооруженным копьем, что можно увидеть на старых гравюрах, посвященных корриде. Использование лошадей на арене появилось позже. На быков часто натравливали собак, чтобы разозлить их, а вплоть до 1840 года на арену выпускали медведей и других животных. От этих боев отказались. В старых афишах корриды мы читаем о «грандиозном бое между большим слоном и двумя большими быками». Собаки обладали доказанной храбростью и были выведены ради силы и выносливости. Им часто удавалось прижать быка за нос и удерживать его голову, но нередко они погибали от ударов его рогов. Теофиль Готье в книге «Странствия по Испании» описывает эту травлю быков собаками.

Несмотря на страсть, которую испанец всегда проявлял к корриде, это развлечение не раз осуждалось Церковью и государством. Но такие указы и акты отменялись, и толпа вновь заполняла амфитеатр. Папа Пий V издал прокламацию против корриды в 1567 году, но в 1576 году Папа Климент VIII отменил эту меру. Гораздо позже коррида была запрещена Годоем, но спорт снова возродился и продолжает процветать в настоящее время. Сегодня противники арены находятся в меньшинстве, но их число медленно растет, и, похоже, существует нечто вроде гуманитарного крестового похода против этого вида спорта. Один или два публициста определенно выступают против этого развлечения.

Тем не менее, тавромахия в Испании будет умирать очень медленно. Коррида держит народное воображение, словно под мощным заклятием, и является глубоко укоренившимся институтом страны, почитаемым как высшими, так и низшими слоями общества. Только на Пласа-де-Торос испанец теряет свою сдержанность и серьезность, кричит и ликует до хрипоты. Самый бедный нищий в Мадриде будет голодать целый день, чтобы получить место на бое. И что может уменьшить восхищение народа тореро? Разве он не идол аристократии, герой народа? Он зарабатывает больше, чем государственный министр, и бесконечно больше, чем великий писатель. Когда он убивает быка ловким ударом или с улыбкой принимает яростный натиск зверя на свою развевающуюся капу, Пласа-де-Торос сотрясается от криков толпы. Обласканный идальго, окруженный вниманием красивых доний, приветствуемый толпой — популярный эспада является величайшим человеком в Испании. Толпы собираются вокруг его отеля, чтобы приветствовать его, когда он выходит, облаченный для схватки, в блеске мишуры и великолепии шелка, плюша и бриллиантов.

На каждом представлении травят и убивают от шести до восьми быков. Готье говорит, что, когда он посетил корриду в Мадриде, восемь быков и четырнадцать лошадей были заколоты до смерти, а один чуло был легко ранен. В праздничные дни в XVIII веке убивали до шести быков утром и двенадцать после обеда.

Тренировочная площадка, или «университет» тореро, находится в Севилье, и самые смелые школы тореро — с юга Испании. Мадрид — это арена триумфа или поражения эспады, ибо, хотя зрители на корриде всегда готовы осыпать аплодисментами искусного исполнителя с копьем или мечом, они жестоко критичны и проявляют мало милосердия к робкому или неумелому артисту. Даже знаменитый Бомбита, любимец Мадрида, знал ту зловещую тишину, которая наступает после плохо выполненного удара по быку необычайной ловкости. Публика осыплет Фуэнтеса своим золотом и будет аплодировать ему до эха, когда он демонстрирует свое хладнокровие и ловкость, но та же публика без колебаний освищет лучшего эспаду, когда-либо выходившего на арену, если он совершит оплошность или упустит мгновение для нанесения удара клинком.

Как и в старые времена турниров, прекрасные дамы улыбаются и благоволят смелому тореро. Бывают случаи, когда требования этих высокородных покровительниц спорта приводили к смерти эспады, искавшего их одобрения. Записано, что одна королевская особа была настолько очарована исключительно ловким трюком, выполненным тореро, что пожелала увидеть его повторение. Желание было передано исполнителю. «Это стоит больше, чем моя жизнь», — сказал он. «Таково желание дамы», — ответил гонец. Низко поклонившись, тореро сказал: «Я посвящаю свою жизнь Ее Королевскому Высочеству». Бык снова бросился в атаку; но на этот раз неудачливый атлет был поднят на рога зверя, откуда его унесли — трупом.

В Англии принято называть эспаду и тореро в совокупности «матадорами». Это слово совершенно неуместно для данного вида спорта. Мы слышим о молодых джентльменах, посещающих костюмированные балы в Лондоне, одетых как «испанский матадор» или «тореадор». Тореро в Испании — это тореро в общем смысле, хотя слово буквально означает того, кто сражается с быком пешим. Исполнитель с мечом, самый важный функционер на арене, известен как эспада; а человек, который атакует животное верхом на лошади, используя копье или пику в качестве оружия, называется пикадор. Метатели дротиков называются бандерильеро; те, кто взмахивает яркими плащами, и помощники эспады называются чуло. Это ранги тореро в порядке их старшинства.

IX ИСКУССТВО ТОРЕРО

Пласа-де-Торос, или арена для корриды, в Мадриде — это большое сооружение, спроектированное Капрой и Родригесом Аюсо в 1874 году. Оно выполнено в мавританском стиле архитектуры, с прекрасным фасадом и внушительной входной аркой. По словам одного испанского писателя, общее количество мест составляет 12 605, но другие авторы называют цифры 15 000 и 14 000. Филипп V построил первую арену для корриды в Мадриде в 1747 году, хотя он отнюдь не был энтузиастом этого спорта. Стоимость нынешнего здания составила 3 000 000 реалов.

Места разделены на ложи и открытые галереи, причем ложи, или palcos de sombra — места в тени — находятся в лучшем положении для наблюдения за состязаниями в жаркие месяцы. Ранней весной предпочтительнее место на солнце, так как воздух в Мадриде в это время года прохладен.

Вид Пласа-де-Торос в день великой корриды оставляет впечатление, которое не скоро изгладится из памяти. В ложах находятся знать, красота и богатство Мадрида, в то время как на более скромных местах набита огромная масса народа. Дамы носят мантильи и держат веера, которые порхают все время; и оживление, лишенное каких-либо следов грубого поведения, характеризует огромную толпу. Напряженная тишина падает на толпу, когда первый бык дня выпрыгивает из темного ториля и противостоит своим ярко одетым преследователям на большой арене. Во время боя зрители приходят в возбуждение почти до грани безумия. Слышен рев голосов и звук тростей, ударяющих по скамьям, невообразимый шум, который достигает своего пика, когда популярный эспада наносит ловкий удар клинком в шею сбитого с толку и разъяренного торо. Пока идет бой, звучат чередующиеся комментарии «Bravo toro», когда бык проявляет мужество, и стоны и шипение, когда животное проявляет трусость или апатию. И бык, и люди должны исполнять свои роли с рвением, энергией и храбростью, иначе толпа разочарована и склонна выражать неодобрение в недвусмысленной форме.

В день корриды Мадрид охвачен настроением радостного ожидания. Город празднует; улицы переполнены, и в процессии к Пласа-де-Торос можно увидеть все виды транспорта. В течение часа кареты стекаются туда, а пешая толпа тянется к ярусам мест. Над головой яркое небо и палящее солнце, которое освещает все, на что падает. Тысячи вееров машут; тысячи темных глаз блестят из лож. Вскоре начинается музыка, из большого оркестра доносится волнующая мелодия, которая потрясает арену и почти заглушает голоса толпы. Вспоминается сцена в амфитеатре во времена величия Рима, когда гладиаторские бои привлекали огромное стечение всех слоев населения, ибо та же любовь к дерзости и ловкости все еще управляет страстью народа, и то же безразличие проявляется, когда льется кровь.

Турнир открывается внушительной процессией тореро, облаченных во все великолепие своих праздничных костюмов, в которых в изобилии блестят мишура, блестки и золотая тесьма. Два альгуасила, или конных человека в старинном полицейском облачении, едут впереди отряда тореро. Затем следуют два эспады, которые сегодня играют главную роль в корриде, а за ними — пикадоры, или копьеносцы, которые хорошо защищены накладками и поножами. Далее идут бандерильеро, или метатели дротиков, проворная компания в ярком шелке и бархате, а замыкают процессию мулетеро с богато украшенными мулами, которые используются для того, чтобы вытаскивать трупы быков с арены.

Звук горна раздается как вызов, и ключ от ториля, или логова быков, бросается Президентом на арену. Арена теперь очищена от всех бойцов, кроме трио пикадоров, которые, сидя верхом на своих жалких клячах, ожидают выхода быка. Среди тишины торо врывается на арену — огромный черный зверь с удлиненными рогами, толстой, мускулистой шеей, гладкой, блестящей шерстью и парой сверкающих, злых глаз. Он роет землю, фыркает и, заметив яркие цвета пикадоров, опускает голову и бросается на них. Его натиск принимается на тупой конец гаррочи, или копья; и, разъяренный болью, он останавливается, хлеща себя хвостом и обдумывая вторую атаку. Возможно, бык не особенно свиреп или храбр. Он вел спокойную жизнь на равнинах и следовал за пастухом, как овцы следуют за пастырем. Но сегодня он должен сражаться и умереть, и если он равнодушен при виде своих преследователей, необходимо применить средства, чтобы разозлить его.

Но доблестному быку не нужно такое побуждение к ярости. Он злится на всех, возмущен всем происходящим и бросается на пикадоров с ужасающей яростью. Иногда всадник оказывается сброшенным с лошади, и, будучи ограниченным своими накладками и защитой, он находится в опасности, пока служители не отвлекут внимание торо.

Злосчастные лошади страдают больше всего, ибо они не могут убежать с арены. Они служат мишенями для рогов быка; их часто распарывают, а иногда поднимают над землей рогами их обезумевшего врага. Английскому глазу душераздирающе видеть, как жалкую старую лошадь, которая терпеливо служила человеку всю свою жизнь, подгоняют к острым рогам быка и заставляют принимать его жестокие удары. Раненые лошади лежат, дрожа и умирая на арене; взгляд мольбы и страдания в их глазах наполняет непривычного зрителя состраданием, а вид их ужасных ран вызывает тошноту у чувствительных людей.

Теперь появляются бандерильеро, вооруженные стальными колючими дротиками, украшенными цветной бумагой, и с хладнокровием и ловкостью они приближаются к торо и бросают свои жалящие снаряды ему в шею и плечи. Бык вздрагивает, трясет головой и поворачивается к своим мучителям. Он преследует одного из них через арену; преследуемый бандерильеро перепрыгивает через высокий деревянный барьер, и рога быка с глухим стуком ударяются о дерево. Другой метатель дротиков подбегает и ловко вонзает свое оружие в плоть быка. Торо снова поворачивается, и когда он бежит с опущенными рогами, третий бандерильеро встает на его пути, в решающий момент отскакивает в сторону и вонзает свои дротики.

Искусный бандерильеро может сесть на стул и ждать натиска торо. Ловкость и дерзость этих исполнителей совершенно необычайны. Если бык апатичен, используются радикальные средства, чтобы разжечь его гнев. Бандерильяс де фуэго, или огненные дротики, используются, чтобы пробудить его ярость. Эти инструменты раздражения снабжены взрывчатыми веществами, которые пугают и приводят быка в ярость своим шумом и жалом. Время от времени проворный и обезумевший бык, преследуя бандерильеро, даже перепрыгивает через высокий барьер арены, вызывая огромное смятение среди зрителей. Иногда отважный тореро становится смелее и дразнит быка всеми мыслимыми способами, пока в роковой момент не получает удар рогом и не падает, истекая кровью, на землю.

Перед выходом на опасную арену тореро принимают причастие от священника, который всегда присутствует на корриде. Во время корриды падре остается в ожидании в часовне Пласа-де-Торос, готовый, если потребуется, оказать духовную помощь бойцу, которого выносят умирающим с арены.

Последний великий акт драмы — это suerte de matar. Именно тогда эспада выходит на арену, неся красную ткань на одной руке, в то время как другая рука занята мечом. Поклонившись Президенту, эспада поворачивается и встает лицом к быку, который теперь несколько утомлен своими упражнениями в преследовании бандерильеро и бодании лошадей пикадоров. Бык, чья шея ощетинилась дротиками, стоит, медленно двигая хвостом и глядя на своего нового агрессора с угрюмой яростью. Взмахнув мулетой, или красной тканью, эспада приближается к торо и дерзко развевает ткань у него перед мордой. Бык бросается в атаку; мулета принимает его рога и подбрасывается в воздух, в то время как эспада отскакивает в сторону. Снова и снова бык пытается пронзить человека, но удается лишь ударить мулету. Сбитый с толку и раздраженный, торо останавливается, словно в глубоком раздумье. Как он может перехитрить этого улыбающегося, спокойного противника, который фиксирует его дерзким взглядом? Бык ходит кругами вокруг неподвижного эспады, пытаясь, так сказать, найти слабое место для атаки, но фехтовальщик следит за каждым движением проницательным и натренированным глазом и даже угадывает, какую хитрость намерен применить бык.

Это удивительная демонстрация хладнокровия и мужества. Бывают моменты в бою между быком и эспадой, когда глубокая тишина распространяется среди зрителей; а затем, когда человек уклоняется от натиска зверя, из толпы раздается оглушительный рев. Последний акт затягивается по усмотрению эспады, который всегда рад продемонстрировать свою ловкость и проворство тысячам своих поклонников в ложах и галереях. Мастер искусства эспады обладает обширным репертуаром трюков и выпадов мечом, которые он любит демонстрировать, и он будет рисковать своей жизнью дюжину раз за день, показывая свое мастерство и доблесть. Часто бык глуп. Его нужно заставить проявить свой характер. Но обычно торо уже безумен от ярости, когда его призывают сразиться в последней дуэли с эспадой. Любопытно отметить, как мулета приводит быка в ярость, который, кажется, ненавидит ее больше, чем бандерильи или пику пикадора.

Наконец эспада решает, что торо должен умереть. Есть только один законный способ убить его. Удар должен быть нанесен в шею, и острие меча должно достичь сердца. Перед этим смертельным ударом на Пласа наступает тишина и напряженное чувство. Ошибется ли эспада, или клинок попадет в цель с первого удара? На лицах толпы застыло восторженное возбуждение. И вот бык делает свой последний стремительный рывок; в лучах солнца сверкает сталь, меч пронзает черную шкуру, и клинок исчезает по самую рукоять. Торо шатается, поворачивается и делает последнюю попытку напасть на эспаду, но лишь принимает мулету на свои рога. Бык падает, и из его раны хлещет кровь. Он лежит, умирая среди громоподобного шума аплодисментов. Появляется служитель с кинжалом с узким лезвием. Он склоняется над быком и вонзает оружие в позвоночник, рядом с головой. Содрогнувшись, торо умирает. Во время вавилонского столпотворения голосов, обсуждающих бой, на арену загоняют мулов, к рогам мертвого быка прикрепляют постромки, и труп вытаскивают; и почти без перерыва на арену выпускают новую жертву.

В «Паломничестве Чайльд-Гарольда» лорд Байрон записывает свои впечатления от корриды:

“Thrice sounds the clarion; lo! the signal falls,
The den expands, and Expectation mute
Gapes round the silent circle’s peopled walls.
Bounds with one lashing spring the mighty brute,
And, wildly staring, spurns, with sounding foot,
The sand, nor blindly rushes on his foe;
Here, there, he points his threatening front, to suit
His first attack, wide waving to and fro
His angry tail; red rolls his eye’s dilated glow.

Foil’d, bleeding, breathless, furious to the last,
Full in the centre stands the bull at bay—
’Mid wounds, and clinging darts, and lances brast,
And foes disabled in the brutal fray:
Shake the red cloak, and poise the ready brand;
Once more through all he bursts his thundering way—
Vain rage! the mantle quits the conynge hand,
Wraps his fierce eye—’tis past—he sinks upon the sand!”

Каждый литератор, посетивший Мадрид, от шевалье де Бургоана до мистера Артура Саймонса, поделился с нами своими впечатлениями от корриды. Де Бургоан в своих «Путешествиях по Испании» (1789) пишет о строгости, с которой зрители на мадридских корридах критиковали любые недостатки со стороны тореро. Говоря о финальном акте корриды, шевалье заявляет, что «если животное немедленно падает, триумф победителя празднуется тысячами возгласов; но если удар не решающий, если бык выживает и снова пытается бросить вызов роковому ножу, ропот не менее многочислен. Эспада, чье мастерство вот-вот должно было быть превознесено до небес, считается лишь неуклюжим мясником. Он мгновенно пытается оправиться от своего позора и обезоружить строгость своих судей».

Де Бургоан обнаружил, что мадридцы разделены в своем восхищении двумя знаменитыми эспадами того времени. Одна группа клялась Костильяресом; другая утверждала, что Ромеро был лучшим представителем искусства тавромахии. Этот экстравагантный энтузиазм мадридского населения, вызванный корридой, сильно озадачил французского путешественника; но он признает, что, несмотря на безразличие, проявляемое зрителями на корриде, испанцу не чуждо сострадание и он не «лишен всякого приятного и тонкого чувства». Он рассказывает, что правительство осознавало «моральные и политические неудобства такого рода безумия», а экономисты заявляли, что уничтожение такого количества крепких быков вредит сельскому хозяйству. «Правящий монарх», — пишет шевалье, — «который стремится облагородить манеры своей нации и обратить ее внимание на более полезные объекты, желает уничтожить в ней склонность, в которой он не видит ничего, кроме неудобств; но он слишком мудр, чтобы применять насильственные средства».

Американский путешественник, писавший анонимно в 1831 году, говорит, что коррида всегда привлекала несколько тысяч человек на Пласа. Зимой, утверждает этот наблюдатель, корриды принимали форму боев с молодыми быками, чьи рога были покрыты накладками или шарами. Эти быки назывались novillos embolados, и их травили новички и любители. Этот автор описывает трагическую встречу известного тореро, известного как Эль Сомбререро, которого так называли, потому что он был шляпником. Эль Сомбререро был ведущим эспадой в Испании своего времени, и он имел обыкновение совершать самые доблестные подвиги на арене. Однажды он сражался с исключительно свирепым быком, который внезапно свернул в сторону во время атаки и подцепил своего противника на острие рогов. Эспаду подняли и вынесли с арены в состоянии бесчувствия. Он оправился от травм и решил оставить корриду и вернуться к своему ремеслу изготовления шляп. Но небольшой заработок от этого занятия не удовлетворил его, и Эль Сомбререро вернулся в ряды тореро. Однако он потерял самообладание, и в бою в Гранаде его освистали за робость при схватке с очень свирепым быком.

Мануэль Ромеро был одним из самых популярных тореро в 1830 году. Он был невысоким, довольно плотным мужчиной, хотя хорошо сложенным и чрезвычайно проворным. Его черты лица имели «вид хладнокровной свирепости, подобающий тому, чьим делом было подвергаться опасности и нести смерть». Ромеро носил очень блистательный наряд на арене, с большим количеством кружев и драгоценностей.

Теофиль Готье описывает корриду с воодушевлением человека, который нашел подлинное наслаждение в этом зрелище. Несколько любопытно, что люди с утонченными инстинктами могут безучастно смотреть на страдания лошадей и быков; но человеческая природа изобилует такими странными аномалиями. Готье рассказывает, как Севилья, знаменитый пикадор, поднял свою лошадь с ног и подбросил в воздух быком, в то время как всадник сохранял хладнокровие и оставался в седле. Антонио Родригес был знаменитым пикадором того времени (1840), и Готье отдает дань уважения его доблести и необычайной ловкости. Любимыми эспадами того времени были Хуан Пастор и Хоакин Родригес.

Угасает ли мужество испанского тореро? Есть бывшие афисионадо корриды, которые заявляют, что искусство не такое захватывающее, научное и хорошо изученное, как в былые времена, и все же почти нет спада в поглощающем интересе, уделяемом корридам во всех частях полуострова. Проспер Мериме в своих «Письмах к незнакомке», написанных в 1859 году, поддерживает мнение, что коррида деградировала. Он пишет: «Я присутствовал на корриде в понедельник, и она меня очень мало позабавила. Мне не повезло узнать слишком рано в жизни, какой степени совершенства может достичь этот спорт, и после того, как я увидел Монтеса, я действительно не могу смотреть на его выродившихся преемников с каким-либо удовольствием. Животные тоже выродились, как и люди».

Без сомнения, в Испании все еще осталось много способных мастеров корриды, и есть множество писателей, которые, вероятно, могли бы доказать, что этот спорт так же волнует, как и прежде. Мы, не видевшие Монтеса, Ромеро и других мертвых героев Пласа-де-Торос, вряд ли можем судить, деградировало ли искусство тореро. Если дерзость современного эспады ставится под сомнение, следует сказать, что, хотя есть люди, которые будут стоять неподвижно, как статуи, и позволять разъяренному быку обнюхивать их, и другие, которые будут стоять неподвижно перед натиском быка и принимать зверя на острие меча, все еще есть бойцы, готовые рисковать своей жизнью в демонстрациях бесстрашия. Остались некоторые тореро, которые выполняют опасный трюк прыжка через быка с шестом, и многие, кто подвергает себя смертельному удару рогов, вонзая дротики в шею животного. Хладнокровие нескольких ведущих профессоров корриды не вызывает сомнений, и нельзя отрицать, что покровители арены все еще требовательны в своем желании увидеть выступления, от которых волосы встают дыбом.

Пожалуй, будет правильно сказать, что сочувствия к лошадям стало немного больше, чем в старые времена лидии. Многие испанцы выражают отвращение при виде изувеченных туш жалких, изношенных лошадей, которых заставляют закончить свою тяжелую жизнь таким жестоким образом. Но у настоящего афисионадо нет угрызений жалости, и он будет утверждать, что бык не сражается в полную силу, пока не увидит, как течет кровь.

Пожалуй, величайшим из всех тореро был Фраскуэло. Испанцы заявляют, что ни один тореро не занял его место. Герра, его соперник, был прекрасным бойцом, но он ушел в отставку и почивает на лаврах в Кордове. Фраскуэло был лидером того, что можно назвать школой сорвиголов среди тореро. Он всегда был в непосредственной близости от быка и стремился превзойти самых дерзких эспаду своего времени. Бомбита, или Бомбита-Чико, — молодой тореро огромного мужества, особенно популярный в Мадриде, где он родился.

Маццантини теперь лишь изредка появляется на Пласа-де-Торос. Это крупный, статный мужчина, но он уже не в расцвете сил, хотя его поклонники все еще почитают его как лучшего бойца в Испании. Конехито, раненый в Барселоне в 1903 году, — еще один любимец публики. Но первым мастером корриды, по мнению большинства, является красивый и отважный Фуэнтес. Этот тореро не только искусный эспада; он исполняет все роли на арене, кроме роли пикадора. Фуэнтес обладает странной властью над своими быками. Он фиксирует быка своими проницательными глазами, когда приближается к нему, и отступает назад, медленно преследуемый разъяренным и очарованным торо, в шею которого он намеренно вонзает дротик. Магия глаз этого человека обладает тонким влиянием, которое, кажется, совершенно сбивает быка с толку. Снова и снова бык идет в атаку, только чтобы свернуть в сторону от блеска глаз эспады.

Любимый прием Бомбиты — встать на колени на землю, тряся мулетой перед мордой быка. В таком положении эспаде, конечно, почти невозможно отскочить в сторону, когда бык бросается в атаку, и искусство трюка заключается в том, чтобы принять рога на красную ткань. Герра, которого иногда называют Геррита, имел обыкновение позволять быку проходить так близко к нему, что его бок часто был поцарапан острием рога.

Каждая стратегия и подвиг эспады в финальной suerte на арене имеет свое техническое название, такое как pase de pecho, pase natural и paso por alto, и все эти трюки внимательно наблюдаются и критикуются огромным стечением зрителей. Фуэнтес написал ученый труд о теории и практике своего искусства, подробно описывая различные pases. Те, кто интересуется литературой об арене, найдут полное описание жизни быка от спокойных дней юности на равнинах до последней трагической сцены на Пласа в «Los Toros», иллюстрированной брошюре Э. Контрераса и Р. де Паласио. Более полную и продвинутую «тавромахическую» литературу можно приобрести в Мадриде. Среди примечательных работ — «Historia del Toreo» Бедойи, «Annales del Toréo» Веласкеса и «En la Plaza» Паскуаля Мильяна. Существует несколько журналов и газет, которые много читают преданные поклонники этого спорта, такие как «La Lidia» и «El Toréo». Коррида — предмет вечного интереса в Мадриде, и literatura taurina, издаваемая в городе, заполнила бы многие книжные полки.

Паскуаль Мильян описывает корриду как «грандиозное зрелище, в котором искусство, храбрость, благородство, свет, солнце, цвет, оживление и красота» играют свою роль. Этот автор утверждает, что теории корриды редко могут быть воплощены в жизнь, так как в этом искусстве нет ничего стабильного или фиксированного. Пепе-Ильо, знаменитый эспада, написал трактат о поведении бойца на арене, который был весьма интересен; но если бы его взгляды были воплощены в жизнь, они «исключили бы каждого тореро с арены». Сеньор Мильян считает, что правила невозможны; что все, что делается на арене, является результатом вдохновения в порыве момента. Лагартихо резюмирует дело так: «Коррида очень проста: вы встаете перед быком, бык идет, а вы отходите; вы не отходите, тогда бык оттесняет вас. И вот вы здесь».

Указания относительно того, чтобы отходить в сторону, когда бык бросается в атаку, достаточно ясны, и совет очевиден. Но в методе избегания рогов быка заключается искусство эспады, и в этом движении он раскрывает свой гений и демонстрирует ловкость, грацию и дерзость. Ни один искусный исполнитель никогда не позволяет торо преследовать себя по арене. Он отскакивает в сторону, когда бык несется на него, и принимает яростную атаку зверя на развевающуюся мулету. Иногда красную ткань взмахивают высоко над рогами быка, заставляя животное встать на дыбы в дикой попытке выместить свою ярость на оскорбительной мулете. Искусный тореро прекрасно знает, что бык направляет свою ярость на развевающуюся ткань или плащ, а не на человека, который ими управляет.

Самый смелый из тореро, Эспартеро, стоял так отважно на пути атакующего быка, что его не раз отбрасывало на несколько ярдов сильным ударом рогов зверя. Этот боец имел обыкновение использовать кулаки по голове быка, и его метод всегда заключался в том, чтобы сражаться на самых близких дистанциях. Говорили, что Эспартеро больше боялся голода, чем смерти от рогов быка; и в своем стремлении к славе и богатству он постоянно искал трагедии на арене и вел себя с безрассудной дерзостью. Эспартеро был убит в 1894 году во время боя с первым быком дня.

Герра ушел в отставку в 1899 году, и его уход был источником большого сожаления среди афисионадо корриды, которые заявляли, что он был последним из великих тореро. Паскуаль Мильян, летописец современной корриды, утверждает, что преемников Герры нельзя сравнивать с ним по утонченности и грации в их выступлениях. Он выделяет Антонио Фуэнтеса, «единственного, кто вышел на арену с некоторым фундаментом, привнеся определенную личную ноту, которая подняла его на несколько дюймов над общим уровнем». Среди ныне живущих мастеров искусства эспады можно упомянуть Торерито, Торреса, Реверте, Роналя, Альгабеньо и, прежде всего, «Бомбиту».

Коррида может показаться чрезмерно важной в жизни Испании. Однако ее следует рассматривать как отражение испанского характера, и корриду в Мадриде нельзя сбрасывать со счетов как простое развлечение толпы. К корриде серьезно относятся серьезные люди, которые считают ее одним из великих институтов страны. Это пережиток воинственного темперамента, проявление любви к мужеству и восхищения выносливостью, и она остается последним следом традиций эпохи рыцарства в Испании.

Этот интенсивный энтузиазм, этот глубокий интерес к убийству быков озадачивает иностранца, который не может принять этот спорт в таком серьезном духе. Это почти такой же важный вопрос, как церковный канон, — владеет ли эспада мечом в соответствии с традицией арены. Писатели о корриде делятся на школы критиков и панегиристов, которые подробно препарируют каждый pase или превозносят «эстетику» законченного артиста с дротиками или мечом. Существуют тома серьезной литературы о лидии, которые поражают незнакомца, читающего их. У нас нет ничего подобного в спортивной литературе Англии. Наши книги об охоте или скачках не написаны со всей серьезностью и пылом трактатов по вопросам веры; но тауринские монографии Испании написаны в духе благочестия, и правила арены изложены так, как если бы они были статьями веры. Когда знаменитый жокей появляется на улице, его не осаждает толпа поклонников; но эспаду в Испании повсюду приветствуют как великого героя и любимца народа.

Коррида — это глубоко укоренившаяся страсть народа Испании, и с ней приходится считаться при любом изучении испанского характера. Ее этика и социологическое значение здесь не могут быть обсуждены. Мы должны принять корриду, одобряем мы ее или нет, как один из главных институтов столицы Испании. Мадрид — это Мекка тореро.

X КАФЕЙНАЯ ЖИЗНЬ МАДРИДЦЕВ

В каждой части Испании кафе — популярное место отдыха и встреч друзей. Здесь все слои общества собираются, чтобы обсудить новости, покритиковать нового тореро, восхвалить любимого танцора, совершить дела, поиграть в домино или шашки, почитать газеты, потягивать кофе и курить сигареты. Многие часы каждого дня мадридец посвящает кафе. Он ходит туда по заведенному порядку за своим утренним refresco, а вечером — за кофе с добавлением спиртного.

Кафе удобны и рассчитаны на разные классы клиентов. Они никогда не оформлены в блистательной манере; но, как заметил Готье, «это отсутствие великолепия с лихвой компенсируется превосходством и разнообразием прохладительных напитков». Готье упоминает, среди прочих, Café de Levante, и это до сих пор излюбленное место отдыха светских людей. На улице Алькала расположены три представительных кофейни: Café de Madrid, Café Suizo и Café de Fornos. Café Inglés находится на улице Севилья. Заведения на Пуэрта-дель-Соль — это место сбора всех типов мадридских персонажей, от дипломата до профессионального мошенника. С девяти часов вечера до двух часов ночи эти кафе переполнены. Обычный напиток — café con leche (кофе с молоком) или черный кофе с каплей коньяка. Также подаются легкие вина и спиртные напитки, но большинство мадридцев употребляют их умеренно, ибо, каковы бы ни были недостатки испанца, неумеренность в употреблении алкоголя, безусловно, не один из них.

Чтобы привлечь внимание официантов в кафе, вы хлопаете в ладоши или издаете шипящий звук между сжатыми зубами. Кофе обычно превосходный, а спиртное приносят в бутылке, отмеченной мерками. Толпа в мадридских кафе лишена живописности, присущей некоторым небольшим городам Кастилии, Мурсии и Андалусии, где все еще носят провинциальную одежду. Вы не увидите махас в столице; гризетки Мадрида ничем не отличаются от остального женского населения. Однако капа все еще носится мужчинами почти всех рангов, и она, вместе с широкополыми шляпами, придает оттенок романтики толпам в кофейнях Пуэрта-дель-Соль.

В Мадриде есть винные лавки и таверны, но сиденья там не роскошны, нет демонстрации резного красного дерева и гравированного стекла, и нет разделения на классы. «Удобства» могут быть несколько грубоватыми; тем не менее, вино хорошее и дешевое, а тон и атмосфера постоялого двора более здоровые, чем в лондонском пабе. Стакан местного вина можно купить за пенни в этих тавернах, а лучшие вина стоят всего несколько пенсов за стакан. Огромные винные бочки стоят вдоль стен, а за прилавком — целый ряд бутылок со спиртным и фруктовыми сиропами.

Главные отели Мадрида — Hotel de la Paz, Hotel del Universo, Roma и Hotel de Paris. Они расположены в центре и довольно хорошо оборудованы. Приемы пищи — almuerzo и comida, соответствующие завтраку и обеду. В Испании нет еды, напоминающей сытный английский завтрак. Испанец выпивает чашку шоколада и сухую булочку после пробуждения и занимается своими делами или развлечениями до одиннадцати или двенадцати часов, когда подается almuerzo, первый настоящий прием пищи за день.

Некоторые испанские блюда становятся приятными для англичан только после того, как вкус к ним был старательно привит. Многие кушанья приправлены чесноком. Меню для comida состоит из супа, рыбы, яичного блюда, мяса, иногда пучеро или рагу, а также пирожных и фруктов. Столовое вино обычно подается бесплатно. Каждый мужчина курит в столовой, как во время, так и после еды.

Среди лучших ресторанов — «Форнос», «Итальяно» и «Инглес».

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ ТЕРНБУЛЛА И СПИРСА, ЭДИНБУРГ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1.

МАДРИД

Специально нарисовано для «Испанской серии»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2.

ГЕРБ МАДРИДА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.

Общий вид Мадрида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4.

Вид на Мадрид с Техи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5.

Общий вид Мадрида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 6

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 6.

Вид на Мадрид от Сан-Исидро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7.

Фонтан Сибелес и улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 8

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 8.

Северный железнодорожный вокзал и Королевский дворец.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9.

Пуэрта-дель-Соль.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 10

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 10.

Пуэрта-дель-Соль.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11.

Улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12.

Улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13.

Улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14.

Улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15.

Каррера-де-Сан-Херонимо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 16

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 16.

Улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 17

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 17.

Улица Севилья.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.

Улица Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 19

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 19.

Площадь Кастелар.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20.

Улица Толедо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.

В старом Мадриде.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 22

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 22.

Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23.

Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24.

Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 25

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 25.

Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26.

Улица Алькала и статуя Агирре.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 27

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 27.

Пасео-де-ла-Кастельяна.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 28

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 28.

Площадь Изабеллы II.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 29

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 29.

Площадь Ориенте.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 30

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 30.

Пласа-Майор.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 31

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 31.

Пласа-Майор.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 32

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 32.

Пласа-Майор и статуя Филиппа III.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 33

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 33.

Улица Серрано.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 34

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 34.

Улица Принсеса в Страстную пятницу.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 35

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 35.

Вход в парк Альфонсо XIII.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 36

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 36.

Каса-де-Кампо. Озеро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 37

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 37.

Толедский мост.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 38

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 38.

Толедский мост.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 39

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 39.

Толедский мост.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 40

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 40.

Сеговийский мост.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 41

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 41.

Вход в парк Буэн-Ретиро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 42

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 42.

Вход в парк Буэн-Ретиро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 43

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 43.

Главный вход в парк Буэн-Ретиро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 44

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 44.

Парк Буэн-Ретиро. Партер.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 45

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 45.

Парк Буэн-Ретиро. Озеро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 46

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 46.

Парк Буэн-Ретиро. Хрустальный дворец.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 47

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 47.

Парк Буэн-Ретиро. Арабский павильон.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 48

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 48.

Парк Буэн-Ретиро. Арабский храм.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 49

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 49.

Ворота Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 50

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 50.

Ворота Иерро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 51

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 51.

Ворота Толедо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 52

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 52.

Палата депутатов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 53

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 53.

Кортесы. Два бронзовых льва перед дворцом.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 54

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 54.

Интерьер Палаты депутатов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 55

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 55.

Интерьер Палаты депутатов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 56

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 56.

Приемный зал в Палате депутатов. Оформлен доном А. Мелидой.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 57

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 57.

Приемный зал в Палате депутатов. Оформлен доном А. Мелидой.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 58

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 58.

Фасад больницы. Улица Фуэнкарраль.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 59

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 59.

Ла Латина.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 60

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 60.

Портал больницы Консепсьон, или «Ла Латина», на улице Толедо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 61

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 61.

Лестница Ла Латины.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 62

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 62.

Портал и лестница больницы Ла Латина.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 63

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 63.

Арабский дворец в Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 64

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 64.

Арабский дворец в Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 65

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 65.

Башня Луханес.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 66

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 66.

Школа Агирре.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 67

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 67.

Испанский театр.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 68

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 68.

Королевский театр.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 69

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 69.

Казначейство на улице Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 70

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 70.

Дворец маркиза де Португалете.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 71

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 71.

Дворец маркиза де Линареса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 72

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 72.

Банк Испании.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 73

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 73.

Военное министерство.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 74

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 74.

Южный фасад музея и статуя Мурильо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 75

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 75.

Музей Прадо. Северный фасад.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 76

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 76.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 77

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 77.

Новая биржа.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 78

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 78.

Ратуша.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 79

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 79.

Северный железнодорожный вокзал.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 80

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 80.

Кружок налогоплательщиков.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 81

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 81.

Здание Сената.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 82

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 82.

Испано-американский банк.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 83

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 83.

Испанская академия.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 84

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 84.

Вокзал Аточа.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 85

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 85.

Национальная библиотека.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 86

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 86.

Национальная библиотека и музей.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 87

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 87.

Национальная библиотека. Деталь фасада.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 88

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 88.

Национальная библиотека и музей. Восточный фасад.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 89

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 89.

Национальная библиотека. Сфинкс.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 90

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 90.

Здания «Эквитабл» на улице Алькала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 91

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 91.

Статуя Марии Кристины и Музей репродукций.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 92

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 92.

Интерьер Новой биржи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 93

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 93.

Министерство внутренних дел.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 94

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 94.

Астрономическая обсерватория.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 95

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 95.

Биржа.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 96

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 96.

Военное министерство.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 97

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 97.

Ратуша.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 98

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 98.

Министерство развития.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 99

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 99.

Скит Сан-Исидро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 100

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 100.

Приют Богоматери Милосердия.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 101

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 101.

Церковь Сан-Франсиско-эль-Гранде.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 102

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 102.

Сан-Франсиско-эль-Гранде.

Общий вид с хоров.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 103

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 103.

Сан-Франсиско-эль-Гранде. Дарование индульгенции Порциункулы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 104

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 104.

Сан-Франсиско-эль-Гранде. Левая сторона купола.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 105

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 105.

Крипта в соборе Альмудена.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 106

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 106.

Собор. Частичный вид крипты.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 107

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 107.

Церковь Лас-Калатравас.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 108

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 108.

Лас-Калатравас.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 109

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 109.

Церковь Эль-Буэн-Сусесо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 110

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 110.

Общий вид церкви Эль-Буэн-Сусесо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 111

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 111.

Церковь Сан-Хосе.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 112

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 112.

Церковь Сан-Исидро-эль-Реаль.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 113

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 113.

Интерьер церкви Сан-Исидро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 114

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 114.

Церковь Ла-Вирхен-дель-Пуэрто.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 115

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 115.

Церковь Лас-Салесас. Страдающий Христос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 116

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 116.

Церковь Сан-Кайетано.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 117

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 117.

Алтарь в Епископской капелле.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 118

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 118.

Дверь в Епископской капелле.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 119

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 119.

Епископская капелла. Левая сторона двери.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 120

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 120.

Епископская капелла. Правая сторона двери.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 121

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 121.

Епископская капелла. Верхняя часть двери.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 122

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 122.

Епископская капелла. Гробница епископа Пласенсии.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 123

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 123.

Епископская капелла. Гробница дона Франческо де Варгаса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 124

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 124.

Епископская капелла. Гробница доньи Инес де Карвахаль.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 125

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 125.

Приходская церковь Святого Андрея. Гробница святого Исидро Пахаря, покровителя Мадрида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 126

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 126.

Интерьер церкви Сан-Херонимо.

С КАРТИНЫ В МУЗЕЕ ПРАДО, ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ ПРИНЦА АСТУРИЙСКОГО (ФЕРДИНАНДА VII), ПРИНОСЯЩЕГО ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ В 1789 ГОДУ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 127

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 127.

Вид интерьера церкви Сан-Херонимо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 128

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 128.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 129

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 129.

Церковь Сан-Антонио-де-ла-Флорида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 130

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 130.

Интерьер церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 131

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 131.

Фреска в Сан-Антонио-де-ла-Флорида, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 132

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 132.

Фреска в Сан-Антонио-де-ла-Флорида, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 133

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 133.

Фреска в Сан-Антонио-де-ла-Флорида, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 134

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 134.

Фреска в Сан-Антонио-де-ла-Флорида, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 135

Иллюстрация 135.

Группа ангелов в Сан-Антонио-де-ла-Флорида, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 136

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 136.

Группа ангелов в Сан-Антонио-де-ла-Флорида, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 137

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 137.

Интерьер церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 138

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 138.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Роспись в главной капелле, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 139

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 139.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи в центре интрадосов хоров и арок главной капеллы, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 140

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 140.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи на пятах интрадосов арок главной капеллы, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 141

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 141.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи на пятах интрадосов арок хоров, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 142

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 142.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи на интрадосе арки капеллы, левая сторона, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 143

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 143.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи на интрадосе арки капеллы, правая сторона, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 144

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 144.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Треугольники, образованные куполом, примыкающим к главной капелле, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 145

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 145.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Треугольники, образованные куполом, примыкающим к хорам, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 146

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 146.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи с левой стороны окон купола, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 147

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 147.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Росписи с правой стороны окон купола, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 148

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 148.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Первая группа на куполе слева от центра, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 149

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 149.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Вторая группа на куполе слева от центра, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 150

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 150.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Центр композиции на куполе напротив входа, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 151

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 151.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Первая группа на куполе справа от центра, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 152

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 152.

Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Вторая группа на куполе справа от центра, работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 153

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 153.

Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 154

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 154.

Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 155

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 155.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 156

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 156.

Прадо. Галерея Веласкеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 157

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 157.

МАДРИДСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 158

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 158.

МАДРИДСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 159

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 159.

Сцена из жизни святого Доминика де Гусмана, работа Педро Берругете.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 160

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 160.

Ecce Homo, работа Луиса де Моралеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 161

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 161.

Крещение Христа, работа Наваррете.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 162

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 162.

Портрет дона Карлоса, сына Филиппа II, работа Алонсо Санчеса Коэльо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 163

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 163.

Инфанты Изабелла Клара Евгения и Каталина Микаэла, дочери Филиппа II, работа Алонсо Санчеса Коэльо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 164

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 164.

Иаков получает благословение отца своего Исаака, работа Риберы.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 165

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 165.

Видение апостола Петра святому Петру Ноласко, работа Сурбарана.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 166

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 166.

«Пьяницы», работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 167

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 167.

«Кузница Вулкана», работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 168

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 168.

«Сдача Бреды», работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 169

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 169.

Филипп IV, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 170

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 170.

Королева Изабелла Бурбонская, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 171

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 171.

Дон Бальтасар Карлос, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 172

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 172.

Филипп IV в охотничьем костюме, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 173

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 173.

Дон Бальтасар Карлос в охотничьем костюме, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 174

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 174.

Герцог Оливарес, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 175

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 175.

Эзоп, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 176

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 176.

Святой Антоний Аббат посещает святого Павла, работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 177

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 177.

«Пряхи», работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 178

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 178.

«Менины», работа Веласкеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 179

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 179.

Непорочное зачатие, работа Мурильо. ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 180

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 180.

«El Tiñoso»: Святая Елизавета Венгерская ухаживает за больными в своем госпитале, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 181

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 181.

Отец Кабанильяс, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 182

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 182.

Младенец Иисус как пастырь, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 183

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 183.

Деталь иллюстрации 179, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 184

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 184.

Видение святого Бернарда, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 185

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 185.

Богоматерь Розария, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 186

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 186.

Младенец Иоанн Креститель, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 187

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 187.

Дети, Иисус и Иоанн, известные под названием «Los Niños de la Concha», работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 188

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 188.

Святое семейство с птичкой, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 189

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 189.

Голова Святого Пастыря (фрагмент), работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 190

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 190.

«Порциункула» (видение святого Франциска), работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 191

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 191.

Мученичество апостола Андрея в Патрах, работа Мурильо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 192

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 192.

Сон римского сенатора и его жены, который привел к основанию церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме, работа Мурильо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 193

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 193.

Римский сенатор и его жена рассказывают свой сон папе Либерию, работа Мурильо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 194

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 194.

Благовещение, работа Эль Греко,

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 195

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 195.

Святое семейство, работа Эль Греко.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 196

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 196.

Распятие, работа Эль Греко.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 197

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 197.

Мертвый Христос в объятиях Бога-Отца, работа Эль Греко.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 198

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 198.

Карл IV, работа Гойи.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 199

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 199.

Королева Мария Луиза, работа Гойи.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 200

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 200.

«Маха обнаженная», работа Гойи.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 201

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 201.

«Маха одетая», работа Гойи.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 202

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 202.

«Семья Карла IV», работа Гойи.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 203

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 203.

Гойя в возрасте 80 лет, работа В. Лопеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 204

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 204.

Иисус и Мария Магдалина, работа Корреджо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 205

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 205.

Святое семейство с ягненком, работа Рафаэля.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 206

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 206.

Кардинал, работа Рафаэля.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 207

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 207.

Мадонна с младенцем, святой Бригиттой и святым Хулпусом, работа Тициана.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 208

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 208.

Терновый венец, работа Доминго Тьеполо.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 209

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 209.

Автопортрет Альбрехта Дюрера.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 210

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 210.

Королева Артемисия, работа Рембрандта.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 211

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 211.

Деревенский праздник, работа Тенирса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 212

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 212.

Галерея эрцгерцога Леопольда в Брюсселе, работа Тенирса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 213

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 213.

Три грации, работа Рубенса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 214

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 214.

Святое семейство, работа Рубенса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 215

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 215.

Ван Дейк и граф Бристоль, работа Ван Дейка.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 216

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 216.

Тайная вечеря, работа Хуана де Хуанеса.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 217

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 217.

Католические короли поклоняются Деве Марии, работа Хуана де Бургоньи. ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 218

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 218.

Готический король, работа Алонсо Кано.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 219

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 219.

Вода из скалы, работа Хуана де лас Роэласа, Эль Клериго.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 220

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 220.

Страждущая душа, работа Рибальты.

ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 221

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 221.

Портрет Филиппа II, работа Пантохи де ла Круса.

МУЗЕЙ ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 222

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 222.

Портрет Педро Берругете. XV век.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОНА ХОСЕ ДЕ ЛАСАРО ГАЛЬДЕАНО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 223

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 223.

«Архитектура, живопись и скульптура», работа Г. Суньоля.

АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ ГРУППА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ФАСАДА МУЗЕЯ ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 224

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 224.

Император Карл V.

МУЗЕЙ ПРАДО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 225

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 225.

Императрица Изабелла Португальская, супруга Карла V.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 226

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 226.

Сатир и танцующие дети.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 227

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 227.

Мраморный рельеф. Фигуры в натуральную величину.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 228

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 228.

Мраморный рельеф. Вакханки. Фигуры в натуральную величину.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 229

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 229.

Бронзовые головы.

Музей Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 230

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 230.

Гобелен. Креститель прощается с родителями, чтобы посвятить себя покаянию.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 231

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 231.

Гобелен. Богородица на троне, Гедеон, показывающий руно, и другие сцены.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 232

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 232.

Надгробие святого Фердинанда, короля Испании.

Королевская капелла.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 233

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 233.

(1–5) Короны и обетные кресты из Гуаррасара.

(6) Остатки облачения святого Фердинанда.

(7) Мавританские шпоры святого Фердинанда.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 234

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 234.

C 1. Испанский воин, XV век.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 235

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 235.

C 4. Испанский арбалетчик, XV век.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 236

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 236.

C 2. Испанский алебардщик, XV век.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 237

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 237.

Булава XVI века с сюрко, украшенным гербами Кастилии и Леона.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 238

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 238.

A 26. Турнирные доспехи Карла V.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 239

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 239.

A 112. Доспехи, подаренные Карлу V герцогом Мантуанским.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 240

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 240.

Доспехи Карла V работы Дезидерио Кольмана.

(КАТАЛОГ 1849 ГОДА.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 241

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 241.

A 231. Доспехи, изготовленные для принца Филиппа (II) Вольфом из Ландсхута (1550).

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 242

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 242.

Доспехи Карла V, аугсбургской или нюрнбергской работы.

(КАТАЛОГ 1849 ГОДА.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 243

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 243.

A 37. Турнирные доспехи Карла V работы Дезидерио Кольмана (Хельмшмида).

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 244

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 244.

A 65. Турнирные доспехи Карла V.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 245

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 245.

A 149. Доспехи Карла V (1541).

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 246

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 246.

A 243. Конные доспехи Филиппа II работы Зигмунда Вольфа из Ландсхута.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 247

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 247.

Доспехи короля Филиппа II.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 248

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 248.

Доспехи Филиппа II, гравированные королевским гербом Англии.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 249

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 249.

A 290. Доспехи короля Португалии Себастьяна.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 250

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 250.

A 290. Доспехи короля Себастьяна, нагрудная пластина (детали).

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 251

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 251.

A 291. Доспехи Филиппа III работы Лучо Пичинино из Милана.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 252

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 252.

Доспехи, изготовленные в Памплоне для герцога Савойского (1620).

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 253

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 253.

Полудоспехи Филиппа IV.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 254

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 254.

Миланская бригантина, принадлежавшая Карлу V.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 255

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 255.

B 1. Детские полудоспехи, изготовленные в Италии для инфанта, будущего Филиппа III.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 256

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 256.

D 1. Детские полудоспехи, изготовленные для инфанта, будущего Филиппа III. (Вид с другой стороны.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 257

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 257.

B 4. Полудоспехи, подаренные инфанту, будущему Филиппу III, герцогом Терранова.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 258

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 258.

B 18. Детские полудоспехи, изготовленные для инфанта Фернандо, сына Филиппа III.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 259

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 259.

Полудоспехи, принадлежавшие принцу Филиппу, будущему Филиппу IV.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 260

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 260.

A 434. Горжет. Сюжет: Осада Остенде, 1601 г.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 261

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 261.

A 434. Горжет Филиппа II.

Сюжет: Битва при Ньивпорте.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 262

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 262.

Шлем Филиппа II, изготовленный в Аугсбурге в 1549 г.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 263

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 263.

A 243. Шлем Филиппа II работы Вольфа из Ландсхута, 1554 г.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 264

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 264.

A 290. Бургиньот короля Португалии Себастьяна.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 265

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 265.

A 292. Бургиньот, изготовленный для Филиппа III Лучо Пичинино.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 266

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 266.

A 350. Шлем для герцога Савойского (вид сбоку).

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 267

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 267.

D 3. Бургиньот Карла V, дизайн Джулио Романо.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 268

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 268.

M 5. Шлем Франциска I, короля Франции, захваченный в битве при Павии.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 269

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 269.

1511 г. Тюрбан из атласа и бархата, найденный во дворце Мустафы, бея Орана, в 1722 г.

1533 г. Стальной тюрбан Али-паши, турецкого адмирала при Лепанто.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 270

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 270.

D 63. Щит «Plus Ultra», дизайн Джулио Романо. |  | D 10. Щит, начало XVII века. Рисунок: Сражающиеся воины.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 271

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 271.

D 69. Итальянский щит, XVI век. Рисунок: Триумф любви. |  | D 68. Щит аугсбургской работы, XVI век.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 272

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 272.

D 79. Щит, подаренный Филиппу III герцогом Савойским в 1603 г.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 273

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 273.

D 86. Мавританский кожаный щит, конец XV века.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 274

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 274.

Щит и меч Франциска I, короля Франции, захваченные в битве при Павии. Рисунок: Галльский петух, нападающий на воина и обращающий его в бегство.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 275

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 275.

A 242. Передняя и задняя луки седла Филиппа II.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 276

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 276.

A 291. Пластины луки седла работы Лучо Пичинино.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 277

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 277.

Турецкое седло, подаренное Карлу III.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 278

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 278.

Трофей, составленный из нескольких частей доспехов Филиппа II.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 279

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 279.

Доспехи для борзой.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 280

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 280.

1987, 1992. Испанские аркебузы, конец XVI века.

1955. Петронель, XVI век.

1961. Испанская аркебуза с восьмигранным стволом, инкрустированным перламутром и слоновой костью, XVI век.

1972, 1977, 1946. Ключи или рычаги для взвода аркебуз.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 281

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 281.

Двойная казнозарядная пушка из бронзы, использовавшаяся в Испании в конце XV века.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 282

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 282.

Паланкин Филиппа V.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 283

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 283.

Паланкин Фердинанда VI.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 284

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 284.

Паланкин Карла IV.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 285

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 285.

Паланкин Филиппа V.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 286

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 286.

Паланкин Карла III.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 287

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 287.

Походные носилки императора Карла V.

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 288

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 288.

Карета, подаренная Наполеоном I Карлу IV.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 289

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 289.

Королевская карета.

(ИЗ КАРЕТНЫХ САРАЕВ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МАДРИД.)

КОРОЛЕВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 290

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 290.

Общий вид интерьера Старой Оружейной палаты.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 291

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 291.

Общий вид интерьера Старой Оружейной палаты.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 292

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 292.

Общий вид интерьера Старой Оружейной палаты.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 293

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 293.

Королевская академия истории.

Внешняя сторона триптиха-реликвария из монастыря Пьедра в Арагоне.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 294

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 294.

Королевская академия истории.

Часть триптиха-реликвария из монастыря Пьедра в Арагоне.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 295

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 295.

Королевская академия истории.

Росписи на внешней стороне триптиха-реликвария из монастыря Пьедра в Арагоне.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 296

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 296.

Статуя Филиппа III на площади Пласа-Майор.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 297

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 297.

Статуя Филиппа IV на площади Пласа-де-Ориенте.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 298

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 298.

Статуя Эспартеро, Миротворца.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 299

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 299.

Статуя генерала Кончи, маркиза дель Дуэро.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 300

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 300.

Статуя Веласкеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 301

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 301.

Статуя Мурильо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 302

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 302.

Парк Буэн-Ретиро. Статуя Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 303

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 303.

Статуя Сервантеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 304

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 304.

Сервантес.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 305

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 305.

Статуя Кальдерона де ла Барки.

(РАБОТА Х. ФИГЕРАСА.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 306

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 306.

Изабелла Католичка. Бронзовая группа на Кастельяне.

(РАБОТА ОМСА.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 307

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 307.

Памятник Колумбу на Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 308

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 308.

Памятник Колумбу на Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 309

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 309.

Памятник Колумбу на Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 310

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 310.

Памятник Колумбу на Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 311

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 311.

Памятник Колумбу на Пасео-де-Реколетос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 312

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 312.

Памятник в честь событий 2 мая.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 313

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 313.

Фонтан Нептуна в Прадо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 314

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 314.

Фонтан Сибелес.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 315

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 315.

Прадо и фонтан Четырех времен года.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 316

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 316.

Королевский дворец со стороны Каса-де-Кампо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 317

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 317.

Королевский дворец. Смена караула (алебардщики).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 318

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 318.

Дворец.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 319

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 319.

Дворец со стороны площади Пласа-де-Ориенте.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 320

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 320.

Королевский дворец.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 321

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 321.

Фасад дворца.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 322

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 322.

Дворец и Оружейная площадь.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 323

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 323.

Королева-мать покидает дворец.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 324

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 324.

Главная лестница.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 325

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 325.

Деталь Тронного зала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 326

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 326.

Общий вид Тронного зала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 327

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 327.

Трон.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 328

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 328.

Комната Карла III.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 329

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 329.

Комната королевы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 330

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 330.

Зеркальный зал.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 331

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 331.

Комната Гаспарини Карла III.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 332

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 332.

Зал колонн.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 333

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 333.

Свадьба.

Король и королева выходят из церкви и садятся в королевскую карету.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 334

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 334.

Битва цветов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 335

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 335.

Его Величество король Испании.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 336

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 336.

Ее Величество королева Испании Виктория.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 337

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 337.

Король и королева Испании.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 338

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 338.

Ее Величество королева Виктория.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 339

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 339.

Ее Величество королева-мать.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 340

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 340.

Дон Карлос Бурбонский.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 341

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 341.

Медаль, отчеканенная в честь королевской свадьбы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 342

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 342.

Дама в мантилье.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 343

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 343.

Мантильи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 344

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 344.

Открытая площадка для игры в пелоту, шесть игроков, три на три.

Площадка для пелоты.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 345

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 345.

Тартанья (легкая повозка).

Уборочная телега.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 346

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 346.

Зарисовки в Испании.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 347

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 347.

Зарисовки в Испании.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 348

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 348.

Танцовщица. |  | Продавец апельсинов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 349

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 349.

Деревенский советник. |  | Полный список результатов лотереи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 350

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 350.

Тореадоры в таверне. |  | Испанская девушка.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 351

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 351.

Вид на монастырь Эскориал.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 352

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 352.

Вид на монастырь (восточная сторона).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 353

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 353.

Колоннада монастыря.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 354

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 354.

Верхний клуатр монастыря.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 355

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 355.

Нижний клуатр монастыря.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 356

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 356.

Двор Евангелистов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 357

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 357.

Главная лестница монастыря.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 358

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 358.

Интерьер церкви.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 359

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 359.

Пантеон королей.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 360

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 360.

Пантеон инфантов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 361

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 361.

Зал капитула. (Монастырь.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 362

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 362.

Ризница. (Монастырь.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 363

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 363.

Алтарь Санта-Форма, написанный Клаудио Коэльо.

(Ризница монастыря.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 364

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 364.

Ретабло главного алтаря.

(Базилика монастыря.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 365

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 365.

Левая сторона главного алтаря: погребение императора Карла V.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 366

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 366.

Дарохранительница в церкви Эскориала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 367

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 367.

Кресла хора. (Базилика монастыря.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 368

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 368.

Библиотека монастыря.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 369

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 369.

«Аполлон и Меркурий», работа Пеллегрино Тибальди.

(Фреска на арке библиотеки Эскориала.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 370

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 370.

Приемный зал. (Дворец.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 371

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 371.

Зал послов. (Дворец.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 372

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 372.

Обеденный зал. (Дворец.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 373

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 373.

Помпейский зал. (Дворец.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 374

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 374.

«Casa del Principe» или Нижний домик.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 375

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 375.

Кофейная комната. (Casa del Principe.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 376

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 376.

«Тайная вечеря», работа Тициана. (Эскориал.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 377

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 377.

«Святое семейство», работа Рафаэля.

(Casa del Principe в Эскориале.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 378

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 378.

«Святой Маврикий и другие мученики», работа Эль Греко.

(Зал капитула Эскориала.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 379

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 379.

«Сон Филиппа II», работа Эль Греко.

(Зал капитула Эскориала.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 380

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 380.

«Сельский танец», работа Гойи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 381

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 381.

«Прачки», работа Гойи.

(Гобелен во дворце Эскориал.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 382

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 382.

«Продавец фарфора», работа Гойи.

(Гобелен во дворце Эскориал.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 383

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 383.

«Продавцы винограда», работа Гойи.

(Гобелен во дворце Эскориал.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 384

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 384.

«Дети, собирающие фрукты», работа Гойи.

(Гобелен во дворце Эскориал.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 385

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 385.

«Воздушный змей», работа Гойи.

(Гобелен во дворце Эскориал.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 386

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 386.

«Курильщик», работа Тенирса.

(Каса-дель-Принсипе в Эскориале.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 387

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 387.

История Страстей Господних.

Диптих из слоновой кости, XIII век.

(ИЗ КАМАРИНА СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ.)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 388

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 388.

Египетские бронзовые изделия. Амон-Ра и Исида.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 389

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 389.

Египетские бронзовые изделия. Осирис и Осор-Апис.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 390

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 390.

Алькала-де-Энарес. Пасео-де-Сервантес.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 391

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 391.

Алькала-де-Энарес. Главный центральный архив.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 392

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 392.

Алькала-де-Энарес. Главный центральный архив.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 393

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 393.

Алькала-де-Энарес. Фасад архива.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 394

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 394.

Алькала-де-Энарес. Двор Главного центрального архива.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 395

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 395.

Алькала-де-Энарес.

Часовня «Ойдор». Современное состояние северной стены.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 396

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 396.

Алькала-де-Энарес. Современное состояние южной стены.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 397

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 397.

Алькала-де-Энарес.

Часовня «Ойдор». Современное состояние фриза вдоль северной стены.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 398

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 398.

Алькала-де-Энарес. Университет.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 399

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 399.

Алькала-де-Энарес. Фасад университета.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 400

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 400.

Алькала-де-Энарес.

Продольный разрез часовни Сан-Ильдефонсо в университете.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 401

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 401.

Алькала-де-Энарес.

Детали фасада университета.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 402

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 402.

Алькала-де-Энарес. Детали фасада университета.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 403

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 403.

Алькала-де-Энарес.

Пасео-де-ла-Эстасьон.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 404

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 404.

Алькала-де-Энарес.

Мавританский дворец.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 405

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 405.

Алькала-де-Энарес.

Интерьер собора.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 406

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 406.

Алькала-де-Энарес.

Интерьер собора.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 407

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 407.

Алькала-де-Энарес.

Собор. Неф.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 408

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 408.

Алькала-де-Энарес.

Гробница дона Алонсо Каррильо, архиепископа Толедского.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 409

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 409.

Алькала-де-Энарес.

Гробница кардинала Франсиско Хименеса де Сиснероса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 410

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 410.

Алькала-де-Энарес.

Гробница архиепископа Толедского, дона Альфонсо Каррильо де Акунья.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 411

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 411.

Алькала-де-Энарес.

Детали гробницы кардинала Франсиско Хименеса де Сиснероса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 412

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 412.

Алькала-де-Энарес.

Часовня Сантьяго в церкви Санта-Мария.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 413

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 413.

Алькала-де-Энарес.

Часовня Сантьяго в церкви Санта-Мария.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 414

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 414.

Алькала-де-Энарес. Лестница во дворце архиепископа.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 415

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 415.

Алькала-де-Энарес.

Детали западного двора и входного двора дворца архиепископа.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 416

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 416.

Алькала-де-Энарес.

Продольный разрез и детали дворца архиепископа.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 417

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 417.

Алькала-де-Энарес.

Фронтиспис книги под названием «Vita Cristi Cartuxano».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 418

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 418.

Быки из Муньосы, принадлежащие герцогу Верагуа, работа Хоакина Диеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 419

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 419.

Испытание «бесерро», или молодого быка, в Табладе, близ Севильи, работа Хоакина Диеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 420

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 420.

Отбор быков из стада герцога Верагуа в «Ла-Муньоса», работа Хоакина Диеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 421

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 421.

«Туалет тореадора перед корридой», работа В. Эскивеля.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 422

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 422.

«Перед корридой», работа Б. Феррандиса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 423

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 423.

«Тореадоры готовятся выйти на арену», работа Х. Аграсота.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 424

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 424.

«Развлечение тореадора», работа Аларкона.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 425

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 425.

«А вот и бык!», работа П. Франсеса.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, 1887 Г.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 426

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 426.

«Незваный гость», работа Э. Мелиды.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 427

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 427.

«Голова быка», работа Хоакина Диеса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 428

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 428.

Главный фасад новой Пласа-де-Торос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 429

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 429.

Главный вход на новую Пласа-де-Торос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 430

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 430.

Интерьер новой Пласа-де-Торос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 431

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 431.

Коррида. Выход «куадрильи».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 432

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 432.

Коррида. Пикадор дразнит быка.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 433

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 433.

Коррида. Пикадор.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 434

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 434.

Коррида. Пикадор.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 435

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 435.

Коррида. «Ките».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 436

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 436.

Коррида. «Ките» в исполнении Эль Галло.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 437

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 437.

Коррида. Лагартихо после «рекорте».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 438

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 438.

Коррида. Бандерильи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 439

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 439.

Коррида.

Фраскуэло дразнит быка капой перед тем, как убить его.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 440

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 440.

Коррида. Лагартихо дразнит быка капой перед тем, как убить его.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 441

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 441.

Коррида. Быка вытаскивают с арены.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 442

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 442.

Дамы на корриде.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 443

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 443.

Процессия.

Выход быка.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 444

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 444.

Пикадор.

На близком расстоянии.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 445

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 445.

Поворот спиной к быку.

Установка бандерилий.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 446

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 446.

Матадор.

Финальный удар.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 447

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 447.

Коррида. Прыжок через шею быка.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 448

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 448.

Коррида. Прыжок с шестом.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 449

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 449.

Коррида. Бандерильи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 450

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 450.

Тореадор, раненный во время корриды, работа Лискано.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 451

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 451.

Геррита. Бандерильеро. |  | Антонио Фуэнтес.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 452

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 452.

Луис Маццантини и его куадрилья.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 453

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 453.

Коррида.

Последние минуты тореадора после нападения на арене, работа Р. Новаса.

ИСПАНСКАЯ СЕРИЯ

Формат 8vo, золотой обрез. Цена 3/6 нетто.

«Испанская серия» г-на А. Калверта будет тепло встречена всеми исследователями испанского искусства, ибо не будет преувеличением сказать, что еще никогда не предпринималось попыток представить публике столь огромное количество репродукций вполне приемлемых фотографий произведений испанского искусства по столь низкой цене». — The World.

«...Рассчитана на то, чтобы дать английским читателям наиболее полное представление об этой удивительной стране и передать ясное понимание ее исторического величия. Оформление книг во всех отношениях достойно серии такого масштаба». — Sketch.

«Каждый том «Испанской серии» приучил нас ожидать высокого стандарта качества». — Daily News.

Goya | with | 612  | illustrations
Toledo | ” | 510 | ”
Madrid | ” | 453 | ”
Galicia |  | — | —
Seville | ” | 300 | ”
Murillo | ” | 165 | ”
Cordova | ” | 160 | ”
El Greco | ” | 136 | ”
Velazquez | ” | 136 | ”
The Prado | ” | 220 | ”
The Escorial | ” | 278 | ”
Sculpture in Spain | ” | 140 | ”
Valencia and Murcia | ” | 300 | ”
Royal Palaces of Spain | ” | 164 | ”
Vizcaya and Santander |  | — | —
Spanish Arms and Armour | ” | 386 | ”
Granada and the Alhambra | ” | 460 | ”
Leon, Burgos and Salamanca | ” | 462 | ”
Catalonia and Balearic Islands | ” | 250 | ”
The Royal Tapestries at Madrid | ” | 200 | ”
Valladolid, Oviedo, Segovia, | ” | 413 | ”
Zamora, Avila and Zaragoza | ” | 413 | ”

В ТОЙ ЖЕ СЕРИИ

ЭЛЬ ГРЕКО

БИОГРАФИЯ И ОЦЕНКА ТВОРЧЕСТВА. СО 136 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

В серии, подобной этой, которая стремится представить каждый аспект выдающегося положения Испании в искусстве и ее художниках, творчеству Доменико Теотокопули должен быть отведен отдельный том. «Эль Греко», как его называют, который отражает импульс и, как говорят, составляет высшую славу венецианской эпохи, был греком по происхождению, венецианцем по обучению и толедцем по призванию. Его картины в музее Прадо до сих пор каталогизируются среди работ итальянской школы, но, будучи иностранцем, в душе он был более испанцем, чем сами испанцы.

Эль Греко типично, страстно, экстравагантно испанец, и с его приходом испанская живопись отбросила всякие следы провинциализма и вышла вперед, чтобы привлечь интерес всего мира. Забытый на многие столетия и до сих пор часто недооцениваемый, он занял свое прочное место в искусстве. Невозможно представить его как колориста в работе такого рода, но автор собрал репродукции не менее 140 его картин — большее число, чем когда-либо публиковалось ранее из работ Эль Греко.

ВЕЛАСКЕС

БИОГРАФИЯ И ОЦЕНКА ТВОРЧЕСТВА. СО 136 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

ДИЕГО РОДРИГЕС ДЕ СИЛЬВА И ВЕЛАСКЕС — «наш Веласкес», как гордо называет его Паломино, — стал предметом бесчисленных книг на всех европейских языках, однако редактор этой испанской серии считает, что она была бы неполной без включения еще одного вклада в обширную литературу о Веласкесе.

Великий Веласкес, орел в искусстве — тонкий, простой, несравненный — величайший живописец, до сих пор остается направляющим влиянием в современном искусстве. Величайший из испанских художников, мастер не только портретной живописи, но и характерных и анималистических этюдов, пейзажей и исторических сюжетов, он запечатлел величие своей превосходной личности во всех своих работах. Испания, как говорят, страна, чье искусство было в значительной степени заимствованным, породила Веласкеса, и через него испанское искусство стало светом новой художественной жизни.

МУЗЕЙ ПРАДО

ПУТЕВОДИТЕЛЬ И СПРАВОЧНИК ПО КОРОЛЕВСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ МАДРИДА. С 220 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Этот том является попыткой дополнить точные, но формальные заметки, содержащиеся в официальном каталоге картинной галереи, которая считается лучшей в мире. Говорят, что день, когда человек впервые входит в Прадо, — это важное событие, подобное браку, рождению ребенка или получению наследства; опыт, последствия которого человек ощущает до конца своих дней.

Превосходство мадридской галереи — это превосходство отбора; это коллекция великолепных жемчужин. Здесь человек осознает новую силу Мурильо и вновь поражается удивительному явлению Веласкеса; здесь, поистине, соперничество чудес искусства.

В ТОЙ ЖЕ СЕРИИ

ВАЛЬЯДОЛИД, ОВЬЕДО, СЕГОВИЯ, САМОРА, АВИЛА И САРАГОСА

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК, С 413 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Слава Вальядолида ушла, но скелет остался, и с его древними камнями связаны воспоминания о том, что здесь родился Филипп II, что здесь жил Сервантес и умер Христофор Колумб. В этой некогда столице Испании, на Пласа-Майор, впервые были зажжены костры инквизиции, и здесь Карл V заложил фундамент Королевской оружейной палаты, которая впоследствии была перенесена в Мадрид.

Прошло более семисот лет с тех пор, как Овьедо был гордой столицей королевств Астурия, Леон и Кастилия. Сеговия, хотя и не является больше великой, все еще обладает всеми атрибутами величия, и со своей гранитной массивностью и суровостью она остается аристократом даже среди аристократии испанских городов. Самора, история которой восходит к незапамятным временам, была ключом к Леону и центром бесконечных войн между маврами и христианами, которые бушевали вокруг нее с восьмого по одиннадцатый века.

В этом томе автор стремился воссоздать древнее величие этих шести городов и сохранил память о них в богатстве превосходных и интересных иллюстраций.

ВАЛЕНСИЯ И МУРСИЯ

ВЗГЛЯД НА АФРИКАНСКУЮ ИСПАНИЮ, С 300 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Каждый путешественник в плодородные провинции, составляющие предмет этого тома, был сильно впечатлен их внешним сходством с более благоприятными частями Северной Африки. И здесь, лишь в меньшей степени, чем в Андалусии, мавры чувствовали себя как дома и оставили после себя неизгладимые впечатления.

В этом восхитительном регионе смуглые захватчики обосновались в Валенсии, которую они окрестили Городом Веселья. История этой земли — это лихорадочный сон средневековья. По ее страницам проносятся призрачные фигуры Теодемира, Сида и Хайме Завоевателя, выделяющиеся на фоне сомкнутых рядов войск и пылающих городов. Люди сегодня — истинные дети солнца, страстные, живые, физически хорошо сложенные. Страна — это земной рай, где цветы всегда цветут, а солнце всегда светит. Сегодня валенсиец дополняет щедрость природы предприимчивостью и трудолюбием. Его порты пульсируют от движения, и бок о бок с памятниками жизни тысячелетней давности современную социальную Испанию можно изучать в Аликанте и Эль-Кабаньяле, Брайтоне и Трувиле полуострова.

В ТОЙ ЖЕ СЕРИИ

КОРОЛЕВСКИЕ ГОБЕЛЕНЫ

В МАДРИДЕ

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК КОЛЛЕКЦИИ ПРЕКРАСНЫХ ГОБЕЛЕНОВ В КОРОЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ В МАДРИДЕ. С БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Королевский дворец в Мадриде содержит самую ценную и интересную коллекцию гобеленов в Европе. В основном они были сотканы во Фландрии, некоторые в начале пятнадцатого века, в то время, когда промышленность в этой стране достигла своего зенита. В более поздний период работы фламандских художников с немалым успехом имитировались в самой Испании. Среди дизайнеров этих превосходных произведений искусства были Квентин Массейс, Питер Брейгель и сам божественный Рафаэль. Коллекция представляет редкий интерес не только с художественной, но и с исторической точки зрения.

ИСПАНСКОЕ ОРУЖИЕ И ДОСПЕХИ

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК КОРОЛЕВСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ В МАДРИДЕ. С 386 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Хотя время от времени составлялись несколько ценных и объемных каталогов испанской Королевской оружейной палаты, эта «лучшая коллекция доспехов в мире» так часто подвергалась разрушительному воздействию пожаров, перемещений и переустройств, что ни одного печатного каталога музея не имеется, и эта книга была разработана, чтобы служить одновременно историческим сувениром учреждения и записью его сокровищ.

ГРАНАДА И АЛЬГАМБРА

С ОЧЕРКОМ О МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЛЕНИИ В ИСПАНИИ, ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ДЕКОРЕ МАВРИТАНСКОГО ДВОРЦА, И 460 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Этот том является третьим, сокращенным изданием работы, которую автор был вдохновлен предпринять из-за необычайной красоты Альгамбры и своего разочарования в том, что невозможно было найти даже сколько-нибудь адекватный иллюстрированный сувенир об этой «славной святыне Испании». Остро осознавая потребность, он сам попытался ее восполнить, и результатом стал том, который был с энтузиазмом встречен критиками, художниками, архитекторами и археологами.

В ТОЙ ЖЕ СЕРИИ

ЛЕОН, БУРГОС И САЛАМАНКА

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК, С 462 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

В Леоне, некогда столице второго королевства в Испании; в Бургосе, который может похвастаться одним из самых великолепных соборов в Испании и хранением останков Сида; и в Саламанке с ее университетом, который является одним из старейших в Европе, автор выбрал три наиболее интересных реликвии древнего величия в этой стране ушедшего величия. Леон сегодня — это не что иное, как большая сельскохозяйственная деревня, вялая, тихая, ветхая; Бургос, который все еще сохраняет следы готско-кастильского характера, — мрачная и пустеющая столица; а Саламанка — город великолепных зданий, разбитый остов, истощенный бурями, которые время от времени опустошали его.

КАТАЛОНИЯ И БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК, С 250 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Каталония — это Испания сегодняшнего дня и будущего. Есть те, кто верит, что Каталония содержит все элементы, необходимые для полного возрождения Испании, и что она поднимет всю страну до своего промышленного уровня. Но старое графство Барселона имеет славное и волнующее прошлое, а также многообещающее будущее. Ее история восходит к дням Карла Великого и может поведать о принцах-купцах и рискованных коммерческих предприятиях, напоминающих итальянские морские республики. Балеарские острова, один из которых (Менорка) долгое время был английским владением, составляют одну из самых процветающих провинций Королевства. Восхитительные как место пребывания или проживания, Майорка и ее сестры-острова обнаруживают множество заметных следов той доисторической расы, которая когда-то приносила кровавые жертвы Солнцу на всех берегах Внутреннего моря.

ЭЛЬ-ЭСКОРИАЛ

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК ИСПАНСКОГО КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА, МОНАСТЫРЯ И МАВЗОЛЕЯ. С ПЛАНАМИ И 278 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Королевский дворец, монастырь и мавзолей Эль-Эскориал, воздвигающий свои суровые серые стены в одном из самых мрачных и непригодных для жизни районов всей Испании, был построен в ознаменование победы над французами в 1557 году. Он был занят и разграблен французами два с половиной столетия спустя, и дважды он был сильно поврежден пожарами; но он остается сегодня не только воплощенным выражением фанатичного религиозного характера и политического гения Филиппа II, но и величайшей массой обработанного гранита, существующей на земле, левиафаном архитектуры, восьмым чудом света.

В ТОЙ ЖЕ СЕРИИ

ГАЛИСИЯ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК. С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Старое королевство Галисия можно небезосновательно назвать Уэльсом Испании. Его народ близок к старому кельтскому типу с большой примесью тевтонской крови того странного забытого племени, свевов, которые правили здесь в течение двух столетий. Хотя каждый путешественник в Испании встречал крепких, терпеливых гальегос в качестве носильщиков, слуг и рабочих, немногие утруждают себя посещением их страны — приятного края зеленых холмов, глубоких долин, улыбающихся озер, шумных ручьев и длинных фьордов, похожих на заливы.

КОРОЛЕВСКИЕ ДВОРЦЫ ИСПАНИИ

ИСТОРИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК СЕМИ ГЛАВНЫХ ДВОРЦОВ ИСПАНСКИХ КОРОЛЕЙ. СО 164 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ.

Испания, вне всякого сомнения, является самой богатой страной в мире по количеству своих королевских резиденций, и хотя немногие из них лишены художественной значимости, все они богаты историческими воспоминаниями. Таким образом, от Алькасара в Севилье, который в основном ассоциируется с Педро Жестоким, до Ретиро, построенного, чтобы отвлечь внимание Филиппа IV от упадка его страны; от Эскориала, в котором мрачный ум Филиппа II увековечен в камне, до Ла-Гранхи, которая говорит о муках и унижении Кристины перед сержантом Гарсией и его грубыми солдатами; от Аранхуэса до Рио-Фрио, и от Эль-Прадо, омраченного агонией доброго короля, до Мирамара, куда вдовствующая королева удалилась, чтобы скорбеть: вся история Испании, от блестящих дней Карла V до настоящего времени, кристаллизована во дворцах, составляющих достояние короны.

БИСКАЯ И САНТАНДЕР

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАНТАБРИЙСКОМ КРАЕ И ИСПАНСКОЙ НАВАРРЕ. АВТОР: АЛЬБЕРТ Ф. КАЛВЕРТ

Являются ли баски коренными жителями полуострова или нет, они, по крайней мере, самые старые из его народов и одни из самых интересных. Их язык, их обычаи, их фуэрос местного кодекса, прежде всего их таинственное происхождение, были темами дискуссий и спекуляций среди ученых на протяжении веков — и, вероятно, останутся таковыми. Тем временем они чрезвычайно процветают, а их города, или, по крайней мере, их морские порты, гудят от жизни и энергии.

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back

back