Изображение на обложке было восстановлено составителем и переведено в общественное достояние. Авторское право, 1895 г., THE CASSELL PUBLISHING CO. Авторское право, 1899 г., THE EDUCATIONAL PUBLISHING CO. СОДЕРЖАНИЕ. CHAPTER PAGE I.    Northwestern Chihuahua—Preparing for    the Expedition—From Deming, N. M., to    Casas Grandes, Chihuahua, 1 II.    Northwestern Chihuahua (Continued)—Mexican    Mormon Colonies—From La Ascencion    to Corralitos—Some Ruins along the    Tapasita—A Toltec Babylon, 34 III.    Sonora—Along the Sonora Railway—Hermosillo—Guaymas,    and its Beautiful Harbor—Fishing    and Hunting about Guaymas, 80 IV.    Central Chihuahua—From the City of    Chihuahua Westward to the Great Mexican    Mining Belt, 131 V.    Central Chihuahua—In the Land of the    Living Cave and Cliff Dwellers—The    Tarahumari Indians, Civilized and Savage, 172 VI.    Through the Sierra Madres—On Mule-back    Westward from Carichic, 206 VII.    Southwestern Chihuahua—Among the Cave    and Cliff Dwellers in the Heart of the    Sierra Madre Range, 227 VIII.    In Southwestern Chihuahua—Down the    Urique Barranca—From Pine to Palm—Urique    and its Mines, 265 IX.    Southwestern Chihuahua—Description of    One of the Richest Silver Regions of the    World—Mineral Wealth of the Sierra    Madres—The Batopilas District, 311 X.    Southwestern Chihuahua—The Return by    Another Trail—The Cañon of the    Churches—Among the Cliff Dwellers, 345 FALLS OF THE BECORACHIC, SIERRA MADRE MOUNTAINS, 1239 FEET HIGH В СТРАНЕ ПЕЩЕРНЫХ И СКАЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ГЛАВА I. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕДИЦИИ — ОТ ДЕМИНГА, НЬЮ-МЕХИКО, ДО КАСАС-ГРАНДЕС, ЧИУАУА. Первая глава, описывающая экспедицию, неизменно рискует оказаться прозаической до банальности. Она полна обещаний, которым еще только предстоит сбыться, в то время как сделано пока ровно ничего. И пусть даже и десятая доля этих планов не осуществится, экспедиция все равно может увенчаться успехом благодаря неожиданным результатам, ибо ни одно начинание не таит в себе столько неопределенности, как путешествие по малоизученным странам. Кроме того, автор во вводном письме нередко считает себя обязанным дать пространное описание участников и, как мне доводилось часто наблюдать, опускается даже до перечисления достоинств повара или масти мулов. На следующую ночь повар может сбежать, а мулы разбежаться, так что придется искать замену, и потому они не представляют для читателя большего интереса, чем любые другие из миллионов поваров или мулов, которые озолотили бы любого автора, сумевшего найти издателя, готового напечатать их описание. Я намерен отойти от этой стереотипной формулы в первой же главе и вкратце заявить, что находился в экспедиции на севере Мексики в надежде добыть новые и интересные материалы взамен избитых описаний, которые ныне вымучивают для публики универсальные авторы вдоль проторенных туристических маршрутов, определяемых железными дорогами и, изредка, линиями дилижансов. У меня было прекрасное снаряжение: фургоны, лошади, мулы и, что немаловажно, люди для этой цели. О каждом без исключения участнике экспедиции будет упомянуто тогда, когда они совершат что-либо полезное, и никак иначе. Когда мул Дульсе ударом копыта отправит повару порцию дневного света за то, что тот пролил горячий жир ему на ноги, я удостою Дульсе описания, а повара — некролога; но до тех пор они останутся за кадром. Мы пересекли границу к югу от Деминга в начале марта 1889 года и вступили на мексиканскую территорию, откуда, собственно, и берут начало наши странствия. Если кто-то удосужится взглянуть на карту этой части Мексики, то увидит, что она вдается в пределы Соединенных Штатов на некоторое расстояние за общую северную границу: Рио-Гранде лежит к востоку от нас, а к западу тянется «выступ», как выражаются землемеры, ориентированный с севера на юг. Этот плоский полуостров, выступающий вглубь нашей страны, можно лучше понять, если посетить его и сравнить с прилегающей землей Соединенных Штатов в сочетании с историей этого края. Грубо говоря, граница между Мексикой и Соединенными Штатами, установленная по итогам Мексиканской войны, проходила по линии Южно-Тихоокеанской железной дороги в ее нынешнем виде, а так называемая покупка Гадсена у Мексики несколько лет спустя зафиксировала границу в том виде, в каком мы видим ее теперь, оставив нам узкую песчаную полосу мексиканской территории, но зато четкую границу, легко определяемую съемкой. СНАРЯЖЕНИЕ В ДЕМИНГЕ Мексиканцы были на месте и прекрасно понимали, что делают, когда договаривались о продаже нам этой узкой полосы; мы же, как водится, все решали из Вашингтона и имели об этом столь туманное представление, какое только возможно, когда покупаешь часть Мексики. Мексиканцы протянули этот плоскогорный полуостров далеко на север, включив в его состав озера, реки и бесчисленные родники; взамен же, в качестве щедрой компенсации, они отдали нам больше земли к западу — земли, где койот носит с собой трехдневный запас вяленого зайца-русака, когда решается ее пересечь. Между мексиканским выступом, вдающимся здесь в Соединенные Штаты, и американским выступом, вдающимся в Мексику к западу от него, нет большего сходства, чем между плодородными равнинами Айовы или Иллинойса и Гренландией или Великой Сахарой. Каждый, кто знаком с чрезвычайно богатыми землями Юго-Запада — при том, что столь большая их часть бесполезна из-за недостатка воды, — знает, как ценна эта влага в данном регионе, особенно если она встречается в количествах, достаточных для орошения. Мне доводилось стоять на земле, которую я мог купить по пять центов за акр или даже дешевле и которая простиралась позади меня на беспредельные лиги, и тут же перепрыгивать на другой участок, владелец которого отверг предложения в несколько сотен долларов за акр, хотя, насколько хватало глаз, между ними не было большей разницы, чем между двумя соседними акрами на ферме в Иллинойсе. Реальная разница определялась нивелиром землемера, который показывал, что на ценный участок воду подать можно, а на другой — нельзя. В этом же заключается разница между северным мексиканским «выступом», лежащим между Рио-Гранде и меридиональной границей к западу, и американским участком, который снова выступает в Мексику к западу от него. Если смотреть на них с седла вашего «бурро», они оба обладают одинаковой почвой, и при ближайшем рассмотрении вы не заметите разницы даже после того, как ваш мул поможет вам спешиться; однако существует реальная и осязаемая разница в стоимости — от ста до двухсот долларов в год за акр — между виноградом, прочими фруктами и овощами, которые можно вырастить на одном участке, когда у их корней струится вода, и полынью да креозотовым кустом на другом, который не стоит и десяти центов за тауншип. Дипломаты нашей страны в Вашингтоне могут быть мастерами интриги уровня Талейрана, но в деле с покупкой Гадсена их провели так далеко и основательно, что они до сих пор не могут понять, как же ловко их обвели вокруг пальца в этой сделке. Путешествуя вдоль линии Южно-Тихоокеанской железной дороги через ее засушливые песчаные и солнечные пустоши, наши сограждане едва ли способны представить себе прекрасные земли севера Чиуауа и Соноры, которые лежат так близко к ним на юге. И тем не менее части этой кажущейся бесплодной земли на юге Нью-Мексико и Аризоны суждено обрести гораздо большую ценность, чем можно предположить по ее нынешнему виду. Англосаксонская энергия превращает здесь и там маленькие участки в плодородные оазисцы, и число их постоянно растет. Большая часть этой земли прекрасно подходит для выпаса скота, и эти крошечные оазисы образуют центры кристаллизующейся цивилизации, которые делают эту территорию ценной для данной важной отрасли на многие мили вокруг. Те люди, которые считают, что Нью-Мексико со временем не станет одним из прекраснейших штатов нашего Союза, принадлежат к той же категории, что и те, кто десяток-другой лет назад зачислял Дакоту, Небраску и Канзас в великую американскую пустыню. Существует еще одна физико-географическая особенность по крайней мере северной части Мексики, о которой я никогда не видел упоминаний даже в многочисленных современных учебниках физической географии, и она вполне заслуживает того, чтобы ее объяснили. Бесчисленные книги рассказывали о тиерра калиенте, то есть низких жарких землях у побережья, тиерра темплада, то есть умеренных землях внутренних плоскогорий, и тиерра фриа, то есть холодных землях гор и более высоких плато; и эти подразделения действительно хороши для объяснения мексиканского климата, но они дают лишь смутное представление о самой поверхности страны, помимо высоты над уровнем моря, и еще меньше — о ее ресурсах и пригодности к нуждам человека. Тиерра калиенте, или жаркие земли побережья, исключаются в качестве мест проживания белых людей; но тиерра темплада и тиерра фриа, как известно каждому, кто знаком с климатологией, обладают прекраснейшим в мире климатом, как и все возвышенные плоскогорья в субтропических странах. Однако эти возвышенные плато или их различные части неодинаковы по своим ресурсам, и эти различия обусловлены исключительно особенностями водоснабжения. Горным хребтом — «позвоночником» Мексики является Сьерра-Мадре, или Материнские горы, поскольку от них, судя по всему, берут начало все прочие хребты и отроги. С их вершин, как и у любых других гор в мире, сбегают бесчисленные ручейки и речки, которые, сливаясь, образуют реки. Но почти везде в иных местах эти потоки увеличиваются в размерах за счет притоков, пока не достигают моря. Совсем иначе обстоят дела с мексиканскими реками в этой местности. Вскоре после выхода из гор и достижения предгорий они не получают никаких пополнений извне и, протекши от пятидесяти до ста миль, уходят под землю. Эти «поноры» обычно представляют собой крупные озера, и при взгляде на карту страны может показаться, что реки впадают в них, однако на самом деле они лишь исчезают вышеупомянутым образом, чтобы вновь появиться в жарких землях в качестве истоков рек. Теперь всю страну между Сьерра-Мадре и «понорами» — по крайней мере всю долину — можно легко орошать благодаря этому непрерывному водному потоку. Берега рек поросли деревьями, трава находится в прекрасном состоянии, тогда как за их пределами равнины лишены растительности, почва бесплодна, а перспектива выглядит уныло в сравнении с ними. Если говорить конкретно: взглянув на карту Чиуауа, читатель увидит цепь озер (это те самые «поноры», о которых я говорю): Лагуна-де-Гусман, Лагуна (по-испански — озеро) де-Санта-Мария, Лагуна-де-Патос и т. д., простирающихся почти с севера на юг и параллельно хребту Сьерра-Мадре. Между озерами и горным гребнем лежит прекрасная земля, способная прокормить густонаселенное общество; в то же время за ее пределами, к востоку, об этой местности нельзя сказать столь многого в ее пользу, хотя последняя, вероятно, является хорошим пастбищным районом. Железная дорога же проходит за пределами или к востоку от линии «поноров», где местность ровная и инженерные трудности сведены к минимуму; и поскольку почти все имеющиеся у нас описания Мексики основаны на наблюдениях из окон вагонов, легко понять, какое ошибочное мнение может сложиться об этой северной части Мексики, которую столь неустанно, хотя и добросовестно, представляют в ложном свете десятки авторов. Первым озером, к которому мы вышли в Мексике, была Лагуна-лас-Паломас (Голубиная), расположенная всего в нескольких милях за границей, заполучить которую Мексика проявила достаточную сообразительность, предусмотрев тот самый упомянутый мной выступ. Это, полагаю, «понор» реки Мембрес, которая целиком лежит в юго-западной части Нью-Мексико. Однако она исчезает, не доходя до границы, чтобы вновь проявиться в Мексике в виде шестидесяти или семидесяти огромных родников (каждый из них стоил бы от 20 000 до 25 000 долларов по нынешней цене на воду в засушливых районах), которые питают прекрасное озеро, подступающее к высокому горному массиву — горам Лас-Паломас, образующим в целом весьма живописную картину. Вся окружающая местность довольно ровная, и здесь можно орошать тысячи акров с помощью этого огромного запаса воды; в то время как на нашей стороне границы на Юго-Западе это возможно лишь участками по четверти секции, за исключением разве что редких случаев. Еще несколько лет назад это было излюбленное место обитания («стампинг-граунд») наиболее воинственных отрядов индейцев-апачей. Вода и трава для их пони, а также дичь для них самих делали эту местность поистине их Эдемским садом; поэтому о каком-либо заселении не могло быть и речи, пока этих дерзких мародеров не изгнали с помощью пороха и свинца. Не далее чем в двух лигах к северу дорога из Деминга (Нью-Мексико) в Лас-Паломас пересекает две могилы стольких же апачей, убитых несколько лет назад; а на близлежащем холме можно увидеть три кучи камней в форме полумесяца, где великий вождь апачей Викторио с тремя-четырьмя десятками воинов дал бой объединенным силам Соединенных Штатов и Мексики, которые в последовавшем сражении оказались для него явно непосильными. Более никчемных или подлых индейцев, чем те апачи, когда они обнаружили этот регион непригодным для жизни или по крайней мере невыносимым для их разбойничьего образа жизни, еще никогда не изгоняли из какой-либо страны; и во многом благодаря решительным действиям мексиканцев мы обязаны достижением этого желанного результата. Свойство гор Лас-Паломас подниматься отвесно из ровной местности весьма обычно для этого региона, что наглядно показывает: некогда горы возвышались над великим морем, омывавшим их подножия, а когда оно отступило при поднятии этого края, то оставило ровную равнину как свидетельство того, где веками назад находилось ее плоское дно. Прекрасный пример тому наблюдается в горах под названием Трес-Эрманас (Три Сестры), совсем близко к линии границы и всего в нескольких милях от гужевой дороги, ведущей из Деминга на юг в старую Мексику. Они образуют живописную деталь ландшафта при взгляде с железной дороги по мере приближения к Демингу и стали сюжетом для иллюстрации нашего художника. ТРЕС-ЭРМАНАС (ТРИ СЕСТРЫ) Иногда отдельная вершина возвышается над плоской равниной всего на несколько сотен футов, в то время как порой огромные хребты тянутся на многие мили, их вершины покрыты снегом в зимние месяцы. Каковы бы ни были размеры этой плоской равнины, она всегда простирается без разрывов и прерываний до следующего хребта. Железная дорога не встретила бы почти никаких затруднений в отношении уклонов при прокладке пути через эту страну. Возможно, потребовалось бы много петлять, чтобы обходить холмы и горы, но если бы строители не скупились на рельсы и шпалы и не считали километраж, профиль пути был бы столь же простым, как строительство на полу; по сути, это пол древнего внутреннего океана. Профильный вид некоторых из этих хребтов и изолированных пиков открывает весьма причудливые, а также живописные виды, и склонные к фантазии жители Юго-Запада находят множество силуэтных очертаний на горных гребнях. Лица, кажется, преобладают, и в особенности лицо Монтесумы довольно щедро раскидано по этому региону. Мне кажется, я могу насчитать по меньшей мере полдюжины таких лиц на Юго-Западе с тех пор, как впервые побывал там в 1867 году. У этого несчастного ацтекского монарха должно было быть весьма суровое на вид лицо, или же его потомки были чрезвычайно высокого о нем мнения, раз так часто — пусть даже в фантазиях — изваяли его на горных вершинах. Я занялся собственным созданием лиц, чтобы не отставать от местных обычаев во время моего пребывания там. Самый южный пик хребта Флорида имел вполне отчетливое лицо, обращенное к небу, которое в моем воображении выглядело больше похожим на знаменитое лицо Бенджамина Франклина, чем любое другое из творений природы, столь часто воплощаемых в горах при содействии человеческой фантазии. Перед отъездом из Лас-Паломаса наше имущество прошло досмотр у таможенных чиновников, и вряд ли какие-то другие официальные лица могли бы проявить большую вежливость и предупредительность по отношению к нам: они выдали нам необходимые бумаги, не заставляя распаковывать наши многочисленные ящики и свертки. В пограничной таможне Мексики есть такая особенность: пройдя первую заставу, вы вовсе не покончили с ними, поскольку в следующих двух, трех или даже четырех городах также могут обнаружиться чиновники таможни. Я находился в мексиканском городке Ла-Ассьонсьон и успел разгрузить фургон до того, как узнал о наличии там таможни. Я уже ожидал, что на следующее утро меня расстреляют на рассвете; однако вместо этого они вежливо пропустили весь мой личный багаж, даже не потребовав его показать, а лишь проверив бумаги, полученные на первой таможне. ПИК ПАЧЕКО. Покинув Лас-Паломас, мы направились на юг через высокую месу, то есть плато, пока не достигли реки Бока-Гранде. Пейзаж вдоль Бока-Гранде живописен и в некотором роде своеобычен. Речное дно плоское, очень широкое и богатое почвой; но по краям из равнин отвесно поднимаются мексиканские горы. К западу лежит Сьерра-Мадре, вершины которой покрыты снегом, открывая некоторые из красивейших видов, какие мне доводилось видеть с различных точек вдоль течения реки. Один из них, пик Пачеко в хребте Бока-Гранде (названный в честь министра внутренних дел Мексики), показан на иллюстрации. Небольшие отроги и месы тянутся от сьерр к долинам и часто достигают речного берега, тем самым заставляя дорогу подниматься на них, но обеспечивая основание, которому позавидует любое шоссе с твердым покрытием в нашей собственной стране. Некоторые из этих хребтов были украшены зарослями кактусов (разновидности окетли), если присутствие таковых можно назвать украшением. Представьте себе дюжину удочек длиной от десяти до пятнадцати футов, расходящихся из центральной точки подобно букету штыков, и каждая палочка усеяна сотнями шипов по всей длине. Таким образом вы получите слабое представление о внешнем виде куста кактуса окетли. Эти заросли предпочитают расти вдоль каменистых гребней рядами с изрядной регулярностью, что издавна наводит издалека на мысль о человеческой руке. КАКТУС ОКЕТЛИ. Мы проехали около тридцати миль вдоль реки, не видя ни единой живой души, за исключением нескольких зайцев-русаков и койотов, как вдруг миновали изгиб прекрасной Бока-Гранде и вышли на участок долины, покрытый травой закатон, который через несколько лет превратится в ценное ранчо. Навстречу нам оттуда двинулись двое столь суровых на вид субъектов, каких только можно встретить среди головорезов. Я уже готовился отдать им все свои мексиканские деньги и прочие ценности, как они вежливо приподняли шляпы и просто произнесли: «Документос». И здесь, в глухих лесах и холмах, вновь обнаружились таможенники. Эти люди находились здесь для того, чтобы пресекать попытки контрабандистов пересекать границу в обход городов и проложенных дорог. В тот день мы обедали на холме Эспия, который некогда использовался как таможенный наблюдательный пункт, но вождь апачей Джеронимо во время своего набега в этих краях взыскал здесь подушный налог в виде одного скальпа с каждого, и с тех пор пост заброшен. Несколько дальше река меняет название с Бока-Гранде на Касас-Грандес. Бока-Гранде и Касас-Грандес — это одна и та же река, подобно Уайнд-Ривер и Биг-Хорн в нашей собственной стране, причем обе меняют названия в определенной точке. Иными словами, у них одно и то же русло, поскольку в самые засушливые сезоны Касас-Грандес исчезает и вновь появляется ниже по течению как Бока-Гранде, хотя на большей части протяжения эти два потока фактически тождественны, и оба впадают в великий «понор», известный как Лагуна-Гусман. Я заметил одну особенность каменистой почвы на хребтах, спускающихся от предгорий гор, которой никогда не видел больше нигде и, возможно, не заметил бы и здесь, если бы на нее не указал мне один из моих проводников. Большие пространства почвы были покрыты камнями, по большей части плоской формы, причем в таком изобилии, что между ними едва могла существовать какая-либо растительность. Из-за этого ландшафт производил решительно заброшенный вид; право же, никто бы не поверил, что здесь вообще способно расти что-то помимо кактуса окетли. Однако один из моих спутников-мексиканцев заверил меня, что камни лежат лишь на поверхности и что если их убрать, внизу обнаружится самая плодородная красная почва, в которой на кубический ярд земли не найдется ни единого камня. Почву не смывало ливневыми дождями, поскольку этот «верхний слой» из плоского камня защищал ее от такого воздействия, оберегая, будем надеяться, для будущего использования человеком. Мне говорили, что этот своеобразный тип почвы — самый плодородный и легкий в обработке во всей Мексике, однако с ее каменным покровом она выглядела достаточно убого, чтобы отправить ее в какой-нибудь земной приют для бедняков вместе с пустыней Сахара. Весь этот Юго-Запад — или, вернее, Северо-Запад с мексиканской точки зрения — представляет собой страну обманчивых видимостей. Сотни моих читателей, вероятно, путешествовали по железной дороге Санта-Фе, когда она пересекает долину Рио-Гранде, и, вспоминая поросшую травой, приятную на вид землю на Востоке, задавались вопросом, как эту унылую полосу песка и полыни вообще можно освоить. И тем не менее в этой долине находится ферма площадью двадцать два акра, за которую категорически отказались платить шестьдесят тысяч долларов, хотя ни цента из ее стоимости не объясняется близостью к какому-либо важному пункту (как это бывает с ценными небольшими фермами вокруг наших восточных городов), а исключительно тем, что она способна произвести. Воистину, запустение этих мест обманчиво и, подобно красоте, поверхностно. ГЛАВА II. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) — МЕКСИКАНСКИЕ МОРМОНСКИЕ КОЛОНИИ — ОТ ЛА-АССЬОНСЬОНА ДО КОРАЛЛИТОСА — НЕСКОЛЬКИЕ РУИНЫ ВДОЛЬ ТАПАСИТЫ — ТОЛЬТЕКСКИЙ ВАВИЛОН. От Лас-Паломаса до Ла-Ассьонсьона шестьдесят — шестьдесят пять миль, и на всем протяжении этой необычайно плодородной страны не встретится ни одного поселения или признака жизни, кроме зайцев-русаков, койотов да таможенников, — столь эффективно апачи ввергли в действие свой протекционистский тариф всего несколько лет назад. В редких интервалах в этих богатых долинах попадаются крупные асьенды, главным промыслом на которых является скотоводство. Прямо перед Ла-Ассьонсьоном мы встретили стадо примерно в тысячу голов, все в великолепном состоянии, под присмотром восьми или десяти вакеро, которые гнали их на продажу. С присущей мексиканской вежливостью они сочли за труд уступить нам дорогу и ради этого прогнали все стадо через высокий холм, у подножия которого вилась дорога. Прямо перед Ла-Ассьонсьоном мы подъехали к мормонской колонии Диас (названной ими в честь нынешнего президента Мексиканской республики), насчитывающей около пятидесяти семей. Обсуждение их религиозных догматов явно и к счастью вне пределов моей компетенции, и не только из-за их тяжеловесного, унылого характера, но и по той причине, что все умное и не очень насчет мормонизма уже было изложено тем, кто желает об этом читать. Но если полностью отвлечься от темы полигамии, которая столь начисто затмила все прочие стороны жизни этих людей, у них есть одна особенность, о которой редко доводится слышать в связи с ними и их скитаниями по западной глуши. Я имею в виду их способность обживать новые земли. Среди европеоидных рас у них нет равных в деле освоения первобытных земель. Они настолько опережают немормонов в организованной, рассудительной и деловой колонизации, что последние даже не подпускают к себе для сравнения, которое могло бы продемонстрировать их собственную неполноценность. Разумеется, сами мормоны видят в своей вере исчерпывающее объяснение этого превосходства; однако, на мой взгляд немормона, гораздо более вероятно, что оно объясняется особой организацией их церкви, которая столь искусно готовит их к труду по превращению пустыни в цветущий сад. Ни одна другая христианская церковь не осуществляет столь жесткой власти над мирскими делами своих членов, как мормонская. Сколь бы спорным ни казалось осуществление такой власти в цивилизованных общинах, окруженных себе подобными, у меня нет сомнений в ее благотворном влиянии на пионерские сообщества, зажатые в тиски врагами среди людей и природы. Этот взгляд на предмет обязан признать каждый, кто вырос на фронтире немормонов и наблюдал бесчисленные свары между соседними городками, внутренние распри в самих городках, соперничество за «бумы», вооруженные стычки за право быть окружным центром, тысячи преувеличений собственных интересов и сотни умалений интересов соседей. Как в духовных, так и в мирских делах власть мормонской церкви примечательна своей эффективной способностью к централизации. Она судебно разрешает любые вопросы ради общего блага, а не частного; и на этом принципе она определяет — по характеру почвы и естественным путям сообщения, — где именно должны располагаться колонии, равно как и каковы вероятные возможности для распространения веры. Тому, кто наблюдал эти факты, вовсе не удивительно, что организованное вероисповедание почти любого толка преуспело, хотя и было окружено таким количеством дезорганизации. Как правило, требуется по меньшей мере от двух до четырех лет затишья после индейской войны, чтобы восстановить среди белых такую уверенность, которая позволила бы им заселить потревоженный район на подлинной основе. Тем не менее я бы исключил мормонов из этого правила, хотя сделать это без пояснений выглядело бы несколько неразумно. Их долгий и почти непрерывный опыт жизни на фронтире научил их верно оценивать как индейские дела, так и прочие вопросы, сопряженные с рискованной кромкой цивилизации. Хотя апачи поочередно усмирялись мексиканским и американским правительствами дюжину раз, мормоны знали, когда именно усмирение означает окончательное покорение, и прежде чем Джеронимо со своей верхушкой добрался до апельсиновых рощ Флориды, оглобли мормонских фургонов уже были устремлены к богатым долинам северо-западного Чиуауа. Они насчитывают здесь несколько сотен семей, сущую малость на фоне всех доступных земель великолепных долин Касас-Грандес, Бока-Гранде, Санта-Мария и других; и они никогда не будут преобладать политически или численно над остальными жителями, если мы включим в расчет мексиканское население, которое почти сплошь является католическим. На самом деле те из них, кто уже обосновался здесь, похоже, довольствуются лишь тем, что оседают на месте и не просят ни о чем, кроме как оставить их в покое; этой цели они добиваются путем покупки земельных участков, над которыми могут распростереть свою власть и стать маленькой автономной общиной, никого не тревожа и не желая быть потревоженными другими. Их успех уже привлек более алчных, но менее холодно рассудительных немормонов; и хотя говорить о наличии «бума» или даже его признаков на тридцать — шестьдесят миль между деревнями было бы некоторым преувеличением, моя совесть не протестует против того, чтобы по крайней мере согласиться с великим американским поэтом в том, что We hear the first low wash of waves Where soon shall roll a human sea. Уже шли разговоры о железной дороге, и наблюдалось привычное избыточное возбуждение. Каждый незнакомец почитался причастным к этому делу. Даже мою скромную экспедицию сочли своего рода предварительной разведкой. За свою жизнь я не построил ни одной железной дороги, но мне случалось сопровождать прокладываемые линии нескольких новых путей и видеть, как они вырастают из двух железных рельсов в диких местах в великую страну. Я не припомню ни одной дороги, у которой были бы столь же светлые перспективы, как у проектируемой линии вдоль восточных склонов Сьерра-Мадре. Сами ресурсы страны недвусмысленно требуют, чтобы она когда-бы-то ни была построена, и остается надеяться, что это произойдет как можно раньше. В Ла-Ассьонсьоне мы были крайне обязаны мистеру Фрэнсису, молодому англичанину, который буквально предоставил свой дом в наше распоряжение, уступив нам собственную комнату ради нашего удобства. Поскольку в Ла-Ассьонсьоне не было постоялых дворов, кроме заведений самого низкого разряда, это щедрое гостеприимство единственного англичанина в городе было тепло оценено нами. Поскольку один из наших фургонов претерпел небольшую поломку, мы остались на воскресенье, чтобы дождаться ремонта. Как только об этом стало известно местным жителям, посыпались приглашения на петушиные бои, причем в нашу честь был организован один бой особого масштаба. В нем должны были участвовать лучшие петухи в округе, а председательствовать собирался сам президент, или мэр города. Затем, чтобы добавить изыска и без того захватывающей программе, на вечер спешно организовали байле, то есть бал. Гостеприимство в этом глухом городке не могло зайти дальше, поскольку местные жители были попросту недостаточно богаты, чтобы устраивать бой быков. Ранним утром, пока население еще не оправилось от излишеств предыдущего вечера, мы распрощались с нашим гостеприимным хозяином и, закутавшись в самые тяжелые пальто от утренней зябкости, двинулись на юг к Кораллитосу, лежащему примерно в тридцати пяти — сорока милях отсюда. Пересекаем широкие месы и пробираясь меж оснований многочисленных живописных горных групп, мы вышли к реке и долине Касас-Грандес и вдоль этого потока, буквально кишевшего утками, ехали несколько часов. Было великим искушением расчехлить ружья и пострелять по уткам, безмятежно проплывавшим мимо нас по широкой и быстрой реке; но поскольку у нас не было ни собаки, ни лодки, достать их в случае удачного выстрела оказалось бы невозможным. Нас утешала мысль о том, что асьенда уже недалеко и там мы, вероятно, найдем все необходимое для содействия в этом или любом другом развлечении. Приближаясь к асьенде, мы миновали огромные стада лошадей и скота, пасшихся на богатых низинных лучах. У Кораллитоса очень милое, почти поэтичное название, однако оно теряет значительную долю своего романтического характера, когда становится известно, что оно дано в честь каких-то старых, полуразрушенных овечьих загонов, некогда существовавших здесь, ибо «кораллитос» — это маленькие загончики или маленькие коррали. Это асьенда возрастом около восьмидесяти-девяноста лет, с чрезвычайно интересной историей, из которой вышла бы книга куда более захватывающая, чем любой художественный роман. Главное здание представляет собой обширное квадратное ограждение с очень толстыми стенами, прорезанными многочисленными бойницами для ружей, и высокими башенками или вышками по углам. Для входа в здание служат массивные ворота, а внутри находится ряд дворов с другими воротами, ведущими в прочие ограждения, из-за чего внутреннее устройство здания напоминает маленький городок. Здесь во время свирепых набегов апачей укрывалось для защиты все население, и треск ружей апачей нередко доносился из-за толстых стен. Доны испанской крови извлекали целые состояния из боков близлежащих гор на рудниках, разрабатывавшихся вскоре после Завоевания. Эта асьенда простирается примерно на миллион акров и является одной из красивейших во всем штате Чиуауа, причем река Касас-Грандес протекает по территории имения на протяжении каких-то тридцати миль. Подлинная асьенда, о которой мы так много слышим в мексиканских рассказах, представляет собой в действительности четко определенную площадь в двадцать две тысячи акров, однако теперь это название используется применительно практически к любому поместью — большому или малому, находящемуся под единым управлением. С наступлением железных дорог асьенды постепенно исчезают и вскоре останутся лишь в поэзии или беллетристике. Виды с асьенды прекрасны до крайности. К востоку лежит горный хребет, изобилующий серебряными жилами, причем компания «Кораллитос» разрабатывает от тридцати до сорока рудников, в то время как от ста пятидесяти до двухсот «проспектов» (перспективных участков) ждут своего развития. Эти рудники известны и разрабатываются с тех пор, как испанцы ступили на эту часть Мексики. К западу от асьенды течет река Касас-Грандес, по обеим сторонам которой зеленеют огромные старые тополя; на заднем же плане возвышаются исполинские вершины Сьерра-Мадре, покрытые снегом и распадающиеся на всевозможные причудливые формы по мере того, как они спускаются к реке. Компания «Кораллитос» принадлежит главным образом владельцам из Соединенных Штатов, а ее основными акционерами являются нью-йоркские капиталисты. Находясь в городе Диас, я узнал от доктора В. Дерби Джонсона, духовного главы мормонских колоний в Верхнем Чиуауа, что в нижней колонии на реке Пиедрас-Вердес можно увидеть ряд древних ацтекских руин, о большинстве из которых прежде едва ли кто-либо слышал. Я решил навестить их как можно скорее по той причине, что мистер Макдоналд, управляющий делами нижней колонии, собирался вскоре уехать в Солт-Лейк-Сити. Этот джентльмен необычайно хорошо знал местность по реке Пиедрас-Вердес, поскольку провел месяцы за ее съемкой и был знаком с ее древними руинами лучше любого из живущих людей. К счастью, доктор Джонсон направлялся к нему с визитом — поездка на два дня, — так что на это время мы до известной степени объединили наши силы. Рассчитывая вернуться в Кораллитос, мы ранним утром отправились в путь протяженностью около шестидесяти миль к нижней мормонской колонии Хуарес, названной в честь величайшего президента Мексики со времен войны за независимость. В двадцати пяти — тридцати милях к югу от Кораллитоса мы прибыли в селение Касас-Грандес, в котором, как утверждается, насчитывается три тысячи жителей, однако проезжая по его кажущимся безлюдным улицам, мы не встретили и трех человек. Это важнейший населенный пункт в долине как в историческом плане, так и по численности населения. Своим названием, означающим «большие дома», оно обязано древним руинам, расположенным на его окраинах и составляющим крупнейшие из обнаруженных в этой части Мексики, когда ее много лет назад впервые посетили европейцы. Имя селения было перенесено и на реку, протекающую прямо перед ним и образующуюся от слияния двух других рек — Сан-Мигель и Пиедрас-Вердес. Сан-Мигель представляет собой продолжение линии Касас-Грандес без изломов и видится подлинным руслом; однако Пиедрас-Вердес важнее, поскольку ее воды круглый год пополняются притоками, берущими начало в неиссякаемых родниках западных сьерр. У Касас-Грандес мы покинули реку и двинулись вглубь суши к небольшой мормонской колонии на реке Пиедрас-Вердес, находящейся на расстоянии каких-то двадцати — двадцати пяти миль. Как и все прочие расстояния в этой части Мексики, между ними нет ни следа цивилизации, даже места для ночлега, хотя пересекаемая местность отлична для выпаса скота и изобилует прекрасными долинами, где можно было бы вести прибыльное хозяйство и где должны были бы виднеться три-четыре дюжины домов, будь развита хотя бы десятая доля ресурсов этого края. Когда мы пересекали одну за другой прелестные прерии, орошаемые множеством маленьких горных ручьев, казалось, будто пройдет совсем немного времени, и эта плодородная земля покроется точками сотен домов и тысячами голов скота на ее травянистых холмах. Значение слова «Пиедрас-Вердес» — зеленые камни, однако скальные выходы в утесах, на холмах или в ручьях пестрят всеми мыслимыми оттенками не только зеленого, но и красного, желтого, коричневого, розового и даже синего цветов. На фоне изумительного синего неба этой части Мексики эффект получается невообразимо прекрасным. Прямо перед мормонской колонией вы выходите на высокий хребет, с которого открывается вид на небольшое селение, приютившееся по берегам живописной реки Пиедрас-Вердес. Это зрелище редко превосходит по красоте что-либо еще. Далеко на западе величественно высятся увенчанные снегом массивы Сьерра-Мадре, а ближе раскинулись заросшие густым лесом холмы и пестрые камни меж ними, складываясь в картину, которую не в силах передать ни поэт, ни художник. Хуарес — живописный небольшой городок примерно из пятидесяти семей, которые выращивают все необходимые фрукты и овощи сами и располагают изрядным запасом для менее рачительных жителей окрестных мест. Наша группа была любезно приючена двумя или тремя мормонскими семьями, поскольку иных убежищ, кроме их жилищ, там не имелось. На следующий день мы отправились на осмотр древних руин на реке Тапасита (притоке Пиедрас-Вердес), которая протекает по столь прекрасному уголку долины, какого мне еще не доводилось видеть. Мистер Макдоналд, землемер этого участка, любезно согласился сопровождать нас, хотя был перегружен заботами, связанными с отъездом на следующий день в Солт-Лейк-Сити. В долине Тапаситы я рассчитывал обнаружить лишь одну четко очерченную группу руин. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вся местность, особенно в долинах, усеяна подобными свидетельствами. Высокий холм, именуемый Пикачо-де-Торреон, был заселен на своем южном склоне пещерными жителями; у наших ног лежала масса обломков, указывавших на развалины жилищ последних. В двенадцати милях выше по Тапасите находились еще одни обширные каменные руины, в то время как промежуточное пространство постоянно отмечалось аналогичными остатками. Фактически, как уже говорилось, вся долина представляла собой одно гигантское непрерывное скопление руин. Мы несомненно находились на земле, некогда занятой древним и густонаселенным народом — там, где плодородные ресурсы этого края вновь прокормят другую, куда более цивилизованную расу. Даже на территории самого города Хуарес обнаружилось немало подобных курганов, и раскопки в некоторых из них выявили много интересного. Как раз перед нашим прибытием из одного кургана извлекли горшок или кувшин, который я приобрел у мальчика, откопавшего его. Он похож на множество других кувшинов из Касас-Грандес, а также из более известных руин, уже фигурировавших в трудах о Мексике. Однако он отличается от большинства из них тем, что на нем изображена птица, поскольку изображения животных любого рода крайне необычны на их декорированных поверхностях. Эта птица больше всего напоминает кукушку-дорожника, или калифорнийского земляного кукушку, чем любую другую птицу в этой части света. Геометрические узоры встречаются часто, и среди них наиболее обычны зигзагообразные, ступенеобразные формы. В этом кургане было найдено множество других вещей, включая ряд глиняных сосудов вместе с человеческими костями их создателей. Несомненно, аналогичные реликвии с некоторыми вариациями можно было бы обнаружить во всех этих курганах. Мы видели, думаю, много сотен таких руин в районе Пиедрас-Вердес, причем большинство из них представляли собой лишь холмики, намекающие на то, чем они были некогда. Вдоль склонов холмов также можно было отчетливо разглядеть древние канавы, показывающие, что прежние обитатели возделывали богатую почву долин. Они также прекрасно понимали ценность воды, ибо вокруг подножий небольших безводных долин, ведущих в орошаемые, располагались подобные плотинам террасы, очевидно предназначенные для улавливания и удержания воды после дождей до тех пор, пока она не понадобится в оросительных канавах. На вершинах соседних высоких холмов находились укрепленные места, куда они, по-видимому, бежали во времена опасности от других племен. Это был удивительный и интересный народ, заслуживающий тщательного изучения даже по тем скудным свидетельствам их существования, что дошли до нас. ДРЕВНИЙ КУВШИН, ОТКОПАННЫЙ В ГОРОДЕ ХУАРЕС. На Тапасите мы наткнулись на развалины того, что должно было быть крупным городом этих людей — крупнейшим из тех, что мы видели в той части страны. Единственным живым существом, замеченным нами там, был пума или пантера, которая трусила по долине, пока не увидела нас, после чего повернула обратно в горы. Воистину, дикие звери бродили по тольтекскому Вавилону. Художнику невозможно передать в черно-белом исполнении какое-либо представление о красоте этой страны; это земля, требующая кисти живописца для демонстрации своих красот. Одна из интересных особенностей многочисленных руин, встречающихся по всей этой части страны и указывающих на некогда густое население, кормившееся за счет земли, заключается в том, как именно большинство из них, по-видимому, встретило свою гибель. При раскопках разрушенного дома все скелеты его обитателей обнаруживаются в том, что можно назвать совмещенной кухней и столовой — эти два помещения составляли одно целое, — и неизменно возле очага. Позы этих скелетов столь разнообразны, какие только может принять человеческое тело. Их находят стоящими на коленях, вытянутыми во весь рост, иногда со сцепленными над головой руками, на боку и, наконец, с детьми на руках, причем едва ли найдутся два одинаковых скелета в одном доме или серии домов, объединенных в пуэбло. Между тем во всей науке о погребениях почти повсеместно установлено, что даже среди самых низших дикарей, равно как и среди наиболее цивилизованных народов, каков бы ни был принятый способ захоронения — сколь бы нелепым он ни казался с нашей точки зрения, — он остается единообразным в главных чертах, допуская, разумеется, небольшие отклонения для касты или ранга. Положения скелетов в их собственных домах не согласуются с этим общим фактом и навели некоторых на мысль, что эта раса была уничтожена землетрясением или иным насильственным проявлением природы. У меня была долгая беседа с митером Дэвисом, управляющим компании «Кораллитос», который занялся изучением этих древних руин в силу того, что они буквально навязывались его вниманию. Этот джентльмен не только считает, что они были истреблены мощным землетрясением, как я предположил, но и убежден, что этот великий катаклизм застал их за вечерней трапезой. Последний факт он выводит из сопоставления обычаев нынешних, почти чистокровных местных индейцев, которые должны происходить от более древней расы, хотя, как ни странно, ничего не знают о своих прародителях. Вечерняя трапеза — это единственный случай, когда они все собираются вместе дома. Землетрясение должно было быть очень сильным и обрушить крупные здания на их обитателей до того, как те успели спастись. Этот регион не особенно подвержен подобным бедствиям. Однако то, что они здесь случаются — порой даже мощные, — показывает Бависпское землетрясение нескольких лет назад, когда тот город был разрушен, около сорока человек погибли, а всю страну сотрясло. Мистер Дэвис развивает свою теорию дальше: выжившие таким образом оказались во власти своих врагов (а о том, что у них и раньше были враги, свидетельствуют их укрепления рядом почти с каждым селением) и превратились в пещерных жителей как последнее средство спастись от ярости своих давних недругов. Последние, вероятно, были дикарями по сравнению с ними; а проживая в первобытных жилищах, вроде кожаных палаток или уикиапов и прочих легких строений, они почти не пострадали от упомянутого великого потрясения. Когда частично побежденная раса достаточно окрепнула, она двинулась на юг в качестве первых или одних из первых тольтекских переселенцев в том направлении. Во время моего пребывания в Кораллитосе мистер Дэвис рассказал мне о некоторых руинах, расположенных примерно на полпути между его асьендой и Касас-Грандес, близ Барранки. На следующий день я посетил их и обнаружил весьма примечательную и четко очерченную дорогу, ведущую прямо вверх по холму к пологому уступу, над которым возвышался более высокий холм в конце этого уступа. Здесь находились древние руины, сложенные из камня и очень напоминающие оборонительную позицию. Возможно, это было место для жертвоприношений, поскольку иначе я не могу объяснить тщательность постройки этой дороги. Для оборонительных целей в ней не было необходимости, тем более в столь качественно сделанной; однако наблюдения научили меня, что когда для какого-то действия не удается найти иного разумного объяснения, для его обоснования можно последовательно привлекать суеверные или религиозные мотивы. Этот холм фактически был отрогом более крупного, находящегося поблизости и возвышающегося над ним. Поднявшись на последний примерно до середины, можно было отчетливо разглядеть ряды каменных зданий, неразличимых снизу. Они опоясывали холм, и примерно на полпути между ними и вершиной холма находился еще один кольцевой ряд построек, смутно различимых по их развалинам, хотя кладка была превосходного качества. На вершине холма располагалось укрепление с колодцем примерно в двадцати футах от маковки, над которым нависал и почти скрывал его свешивающийся куст мескитового дерева. У подножия обоих холмов тянулась цепь курганов, уходивших за горизонт. Я почти опасаюсь пытаться оценить их количество и не могу с уверенностью утверждать, что они вообще представляли собой здания. Во всех или почти всех прочих курганах имеются какие-то признаки стен домов, выступающих сквозь щебнистые завалы; здесь я не нашел ничего подобного, но в остальном они очень напоминают другие курганы. Все указывает на то, что эти люди находились в обороне и что оборона требовалась часто. Руины выглядели гораздо более древними, чем любые другие из тех, что я посетил, но отчасти это, полагаю, можно объяснить песчаным характером местности. Ничто не заставляет заброшенное здание или иное творение человека выглядеть столь архаичным, как наметенный вокруг него дрейфующий песок. Следовательно, этот город вполне мог быть современником разрушенных городов долины Касас-Грандес в целом, хотя последние выглядят гораздо более новыми из-за того, что построены на более плотном грунте. Как я уже не раз намекал, все эти долины вдоль предгорий гор Сьерра-Мадре вполне могли вмещать густое население, когда эти древние люди пребывали здесь, и если физические характеристики были теми же, что и в нынешнюю эпоху, объяснить это очень легко. К западу здесь слишком гористой местности, чтобы множество людей могло найти дома и возделывать почву, в то время как к востоку страна слишком бесплодна, если миновать линию озер или места, где горные реки уходят под землю. Полоса вдоль предгорий, между главным горным хребтом и равнинами — чуть ли не единственное место, где земледельческий народ мог жить в больших количествах и преуспевать; и теперь, когда устрашающий индеец-апач окончательно усмирен, я полагаю, недалек тот день, когда этот край вновь будет заселен общиной, занимающейся мирными трудами. Эти древние обитатели, вероятно, сами производили все необходимое, так что между ними было мало торговли и почти не требовалось дорог или троп, хотя некоторые из них до сих пор вырисовываются с большой четкостью. Я уже упоминал о четко обозначенной дороге, ведущей вверх по крутым склонам холма Дэвиса. Ее прекрасно видно за милю, хотя с такого расстояния ее истинный характер различить трудно; наблюдатель может принять ее за полосу светлой травы в ложбине, пока его заблуждение не рассеется при более близком осмотре. Укрепления на вершине, если рассматривать их с военной точки зрения, были самыми совершенными, какие только можно желать. Холмы отступали с обеих сторон, открывая полный простор для взора вверх и вниз по широкой долине, каждый квадратный ярд которой, вероятно, орошался и возделывался. Несомненно, в ясную погоду укрепления можно было смело оставлять без охраны, поскольку жители в это время, надо полагать, трудились на своих полях. Несколько зорких часовых, правильно расставленных, могли предупредить о приближающемся враге задолго до того, как самый быстрый неприятель успел бы начать атаку. Разумеется, при этом предполагается, что трудоспособный гражданин той эпохи был в равной степени ремесленником или земледельцем и солдатом; впрочем, это предположение согласуется с нашими знаниями о многих других древних народах. По пути из этих руин обратно в асьенду мы проехали через старый заброшенный мексиканский горняцкий городок под названием Барранка. Его древний характер отчетливо проявлялся в длинных рядах шлака из саманных печей, некоторые из которых все еще стояли. Хотя многие саманные дома находились в отличном состоянии, а старая церковь и вовсе сохранилась довольно неплохо, в самом селении не было ни души. Примитивные методы работы и богатство выплавленной руды можно было заметить по любому кусочку шлака, взятому из отвалов. Если его немного расколоть, обнажались практически чистый свинец и серебро, вероятно, в тех же пропорциях, в каких они содержались в жиле. Эти кучи шлака представляли бы собой целое состояние при использовании нового и усовершенствованного оборудования для их повторной плавки, подобного тому, что применяется в Соединенных Штатах, и при наличии проходящей неподалеку железной дороги. Более того, это место — лишь одно из многих, где состояния лежат мертвым грузом в различных шлаковых отвалах старых рудников одного только северо-запада Чиуауа. У местных жителей трудно получить информацию о минеральном богатстве страны. Если у них есть хороший рудник, они крайне неохотно говорят об этом и очень ревностно оберегают ценную горную собственность от иностранцев. Им претит видеть, как она ускользает из их рук, и они неблагосклонно относятся к иностранному духу предприимчивости и усовершенствований. Это, однако, совершенно противоречит политике мексиканского правительства, которое делает все возможное, чтобы привлечь сюда инвестиционный капитал. Страна находится в стабильном, устоявшемся состоянии, и мы обнаружили, что все посещенные нами места столь же безопасны, как и более обжитые районы Соединенных Штатов. На вежливость и готовность услужить даже самых простых мексиканцев можно положиться неизменно, и это больше того, что можно сказать о соответствующем классе в более просвещенных странах. Тот день, когда мы посетили руины Дэвис-Хилл, выдался очень жарким, и наш кучер, не имевший вкуса к антикварным изысканиям даже в той скромной степени, в какой им обладал я, был весьма недоволен тем, что его оторвали от тени больших тополей вокруг асьенды. Желая продемонстрировать свою исконную независимость духа, он отказался прислушаться к совету и напоить лошадей в дороге, но на обратном пути позволил им напиться вволю; в результате одна лошадь пала. Мы выехали из Деминга с двумя крупными американскими лошадьми, но теперь обнаружили, что даже в этой большой асьенде невозможно найти подходящую пару, так что нам пришлось отправиться в путь с комичным, крепким бронхо в качестве пары, что придавало повозке не только весьма несоразмерный вид, но и казалось крайним проявлением жестокости по отношению к животному. Когда крупная лошадь шла рысью, малыш переходил на кентер, чтобы не отставать, и смотреть на эту несогласованную пару, преодолевавшую расстояние, было почти достаточно, чтобы укачать человека. Вскоре мы вернулись в Корралитос и оказались за устрашающего вида воротами. Здесь нас разместили с большим комфортом: в камине спальни горел яркий огонь, разгонявший прохладу, так как температура в комнатах этих толстых саманных зданий очень напоминает погреб независимо от того, тепло или холодно на улице. Не прошло и нескольких часов, как стали прибывать другие чужаки: англичане со своих ранчо, горняки с серебряных рудников, изыскательская партия и несколько скотоводов. К наступившим сумеркам место кипело от людей, и проблема заключалась в том, как разместить на ночлег стольких гостей. Длинный стол в старой саманной столовой заполнялся трижды. На такой асьенде нет недостатка в свежем мясе: все, что нужно, — это отправить мясника, который добывает все необходимое из обильного поголовья на пастбище, ибо в этом чистом, разреженном воздухе мясо сохраняется до тех пор, пока не будет использовано. Есть еще одна особенность крупных асьенд вроде этой, которая может показаться интересной. Я имею в виду лавку, которая обычно занимает один из углов здания. В этой лавке можно найти любой необходимый товар, и здесь индейскому населению в обмен на их труд выдают определенное количество муки или сахара — можете быть уверены, количество это всегда весьма невелико; и со временем простые люди выбирают гораздо больше, чем им причитается за работу, поскольку им всегда предоставляют кредит. Именно тогда они становятся пеонами или рабами, ибо они редко вырываются из долгов, а лишь увеличивают их до тех пор, пока не оказываются фактически в собственности землевладельцев, которые могут поступать с беднягами как им угодно и заставлять их работать тогда и там, где сочтут нужным. Эти долги переходят от отца к сыну; таким образом они постоянно растут, и цепи затягиваются все туже. Я полагаю, у этой системы немало как преимуществ, так и недостатков, но мы определенно видим ее изнанку для бедных и простых людей, которые, получая удовлетворение своих сиюминутных потребностей, не стремятся заглянуть дальше. Среди более образованных людей такое положение дел крайне тягостно, но, как правило, они достаточно прозорливы, чтобы избегать его. Неподалеку от ограды асьенды, посреди бедного квартала, стояла полуразрушенная римско-католическая церковь. Постоянного священника не было, но дважды в год приезжал пастор из селения, расположенного дальше на юг. Однако в любое время дня возле примитивного алтаря можно было застать женщин — бедный, падший класс, обладающий меньшей нравственностью, чем самые дикие племена, никогда не слыхавшие о цивилизации. Мое путешествие протяженностью более чем в две сотни миль по восточному склону гор Сьерра-Мадре от границы между двумя странами в сочетании с информацией, полученной в пути, показало мне, что я могу добиться большего, если попытаюсь пробраться через великий хребет с запада; поэтому было решено сменить базу из штата Чиуауа на штат Сонора. Находясь с визитом в Ла-Асенсьоне во время нашей обратной поездки, мы наблюдали, как с десяток мексиканцев извлекают серебро из руды методом, столь же древним, как тот, что упоминается в Библии. Богатая руда, дававшая, вероятно, двести пятьдесят долларов с тонны, была извлечена из жилы с помощью ломов и грубых взрывных работ, а затем доставлена в город на спинах осликов. Здесь огромные глыбы сначала дробили кувалдами до размеров примерно с кулак, чтобы с ними было легко обращаться, затем снова разбивали меньшими ручными молотками почти до состояния крупного песка. Это превращалось в тончайший порошок путем растирания в тяжелых кожаных мешках. После этих операций все смешивали с водой и бросали в драгу (мельницу для измельчения руды), представляющую собой нечто среднее между кофейной мельницей и кварцевой дробилкой, иными словами, состоящую из четырех камней, привязанных к вращающемуся стердню мельницы и приводимых в движение неизбежным мулом. В результате получается паста, богатая гранулированным серебром, которую смешивают с солью и варят в небольшом котелке, словно варят яблочное повидло, а не разрабатывают одну из самых богатых серебряных жил в стране, славящейся своими ценными серебряными рудниками. Полученная масса вымывается в лотке, как золотоискатель промывает золото в поисках его следов, за тем лишь исключением, что добавляется ртуть для образования амальгамы с высвободившимся металлом. Последнюю отжимают руками, а из маленького шарика амальгамы, яркого, как само серебро, выпаривают ртуть с помощью печи, которая годится лишь на то, чтобы поджарить яичницу на двоих. Чистый серебряный шарик, сверкающий на солнце подобно инею, теперь уплотняют ударами до размеров крупного мраморного шарика, чтобы он не рассыпался на куски. Чрезвычайно досадно видеть, как столь невежественные человеческие методы применяются к щедрым дарам природы. День или два поездка шла без каких-либо отклонений от обычного распорядка, пока мы не добрались до третьей переправы через реку Касас-Грандес в точке, настолько близкой к ее впадению в лагуну Гусман, что мы были уверены: проблем с переправой не возникнет. Ибо, как я уже объяснял, большинство рек в этих краях тем шире, чем ближе вы подходите к их истокам. Никаких дождей, способных вздуть потоки, не было, поэтому можно представить наше удивление, когда, добравшись до реки, мы обнаружили бурлящий поток. Многолетний опыт научил меня, что ждать спадания вздувшейся реки не стоит; поэтому мы принялись за дело, чтобы преодолеть строптивый поток. Все поклажи сложили на сиденья поверх пустых кузовов фургонов, которые, будучи таким образом нагружены и имея высокий центр тяжести, вели себя подобно лодкам, когда бросались в реку. Нашему кучеру-мексиканцу пришлось хуже всех: он ехал в низкой легкой повозке, запряженной двумя маленькими пегими бронхо. Поток снес его вниз по течению под нависшую рощу ив, несмотря на веревку, привязанную к дышлу повозки, и другую, которую крепко держали с полдюжины человек на стороне, обращенной к течению. Но он сохранял холодную голову и хладнокровие, хотя в тот момент стоял в кузове повозки по колено в ледяной воде. Переждав мгновение, пока лошади придут в себя от испуга, он переплыл на них против течения к переправе, и люди с улюлюканьем и криками вытащили всю эту конструкцию на берег; повозка выглядела как утонувшие крысы, привязанные к сигарной коробке. Мы переправлялись через эту реку три с четвертью часа и чувствовали, что готовы утопить того, кто написал, будто Северная Мексика — это обширный безводный край. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ КАСАС-ГРАНДЕС. ГЛАВА III. СОНОРА — ВДОЛЬ СОНОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ — ЭРМОСИЛЬО — ГУАЙМАС И ЕГО ПРЕКРАСНАЯ ГАВАНЬ — РЫБНАЯ ЛОВЛЯ И ОХОТА В ОКРЕСТНОСТЯХ ГУАЙМАСА. От Деминга в Нью-Мексико всего пять или шесть часов езды по железной дороге до Бенсона в Аризоне — начального пункта Сонорской железной дороги, являющейся веткой компании «Атчисон, Топика и Санта-Фе» и простирающейся до морского порта Гуапайм... до морского порта Гуаймас в Мексике. Поездка из Бенсона занимает два дня, маршрут пролегает через горы, вниз по прелестным плодородным долинам и через плоскую тропическую полосу морского побережья. Это необычайно увлекательное и невероятно живописное путешествие на всем его протяжении. После того как поезд прибыл в Ногалес — городок, наполовину лежащий в Соединенных Штатах, а наполовину в Мексике, — он был сформирован на регулярный мексиканский манер из вагонов первого, второго и третьего классов; и, судя по количеству мексиканцев на борту, создавалось впечатление, что они столь же склонны к путешествиям, сколь и их более деятельные соседи с Севера, с той лишь разницей, однако, что если они могут сберечь хоть грош, путешествуя вторым или третьим классом, то именно так и поступают. Это обстоятельство избавляет среднего американского туриста от лицезрения любопытной стороны мексиканских поездок, поскольку он, как правило, предпочитает комфорт изучению живописности своих попутчиков. Когда мы прибыли в Эрмосильо — селение с населением около десяти тысяч человек, — станция была заполнена торговцами апельсинами; и таких апельсинов я не пробовал больше нигде, хотя мне доводилось отведывать этот фрукт в некоторых из самых знаменитых рощ Флориды и Калифорнии. По сладости, восхитительному вкусу и сочности они превосходят все остальные; на самом деле среди всех тех, что вы можете купить и съесть, невозможно найти ни одного плохого или безвкусного. Какая жалость, что для столь превосходного фрукта существует столь ограниченный рынок сбыта. Весь край от Эрмосильо до самого побережья кажется идеальным местом для выращивания апельсинов и всех прочих субтропических фруктов. Цены на апельсины весьма умеренные, поскольку их выращивают гораздо больше, чем способно потребить население, и для излишков, похоже, почти нет выхода ни в каком направлении. Век не доходя до Гуаймаса, железная дорога петляет среди прибрежной гряды гор и пересекает неглубокий морской залив, через который перекинут длинный эстакадный мост. Проезжая по мосту, сквозь разрывы в крутых горах можно заглянуть прямо в открытое море, или, вернее, в Калифорнийский залив. По мере того как поезд огибает крутые вершины и вы приближаетесь к старому порту, вам вновь открываются долгие виды на прекрасную гавань, окруженную горами. Перед поездкой в этот порт — главный на Калифорнийском заливе — я решил, что о нем будет сравнительно мало что сказать, поскольку он является не только конечной станцией железной дороги, но и расположен на одной или двух линиях пароходного сообщения, а следовательно, должен быть почти так же известен, как некоторые курорты Калифорнии или другие знаменитые места тихоокеанского побережья. Вопреки этому, оказалось, что туристы посещают его редко или вообще никогда. Я не смог найти о нем ничего в своих многочисленных путеводителях и томах, посвященных Мексике, но тем не менее обнаружил немало интересного в этом типичном старом городке, который был одновременно и нов, и привлекателен. Когда Сонорская железная дорога впервые дошла сюда несколько лет назад, все было готово к «буму». Отель стоимостью в четверть миллиона начали строить на прекрасном холме, возвышающемся над живописной гаванью, но после того, как в фундамент и подъездную дорогу, ведущую на холм, было вложено около десятой части этой суммы, затею бросили. Быть может, будет уместно сказать, что весь Гуаймас очень похож на тот отель: у него отличный фундамент, но практически больше ничего, хотя по своим санитарным условиям для зимнего отдыха он превосходит любое другое место. В первый же день по прибытии вы получаете образец погоды: мягкие, теплые дни с прохладными ночами, которые не изменятся ни на йоту за все ваше пребывание. Гавань живописна до крайности. Она полностью закрыта от моря сушей и кишит сотней видов рыб. Она очень напоминает гавань Сан-Франциско и, хотя меньше по размерам, гораздо интереснее благодаря множеству прекрасных видов, открывающихся взору при плавании по ее извилистым водам. Если бы это место когда-нибудь стало популярным зимним курортом, в гавани Гуаймаса и Калифорнийском заливе не нашлось бы рыбалки и парусного спорта лучше. Летом и зимой здесь дует постоянный морской или наземный бриз, но он никогда не бывает настолько сильным, чтобы сделать воды опасными. Я несколько раз ходил на рыбалку, и писциторианское меню, судя по моему опыту, оказалось поистине чрезвычайно разнообразным. Однажды во второй половине дня, находясь в гавани у берега, я поймал акулу длиной чуть более шести футов, которая устроила мне пятнадцатиминутную борьбу, прежде чем я смог подтянуть ее к борту и вонзить нож ей в сердце. Последняя операция, заметьте, предпринималась не столько для того, чтобы прекратить ее собственные страдания, сколько для того, чтобы предотвратить таковые для других, более ценных рыб, а возможно, и пары людей в ближайшем будущем. Однако местные жители сказали мне, что лишь крупная пятнистая, или тигровая, акула — вид, редко здесь встречающийся, — снисходит до того, чтобы перепутать ногу пловца с ранней пташкой, которую ловит жаворонок. Никакие виды акул не заплывают во внутреннюю гавань, где здравомыслящий человек станет купаться, поскольку ему требуется достаточно воды, чтобы скрыть свои движения от добычи, а в внутренней гавани такое условие соблюдается редко. И впрямь, само ее название, Гуаймас, заимствованное у индейского племени, означает чашу с водой; и оно применено весьма метко, ибо гавань настолько защищена сушей, что редко когда даже малейшая рябь нарушает ее зеркальную поверхность, хотя легкие бризы, способные нести парусные суда, дуют в течение всего дня. ВИД НА ГАВАНЬ ГУАЙМАСА. В продолжение моего рыболовного опыта мы поймали несколько похожих на окуней рыб, которых местные жители называют кабрилья (что означает «маленькая козочка» из-за некоторого мнимого сходства с этим животным, столь многочисленным в обжитых районах Мексики) и которые считаются самой сладкой рыбой на тихоокеанском побережье. Они не больше человеческой ладони, и, конечно, их требуется великое множество, чтобы приготовить угощение для нескольких человек, но раз уж угощение добыто, оно не имеет себе равных среди всех уловов, известных рыболовному искусству. Другая рыба, которую мы добыли и которую туземцы называют бока дульсе («сладкий рот»), внешне напоминала немецкого карпа. У нее была бледно-голубая голова, весила она от двух до четырех фунтов и держалась косяками, причем вне косяков не обнаруживалось ни единой рыбы-одиночки. Можно было рыбачить целый день на бока дульсе и не поймать ни одной поклевки, но стоило поймать первую, как их можно было вытаскивать через борт лодки так быстро, как только успеваешь насаживать приманку и забрасывать крючок, причем клев прекращался так же внезапно, как и начинался. Это очень вкусная рыба, и если Гуаймас когда-нибудь превратится в тот крупный город, который обещает его благоприятное положение, бока дульсе станет одной из главных промысловых рыб на его рынке. Пока мы там находились, в гавань после долгого плавания с целью исследования рыбы Калифорнийского залива зашло судно Комиссии по рыболовству США «Альбатрос», и капитан Таннер из военно-морских сил США сообщил небольшой группе из нас, что в Калифорнийском заливе рыбы хватит на снабжение всех рынков Мексики и Соединенных Штатов. Как ни странно, почти весь этот огромный рыбный запас в заливе сосредоточился вдоль восточного побережья этой американской Адриатики, то есть на стороне Соноры и Синалоа, а не у побережья Нижней Калифорнии. Необходима хорошая сеть железных дорог к внутренним горнодобывающим лагерям, чтобы сделать это великое изобилие доступным для богатства этой по природе богатой, но ныне слаборазвитой страны. Это неизбежно произойдет, ибо никто не может путешествовать по Северной Мексике, не видя ясно, что впереди ее ждет великое и удивительное будущее, которое значительно укрепит нас, если мы будем на подъеме, и которое может соответственно навредить нам в час нужды, если мы окажемся не на высоте. Часы стремительно тикают в нашу пользу, если мы должным образом этим воспользуемся. Когда я впервые плыл по водам Калифорнийского залива около восемнадцати лет назад, его торговля, хотя и весьма скромная, на три четверти находилась в руках европейцев, тогда как сегодня три четверти ее принадлежат американцам и лишь оставшаяся четверть — европейцам. Однако мы терпим одно неудобство: мы не пытаемся подстраиваться под чужие вкусы, даже если бы это принесло нам деньги. В Европе существуют особые линии дешевых ситцев и хлопчатобумажных тканей, которые продаются исключительно на западном побережье Мексики, и ни один ярд их не попадает ни в какую другую часть мира. И хотя наши товары ценятся дороже и значительная их часть находит там сбыт, они «не совсем отвечают требованиям», а американцы, вероятно, по незнанию истинных потребностей этих людей, не производят нужных изделий и не вытесняют иностранный хлам с мексиканского рынка. Невежество наших людей относительно коммерческой ценности Мексики, и особенно тех ее районов, что лежат в стороне от основных железнодорожных линий, поистине велико; оно лишает нас денег сейчас и более важного влияния в будущем. Наше колоссальное преимущество географической близости толкает нас вперед вопреки нам самим, и мы должны вымести практически любую сферу торговли в Мексике из рук иностранцев — факт, который наиболее решительно верен в отношении северной части этой богатой территории. Приготовив наш обед из кабрильи и бока дульсе на северном, или внутреннем, берегу острова Сан-Висенте, мы отправились с визитом к пещерам на южной, обращенной к морю стороне того же острова. Путь пролегал через небольшое ущелье между двумя высокими отвесными утесами, в которые море выточило пещеры, предназначенные для нашего осмотра. Сквозь это ущелье, вернее, под ним, воды изливаются в небольшую подземную воронку в сплошной скале, прежде чем достичь лежащей за ней маленькой лагуны. В любое время суток гул несущегося прилива напоминает грохот грома, поскольку вода бьется взад и вперед в своей каменной тюрьме. Верхняя корка воронки пронизана то тут, то там отверстиями и щелями, и при определенном уровне воды они служат жерлами бьющих гейзеров, когда каждая волна вкатывается и ударяется о каменный свод, сдерживающий ее. Горе тому, кто попытается переправиться в тот самый момент, когда высокая волна достигает максимальной силы в пещере внизу! Он получит самое быстрое и эффективное купание в своей жизни. Едва оказавшись на обращенной к морю стороне, взору предстает длинная вереница пещер. ПЕЩЕРА САН-ВИСЕНТЕ. Высокие холмы здесь сложены из твердого конгломерата, и волны Калифорнийского залива — как зовем его мы (залива Кортеса, как он назывался изначально и как его до сих пор называют большинство мексиканцев), — глубоко подмыли утесы, оставив нависающие массивы скалы, порой достигающие сотен футов в глубину, если измерять по сводам, под которыми мы шли. Они выглядели достаточно устрашающе, и мы опасались, что в любой момент нам на головы могут обрушиться несколько сотен тонн; ибо то тут, то там в мелководье виднелись как раз такие обломки, а вдоль некоторых пещер угадывались островки, которые неминуемо образовались при падении более крупных масс. Но эти обвалы происходили, без сомнения, с интервалом в столетия, и исследовать все эти пещеры было в целом совершенно безопасно. Во всяком случае, всякие мысли об опасности быстро растворились в восхитительной прохладе; ибо день на сверкающей воде и белом песчаном пляже выдался очень жарким, хотя мы едва замечали это в азарте нашего развлечения. Цветовая гамма в самой большой пещере была прекрасна описания. Набросок нашего художника столь хорош, насколько это возможно для черно-белого рисунка; однако он дает лишь слабое представление о действительности, если не считать формы и очертаний. На краю пещеры имелся узкий уступ, по которому можно было найти путь внутрь, за исключением случаев самого высокого прилива или когда шторм бьет в направлении суши, что случается редко и совершенно неизвестно в зимние месяцы. Гуаймас обладает изобилием природных красот для зимнего гостя или путешественника, но почти не имеет созданных рукой человека удобств, способных сделать его пребывание приятным в чисто физическом смысле. Все отели здесь мексиканские, и хотя судить о них следует с этой точки зрения, американцу они, вероятно, покажутся крайне неудобными. Наш отель представлял собой любопытную смесь пивной, кухни, столовой и внутреннего двора — все в одном флаконе, причем спальни тянулись рядами вдоль двух сторон. Один конец здания выходил на улицу, а другой — прямо на прекрасную бухту, в двух шагах от воды. Виды во всех направлениях с набережной этого простого отеля были неописуемо прекрасны, заставляя забыть о неудобствах внутренних помещений и недостатке чистой пищи. Даже сами жители в своей назаретской первобытности очень интересны. Хотя Гуаймас заявляет о семи тысячах душ в своих стенах, его водопровод имеет тот же характер, что и у древних египтян. Главное его описание, которое я приведу, — это изображение одного из общественных колодцев прямо на окраине города. Вода из этих колодцев используется только для полива улиц, а для хозяйственных нужд, таких как стирка, она совершенно непригодна для питья. Эта драгоценная влага доставляется из источника, находящегося аж в семи милях вглубь гор. Нам говорили, что эту воду можно легко провести в город по трубам, и что ведутся разговоры о попытке сделать это, ибо сонный старый городок начинает пробуждаться к осознанию того, что мир движется вперед. ОДИН ИЗ КОЛОДЦЕВ ГУАЙМАСА. Рядом с городом находится нечто вроде увеселительного сада, или ранчо, как его иногда называют. Он принадлежит трудолюбивому немцу, который пробурил на участке несколько скважин, получил теплую, холодную и минеральную воду и устроил купальни, пользующиеся большой популярностью у народа и делающие это место настоящим курортом. Здесь раскинулись рощи всевозможных тропических фруктов и растений, а цветы цветут в величайшем изобилии; яркие, роскошные цветы тропиков соседствуют с более скромными цветами умеренного пояса, украшая засушливый каменистый край цветами и тенью. В сезон дождей этот край служит излюбленным местом обитания тарантулов, сороконожек и скорпионов, ибо они процветают здесь ничуть не хуже цветов. В одной из комнат американского консульства, выходящей окнами на главную площадь, хранится кусок снаряда, заброшенный туда, как ни странно, американским военным кораблем при взятии Гуаймаса в 1847 году во время мексиканской войны. В то время суда «Портсмут» и «Конгресс» вошли в гавань, обстреляли город и взяли его. Упомянутый осколок снаряда застрял в массивных деревянных стропилах здания, и поскольку в простой архитектуре этой страны они никогда не закрываются отделкой, его ржавый круглый бок прекрасно виден снизу. Судя по позициям, занятым кораблями, это был, как говорят, «Конгресс» — тот самый, что впоследствии прославился боем «Монитора» и «Мерримака»; и поскольку над снарядом на флагштоке до сих пор развевается американский флаг, это весьма интересный и исторический кусок железа. Очень немногие американцы, однако, связывают тихий маленький городок Гуаймас с каким-либо событием войны, которая велась столь давно, что память о ней почти потонула в более поздней и великой войне гражданской смуты. В старые добрые времена в Гуаймасе то и дело случались собственные революции. Когда губернатор города оказывался в стесненных финансовых обстоятельствах или воображал, что его вскоре заменит какой-нибудь свежий любимчик из Мехико, он издавал провозглашение и рассылал людей к торговцу за торговцем с целью собрать подать. Если у тех хватало дерзости возражать, не желая расставаться со своими мирскими пожитками подобным образом, кого-то одного из них выбирали в качестве наглядного примера, выводили и расстреливали, что имело желаемый эффект и заставляло остальных подчиняться в срок. Мы имели удовольствие встретиться с одним из губернаторов прежних времен, правивших подобным образом. Теперь он занимает важный пост, является человеком огромного богатства и выдающимся гражданином — высоким, красивым мужчиной, — но я не мог отделаться от мысли, что он выглядит прирожденным пиратом и с удовольствием снова побыл бы деспотом, представись ему такая возможность. Основную массу рабочего класса этой западной части Мексики составляют индейцы яки и майо, причем части этих племен цивилизованы, а другие придерживаются дикого и кочевого образа жизни в горах. Они представляют собой одну из наиболее интересных особенностей страны. На протяжении многих лет воинственные члены племени яки вели кровопролитные и успешные войны против мексиканского правительства и были главной причиной медленного развития побережья залива; однако после смерти их знаменитого вождя Кахеме они стали мирными и тихими. Как раса они на редкость рослые, красивые и напористые, и говорят, что они способны выдерживать любые крайности жары или холода. Их привлекают на службу в правительство везде, где это возможно, и они составляют лучших солдат, которых можно найти для этой конкретной местности. Находясь в Гуаймасе, я услышал из надежных источников, что хабали (пекари / дикий свинья), пекари, или мексиканский дикий кабан, в изобилии водятся вдоль линии Сонорской железной дороги, и решил собрать небольшую компанию и атаковать этих сварливых свиней в их собственных угодьях. Хабали (в мексиканском варианте испанского языка произносится как «ха-ва-лее») — это дикий кабан Северной Америки, и хотя поодиночке они ни в коей мере не равны дикому вепрю из других стран, тем не менее, поскольку они передвигаются стаями и обладают равной отвагой, они с лихвой компенсируют количеством все то, что теряют, будучи рассматриваемы по отдельности. До сих пор в моем списке трофеев числились полярные медведи, бурундуки, лоси, зайцы-беляки, гризли, бекасы, вапити, буйволы, пухноножки, северные олени, стервятники, пумы и прочие, но скальп пекари еще не покачивался на моем поясе. И вот одним прекрасным утром мы отправились к станции Торрес, примерно в двадцати или двадцати пяти милях вверх по железной дороге, где можно было ожидать встречи с пекари и где удавалось раздобыть лошадей (точнее говоря, брыкающегося бронхо Юго-Запада) вместе с проводниками, загонщиками и т. д. Плодородная почва и теплое солнце Соноры пробуждают воображение неведомым в северной части Соединенных Штатов образом, с ее более холодным климатом и хмурым небом. Накануне отъезда я изрядно потелеграфировал вверх по Сонорской железной дороге, чтобы узнать, где именно эти пекари могут быть наиболее многочисленны, и ответы оказались столь же восторженными, сколь и комичными. Из Карбо прислали весть, что дорожным рабочим на железной дороге приходится «шугать» хабали с путей, чтобы починить полотно; другая станция сообщала, что диких свиней видят каждый день, кроме воскресений; на третьей станции заявили, что у них есть проводник-индейцев яки, который уходит с ласо и длинной заостренной палкой и притаскивает по пекари каждое утро до завтрака; в то время как в Торресе полагали, что я могу заполучить хабали милях в трех оттуда. Это было самое скромное сообщение и самая близкая станция, поэтому я остановил свой выбор на Торресе. Край вдоль южной части Сонорской железной дороги покажется чрезвычайно интересным тому, кто не знаком с тропическими или субтропическими странами. Его растительность была прелюбопытнейшей, а окрестные пейзажи — живописными. Прекрасные виды, конечно, можно увидеть в тысяче мест в нашей собственной стране, но они не отличаются столь удивительным буйством растительности, какое мы наблюдали тем утром по пути к местам истребления пекари. Здесь повсюду рос мескит, похожий на карликовую яблоню и дающий самый яркий огонь из всех когда-либо горевших дров. Тендер нашего паровоза был заполнен им, и, что касается топлива, мы могли бы делать по шестьдесят миль в час, если бы захотели. Древесина мескита имеет красивый ярко-вишнево-красный цвет; я не раз задавался вопросом, нельзя ли как-нибудь использовать эту обильную, прочную и скрученную древесину дачного Юго-Запада в качестве декоративного дерева; поистине более красивого цвета еще никто не видывал. Время от времени мне казалось, что я вижу моего старого знакомого — полынь; затем попадалось железное дерево (пало де hierro), похожее на очень благородную разновидность мескита. Свое название оно получило за твердость и вполне его заслуживает. Чтобы свалить каждое дерево, требуется топор, а поскольку качество разных деревьев всегда одинаково, а разных топоров — нет, даже это соотношение «один топор на одно дерево» приходится время от времени менять, и всегда в пользу дерева. Ходила байка о том, как бродяга, забредший в те края (бродяги иногда теряются и оказываются в Соноре ровно один раз), с обычным для его класса аппетитом попросил поесть. В ответ ему сказали, что если он нарубит определенное количество шпал для забора, хозяин обеспечит его недельной кормежкой. Это казалось ему работой примерно на день, и ни свет ни заря на следующее утро он отправился в путь с топором на плече. К несчастью, самым заманчивым деревом, повстречавшимся ему на пути, оказалось железное дерево. Поздно вечером он вернулся с топориным топорищем на руке. «Сколько шпал ты сегодня наколол?» — спросил его хозяин. «Я ничего не наколол, но вытесал одну», — последовал ответ, после чего он оставил свою должность. Здесь также растет пало верде, названный так за свой цвет, с его ярким, сочным зеленым листом, веточкой и корой и симпатичными желтыми цветами, создающими прекрасный контраст с более мрачной зеленью других деревьев. Время от времени длинные ряды тополей (аламо у мексиканцев) обозначают русла водотоков, а также встречаются многочисленные кустарники, покрытые цветами и кажущиеся наполовину деревом, наполовину кактусом — до того густы их колючки и шипы. Ну а что касается кактусов! В Америке насчитывается пятьсот видов, из которых на долю Мексики приходится значительное большинство, и большую их часть можно обнаружить вдоль этого конца Сонорской железной дороги. Здесь есть гигантская питайя, порой с дюжиной ветвей, каждая размером с обычное дерево, и высотой от тридцати до сорока футов. На каждой ветви по бокам тянется с десяток мясистых ребрышек, а на каждом ребре через каждый дюйм по всей длине располагается узелок из колючек, причем из каждого узелка торчит по двадцать или двадцать четыре крупных шипа. Мне рассказывали, что если охотник, сильно притесняемый пекари, заберется на питайю футов на десять, колючки там настолько густы и ужасны по своему воздействию, что пекари не смеют последовать за ним, какими бы стойкими и отважными они ни были. Затем идет чойя, или кактус чолья, высотой примерно по пояс. Вы можете обойти питайю, как дерево, но когда вы обнаруживаете поле чопальи (поле чой), вам проще попытаться обойти атмосферу, чтобы добраться до нужной точки. Чойя будет наклоняться до тех пор, пока у нее не «сломается спина», пытаясь встать у вас на пути, чтобы вонзить в вашу плоть дюжину-другую иголок. Они хуже всех; я мог бы потратить на описание различных кактусов почти столько же времени читателей, сколько потратил собственного на вытаскивание их из своей плоти после того, как охота на пекари завершилась, но я воздержусь. МЕКСИКАНСКИЙ КАКТУС Когда мы прибыли в Торрес, никто, казалось, ничего не знал о пекари, а поскольку поезд останавливался там на обед, у нас было достаточно времени, чтобы все обсудить. Выяснилось тогда, что дикие свиньи водятся на всем пути от Гуаймаса до Ногалеса, но в это время года они очень редки и встречаются лишь по двое-трое, а не стаями. В стаях они воинственны и легко останавливают преследователей, обращая их в бегство; но парами или в очень небольшом количестве они более робки и не проявляют боевого духа до тех пор, пока не выбьются из сил или не будут настигнуты более быстрым преследователем. Полагаться на каких-либо хабали не приходилось, и поскольку у меня в запасе был всего день или два, я решил двигаться дальше в Карбо, где перспективы выглядели лучше; в этот город мы прибыли как раз к ужину. Покончив с ним, мы занялись хлопотами вокруг наших лошадей, мулов, проводников, собак и т. д. Управляющий железной дорогой в Гуаймасе любезно вызвался отправить телеграмму в любую точку и обеспечить нас парочкой индейцев яки в проводники для преследования хабали, а также любым количеством сотен собак для их затрагивания, если потребуется. Он сказал, что может гарантировать собак (как и любой другой человек, знающий хоть что-нибудь о мексиканской деревне), но сомневается насчет индейцев яки. Мы раздобили четырех лошадей-бронхо и двух унылых мулов на следующий день и отправились спать. Я раскатал свои одеяла и буйволиную шкуру, уложил их прямо на платформе железнодорожной станции и, поскольку ночь выдалась холодной, прекрасно выспался. Утро забрезжило чистым, как хрусталь, и мы поднялись ни свет ни заря; но вопреки всей нашей европеизированной спешке мы выехали лишь вскоре после девяти часов. Нашим первым пунктом назначения было ранчо в двух милях к юго-востоку от города, принадлежащее полковнику Муньосу. Там мы должны были раздобыть индейца яки в проводники и узнать последние котировки на рынке пекари. Вскоре после утреннего подъема на северо-востоке показались тяжелые тучи; они расползались всё шире, подступая всё ближе и ближе, сопровождаемые яркими вспышками молний и раскатами грома, пока примерно в тот момент, когда мы были на полпути к ранчо полновластного полковника Муньоса, гроза не обрушилась на нас со всей яростью сонорской бури. Худшей ее чертой была настойчивость. Никогда в жизни я не видел, чтобы гроза затягивалась на шесть-семь часов, но эта длилась именно так, к нашему глубокому физическому неудовольствию и, хуже всего, к серьезному ущербу для охоты. Прибыв на ранчо, мы обнаружили, что индеец яки — проводник, который, к слову, был знаменитым охотником на пекари, — отсутствует, так как работает на отдаленном участке асьенды. Надо сказать, асьенда или ранчо в Соноре размером примерно с округ в большинстве наших штатов, и чтобы объехать ее из конца в конец менее чем за полдня, требуется эффективная служба посыльных. Тем не менее мы послали за ним, а поскольку присутствовавший при этом мальчонка высказал предположение, что он, пожалуй, сможет провести отряд туда, где в кустах затаился кабан, мы решили совершить с ним небольшую вылазку в ожидании индейца яки. Свои надежды на хабали он основывал на прошедшем дожде, который выгнал диких свиней наружу, облегчил их преследование по следам и позволил загнать их в угол быстрее, чем в сухую погоду. Лошади для паренька не нашлось, поэтому его посадили позади одного из участников экспедиции, и мы тронулись в путь под проливным дождем за «бедными маленькими хрюшками», как выразилась одна из сеньор асьенды. Поскольку бедным маленьким хрюшкам случалось загонять человека на дерево на три дня, мы были склонны тратить на них боеприпасы, а не сочувствие. МЕКСИКАНСКИЙ ХАБАЛИ. Дождь хлынул как из ведра, яркие полосы молний полосовали воздух прямо перед нашими лицами, а раскаты грома порой гремели так громко, что мы не слышали криков друг друга. Теперь мы действительно жаждали заполучить пекари; ибо хотя небольшой дождь помогает охотнику в преследовании диких свиней, столь мощный потоп работает исключительно против него. Сухие овраги несли потоки воды, в которых пекари мог бы переплыть реку, и это играло им на руку при побеге от собак (следовало упомянуть, что с нами было две собаки: одна — благородного вида пес для охоты, напоминавший кубинской ищейке, другая — прежалкого вида дворняга, помесь помеси с шавкой). Все это предприятие обернулось грязнейшим, мокрым провалом, и около полудня мы вернулись на асьенду, выглядя как утонувшие крысы. Добрый мексиканский обед из чили кон карне, красного перца, табаско и нескольких других острых приправ еще никогда не ценился так высоко, и поскольку индеец яки объявился, мы забрались обратно в наши мокрые седла, с одеждой, прилипшей к телу, как почтовые марки, и снова выехали на охоту. Пока мы обедали, дождь прекратился, и наши увядшие было надежды в результате возродились; но стоило нам отъехать на милю, как небесные хляби разверзлись, обрушив всю воду нам за шиворот. Овраги, которые по дороге туда мы перешли почти посуху, теперь бурлили шумными мутными потоками до середины лошадиных ног, а местами — наполовину их боков. Так мы продолжали путь около часа, промокшие до нитки и даже насквозь, причем репейники кактуса чолья облепили нас так, что мы стали похожи на овец. Около двух часов мы услышали громкие крики и помчались сломя голову сквозь шипы кактусов и кустарников, ибо это был знак, что впереди пекари. Они действительно были впереди, и мы преследовали их восемь миль. Почва была скользкой, и неподкованные пони скользили по ней, как кошки по льду с привязанными к ногам ракушками устриц. Я весил 265 фунтов, а мой маленький пони — едва ли в два-три раза больше, и как он поспевал за остальными, продираясь сквозь чойяла и огибая густые заросли мескита, до сих пор остается загадкой. ПОГОНЯ ЗА ХАБАЛИ ПОД ДОЖДЕМ Время от времени в путовый сустав лошади попадал пучок кактуса, и тогда она вскидывала копыта назад, чтобы молния вытащила его, не обращая внимания на всадника. Разок-другой пекари мелькали в виде двух тусклых серых полос, лишь очерченных на фоне темно-зеленых кустов, в которые они тут же исчезали. Несколько раз казалось, что мы вот-вот настигнем их через минуту-другую, но эта минута так и не наступала. Наш проводник-яки храбро шел впереди, совершая прыжки через кактусы, которые посрамили бы кенгуру, и держался далеко впереди лошадей. Внезапно он остановился и прекратил преследование перед широкой рекой, вздувшейся от дождей. Лицо его выражало крайнюю меланхолию, и было известно, что он не бросил бы погоню без веских причин, поскольку ему причиталось месячное жалованье (пять долларов), если бы хабали был убит. По-испански он объяснил, что отряд преследовал свиней с абсолютной уверенностью в их поимке — настолько те устали, — как вдруг, к его ужасу, в этом месте обнаружились следы трех других, свежих пекари. Всякий раз, когда свежие хабали присоединяются к тем, что выбились из сил настолько, что готовы принять бой, последние меняют свое решение сражаться и бегут до тех пор, пока держатся их свежие товарищи. Таким образом, нам предстояло бы проделать еще от восьми до двенадцати миль погони по скользкой грязи, чего лошади и мулы не вынесли бы, будучи и так истощены. Тем не менее мы повидали зверей и, потеряв их, постигли одну из их характерных особенностей, что стало достаточной компенсацией за нашу первую, но незабываемую охоту на диких свиней. Пекари, как уже говорилось, — свирепый зверек, который, действуя стаей, никогда не колеблется нападать на других животных. Койоты обходят их стороной, если тех много, и даже пума минует их в поисках иной добычи. Их клыки — смертоносное оружие, и они щелкают, как множество молоточков, когда зверек злится. Если какой-нибудь амбициозный Нимрод жаждет охоты на самую своеобразную дичь из всех существующих в Соединенных Штатах и Мексике, ему непременно стоит предпринять погоню за пекари в Центральной Соноре. Край вокруг Гуаймаса чрезвычайно плодороден, и ни в одной части американского континента не сыскать земли богаче той, что простирается вдоль восточной и северной частей Калифорнийского залива. Сонора и Синалоа признаны самыми богатыми штатами Мексики, и подобно тому, как Мексика была самой отсталой страной Северной Америки, эти два штата представляют собой наименее развитую часть Мексики. Такое положение дел объясняется почти исключительно той же причиной, что тормозила рост Аризоны и Нью-Мексико, а именно — набегами враждебных индейских племен. Эти два штата служили не только излюбленным местом для охоты и снятия скальпов для апачей, но и внутри собственных границ имели дело с превосходящими и воинственными расами в лице индейцев яки и майо. Последняя война яки с мексиканским правительством длилась более двенадцати лет, но после ее окончания несколько лет назад индейцы селятся в городах и селениях, где составляют наиболее трудолюбивую часть рабочего населения. С исчезновением этого дестабилизирующего элемента важнейшая проблема, касающаяся роста и развития сада Тихоокеанского побережья, по-видимому, решена. Здесь можно обнаружить любую градацию климата: от тропического морского побережья до умеренных великих плоскогорий на небольшом удалении вглубь суши. Страна обладает богатой, хорошо орошаемой почвой; здесь имеются обширные, покрытые лесом горные хребты, где в изобилии водится всякого рода дичь; реки и заливы кишат всевозможными видами рыб, а ежегодно можно снимать два или более урожаев фруктов или основных культур. Такой край не может долго оставаться незамеченным и незаселенным; ибо когда через него пролягут железные дороги, внимание посторонних неизбежно привлечет эта земля. ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЧИУАУА — ОТ ГОРОДА ЧИУАУА НА ЗАПАД К ВЕЛИКОМУ МЕКСИКАНСКОМУ ГОРНОРУДНОМУ ПОЯСУ. Находясь в Гуаймасе и обсуждая возможный маршрут в сердце Сьерра-Мадре, я услышал от генерала, командовавшего дивизией, в которой располагался Гуаймас, и получил настоятельный совет от других людей, знавших этот край, не пытаться проникнуть в горы с западной стороны, а заходить с высоких плоскогорий, центральным пунктом которых являлся город Чиуауа. На этот счет приводилось множество прекрасных соображений. Индейцы яки в то время были очень неспокойны; пора года выдалась неблагоприятная, поскольку все крупные реки, такие как Яки, Фуэрте и Майо, стояли в своем разливе; кроме того, вблизи гор не было хороших пунктов для снаряжения экспедиции, подобных тем, что предоставлял город Чиуауа. Все эти причины в сочетании с наступлением чрезмерно жаркой погоды заставили меня решить повернуть назад, к восточному склону хребта Сьерра-Мадре. Так что мы снова проехали по Сонорской железной дороге и наслаждались теми очаровательными контрастами моря цветущих равнин и гор во время двухдневной поездки, доставившей нас в Бенсон. Оттуда мы вернулись в Деминг, а из этого пункта — в Эль-Пасо, откуда Мексиканская центральная железная дорога за ночную поездку доставляет примерно на две с половиной сотни миль к югу, в город Чиуауа. Это населенный пункт с примерно тридцатью тысячами жителей, являющийся важнейшим городом на севере Мексики. Как и во всех мексиканских городах, с железной дороги разглядеть его удается едва ли: виднеются лишь высокие шпили его знаменитого собора, однако одна лишь эта прекрасная церковь с лихвой окупает для туриста остановку в его южном путешествии. Помимо собора, здесь есть множество других достопримечательностей, интересных для путешественника, располагающего достаточным временем, и городу не следует уделять столь всеобщее пренебрежение, как это принято сейчас. Он служит отправным пунктом для всех экспедиций, посещающих многочисленные крупные и знаменитые рудники северной части горного хребта Сьерра-Мадре. Путь из города к рудникам пролегает первые сто миль на дилижансе — до низких предгорий гор, а затем верхом на мулах еще миль сто или сто пятьдесят — в самое сердце великого хребта. Поскольку наш маршрут должен был пролегать примерно так же, первые два дня ушли на снаряжение экспедиции и улаживание необходимых приготовлений. Когда нам сообщили, что дилижанс из Чиуауа отправляется в три часа утра, мы убедились, что мексиканцы отнюдь не так ленивы, как о них рассказывают, особенно в том, что касается раннего подъема, иначе они не стали бы выпускать дилижанс в столь ранний час. Этим транспортным средством по необходимости пользуются редко, за исключением местных жителей; а побудка пассажиров в такое время ради поездки протяженностью в семьдесят пять или восемьдесят миль могла объясняться лишь болезненным стремлением здешнего народа встать раньше ранней пташки. День перед отъездом прошел за сортировкой багажа, абсолютно необходимого для долгого путешествия на мулах, и за сбором тех необходимых припасов, которыми мы намеревались пользоваться. Мне говорили, что после отъезда из города почти ничего нельзя будет купить, а то, что удастся найти, обойдется в три-четыре раза дороже покупки и доставки аналогичных вещей из Чиуауа. Поэтому, несмотря на все наши старания сократить багаж, он выглядел весьма внушительно, и я полагал, что мой караван вьючных животных окажется внушительным зрелищем, даже если ежедневное меню таковым не будет. Наши пожитки были свалены в конторе дилижанса, и нам отдали распоряжение разбудить нас пораньше, чтобы мы прибыли вовремя, так как нас заверили, что дилижанс никого ждать не станет. С некоторым сожалением я рано лег спать, оставив приятную компанию сидеть на веранде, которая окружала внутренний двор отеля. Поскольку шумы в таких примитивных мексиканских отелях затихают около часа ночи и возобновляются около двух, а ночной сторож счел своим долгом открывать мою дверь при каждом обходе и подносить фонарь к моему лицу, чтобы проверить, хорошо ли я высыпаюсь, опасаться того, что меня забудут, не приходилось. И все же, дабы пресечь любые сомнения, меня разбудило три разных человека. Отправление пассажиров на дилижансе явно было большим событием. Вскоре мы уже брели по улицам в полной темноте, пытаясь преодолеть положенное число извивов и поворотов по узким переулкам, ведущим к конторе (ибо этот мексиканский дилижанс был делом гордым и не снисходил до того, чтобы подъехать к отелю за пассажирами, даже за дополнительную плату). Строгие правила корпорации подлежали неукоснительному исполнению и стояли выше любых денег; так что мы тыкались в кромешной тьме, пока нас не перехватил дружелюбный полицейский с фонарем, который развернул нас обратно и помог добраться до темной двери конторы дилижанса, неотличимой в этот час от любой другой двери. Сначала мы были уверены, что полицейский ошибся, поскольку вокруг не наблюдалось никаких признаков жизни, а время отправления уже наступило. Вскоре, однако, заспанный человек со свечой в руке отворил дверь и пригласил нас войти; но я предпочел прогуливаться взад и вперед на прохладном утреннем воздухе и добра A5:G5лал хорошую получасовую разминку в таком роде, прежде чем экипаж показался вдали. Эта огромная старомодная повозка выглядела самым причудливым образом из-за того, что в нее были впряжены группами по четыре особи, плюс две выносные лошади, самые крошечные мулы, каких я когда-либо видел. С прибытием экипажа и упряжки из десяти животных контора мгновенно ожила. Я стоял и пересчитывал свой багаж, по мере того как тюковыброска шла сзади, и чувствовал себя так, будто монополизирую дорогу, ибо мой груз возвышался башни и заполнил багажное отделение. Затем контору осмотрели, чтобы убедиться, что ничего не забыто; но, увы, эта предосторожность оказалась безуспешной, в чем я к своему огорчению убедился в конце первого дня пути. Стоял белыи день, когда мы наконец тронулись в путь в половине шестого утра. Прогулка на прохладном воздухе пробудила у нас волчий аппетит, и, когда мы с грохотом проезжали мимо скромных хижин пеонов и видели, как они устраивают свою простую утреннюю трапезу, мы чрезвычайно пожалели, что доверились пунктуальности этого конкретного дилижанса. Когда мы ехали дальше по широкому проспекту из тополей на окраине города, поля были наполнены утренними работниками, которые поднимаются с первыми лучами солнца для работы и отдыхают в полуденный зной. В этой части страны такие рабочие всегда одеты в белое, которое кажется безупречно чистым издалека на темном фоне полей, но не выдерживает пристального осмотра. Таким образом я смог обнаружить еще одно достоинство мексиканского народа, по крайней мере определенной его части, и это несмотря на то, что мое открытие не согласуется с общепринятым американским мнением о мексиканских рабочих. Не было никаких сомнений в том, что они вставали на работу необычайно рано, в чем я находил подтверждения все это утро. Мы проехали двадцать миль до завтрака и встретили по пути направлявшихся в город людей, которые преодолели такое же расстояние. Как я уже говорил, эти же люди устраивают себе сиесту после полудня, и суждения о них выносят те, кто не встает достаточно рано, чтобы узнать, что они успели сделать. Покидая Чиуауа и направляясь на запад к Сьерра-Мадре, человек обнаруживает, что дорога буквально заполнена мексиканским гужевым транспортом, следующим из богатого серебряного пояса, который ныне стремительно развивается, главным образом за счет американского капитала. Здесь и огромные телеги с массивными деревянными колесами в назаретском стиле, и терпеливые ослики той же эпохи — и все это в таком изобилии, что можно подумать, будто происходит исход из города, который вот-вот будет осажден. Почти все, что растет возле жилища малоимущего мексиканца, служит для него поводом отвезти это в город в надежде продать. Пока мы не выехали окончательно из пригородов, наша компания была единственными пассажирами в экипаже, но там к нам присоединился мексиканский джентльмен, сын богатого владельца рудника, жившего в глубине гор. Он направлялся к горнодобывающему району своего отца, и, поскольку я встретился и побеседовал с ним до отъезда, я так рассчитал время своего отправления, чтобы оказаться с ним в пути хотя бы часть дороги. Местность непосредственно к западу от Чиуауа сильно напоминала мне наши собственные равнины тем, как незаметно она поднимается к предгорьям гор, хотя она была гораздо плодороднее и лучше орошалась, о чем свидетельствовали многочисленные богатые ранчо вдоль дороги. В девять часов мы остановились позавтракать и сменить мул. Наша утренняя трапеза состояла из варева, удостоенного звания кофе, тортилий (хлеба местных жителей — лепешек из крупно молотой кукурузы с водой) и нескольких залежалых яиц, поданных в помятой женои посуде на грубом деревянном ящике. Поскольку станция дилижансов была единственным домом в той части страны, мы не могли выбирать. Я заметил, однако, что почва там была высочайшего качества и прекрасно орошалась, так что на ней можно было вырастить что угодно. Какой рай можно было бы создать благодаря энергии и трудолюбию там, где природа уже сделала так много. В полдень мы остановились в одной из многочисленных простых и унылых деревушек, которыми усеяна эта страна. Они кажутся гораздо более безрадотными, чем открытые, голые земли мез. Все они очень похожи друг на друга: каждая состоит из одной-двух улочек глинобитных домов и церкви отталкивающего вида, которая выходит фасадом на еще более неприглядную площадь размером примерно пятьдесят на семьдесят пять футов, обставленную побеленными глинобитными скамьями, причем полоса зелени вокруг последних — едва ли не единственное, что напоминает о цвете растительности. Площадь служит местом отдыха для местных жителей, и трудно вообразить себе более унылое на вид место. Исследуя некоторые ресурсы этой страны, я столкнулся с новым и интересным для меня способом измерения пшеницы и других продуктов земледелия. Я встречал старого охотника на реке Юкон на Аляске, который измерял длину гризли саженями; мексиканец как-то раз взял с меня плату за седло по весу, тщательно взвесив его и исчислив итоговую стоимость; а когда я попытался узнать, сколько дает исключительно хороший участок пшеницы с акра, ответ оказался не менее удивительным. Хвастаясь своим полем, хозяин ничего не знал ни о каких-то бушелях с акра (или с гектара, что является их стандартной мерой измерения), ни даже о каком-либо соотношении фунтов или килограммов к известной площади; но он громко хвастался, что собирает сам-сто, тогда как лишь немногие из его соседей могли похвастаться урожаем сам-десят, а средним показателем для всей долины было сам-сорок. Теперь же сам-сто означало, что он получает сто зерен на каждое посаженное зерно, сто бушелей на каждый бушель, заложенный в качестве семян. Если бы он посадил бушель на акре земли и получил взамен сто бушелей, это считалось бы огромным урожаем, и даже фермер с американского Запада заплясал бы от радости при таком результате; но если бы он посадил бушель на десяти акрах земли и получил те же сто бушелей, что и прежде, мексиканский фермер был бы все так же доволен, в то время как американский фермер начал бы гадать, выдержит ли старая ферма третью закладку по ипотеке или нет. Конечно, американец скажет, что на акр высевается определенное количество бушелей, и что сам-сто или сам-десят действительно дает нам справедливое соотношение для суждения о плодородии земли. Но я отвечу, что в Мексике мало внимания уделяют даже такому соотношению или какому-либо другому в сельском хозяйстве, и лишь самые тщательные наблюдения или расспросы позволяют получить факты, необходимые для основы правильных предположений. Мексиканский дилижанс украшен помощником кучера в виде проворного малого, в чьи обязанности входит бросание камней в мул. Он занимает переднее сиденье рядом с кучером, и всякий раз, когда мулы демонстрируют склонность переходить на шаг — что случается примерно каждые полминуты, — он проворно спрыгивает на землю, бросается вперед к коренным лошадям с полными рук и карманов камнями и от души лупцовке подвергает несчастных животных. Разумеется, они развивают невероятную скорость, а он хватает ремни по бокам экипажа и запрыгивает наверх; затем коренные оборачиваются и, видя, что он забрался наверх и не мешает, снова сбавляют ход, после чего представление повторяется. Иногда мулы не ждут, пока их начнут забрасывать камнями, а, заметив, что их враг наклоняется за снарядами, дико несутся вперед, оставляя бегуна по дороге изо всех сил стараться догнать упряжку; догнав же, он на досуге отыгрывается на мулах сверху. Если в чем-то мексиканцы и могут превзойти нас больше, чем в чем-либо другом, так это в управлении дилижансами или повозками, причем с животными, которые не идут ни в какое сравнение с нашими по размеру или силе, хотя, пропорционально своим размерам, они, пожалуй, выносливее. Недостаток силы они обычно компенсируют количеством, запрягая их целыми стаями и табунами, так сказать. Когда мы только тронулись в путь, у нас было две группы по четыре животных и две выносные; затем мы перешли на четырех в ряд и двух коренных; потом, по мере того как местность становилась немного пересеченней, к шестерке добавили еще двух передних, так что всего стало восемь. Теперь же мы снова сократили упряжку до шести мулов парами, как это принято у нас дома. Поскольку последний отрезок пути оказался тяжелым, у нас снова было десять мулов четверками с двумя коренными. И все это на весьма пересеченной горной дороге. Здесь проявилась такая универсальность в управлении мулами, какой я никак не ожидал встретить среди народа, коего большинство американских авторов обычно описывают как решительно лишенный гибкости. Когда мексиканские мулы заканчивают работу в упряжке, они «промышляют» добыванием пропитания самостоятельно, пасутся на доступной траве или за неимением таковой щиплют кусты тополя и ивы, не брезгуя даже уголком загона или парой дышл повозки, если приходится туго. Ближе к вечеру мы осознали, что въезжаем в предгорья гор, поскольку дорога петляла по множеству живописных оврагов и поднималась по каменистым руслам небольших ручьев, часто выходя прямо посредине потока, когда каньон оказывался слишком узким или густо усыпанным валунами. Опрокидывание дилижанса на дороге — если ее можно было назвать дорогой — было обычным делом, и чтобы безопасно провести стайки мелких животных между поросшими мхом камнями, требовалось выдающееся искусство управления мулами. Ближе к вечеру стены длинного каньона с его изломанными утесами и причудливыми башенками почти сходились над головой, настолько узким он был; но после нескольких извивов и поворотов он расширился и, обогнув вершину высокой горы, вывел в другой каньон, где во всю свою длину раскинулся город Кусиуириачик. Я не собираюсь обрушивать название этого мексиканского города на головы моих читателей без предоставления плана, разреза и фасада в качестве ключа к этой загадке. Теперь мы находились в земле индейцев тараумара на западе центральной части Чиуауа; это длинное название относится к ним точно так же, как аналогичные индейские названия встречаются в штате Мэн и в некоторых других местах нашей страны. Это крупное индейское племя, насчитывавшее, вероятно, от 15 000 до 18 000 человек (самая достоверная оценка, которую мне удалось получить, определяет их численность в 16 000, хотя я слышал оценки и в 30 000 человек), когда-то было расселено на значительной территории, и их имена до сих пор носят большинство местностей в стране, которую они занимали до прихода европейцев. В КАНИОНЕ КУСИУИРИАЧИК. Там, где есть вода (так мне рассказал старожил среди этих странных и малоизвестных людей, дон Энрике Мюллер), название стоянки или города рядом с ней оканчивалось на чик, как в приведенном мной выше примере, а также в Бибичике, Каричике, Бакуриачике и некоторых других, которые я мог бы упомянуть — «все чистое сукно и шириной в ярд». Остальная часть слова Кусиуириачик, и без того достаточно длинная для пяти или шести других наименований, означает, по словам моего источника, «место стоящего столба». Когда много лет назад они управляли собственной страной, главным средством наказания служил вертикальный столбик, к которому привязывали провинившихся и устраивали им делаверскую выволочку. Таково происхождение громкого имени маленького мексиканского городка Кусиуириачик, расположенного примерно на полпути между городом Чиуауа и великим горнорудным поясом Сьерра-Мадре к западу и юго-западу от города, по отношению к которому он служит второстепенным распределительным пунктом. Поездка на дилижансе до него занимает один день, чуть более семидесяти пяти миль. В селении насчитывается пять тысяч жителей, и вдоль узкого ущелья тянется всего одна улица, которая, впрочем, достаточно длинна, чтобы оправдывать свое название. Это исключительно горнодобывающий городок, в котором вдоль небольшого ручья по его главной и единственной улице выстроено несколько важных рудоразмольных фабрик. Когда мы прибыли к нашему месту ночлега, мы обнаружили квадратное глинобитное ограждение с огромными воротами, через которые дилижанс с грохотом въехал и остановился на маленьком дворе, чтобы мы могли спешиться. Оттуда мы прошли через еще одни большие ворота в похожий двор, заполненный пестрой смесью мулов, и, лавируя между ними, чтобы перейти на противоположную сторону, поднялись по трем или четырем ступенькам и вошли в самый примитивный отель, какой только доводилось видеть глазам цивилизованного человека. Патио, или внутренний двор отеля, по нашему прибытии использовался как петушиная арена, и там толпилось от ста до двухсот человек. Помимо мексиканцев, там находился один огромный, жилистый китаец. Посередине арены лежали два мертвых петуха; один принадлежал китайцу, а другой кому-то из мексиканской аристократии города. Только что было вынесено неблагоприятное решение относительно победы петуха китайца, и тот как раз засучивал рукава, чтобы кинуться в толпу и доказать доблесть своей птицы; к счастью, наше своевременное прибытие предотвратило дальнейшую драку, переключив всеобщее внимание на нас, в то время как хозяина вытащили из гущи схватки, чтобы он отыскал ключ от одной из узких клеток, именуемых комнатами, которые выходили окнами на загон для мулов. Здесь, на грязном кирпичном полу, была расстелена моя постель, и я засыпал под хор визжащих мулов, доносившийся сквозь зарешеченное окно с деревянными ставнями. И здесь же я могу заметить, что не знаю лучшего применения для американцев со скромными средствами, чем открытие и содержание гостиниц в мексиканских городах, где подобные приличные удобства отсутствуют, а через которые проходит множество американцев, а также англичан и других иностранцев. Я мог бы назвать с полсотни таких городов в дополнение к приведенному примеру. В упомянутом городке нас набивали по четыре и шесть человек в эти крошечные клетушки — всех путешественников, едущих туда и обратно по делам, связанным с горнорудными интересами или подобными отраслями промышленности. В этой части страны повсеместным обычаем казался подъем в три часа утра на дилижанс, независимо от того, долгим или коротким будет предстоящий переезд. На следующий день мы должны были проехать всего сорок миль до Каричика; дилижанс возвращался почти за восемьдесят миль в Чиуауа, а другая линия дилижансов ответвлялась на Герреро к северо-западу; но казалось необходимым, чтобы пассажиры вставали в один и тот же час, дабы все экипажи могли отправиться в путь одновременно. ПРИБЫТИЕ ЭКИПАЖА Линия до Каричика совершенно не пользуется популярностью, и в качестве дилижанса для редких мексиканцев, отправляющихся в ту сторону, используется лишь обычная повозка; однако в честь нашей партии в тот день был отправлен большой дилижанс, чтобы везти нас и весь наш багаж. С первыми лучащимися полосками рассвета мы пробирались зигзагами через небольшой ручей, протекающий через город, мимо спящих свиней, гусей, цыплят, собак, осликов и мексиканцев — почти неразличимой массы, растянувшейся вдоль дороги. Эта дорога вела мимо большой рудоразмольной фабрики, грохочущей день и ночь, и по ней мы поднялись из узкого каньона до тех пор, пока не достигли месы и холмов. Впоследствии поездка проходила через прекрасные парковые места с рощами дубов и сосен, а дорога вилась вверх и вниз по склону горы, пока во второй половине дня мы не добрались до Каричика. На дороге между Кусиуириачико и Каричиком мы вышли к глинобитному зданию, которое живописным образом отступало от извечного стиля архитектуры в духе «грязевых коробок», столь распространенного в этой стране, причем за это отклонение мы должны были благодарить апачей. Не то чтобы они построили его, ибо апач никогда ничего не строил иначе как по принуждению, а в те времена принуждение этих индейцев было товаром редчайшим в Мексике; скорее же, они заставили мексиканцев поступить так, то есть возвести угловые башни по четырем углам глинобитной коробки и превратить ее в оборонительное сооружение. На фоне живописных горных пейзажей издалека оно выглядело как старый замок, и лишь более близкий осмотр развеивал эту иллюзию. МЕКСИКАНСКИЙ ГЛИНОБИТНЫЙ ДОМ, УКРЕПЛЕННЫЙ ПРОТИВ НАБЕГОВ АПАЧЕЙ. Находясь в Кусиуириачике, мы с некоторым презрением смотрели на примитивные удобства его унылого и полуразрушенного отеля и отвергали саму идею о том, что в каком-либо обитаемом городе можно найти место еще худшее или с большим пренебрежением к элементарным жизненным потребностям. Маленькая комнатка-келья с деревянной скамьей, жестяным умывальником и голым кирпичным полом, на котором следовало устраивать постель, казалась верхом простоты; поэтому мы полагали, что Каричик вряд ли сможет предложить нам меньше. Но поскольку в этом мире все относительно, вскоре мне предстояло вспоминать презренный отель как последний глоток цивилизации и ценить его соответственно. По прибытии в Каричик, городок с шестью или семьюстами жителями, нам сообщили, что никакого постоялого двора для нас не существует и нам придется разбить лагерь на улицах или в каком-нибудь поле, если только наш мексиканский друг не сможет уговорить местного священника разрешить нам воспользоваться большой пустой комнатой в одном из углов большого здания, занимаемого им. Предоставление или сдача в аренду большой пустой комнаты не казалось актом великого гостеприимства, тем не менее к этому отнеслись именно так. Мексиканский джентльмен, проезжая взад и вперед по тропе между отцовскими рудниками и Чиуауа, всегда останавливался у священника, или кюре, который был большим другом его семьи; однако ко всему и ко всем выходцам из Соединенных Штатов он относился с подозрением и недоверием. Поэтому, учитывая обстоятельства, его готовность пустить нас под свой кров можно было расценивать лишь как проявление заметного гостеприимства или как свидетельство желания услужить нашему общему мексиканскому другу. Быть может, им двигало острое чувство долга, и он нашел в этом подходящую возможность укротить свою гордыню. Но каковы бы ни были его мотивы, нам предоставили комнату. Итак, дилижанс оставил нас и наше имущество там, ибо в Каричике все дороги заканчивались, и, как только я смог договориться с местным проводником о его караване вьючных мулов, нам предстояло отправиться по одной из узких индейских троп, ведущих в самое сердце Сьерра-Мадре. Дом священника был, безусловно, самым значительным в деревне; он был построен вокруг большого внутреннего двора, и все комнаты выходили дверями на этот двор, за исключением той, что была выделена нам. У входа во внутренний двор находились большие ворота, которые можно было забаррикадировать в случае опасности или восстания индейцев. На одном из внешних углов строения располагалось нечто вроде кладовой с дверью, выходящей на улицу, и рядом с этой кладовой — в ней хранилось несколько старых бутылок и обрезков кожи — находилась отведенная нам комната. В одном конце нашей комнаты имелся небольшой камин, вдоль грубой глинобитной стены стояла деревянная скамья, а рядом с ней стол. Единственными проемами были одно окно с деревянными решетками и дверь. Пол был самым обычным земляным. Поскольку в городе не было ни одного места, где можно было бы купить продовольствие, прежде чем готовить обед, пришлось распаковывать наши ящики. Дрова и воду принесли быстро, в камине развели огонь, и наша простая трапеза могла быть готова уже через пятнадцать минут — и так оно и было бы везде, кроме как под началом нашего мексиканского повара. Мы попытались раздобыть кур и яиц — основные продукты питания даже на границе Мексики, — но нам сказали, что на это потребуется время и что раньше следующего дня их достать не удастся. Тем не менее отыскались тортильи, и они вместе с беконом, сухарями, сыром и чаем составили отличную трапезу. Дионисио, или по-английски Дионисий, мой повар, был горячо рекомендован мне в Чиуауа, и именно поэтому я взял его с собой, поддавшись восторженным описаниям его предполагаемых достоинств. С самого утра нашего отправления из Чиуауа он служил мишенью и посмешищем даже для самых неторопливых мексиканцев, которыесыпали на него всяческими насмешливыми прозвищами за его беспросветную глупость. Моя единственная надежда заключалась в том, что он проявит себя хорошим поваром, когда представится возможность; но тут мне суждено было испытать весь шок от его полной несостоятельности и осознать, что во всем путешествии он блеснет лишь как грандиозный провал. В конце концов я пришел к выводу, что мне просто спихнули его, чтобы посадить на жалованье и снять с чужих рук. Хотя мы прибыли в Каричик около полудня или чуть позже и сразу же начали приготовления к нашей скромной трапезе, есть ее пришлось при свете сальной свечи. Было очевидно, что если мы хотим питаться больше одного раза в день, Дионисио потребуется помощник для выполнения всей работы. С наступлением ночи добрый патер предложил нам постелить наши спальные мешки на полу в его гостиной. Эта комната занимала одну из сторон внутреннего двора. Она представляла собой длинное узкое помещение без окон, освещаемое лишь через деревянные дверные проемы, коих имелось два. В одном конце комнаты стояла маленькая старая узкая железная кровать; в другом — небольшой черный диванчик, обтянутый конским волосом, и пара стульев. На стенах висели картина с изображением Девы Марии и маленькое распятие, а в другом углу, подвешенное так высоко, что до него не дотянулся бы и самый высокий человек, висело маленькое, совсем крошечное зеркало, на которое явно смотрели как на нечто греховное, чем не следует пользоваться. В центре комнаты лежала небольшая полоска выцветшего зеленого брюссельского ковра. Все помещение производило крайне удручающее впечатление, и голая земляная комната снаружи казалась прекрасной по сравнению с ним, ибо там мы были залиты солнцем, видели прекрасное синее небо, а вокруг до самого горизонты тянулись холмистые, поросшие деревьями возвышенности с далекими пиками Сьерра-Мадре на заднем плане. Природа щедро одарила это место, и в любом направлении оно выглядело живописным и донельзя прекрасным. Вокруг Каричика простирается удивительно плодородная почва, а трава отличается сочностью. Мимо одной из окраин деревни протекает прекрасный горный ручей. Жители в основном представлены цивилизованными индейцами тараумара, и это один из крупнейших их населенных пунктов. Тем не менее, как и во всех индейских селениях, здесь наблюдается небольшая примесь мексиканцев, и именно на эту часть общины мы рассчитывали в поиске мулов, чтобы отправиться обратно в горы. Вскоре после моего прибытия группа индейцев отправилась на поиски животных, так как мы хотели выехать на следующее утро, если это будет возможно. К наступлению ночи часть необходимых животных найти не удалось; дело в том, что мексиканских мулов всегда отпускают на волю добывать пропитание самостоятельно, и они часто бредут за много миль, так что на их поиски порой уходят дни. Всю ночь индейцы снова прочесывали холмы, но к утру мулов все еще не хватало; поэтому ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать их появления. На следующее утро Франсиско, превосходный погонщик, взяв одну лошадь для перевозки нескольких легких тюков, собрал достаточно животных для отправки в путь. Лошади в этих горах абсолютно бесполезны. На крутых, пересеченных, опасных тропах маленький мексиканский мул — единственное животное, способное цепляться, ползать и карабкаться вверх и вниз по головокружительным кручам. Пестрая и тощая ватага зверей, выведенная для нашего осмотра тем утром, внушила нам неприятное предчувствие, что мы никогда никуда не доберемся, если доверимся им. Чуть раньше десяти часов мой караван из четырнадцати мулов тронулся в путь; нас предупредили, что ехать нужно быстро, поскольку тропа сразу за городом хорошая и необходимо вовремя прибыть к месту полуденной стоянки. Выбранная нами тропа использовалась редко, за исключением индейцев и немногих мексиканцев, владевших горнорудной собственностью в той части гор. Поэтому она оказалась одной из самых крутых и пересеченных в регионе. Вместо того чтобы искать хоть какой-то уклон, она пролегала там, куда падала прихоть первоначальных индейских путешественников, как правило, через крутейшие вершины или вдоль краев высоких и головокружительных обрывов, даже когда в этом не было никакой необходимости. Хотя это создавало определенные трудности как для нас самих, так и для наших животных, зато открывало необычайно красивые виды и живописные пейзажи, и, несмотря на неровности тропы, тем утром мы проехали пятнадцать миль и прибыли на полуденную стоянку вовремя. Всего в нескольких шагах от Каричика, пересекая высокий хребет, я заметил в небольшой долине внизу странное существо, которое кралось, наполовину скрытое от глаз, ко входу в пещеру в гигантском валуне. Я обратил на него внимание своего мексиканского спутника, и тот пояснил, что это всего лишь один из диких индейцев тараумара, которые живут подобным образом, и что я еще увижу их вдоволь до окончания своего путешествия. Это было мое первое знакомство со странным народом, скрывающимся в этих величественных старых горах и остающимся сравнительно неизвестным для всего мира. ГЛАВА V. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЧИУАУА — В СТРАНЕ ЖИВУЩИХ В ПЕЩЕРАХ И СКАЛЬНЫХ ЖИЛИЩАХ — ИНДЕЙЦЫ ТАРАУМАРА, ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ И ДИКИЕ. Я намереваюсь посвятить большую часть этой главы рассмотрению индейцев тараумара из центрального и юго-западного Чиуауа — аборигенного племени, упоминания о котором я изредка встречал в трудах и статьях о Мексике (особенно о ее северной части), но не смог найти никакого подробного описания ни в одной из имеющихся у меня книг по этому региону. Основой для моих комментариев служат факты моего пребывания в тех краях, где я воочию видел и изучал некоторые из их наиболее любопытных жилищ и обычаев, подкрепленные сведениями, которые мне удалось получить от нескольких суровых мексиканских первопроходцев в труднодоступных уголках великого горного хребта Сьерра-Мадре, причем эти сведения взаимно подтверждают друг друга. Хотя индейцы племени тараумара известны отнюдь не широко — я сомневаюсь, что многие из моих читателей когда-либо слышали о них, — тем не будь они многочисленным народом, и находись они в Соединенных Штатах или Канаде, где статистика даже по дикарям ведется гораздо лучше, чем в Мексике, они пользовались бы почти всемирной известностью. Из-за полного отсутствия статистики невозможно даже приблизительно назвать численность индейцев тараумара в этой части страны. Поэтому мне придется положиться на оценки (по сути, широкие догадки) наиболее осведомленных лиц, предоставив читателям результаты моих собственных изысканий в качестве проверки — хотя и не претендуя на то, что она окажется идеальной, — для широкого разброса чужих оценок. В предыдущей главе я упоминал о численности этих индейцев, но, судя по всему, что мне удалось о них узнать, склонен оценивать их число примерно в двадцать тысяч человек. Индейское племя численностью в двадцать тысяч человек в нашей собственной стране достаточно часто упоминалось бы в прессе и публике, чтобы стать общеизвестным; но изоляция индейцев тараумара от проторенных туристических маршрутов и слабый интерес к ним со стороны местных и государственных чиновников (особенно тот интерес, который делает их жилища, привычки и обычаи достоянием всего мира) опустили над ними темную и таинственную завесу. Некоторые племена не большей численности в глубине Африки известны нам на родине лучше, чем эти тараумара из гор Сьерра-Мадре в Мексике. Сейчас их редко можно увидеть в городе Чиуауа или даже на линиях дилижансов, расходящихся ко многим западным пунктам, которые получают припасы из этого города; и лишь те, кто сворачивает на мусульманские тропы к глубоко спрятанным горным рудникам, вообще видят их. Еще лучше — если порвать и с этими дорогами, тогда вероятность обнаружить их во всей их суровой первозданности станет еще выше. Те, кого обычно видят белые путешественники в этих краях, именуются цивилизованными и живут в бревенчатых хижинах, обрабатывая клочки горных склонов, совсем как низы мексиканского общества, у которых они заимствуют отклонения от устоявшихся привычек. Поэтому неудивительно, что о них мало что говорится, кроме редких упоминаний мест их прежнего обитания в стране, ныне занятой более высокой цивилизацией. ЖИЛИЩЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ТАРАУМАРА. Даже само слово «Чиуауа» является словом языка тараумара и относилось к месту расположения нынешнего города Чиуауа; его значение — «место, где изготавливались наши лучшие изделия». Территорию, лежащую между линией Мексиканской центральной железной дороги (которая пересекает небольшую часть их древней земли) и собственно Сьерра-Мадре, или там, где прекращают ходить дилижансы и весь транспорт осуществляется на мулах или ослах, тараумара либо уступили наступающей цивилизации, либо подчинились ее требованиям и сами стали цивилизованными. В первобытном состоянии они встречаются лишь в Сьерра-Мадре, причем в гораздо большем количестве на восточных склонах этого широкого хребта. Западнее тараумара обитают индейские племена майо и яки, населяющие плодородные и ровные склоны мексиканских штатов Синалоа и Сонора; на севере же они сталкиваются с вездесущим и вселяющим ужас апачем, чья рука была против каждого и рука каждого против него. Будучи мирным племенем индейцев, по крайней мере в своих отношениях с Мексикой, они тем не менее обладали качествами, делавшими их хорошими защитниками своей земли; и апачи, которых так боялись остальные, обходили горную страну тараумара десятой дорогой во время своих набегов в этом направлении. Тараумара, будь они вооружены одинаково, чего случалось редко, давали фору этим бедуинам пограничья между нашей страной и Мексикой. Тот, кто хоть раз видел группу диких тараумара, ни за что не заподозрил бы их в воинственном или агрессивном нраве и даже в той защитной воинственности, которая необходима для борьбы за свою страну. Даже полуцивилизованные среди них робки и застенчивы до детской наискости, какой я больше нигде не встречал среди индейцев или других дикарей; а ведь мне довелось пожить среди девяти десятых индейских племен Соединенных Штатов и великого множества тех, что обитают за пределами наших владений. Раньше я считал эскимосов Северного Гудзонова залива самыми скромными дикарями, но по сравнению с туземцами тараумара они сущие разбойники. Если у них возникает малейшее подозрение о приближении белого человека, его шансы увидеть их столь же малы, как при встрече с каким-нибудь пугливым животным, спасающимся бегством. Мексиканский джентльмен, владеющий частью акций богатого серебряного рудника в великих рассеченных барранкасах, ведущих от Сьерра-Мадре в сторону Тихого океана или в штаты Синалоа и Сонора (но который всегда добирался до своего рудника через Чиуауа), рассказывал мне, что несколько раз проезжал по горной тропе верхом на муле с караваном вьючных животных и не видел ни единого тараумара, хотя поездка занимала несколько дней по их землям и пролегала там, где ему следовало бы встретить две или три сотни индейцев, если бы те не предпринимали усилий избежать его внимания. Местность вокруг поросла лесом, порой весьма густым, и пугливый туземец, услышав лязг подков по крутой каменистой тропе, немедленно удаляется в уединение ближайшего густого кустарника и пережидает там, пока незваный гость не скроется из виду. Однако они не разлетаются подобно стае перепуганных охотником перепелов, поскольку при поимке обычно останавливаются и смотрят в упор, нежели выказывают бегство от белого человека на его глазах; если же последний бдителен и держит глаза во все оружие, он часто видит, как они крадутся среди деревьев или за камнями, когда он приближается к их жилищам либо к пещерам и скальным обиталищам, в которых они обитают. Разумеется, как и следовало ожидать, более дикие туземцы тараумара — те, что обитают в скалах, утесах, пещерах или тростниковых хижинах-якалях, — гораздо дичее и пугливее тех, кто притворяется, что перенял формы и обязанности цивилизации. Именно эта особенность так затрудняет понимание или изучение чего-либо о них, причем в краях, где столь мало интереса проявляется к получению знаний на этот счет. ИНДЕЙСКОЕ ЖИЛИЩЕ МЕЖДУ КАМЕННЫМ СТОЛБОМ И ДЕРЕВОМ. В моих странствиях по этой части Сьерра-Мадре (и здесь я мог бы заметить, что на некоторых мексиканских картах этот участок великого хребта изредка обозначается как Сьерра-де-Тараумара — пожалуй, единственное место, где мы столкнулись с этим названием), мне посчастливилось увидеть множество людей, занятых едва ли не всеми работами и обязанностями, которые им приписывают: цивилизованных тараумара, живущих в грубых каменных и глинобитных домах с плетеными изгородями вокруг возделываемых полей, и самых диких представителей этого народа, не признающих никаких мексиканских законов и обычаев и обитающих в пещерах в скалах, под навесами огромных валунов или в нишах высоко на практически отвесных скальных стенах, где они, вероятно, пасут немногочисленных коз и сеют кукурузу на крутых склонах, используя заостренные палки для проделывания лунок в земле, куда опускаются зерна. По внешнему виду дикий тараумара, на мой взгляд, немного выше среднего роста наших индейцев на Юго-Западе. Они хорошо сложены и очень мускулисты, причем кожа обитателей пещер и скальных жилищ имеет самый темный оттенок из всех виденных мной американских аборигенов, представляя собой нечто среднее между кожей гвинейского негра и обычного меднокожего аборигена, к виду которых мы так привыкли в западных районах Соединенных Штатов. Цивилизованные тараумара в массе своей заметно светлее. Майо и яки на западе, апачи на севере, тепехуаны на юге и команчи на востоке обладают более светлым цветом кожи, чем обитающие в пещерах и скальных жилищах тараумара, хотя живут в гораздо более теплых климатических условиях. Есть все возможности разглядеть кожу дикого тараумара, поскольку они носят лишь набедренную повязку и пару сыромятных сандалий; а если становится прохладно — как это всегда бывает по вечерам, ночью и утром на возвышенном плато или в горных районах Мексики, — они могут накинуть на обнаженные плечи сарапе из шерсти горного козла. Их лица обычно выражают мягкое, приятное выражение, а женщины неплохо выглядят для дикарок, хотя пожилые женщины быстро дурнеют внешне после достижения тридцати — тридцати пяти лет, насколько я мог судить об их возрасте. Дикая ветвь тараумара, безусловно, интереснее как наиболее точно представляющая наших собственных индейцев пятидесяти-сталетней давности, то есть до появления среди них белых людей. Цивилизованные не сильно отличаются от тех, что занимаются примитивным земледелием вокруг западных агентств; хотя у тех в Мексике нет никакой государственной помощи, которую мы так часто и щедро изливаем на головы наших меднокожих братьев с Севера. Дикий тараумара живет обычно в стороне от всех путей сообщения, избегая даже горных мусульманских троп, если это удается. Его жилище — пещера в склоне горы или углубление под изогнутым сводом какого-нибудь огромного валуна на земле. Горы Сьерра-Мадре в местах их обитания чрезвычайно живописны по своим скальным образованиям, порождая тысячи форм, каких я не встречал больше нигде: зубчатые стены, башни, бастионы, контрфорсы и аркбутаны, грандиозные арки и архитравы, причем в этих выступающих очертаниях можно различить все что угодно, от верблюда до седла. Естественно, что в таких образованиях — представляющих собой причудливую смесь известняка, пронизанную более поздними излияниями изверженных пород, — обнаруживается множество пещер, а огромные нерегулярные гранитные и гнейсовые валуны, оставшиеся на земле в результате размывания более мягкого известняка, часто лежат так, что эти роющие землю дикари могут использовать их вогнутости. Первых скальных жителей я увидел на реке Бакочик в первый же день конного пути из Каричика. Эти пещерные жители заняли огромную пещеру в известковой скале примерно в семидесяти пяти футах над водой, почти нависающую над живописным ручьем. Они заложили ее фасад камнем почти до самого верха, оставив верхнюю часть, вероятно, для вентиляции, так как дождь не мог залетать за гребень нависающего утеса. Там была всего одна дверь, закрытая старой рваной козьей шкурой, сквозь которую обитателям приходилось вползать — скорее подобно эскимосам в их снежные хижины-иглу, чем любому другому способу входа, с которым я могу это сравнить. Единственным человеком, которого мы увидели, был «дикий человек из леса», который с луком и стрелами в руках и шкурой дикого зверя вокруг поясницы в качестве набедренной повязки крался среди крупных валунов у подножия утеса. Дюжина решительных людей внутри этого скального жилища вполне могла бы сдерживать армейский корпус, не снабженный артиллерией, хотя я сомневаюсь, что обитатели занимают эти пещеры из-за их защитных свойств, скорее — из-за удобства в качестве жилья, требующего минимум труда для удовлетворения их грубых и простых потребностей. Мой мексиканский проводник сказал, что при нашем появлении они просто сбегут, оставив немного поджаренной кукурузы, грубый метате или камень для ее измельчения, необожженную оллу для воды, немного шкур и, возможно, изношенные туземные одеяла в качестве постелей; поэтому я воздержался от столь бесполезного предприятия, как карабканье к их орлиному гнезду ради его осмотра. Примерно за три месяца до моей первой экспедиции в Мексику я видел заметку, гулявшую по страницам прессы, о том, что в горах Сан-Матео в Нью-Мексико были замечены живые скальные жители и что, как только растает снег, будет организован конный отряд для их преследования и поимки; однако больше я ничего об этом не слышал, кроме того небольшого ажиотажа, который был поднят в свое время и какой неизбежно вызывает обнаружение любых живых пещерных жителей в любом месте. И все же вот люди такого склада, о которых мир, похоже, ничего не слышал. Сколько их насчитывается, как я уже говорил, сказать трудно. Мы насчитали по меньшей мере от пяти до шести сотен человек, рассеянных по труднодоступным уголкам этой величественной горной цепи, и могли бы, вероятно, утроить это число, если бы выискивали пещерных и скальных жителей исключительно вдоль и вблизи нашего маршрута. Предположим, что их всего три тысячи человек, и у нас наберется достаточно материала для написания огромной книги, сулящей столь же поразительные открытия, какие можно сделать из глубин какого-нибудь совершенно неизвестного континент — даже более любопытные, ибо публика отчасти подготовлена к подобным рассказам множеством старых заброшенных скальных жилищ, обнаруженных в Аризоне и Нью-Мексико, которые часто приписывают народу более древнему, чем руины тольтеков или ацтеков. Что между этими старыми скальными жителями и новыми существует определенная связь, я считаю более чем вероятным; и я полагаю, что большинство авторов, видевших и то, и другое — вернее, руины первых и значительную часть жизни последних, как это видел я, — согласились бы со мной в этом вопросе. Довольно твердо установлено, что апачи являются атапасками и прибыли с далекого севера; и представляется вполне вероятным, что они вытеснили на юг или истребили северных скальных жителей, оставив здесь лишь этих представителей — пусть и неправдоподобно многочисленных — некогда весьма любопытной расы, которая повсеместно считается вымершей. Индейцы пуэбло из той же местности, живя более крупными общинами и в более прочных жилищах, были лучше способны противостоять этим северным индейцам, и потому некоторые их города существуют до сих пор; но древние скальные жители, как и новые, во многих случаях могли быть отрезаны от воды настойчивым и агрессивным врагом, какими, должно быть, являлись апачи в те времена, только что вернувшись из своего северного похода. Еще более вероятно, однако, что они вытесняли их на юг до тех пор, пока отступающие скальные жители не стали настолько сильны за счет сплочения со своими южными братьями, что смогли противостоять дальнейшей агрессии и дать успешный бой своему старому врагу, как, мы знаем, они сумели сделать недавно, когда апачи творили свои разрушительные дела в этой части страны. В археологии хорошо известен факт, что потерпевший жестокое поражение народ, изгнанный из своей страны превосходящими силами противника и занявший новый, менее желанный участок, как правило, воспроизводит свои жилища, охотничьи орудия и все прочие предметы, которые им приходится создавать, гораздо менее искусно, чем у себя на родине; и я обнаружил, что пещерные и скальные жилища диких тараумара в горах Сьерра-Мадре в целом менее совершенны, чем скальные жилища далеко на севере, такие как жилища близ Флагстаффа в Аризоне, пещеры и скальные жилища в каньоне Манкос и многие другие, которые я мог бы упомянуть на нашем собственном Юго-Западе. Какова бы ни была связь между погибшими и ушедшими северными скальными жителями и их южными ныне живущими представителями, мне кажется, что было бы весьма полезно для какого-нибудь ученого посвятить несколько лет их детальному изучению, как это с таким успехом сделал Кэтлин среди сиу, Кашинг среди зуни и многие другие, кого я мог бы назвать. Все эти тараумара — будь они цивилизованны до такой степени, что занимаются сельским хозяйством, живут в домах, владеют прочими ремеслами на зачаточном уровне и исповедуют христианство, либо пребывают в состоянии дикости, обнаженные догола, если не считать сандалий из сыромятной кожи, живущие в пещерах или на отвесных скалах, поклоняющиеся солнцу и уповающие на то, что когда-нибудь вернется Монтесума, — все они в значительной степени независимы от мексиканского правительства. Эта независимость куда сильнее, чем у любых мирных индейцев Соединенных Штатов от нашего собственного правительства, за исключением разве что нескольких почти неизученных племен во внутренних районах Аласки. Если индеец тараумара совершает преступление или причиняет вред мексиканцу либо иностранцу, мексиканское правительство обращает на это внимание и пытается наказать правонарушителя; однако между собой, за исключением редких случаев вопиющих убийств, они способны отправлять все правосудие, равно как и решать прочие вопросы, исключительно через избранных ими самими должностных лиц и на основе собственных сводов законов и обычаев. Самые дикие из них — жители скал и пещер — ничего не знают о мексиканских делах и на самом деле разбегаются от любых белых людей, точно перепелки при их приближении. Более цивилизованные выбирают собственных вождей и подчиняются их исполнительным распоряжениям настолько хорошо, в общем и целом, что у мексиканцев действительно остается очень мало причин навязывать им своих чиновников, если их единственная цель — поддержание мира. Тем не менее полудикие племена в некоторых частях гор даже ведут междоусобные войны, не спрашивая мексиканского правительства ни согласия, ни отказа, и по итогам таких распрей заключают собственные договоры на своей основе. Г-н Альберто Мендоса, в совершенстве владевший испанским и английским языками и работавший переводчиком на одном из крупных серебряных рудников Сьерра-Мадре, где также служил отличный переводчик с языка тараумара, сообщил мне, что подобная война, о которой я рассказал, недавно вспыхнула и велась двумя фракциями в соседних частях гор. Разумеется, это было весьма странное дело, однако я сомневаюсь, что о его существовании вообще знали в какой-либо другой части Мексики. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ Как ни странно, знаком власти самоуправляющихся племен служит скипетр, если украшенную палку, которую держат в руке, можно назвать скипетром. Однако эти черные дикари сьерры подчиняются ей куда беспрекословнее, чем если бы это был заряженный пулемет Гатлинга, наведенный на них. Всякий раз, когда представитель власти или судья берет эту булаву гор Сьерра-Мадре и поднимает ее высоко над головой, каждый находящийся в поле зрения человек усмиряется куда эффективнее, чем если бы это была шашка взрывчатки огромной мощности, которая взорвалась бы, если бы они не подчинились. На их языке это называется в переводе «Божье правосудие», и поистине никакой суеверный народ еще никогда не подчинялся повелению так охотно и полностью, как они подчиняются этому немому выражению их собственных законов, без которого при тех же обстоятельствах они зачастую преступали бы закон. Мне рассказали почти комичный случай о том, как дикие тараумара совершили гнусное убийство цивилизованного сородича и завладе和сь телом. Было вполне естественно, что цивилизованная фракция хотела получить труп для захоронения, и они потребовали его, но им отказали. Тогда цивилизованные туземцы отправились к границе расселения обеих фракций в надежде добиться от вождя диких дикарей помощи. Там они обнаружили около четырех-пяти сотен последних, выстроившихся в боевой порядок с луками и стрелами, чтобы воспрепятствовать их проходу на свою землю. Вождь отсутствовал и отказался прийти на помощь остальным, хотя об этом просили во имя мексиканского закона с соответствующим наказанием. Тогда у цивилизованных туземцев возникла идея отправить небольшой отряд избранных людей окольными путями, чтобы принудить его к явке, что и было исполнено, хотя он все же отказывался воспользоваться своей властью, чтобы заставить собственный отряд отдать тело погибшего тараумара. Принуждение дикого вождя к участию в споре уже грозило столкновением между двумя фракциями, как вдруг один из цивилизованных туземцев вырвал у него из рук скипетр, взмахнул им в воздухе и потребовал от дикарей прекратить любые враждебные демонстрации и выдать тело убитого человека, — все это они исполнили во имя «Божьего правосудия». Почти все цивилизованные тараумара христианизированы, в то время как дикие, живущие в скалах и пещерах, — если их вообще можно кем-то назвать — по-прежнему являются солнцепоклонниками и верят в возвращение Монтесумы; следовательно, это «Божье правосудие», столь эффективно воплощенное в булаве или скипетре, не может означать исключительно христианского Бога или бога тараумара, поскольку в противном случае оно не возымело бы никакого действия на другую сторону. На мой взгляд, можно сделать лишь один вывод: этот знак власти так же древен, как сами тараумара, или по крайней мере предшествует обращению цивилизованных сородичей старыми иезуитами либо завоеванию страны европейцами-испанцами. Мексиканцы ничего подобного не используют, за исключением разве что заседаний своих штатных и федеральных законодательных органов, как и мы в некоторых из наших, и крайне маловероятно, чтобы эти туземцы, особенно дикие, заимствовали это из столь отдаленного и почти никогда не посещаемого источника. У цивилизованных тараумара проходят собственные выборы, устроенные по зачаточному мексиканскому образцу, в то время как у более диких имеются вождя, однако мне не удалось выяснить, выбираются они или наследуют власть; я склонен полагать, что имеет место первое. Самые дикие из известных тараумара, живущие в скалах и пещерах, — это, пожалуй, обитатели Барранка-дель-Кобре, которую можно разглядеть с головокружительных обрывов Большой барранки Урике, поскольку она по сути представляет собой ответвление Большой барранки, уходящее на восток. Несомненно, существуют и многие другие, но никому не известные места, где обитают эти дикари, если возможно, еще более примитивные, чем жители Барранка-дель-Кобре. В этом каньоне пещерные жители часто ходят совершенно нагими, если не считать пары гуараче, или сандалий из сыромятной кожи, которые защищают подошвы ног от похожих на кремний островерхих обломков камней в этой части страны, и без которых даже их грубая кожа была бы быстро повреждена. При приближении белых они спасаются бегством в свои похожие на птичьи гнезда жилища в отвесных скалах, словно робкие зверьки, ищущие свои норы. Следующая по степени цивилизованности группа этих людей доходит до того, что украшает себя набедренными повязками по последней моде, заданной Адамом и Евой, причем более дикие из них вновь используют для этой цели шкуры диких животных, в то время как те, что понаряднее, ухитряются раздобыть у остальных какую-нибудь грязную одежду, чтобы дополнить эту необходимую часть своего гардероба. Если учесть, что зимы в высокогорных районах этих сьерр довольно суровые, а снег в некоторые зимы достигает двух-трех футов в глубину, нетрудно представить, какой закалкой должны обладать эти парни в своем скудном убранстве. Очутившись здесь, эскимос затосковал бы по Арктике, лишь бы посидеть на айсберге и согреться. На великих горных тропах их подвиги выносливости носят почти поразительный характер. Полуцивилизованные туземцы часто нанимаются курьерами, почтальонами и т. д., и во всех случаях они неизменно преодолевают расстояние в три-пять раз большее, чем белые за то же время, в то время как не существует ни одного известного домашнего животного, способного хоть как-то угнаться за ними в горах. По весьма трудной горной тропе от рудника в глубоком ущелье до кумбры, или гребня, Барранка-дель-Кобре верхом на муле требуется от шести до семи часов довольно непрерывного подъема, при этом подъем составляет от пяти до шести тысяч футов. Спуск тем же путем занимает четыре часа. Сообщение было отправлено с кумбры пешим бегуном-тараумара человеку на рудник, и ответ был получен через час и двадцать минут, причем тот же гонец доставил письмо в оба конца, то есть совершил круговую поездку. Однажды мимо нас прошел гонец-тараумара сразу после того, как мы разбили лагерь около трех часов пополудни, направляясь в тот же пункт, куда мы рассчитывали добраться за три дня тяжелого пути верхом на муле. Я хотел передать с ним весточку в это место и, выяснив, когда он туда прибудет, был, как легко догадаются мои слушатели, несколько удивлен, узнав, что он рассчитывает добраться туда в ту же ночь, и впоследствии мне сообщили, что он так и сделал. Не так уж много лет назад почту из Чиуауа в Батопилас носил на спине курьер, который преодолевал расстояние через хребет Сьерра-Мадре, составлявшее добрых 250 миль, и обратно — в общей сложности 500 миль — за шесть дней. Здесь он отдыхал один день и повторял свой путь, поскольку его контракт предусматривал еженедельное обслуживание. На этом фоне лучшие рекорды, когда-либо показанные в многочисленных шестидневных состязаниях по правилу «гуляй как знаешь», о которых доводится слышать в крупных городах Соединенных Штатов, меркнут и кажутся почти жалкими пустяками. Я мог бы привести с десяток других примеров, но и этих достаточно. Разумеется, когда их маршрут пролегает вдоль установленных мульных троп, эти бегуны делают множество срезок и таким образом сокращают путь, однако даже с учетом всех подобных поправок их выносливость все равно остается феноменальной. ГЛАВА VI. ПО СЬЕРРА-МАДРЕ — ВЕРХОМ НА МУЛЕ НА ЗАПАД ОТ КАРИЧИКА. Поскольку весь наш следующий месяц прошел верхом на муле, да к тому же мексиканском муле, я полагаю, будет вовсе не лишним сделать краткое отступление об этой разновидности четвероногих, осветив неизбежные достоинства и недостатки такого путешествия. Мексиканский мул — это нечто среднее между горным козлом и летягой, с той лишь принципиальной разницей, что его избыточное электричество стекает с отрицательного полюса, а не с положительного, как у козла. Во время своих странствий по горной тропе это животное блистает во всем великолепии, но сиянием совершенно особенным, которое можно сравнить с другим лишь так, как блеск бриллианта сравнивают с огнем опала. Я с удовольствием поставил бы его рядом с американским мулом для сравнения в «смертоносной двойной колонке» газеты, но мексиканская скотина выбила бы разделяющую полосу и рассыпала набор прежде, чем набралось бы достаточно материала для составления какого-либо мнения. На горной тропе этот особый вид мула никогда не падал, хотя у него есть доводящая до исступления и леденящая кровь манера спотыкаться на ней так, что у лысого человека волосы встанут дыбом. Не раз и не два я наблюдал за мулом, на котором мне приходилось ездить, пытаясь разгадать его приемы пугать меня до смерти в качестве расплаты за прошлые обиды. Нередко тропа вела мимо головокружительных высот или обрывов, где можно было смотреть отвесно вниз на расстояние, достаточное для того, чтобы умереть еще до достижения дна в случае падения, и каждые несколько футов на тропе шириной не более фута она проваливалась на фут или около того и вновь принимала прежний уклон горы — примерно как Пизанская башня. Тут мул непременно высовывал одну ногу за край и слегка спотыкался, но на следующем шаге восстанавливал равновесие, явно делая это умышленно и исключительно из чистой вредности. Можно представить тот бодрящий альпийский зефир, который поднимается вдоль позвоночника с силой, достаточной, чтобы волосы встали дыбом. Если вы за последние три-четыре дня хоть раз ударили скотину хлыстом или вонзили в ее бока шпоры, когда она была поглощена меланхоличными размышлениями, она непременно вспомнит об этом, когда вы будете карабкаться по гребню скалы высотой от двух до трех тысяч футов, и при малейшем движении ваших ног или подергивании пальцев она вскинет голову высоко вверх, как гончая на след, и побредет, спотыкаясь о каждый камешек и травинку на опасном пути, явно пытаясь заставить вас пожалеть о том, что вы вообще попытались наказать столь утонченное создание. В любое другое время вы можете делать двойные сальто на его спине или вести себя как безумец, но в результате ваших действий его похоронный марш не ускорится ни на фут в день. Когда тропа подходит исключительно близко к обрыву, перед тем как повернуть на обратный уклон вниз или вверх по склону, мексиканский мул неизменно проходит в дюйме от гребня и опускает ногу за край с легкой дрожью, разворачиваясь на месте. Все эти горные тропы усеяны мелкими круглыми твердыми камнями размером с мраморные шарики, а то и крупнее, которые прячутся под ковром из сосновой хвои. Они способны заставить мула оступиться, если на камнях одновременно оказываются две ноги, но случается это крайне редко, хотя на более крутых тропаих они всегда скользят по ним. Удивительно, как эти круглые камни, скрытые под сосновой хвоей на тропе или вне ее, способны повергнуть человека ниц, стоит ему спешиться на пару минут, чтобы пройтись по склону и размять затекшие конечности. Разумеется, движущийся по инерции мул может запросто пройти по нему, прежде чем успеет остановиться или человек поднимется. Есть еще одно развлечение, которое доставляет удовольствие мексиканскому мулу и которого вы будете лишены. Он любит отклоняться от курса настолько, чтобы пройти под каждым низко висящим деревом на тропе, и эта черта характера проявляется столь повсеместно, что тропа, кажется, тянется от одного низкорослого дерева или лианы к другому — точно так, как того пожелает мул. Уворачиваться от сучьев и ветвей среди сосен, кипарисов и дубов в высокогорьях было еще не так страшно, но внизу, в Тьерра-Кальенте, или жарких землях, где колючий мескитовый кустарник и шипастые лианы вырывали полумесяцы из вашей одежды, пока вы не стали похожи на группу турецких знамен, это было куда более однообразно. Зверь, на котором мне довелось ехать, имел одно ухо, обрезанное у самой головы, и выглядел донельзя перегруженным сверху. Поскольку уши мула составляют значительную его часть при взгляде на него сверху из седла, я всегда пугался, когда он приближался к обрыву со стороны неогражденного края, и инстинктивно наклонялся в противоположную сторону, чтобы уравновесить тяжелый вес, который, как мне казалось, мог увлечь нас за обрыв. В отряде его шутливо звали «Старый пароход», «Старый лесопильный склад» и другими именами, отражавшими эти особенности; но он был крупным, да и я не мелким, так что он достался мне. Когда я впервые увидел его укороченный ушной придаток, мне, как члену «Общества защиты животных от жестокого обращения», стало обидно слышать, что он лишился его от удара хлыста в руках прежнего погонщика; но не успели мы прознать друг друга и за неделю, как я перенес все свои симпатии с мула на человека, кем бы он ни был. На ровной местности этот мул двигался медленнее мексиканского повара, который тратил пятнадцать минут на мытье ложки; но на опасной тропинке шириной в полфута у головокружительного обрыва то, как он мог орудовать своим единственным ухом по всем направлениям компаса, вылавливая малейший звук, от которого можно испугаться в этот самый неподходящий момент, заставляло меня пожалеть, что я не мог отрезать ему второе ухо примерно на уровне третьего шейного позвонка. Около половины второго в первый день пути из Каричика мы остановились на обед в роще прекрасных сосен в долине Пасигочик, на берегах небольшой речушки с тем же названием. Как я уже говорил, мы проехали около пятнадцати миль от Каричика и все очень нуждались в отдыхе. Перед самым обедом мы миновали нескольких индейцев тараумара из цивилизованного класса, работавших на небольшом поле площадью примерно в три-четыре акра. Даже на этом небольшом клочке земли трудились еще с десяток человек. Их темные смуглые тела почти сливались по цвету с плодородной почвой, на которой они горбатились, из-за чего их белые набедренные повязки и белые соломенные шляпы — единственное, что было на них надето, — выглядели весьма причудливо, когда издали они двигались словно бесплотные призраки. ГОРНОЕ ЖИЛИЩЕ ТАРАУМАРА. Теперь мы уже прочно вошли в горный хребет Сьерра-Мадре, и хотя пейзаж до сих пор примерно равнялся Аппалачам или Катскиллским горам, ровных участков земли для обработки было немного, и за них жадно цеплялись работающие туземцы, стремясь не только вырастить урожай для собственного потребления, но и получить излишки на продажу; ведь в шести-семи днях пути к юго-западу находился самый богатый серебряный район в мире, где любые продукты стоили баснословных денег, которые обогатили бы американского фермера за один сезон: мука шла по сорок центов за фунт, а остальное — пропорционально. Пожалуй, одно из лучших различий, которые можно провести между дикими и цивилизованными тараумара, заключается в том, что первые ничего не знают о деньгах и не пытаются их добыть, ведя прямой натуральный обмен с цивилизованными сородичами на те вещи, которые им нужны, но которые они не производят; в то время как последние используют деньги в качестве средства обмена и, судя по всему, прекрасно осознают их ценность. Полуденный привал на обед у группы мексиканцев, передвигающихся по горам, получается довольно долгим по сравнению с американскими отрядами в аналогичных обстоятельствах. Прошло два часа, прежде чем мы снова тронулись в путь. На это есть, пожалуй, две причины: во-первых, полуденное время у них обычно жарче, чем у нас, хотя это не относилось к нам в прохладных лесистых районах высоких сьерр; вторая же причина явно кроется в том, что они редко подкармливают своих мулов в этих горных походах и должны дать им время как следует попастись в полдень. Мексиканец навьючивает и развьючивает мулов дважды в день, а американец — лишь раз; ведь подкармливая животных зерном, он может продолжать движение до тех пор, пока не настанет пора разбивать лагерь, останавливаясь значительно раньше своего мексиканского собрата, который, трогаясь в три часа, вынужден идти до шести или семи часов вечера, чтобы совершить приличный дневной переход. К трем часам американец обычно уже в лагере, пройдя то же расстояние и выполнив вдвое меньше работы. Однако сомнительно, чтобы американские мулы смогли добиться здесь таких же успехов при схожих обстоятельствах. Оставив позади красивый и живописный Пасигочик, мы поднимаемся на высокий холм и поздно тем днем преодолели наивысшую точку между утренним и вечерним лагерями — тысячу восемьсот футов. На возвышениях встречались прекрасные деревья мадроньо, или земляничные деревья, с кроваво-красной корой, ярко-зелеными и желтыми листьями, усыпанные белыми цветами — столь поразительное смешение красок, что в это едва ли кто поверил бы, если б их нарисовали и выставили напоказ. Они росли повсюду: от совсем крошечных кустарников до деревьев высотой в двадцать и тридцать футов. По форме они напоминают раскидистую яблоню с сильно искривленными и перекрученными ветвями. Затем здесь росло множество различных дубов: энцино-робл, или вечнозеленый дуб, белый дуб и мелкая черная разновидность. Было с дюжину видов, названия которых отсутствовали в моем ограниченном словаре лесных пород. Сосны радовали глаз во многих местах: на акр приходилось по сорок-пятьдесят пригодных к продаже деревьев, прямых как стрела и без сучьев на протяжении шестидесяти-семидесяти футов от земли. В одной-двух рощах я заметил группы сосен, подобные тем, что старый лесопромышленник некогда показывал мне в лесах Орегона как отличную мачтовую древесину. Я видел это повторенным десятки раз на склонах хребта Сьерра-Мадре. Эта густая масса строевого и мачтового леса, как я стану ее называть, почти всегда обнаруживается на самой плодородной почве гор, как правило, в узких долинах, куда дожди смывают ил со склонов, образуя мощный слой почвы. Великий хвойный лес северной части хребта Сьерра-Мадре в Мексике — пожалуй, один из крупнейших в мире (несомненно, это крупнейший девственный лес на обоих континентах), и когда его богатства откроются благодаря хорошо проложенным колесным дорогам или, что еще лучше, системе железных дорог, он несомненно станет колоссальным источником дохода для мексиканских штатов Чиуауа и Сонора, а в немалой степени также Синалоа и Дуранго. Этот источник окажется едва ли менее прибыльным, чем их минеральные богатства, а ведь это о многом говорит, поскольку эти штаты образуют самый богатый серебряный район в мире. В тот вечер мы разбили лагерь в долине Гигочик, у другой прекрасной горной речки, где небольшой луг площадью в акр-другой обеспечил наших мулов сочными альпийскими травами, что позволило нам надеяться, будто половина утра не пройдет в погоне по холмам за заблудшими мулами, как это так часто случается в Мексике, когда этих животных отпускают на волю в поисках прокорма. Мы все основательно устали от нашего первого дня верховой езды, но тем не менее принялись помогать повару, понимая, что в этот вечер нам хочется чего-нибудь поесть. Палатка была раскинута между двумя великолепными соснами колоссальных размеров, и я заснул под музыку ветра в их ветвях. На следующее утро мы покинули лагерь при свете костра и двинулись через гребень одной из крутейших гор, возвышавшихся над нашим лагерем. На полпути крутого подъема мы миновали две могилы в виде каменных насыпей, увенчанных грубыми деревянными крестами. На этом месте несколько лет назад апачи убили мужчину и его жену. Те же апачи зашли слишком далеко на землю тараумара и после неудачного столкновения с последними бежали сами, когда встретили беззащитных мексиканца с женой и убили их. Это была самая западная точка, где белого человека убили индейцы апачи в этой части Чиуауа. Поборов этот холм высотой в 1500–1600 футов, наша тропа продолжала идти вверх, горы становились все круче и круче. Достигнув вершины одного пика, мы немедленно начинали зигзагообразный спуск, затем карабкались на другой и снова спускались вниз. Порой тропа вилась по голому каменистому пику, где за долгие годы использования в мягкой породе были глубоко выбиты ступени; и в эти углубления мулы осторожно ставили ноги, поскольку иной опоры для них там действительно не было. В других местах тянулась цепь гигантских ступеней, уходящих вниз по крутому горному склону, откуда можно было заглянуть на сотни футов и увидеть высокие деревья, которые с такой высоты казались маленькими кустарниками. Проворные и уверенно ступающие животные сдвигали все четыре ноги вместе и прыгали вниз со ступени на ступень — зачастую на высоту, превышающую их собственный рост, так что возникало твердое ощущение, будто тебя сейчас швырнет за обрыв. Порой же тропа пролегала по рыхлым, подвижным камням, и животные буквально соскальзывали по этим опасным участкам. К полудню мы добрались до живописного маленького цивилизованного пуэбло индейцев тараумара под названием Накеачик, жители которого ютились в грубых бревенчатых хижинах, а не в пещерах или скальных жилищах. В пуэбло Накеачик, населенном цивилизованными тараумара, я обнаружил любопытный способ приготовления пищи. Над костром в двух разных посудинах кипело кушанье. В одной находилась масса, напоминавшая смесь слизи и кирпичной пыли. Заведующая этим мадемуазель зачерпывала доверху калабасовую тыкву-горлянку емкостью в пинту или две, и хотя горлянка все время держалась горлышком вверх, не успевала она подняться и на три фута над котлом, как оказывалась совершенно пустой, настолько эта субстанция была тягучей и вязкой, походя на белок всмятку сваренного яйца. Эта процедура повторялась каждые пять-десять секунд, очевидно, чтобы не дать блюду подгореть. Его готовят из мягких мясистых листьев или стеблей кактуса нопаль, и на вкус для белого человека оно примерно столь же приятно, как жидкая каша с опилками. Во втором котле булькала какая-то смесь из кукурузы, бобов и, вероятно, еще одного-двух более диких ингредиентов — этакое самуе из Сьерра-Мадре. В одном углу комнаты — или, скорее, дома, поскольку дом состоял всего из одной комнаты — стоял примитивный ткацкий станок для изготовления одеял из шерсти их горных овец, которые при всех обстоятельствах выглядели весьма достойно. Орнамент отличался простотой, но все же ни одно из них не было лишено этой казавшейся необходимой детали одеяла. Обычно эти одеяла имели темно-коричневую окраску с одной или двумя темно-желтыми полосами поперек краев. Будучи «чисто шерстяными и шириной в ярд», они отлично грели, куда лучше некоторых мексиканских шерстяных одеял, купленных мною в Чиуауа, которые, казалось, были созданы скорее для того, чтобы не пускать тепло внутрь холодными горными ночами, чем для того, чтобы удерживать его. Цивилизованные тараумара весьма чистоплотны для дикарей, заметно превосходя в этом отношении низшие слои мексиканцев, однако здесь остается еще непочатый край работы — целые неометенные провинции для усовершенствований в этом направлении. Покинув интересную деревушку Накеачик, мы тотчас пустились в путь через высокий хребет, или гребень, возвышавшийся примерно на двадцать девять сотен футов над нашим уровнем, и с вершины смогли заглянуть в прекрасную долину, где раскинулось одно из важнейших селений тараумара в Сьерра-Мадре — местечко Сисогичик. Мне хотелось заночевать здесь, но поскольку для мулов не нашлось ни кукурузы, ни травы для выпаса, нам пришлось двигаться дальше. ПОЖИЛОЙ ИНДЕЕЦ ТАРАУМАРА. ГЛАВА VII. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕЩЕР И СКАЛ В СЕРДЦЕ ХРЕБТА СЬЕРРА-МАДРЕ. Эту ночь мы провели лагерем в огромном сосновом лесу на вершине одного из высоких пиков; здесь мы расстались с нашим мексиканским другом доном Августином Бесеррой, перед которым уже успели глубоко задолжать и которому необходимо было спешить на рудники своего отца в Урике, куда мы собирались добираться более неспешным порядком. В этих горах широко распространена разновидность смолистой сосны, которую можно назвать свечами или фонарями местных жителей. Ночные пейзажи в штатах со смолистыми соснами на Юге давно стали излюбленной темой в прозе и поэзии, но те штаты расположены на плоских прибрежных равнинах нашей страны и лишены ландшафтов, способных породить те странные, жуткие эффекты, которые свойственны пересеченной местности. Во время одной из стоянок в высоком потрeро мне довелось наблюдать подобную картину. Это происходило на небольшой ровной площадке в горах, где трава для мулов была хороша, но вода находилась далеко внизу, в обрывистом овраге или тесном каньоне, который через ущелье выходил к огромной барранке, такой же глубокой и широкой, как Большой каньон Колорадо. По полдюжины человек одновременно, вооруженные факелами из смолистой сосны, спускались за водой или чтобы перегнать мулов к водопою и обратно. Поскольку они отрезали длинные сосновые щепы длиной от восьми до десяти футов, которые пылают на две трети или три четверти своей длины, причудливый эффект, производимый на дикий пейзаж, раскинувшийся на многие мили, проще вообразить, чем описать. Точное перенесение этого на холст принесло бы славу любому художнику, и я никогда не видел ничего равного. «Мой лагерь в Гималаях» Верещагина на этом фоне казался почти блеклым. Огромные широкие сомбреро, сверкающие серебром — ведь даже простые пеоны Мексики носят более дорогие шляпы, чем «нью-йоркская четырехсотка», — ярко-красная листва мансанильи и деревьев мадроньо, казавшаяся вдвое более зловещей в отсветах факелов, островерхие скалы каньона в бастионном и замковом хаосе, уходящие к могучей барранке глубиной от пяти до шести тысяч футов, создавали поистине картину, с которой не справился бы и один художник из тысячи и которую невозможно было бы скопировать. На третий день пути мы пересекли живописнейшую речку под названием Панаскос. Неподалеку от переправы у подножия изваянной ветрами скалы лежало множество огромных бесформенных валунов. Под теми из них, что образовывали пещероподобные ниши, пряталось несколько индейцев тараумара, выглядевших совершенно комично в своих широкополых соломенных шляпах из грубой травы и примитивных набедренных повязках. Их кожа была настолько темной, что без этой белой одежды на обоих концах тела их было бы трудно разглядеть в темных глубоких пещерах, куда большинство из них бежало при нашем приближении. ТАРАУМАРА, ЖИВУЩИЕ В ПЕЩЕРАХ. Недавно обжитую пещеру этих странных роющих землю дикарей почти всегда можно было узнать по следам поднимающегося дыма от высшей точки входа в нее. Если пещера была заброшена в течение хоть какого-то времени, дождь быстро смывает этот надежный признак обитаемости. Мы прошли мимо множества пещер с воронкообразными следами копоти, тянувшимися снаружи вверх, но вокруг царила мертвая тишина, словно человеческая нога никогда не ступала в пределах мили от этого места; однако я ни минуты не сомневался, что внутри каждой скрывалось по меньшей мере с десяток человек, которые глазели на нас из-за темных углов, услышав наше приближение и вовремя скрывшись из виду. Нет ничего более шумного, чем мексиканский караванщик с мулами, и горы то и дело оглашаются его благочестивыми окриками, которыми он подгоняет своих ленивых, бредущих животных; так что я счел огромной удачей уже то, что мы увидели столько живых обитателей пещер и скал, скольких в действительности удалось повстречать из-за чрезмерной пугливости этих бедных робких созданий. ЖИЛИЩЕ ПЕЩЕРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. Чуть дальше один из наших мексиканских погонщиков попытался купить овцу у цивилизованного тараумара, но тот ни за какие деньги не пожелал с ней расстаться, хотя, судя по всему, имел их вдоволь. Многие пуэбло цивилизованных тараумара представляют собой по сути изолированные общины, выращивающие все необходимое для пропитания на земле либо получающие шерсть для одежды или то и другое от промысловых животных, и в результате редко что-либо покупающие или продающие. В тот же день мы миновали Ла-Сьерра-де-лос-Охитос. Это высокая, заросшая густым лесом гора, покрытая сплошными массивами сосен до самой макушки, которая обозначает водораздел в восточном и западном направлениях. На обращенном к нам склоне ручьи изливали свои воды в Мексиканский залив, в то время как с противоположного склона они устремлялись в Тихий океан, а точнее, в его великий мексиканский рукав — Калифорнийский залив. Это была высочайшая точка хребта Сьерра-Мадре на нашем пути, и я определил ее высоту в 12 500 футов над уровнем моря, причем Ла-Сьерра-де-лос-Охитос возвышалась еще на 2000–3000 футов выше слева от нас. Эту ночь я провел в живописном тесном каньоне, который назвал Карильо-Кахон в честь губернатора штата Чиуауа, много сделавшего для оказания помощи экспедиции со стороны местных властей в различных частях штата, которые я мог посетить. Мы разбили лагерь в первом же подходящем месте, какое удалось отыскать, и даже здесь спали под уклоном в тридцать градусов к горизонту, причем мулы паслись прямо у нас над головой и время от времени скатывали на нас камни в течение ночи. В этой части Сьерра-Мадре водится много дичи, однако самым необходимым инструментом для охоты на нее была бы хорошая пара крыльев — вещь, которой у путешественников, к сожалению, не бывает. В поросших лесом долинах обитает немало белохвостых оленей, но духовой оркестр обнаружил бы их раньше мексиканского каравана, поскольку тот производит гораздо меньше шума. Пожалуй, это справедливо почти для всех видов дичи, которую можно спугнуть силой человеческих легких. Водятся здесь и медведи, но мы не увидели ни одного свежего следа. Знающие люди утверждают, что в хребте Сьерра-Мадре между Чиуауа и Сонорой обитает два вида медведей: обычный черный и крупная бурая разновидность, которая, полагаю, должна быть гризли или коричным медведем, столь распространенным севернее. Индейцы тараумара охотятся на оленей весьма своеобразным способом, но медведей оставляют в покое, поскольку их оружие — луки из мокрого дерева — недостаточно крепко для столь непредсказуемой схватки. Ягуар, или мексиканский пятнистый пантер, заходит на север до этих мест, но, судя по всему, держится теплых земель, или тьерра-кальенте, что ограничивает его ареал низменными равнинами Соноры и Синалои, лежащими чуть западнее. Выносливость этих диких сынов сьерры при преследовании оленя поразительна. Они берут маленькую местную собаку и морят ее голодом в течение трех-четырех дней, пока у той не проснется волчий аппетит; затем они отправляются на охоту на оленей и пускают это остроносое, голодное животное по самому свежему оленьему следу, какой удается отыскать. Излишне добавлять, что пес преследует его с пылом и энергией, неведомыми полным желудкам. Как бы ни был быстр голодный, исхудавший пес на следу, сулящем хороший завтрак, он не уходит далеко вперед от быстроногого пещерного жителя, который всегда держится достаточно близко сзади, чтобы оказать любую помощь, если олень будет настигнут или попадется более свежий след. Следует полагать, что в случае успешной охоты собака всегда щедро вознаграждается. Если преследователей застает ночь, они спят прямо на тропе и возобновляют погоню на следующее утро, как только позволит свет. Однако стоит встать на след, и олень обречен, хотя бывали случаи, когда преследователи спали на его пути две-три ночи, прежде чем настигали жертву — особенно если убегающее животное тем или иным образом узнавало о погоне задолго до того, как его догоняли. Когда же зверя настигают, начинается череда маневров, призванных разделить работу по преследованию между собакой и человеком, не давая при этом оленю никаких преимуществ. Быстроногая собака заставляет оленя делать широкие петли, причем каждую последующую совершать все легче, и преследуемое животное загоняют ближе к человеку, который с громкими криками и демонстративными действиями то и дело преграждает путь выбившейся из сил твари и поворачивает ее обратно к преследующей собаке, пока наконец во время одного из таких маневров она временно не падает жертвой пса, после чего мужчина бросается вперед и вскоре добивает дичь ножом. Ранним утром мы услышали, как дикие индейки перекликаются со скалы на скалу, но поскольку те находились на высоте более чем на тысячу футов выше и были круче Пизанской башни, во мне мгновенно угас весь тот энтузиазм по поводу диких индеек, с которым я отправлялся в поездку. Кроме того, если командир покидает караван мулов в момент их отправления, он неизменно столкнется с задержкой на час-другой, для исправления которой потребовался бы целый десяток индеек. Впрочем, дичи в мексиканских сьеррах предостаточно для любого спортсмена, который пожелает посвятить свое время именно этому занятию, о чем свидетельствуют крупные трофеи, добываемые местными жителями во время охотничьих вылазок. ОБИТАЕМОЕ ПЕЩЕРНОЕ ЖИЛИЩЕ Ранним утром при свете смолистых факелов мы тронулись в путь из нашего лагеря на склоне каньона и, поднявшись из глубокого ущелья, вышли в более открытую местность, куда проникал солнечный свет. Здесь тропа отличалась бархатистой мягкостью, и мы застали врасплох нескольких пещерных индейцев, сидевших и стоявших возле своих жилищ среди крупных валунов. Единственной одеждой на них были рваные хлопчатобумажные набедренные повязки, но некоторые дополнительно украсили свои торчащие черные волосы полоской красной ткани. Воздух стоял пронзительно холодный — настолько, что мы завернулись в самые тяжелые пальто, — однако эти дикари, судя по всему, не ощущали холода, и если они и дрожали, то разве что при виде нас, поскольку их испуг был вполне очевиден; было ясно, что они жаждут отступить в свои огромные каменные жилища; тем не менее они выстояли, пока мы не прошли, а затем в одно мгновение испарились. ЖИЛИЩЕ ПЕЩЕРНОГО ЖИТЕЛЯ. До окончания этого дневного перехода мы прошли через небольшое горное селение тараумара под названием Чуро. Оно располагалось в небольшой круглой долине, со всех сторон окруженной высокими крутыми горными пиками. Здесь индейцы пытались вырастить немного яблок, но деревья были искривленными и корявыми, а яблоки — не крупнее дички, хотя и гораздо слаще на вкус. Разумеется, в этом поселке не было никаких лавок, и если мексиканцы, проезжавшие через эти места, хотели раздобыть у индейцев что-либо, их способ состоял в том, чтобы взять это, оставив индейцу в качестве оплаты серебро в том объеме, который они считали равноценным, и предоставив ему право принять сделку. Если индейцев просили продать часть их припасов или назначить цену, они упорно отказывались, даже если предлагаемая цена в два-три раза превышала ту, что они могли бы выручить в ближайшем мексиканском горняцком городке. Они ничего не знают о ценности золота, а бумажные деньги полностью отвергают; серебро — единственная валюта, которую они соглашаются принять, и то с большим неохотным трудом. СЕЛЕНИЕ ТАРАУМАРА ЧУРО. По прибытии в Кусиуириачик я обнаружил, что моя винтовка «Винчестер» осталась в конторе дилижансов в Чиуауа. Я отправил назад весть переслать ее следующим дилижансом в Каричик, но поскольку следующий дилижанс прибывал туда лишь через четыре-пять дней, мы как раз на столько опередили бы ружье в горах, а потому наняли там мальчика-тараумара, чтобы он доставил его, как только оно прибудет. Оружие прибыло в Каричик в полдень одного дня, а рано утром на следующие сутки молодой индеец уже догнал нас на тропе с ружьем в руках, преодолев расстояние за одну ночь и чуть больше половины дня. Разумеется, он должно быть срезал путь по незнакомым нам тропам; тем не менее это был выдающийся подвиг, поскольку пройденное нами расстояние составляло около 110 миль. От Карильо-Кахона, где располагался наш прошлый лагерь, на запад и юго-запад пейзаж неуклонно становится все величественнее и гористее, пока вплоть до выхода к Большой барранке Урике он во всем превосходит Большой каньон Колорадо в любой точке его протяжения. Впрочем, задолго до этого, на нашем южном марше, прекрасные виды то и дело открываются направо и налево, особенно на восток. Около пяти часов пополудни, когда мы выходили из густого леса высоких сосен и меньше всего думали увидеть грандиозные панорамы, мы внезапно вышли к самому краю обрыва высотой добрых 1000 футов, откуда могли заглянуть на 4000–5000 футов вниз на столь величественное скопление массивных утесов, изваянных скал и изрезанных барранок, какое только может встретить глаз. Было уже поздно, поэтому я решил задержаться здесь на день и посвятить его фотоаппарату и каньону. Этот лагерь на живописном краю Большой барранки я назвал лагерем Диаса в честь президента Мексики. Большая барранка Урике — одно из самых грандиозных произведений природы в мире. В некоторых отношениях она весьма напоминает Большой каньон Колорадо, и это ближайшее, с чем я могу ее сравнить в Соединенных Штатах. Последний, сколь бы ни был грандиозен его пейзаж, быстро утомляет своим монотонным видом отвесных стен при любом долгом путешествии, тогда как Большую барранку можно было бы исследовать на всем протяжении, где она заслуживает названия «великой», и каждый новый вид и ракурс предлагал бы поразительные и привлекательные перемены для глаз. Это нечто среднее между Большим каньоном Колорадо и долиной Йосемити — если мы способны вообразить подобный пейзаж после знакомства с тем и другим. Будь река Урике судоходной, на транспортных линиях, перевозящих туристов туда и обратно, можно было бы легко сколотить состояния при условии, что хотя бы один конец маршрута соединялся с какой-нибудь устоявшейся транспортной сетью. Но, к сожалению, она несудоходна, никакие деньги не сделают ее таковой, и все туристы или путешественники, которые боятся малейшего труда или спартанских условий, упустят одну из великолепнейших панорам. Просто невозможно втиснуть в карандашный набросок или фотографию адекватные виды этого ошеломляющего горного пейзажа. Это скорее сцена для художника, который перенесет плоды своей палитры и кисти на полотно гигантских размеров и создаст один из мировых шедевров. Сердце Анд или гребневые зоны Гималаев не таят в себе более возвышенных пейзажей, чем дикие, почти неизведанные дебри мексиканской Сьерра-Мадре. ВИД ЧЕРЕЗ СКАЛЬНЫЙ ПРОЕМ НА БОЛЬШУЮ БАРРАНКУ УРИКЕ. С обрывов, где мы находились среди сосен и кедров, в бинокли можно было разглядеть далеко внизу, в долине Урике, гигантский кактус питахайя — представителя тропических климатических поясов. Между ними росли дубы и другие деревья умеренных широт, представляя перед нами в гигантской панораме почти всю растительную жизнь от экватора до полярных областей. Мы сидели на крутых нависающих утесах, утоляя жажду ледяной водой из чистых горных родников, низвергающихся внизу серебристыми каскадами, и созерцали реку далеко в долине, на вертикальной миле ниже нас, воды которой были настолько теплыми, что, как мы знали, в них можно было купаться с полным комфортом. Вдали, по другую сторону великого каньона, с наступлением вечера вспыхивали огоньки, мерцавшие из пещер пещерных жителей на отвесном склоне горы. Воистину это было дикое и удивительное зрелище. Один из огоньков, которые «зажигались», как выражаются моряки, с наступлением вечера, светился в том, что казалось отвесной скалой на противоположной стороне могучей барранки, насколько можно было разобрать в сгущающихся сумерках. Его положение было зафиксировано, и на следующий день наши предположения воистину подтвердились: мы разглядели несколько тусклых точек, обозначавших пещеры, причем к главной из них вел крутой осыпной склон, сходивший на нет в виде острия как раз перед входом. Самое странное заключалось в том, что чуть ниже по склону этой крутейшей осыпи — столь крутой, что подняться по ней было бы крайне трудно без помощи кустарника, — с помощью биноклей мы легко различили высаженную этими странными людьми кукурузу. Казалось, что верхушки карликовых растений едва достигали корней следующего ряда кукурузы, если вообще можно утверждать, что она была посажена рядами. ИНТЕРЬЕР ЖИЛИЩА ПЕЩЕРНОГО ЖИТЕЛЯ В СЕМИДЕСЯТИ ПЯТИ ФУТАХ НАД ВОДОЙ. Как ни хотелось мне побывать в этом месте, состояние моих мулов и запасы провизии делали такую поездку совершенно невозможной; к тому же меня уверили, что вскоре представится больше возможностей увидеть жилища в скалах, каковое утверждение, к счастью, вскоре подтвердилось. Неподалеку от лагеря Диаса находилось место, где мы могли бы связать вместе наши сплетенные из конского волоса ларисы и спустить человека на сто-двести футов вниз, в кроны высоких сосен, а оттуда добраться до первого уступа, который, несмотря на головокружительную крутизну, при некоторой альпинистской сноровке, думаю, вывел бы на дно огромной барранки четырьмя-пятью тысячами футов ниже, откуда уже можно было совершить подъем к пещерам пещерных жителей. Но существовали иные, более веские соображения, о которых я уже упомянул, помешавшие нам предпринять это акробатическое выступление перед лицом скал и утесов в качестве зрителей. Можно сказать, что теперь мы покинули землю живых обитателей пещер и оказались в земле живых обитателей скал, хотя последние и обитают в пещерах на утесах. Тем не менее я провожу различие между пещерами на уровне земли в долинах или на горных склонах и пещерами в утесах или стенах. К последним поднимаются по насеченным палкам, используемым в качестве лестниц, либо, как я наблюдал в нескольких случаях, по естественным ступеням в пластах чередующихся твердых и мягких пород, подняться по которым не способен никто, кроме обезьяны или жителя скал Сьерра-Мадре. Многие из этих скальных жилищ в пещерах и огромных углублениях находятся на высоте от ста до двухсот футов над водой горного ручья, над которым они подвешены подобно ласточкиным гнездам. Поистине это удивительный и интереснейший народ, заслуживающий того, чтобы описать весь их необычный быт и отличия от прочих людей, диких или цивилизованных, в солидном томе или двух. В СТРАНЕ ЖИВУЩИХ В СКАЛАХ ЛЮДЕЙ. Одной из наиболее характерных особенностей хребта Сьерра-Мадре, которая в ближайшем будущем, когда эта местность станет более известной, вызовет всеобщее восхищение, являются его удивительные каменные изваяния. Я не думаю, что преувеличу, если скажу, что за один день проходил сотни изолированных изваяний из камня. Никакие зарисовки не способны передать представление об этих прекрасных формах. Их нужно увидеть своими глазами, чтобы оценить всю их красоту и причудливость. Несомненно, они превосходят все другие горные хребты Северной Америки и, насколько мне известно, всего мира. Даже Сад Богов в Колорадо меркнет по сравнению со многими милями великолепных скальных образований в этих величественных старых горах. Тропа от лагеря Диас до нашего пятого лагеря в Арройо-де-лос-Анхелитос вдоль западной стороны Большой барранки Урике была столь живописной, сколь только могла вообразить самая поэтическая фантазия. Тропа вилась вверх и вниз по крутым арройо и вдоль края высоких обрывов, открывая виды непревзойденной красоты и величия. Той ночью мы спали в последний раз под мрачными соснами и слушали пение козодоев, ибо уже на следующую ночь мы спустились на семь тысяч футов и очутились среди апельсинов и пальм, попугайчиков и колибри. ГЛАВА VIII. В ЮГО-ЗАПАДНОМ ЧИУАУА — ВНИЗ ПО БАРРАНКЕ УРИКЕ — ОТ СОСНЫ ДО ПАЛЬМЫ — УРИКЕ И ЕГО РУДНИКИ. Поскольку это должен был быть важнейший день, наша небольшая группа на вершине одной из высоких сьерр поднялась раньше обычного. Наш лагерь был разбит в небольшой лощине между двумя пиками, у одного из многочисленных чистых и холодных ручьев, которые петляют среди всех этих гор и образуют самые прелестные и живописные места для стоянки, какие только можно вообразить. Франсиско, мой старший проводник каравана, смышленый, добродушный мексиканец, отправился в путь задолго до рассвета, прочесывая горные хребты и лощины в поисках мулов, поскольку эти животные часто бредут ночью за милю от лагеря, и поутру все свободные люди в лагере поднимаются на их поиски. Эти поиски порой затягиваются далеко за день, прежде чем резвых зверей удается вернуть; затем приходится искать какого-нибудь отбившегося члена партии, и когда все это оказывается позади, наступает почти время снова выпускать мулов на пастбище. В это конкретное утро, однако, удача улыбнулась нам, и вскоре наши унылые на вид звери были привязаны цепочкой из арканов, в то время как мы сидели на земле неподалеку от них, каждый с жестяной тарелкой на коленях и жестяной кружкой кофе в руке. Накануне вечером в наш лагерь прибыл индеец, отправленный из Урике нашим мексиканским другом, с жареными цыплятами и свежими яйцами. Цыплята исчезли в вечер своего прибытия, но яйца обеспечили нам поистине королевский завтрак вместе с обычным набором блюд — беконом и кофе. Раннее утро в Сьерра-Мадре, даже в разгар лета, заставляет зубы стучать от холода. Единственное утешение, которое можно найти, натянув на себя тяжелые пальто, — это коротать время, кружась вокруг костра на почтительном от дыма расстоянии, пока не готов завтрак. Любые попытки умыться неизменно заканчиваются провалом, ибо вода ледяная, а пальцы отказываются повиноваться на морозном воздухе; так что обычно проходит почти полдня, прежде чем грязь и путешественник перестают быть спутниками. После того как мы согрелись горячим кофе и все вьюки были приторочены к мулам, животных повели вперед — позади них бежал мускулистый индеец, помощник Франсиско; затем седла легли на наших изнуренных коней, и мы тронулись в путь с легким сердцем, ибо сегодняшний переход должен был привести нас в крупный горняцкий посёлок Урике, затерянный в глубинах барранки Урике. Мы пробыли в дороге около часа, поднимаясь в горы и спускаясь в долины, пересекая бесчисленные горные ручьи и огибая края обрывов, откуда открывались виды на прекрасные долины, лежащие на тысячи футов ниже, когда мы обогнули угол огромного отрога, взобрались на высокую обнаженную точку горы и внезапно оказались у края пропасти. Теперь мы могли на много миль озирать великую горнорудную барранку, изрезанную бесчисленными утесами и бастионами, с громоздящимися со всех сторон горными грядами и склонами, горами пурпурного, красного, желтого и зеленого цветов, величественными и причудливыми, уходящими вдаль к другим барранкам направо и налево. Здесь мы остановились в семи тысячах футов над долиной и взглянули на раскинувшуюся перед нами удивительную панораму, славящуюся даже среди этих величественных старых гор — среди тех немногих смельчаков, что проникли в их неприступные тайники, — как один из самых знаменитых видов и крутейших спусков во всем хребте. Проводники тщательно осмотрели все вьюки и седла, каждый ремень и веревка были подтянуты и надежно закреплены. Всем было велено оставаться в седлах, поскольку спуск был слишком крутым, а путь слишком опасным для ходьбы, так как тропа была покрыта рыхлой, осыпающейся галькой. Нам наказывали отпустить поводья мулов и полагаться на их безупречную уверенность в ходьбе, ибо в этом отношении мексиканский мул надежен почти как горный козел. От «Ла-Кумбры», или вершины Сьерра-Мадре, мы могли смотреть вниз, на долину реки Урике, как я уже говорил, с высоты более чем в вертикальную милю. Стоя среди сосен, мы видели далеко внизу апельсиновые плантации, одна из которых, по имени «Ла-Наранха» — по-испански «апельсин», — казалась почти у нас под ногами; на самом деле она была не дальше по горизонтали, чем по вертикали, то есть примерно в миле в обоих направлениях. Барранка Урике в этом месте была гораздо более открытой, чем там, где мы впервые вышли к ней у лагеря Диас, но тем не менее она оставалась столь же грандиозной и величественной в своих могучих пейзажах, хотя и совершенно иного рода. Огромные контрфорсы, почти горные отроги, выступавшие вдоль каньоноподобных склонов прежнего места, с их ощетинившимися вертикальными стенами высотой в тысячи футов, здесь были сглажены вдоль хребтов с их вертикальными обрывами, и лишь их склоны обрывались отвесно вниз. По сути, спускаться по этим крутым хребтам нам приходилось по зигзагообразным тропам, обеспечивавшим уклон, на котором мог удержаться мул. Каждый раз, когда мы подходили к склону хребта, тропа нависала над пропастью, вызывая у всадника тошнотворное головокружение, пока мул не совершал поворот и не возвращался на спуск. Порою возникала необходимость переходить с одного хребта на другой, далеко отстоящий и дающий лучший уклон, и тогда нам приходилось огибать какую-нибудь кумбру, или горный гребень, с практически отвесными стенами по обе стороны, где, сорвись мы хоть раз, мы могли бы смело рассчитывать на полторы-две тысячи футов свободного падения. На тропе из Батопиласа в Парраль находится «Ла-Инфинидад» мексиканских рудокопов (Бесконечность), где тропа шириной не более полуфута обрывается вертикально вниз на двадцать шесть сотен футов. Вскоре сосны начинают редеть, перемежаясь с многочисленными видами дуба, которыми со временем прославится Сьерра-Мадре; самым заметным из них является эсино роблес, или вечнозеленый дуб — прекрасное дерево с громадными листьями ярко-зеленого цвета. По мере нашего спуска дубов становится все больше, а сосны постепенно исчезают, ибо мы покидаем область холодных ночей, столь любимых хвойными. Вскоре показывается колючий мескит, и за полчаса мы преодолеваем путь от Монтаны до Техаса в климатическом отношении. На кумбре мы спрыгивали с мулов и бежали пешком по полчаса на прохладном, свежем горном воздухе. Теперь же проходит всего пять минут, как приходится доставать носовые платки, чтобы утереть испарину со лба. Северный кактус вскоре смешивается с мескитом, а затем гигантская питахайя возвещает, что мы находимся на пороге тропиков, пока каждое дерево в апельсиновой роще прямо под нами не начинает вырисовываться отдельно, и после еще нескольких поворотов на извилистых тропах даже желтые апельсины на ярко-зеленых ветвях становятся отчетливо видны. Еще полчаса — и мы на ровном месте, не успевает пройти и этого времени, как над нашими головами возвышаются пальмы, а жара становится почти невыносимой для тех, кто неделями странствовал по высокогорьям прохладных сьерр. Чуть более чем за четыре часа мы спустились из страны сосен в страну пальм, причем верхом на муле — подвиг, осуществимый в немногих странах за пределами Мексики. Мы оказались вне пределов диких лесов и диких людей, снова вернувшись в лоно мексиканской цивилизации, однако такого рода, который почти незнаком внешнему миру, хотя речь идет об одном из богатейших горнорудных районов и одном из старейших пунктов колонизации на североамериканском континенте. Наша тропа теперь заросла прекрасными цветущими колючими кустарниками, которые тянулись к нам, норовя поцарапать, и часто преуспевали в этом по мере того, как мы проходили мимо. Достигнув небольшого плато первой апельсиновой рощи, мы немного отдохнули, и отсюда могли оглянуться назад на прохладное место, которое покинули всего четыре коротких часа назад. Дорога вниз от этого места отдыха казалась круче и длиннее первой половины пути; жара стала невыносимой, воздух трепетал и мерцал под яркими лучами солнца. Пестро раскрашенные попугайчики и странные тропические птицы пролетали мимо, наполняя воздух своими шумными криками и щебетанием. Тропа же, однако, упорным, необъяснимым на свойственный индейцам манер образом избегала любой тени и вилась среди самых густых зарослей колючих кустарников, из-за чего нам приходилось постоянно следить за ними, дабы не получить напоминание, более болезненное, чем приятное. Все это вместе с невыносимой жарой заставляло меня вновь тосковать по горной жизни. Хотя мы спустились с гребня хребта из края сосен в страну пальм — на семь тысяч футов, — нам все еще предстояло виться долгие мили вверх по великой тропической барранке, прежде чем мы достигнем селения. ОТ АПЕЛЬСИНОВОЙ ПЛАНТАЦИИ ДО КУМБРЫ, ИЛИ ГРЕБНЯ ГОРЫ, — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ФУТОВ. ВЗГЛЯД НАЗАД. Одним из самых опасных мест на всей тропе, примерно в шестистах футах над рекой, был участок, где гора, судя по всему, обрушилась на крутом повороте. Этот обвал находился прямо под тропой, и здесь она пересекала его, совершая резкий поворот вокруг мыса горы. Небольшой горный поток пробил здесь русло, а козы и прочие животные, пасущиеся на крутом склоне выше, расшатали массы камней и земли, которые обрушились вниз и образовали нечто вроде уступа или полки на том же самом месте. Эта полка выступала над великим изгибом холма, и при приближении к этому участку казалось, что мулу либо придется ступить передними ногами в пустоту, либо свесить задние через обрыв при совершении поворота. Разумеется, тропа была настолько узкой, насколько это вообще возможно для тропы, позволяющей животному удержаться на ней. Благодаря любезности дона Августина Бесерры из Урике к апельсиновой плантации был прислан очень крупный мул для моего личного удобства. Это животное было пегой масти и отличалось отличным ходом. После моих отчаянных стычек со «Старым Пароходом» езда на нем казалась чистой роскошью. У него, впрочем, были и свои недостатки: он был свеж и резов, а потому неизменно держался впереди остального каравана. Когда мы приблизились к этому особо опасному месту, мой мул перешел на мягкую рысь и зашагал вокруг поворота так лихо, что у меня чуть не поседели волосы, и я знаю, что мы все вздохнули свободнее, удалившись от этого опасного участка. Мексиканский город Урике с населением около трех тысяч человек был основан в 1612 году, за годы до того, как первый пилигрим высадился на Плимутскую скалу, и тем не менее он столь же неизвестен, словно находится в глубинах Африки. Тот факт, что живущие в пещерах и скалах люди обитают всего в двух шагах от суровой и даже опасной тропы, ведущей к этому уединенному селению, о котором никто не утруждал себя сообщать внешнему миру, показывает, до какой степени может доходить удивительная изоляция, именуемая при этом цивилизацией. Единственным способом добраться до города и покинуть его была спина меланхоличного мула, и один старожил сказал мне, что, по его мнению, три четверти населения никогда не видели повозки, даже тех деревянных телег мексиканцев, что столь живо напоминают библейские времена; уж во всяком случае, ни одна повозка или телега никогда не ввозилась на улицы Урике. В этой глубокой барранке есть лишь ровно столько места, чтобы поместились река Урике (прекрасный поток) и тянущийся вдоль нее на пару миль или более ряд домов, прильнувших к речным берегам, за которыми идут узкая улочка и точно такой же ряд домов, теснящихся на горном склоне. Позади них круто взмывают вверх суровые, изломанные вершины Сьерра-Мадре. На противоположном берегу реки лишь изредка находится клочок земли для случайного дома, который цепляется за крутые склоны холмов или вгрызается в них. УРИКЕ С РЕКИ. Мы с грохотом промчались по единственной улице, белевшей в тишине под полуденным солнцем, и если бы мы не знали, что к нашему приезду готовились — ведь наше прибытие ожидал дон Августин Бесерра, — мы могли бы принять это место за заброшенную деревню. Проехав мимо домиков с милю, мы выехали на небольшую площадь размером примерно двадцать пять на двадцать пять футов, где горы отступали, освобождая место для этого ровного пятачка земли. Здесь одна из огромных деревянных дверей на вид безлюдных домов отворилась, и оттуда появился наш хозяин, за которым следовало множество других людей. К тому моменту, когда вся наша группа добралась до площади, там собралось от одного до двух сотен мексиканцев, чтобы поприветствовать нас и посмотреть, как мы спешиваемся. Поскольку в городе не было никаких условий для приема путешественников, дон Августин Бесерра, проявив изящную учтивость мексиканского джентльмена, съехал из собственного дома и буквально предоставил в наше распоряжение все свое жилище со всем его содержимым; и сделано это было так просто, словно речь шла о самом обыденном деле на свете, без малейшего намека на показушную вежливость. Я весьма сомневаюсь, что кто-либо из американцев в подобных обстоятельствах поступил бы так же. Его отец, дон Буэнавентура Бесерра, также жил здесь, и оба они наперебой осыпали нас самыми любезными знаками гостеприимства на протяжении всего нашего пребывания; и это было вдвойне приятно, поскольку исходило столь спонтанно и совершенно неожиданно. ЕДИНСТВЕННАЯ УЛИЦА УРИКЕ. Урике крайне интересен тем колоссальным и солидным минеральным богатством, центром которого по сути и является этот небольшой городок. Открытие богатого рудного района Урике приписывается, насколько мне известно, «аделантадо» или «конкистадорам» — испанским терминам, эквивалентным «авантюристам», которыми тогда называли командиров экспедиций, организованных вскоре после завоевания с целью разведки земель и расширения владений испанской короны. Прямо над этим прекрасным горным городком возвышается рудник «Росарио», один из главных рудников округа. Его руда дает от двухсот до двух тысяч долларов за тонну. По сути, в Центральной Сьерра-Мадре разрабатывать можно лишь самые богатые руды, где всё транспортируется на сотни миль на спинах мулов по тарифам, от которых у любого агента по грузоперевозкам потекли бы слюнки. Соль для процессов хлорирования, которую мы получаем за пять-десять долларов за тонну там, где есть железные дороги, здесь обходится от ста до ста двадцати пяти долларов за тонну, а то и значительно дороже во время сезона дождей, длящегося около трех месяцев, когда все речные потоки вздуваются, а головокружительные горные тропы становятся предельно опасными. Этот сезон дождей на севере Мексики продолжается примерно с начала или середины июня до середины сентября. Именно с такими колоссальными трудностями человеку приходится бороться против природы в этом уединенном уголке земли, чтобы добраться до ее богатств, которые в противном случае столь щедро рассыпаны вокруг. Проведя десять-двенадцать дней на самых пересеченных горных тропах ради того, чтобы добраться сюда, и размышляя о том, что первооткрыватели должны были обходиться даже без этого скудного подспорья в передвижении, невольно проникаешься искренним уважением к старым испанским исследователям XVII века. Они, вне всякого сомнения, были куда более выносливыми, отчаянными, упорными и бесстрашными людьми, нежели те, что высадились на атлантических берегах нашей собственной страны. Но, великая тень Кортеса, как же все изменилось! Кажется, будто волю и энергию трех столетий спрессовали в столь же короткий срок, а затем позволили остановиться, словно часам, у которых сорвало балансир и которые прокрутили все двадцать四 часа почти за те же секунды. ВИД ВНИЗ ПО БАРРАНКЕ УРИКЕ В СТОРОНУ РЕКИ. И здесь я хотел бы коснуться частых дискуссий писателей о Мексике относительно того, выступают ли мексиканцы против привлечения иностранной рабочей силы и капитала для развития своей страны. Вокруг города Урике можно обнаружить золотые и серебряные рудники, которыми управляют или собираются управлять американцы, англичане, немцы и прочие иностранцы; в то же время зарождается множество других предприятий, нацеленных на этот богатый край, открытый испанцами еще до того, как хоть один белой кожи человек пересёк Аллеганы. Таким образом, я находился в хорошем положении, чтобы выслушать мнение их потомков, и, излагая его, позвольте сравнить их с нашими собственными соотечественниками. В индивидуальном порядке мексиканец никогда не настроен против иностранцев столь враждебно, как американец, хотя последняя нация представляет собой куда большую совокупность выходцев из других стран и куда моложе по времени переселения. Мне часто доводилось слышать от здравомыслящих мексиканцев довольно язвительные сравнения в адрес иностранных методов добычи полезных ископаемых, железнодорожного строительства и т.д., которые, по моему мнению, порой отличались преувеличением, и они даже высказывались против самого приезда иностранцев, но никогда не делали этого в столь резкой форме, как у нас. Весь богатый район Урике, некогда представлявший собой старый испанский грант площадью во много квадратных миль, был пожалован мексиканским правительством семье Бесерра, состоявшей из трех братьев. Их состояние исчисляется многими миллионами, и в этом легко было поверить, проезжая по части их обширных владений. В настоящее время в районе Урике насчитывается дюжина богатейших рудников, разрабатываемых по старому испанскому методу, которые приносили бы колоссальные доходы, существовай какой-либо способ транспортировки руды по разумным расценкам. Почти из любой точки единственной улицы города можно было взглянуть на крутые горные склоны и увидеть три или четыре таких старых испанских рудника. Метод их разработки полностью основывался на схеме, принятой сто лет назад, причем даже механизмы использовались самого примитивного типа. В ту ночь я искупался в реке Урике и нашел воду теплой, как парное молоко, хотя вода, которую я использовал утром из ее небольших притоков на кумбре, была холодной как лед. Почтовое отделение в маленьком городке представляло собой весьма диковинное и примитивное заведение, являя собой лишь навес из ветвей, удерживаемый у дерева вбитым в землю столбом. Под ним на стуле сидел старик; мы не увидели здесь ничего, что указывало бы на почту, но нас уверили, что это и есть то самое место для сдачи наших писем. Старик посмотрел на меня с удивлением и недоверием, а вид трех или четырех писем, которые я хотел отправить, привлек большую толпа зевак. Старик не умел читать, и я объяснил ему, куда должны отправиться письма; затем, после долгих препираний в толпе по поводу суммы почтового сбора, которую я, к счастью, знал и назвал ему, письма были отправлены в путь — их опустили в пустую коробку из-под сигар, стоящую рядом с ним, чтобы передать индейцу-почтальону во время его следующей поездки из Урике. Наше пребывание неожиданно затянулось из-за болезни одного из членов группы. Стояла самая жаркая пора года в глубокой тропической барранке, и перемена после прохладного горного воздуха высоких сьерр давалась всем крайне тяжело. Мы обнаружили, что нам приходится заставлять себя проявлять хоть какую-то активность в плане осмотра достопримечательностей, но мы осмеливались выходить из наших комфортабельных покоев в массивном здании из сырцового кирпича только после захода солнца. В великом каньоне не было сумерек. Едва солнце исчезало за крутыми горами, как наступала тьма; но лунные ночи были просто великолепны, превращая тропическую долину в настоящую сказку; даже неказистые саманные дома выглядели красиво, а самый заурядный мексиканц в огромном сомбреро и сарапе, изящно накинутом на плечи, придавал пейзажу живописный колорит. Каждый доступный клочок ровной земли в долине владельцы превратили в апельсиновую рощу или ферму для выращивания фруктов и овощей на прокорм своим семьям; а поскольку там произрастала вся съедобная растительность почти каждого климатического пояса, их столы всегда ломились от изобилия. ИНДЕЙСКАЯ ДЕВУШКА, ВЕЮЩАЯ ФАСОЛЬ Прогуливаясь вдоль речного берега, я обратил внимание на весьма эффективный способ, с помощью которого местные жители защищают свои сады от посягательств со стороны детворы или даже еще более мелких животных. По верху обычного саманного забора они высаживали ряды кактусов чолья — самых колючих представителей всего этого игольчатого семейства. Даже проворная кошка не могла ни перебраться через этот грозный забор, ни обойти его. Мы предприняли две безуспешные попытки выбраться из Урике, прежде чем это наконец удалось. В первый раз погонщики с мулами не явились до полудня, рассчитывая с помощью этой уловки заночевать в долине, а не в горах, поскольку они куда больше любят тропическую жару, чем холод высокогорий. В следующий раз они явились вовремя, но один из участников поездки чувствовал себя слишком плохо, чтобы сидеть. В третий раз удача улыбнулась нам, и, попрощавшись с нашими гостеприимными друзьями, мы отправились к знаменитому руднику Серро-Колорадо, который, как говорят, является самым богатым золотым рудником во всей этой части Мексики. Мы следовали по узкой мусульской тропе, вившейся вдоль бурной реки, зажатой с обеих сторон горами, вздымающимися на три, четыре и пять тысяч футов над нами, и успели подняться довольно высоко по каньону, прежде чем первые лучи солнца смогли достичь нас поверх горных вершин. Вдоль всей тропы берега реки поросли прекрасными цветущими кустарниками всевозможных оттенков и расцветок. Вокруг них порхали ярко окрашенные попугайчики и множество других птиц с пе оперением. Утренняя поездка продолжительностью в десять или двенадцать миль вверх по каньону под защитой от палящих лучей солнца — которые подчеркивали и отражали многоцветные горные скалы, изрезанные и высеченные во всех прекрасных и причудливых формах — была настолько редкостной красотой и совершенством, что даже самое живописное перо отчаялось бы воздать ей должное. Около полудня мы перешли вброд небольшой приток реки Урике, свернув с главного каньона в меньший по размеру, а затем начали подниматься по крутому горному склону. Утомленные мулы карабкались и карабкались вверх долгих шесть часов, время от времени останавливаясь передохнуть, пока мы оглядывались назад и вниз на тропический край, все приметы которого быстро исчезали. Прямо перед тем как оставить реку Урике, мы подошли к туземной кожевенной мастерской, которая оказалась едва ли не самым примитивным заведением из всех, что мы видели во всей Сьерра-Мадре. На протяжении каких-нибудь двухсот ярдов дно широкой реки белело от разостланных шкур, удерживаемых тяжелыми камнями за верхние по течению углы, и эти шкуры выдерживались там неделями, чтобы избавиться от шерсти. Разумеется, воду ниже этого места мы пили с большой опаской. На огромных изогнутых балках в нижней части располагалось множество распятых шкур, а обнаженные мужчины соскабливали с них шерсть заточенными камнями. Несмотря на кустарный способ выделки, кожа получается удивительно мягкой и эластичной. За час или два до того, как был разбит наш вечерний лагерь, мы снова шли в тени великих мрачных сосен, и после недавнего тропического зноя воздух казался холодным и неприятным. Поскольку у нас не было палатки, мы просто расстелили постели на мягкой сосновой хвое и заснули лицом к сияющим звездам. С первыми признаками рассвета мы завтракали, а вскоре после этого уже мчались по бархатистой тропе, уходившей ввысь по пикам и через множество малых барранок к глубокому ущелью, где располагался знаменитый рудник Серро-Колорадо. ИНДЕЙСКАЯ КОЖЕВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ Вся эта часть Сьерра-Мадре не имеет себе равных по великолепию и захватывающим дух видам с головокружительных горных троп. Во многих местах можно было заглянуть в бездну с уступа шириной не более полутора футов, по которому вынуждены ступать мулы. Время от времени с одной стороны поднималась отвесная каменная стена высотой в много сотен футов, и вдоль нее мул аккуратно скользит боком. Спуск в Серро-Колорадо оказался самым непрерывным и крутым из всех, что я когда-либо видел. Не успели мы опомниться, как вновь оказались в тропиках, причем по такому крутому склону, где в дюжине мест всадник, поднимающийся вверх по одному из зигзагов, мог, не вынимая ноги из стремени, сбить шляпу у едущего ниже по другому витку встречного путника. Серро-Колорадо считается крупнейшим золотым рудником в мире и был открыт совсем недавно, в 1888 году. То, что он так долго оставался неизвестным никому из золотоискателей в столь богатом сереброносном районе, — одна из занимательных страниц истории горного дела, для меня даже еще большая загадка, чем то, что существование живущих в пещерах и скалах людей на ведущих туда крутых горных тропах так долго сохранялось в тайне. Пещерные жители или ангелы в небесах над ними, либо пещерные жители или демоны в недрах под ними привлекли бы искателя драгоценных металлов разве что минутным удивлением при их виде. ВИД В ГОРАХ, СО СКАЛЬНЫМИ ЖИЛИЩАМИ, БЛИЗ СЕРРО-КОЛОРАДО. Рудник Серро-Колорадо представляет собой огромный контрфорс или отрог от склона Сьерра-Мадре, причем весь этот отрог обнаруживает следы золота, залегающего не в виде какой-то отчетливой жилы, а в виде крупных масс, распределенных тут и там по всей горе, — своего рода «карманная» система, как выражаются горняки. Этот великий контрфорс или отрог имеет 1800 метров (чуть более мили) в длину, 1200 метров в ширину и 500 метров в высоту и дает от 1 до 3300 долларов за тонну, как и следовало ожидать при карманной системе месторождений. Впрочем, были обнаружены небольшие залежи весом в центнер или около того, которые давали колоссальный выход — более 100 000 долларов за тонну. Золото сосредоточено не только в карманах, ибо оно обнаруживается распределенным во всех частях этого великого красного холма, по крайней мере, в минимальном количестве один доллар на тонну. Требуется восемь рудников, чтобы должным образом охватить этот участок. Велись масштабные работы по освоению этого владения, и через несколько лет станет известно, является ли это крупнейшим золотым рудником в мире или нет. Он принадлежит братьям Бесерра, и когда я посещал его, дон Хосе Мария Бесерра находился на руднике и не жалел сил, чтобы сделать мое пребывание приятным. Он занимался установкой усовершенствованного оборудования и возведением массивных сооружений для гидроэнергетики и т.д. Он вынес и положил на стул четыре крупных самородка золота общей стоимостью около семидесяти тысяч долларов, которые были только что выплавлены на мексиканской драге, поскольку они все еще использовали старинный метод добычи в ожидании прибытия нового оборудования. Наш хозяин готовился отправиться в Лондон и Париж по делам, связанным с его рудником, и когда мы вновь услышали о нем, это была печальная весть о его кончине в Лондоне. Это стало не только тяжелой утратой для его семьи, но и страшным ударом для той части страны, где его созидательная энергия столь много сделала для ее развития. ГЛАВА IX. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — ОПИСАНИЕ ОДНОГО ИЗ БОГАТЕЙШИХ СЕРЕБРЯНЫХ РЕГИОНОВ МИРА — МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА СЬЕРРА-МАДРЕ — РАЙОН БАТОПИЛАС. Покинув Серро-Мадре с его нереализованными возможностями, тропа устремляется на юго-запад через изломанные барранки в сторону Батопиласа. Эта часть тропы была настолько усовершенствована энергичными владельцами рудников, оказалась столь широкой и ровной, что наши мулы часто переходили на рысь, что казалось вдвойне быстрым после нашего утомительного плетения по пересеченной, нетронутой местности, которую мы только что преодолели. Эта тропа была проложена вдоль самых крутых обрывов и самых суровых горных склонов и, должно быть, потребовала огромных затрат, поскольку после каждого сезона дождей, длящегося с июня по сентябрь, ее сильно размывает, что требует постоянного ремонта. Обычный мексиканский метод заключается в том, чтобы бросить размытую тропу и прокладывать путь в новом направлении. Таким образом, в горах можно обнаружить тропы самого разного толка, и здесь жизненно необходим хороший проводник, знающий дорогу в совершенстве, иначе можно внезапно упереться в размытый уступ заброшенной тропы и возвращаться назад до ее развилки с другой задолго до того, как мы достигли Батопиласа, мы столкнулись с некоторыми массивными сооружениями, возводимыми в тех местах, и были в определенной степени готовы к энергичной американской деятельности, но никак не к замковому сооружению — асьенде Сан-Мигель и Сан-Антонио, как называют резиденцию экс-губернатора Шеперда, совладельца и управляющего теми знаменитыми рудниками. Войдя через массивную каменную арку, мы миновали главные офисы внутри ограды, а затем направились в жилую зону этого гигантского комплекса зданий. Здесь наш прием был самым сердечным, и все возможное было сделано для нашего удобства и удовольствия. Огромные здания освещались электричеством и были снабжены всеми современными удобствами, включая горячую и холодную воду, паровые бани и редкую роскошь — огромный плавательный бассейн, образованный небольшим отклонением части русла реки Батопилас. Многочисленные удобства этого места заставили нас неохотно покидать его ради горной тропы. Я постараюсь дать своим читателям хотя бы смутное представление о богатстве этой части страны, столь прославленной со времен раннего испанского завоевания. В тех великих, изломанных барранках, уходящих на запад из самого сердца Центральной Сьерра-Мадре, я оказался в самом богатом минеральном районе Америки и, вероятно, во всем мире. Тот факт, что это не является общеизвестным (а по правде говоря, об столь богатом районе на английском языке было опубликовано крайне мало, да и то давным-давно), позволил бы написать книгу об одном лишь этом регионе и все же оставить многое несказанным. В одной из недавних энциклопедий о мексиканских рудниках говорится: «Почти половина общей добычи [серебра] приходится на три крупных горнорудных района в Гуанахуато, Сакатекасе и Каторсе». Как и большинство энциклопедий, эта слегка опоздала со сведениями к моменту печати, хотя она и имела некоторое представление об истине, утверждая: «Говорят, что штат Синалоа буквально усыпан серебряными рудниками. Научные исследователи, посетившие рудники Синалоа в 1872 году, сообщали, что разработки на тихоокеанском склоне станут главным источником поставок серебра на следующее столетие». Дело в том, что центр величайшего источника поставок сместился даже севернее Синалоа, примерно к границе между штатами Чиуауа и Сонора, примерно на треть расстояния от ее южной оконечности. Взяв за базу Батопилас или Урике и проведя радиус в 180 или 200 миль, то есть диаметр в 400 миль с ними в качестве центра, можно не сомневаться, что получившийся круг охватит самый богатый горнорудный район Америки, а вероятно, и всего мира, как в нынешнем, так и в перспективном отношении. Из этого круга поступает чуть более одной четвертой части слиточного металла всей Мексики, хотя эта площадь ничтожна по сравнению со всей территорией той прославленной республики. В 1864 году французский консул доктор Роже Дюбуа специально для Наполеона III составил доклад о рудниках Мексики. Вот что он говорил о рудниках западной части Чиуауа: «Из всех штатов Мексиканской республики Чиуауа, без сомнения, является самым богатым полезными ископаемыми, и мы насчитываем не менее трех тысяч различных жил, большая часть которых приходится на серебро». Вероятно, к оценке доктора Дюбуа, сделанной ровно четверть века назад, можно было бы прибавить в три-четыре раза большее число, чтобы довести ее до современности, причем все новые рудники находятся в Сьерра-Мадре, где ни один из ста не может разрабатываться, если он не обладает сказочным богатством. Одна из новых железных дорог, планируемых к прокладке в эту часть Мексики, провела тщательнейшее обследование данного рудного пояса, чтобы выяснить, на что можно рассчитывать в плане грузоперевозок, и их главный инженер сообщил мне, что не менее двух тысяч серебряных рудников, которые не приносят дохода сейчас, могут стать прибыльными при дешевой железнодорожной транспортировке. Если поразмыслить над тем, что во всей Мексике в настоящее время разрабатывается лишь 1247 рудников (золотых, серебряных, медных, свинцовых, оловянных и киноварных), нетрудно понять, что мое утверждение о том, что это самый богатый горнорудный район Мексики, а следовательно, и всей Америки, не вызывает никаких сомнений, особенно в перспективе. Уже сейчас, в ожидании железной дороги, множество крупных компаний занимаются разведкой своих концессий, в то время как здесь можно встретить и одинокого рудокопа с кайлом, лотком и лопатой за плечами, направляющегося к этому Эльдорадо, столь древнему во многих отношениях и в то же время столь совершенно новому. Мистер Г. Х. Портер, горный инженер компании Batopilas Mining Company, рассказал мне и показал различные образцы в подтверждение своих слов, что на небольшом участке размером триста ярдов в квадрате было обнаружено двенадцать серебряных жил со стоимостью руды от трех до семидесяти восьми долларов за тонну. Читатель, не знакомый с горным делом, поймет это, если я скажу, что любая серебряная руда стоимостью свыше двадцати долларов за тонну приносит владельцу состояние, если она находится на железной дороге или вблизи нее. В концессии Батопилас площадью шестьдесят четыре квадратных мили насчитывается более пяти сотен жил, и если какая-нибудь новая проходящая рядом железная дорога оправдает дальнейшие изыскания, их число, вероятно, без особого труда можно будет довести до пяти тысяч. История крупной горнодобывающей компании Batopilas Mining Company, расположенной примерно в центре упомянутого мной района и стоящей на голову выше всех окружающих горнодобывающих предприятий, является прекрасным примером всех компаний в этой части страны, где проходили мои путешествия. Батопилас, или Реал-де-Сан-Педро-де-Батопилас, как он изначально назывался, был, как говорят, открыт в октябре 1632 года. Как и Урике, своим открытием он обязан «аделантадо», отправленным вскоре после завоевания для исследования страны и расширения владений Испании. Предполагается, что богатые минеральные находки, сделанные близ столицы и впоследствии распространившиеся далеко вглубь материка, способствовали продвижению «аделантадо» дальше на север и вдохновили экспедицию в Сьерра-Мадре, которая привела к открытию Батопиласа. Предание гласит, что при сходе к речному дну «аделантадо» были поражены светящимся видом скал, которые во многих местах были покрыты снежными хлопьями самородного серебра. Отсюда название «Невада», означающее «снегопад», которое было присвоено первой шахте, разрабатывавшейся в этом районе. Весть об открытии разнеслась далеко и широко, и по мере того, как множились свидетельства его великого богатства, оно вскоре стало одним из самых знаменитых рудников Новой Испании. Первые шахтеры нового открытия преподнесли великолепный подарок вице-королю, состоявший целиком из крупных кусков самородного серебра, причем богатство руды было беспрецедентным. Сейчас у меня есть руда из Батопиласа, которая дает от шести до восьми тысяч долларов за тонну и выглядит как масса слитных кусков самородного серебра в виде десятипенсовых гвоздей, несовершенно сплавленных вместе; так что я легко могу представить, как мог быть сделан подарок из чистого самородного серебра. В 1790 году королевским указом было предписано собрать все данные для истории Новой Испании, и вице-король с Королевским трибуналом горных дел поручили специальной комиссии ученых составить отчет о районе Батопилас. До сих пор существует лишь одна копия этого отчета, которую я разыскал в городе Чиуауа. Комиссия заявляет, что серебро, извлеченное из Батопиласа за несколько лет, составило пятьдесят миллионов долларов, не считая того, что было вывезено тайным образом во избежание тяжелых налогов, взимаемых короной, и которое должно было быть огромным. Самый знаменитый период «бонансы» для района Батопилас пришелся на последние пятьдесят лет XVIII и первые годы нынешнего столетия. За это время были открыты знаменитые рудники Пастрана, Эль-Кармен, Арбитриос и Сан-Антонио, которые принесли сказочные доходы, оценивавшиеся по-разному: от шестидесяти до восьмидесяти миллионов долларов. С началом Мексиканской революции в 1810 году начался период упадка, который сильно подорвал Батопилас и почти привел его к разорению. Многочисленные революции вместе с удивительными открытиями богатейших золото- и серебродобывающих районов, примыкающих к этому, обезлюдили его до такой степени, что в 1845 году в нем насчитывалось всего десять постоянных семей. С этого времени можно вести отсчет реакции, сделавшей Батопилас богатейшим серебряным районом в мире. Старые рудники были вновь открыты, а новые — обнаружены. Однако масштаб успеха не шел ни в какое сравнение с тем, что был достигнут во времена испанцев, из-за меньшего проявленного усердия, но оказался вполне достаточным, чтобы вознаградить робкие усилия местных спекулянтов. Лишь в 1862 году американское предпринимательство направило свои усилия в столь многообещающем направлении. Американской компанией, состоявшей главным образом из джентльменов, заинтересованных в Wells, Fargo & Co., была совершена покупка, в результате которой собственность, охватывающая знаменитые жилы Сан-Антонио и Эль-Кармен, перешла в их руки. Они работали с большим успехом, сталкиваясь со множеством трудностей, вплоть до 1879 года, когда собственность снова сменила владельцев и была приобретена акционерным обществом, которое владеет ею и ведет разработки по сей день. Американскими компаниями в этом богатейшем горнорудном районе мира являются: Batopilas Mining Company, Todos Santos Silver Mining Company и Santo Domingo Silver Mining Company. Мексиканские горнодобывающие компании довольно многочисленны, как можно догадаться, но я не буду подробно останавливаться на них, так как это потребует слишком много места. Многие из них весьма значительны, например компании Урике и Серро-Колорадо. Всего в этом богатом районе насчитывается более сотни предприятий, ведущих активную разработку в той или иной степени, и все они умещаются в радиусе четырех миль. Из них Batopilas Mining Company владеет и управляет более чем шестьюдесятью. Это, без сомнения, одно из важнейших американских горнорудных предприятий в Мексике. Это также горнодобывающая компания, которой пришлось столкнуться с большими трудностями. Ее изоляция при создании бизнеса столь грандиозного масштаба в самом сердце Сьерра-Мадре за столь короткое число лет является достижением, свидетельствующим об огромной энергии. Эта компания владеет почти всеми знаменитыми старыми рудниками в этом районе, которые во времена испанцев принесли те сказочные бонансы, что вызывали изумление всего мира. Ей пришлось исправлять глупости, которые с научной точки зрения были совершены несколькими поколениями неискусных и близоруких мексиканских владельцев рудников. Ей пришлось расчистить старые рудники от огромных масс породы и грязи, накопившихся за многие десятилетия заброшенности, «выпотрошив и ободрав их», как говорят шахтеры. Недавно было проложено более ста миль выработок. Самая важная из них — великий тоннель Порфирио Диас, длина которого по завершении составит 3½ мили, один из самых длинных и важных горных тоннелей в мире, пересекающий более шестидесяти хорошо известных жил на уровне реки. Никто не может смотреть на грандиозные фабрики, акведук из массивной каменной кладки (длиной восемь или девять миль, который заберет всю воду реки Батопилас) или на сам город Батопилас (крайне оживленное место с шеститысячным населением) без уважения к энергии, которая все это совершила. История Батопилас — это лишь история многих других горнодобывающих районов по всей этой стране, и состояния, извлеченные из этих рудников, а также те, что все еще таятся в них, кажутся нереальными и граничащими с романтикой. Неподалеку от города Чиуауа есть один рудник — Санта-Эулалия, который в былые дни построил прекрасный собор в том месте ценой в восемьсот тысяч долларов. Это было сделано простым внесением налога в размере около двадцати пяти центов с каждого фунта добытого серебра, что было достаточным искуплением за любые грехи, которые могли совершить владельцы. Как к северу, так и к югу от Батопиласа мощная горная цепь понижается в высоте, в то время как крупные барранки нигде больше не врезаются в ее склоны столь глубоко, как здесь, создавая красивейшие альпийские пейзажи, которые можно найти в этой части континента. Некоторые сторонние факты, касающиеся рудников, поистине интереснее самих рудников. Шахтеры работают в жарких недрах догола обнаженными, на них лишь сандалии и набедренная повязка. Даже их приходится проверять, когда они выходят из шахты после окончания работы. Сандалии снимают и бьют друг о друга, а с набедренной повязкой поступают точно так же, если этого требует проверяющий. Разумеется, шахтеры обычно знакомы проверяющему, и его досмотры варьируются в зависимости от предполагаемой честности разных работников. В руднике, где, как было известно, чистое серебро отрубали зубилами в количествах, увозимых мулами, и отправляли прямиком в реторты для плавки, соблазн стянуть хоть немного при каждом выходе из шахты был весьма велик; а рассказы о хитроумных попытках некоторых воров больше похожи на россказни из детективных романов, чем на сухие факты. Вентиляционные трубки, тонкие, как газовая трубка, и покрытые проволочной сеткой, использовались для перемещения металла изнутри наружу рудника на довольно большие расстояния. Изготавливались поддельные наборы инструментов из буров, молотков и т. д., причем все они были полыми и использовались для запихивания случайных кусочков чистого серебра. Даже свечи и подсвечники делались полыми и использовались таким образом для воровства. Я мог бы привести еще дюжину самых причудливых способов, используемых этими шахтерами при их кражах. Проходка тоннелей древними испанцами шла очень медленно по сравнению с тем, что сейчас делается с помощью техники. В некоторых местах имелись свидетельства того, что они нагревали камни огнем, а затем плескали на них воду, раскалывая фронт работ внезапным охлаждением — метод, который по сей день применяется в Гондурасе и Гватемале, согласно словам инженера из Батопиласа, недавно прибывшего из тех стран. Одна из самых своеобразных вещей, связанных с геологоразведкой в этой конкретной части гор, — это способ обнаружения крупных залежей серебра вблизи тоннеля. Если через неделю или две над камнями в какой-либо точке нового тоннеля или штрека расстилается переливающийся дымчатый налет, инженеры всегда идут по штреку на него и обычно наталкиваются на серебро. Этот налет они называют «серебряным дымом» и утверждают, что он неизвестен ни на каких других рудниках. Мне привели полдюжины теорий относительно этого явления, по большей части химического характера, но сам факт существования столь странного условия, помогающего человеку проникать в тайны природы, интереснее любого объяснения. Из сада асьенды, окруженного банановыми и апельсиновыми рощами и всевозможными тропическими растениями и цветами, можно смотреть вверх на крутые склоны гор, отвесно поднимающиеся с обеих сторон к растущим выше дугам и соснам, и, сидя на веранде, потягивая мороженое или прохладительные освежающие напитки и энергично работая веером, осознавать, что всего лишь милей выше, на кумбре или гребне крутой горы, в ручейках свободно течет ледяная вода и только самая теплая фланелевая одежда будет комфортна. Мое пребывание в Батопиласе несколько затянулось в ожидании партии, которая должна была вскоре спуститься слитками в Чиуауа. Изначально я намеревался продолжить свой путь к Тихому океану, но жаркая погода, более суровая в мае и июне, чем в июле и августе, поскольку сезон дождей смягчает последние, а также тот факт, что я мог найти более интересное путешествие через Сьерра-Мадре по другой тропе, отличной от той, по которой я вошел, заставили меня повернуться лицом на восток и оставаться на высоком плато с его великолепным умеренным климатом. При выходе из Батопиласа большому каравану вьючных животных, перевозившему слитки, дали два дня форы, и мы должны были догнать их после того, как они преодолеют кумбру или горный гребень. Эта тропа увела меня далеко к югу от той, по которой мы шли при входе в горы, и открыла передо мной новую и интересную страну. На высоком горном гребене между Урике и Батопиласом я достиг своей самой западной точки. Сьерра-Мадре обрываются более круто на своих западных склонах, и с гребня мы могли разглядеть великие равнины Синалои и Соноры, простирающиеся далеко к Калифорнийскому заливу. Земли на западе, в Соноре и Северной Синалоэ, являются одними из самых плодородных в Мексике. Долины Фуэрте, Майо и яки так же богаты, как и любые речные долины в Северной Америке, и вполне способны прокормить густонаселенное население — или станут таковыми, когда все индейские проблемы в этом регионе будут окончательно улажены. Большинство урожаев, однако, относятся к такому типу, который требует дешевой транспортировки, чтобы конкурировать с менее благодатными районами на рынках мира, и в настоящее время их объем ограничен тем, что необходимо лишь для местного потребления. Здесь пшеница дает огромные урожаи с акра, а поля стоят настолько густые, что пробраться сквозь них практически невозможно. Хлопок растет здесь более пышно, чем где бы то ни было на североамериканском континенте. Хлопок часто сажают здесь лишь раз в много лет, и можно увидеть большие поля четырех-, пяти- и даже семилетней давности, дающие два и три урожая ежегодно. На одном и том же поле можно увидеть цветущие растения, коробочки и собираемый спелый хлопок. Это будет один из ведущих хлопководческих районов мира, когда через него пройдет железная дорога, чтобы производитель получил хоть какую-то возможность конкурировать с другими регионами. Кукуруза очень плодовита, кофе родится хорошо, табак обладает прекрасным ароматом, а апельсины, гуавы, бананы и плантаны в изобилии и обладают насыщенным вкусом; однако транспортировка на вьючном муле на 100 или 200 миль слишком ненадежна в отношении сохранности доставки и слишком верна в отношении непомерной цены, чтобы поощрять их выращивание сверх ограниченных местных нужд. Фуэрте (по-испански означает «сильный») — это полноводная река с достаточным количеством воды, как и следует из ее названия, чтобы орошать оба берега на девять-десять миль в ширину. Майо уступает ей совсем немного, а яки еще крупнее. ИНДЕЙСКАЯ ЖЕНЩИНА, МОЛУЩАЯ КУКУРУЗУ. Тихоокеанскими портами этого плодородного пояса являются Масатлан, Гуаймас и Тополобампо. В последнем пункте несколько лет назад была основана американская колония, о которой читающая публика слышала немало, причем отзывы о той стране как о колонизационном районе были не слишком благоприятными, а в адрес колонизаторов бросалось немало упреков. С обеих сторон звучало столько взаимных обвинений и опровержений, что я не думаю, будто у кого-то когда-либо сложилось четкое представление о положении дел там. Дело обстоит примерно так: колония была основана в части чрезвычайно богатой страны с конечным расчетом на то, что от этого пункта будет достроена железная дорога до Рио-Гранде и до восточных транспортных узлов. Если бы железная дорога была достроена, каждый колонист, у которого в голове хватило бы серого вещества, чтобы найти дорогу домой, сколотил бы по меньшей мере состояние, а то и целое богатство. Это так же верно, как и то, что состояния в других местах были сделаны благодаря развитию железными дорогами новых богатых стран. Но с ее провалом не осталось никакой середины, так что в данном случае возникло такое количество туманных обвинений и ответов на них, что многие люди в неопределенной форме возложили всю вину на саму страну — совершенно ошибочный вывод. Когда железная дорога будет достроена через эту страну, будет получено обычное количество денег, которое оправдывают такие обстоятельства, но лишь теми, кто выбрал для этого правильное время. ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ТАРАУМАРИ ГОТОВИТ ЕДУ. Как я уже говорил, основная часть большого каравана вьючных животных была отправлена вперед, чтобы дать им возможность немного отдохнуть перед попыткой штурма крутой горной тропы, а после достижения кумбры, или гребня, получить еще одну передышку перед началом их долгого пути. Приближался сезон дождей, и даже если бы мы поторопились, то лишь чудом избежали бы этого неприятного и довольно опасного времени в высоких серранах, ибо там потоки воды обрушиваются вниз и часто смывают большие участки тропы на крутых и узких горных перевалах. Наш вьючный караван состоял в общей сложности примерно из семидесяти-восьмидесяти мул, от двадцати до тридцати из них были навьючены серебряными слитками для Чиуауа, а остальную часть каравана составляли вьючные и верховые мулы различных погонщиков и сопровождающих «кондуктора», как именуют главного человека, отвечающего за слитки. Этот человек был огромным квартерончиком, человеком исключительных организаторских способностей для этой должности, и пользовался полным доверием управляющего, экс-губернатора Александра Шеперда. В его подчинении находилась полдюжина способных помощников, все мексиканцы, и его сопровождали три или четыре «вальенте», как их называют, человека прославленной доблести, которые по меньшей мере «убили своего человека» и на которых можно было положиться при защите каравана в случае нападения разбойников. Когда эта большая кавалькада тронулась вверх по узкой барранке или каньону, она представляла собой пестрое и живописное зрелище: от ярко одетых и тяжело вооруженных сопровождающих, отлично восседающих на своих крепких мулах, до индейских погонщиков, у которых на плечах было лишь по одеялу для укрытия да крепкой палке, помогающей им преодолевать дорогу. Даже самые цивилизованные из этих индейцев ни во что не ставят такую прогулку в двести-триста миль, отдыхая каждую ночь во время сопровождения большого вьючного каравана и разделяя хорошую еду, предоставляемую им хозяином. Поистине это для них настоящее удовольствие. Среди индейских погонщиков были двое или трое, которые никогда не видели железной дороги и никогда не бывали в таком большом городе, как Чиуауа, и они с лихорадочным волнением ждали этого великого события в своей жизни. Они слышали о чудесной Мексиканской центральной железной дороге и огромных поездах, которые двигались так быстро, но их умы, казалось, были преисполнены недоверия, пока они не смогли ощутить это воочию. Полуцивилизованные или цивилизованные индейцы тараумара — самые добродушные люди на свете, и нет ничего, чего бы они ни сделали или не пожелали сделать для вас, если вы наняли их. Они обладают тем же покладистым послушанием и привязанностью, которую собака проявляет к своему хозяину, и постоянно предугадывают мелкие желания и ищут возможности оказать вам небольшие услуги, причем совершенно не ожидая за это никакой награды. ТАЙНИК ПАСТУХА КОЗ В ГОРАХ. ГЛАВА X. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРУГОЙ ТРОПОЙ — КАЬОН ЦЕРКВЕЙ — СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СКАЛ. Простившись с нашим гостеприимным хозяином и многочисленными друзьями в большой асьенде, мы отправились в путь довольно поздно во второй половине дня, чтобы проехать миль восемь или девять вверх по реке Батопилас до станции Батопиласской горнорудной компании под названием Потреро. С обеих сторон берега Батопиласа возвышаются на четыре-пять и даже на шесть тысяч футов над руслом реки, создавая удивительно красивую панораму суровых горных пейзажей по мере того, как вы извиваетесь вдоль русла, то поднимаясь на несколько сотен футов вверх, то снова спускаясь к самой воде, чтобы пересечь ее в каком-нибудь удобном бруде. Ибо каньон на всем своем протяжении очень узок, и местами для бурной реки едва хватает места, а тропа жмется к берегам или находит опору для мул на крутом, изломанном горном склоне. Я едва ли знаю, что выглядит внушительнее: стоять на гребне высокого каньона или извиваться в его глубинах и смотреть вверх на его отвесные скалы, которые, кажется, раскалывают облака. Каким бы ни было поле зрения — сверху или снизу, испытывая обычное для людей во всем недовольство, наблюдатель всегда будет желать оказаться в другом месте, откуда, как ему воображается, можно увидеть что-то лучшее. В Потреро я обнаружил хороший, прочный сруб, построенный и поддерживаемый компанией Батопилас и используемый ими как укрытие для участников их вьючных караванов, чтобы не полагаться на небо как на крышу. Один конец дома был отгорожен, там хранилось зерно для всех животных. Также имелось кладовое помещение для провизии разного рода, что избавляло от необходимости тащить много грузов по крутой горной тропе. Эти дома, как я узнал, были построены примерно через каждые тридцать пять миль вдоль тропы, и в каждом из них жил верный индеец, присматривавший за ними. Они были большим утешением и казались просто роскошью после тяжелой дневной поездки по пересеченной тропе. У каждого дома имелся большой загоне или загон, куда мул выпускали для кормежки, и это также экономило труд и время погонщиков, позволяя отправляться в путь гораздо раньше, а также избавляло от долгого полуденного привала мексиканцев. В каждом из домов был огромный камин, который по прибытии партии заваливали смолистой сосной, и самый желанный огонь и тепло быстро оттаивали замерзших. В Потреро до сих пор сохранилась церковь, построенная первыми иезуитами в этой стране, и используется индейцами для молитв, хотя у нее нет крыши и ей более двухсот лет. Стоя у разрушенных дверей и заглядывая внутрь, видишь алтарь, увенчанный крестом и подмостками из цветов. Над ним находится одна из красивейших картин, когда-либо виденных в столь своеобразном обрамлении. Лишенная крыши старая церковь открывает самые великолепные зубчатые утесы, которые можно встретить вдоль реки Батопилас на протяжении многих миль. Если взять верхушки зубцов, которые во многих местах возвышаются на тысячи футов в абсолютной высоте так, что они оказываются чуть ниже верхней части церковной двери, оставляя тем самым полоску синего неба между ними, и созерцать эту сцену в обрамлении остальной части церкви, перед зрителем предстает картина, которая создала бы репутацию любому художнику, способному перенести ее на холст с хотя бы умеренным мастерством. Неподалеку находилась примитивная звонница: два вбитых в землю кола и старый бронзовый колокол, висящий на поперечине между ними. Раз в год это место посещал священник, по каковой причине устраивался великий праздник. Индейские гонцы рассылались по горам на много миль вокруг, чтобы убедить робких тараумара прийти. Здесь все цивилизованные и полуцивилизованные приводили своих детей для крещения, и они в свою очередь угораживали многих диких индейцев из скал и пещер присоединиться к ним. Таким образом священники добираются до более диких, и порой среди них случаются обращения в веру. Это их единственный способ приблизиться к нецивилизованным туземцам через посредство тех, кто не столь дик и позволяет им навещать свои дома в утесах и кручах и поддерживать ограниченное общение. С крутых утесов над убежищем дикие тараумара могут смотреть вниз на странные дела своих более цивилизованных братьев в небольшой долине внизу. Нам рассказывали, что это делается часто, однако случаи, когда совсем диких удавалось выманить вниз с нависающих круч, были крайне редкими. Меня спрашивали, какие шансы имеет миссионер среди этих людей и как лучше всего до них достучаться. Там, где терпеливый священник или иезуит терпит неудачу со всей помощью, которую он может почерпнуть от единоверцев, являющихся сородичами тех людей, к кому идут, это кажется поистине сложной задачей для представителей других вероучений. Мне рассказывали, что эти люди, полуцивилизованные тараумара, особенно любят цветные картинки, и любая ярко окрашенная иллюстрация является для них предметом поклонения. Часто сюда заносятся старые экземпляры журналов Puck или Judge, переходя из рук шахтеров к мексиканцам и далее к индейцам. Они берегут их, поклоняются им как святым и возносят к ним свои простые молитвы. Ранним следующим утром нам предстояло подняться на вершину крутых утесов позади старой церкви в Потреро; в ту ночь мы спали в последний раз в стране тропиков. Поздно вечером я прогулялся к дому индейца-тараумара. Перед его хижиной горел яркий костер, а на земле мирно спала вся его семья, вплоть до совсем крошечного младенца. Дом казался заброшенным и, вероятно, использовался только во время сезона дождей. На следующее утро часов в четыре мы начали подъем на крутую гору. Было еще до рассвета, когда мы покинули каньон, и к тому времени, как мы поднимались уже три часа, я заметил одно из самых своеобразных скальных или пещерных жилищ, что мне доводилось видеть до сих пор. К нему вела четкая тропа. Эту тропу можно было разглядеть с самого дна глубокого каньона, который ответвлялся от Батопиласа, шел вдоль головокружительных утесов, цепляясь за склоны крутой горы, пока не достигал высоты, полностью равной нашей, и наконец исчезал в огромной пещере. Должно быть, она была способна вместить сотни людей, так как находилась на расстоянии более мили, и с этого расстояния мы отлично различали ее устье и даже внутренние стены. Это был самый головокружительный подъем к жилищу из всех, о которых я читал или которые видел. ЖИЛИЩЕ ИНДЕЙЦА-ТАРАУМАРА Тем днем я вышел к фермам некоторых цивилизованных тараумара, устроенным на самом крутом горном склоне, где земля удерживалась террасами или грубыми подпорными стенами, настолько похожими на те, что виднеются вокруг руин Северо-Западного Чиуауа, которые считаются тольтекскими или ацтекскими, что я не мог отделаться от мысли о существовании какой-то более тесной связи между ними, чем простое внешнее сходство. Я слышал дюжину теорий, объясняющих эти террасы на Севере: для сбора воды в засушливые периоды, для ее отвода, в качестве оборонительных сооружений и т. д. и т. п., но при наличии реального случая прямо перед глазами это объяснение кажется более верным: за десятилетия и века более или менее бурных сезонов дождей, после того как люди покинули эти северные жилища или были перебиты врагами, вся удержанная ими рыхлая земля должна была смыться, оставив лишь грубые и полуразрушенные стены или террасы, охватывающие склоны гор, из чего можно сделать почти любой вывод — будь то самая мирная форма или самое воинственное фортификационное сооружение. Хотя наше путешествие началось в четыре часа утра, было уже два или три часа дня, когда мы достигли желанного укрытия следующей станции, и от начала до конца оно казалось мне непрерывным подъемом. Эта станция на Тебореачике была исключением из остальных на тропе в отношении расстояния, так как до нее всего восемнадцать миль от Потреро, хотя это были восемнадцать миль непрерывной работы на подъем. Хотя тропа отнюдь не так крута и опасна, как та, что ведет в ущелье Урике, подъем на вершину или кумбру здесь столь же долог, и возвращение в сумрачные сосны не вызывает и половины того энтузиазма, который вдохновляет спуск в тропическую зелень глубоких барранок. Я уже описал столько подъемов и спусков, которые переносили нас из одного климата в другой, что едва ли считаю нужным повторяться в данном случае. Одной из особенностей подъема, однако исключительно приятной, была легкость, с которой можно было спешиться с уставшей мулы и не только заслужить ее благодарность, если можно сказать, что мула обладает этим достоинством, но и размять свои уставшие ноги, поднимаясь по сравнительно неплохой тропе. Как только мы поднялись повыше в горы, мы обнаружили, что этот регион чрезвычайно богат водой: прекрасные ручьи текли по каждой лощине или долине, и многие из них кишели мелкой форелью. Эта батопиласская тропа отличалась от другой тем, что на ней были предприняты попытки соблюсти уклоны. Она не повторяла эксцентричный индейский метод штурма каждого высокого пика с последующим карабканьем вниз по другую сторону, чтобы повторять это до тех пор, пока седока не укачает от волн. С тех пор как Батопилас перешел в руки американцев, они неустанно стремятся отыскать лучшие уклоны и обеспечить более простой способ входа и выхода со своих горных рудников, непрерывно расширяя и улучшая тропу. И все же, в лучшем случае, в той стране скал и каньонов они никогда не смогут создать ничего, кроме узкой горной тропы. Наступит день, когда в этом богатом регионе проложат железные дороги, но до тех пор терпеливый мул останется единственным средством передвижения. Первая ночь на Тебореачике была восхитительно прохладной после долгого периода теплого времени, которое мы пережили на низких уровнях. Ей предшествовал небольшой грозовой дождь — первый в этом сезоне, но он недвусмысленно предупредил нас, что сезон дождей не за горами и нам лучше выбраться из гор до того, как он нагрянет. Перед тем как добраться до Ла-Лахи на вторую ночевку, мы проезжали мимо жилищ многих индейцев, как полуцивилизованного типа, так и более диких обитателей скал и пещер. В одном месте я остановился, чтобы сфотографировать жилища некоторых скальных жителей, где прямо под утесами находилась пара грубых каменных хижин, построенных на крутом склоне горы. Мужчины, казалось, отсутствовали здесь, но мы могли разглядеть силуэты каких-то женщин, двигавшихся и приседавших, чтобы не быть замеченными нами. Мой мексиканский проводник Дионисио был сильно встревожен моим поступком — тем, что я отстал от группы ради фотографии этой группы странных жилищ, — и громко заявлял, что нас всех пристрелят мужчины, если они вернутся и застанут нас за этим странным для них занятием. Дионисио было почти невозможно заставить принести мою камеру или подержать мула, так сильно он рвался уйти. Никакой реальной опасности со стороны этих людей на самом деле не было, поскольку они сражаются только за защиту своих домов, но страх трусливого мексиканца был весьма забавен. ЖИЛИЩА ПОЛУЦИВИЛИЗОВАННЫХ ТАРАУМАРА. Перед отъездом из Батопилас нам говорили, что что бы мы ни повидали из чудесного или прекрасного в природе во время нашего пути туда по другим тропам, на этом маршруте нас ожидает величайшее зрелище — нечто уникальное и абсолютно несравнимое в тех величественных старых горах. Это был дневной переход через Арройо-де-лас-Иглесиас. Так что мы были в некоторой степени подготовлены ко многим прекрасным видам, ожидавшем нас на третий день. Хотя мы уже проезжали через живописные долины и постоянно пересекали прелестные горные ручейки, нельзя не признать без колебаний, что среди многих сотен прекрасных ручьев в горах Сьерра-Мадре, окаймленных обтесанными и изрезанными камнями, нет ни одного, который мог бы сравниться по протяженности или красоте со скульптурной скалой Арройо-де-лас-Иглесиас (Каньон Церквей), названным так из-за каменных шпилей, приветствующих человека со всех сторон на протяжении большей части дневного перехода. На протяжении восемнадцати или двадцати миль Каньон Церквей больше похож на театральную декорацию сказочной сцены, чем на реальный уголок природы. Известняк был выветрен действием стихии в тысячу причудливых форм, преобладающей среди которых являются те или иные элементы церкви или собора — будь то шпили, минареты или аркбутаны, далеко выступающие от основных стен каньона. Самые причудливые формы обычно венчают шпили; кажется, необходимо, чтобы какой-то более твердый камень наверху защищал более мягкий снизу, дабы застраховать одно из этих окаменелых природных изваяний. Одно из них высотой в двести футов, если смотреть на него из каньона, было столь хорошим геральдическим орлом, какого только можно пожелать увидеть высеченным из камня, в то время как на башне менее чем в ста ярдах стоял бюст Адриана — совершенно такой же, как в Метрополитен-музее искусства, но в десять раз больший и в тысячу раз более заметно расположенный. Человек с небольшой фантазией легко мог бы сотворить страну зачарования из этого арройо с его причудливыми колоннами и столбами, его падающими башнями, бюстами и статуями, которые встречаются на каждом шагу и повторяются каждые несколько сотен футов большими каньонами, уходящими вправо и влево и являющимися точными копиями оригинала, сквозь который пробирается путешественник. Как ни странны, своеобразны и любопытны эти творения природы, они не так поражают среднестатистического цивилизованного человека, как творения рук человеческих. Среди этих нависающих круч и головокружительных утесов дикие люди нашли места для возведения своих домов и ведения своей жизни. Лестницы из зарубленных палок ведут с одной скалы на гребень другой, когда грубые ступени, созданные природой, не позволяют этим обитателям утесов карабкаться по их почти отвесным поверхностям; ложный шаг на хлипких лестницах или поворот одной из них, что казалось мне столь вероятным, отправил бы альпиниста на дно каньона с высоты двухсот-трехсот футов, возможно, превратив в истерзанный труп. ЖИЛИЩА СКАЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В АРРОЙО-ДЕ-ЛАС-ИГЛЕСИАС. Если бы я захотел навестить их прямо в их домах, я очень сомневаюсь, что смог бы добраться до них, ибо, к сожалению, я не матрос, не канатоходец и не воздухоплаватель. За этим местом люди бежали в свои дома и могли, перевернув единственную палку с зарубками, сделать наш подъем невозможным. Это, полагаю, был один из методов обороны, принятый древними жителями скал Аризоны, о чем свидетельствуют по крайней мере некоторые из увиденных мною мест, которые ныне при сгнивших бревнах стали недоступными. Вполне возможно, как я уже не раз намекал, что между аризонскими и мексиканскими скальными жителями существует какая-то более тесная связь, чем эта простая, но наводящая на размышления деталь, которую я упомянул. Это определенно вопрос, над которым я бы хотел увидеть борьбу какого-нибудь хорошего археолога в течение года или двух. Стены Арройо-де-лас-Иглесиас во многих местах, где мы наблюдали скальных жителей, настолько круты, что если бы они бросили предмет из небольшого бойницеподобного окна своих каменных загонов с обычной силой, он непременно оказался бы на дне каньона, вероятно, в двухстах или трехстах футах внизу. То, как они могут выращивать маленьких детей на этих утесах без стопроцентных ежегодных потерь, представляется мне одной из самых загадочных вещей, связанных с этими странными людьми. Они являются солнцепоклонниками, как утверждают надежные авторитеты, и в первый день жизни ребенка посвящают его этому великому светилу, помещая под его прямые лучи. Множеством других способов они проявляют свою преданность источнику, почитаемому столь многими первобытными народами. Весь круг их религиозных отправлений определенно был бы крайне интересен. Они панически боятся совы, которая, как известно повсеместно, несет в себе те или иные ассоциации зла — от малейшего бедствия до смерти. Скольких еще вещей они боятся, никому не ведомо, но они определенно не боятся карабкаться по утесам и скалам, от одного созерцания которых среднестатистический белый человек испугался бы до полусмерти. В АРРОЙО-ДЕ-ЛАС-ИГЛЕСИАС, СКАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩА В СКАЛАХ. То, что не все их дети ежемесячно гибнут от падений с высоты, подтверждается тем фактом, что мы видели нескольких из них, игравших на небольшом «пятачке» среди кустарника на дне каньона. Но мы видели их недолго, ибо, едва заметив головной отряд нашей партии, они бросились в кусты и пещеры, и даже легавая собака не смогла бы выгнать оттуда ни единого человека пять минут спустя. Я уже описывал некоторые из их странных способов охоты на дичь. При рыбной ловле они строят плотины на горных ручьях и травят собиравшуюся там рыбу смертоносным растением, которое мексиканцы называют пальмилья, забирая все подряд, включая мальков. Насколько мне удалось выяснить, они никогда не делают татуировок, не раскрашивают себя и не носят масок. Это странная, дикая банда дикарей в странной, живописной стране, стране, которая сторицей окупит визиты в будущем, если средства передвижения — железные дороги или лучшие условия дилижансного сообщения — когда-нибудь улучшатся в достаточной степени. СКАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ. После покидания чудесной Долины Церквей требуется ночной отдых, прежде чем кто-то окажется готов уделять много восхищения или внимания великолепным пейзажам вокруг. Кажется, будто у вас случилось перенасыщение красотой. Мне удалось сделать ряд интересных зарисовок и фотографий этих жилищ в облаках. Фотографии были сделаны при больших неудобствах, так как дни были штормовыми и пасмурными, а к даже самым низким скальным жилищам было трудно подступиться. Как раз когда мы спускались с высокой горы в прекрасную долину Татавичик, на крутой тропе горного склона мы прошли мимо огромной скалы, которая должна была быть высотой не менее трех футов и диаметром не более тридцати футов, причем она не меняла своей толщины ни на фут от основания до макушки, где была закругленной наподобие полушария. Она имела зеленый цвет, выглядела точь-в-точь как превратившийся в камень кактус питахайя и казалась удивительно неустойчивой с тропы, вившейся вокруг ее основания на крутом спуске. Название станции в этом месте было Пиларситас («Маленькие столбы») из-за множества диковинных и фантастических скальных образований, принимавших форму столбов — поодиночке или группами по два, три и более. Прошедшая ночь выдалась в горах очень холодной, и непрекращающиеся ливни лишь усиливали озноб; так что с наступлением ночи маленькие станционные домики показались нам самым желанным убежищем. Последняя станция на этой тропе находится примерно в четырех-пяти милях от Каричика и расположена в центре плодородной и богатой водой долины. Небольшая возделываемость земли, производимая там индейцами, демонстрирует удивительное плодородие почвы; по правде говоря, в этой части страны найдется лишь немного основных продуктов, которые нельзя было бы вырастить в величайшем изобилии. На этой последней станции компании Батопилас они отправляют свои частные дилижансы прямо в Чиуауа. Мы задержались на день в ожидании отправления регулярного дилижанса из Каричика. КАМЕННЫЙ СТОЛБ ВЫСОТОЙ ОКОЛО ТРЕХСОТ ФУТОВ, НАПОМИНАЮЩИЙ КАКТУС. Находясь здесь, я беседовал с интеллигентным американцем, прожившим много лет в этой стране, по поводу тараумара. Он рассказал мне, что в тот сезон присутствовал на одном из их соревнований по бегу — излюбленном времяпрепровождении этих людей. На этих конкретных состязаниях одним из участников был самый быстрый и выносливый бегун во всей великой общности тараумара (или племени «бегунов», как мы знаем их по имени). Тем летом он преодолел сто испанских миль — около девяноста наших — за одиннадцать часов двадцать минут в великих беговых состязаниях близ реки Бакочик, остановившись лишь единожды на полчаса в этом ужасно длинном забеге. Этот человек, по имени мистер Томас Юинг, рассказал мне, что попытался обогнать этого бегуна на вуэльта (что составляет шесть миль в один конец и обратно, то есть двенадцать миль в общей сложности), причем Юинг ехал верхом на лошади; и хотя американец пробовал это трижды с тремя разными лошадьми, пещерный житель тараумара обгонял его каждый раз. Эти состязания тараумара почти всегда очень долги и захватывающи. Они делают ставки скотом какого-либо вида — овцами, коровами или козами, и большое количество голов переходит из рук в руки по исходу забегов. В письме ко мне по поводу этих соревнований мистер Юинг пишет об одном из бегунов: «Я был с ним» — индейцем — «когда он бежал свой пятый круг. Было около восьми часов утра, и он бежал со скоростью примерно восемь миль в час. В то время его соперник отставал от него примерно на шесть миль. Я ехал рядом с ним около четырех миль, после чего с моего коня было достаточно. Наблюдать за гонкой собралась сотня индейцев или около того, и у них были пункты примерно каждые две милы на тропе, где они останавливали бегунов, растирали их и давали пинолу — поджаренную кукурузу, тонко смолотую и смешанную с водой. Бегуны останавливались на минуту или около того на каждой станции для отдыха. Индеец, выигравший эту гонку, хотя и уставший, финишировал в отличной форме и сорвал куш примерно в пятьдесят долларов скотом». Говорят, что эти беговые состязания являются одним из развлечений даже для самых диких тараумара, хотя я сомневаюсь, что многие белые люди были их свидетелями. Еще в те времена, когда Грихальва, первооткрыватель Мексики, и Кортес, ее завоеватель, высадились на ее берегах там, где сейчас находится важный порт Веракрус, в течение двадцати четырех часов после их появления ацтекский художник создал идеальные изображения флота, вида и количества вооружения, а также точные рисунки артиллерии и лошадей (хотя никогда прежде не видел ничего подобного) и передал их почти на две двести миль с гонцом в Мехико, вручив их ацтекскому императору Монтесуме. Позже Кортес обнаружил, что ацтекские, тласкаланские и другие армии этой части страны всегда передвигались бегом во время марша, утраивая и усятеряя тем самым военные переходы сегодняшнего дня. Это стало первым намеком для европейцев на выносливость и быстроту уроженцев великого мексиканского плато, и аналогичная характеристика оказалась почти универсальной среди индейцев плато. Но впоследствии выяснилось, что наиболее выдающимся в этом отношении народом было племя на самом севере Новой Испании, скрывавшееся в труднодоступных местах Сьерра-Мадре, само имя которого, данное другими племенами — тараумара, означающее «бегуны», указывало на их особое превосходство. КОНЕЦ. ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: Очевидные опечатки печатника были исправлены. В остальном оригинальное написание, пунктуация и дефисы автора оставлены без изменений.