Примечание переписчика:

Длинные «s» (ſ) заменены на «s». Сноски перенесены в конец каждой книги. В «Путешествиях» Андре Мишо имеются две ссылки на сноску
[122].

Явные опечатки, такие как перевернутые, зеркальные, пропущенные или непропечатанные буквы и знаки препинания, были исправлены. Добавлены пропущенные конечные точки в конце предложений и сокращений. Во второй книге номера страниц рукописи указаны в квадратных скобках, например {36}.

В тексте могут встречаться несоответствия в написании слов, диакритических знаках и переносах. Они оставлены без изменений, как и устаревшие или альтернативные варианты написания. За исключением указанных ниже случаев, слова с орфографическими ошибками не исправлялись.

Было изменено следующее:

answer на
answers

wool на
wood

prevous на
previous

Фр.
Андре Мишо

Ранние путешествия на Запад

1748–1846

Серия аннотированных репринтных изданий некоторых из лучших и наиболее редких современных томов путешествий, описывающих коренное население и социально-экономические условия на Среднем и Дальнем Западе в период раннего заселения Америки

Под редакцией, с примечаниями, введениями, указателем и т. д.

Рубен Голд Туэйтес

Редактор изданий «Иезуитские отношения и сопутствующие документы», «Исторические сборники Висконсина», «Хроники пограничных войн», «Новое открытие Хеннепина» и др.

Том
III

Путешествия Андре Мишо в Кентукки в 1793–1796 гг. Путешествия Франсуа Андре Мишо к западу от Аллеганских гор в 1802 г. Журнал поездки Фаддея Мейсона Харриса на северо-запад от Аллеганских гор в 1803 г.

Кливленд, Огайо
The Arthur H. Clark Company
1904

Авторское право, 1904 г.,
THE ARTHUR H. CLARK COMPANY

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Лейксайд Пресс
R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY
ЧИКАГО

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА
III

Preface. The Editor
11
I
Journal of Travels into Kentucky; July 15, 1793—April
11, 1796. André Michaux
25
II
Travels to the West of the Alleghany Mountains,
in the States of Ohio, Kentucky, and Tennessea, and
back to Charleston, by the Upper Carolines ... undertaken
in the year 1802. September 24, 1801—March
1, 1803. François André Michaux
105
III
The Journal of a Tour into the Territory Northwest
of the Alleghany Mountains; made in the
Spring of the Year 1803. April 7—“beginning of July.”
Thaddeus Mason Harris, A.M.
307

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТОМУ
III

I.
Portrait of François André Michaux. From oil painting
in possession of American Philosophical Society
at Philadelphia
Frontispiece
II.
Carte des Etats du Centre, de l’Ouest et du Sud des
Etats-Unis, 1804 [From the original French edition]
108
III.
Photographic facsimile of title-page to François André
Michaux’s Travels
109
IV.
Photographic facsimile of title-page to Harris’s Journal
309
V.
Photographic facsimile of Map of Alleghany and
Yohiogany Rivers; from Harris’s Journal
331
VI.
Photographic facsimile of Map of the State of Ohio, by
Rufus Putnam; from Harris’s Journal
351

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТОМУ III

В этом томе мы публикуем журнал путешествий Андре Мишо в Кентукки в 1793–1796 гг., переведенный нами на английский язык с французской версии из «Трудов Американского философского общества» (Proceedings of the American Philosophical Society); репринт английской версии «Путешествий к западу от Аллеганских гор» (Travels to the West of the Alleghany Mountains), совершенных в 1802 году его сыном Франсуа Андре Мишо; а также репринт «Журнала поездки на территорию к северо-западу от Аллеганских гор, совершенной весной 1803 года» Фаддея Мейсона Харриса, — опустив при этом приложение к нему как ненужное для наших нынешних целей.

Семейство Мишо

Андре Мишо, чье имя известно ученым обоих полушарий, родился в Сатори, близ Версаля, в 1746 году. Предназначенный отцом для управления фермой, принадлежавшей королевскому имению, Мишо рано заинтересовался сельским хозяйством, даже во время изучения классических наук. После смерти своей молодой жены Сесиль Кле, последовавшей при рождении их сына Франсуа Андре (1770), он посвятил себя научным изысканиям в стремлении преодолеть свое горе. Последние естественным образом приняли ботаническое направление, и Мишо преисполнился желания искать диковинные растения в чужих странах. С 1779 по 1781 год он путешествовал по Англии, Оверни и Пиренеям, а позднее (1782–1785) — по Персии, занимаясь сбором растений и изучением политической обстановки на Востоке. Он намеревался вернуться в Персию, но во время пребывания во Франции (1785) правительство попросило его отправиться в Северную Америку, чтобы изучить лесные деревья и провести эксперименты по их пересадке во Франции. Соответственно, осенью 1785 года он покинул Францию, взяв с собой малолетнего сына.

Высадившись в Нью-Йорке, он провел полтора года в его окрестностях, занимаясь гербаризацией и пытаясь разбить ботанический сад. Однако, найдя широту южных штатов более подходящей для своего предприятия, весной 1787 года он переехал в Чарлстон. Купив плантацию примерно в десяти милях от города, он с энтузиазмом занялся поисками новых растений и их культивацией в своем имении. В том же году он исследовал горы Каролин, а год спустя совершил трудное и опасное путешествие по топям и болотам Флориды. Следующий, 1789 год был занят поездкой на Багамские острова и очередными поисками в горах растений коммерческого назначения — главным образом женьшеня, пользу которого он объяснил горцам.

В 1794 году он предпринял крайне сложную экспедицию в Канаду и арктические районы вокруг Гудзонова залива, а по возвращении предложил Американскому философскому обществу в Филадельфии организовать исследование великого Запада через реку Миссури. Для этой цели началась подписка на средства, и Джефферсон составил для него подробные инструкции для путешествия;
[1]
однако его услуги потребовались в другом направлении, и от исследования Миссури отказались ради политической миссии.

Недовольство западных поселенцев вопросом свободного судоходства по Миссисипи достигло острой стадии; французский посланник в Соединенных Штатах прибыл с инструкциями обеспечить сотрудничество американцев из регионов к западу от Аллеганских гор для набега на испанскую территорию Луизианы с целью возвратить эту провинцию державе, которой она раньше принадлежала, и сделать ее плацдармом для революционных движений в Канаде, Вест-Индии и, в конечном счете, во всей Испанской Америке.
[2]
Этот министр прибыл в Чарлстон в феврале 1793 года и выбрал Мишо своим агентом для связи с лидерами Кентукки. Будучи ярым республиканцем, уже состоявшим на жалованье у французского правительства и дружившим с влиятельными людьми в правительственных кругах, Мишо казался наиболее желанным и доступным агентом. Однако одно обстоятельство не было принято во внимание в достаточной степени. Каким бы ни был его интерес к интриге, какие бы отчеты о ней ни были опущены из осторожности или благоразумия в печатаемом здесь журнале, один факт очевиден: Мишо был предан прежде всего делу науки; эти страницы показывают, что редкое растение или новое дерево интересовали его гораздо больше, чем американский генерал или заговор с целью свержения испанской тирании.

Его первая поездка в Кентукки была, с точки зрения дипломатов, лишь умеренно успешной. С крушением предприятия, вызванным неосторожностью Жене, твердостью Вашингтона, растущей лояльностью жителей Запада к новому федеральному правительству и сменой лидеров во Франции, Мишо вернулся к ботаническим занятиям, и его более поздние путешествия, судя по всему, предпринимались исключительно ради сбора гербария. Тем не менее в тексте есть слабые указания на то, что он лелеял надежду на продолжение предприятия и его окончательный успех. Его расспросы на реке Камберленд о проводниках для экспедиции на Миссури доказывают, что он отнюдь не оставил намерения осуществить этот рискованный проект.

Но эти долгие путешествия по Западу истощили его ресурсы; в течение семи лет он не получал денежных переводов от французского правительства и теперь был вынужден вернуться в Европу, чтобы заняться своими делами. В соответствии с этим в 1796 году он отплыл во Францию и потерпел кораблекрушение у берегов Голландии, потеряв часть своих сборов; однако его гербарий сохранился и ныне находится в Парижском музее. Он страстно желал быть отправленным обратно в Америку, но его правительство не предложило ему никакой поддержки, и в конце концов он принял должность в экспедиции в Новую Голландию, а в ноябре 1802 года умер от лихорадки на острове Мадагаскар.

Его сын Франсуа Андре продолжил дело отца и сильно помогал ему. Будучи еще юношей, он сопровождал его в нескольких тяжелых путешествиях по Америке, а в остальное время оставался на плантации, ухаживая за пересаженными деревьями. Он вернулся во Францию за несколько лет до отца для изучения медицины, а в год смерти последнего получил поручение от французского министра внутренних дел отправиться в Соединенные Штаты для изучения лесов и сельского хозяйства в целом.

Журнал его путешествий изначально не предназначался для печати, однако интерес к западным регионам США, вызванный покупкой Луизианы, побудил издать его. Первое французское издание вышло в 1804 году под названием «Voyage à l’ouest des Monts Alléghanys, dans les États de l’Ohio, et du Kentucky, et du Tennessée, et retour a Charleston par les Hautes-Carolines». Другое издание вышло в 1808 году. Первое вскоре было переведено на английский язык Б. Ламбертом, и два издания с разными издателями вышли из лондонских типографий в 1805 году. В том же году другой перевод, несколько сокращенный, появился в первом томе «Сборника путешествий» Филлипа. Ни один из этих переводов не выполнен качественно. В том же году из веймарской печати вышел немецкий перевод.

Младший Мишо продолжал интересоваться изучением деревьев и потратил несколько лет на подготовку трех томов «Histoire des Arbres forestiers de l’Amérique Septentrionale», вышедших в 1810–1813 годах. Эта работа была переведена и выдержала несколько английских изданий, причем Томас Наттолл добавил к ней дополнительный том под названием «Северно-американская сильва» (The North American Sylva).

Доклад Мишо об акклиматизации американских лесных деревьев, представленный в Общество сельского хозяйства департамента Сены, был напечатан в 1809 году.
[3]
Его статья «Notice sur les Isles Bermudas, et particulièrement sur l’Isle St. George» была опубликована в журнале «Annales des Sciences naturelles» (1806), том viii. Он также участвовал в редактировании труда своего отца «Histoire des Chênes de l’Amérique», а его последней публикацией об американских наблюдениях стал «Mémoire sur les causes de la fièvre jaune», изданный в Париже в 1852 году. Доктор Мишо умер в Вореале близ Понтуаза в 1855 году.

В 1824 году младший Мишо передал Американскому философскому обществу в Филадельфии записные книжки, содержащие дневник путешествий его отца по Америке — все, кроме тех, что охватывали первые два года (1785–1787) и были потеряны при кораблекрушении у берегов Голландии. Ценность этих журналов давно известна ученым; их более широкое значение как свидетельств политических и социальных условий на новом Западе, возможно, будет впервые осознано после их представления на английском языке. Написанные «при свете одиноких костров, в краткие мгновения, вырванные у коротких часов отдыха, посреди лишений и часто в окружении опасностей», они имеют недостатки в литературной форме, и в них встречаются частые пробелы, которые, несомненно, предполагалось заполнить в какие-то будущие минуты досуга. Этому помешала преждевременная смерть автора в разгар его трудов. Почти столетие журналы существовали только в рукописи. В 1884 году Чарльз С. Сарджент, директор Арнольдового дендрария Гарвардского университета, подготовил рукопись к печати с пояснительными примечаниями, касающимися главным образом ботанических вопросов.
[4]
Она была опубликована на языке оригинала во Франции, в «Трудах Американского философского общества» (American Philosophical Society Proceedings, 1889, с. 1–145).

Из этого журнала путешествий по Америке длительностью почти одиннадцать лет — от Флориды на юге до диких местностей района Гудзонова залива на севере, от Филадельфии и Чарлстона на атлантическом побережье до самых отдаленных западных поселений и индейских земель Иллинойса, Кентукки и Теннесси — мы выбрали для перевода и включения в нашу серию те части, которые касаются главным образом региона к западу от Аллеганских гор. Они относятся к экспедиции в Кентукки через Огайо (1793 г.) с возвращением по дороге Вайлдернесс (Wilderness Road) и через долину Виргинии, а также к более длительному путешествию (1795–1796 гг.) из Чарлстона в Теннесси, оттуда через Кентукки в Иллинойс и обратно аналогичным маршрутом с боковыми экскурсиями по великим западным рекам.

Журналы старшего Мишо «запечатлели впечатления человека необычайного ума — путешественника по многим странам, который за долгую практику научился хорошо владеть глазами и записывать только то, что они видели». Часть ценности этих документов для исследователя западной истории заключается в их точном и сжатом описании областей колонизации. Масштабы и границы путешествий Мишо позволяют нам с достаточной точностью нанести на карту пределы заселенных регионов: во-первых, от Питтсбурга вниз по Огайо чуть ниже Мариетты; затем, миновав безлюдный регион между Галлиполисом и Лаймстоном (Мейсвилл, Кентукки), путешественник попадает в густо населенный район Кентукки, ограниченный с юга и запада «пустошами» (барренс), куда начинала проникать эмиграция. В Иллинойсе неблагоприятный отзыв Мишо о французских обывателях согласуется с мнениями других посетителей той же национальности; его путешествия там показывают, что небольшая французская группа была единственными поселенцами, за исключением нескольких отважных американцев в Бельфонтене и «Корн-де-Сер». В Восточном Теннесси форпостом был форт Саутвест-Пойнт, где сходятся Клинк и Холстон; оттуда поездка в сто двадцать миль через «дикую местность» (Вайлдернесс) приводила к пограничному посту поселений Камберленда — солончаку Бледсо (Bledsoe's Lick). По возвращении Мишо почти год спустя граница Камберленда расширилась, и в сорока милях к востоку был построен форт Блаунт для защиты постоянно растущего числа путешественников и пионеров. Западные границы Камберленда также стремительно расширялись. Кларксвилл на реке Камберленд у устья Ред-Ривер долгое время находился на самом краю в этом направлении, однако Мишо обнаружил дерзкие поселения, протянувшиеся дальше, захватившие богатые речные низины и организовавшие город в качестве центра для рассеянных плантаторов.

Мишо достоверно представляет условия, с которыми сталкивались путешественники его времени: отсутствие гостиниц, блуждание лошадей со всеми вытекающими отсюда хлопотами и задержками, неадекватные средства переправы через реки, частую необходимость ждать, пока соберется достаточное количество путешественников для охраны при проходе через необитаемые регионы. Он также пересек почти все маршруты, по которым эмиграция хлынула на западные земли: дорогу Вайлдернесс (Wilderness Road) в Кентукки, маршруты из Северной Каролины через горы в Восточный Теннесси, дорогу Вайлдернесс в Теннесси (последняя представляет собой узкую и опасную связь с поселениями Камберленда), тропы туда к Луизиллу и индейские тропы оттуда в Иллинойс, а также речные маршруты — Миссисипи, Огайо и Камберленд.

Беглые упоминания об основных основателях западной страны дразнят своей скудостью. Мы бы оценили более подробные отчеты о беседах с Кларком, Логаном и Шелби относительно плана Николаса по обеспечению судоходства по Миссисипи; об отношении Робертсона, Блаунта и Дэниела Смита к французскому предприятию; а также о впечатлении, произведенном в те ранние дни «жителем близ реки Камберленд, мистером Джексоном». Особый интерес представляет запись о тех французах, которые стали видными и полезными гражданами Запада: Лукас в Питтсбурге, Лакассань в Луизивилле, Тардиво, Оноре и Депау в Данвилле и его окрестностях, не говоря уже о поселенцах в Галлиполисе, чьи несчастья наш автор оплакивает. Есть надежда, что эта английская версия журналов старшего Мишо окажется важным вкладом для тех, кто интересуется ранними условиями в долине Миссисипи.

Опубликованные работы Мишо — это «Histoire des Chênes de l’Amérique», вышедшая в 1801 году и, как предполагается, переработанная или исправленная другими учеными, а также «Flora Boreali-Americana», написанная на латыни Ришаром по растениям, которые Мишо собрал в Америке, и изданная через год после смерти последнего.
[5]

Несколько лет, прошедших между путешествиями старшего и младшего Мишо, показывают, с какой быстротой менялся Запад. Условия путешествий тем временем улучшились, а освоение ресурсов шло семимильными шагами. Открытие Миссисипи вызвало огромный рост как масштабов, так и средств западной торговли; сын описывает судостроение на тех водах, по которым отец проплыл на индейских каноэ. Увеличение числа, размеров и благоустройства городов, а также дополнительный комфорт в домах жителей свидетельствовали о великом и растущем процветании.

Младший путешественник описывает жителей более подробно, чем его отец. Его наблюдения за характером людей, их занятиями, развлечениями и политическими пристрастиями принадлежат умному и сочувствующему рассказчику с предрасположенностью в пользу западных поселенцев. Его замечания в главе xii о беспокойстве пионеров, их стремлении продвигаться вперед в новую страну, их нетерпимости к растущим оковам цивилизации свидетельствуют о привычке к пристальному наблюдению. Его оптимизм в отношении будущего страны, выражающийся в мнении, что через двадцать лет долина Огайо станет «самой густонаселенной и торговой частью Соединенных Штатов, и где я предпочел бы поселиться больше, чем где-либо еще», демонстрирует широкое понимание сил и элементов западного роста.

Американская популярность журнала младшего Мишо в его собственное время доказала его способность интерпретировать идеи нашего народа и проявила сочувственный интерес образованного француза к процессам демократизации Нового Света.

Фаддей Мейсон Харрис

Фаддей Мейсон Харрис, автор «Журнала поездки на территорию к северо-западу от Аллеганских гор», был одним из кружка либеральных священнослужителей, занимавших новоанглийские кафедры в начале XIX века. Будучи членом этой группы, Харрис представляет особый интерес своими наблюдениями за западной страной. Он прошел подготовку типичного жителя Новой Англии — «простая жизнь и высокие помыслы». Родившаяся в Чарлстауне в 1768 году, его семья была изгнана из своего дома во время битвы при Банкер-Хилле, а три года спустя отец умер от простуды, подхваченной во время службы в революционной армии. Как старший из детей, Фаддей был отправлен «обедать по очереди» к соседним фермерам, один из которых проявил достаточно интереса к подающему надежды мальчику, чтобы подготовить его к колледжу. Случайное поступление денег в более поздний период, принятое как особое вмешательство Провидения, произвело такое впечатление на умы молодого человека, что он решил посвятить себя служению церкви. Он окончил Гарвард в 1787 году по одному классу с Джоном Куинси Адамсом. После года преподавания в Вустере ему предложили должность личного секретаря новоизбранного президента Вашингтона, но приступ оспы помешал ее принятию, и это место занял Тобиас Лир.

В 1789 году наш автор был «одобрен к проповеди», а в следующем году получил степень магистра искусств, выступив по этому случаю с речью перед обществом «Фи Бета Каппа». В течение двух последующих лет он служил библиотекарем своей альма-матер и был избран (1792 г.) действительным членом Массачусетского исторического общества. В 1793 году Харрис был утвержден пастором первой церкви Дорчестера — связь, которая продолжалась более сорока лет верного и угодного служения. Будучи заботливым пастором, во время эпидемии желтой лихорадки в 1802 году он подверг себя такой опасности, что заразился этой болезнью, и во время выздоровления поездка на Запад была спланирована и предпринята как средство восстановления сил. В этом отношении она имела огромный успех, и по возвращении в Дорчестер Харрис с головой ушел в литературную и филантропическую деятельность. В течение следующих нескольких лет он помог основать Американское антикварное общество, Массачусетское гуманное общество, Американское общество мира, Американскую академию искусств и наук и Археологическое общество в Афинах, а также был избран членом-корреспондентом Нью-Йоркского исторического общества. Его речи и проповеди по разным случаям нашли путь в печать, так что было опубликовано почти шестьдесят из них. Гарвард оказал себе честь, присвоив ему степень доктора богословия в 1813 году, и на протяжении всей своей дальнейшей жизни он выступал в качестве попечителя корпорации колледжа. Его старший сын, известный энтомолог, прослужил библиотекарем Гарварда двадцать пять лет (1831–1856).

После второй тяжелой болезни (1833 г.) доктор Харрис посетил Джорджию и после этого опубликовал биографию Оглторпа. В 1838 году он оставил пасторство и провел оставшиеся пять лет за любимыми литературными занятиями, какое-то время служа библиотекарем Массачусетского исторического общества. Его описывают как «маленького чудаковатого старика, неописуемо согбенного, но все еще выглядящего бодрым, который имел обыкновение хаживать по альковам библиотеки в Гарварде». После марта 1842 года место старого ученого и читателя в библиотеке колледжа пустовало.

Доктор Харрис не внес никакого непреходящего по ценности вклада в американскую литературу, если только настоящую книгу нельзя таковой считать. Помимо упомянутых трудов, он помог (в 1805 году) выпустить энциклопедию и «Естественную историю Библии»; результат последнего труда был пиратски перепечатан английской фирмой, которая выпустила его в нескольких изданиях. «Журнал поездки», который мы здесь переиздаем, хорошо продавался и вскоре исчез из продажи. В последние годы этот том приносит хорошую цену на антикварных аукционах. В дополнение к самому журналу Харрис добавил объемистое приложение под названием «Географический и исторический отчет о штате Огайо», составленное из материалов, собранных во время его визита в Мариетту, приложив к нему: «Письмо графу Хиллсборо о судоходстве по Огайо (1770)»; «Акт Конгресса об образовании штата»; «Конституцию штата»; «Отчет об уничтожении моравских поселений на Маскингуме»; «Договор Уэйна»; а также ряд документов, связанных с формированием Компании ассоциированных жителей Огайо и созданием Северо-Западной территории. Это приложение мы опустили как не входящее в сферу настоящей серии и содержащее информацию, которую легко получить в других местах.

Как наблюдателя, повествование Харриса характеризуют две черты: его энтузиазм по поводу природных ландшафтов и восторг, проявляемый при их описании, а также сухость его высказываний в отношении человеческой жизни, которую он видел в пути. Главная его ценность заключается в точности приводимых им данных о размерах городов, их процветании и росте, их деловых интересах и стадии материального развития; в вопросах, касающихся роста судостроения и навигации, количества мануфактур и общего материального благополучия региона, Харрис дает полезную информацию. Но как картина западной жизни или как сочувственное повествование о человеческих делах в этом регионе ценность невелика. Отчасти это проистекало из стойких предрассудков жителя Новой Англии против непривычных ему условий. Его отношение к западным жителям прямо противоположно отношению младшего Мишо и служит для него эффективным контрастом.

Как и в случае с предыдущими томами этой серии, редактор пользовался активным содействием Луизы Фелпс Келлогг при подготовке примечаний.

Р. Г. Т.

Мадисон, Виск.,
февраль 1904 г.

СНОСКИ:

[1]
См. документы в издании: «Оригинальные журналы Льюиса и Кларка» (Нью-Йорк, 1904), приложение.

[2]
См.: Тёрнер, «Происхождение запланированного Жене нападения на Луизиану и Флориду» в «American Historical Review», июль 1897 г.; а также документы в «Отчете Американской исторической ассоциации» за 1896 и 1897 гг.

[3]
См. рецензию в «Monthly Anthology» (Бостон, 1810), т. viii, с. 280.

[4]
Примечания в журналах старшего Мишо, подписанные буквами C. S. S., принадлежат Сардженту; они содержатся во французском издании и предназначены главным образом для разъяснения ботанических ссылок.

[5]
Ссылки в примечаниях Сарджента, помеченные как «Michx.», относятся к этой «Флоре».

Журнал Андре Мишо
, 1793–1796 гг.

Источник:
Переведено на английский язык с оригинала на французском, опубликованного в «Трудах Американского философского общества» (American Philosophical Society Proceedings, 1889, с. 91–101, 114–140).

ЖУРНАЛ АНДРЕ МИШО

15 июля 1793 года я простился с гражданином Жене, министром Французской Республики в Соединенных Штатах
[1]
, и выехал из Филадельфии в тот же день в десять часов вечера, чтобы избежать сильной жары и путешествовать при лунном свете. 16-го числа, находясь в обществе… Юмо и… Леблана
[2]
, мы проехали 40 миль.

17-го проехали через Ланкастер и сделали 35 миль.

18-го проехали через Карлайл… миль и ночевали в Чипсбурге (Шиппенсбург).

19-го мы ночевали в Страсбурге… миль.

Воскресенье, 20-го, мы выехали из Страсбурга, небольшого городка, расположенного у подножия гор; из-за заболевшей лошади мы проехали всего 21 милю; наблюдали
Magnolia acuminata
,
Azalea octandra
,
Kalmia latifolia
,
Fagus castanea
,
Fagus pumila
,
Pinus 2-folia
, 3-folia
, Strobus
;
Abies Canadensis
;
Quercus castaneaefolia
и т. д.,
Juglans nigra
.

21 июля выехали из таверны Уэллса, пересекли реку Джуниата… и заметили
Rhododendron maximum
,
Hydrangea frutescens
,
Trillium erectum
; ночевали в Бедфорде. 21 миля.

22-го. Выехали из Бедфорда и позавтракали в местечке в 4 милях от него, где питсбургская дорога разветвляется на две. Мы пошли по правой дороге; дождь заставил нас остановиться и заночевать всего в двенадцати милях от Бедфорда.
[3]

23-го мы прошли 24 мили и перевалили через вершину Аллеганских гор.

24-го мы прошли 25 миль.

25-го проехали через Гринсберг и прошли 31 милю.

26-го дождь; мы прошли только… миль.

27-го мы прошли 19 миль и прибыли в Питтсбург. Всего 32
[4]
мили от Филадельфии.

28-го нанесли визит мистеру Г. Бракенриджу.
[5]

29-го занимались сбором гербария; опознали на берегах Мононгахилы
Dracocephalum Virginianum
,
[6]
Bignonia radicans
,
Crotalaria alba?
Эти растения растут по берегам реки, которые затопляются при высокой воде.

30-го числа того же месяца опознали растение рода
Ziziphora
…,
Cunila pulegioides
[7]
floribus tetandris
;
Teucrium Canadense
,
Eupatorium aromaticum
,
Sigesbeckia
…;
Verbenae
— несколько видов.

1 августа занимались сбором гербария и опознали
Cassia Marylandica
;
Monarda didyma
;
Sanicula Marylandica
;
Triosteum perfoliatum
;
Sicyos angulata
;
Acer rubrum, saccharum
;
Campanula
, …;
Cercis Canadensis
;
Menispermum Canadense
;
Actaea spicata
;
Tilia Americana
;
Urtica divaricata
;
Arum triphyllum
;
Celtis occidentalis
;
Panax quinquefolium
;
Staphylea trifoliata
;
Azarum Canadense
;
Rhus typhina, glabra, vernix
;
copallinum, radicans, toxicodendron
;
Clinopodium vulgare, incanum
.

2 августа опознали
Aristolochia sipho
или
macrophylla
;
Panax quinquefolium
;
Lobelia siphilitica
;
Convallaria
— много видов;
Veronica
…;
Ozalis stricta
.

3 и 4 августа собирали гербарий:
Cacalia
(2 вида),
Phryma leptostachia
;
Leontice thalictroides
;
Lobelia siphilitica, inflata, cardinalis
;
Eupatorium perfoliatum, maculatum, odoratum et celestinum
;
Actea spicata
;
Podophyllum peltatum
;
Azarum Canadense
;
Hydrophyllum Canadense
;
Trillium cernuum
;
Panax quinquefolium
;
Aristolochia Sipho
;
Menispermum
…;
Sambucus Canadensis fructu nigro
;
Sambucus
…, fructu rubro foliis tomentosis
;
Tilia Americana
;
Laurus Sassafras, benzoin
;
Robinia pseudocacia, Juglans oblonga, Juglans hiccory
;
Plantanus occidentalis
;
Acer rubrum, saccharum
;
Ulmus
…;
Hamamelis
…,
Cynoglossum
(3 вида);
Vitis vulpina
;
Dioscorea fructu infero
;
Teucrium Canadense
;
Scrophularia Marylandica
;
Dracocephalum Virginianum
;
Dianthera
…;
Sophora foliis ternis stipulis lato-lanceolatis floribus coeruleis vexillo corollâ breviore
;
Mimulus ringens
;
Bignonia radicans
;
Cercis Canadensis
;
Fagus sylvatica Americana
;
Circaea Canadensis
;
Urtica inermis
;
Erigeron Canadense
;
Cornus florida
;
Rubus odorata, Rubus occidentalis
;
Penthorum sedoides
;
Cephalantus occidentalis
;
Polygonum aviculare, hydropiper, amphibium, scandens
;
Sanguinaria Canadensis
.

6 августа я видел на берегу реки Мононгахилы напротив Питтсбурга угольную шахту, у входа в которую толщина этого минерала без примесей кажется равной 15 футам; временами между различными пластами можно различить железистый оттенок. В нескольких местах встречаются мягкие породы, которые кажутся пригодными для использования в качестве точильных камней для крупных инструментов; мне кажется, они состоят из комбинации песчанистых, глинистых и железистых частиц с вкраплениями частиц слюды в очень редких случаях.

Почва в окрестностях Питтсбурга в целом глинистая, известковые породы или камни коричневого цвета состоят из значительного количества илистой глины. Почва между двумя реками, на которых построен Питтсбург, аллювиальная; в земле, выкопанной при рытье колодцев на глубине более 30 футов, даже находили камни, округленные и обточенные качением горных потоков.

9 августа, когда я был готов к отправке, кондуктор лодки, на которую я погрузил свой багаж, пришел сказать мне, что он ждет лодок, предназначенных для перевозки войск, тем более что лодка казалась слишком сильно нагруженной для этого сезона, когда вода низкая; собирался дождь.

10-го река, судя по всему, мелеет.

11, 12 и 13 числа мы оставались на месте, ожидая отправления.

13-го прибыли три лодки из Иллинойса, принадлежащие мистеру Виго
[8]
. Ими управляли около 30 французских канадских или иллинойских гребцов.

Француз, проживший в Америке 14 лет и занимающийся отправкой муки в Новый Орлеан, сказал мне, что даст мне письма в Иллинойс, адресованные коменданту поста Сент-Луис. В настоящее время он обосновался в Питтсбурге, и зовут его Одрен
[9]
. Говорят, этот Одрен состоит в партнерстве с неким Луизьером или Делузьером, который был сослан из Франции за участие в заговоре с целью сдачи Гавра объединенному англо-испанскому флоту. Этот Луизьер в настоящее время отсутствует в Питтсбурге. В Питтсбурге проживает еще один французы, мистер Лукас де Пентаро, прекрасный демократ, ныне отсутствующий. Он слывет образованным человеком с юридическими знаниями
[10]
.

Питтсбург расположен у слияния двух рек — Мононгахилы и Аллегани. Эти две реки соединяются и образуют Огайо, или прекрасную реку (Belle Rivière). На реке Мононгахила гораздо больше домов, чем на Аллегани. Число домов составляет около 250 и ежегодно значительно увеличивается. До сих пор видны рвы, служившие укреплениями форта, построенного французами и названного фортом Дюкен. Англичане с тех пор построили другой почти рядом с ним, в углу, образованном слиянием двух рек. Он был построен из кирпича, и американцы разрушают его, чтобы использовать кирпичи при строительстве домов, возводимых ежедневно у Форт-Питта
[11]
.

У американцев есть частокольный форт, расположенный за городом на берегу реки Аллегани; он служит складом для прибывающих войск, отправляемых против дикарей, и арсеналом для боеприпасов, присылаемых туда из Филадельфии
[12]
.

Среда, 14 августа, выехали из Питтсбурга и ночевали всего в двух милях на оконечности небольшого острова, на котором я нашел
Acer negundo, rubrum, saccharum
;
Evonimus capsulis glabris
.
[13]

15-го числа в 20 милях от Питтсбурга опознали
Pavia lutea, Panax quinquefolium
; растение из рода бриония
monoica calyce 5-fido, corolla 5 partita floribus masculis spicatis axillaribus floribus femineis quoque axillaribus germine instructo spinis innocuis
.
[14] Наш путь составил 28 миль.

16-го в 7 часов утра мы пересекли границу между Пенсильванией и Виргинией. Граница обозначена вырубкой деревьев шириной около… футов справа и слева от Огайо, или прекрасной реки, и это место находится в 45 милях от Питтсбурга. Вечером того же дня прибыли на Буффало-Крик. В 79 милях от Питтсбурга.

17-го проехали мимо Уллинга (Уилинг), в 92 милях от Питтсбурга;
[15]
в этом месте проживает около 12 семей, как и на Буффало-Крик (Уэллсберг). Из-за встречного ветра мы прошли всего 30 миль.

Воскресенье, 18 августа 1793 года, видели несколько стай диких индеек; ветер встречный.

19-го мы прошли
50 миль
. Между Уиллингом и Мариеттой, небольшим городком, расположенным в устье реки Маскингум, нет никаких поселений. Мы ночевали в месте под названием Форт-Хармар, расположенном напротив Мариетты на правом берегу реки Маскингум.
[16]
Dianthera americana
.

20-е мы провели там.

21-го мы проехали Малый Кановаи
[17]
, Бельпре и Беллевиль — 34 мили.

22-го мы не видели никаких поселений. Опознали
Polymnia canadensis
;
Acer rubrum foliis inferne glaucis
;
Acer negundo, Acer saccharum, Acer foliis rugosis nervis sublanuginosis
;
Annona triloba, Pavia lutea, Platanus occidentalis
.

23-го проехали Большой Кановаи
[18]
, в 4 милях до прибытия в Галлиполис на противоположном берегу.

23-го мы прибыл в поселение Галлиполис, расположенное на левом берегу прекрасной реки. Дома там построены из отесанных бревен, соединенных простыми зарубками на концах вместо пазов (бревенчатый дом);
[19]

24-го остались на месте, навестили доктора Пети, который внушил мне величайшее уважение своим здравым смыслом, знаниями и добродетелью. Мне показалось, что человеколюбие — это единственное, что удерживает его в этой несчастной колонии.
[20]
Из 600 человек, приехавших туда поселиться, осталось лишь около 150.

Воскресенье, 25-го, выехали из Галлиполиса; на расстоянии 35 миль опознали
Iresine celosioides
на берегах прекрасной реки, где они затопляются во время больших паводков. Проехали небольшую речку по имени Гей (Гайандотт). Мы не видели никаких жилищ; 40 миль.

26-го не видели никаких жилищ; проехали реку Сайото… миль.
[21]

27-го увидели поселение из нескольких домов в месте под названием Три-Айлендс, за десять миль до прибытия в Лаймстон;
[22]
эти поселения считаются первыми, принадлежащими Кентукки. К вечеру мы добрались до Лаймстона.
[23]

Лаймстон считается местом высадки, или портом, Кентукки. Там выгружаются товары, отправляемые из Филадельфии в Данвилл, Лексингтон и т. д. Небольшой город, основанный шесть лет назад на расстоянии 4 миль по лексингтонской дороге, называется Вашингтон и очень процветает, будучи расположен на весьма плодородной земле.

28-го нанесли визит полковнику Александру Д. Орру.
[24]

29-го я расстался с двумя спутниками, которые приехали со мной из Филадельфии. Они продолжили свой путь в Луизивилл, а я отправился дальше через внутренние поселения. Полковник Д. Орр предложил мне свое общество, чтобы ехать с ним в Лексингтон, куда он собирался отправиться через несколько дней.

30 и 31 числа собирали гербарий в ожидании возможности раздобыть лошадей для поездки в Лексингтон.
Guilandina dioica;
Fraxinus (quadrangularis);
Gleditsia triacanthos;
Serratula praealta;
Eupatorium aromaticum, Crepis Sibirica?
и т. д.

Воскресенье, 1 сентября 1793 года. Обедали у полковника Ли.
[25]

2-го обедали у… Фокса и приготовили мой багаж к отъезду.

3-го путешествие было отложено до следующего дня. Почва в окрестностях Вашингтона глинистая и черноватая, очень богатая. Камни представляют собой непрозрачную голубоватую известковую субстанцию, полную окаменелостей морских ракушек. В окрестностях находят кости тех чудовищных животных, которых предполагают слонами.
[26]
Следует предполагать, что эти кости принадлежали морским обитателям, судя по великому обилию обломков морских организмов, собранных в этих местах.

4-го выехали из Вашингтона; проехали место, где почва пропитана соляными веществами и куда бизоны ходили в больших количествах, чтобы слизывать частички соли, постоянно сочиться выходящие на поверхность почвы. В этом месте есть источники, вода которых горькая, гнилая, черноватая и полная мефитического воздуха, который высвобождается при малейшем движении почвы в виде пузырьков, появляющихся на поверхности источника при приближении к нему. Жители, живущие поблизости, сооружают печи с котлами и добывают соль выпариванием воды.
[27]
Мы проехали 33 мили.

5-го мы прошли 27 миль и рано утром достигли Лексингтона
[28]
, главного города среди поселений штата Кентукки. Мы проехали небольшое поселение, считающееся городом и называющееся Парисом, столицей округа Бурбон
[29]
. В нем около 18 домов. Вдоль дороги имеются фермы, и путешественники теперь могут без опасностей следовать от Лаймстона до Лексингтона, расстояние между которыми составляет шестьдесят шесть миль.
66 миль.

6-го навестил двух лиц, проживающих в Лексингтоне, у которых были рекомендательные письма ко мне.

7-го собирали гербарий…

Воскресенье, 8 сентября, был вынужден остаться, не имея возможности нанять лошадь.

9-го покинул Лексингтон, прошел через участки лесных земель с весьма редкими плантациями. Пересек реку Кентукки, берега которой очень близки друг к другу; при низком уровне воды высота от берега реки до уровня земель, граничащих с ней и по которым она протекает, составляет более 100 футов. Мне говорят, что в половодье она поднимается на высоту 40 футов за один день. Прибыв туда, можно подумать, что находишься между двумя грядами очень крутых гор, но на самом деле это просто поток или река, русло которой глубоко прорезано. Скалы на берегах имеют известковую природу. Несколько кустарников и растений, уроженцев Каролины, растут на утесе с южной экспозицией, будучи защищены и ограждены от холода благодаря благоприятному положению, создаваемому большой глубиной русла реки.

10-го прибыл в Данвилл [30] и навестил нескольких лиц, к которым у меня были письма: полковника Барби и т. д., кап. Питера Тардиво, остроумного человека [31] и т. д. и т. д.

11-го навестил генерала Бенджамина Логана, дом которого находится в 12 милях от Данвилла. Я доверил ему поручение, возложенное на меня; Он сказал мне, что был бы рад принять участие в предприятии, но что несколько дней назад получил письмо от Дж. Брауна [32], в котором сообщалось, что между Соединенными Штатами и испанцами начались переговоры относительно судоходства по Миссисипи и индейцам крикам; Что в Мадрид был отправлен посланник [33] и что любой из Штатов, который отважится действовать враждебно против испанцев до наступления первого декабря следующего года, встретит неодобрение федерального правительства; Что он собирается отправиться на следующий день в свое имение на ручье Булскин [Boulskine] и что, после того как я посовещаюсь с генералом Кларком, он надеется, что последний вследствие того, что я ему сообщу, примет меры для дальнейших совместных совещаний [34] и т. д. и т. д.

12-го вернулся в Данвилл.

13-го навестил (его превосходительство) губернатора штата Кентукки Айзека Шелби; [35] навестил холмы под названием Ноб-Ликс; [36] Увидел несколько растений, особенно на солончаках, расположенных во внутренних районах территории Кентукки. Andromeda arborea.

14-го выехал из Данвилла в Луисвилл, ночевал у Камберленда в 19 милях от Данвилла.

Воскресенье, 15 сентября 1793 г., в 22 милях от Данвилла обнаружил разновидность Tragia, однодомное растение, с плодоношением по типу молочаев. Незадолго до прибытия в Бардстаун опознал горные породы и камни из известковых материалов, обладающие всеми формами мандрепор. Вершины гор (холмов), которые нужно пересечь за 3 или 4 мили до Бардстауна, состоят целиком из этих окаменелых мандрепор. Опознал множество растений, не встречающихся в других местах: Fagara из штата Нью-Йорк; Rhamnus (каролинская) и Rhamnus ... и т. д. и т. д. Эта округа была бы очень интересна для посещения ботаником. Обедал в Бардстауне [37] и спал в 6 милях дальше. 31 миля.

Местность между Бардстауном и Луисвиллем не представляет интереса для ботаника.

16-го прибыл в Луисвилл, проехав по новой дороге. [38] 29 миль. Всего 79 миль от Данвилла.

17 сентября навестил генерала Кларка. Я вручил ему письма от министра и сообщил о цели моей миссии. Он сказал мне, что очень горит этим предприятием, но что, хотя он писал так давно, ответа не получил и думал, что от него отказались. [39] Я сказал ему, что его письмо попало в другие руки и что министр получил его лишь окольными путями после своего прибытия в Филадельфию. Он сообщил мне, что какое-то новое обстоятельство, по-видимому, препятствует этому. [40]

18-го оставался в Луисвилле и собирал гербарий.

19-го вернулся навестить генерала Кларка....

20-го выехал из Луисвилла, проезжал мимо дома генерала Кларка [41] и направился на ночлег к Соленой реке (Солт-Ривер).

21-го проезжал через Бардстаун. Evonimus ramulis quadrangulis capsulis muricatis. [42]

Воскресенье, 22 сентября, в 5 часов вечера снова прибыл в Данвилл. В тот же день написал министру Жене с филадельфийской почтой. [43]

23-го я отдыхал.

24-го отправился в Лексингтон и ночевал у переправы через реку Кентукки.

25-го обнаружил, что моя лошадь куда-то ушла. Я спал на постоялом дворе, где не было конюшни; моя лошадь перепрыгнула через изгородь, и я весь день искал ее.

Занимаясь этим, я увидел на песчаных пляжах: Iresine celosioides; Mollugo verticillata; На скалах: Heuchera Americana; Asplenium rhyzophorum; Pteris nova; Parietaria ...; Hydrangea arborescens. На известняковых горах: Serratula 2 неизвестных вида; Cuphea viscosa; Didynamia gymnosperma novum genus; Didynamia angiosperma novum genus. На берегу реки Диксон, Dirca palustris; Sophora floribus coerulis. В тенистых лесах и т. д.: Acer foliis argenteis an rubrum ? Acer saccharum; Fraxinus foliolis subintegris, Fraxinus foliolis serratis ramis quadrangularis; Gleditsia triacanthos; Guilandina dioica, Robinia pseudo-acacia; Evonimus ramulis subrotundis, capsulis laevibus.

26 сентября 1793 г. Дождь шел целый день; ночевал в миле от реки Кентукки в доме некоего ... Хогана [44], который был так добр, что бесплатно одолжил мне лошадь, чтобы я отправился на поиски своей.

27-го прибыл в Лексингтон, удаленный всего на 20 миль от переправы через реку Кентукки под названием Хикман-Джанкшен. [45]

5 октября выехал из Лексингтона.

Воскресенье, 6-го числа того же месяца, прибыл в Данвилл. В тот же день написал гражданину министру Жене.

7-го снял жилье у Пуви [Puvit] [46] и получил свой багаж.

10-го отправил гонца в Луисвилл. [47]

13-го, в воскресенье, вернулся в Лексингтон и прибыл обратно в воскресенье, 20-го, в Данвилл. Не получив ответа от генерала Кларка, я не смог воспользоваться почтой, чтобы написать министру в Филадельфию.

21-го получил ответ генерала Кларка. [48]

10 ноября 1793 г., во 2-й год Французской республики, выехал из Данвилла в Филадельфию после посещения полковника Джорджа Николаса [49] недалеко от Данвилла. Он сделал акцент на плане, который предложил мне накануне относительно судоходства по Миссисипи. А именно: Чтобы военно-морские силы Республики захватили устье Миссисипи, объявили, что страна принадлежит им по праву завоевания, и пригласили американцев западных земель воспользоваться свободой судоходства. Затем, если испанцы, расположенные выше по реке, станут преследовать суда с продовольствием, перевозимым американцами, последние получат право отразить принуждение и силу силой. Таким образом, у испанского правительства не будет причин жаловаться на то, что Соединенные Штаты нарушили договор, поскольку страна будет считаться во владении Французской Республики.

Ночевал в Краб-Орчард в 22 милях от Данвилла.

11 ноября 1793 г. выехал из Краб-Орчард в компании 12 человек, собравшихся в этом месте, чтобы пройти через леса, населяемые и посещаемые дикарями. Участок между Краб-Орчард и поселением Холстон имеет ширину 130 миль и называется Дикой местностью (Вайлдернесс). [50] Спал на станции Лонгфорд. 10 миль.

12-го ночевал на станции Моднелл в 28 милях.

13-го ночевал на станции Миддлтон. 28 миль.

14-го пересек низкие болотистые места, где вода была бурой и стоячей. В шести милях от поста Миддлтон и за 18 миль до вершины Камберлендского прохода увидел лазающий папоротник, покрывающий участок площадью более шести акров земли близ дороги. [51] В это время года, когда мороз сковал лед толщиной от 3 до 4 линий, это растение совершенно от него не пострадало. На этой территории есть два места: одно называется Флэт-Лик, а другое — Стинкинг-Крик.

Увидел возле туши оленя... ворона (Corvus corax). Станция Дэвисса в 2 милях к... [52] Камберлендский проход [53] 26 миль.

15 ноября проехал через участки очень высоких гор, посреди которых пересекли реку Клинч и ночевали на станции Холстон [54] в доме некоего... 27 миль.

16-го следовал по берегу реки Холстон и ночевал в доме эсквайра ... Эмиса, в трех милях от судебного места Хокинс. [55] 26 миль.

Воскресенье, 17-го, дождь заставил меня остаться в небольшой хижине близ Северного рукава Холстона. 25 миль.

18-го моя лошадь так устала из-за быстроты поездки и скверных дорог через Вайлдернесс, что я был вынужден остановиться после путешествия всего в одиннадцать миль. 11 миль.

19-го выехал на рассвете. У подножия дома, где я ночевал, кентуккийская дорога разветвляется: [56] правая ведет к судебному месту Берк в Северной Каролине, проходя мимо устья реки Ватага; другая ведет к судебному месту Абингтон, первому городу Виргинии. Поскольку моя лошадь все еще уставала, я проехал всего 20 миль.

20-го я проехал 15 миль и прибыл в Абингтон. [57]

21-го я ночевал в 22 милях от Абингтона возле брода Семи Миль на среднем рукаве Холстона.

22 ноября 1793 г. переправился через брод Семи Миль. Река Холстон состоит из трех главных рукавов, а именно: Северного рукава, рукава Семи Миль и Южного рукава реки Холстон.

На протяжении шести миль после переправы через эту речушку наметил на северных холмах, граничащих с несколькими небольшими реками, Pinus abies canadensis, Thuya occidentalis, Rhododendron maximum, а также Magnolia acuminata в местах с очень богатой почвой: Fagus chinquapin; глинистая почва, железистые кварцевые породы, редкие сланцы и известняки, иногда прорезанные прожилками белого кварца; серая белка (забыл упомянуть, что, проезжая Абингтон, видел черепаху диаметром 8 дюймов, окаменевшую в черном известковом веществе, подобном скалам, изобилующим на этой территории). Наш дневной переход составил 23 мили.

23 ноября ночевал в доме немца. Ночью мои лошади заблудились. Между Абингтоном и судебным местом Уайт [With] [58] среди гор Abies canadensis и Thuya occidentalis.

Воскресенье, 24-го, проезжал мимо судебного места Уайт и примерно через 18 миль в крутых горах наблюдал Pinus Strobus, Pinus foliis ternis (смолистая сосна), Pinus foliis geminis ..., Pinus abies canadensis, Rhododendron maximum, Kalmia latifolia, Gaultheria procumbens, Epigea repens: В более засушливых местах: Fagus chinquapin, Fagus castanea americana, Fagus sylvatica americana, Andromeda arborea, Hypericum Kalmianum. Среди влажных скал или омываемых ручьями: кремниевые скалы, а также слегка прозрачный агат.

От брода Семи Миль до судебного места Уайт — 36 миль.

25-го переправился через паром под названием Пеперс-Ферри [59] на реке Нью-Ривер и затем перешел с западной стороны Аллеганских гор на восточную; ночевал на притоке Джеймс-Ривер под названием Катавба, который течет на восток, в то время как Нью-Ривер течет к западу от гор.

26-го продолжил путь к судебному месту Ботеторт 30 миль.

27-го проезжал через судебное место Ботеторт [60] и южный рукав Джеймс-Ривер в 12 милях от Ботеторта.

28-го проезжал через Лексингтон [61] в 40 милях от Ботеторта и северный рукав Джеймс-Ривер в одной миле от Лексингтона. Thuya occidentalis, Pinus Strobus.

29 ноября оставался в доме Макдауэлла [62]; у моей лошади так опухла нога, что она не могла идти.

30-го проехал 27 миль.

Воскресенье, 1 декабря 1793 г., проезжал через Стонтон, небольшой и довольно процветающий городок, расположенный в 120 милях от Ричмонда и в 75 милях от Ботеторта. [63]

2-го проезжал через Рокингем или Ракитаун [64] в 20 милях от Стонтона.

3-го проезжал через Вудсток, [65] другой небольшой городок в 37 милях от Ракитауна. Между Стонтоном и Вудстоком местность гористая, почва довольно плодородная, глинистого характера, с известковыми скалами, называемыми голубым известняком; Quercus rubra, alba; Fagus chinquapin и Pinus foliis geminis, conis squamis rigidis et aculeatis. В трех милях до этого города, к северу от холма на дороге: Thuya occidentalis, Pinus foliis geminis, Juniperus virginiana.

4-го выехал из Вудстока, проезжал через Ньютаун. [66]

5-го проезжал через Винчестер, [67] в 35 милях от Вудстока, ранее называвшийся Миллерстаун.

6-го проезжал через Чарлстон [68] в 22 милях от Винчестера. Проезжал через Харперс-Ферри [69] через реку Потомак в 8 милях от Чарлстона и въехал в Мэриленд.

7-го проезжал через Фредериктаун [70] в 20 милях от Харперс-Ферри (река Потомак) и в 50 милях от Винчестера.

Воскресенье, 8-го, проезжал мимо Вудбери и Литтлтауна [71] в 35 милях от Фредериктауна.

9-го проезжал через Хановер, ранее Макаллистертаун [72] в 42 милях от Фредериктауна, и через Йорктаун в 18 милях от Макаллистертауна (ныне Хановертаун).

10-го переправился через реку Саскуэханна и въехал в Пенсильванию в одиннадцати милях от Йорктауна. [73] Проезжал Ланкастер в 12 милях от паромной переправы Харрис-Ферри на реке Саскуэханна и в 24 милях от Йорка. [74]

11 декабря 1793 г. проехал 30 миль.

Четверг, 12-го, прибыл в Филадельфию в 66 милях от Ланкастера.

13-го навестил гражданина Жене, полномочного министра Французской Республики.

14-го навестил мистера Джефферсона, мистера Риттенхауса [75] и...

Воскресенье, 15-го; Итоги путешествия, а именно:

From Danville to Lincoln
12
miles
From Lincoln to Crab Orchard
10

From Crab Orchard to Langford Station
10

From Langford to Modrell Station
28

Modrell to Middleton Station
28

Middleton to Cumberland Gap
24

Cumberland to Davisses Station
2

Davisses to Houlston
27

Houlston to Hawkin Court house
22

Hawkin to ... Amis
3

Amis to North Fork of Houlston
25

North fork to Carolina fork
31

From the fork to Abington formerly Washington
 Court House in Virginia
15

From Abington to Seven Mile ford
⎬60[76]

From seven Mile ford to With Courthouse

From With Court house to Peper ferry
33

From Peper ferry to Botetout Court house
50

From Boteton to James River South fork
12

From James river South fork to Lexington
28

From Lexington to Stanton
35

From Stanton to Rockytown
20

From Rockyham to Woodstock
37

From Woodstock to Winchester
35

From Winchester to Charleston
22

From Charleston to Harpur ferry or Potomack
8

From Potomack to Fredericktown
20

From Fredericktown to Littletown
35

From Littletown to Hanover formerly MacAlister
7

From Hanover to Yorktown
18

From York to Susquehanna, Harris ferry
11

From Susquehanna to Lancaster
12

From Lancaster to Philadelphia
66

Total
746
Miles
From Danville to Lexington
33
Miles
From Danville to Louisville[77]
84
“

30 жерминаля 3-го года Французской Республики, Единой и Неделимой (воскресенье, 19 апреля 1795 г. по старому стилю), отправился собирать гербарий в высокие горы Каролин, а затем посетить западные территории. Растения, увиденные до прибытия в Монкс-Корнер: Heuchera ..., Vicia 2 вида, Smilax herbacea erecta, Melampodium? ... Polygonum necessaria, Silene Virginica, Phlox lanceolata, цветущий тогда, Valeriana . Ночевал у дома «45-я Миля».

10 флореаля (20 апреля), вокруг дома «45-я Миля» — Valeriana ; за 3 мили до достижения парома Нейлсона — Gnaphalium dioicuin , Uvularia ? В упомянутый 20-й день апреля — новое дерево реки Санти, с листьями вяза, fructus muricati capsula muricata , semen unicum subovatum . [78]

Эти семена тогда были почти зрелыми; Celtis occidentalis цветы... [79] и нижние мужские цветы.

Ночевал в 77 милях от Чарлстона.

21 апреля заметил на холмах Санти-Хай-Хиллс: флокс с белыми цветками и флокс с розовыми цветками, два разных вида, очень мелкий флокс с ланцетовидными листьями; Увидел в окрестностях Монкс-Корнера Lupinus hirsutus в цвету. Обедал у д-ра ...; ночевал в Стейтсборо.

22-го проезжал через Камден; в пяти милях за ним — новая Кальмия ; она еще не цвела. Ночевал в 10 милях за Камденом.

23 апреля проезжал мимо Флэт-Рок, ручья Хенгинг-Рок-Крик и ночевал на Кейн-Крик, в округе Ланкастер, в доме некоего мистера Мея; моя лошадь заблудилась во время ночи, и по ее следам обнаружили, что она проходила мимо дома мистера Ли.

24-го я был вынужден искать ее весь день. Мистер Ли тоже отправил своего сына и своего негра на поиски. Он раздобыл мне лошадь для продолжения поисков, а затем пригласил меня остановиться у него; он осыпал меня любезностями. [80]

25-го лошадь сама пришла к дому мистера Ли. Растения на ручье: Dodecatheon Meadia , Asarum Canadense , Claytonia Virginica , Erythronium dens-leonis .

Воскресенье, 26 апреля, выехал с Кейн-Крик, проезжал мимо Лэндс-Форда на реке Катавба. Но настоящий путь таков: от Кейн-Крик спросить дом или плантацию полковника Кроуфорда на Ваксоу, затем проехать паром Макклин-Хэндс-Ферри на Катавбе; оттуда напрямую к железоделательному заводу под названием Хиллс-Айрон-Уоркс под управлением полковника Хилла. [81]

Итак, от Кейн-Крик до Ваксоу — ... миль; От Ваксоу до Айрон-Уоркс, округ Йорк — ...

27-го проезжал Айрон-Уоркс примерно в 32 милях от Кейн-Крик.

The 28th passed by Armstrong[82] ford on the south
branch of the Catawba, 12 miles from Iron Works.

The same day passed by the dwelling of Bennet Smith
where there is a ... Magnolia, 12 Miles from
Armstrong ford.

29-го проезжал через Линкольн [83] в 12 милях от дома Беннета Смита и в 36 милях от Айрон-Уоркс.

Четверг, 30 апреля, проезжал мимо жилища старика Вильсона [84] в 9 милях от Линкольна и в 6 милях от Робертсона. Добрался до Моргантона [85] в 30 милях от Робертсона.

1 мая провел день в Моргантоне и собирал гербарий в окрестностях.

2-го провел день у полковника Эйвери [86] в 4 милях от Моргантона.

Воскресенье, 3 мая, отправился в горы; на расстоянии 14 миль от Берка находится дом Уэгли.

Горы Лайневилл-Маунтинс, у подножия которых стоит этот дом, изобилуют Magnolia auriculata . Они тогда цвели. От Уэгли до дома капитана Янга — 8 миль.

4 мая выехал от Янга. Расстояние до Эйнсуорта — 2 мили, но если пойти направо, можно добраться до подножия очень высокой горы в 3 милях от дома Янга. Вершина находится в 5 милях от дома Янга.

От вершины горы у Янга до Брайтса, называемого поселением Брайтс, расстояние составляет 3 мили, а от Брайтса до Дэвин-Порта — 2 мили, что составляет 10 миль всего от дома Янга до дома Дэвин-Порта. [87]

5 мая собирал гербарий в окрестностях жилищ Дэвин-Порта и Уайзмена.

6-го отправился в горы, а именно: Раунд [Roan]-Маунтин и Йеллоу-Маунтин; река То-Ривер течет между этими горами. Все Convallaria цвели, равно как и Podophyllum diphyllum и umbellatum .

Воскресенье, 10 мая 1795 г., вернулся из гор к жилищу Дэвин-Порта.

11-го собирал гербарий на горах напротив жилища. Расстояние до вершины Голубых гор (Блю-Ридж) в месте под названием Ромпбек составляет около 3 миль; на первых горах в очень большом изобилии видны Azalea foliis apice glandulosis , Azalea lutea . Нет никаких других азалий на холмах, окружающих жилища Дэвин-Порта и Уайзмена, кроме этого желтоцветкового вида. На берегах рек обычно растет та, что с гвоздичными цветками, и та, что с белыми цветками. [88]

12-го поднялся на вершину Блю-Ридж, в цвету Rhododendron minus , Cypripedium Luteum .

13 мая отправился продолжать путь. В полдень прибыл к подножию Йеллоу-Маунтин (10 миль). Вечером пришел ночевать в дом Джона Миллера в 12 милях от горы. Таким образом, от Дэвин-Порта до Миллера 22 мили; на расстоянии полмили начинается переправа через реку Доу-Ривер.

14-го шел вдоль реки Доу-Ривер и переходил ее 27 раз. Это опасно при высокой воде. Ночевал в доме полковника Типтона [89] в 20 милях от дома Миллера.

15-го проезжал через Джонсборо [90] в 10 милях от жилища полковника Типтона и в 84 милях от судебного места Берк. Ночевал в доме Энтони Мура у реки Ноличаки. Ночью моя лошадь заблудилась.

16-е, воскресенье 17-е и 18-е числа ушли на поиски моей лошади.

19-го купил другую лошадь за пятьдесят долларов у жителя реки Ноличаки по имени ... Эрнест, соседа некоего Эндрю Фокса. Magnolia tripetala изобилует по берегам Ноличаки.

Среда, 20 мая, проезжал через судебное место Грин в 27 милях от Джонсборо, и дорога на Кентукки, если взять вправо и проехать через... паром на реке Холстон. Если продолжать прямо, дорога ведет к Ноксвиллу. Если свернуть налево немного не доезжая Грина, дорога ведет к Френч-Брод. [91] Расстояние от Джонсборо до судебного места Грин составляет 27 миль.

21-го проезжал через Буллс-Гэп в 18 милях от Грина. [92]

22-го проезжал через Айрон-Уоркс [93] в 30 милях от Буллс-Гэпа. Расстояние до реки под названием Холстон составляет всего четыре мили. В двух милях от Айрон-Уоркс находится минеральная скала, куски которой при измельчении и превращении в порошок окрашивают хлопок в красный цвет; этот минерал варят и т. д.

23-го, поскольку моя лошадь была повреждена, я был вынужден остаться в миле от Айрон-Уоркс на Мосси-Крик в доме некоего Ньюмана. Возле его дома (в ½ мили) можно обнаружить минерал, который я считаю сурьмой.

Воскресенье, 24-го, прибыл к полковнику Кингу на реке Холстон в месте под названием Макби-Ферри [94] в 15 милях от Айрон-Уоркс.

25-го переправился через паром и прибыл в Ноксвилл в 15 милях от Макби-Ферри, резиденцию губернатора западных территорий, в 110 милях от Джонсборо. [95] Растения и деревья территории Ноксвилл и соседней страны: Quercus prinus saxosa ; Quercus prinus humilis ; Quercus rubra ; Quercus proemorsa ; Quercus tomentosa ; Quercus pinnatifida ; Quercus alba ...; Ulmus viscosa ; Ulmus fungosa ; Fraxinus ...; Diospiros Virginiana ; Liquidambar styraciflua ; Juglans nigra , alba или oblonga , гикори пигнат. Platanus occidentalis ; Nyssa aquatica ; Fagus castanea americana ; Fagus pumila ; Fagus sylvatica americana ; Magnolia acuminata ; Betula alnus americanus ; Cercis Canadensis ; Cornus florida ; Evonimus latifolius , Evonimus Americanus ; Podophyllum peltatum ; Jeffersonia ; Sanguinaria Canadensis ; Trillium sessile .

Пробыл всю неделю в Ноксвилле и собирал гербарий в окрестностях в ожидании достаточно многочисленного каравана для прохода через Вайлдернесс.

Воскресенье, 31 мая, получил известие, что двадцать пять вооруженных путешественников вот-вот прибудут в Ноксвилл.

Понедельник, 1 июня 1795 г., по старому стилю, поездка была снова отложена.

Четверг, 4 июня, выехал из Ноксвилла и ночевал в 15 милях от него у капитана Кэмела в месте под названием станция Кэмел [Кэмпбелл].

Пятница, 5-го, ночевал в месте под названием Вест-Пойнт на реке Клинч, солдатском посту, охраняющем границы территории, [96] в 25 милях от станции Кэмел.

6-го выехали и переправились через реку на плоскодонке или пароме при станции Вест-Пойнт. Наш переход составил 10 миль. Путешественники состояли из 15 вооруженных мужчин и более чем тридцати женщин и детей.

Sunday 7th of June crossed the Mountains called Cumberland
Mountains, 22 Miles.

8-го продолжили наш марш в горах (23 мили). Magnolia petalis basi purpureis. [97]

Вторник, 9 июня 1795 г., попеременно поднимались и спускались с гор. В низинах Magnolia tripetala в изобилии (25 миль).

The 10th arrived at the Cumberland River, 10 Miles,
and slept beyond the 20th Mile.

11-го прибыл к солончаку Бладсо-Лик или на станцию Бладсо, [98] 20 миль. Всего 120 миль по Вайлдернессу.

Ночевал в этом месте, где есть продовольствие для людей и лошадей.

Пятница, 12-го, проехал одну милю до дома полковника Винчестера; [99] проспал там две ночи, чтобы отдохнуть самому и дать отдохнуть лошади.

Воскресенье, 14-го, собирал гербарий.

15-го приехал к дому жителя близ реки Камберленд, мистера Джексона; [100] почва плодородная. Дубы, Quercus prinus : Quercus rubra , Quercus glandibus magnis , capsulâ includentibus , называемый белым дубом оверкуп. [101] Quercus tomentosa , [102] Quercus praemorsa . 25 миль.

16-го прибыл в Нашвилл (12 миль).

Всего 197 миль от Ноксвилла до Нашвилла, столицы камберлендских поселений на реке Камберленд. [103]

17-го навестил различных лиц: Дэниела Смита, [104] полковника Робертсона, [105] капитана Гордона, [Г. М.] Дидерика, доктора Уайта, Томаса Крейгхеда [106] и т. д. и т. д.

Собирал гербарий в последующие дни.

Деревья территории Нашвилл:

Quercus prinus ; Quercus phellos latifolia ; Quercus pinnatifida ; Quercus foliis lyratis subtus tomentosis calycibus maximis margine laciniatis glandibus includentibus Vulgo ; Белый дуб оверкуп; [107] Quercus rubra ; Quercus tomentosa ; Acer saccharum , Acer negundo , Acer rubrum ; Juglans nigra , oblonga , hiccory : Platanus occidentalis ; Liquidamber styraciflua ; Ulmus viscosa fungosa ; [108] Carpinus Ostrya americana ; Rhamnus Alaternus latifolius , Rhamnus frangula? [109] frutex prunifer ; Juniperus Virginiana . Берега реки Камберленд: Philadelphus inodorus ; Aristolochia siphotomentosa ; [110] Mimosa erecta-herbacea ; Mirabilis [111] clandestina seu umbellata seu parviflora ; Hypericum Kalmianum grandiflorum . [112]

Почва Нашвилла глинистая, каменистая, известняковые скалы несколько напоминают кентуккийскую формацию, залегание скал горизонтальное, изредка в скалах встречаются кварцевые жилы, изобилующие морскими окаменелостями.

Воскресенье, 21 июня 1795 г., убил и свежевал несколько птиц.

Птицы: малиновка, кардинал, Tetrao (тетерев), Lanius Tyrannus редко, количества представителей рода Muscicopa ; немного видов рода Picus : дикие индейки. Четвероногие: ондатра, бобр, лоси, карликовый олень, медведи, буйволы, волки, мелкие серые белки.

Минералы: почва глинистая. Известняковые скалы всегда в горизонтальном положении; нечистый сланец, скопления сланцеватых пород; Окаменелости наземных и пресноводных раковин.

Понедельник, 22 июня 1795 г. (по старому стилю), 4 мессидора 3-го года Республики, выехал из Нашвилла в Кентукки; проезжал мимо солончака Манско-Лик, [113] в 12 милях от Нашвилла; ночевал у майора Шарпа [114] в 29 милях от Нашвилла.

23-го пересек пустоши с дубами (Barren oaks) и ночевал на ручье [Дрейк-] Крик. На этом промежутке нет ни одного дома. Почва производит только черные дубы. 30 миль.

24-го проезжал через реку Биг-Баррен-Ривер. Человек, который держит паром, хорошо обеспечен провизией. [115] Расстояние составляет 3 мили от ручья [Дрейк]-Крик.

Пересек пустоши (Барренс) и спал на земле без костра и не давая лошади пастись на воле из страха перед дикарями.

25-го проезжал через Литтл-Баррен-Ривер, первый дом в 43 милях от Биг-Баррен-Ривер. Затем проезжал через Грин-Ривер в 6 милях от Литтл-Баррен-Ривер.

The 26th passed by Roland [Rolling] fork, head of Salt
River, 30 Miles from Green River.

27-го прибыл в Данвилл в 35 милях от старой развилки Роуленда.

От Нашвилла до Данвилла, старейшего города Кентукки — 117 миль.

Воскресенье, 28 июня, отдыхал.

29-го снял шкурки с трех полосатых белок ( Sciurus striatus )

30-го собирал гербарий.

Среда, 1 июля 1795 г., навестил нескольких жителей.

2-го — непрекращающийся дождь.

3-го привел в порядок свои старые сборы.

4-го

Воскресенье, 5 июля [116]

Воскресенье, 12 июля, обедал с губернатором штата Кентукки Айзеком Шелби.

Четверг, 16 июля 1795 г., выехал из Данвилла.

17-го проезжал через Бардстаун в сорока трех милях от Данвилла.

18-го прибыл к Стэнфорду возле солончака Мэнс-Лик. [117]

Воскресенье, 19-го, оставался ожидать свой багаж.

20-го оставался и, будучи вынужден оставаться, наблюдал процесс производства соли. Колодцы для добычи соленой воды выкопаны на глубину около ... футов. Грязная глина встречается на глубине ... футов. Затем ... футов сланцевой породы. Когда порода проделывается, соленая вода обнаруживается на глубине более чем ... футов. Этот сланец горит в огне так, будто пропитан битумом или полностью состоит из этого вещества. Кости тех крупных морских организмов, которые довольно часто встречаются на берегах Огайо, были обнаружены в нечистой глине, выкопанной для достижения сланцевой породы.

The 21st of July, arrived at Louisville, 40 Miles from
Beardstown.

22-го и 23-го оставался и собирал гербарий.

The 24th returned to Manslick, 16 Miles from Louisville.

25-го вернулся в Луисвилл.

Воскресенье, 26 июля, собирал гербарий.

Растения в окрестностях Луисвилла: Quercus cerroides , [118] Quercus rubra ; Quercus alba ; Quercus prinus ; Liriodendron ; Fagus castanea , Fagus sylvatica ; Rhus foliis alatis dioique ; Hibiscus [119] foliis hastatis calyce exteriore lacinis subulatis flore pallide roseo . [120]

Суббота, 1 августа, готовился к отъезду на Уобаш и Иллинойс.

Воскресенье, 2-го, я был приглашен пообедать с французом по имени Ла Кассань, [121] жителем Луисвилла на протяжении более чем 15 лет.

Деревья, кустарники и растения территории Луисвилл:

Liriodendron tulipifera ; Platanus occidentalis ; Acer rubrum foliis inferne argenteis ; Fagus sylvatica americana ; Quercus rubra ; Quercus alba , Quercus praemorsa , [122] Quercus prinus , Quercus cerroides ; [122] Tilia americana ; Juglans nigra , Juglans alba , Juglans hiccory , ( Juglans pacane редко); Gleditsia triacanthos , Guilandina dioica .

Воскресенье, 9 августа 1795 г., выехал из Луисвилла и ночевал в Кларксвилле, [123] в двух милях от Луисвилла на противоположном берегу Огайо.

10-го мы тронулись в путь и прибыли в пост Венсен, расположенный на реке Уобаш, в четверг, 13 августа вечером. [124] Считается, что расстояние составляет сто двадцать пять миль. В день нашего прибытия мы пересекли реку примерно за 20 миль до достижения поста Венсен, и хотя воды тогда были очень низкими, мы были близки к тому, чтобы соорудить плот, ибо местность вдоль этой дороги не заселена. Из всех путешествий, совершенных мной в Америке за последние 10 лет, это одно из самых трудных из-за обилия поваленных бурей деревьев, густого кустарника, через который приходится пробираться; из-за множества мух, которыми тебя пожирают, и т. д.

14-го, 15-го и в воскресенье, 16 августа, я был вынужден отдыхать, так как прибыл почти больным. Моя лошадь, пытаясь перепрыгнуть через ствол большого упавшего дерева, упала и выбросила меня на большое расстояние, и я страдал несколько дней от травмы нижней части грудной клетки с левой стороны, потому что туда пришелся удар спускового крючка моего ружья.

17-го провел часть дня, собирая гербарий на берегах реки Уобаш.

Я продолжал собирать гербарий в последующие дни.

18 августа 1795 г.

Список растений, наблюдавшихся на Уобаше:

№ 1 — Verbena [125] urticifolia caule erecto , paniculis divaricatis , bracteis flore brevioribus , floribus albis .

№ 2 — Verbena [126] ..., caule erecto , paniculis fastigiatis erectis , bracteis et calycibus pilosis , floribus purpureo-ceruleis .

№ 3 — Verbena [127] caule erecto , paniculis rectis foliis ovatis , tomentosis , duplicato-serratis .

№ 4 — Verbena ...

№ 5 — Verbena [128] caule repente , foliis pinnatifidis , bracteis longissimis .

Silphium perfoliatum , Silphium connatum , Silphium laciniatum , Silphium grandifolium , Silphium trisoliatum , Silphium pinnatifidum . Andropogon muticum ; Holcus? ...; Poa ...; Quercus cerroides, кудрявый дуб (Chêne frisé) , белый дуб оверкуп (Overcup White Oak); Quercus latifolia, реечный дуб (Chêne à latte) Раний дуб (Ram’s Oak); Quercus ... Polygonum aviculare staminibus 5, Stylis 3 ; Polygonum aviculare majus staminibus 5, Stylis 3 . Trifolium? pentandrum majus ; Trifolium? pentandrum floribus purpureis ; Sanicula [129] marylandica , или [называемый] Racine à Becquel иллинойскими французами и Сакинтепоа (Sakintépouah) дикарями пианскими [130]: Отвар корня является верным средством от нескольких болезней и от продолжительных венерических болезней.

Воскресенье, 23 августа 1795 г., выехал из поста Венсен, расположенного на реке Уобаш, в Иллинойс на Миссисипи. Мы проехали шесть миль и разбили лагерь на берегу речушки [Эмбарра]. У меня не было иной компании, кроме дикаря и его жены. Я нанял дикаря за десять долларов и пообещал ему два доллара сверху, чтобы побудить его везти весь мой багаж на его лошади.

24-го мы проехали около 25 миль; дикарь был болен и был вынужден остановиться более чем за три часа до захода солнца.

25-го пересекли несколько прерий. Наблюдал новый вид Gerardia . [131] Стебель обычно простой, овальные листья супротивные, сидячие, пазушные цветки пурпурного цвета.

26-го мясной запас исчерпался. Дикарь остановился очень рано, найдя подходящее место для охоты. Кроме того, около трех часов пополудни шел сильный дождь. Через час после установки лагеря дикарь вернулся, нагруженный медвежонком и двумя окороками другого, гораздо более старого медведя. Мы дважды кипятили котел и наелись досыта. То, что осталось, мы зажарили.

27-го дикарь убил двух оленей. Мы сделали привал очень рано, чтобы высушить шкуры и поесть, ибо дикарь с женой ели пять раз в день. Более того, они лакомились костным мозгом, который ели сырым; поскольку они не могли унести мясо, они довольствовались куском поясничной части животного.

28 августа 1795 г. Точно так же, как я стремился увидеть дичь в 1-й и 2-й день, я боялся увидеть ее теперь из-за потери времени. Я тем более стремился продолжить путь, что каждый день шел дождь. Мне уже приходилось однажды сушить у костра промокший багаж, особенно четыре книги по ботанике и минералогии, которые были при мне, так как я не пожелал подвергать их опасностям реки и отправил путем по Миссисипи два сундука, содержавших серую бумагу, порох, свинец, квасцы, коробки для сбора насекомых и все предметы, необходимые для составления коллекций растений, животных, насекомых и минералов.

Воскресенье, 30 августа, прибыл в деревню Каскаския [132], расположенную в двух милях от реки Миссисипи и в половине мили от реки Каскаския. Она населена бывшими французами под американским управлением. Количество семей составляет около сорока пяти. Она расположена приятно, но число жителей уменьшилось; не видно ничего, кроме разрушенных и заброшенных домов, поскольку французы иллинойской страны, всегда воспитанные на пушной торговле с дикарями и привыкшие к ней, стали самыми ленивыми и невежественными из всех людей. Они живут и большинство из них одеваются на манер дикарей. Они не носят штанов, а пропускают между бедрами кусок ткани длиной около трети локтя, который удерживается на месте спереди и сзади выше бедер поясом.

31 августа собирал растения.

Вторник, 1 сентября. Продолжал собирать растения; также 2-го, 3-го и 4-го числа того же месяца.

5-го числа отправился в деревню под названием Прери-дю-Роше примерно в 15 милях от Каскаскии. [133] Прошел мимо деревни Сент-Филипп, покинутой французами и населенной тремя американскими семьями. [134] Эта деревня находится в 9 милях от Прери-дю-Роше.

6-го прибыл в Каскию [Кахокию] [135] близ Миссисипи... миль от Прери-дю-Роше.

7-го собирал растения и осмотрел окрестности Каскии.

8-го отправился обратно в Каскаскию и прибыл туда 9-го.

10-го продолжал собирать растения в окрестностях селения Каскаския до 13-го числа того же месяца.

Воскресенье, 13 сентября. Переправился с проводником-индейцем на южный берег реки Каскаския и продолжал собирать там растения до 18-го числа того же месяца.

18-е и 19-е. Шел непрерывный дождь. Привел в порядок свои сборы и дал лошади отдохнуть.

Воскресенье, 20-е...

Каскаския — 45 семей; Прери-дю-Роше — от 22 до 24 семей. Сент-Филипп — 3 американские семьи. Форт-де-Шатр в руинах. [136] Каскии — 120 семей. Американцы в Корн-де-Серф и в Бельфонтене [137] — 35 семей. Сент-Луис процветает [138]... Прерии и холмы.

Пятница, 2 октября. Отправился сушей к месту впадения Огайо в Миссисипи. Из-за трудностей при переправе через реку Каскаския мы прошли всего 12 миль.

3-го и в воскресенье 4-го шли дожди, и мы пересекли несколько прерий. Прошли около 27 миль.

5-го прошли еще прерии, пересеченные полосами леса. Мой проводник убил оленя, которого канадцы и французы Иллинойса называют серф. Это животное намного крупнее (в два раза) карликового оленя Соединенных Штатов, которые также в изобилии встречаются в стране Иллинойс и которых французы этих мест называют шеврёй. Его роты в два раза больше, чем у европейских благородных оленей. Под каждым из двух глаз имеется полость, которая остается закрытой, но если раздвинуть обе стороны, как веки, можно просунуть палец на глубину дюйма. Эта полость, по-видимому, предназначена для выделения какого-то секрета. Фактически при вскрытии полости я обнаружил вещество по форме и консистенции напоминающее заячий помет, но размером с желудь. У этого животного есть клыки на верхней и нижней челюстях, как у лошадей, называемые клыками. Охотники говорят, что это животное всегда очень жирное. На самом деле это было необычайно тучным. Прошли около 32 миль.

6-го вошли в леса и пересекли несколько рек. Прошли... миль.

7 октября 1795 года мой проводник убил бизона, которого он счел четырехлетним. Он весил, судя по всему, более девяти сотен фунтов. Поскольку он был не очень жирным, проводник сказал мне, что в этом возрасте нередко встречаются животные весом более двенадцати сотен фунтов. Он казался крупнее любого вола во Франции и превосходил их по длине и размерам.

Четверг, 8-е. Увидели еще одного бизона в тридцати туазах от нашей дороги. Мы остановились, чтобы посмотреть на него. Он шел очень медленно, но через пару минут остановился и, узнав нас, убежал с необычайной быстротой. В тот же день прибыли в форт Чероки, иначе называемый американцами фортом Массак. [139] 125 миль.

9 октября 1795 года. Собирал растения на берегу Миссисипи: Platanus, Liquidambar, Bonducs, пекановые орехи, гикориевые орехи, называемые французами noyers durs; колючие орехи (по-французски noyer amer), круглые орехи. Белый дуб, Quercus alba, Quercus rubra ramosissima, Quercus cerroides (по-французски chêne frisé, а американцами — overcup White Oak), Quercus prinus, Quercus integrifolia [140] или Quercus foliis junioribus omnibus et adultis semper integerrimis margine undulatis apice setaceis. Этот вид дуба изобилует в стране Иллинойс. Он сбрасывает листья позже других видов дуба. Французские жители называют его chêne à lattes. В Нижней Каролине он довольно редок, но сохраняет листья до февраля или марта. Он кажется похожим на каменный дуб, от которого отличается формой желудей.

Nyssa montana довольно редок; Gleditsia triacanthos; Robinia pseudoacacia (по-французски — févier). Gleditsia triacanthos называется févier épineux, a Guilandina dioica — Gros févier, а ее семена — Gourganes. Примечание. На реке Иллинойс встречается вид или разновидность Guilandina dioica, семена которой в два раза крупнее тех, что растут на берегах Миссисипи, Камберленда и т. д. Liana Rajanioides; Anonymos [141] ligustroides; Vitis [142] monosperma, этот вид встречается вдоль рек, а не в глубине леса; я видел его на реке Каскаския, на Миссисипи в окрестностях форта Массак, на реке Теннесси, но он полностью покрывает берега реки Камберленд от ее устья на протяжении 45 миль.

Воскресенье, 11 октября 1795 года. Отправился с проводником вверх по реке Камберленд (Шаванон) [143] в каноэ. Дождь заставил нас вернуться.

Вторник, 13-е. Нанял двух человек по доллару в день каждого, чтобы подняться по рекам территории дикарей чероки. Выступили из форта Чероки, или форта Массак. Расстояние до устья реки Теннесси, называемой иллинойскими французами рекой Чероки, составляет шесть миль. [144] Эта река очень большая и очень широкая. Поднявшись по ней примерно на шесть миль, мы увидели на берегу следы медведя. Мы остановились и вошли в лес, где наткнулись на медведицу с медвежатами. Собака преследовала мать, медвежата залезли на дерево; я убил одного, а проводники убили двух других. Мы провели ночь на этом месте.

14-е. Очень сильный туман; мы прошли всего 5 миль. Около полудня начал падать дождь.

16-е. Проплыли на веслах или гребли около десяти миль из-за сильного ветра, начавшегося с бури накануне вечером и продолжавшегося часть дня. Мы разбили лагерь напротив острова или гряды скал, пересекающих реку почти поперек. Тем не менее у южного берега есть довольно глубокий фарватер, достаточный для прохода больших лодок.

Берега реки Чероки (Теннесси): Platanus; Juglans pacana, Hiccori, pignut; Liquidambar; Quercus rubra, prinus; Anonymos carpinoides; Anonymos ligustroides; [145] Betula australis, серокорая береза, [146] которая встречается по всей Америке от Виргинии до Флориды; она отличается от Betula papyrifera; Bignonia catalpa; Ulmus; Fraxinus; Vitis rubra или monosperma; Gleditsia triacanthos; Diospiros; Smilax pseudochina; Bignonia crucigera, radicans; Rajania... Dioecia 8-dria; Populus Caroliniana, у французских креолов — liard, а у американцев — Cotton tree. (Примечание: канадский тополя канадцы называют Tremble, а англичане Канады — Quaking Aspen); Acer rubrum, saccharinum, negundo; Anonymos ligustroides; Anonymos ulmoides. [147]

(22 июня 1795 года, согласно «Газетт», агенты Французской Республики были признаны президентом Вашингтоном

Филипп Жозеф Летомб, генеральный консул

Теодор Шарль Мозар, консул в Бостоне

Жан Антони Берн Розье, консул в Нью-Йорке

Леон Делоне, Пенсильвания

Луи Этьен Дюэ, Мэриленд)

15 октября 1795 года. Собирал растения.

16-е. Спустились по реке и разбили лагерь в устье реки Шаванон, называемой американцами рекой Камберленд, в восемнадцати милях от форта Массак; убили канадского гуся, называемого французскими канадцами и иллинойскими французами outarde; убили двух водяных курочек, американского зимородка, американского пеликана.

17-е. Поднялись по реке примерно на десять миль; на берегах было множество диких индеек; гребцы и я убили пять штук из каноэ на ходу, не высаживаясь на берег.

18-е. Продолжили путь к верховьям реки.

19-е. Спустились по реке.

Вторник, 20 октября 1795 года. Вернулись в форт Чероки, или форт Массак.

Деревья и растения в окрестностях на берегах Огайо.

Platanus occidentalis, у американцев — sycamore, а у иллинойских французов — cotonnier; Populus, у американцев — Cotton tree, а у иллинойских французов — liard; Celtis occidentalis, у американцев — hackberry tree, а у французов — bois inconnu; Liquidambar styraciflua, у луизианских французов — copalm, а у американцев...

Француз, торговавший среди дикарей чероки, вылечил себя от чесотки, в течение десяти дней выпивая отвар щепок этого дерева, которое он называл копаль и которое является настоящим Liquidambar; Gleditsia triacanthos, févier (бобовое растение) у французов и sweet locust у американцев.

Guilandina dioica. [149]

Воскресенье, 25 октября 1795 года. Spiraea trifoliata — это слабительное, используемое дикарями и иллинойскими французами. Они называют его papiconah. В окрестностях форта Чероки также встречается герань, называемая herbe или скорее Racine à Becquet, которую дают при хронических болезнях в течение нескольких недель; часто добавляют Veronica virginica, называемую французами herbe à quatre feuilles (четырехлистная трава).

Воскресенье, 1 ноября. Был вынужден отложить отъезд, так как моя лошадь не была найдена.

Пятница, 6-е. Мою лошадь привели обратно в форт, и я сразу же приготовился к отъезду в Иллинойс. Выступил в тот же день и проехал около 18 миль.

7-е. Дождь начался рано утром и продолжался весь день. Остался ночевать под скалой, где останавливался накануне со своим проводником.

Воскресенье, 8-е. Ехал через леса и холмы.

9-е. То же самое.

10-го к вечеру прибыли к прериям.

11-го пересекли прерии.

12-го к вечеру снова вошли в леса и ночевали в 7 милях от реки Каскаския.

13-го до завтрака прибыл в Каскаскию, примерно в 130 милях от форта Массак.

13 ноября я отдыхал.

Воскресенье, 14-е. Ходил на охоту на канадских гусей.

15-е. Приводил в порядок свои сборы семян.

16-е. То же занятие.

17-го я ходил на охоту.

Четверг, 18-е. Отправился в Прери-дю-Роше.

19-е. Охота на уток.

20-е. Охота на гусей.

Воскресенье, 22-е. Наносил визиты.

23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го и 28-го посещал Скалистые горы, граничащие с заселенной страной; опоссумы, еноты, водоплавающие птицы и т. д.

Воскресенье, 29 ноября. Отправился в деревню Сент-Филипп, называемую Маленькой деревней.

30-го посетил форт де Шатр.

Вторник, 1 декабря. Отправился в Каскии и остался там.

2-го и 3-го числа того же месяца договорился с Ричардом [150] о поездке водным путем на Камберленд.

4-го вернулся в Прери-дю-Роше.

5-го приготовился к отъезду. Набил чучело белоглавого дикого гуся.

6-го снова отправился в Каскии.

7-го в очередной раз убедился в том, что вторая кора Celtis occidentalis (называемого в иллинойской стране bois connu, а ближе к Новому Орлеану — bois inconnu) является прекрасным средством для лечения желтухи; к ней добавляют горсть корней или листьев Smilax sarsaparilla; ее используют в виде отвара около восьми дней.

8 декабря 1795 года. Французские креолы называют вид смилакса, встречающийся в иллинойской стране, squine. Там растет только колючий вид; он сбрасывает листья осенью. Другой вид — травянистый и вьющийся.

9 декабря. Отвар корня Fagara является мощным средством для лечения болезней селезенки. У меня нет сомнений, что корень Zanthoxilum clava-Herculi можно использовать при закупорках печени и селезенки.

10-е: Bignonia Catalpa, [151] по мнению французских креолов, — bois Shavanon; Cercis canadensis — bois noir (черное дерево); Liriodendron tulipifera — bois jaune (желтое дерево); Nyssa — olivier (олива). При изготовлении колес для повозок мастера используют древесину Padus Virginiana для ободьев, вяз для ступиц и белый дуб для спиц.

11 декабря. В очередной раз убедился в том, что корень Veronica Virginiana, в просторечии известный как Herbe à quatre feuilles (четырехлистная трава), используемый в виде отвара в течение месяца, эффективен для лечения венерических заболеваний. Варят четыре или пять корней. Поскольку это питье слабительное, крепость этого птизана необходимо увеличивать или уменьшать, добавляя больше или меньше в зависимости от оказываемого им действия. В первые дни достаточно, чтобы кишечник расслаблялся и работал свободнее, чем обычно; нередко в первый день стул бывает 3 или 4 раза.

Мне сообщили в Иллинойсе, что Макки, шотландец, и Эвен, валлиец, отправились в конце июля 1795 года из Сент-Луиса вверх по Миссури на барже с 4 гребцами. Им помогает компания, управляющим которой является Шарль Морган, креол с островов. [152]

Декабрь, [12] 1795 года.

Воскресенье, 13-е. Занялся приготовлениями к поездке на Камберленд.

14-го отправился на Камберленд; прошел мимо солончака на испанской территории. Наблюдал Tagetoides. Узнал новости о мире между Францией и Испанией. Спал в шести милях от солончака. Наблюдал на берегах реки Миссисипи Equisetum, который французские креолы называют prêle. Это растение здесь имеет окружность почти в один дюйм, а стебель высотой 4 фута.

15-го прошел мыс Сент-Ком [153] у подножия которого Миссисипи делает изгиб. Здесь в изобилии ловится рыба; расстояние от Каскаскии составляет восемь миль. Разбили лагерь у Жирардо [154] в 17 лигах от Каскаскии.

16-го в течение 6 часов плыли мимо холмов и скал по берегам реки, затем пошли низменные земли. Мы разбили лагерь в месте впадения Белль-Ривье [Огайо] в Миссисипи. На противоположном берегу был разбит лагерь губернатора Дона Гайосо, губернатора Натчеза и Верхней Луизианы. [155] Он прислал лодку, чтобы узнать, кто мы такие, и, узнав, что я пассажир, пришел повидаться со мной. Он рассказал мне новости о мире между Францией и Испанией. Он предложил мне свои услуги. Расстояние от мыса Жирардо до устья Белль-Ривье составляет восемнадцать лиг, а всего от Иллинойса — 35 лиг.

17-го разбили лагерь на расстоянии около 7 лиг.

18-го прибыли к форту Массак; семь лиг.

19-го разбили лагерь напротив устья реки Чероки, или Теннесси.

Воскресенье, 20-е. Прошли мимо Ла-Паканьер; это обширное болото на северо-западной стороне, окаймленное пекановыми деревьями, расположенное напротив или, вернее, немного не доезжая до впадения в реку Камберленд.

В тот же день, в воскресенье 20 декабря, вошли в реку Шаванон, или реку Камберленд, устье которой находится в шести долгих лигах от форта Массак. Спали в двух лигах выше устья.

21-го прошли на веслах около 8 лиг.

22-го прошли на веслах около 7 лиг и ночевали у Большого водоворота, который считается находящимся на расстоянии сорока пяти миль от устья. [156]

23-го мы разбили лагерь выше Иль-о-Соль (Ивового острова); проплыли на веслах около 12 миль или 4 лиг.

24-го остались в лагере. Дождь шел весь день. Река, по которой до сегодняшнего дня было очень легко плыть, сильно поднялась и затопила леса.

25-го дождь продолжался, переходя в град. Остались в лагере.

26-го остались в лагере из-за подъема воды в реке, течение которой было слишком сильным.

Воскресенье, 27 декабря 1795 года. Проплыли на веслах всего около 4 миль из-за трудностей гребли против течения реки. Разбили лагерь в устье Маленькой реки.

28-го переправились на противоположный берег. Течение было таким же быстрым, как и в предыдущие дни, и заставило нас разбить лагерь. Изморозь.

29-го снова шел сильный дождь. Остались в лагере.

30-го, поскольку река вышла из берегов и затопила все участки леса, мы сменили лагерь и вернулись к Маленькой реке; мы поднимались по ней до тех пор, пока не нашли холм, достаточно высокий, чтобы избавить нас от страха быть затопленными. Дождь.

31-го погода прояснилась, ветер сменился на северный, но река продолжала выходить из берегов. Большинство из нас отправились на охоту на диких индеек.

Пятница, 1 января 1796 года. Ветер северный; мороз; за ночь река поднялась на один дюйм.

В окрестностях Маленькой реки страна имеет разбросанные тут и там холмы. Почва глинистая, очень богатый перегной, скальная порода состоит из кремня с очень легким содержанием железа. Голубой известняк.

Животные: еноты, карликовые олени, опоссумы, бизоны, медведи, серые белки, бобры, выдры, ондатры (эти три вида очень редкие).

Птицы: вороны, совы крупных видов, кардиналы, голубые сойки; зеленые попугайчики с желтыми головами мелких видов; сойки с красными головами и горлом.

Деревья и растения: Liriodendron; Liquidambar; желтый каштановый дуб, красный дуб; Annona; граб.

2 января. Все еще оставались в лагере на том же месте. Погода пасмурная. Река упала всего на два дюйма.

Воскресенье, 3-е. Сильный ветер. Nyassa montana называется французскими креолами olivier sauvage, американцами из Кентукки — black gum tree, а американцами из Пенсильвании — tupelo. Не имея ничего делать, я сделал чернила из чернильных орешков, которые собрал на дубах в окрестностях места нашего лагеря. Они были готовы менее чем за пять минут и послужат мне образцом. В окрестностях Маленькой реки: Liriodendron; Liquidambar; Carpinus ostrya; Ulmus fungosa; Padus Virginiana minor; Laurus benzoin и др.

4-го проплыли на веслах около 4 или 5 миль. Разбили лагерь возле довольно высоких холмов, состоящих из подвижного грунта и обкатанных валунов. Carpinus ostrya; Ulmus fungosa; Padus Virginiana minor; Philadelphus inodorus; Nyssa montana, у американцев — black gum; Acer rubrum; Viscum parasite; Fagus Americana и Orobanche Virginiana — паразитирующее на корнях Fagus Americana; Betula spuria [157], называемая французами bouleau bâtard.

Вторник, 5 января 1796 года. Мы проплыли на веслах 7 миль и разбили лагерь напротив острова Див в 12 милях от Маленькой реки.

6-е. Снег, выпавший за ночь, охладил погоду. Крутые известняковые скалы от места нашего лагеря тянутся примерно на милю по восточному берегу. Проплыли на веслах около 8 миль.

7-е. За ночь река упала на 19 дюймов; поскольку мороз сбил уровень воды, это дало нам надежду, что будет легче грести против течения этой реки, которая естественно зажата между холмами. Проплыли на веслах около 8 миль.

8-е. За ночь река упала на 19 дюймов. Прошли мимо острова пограничной линии между Камберлендом и Кентукки.

Растения на берегах: Platanus occidentalis; Betula australis или spuria; Acer rubrum; Ulmus Americana; Fraxinus; Salix на низких островах; Anonymos ligustroides. Проплыли на веслах около 10 миль.

9-го за ночь река упала почти на пять футов. Мы проплыли на веслах около десяти миль.

Воскресенье, 10 января. За ночь река упала на 4 фута. Непрекращающиеся дождь и снег. Прошли Еллоу-Крик в 16 милях до Кларксвилла. Прошли Блуминг-Гроув (?) в 13 милях до Кларксвилла. Скалы и холмы. Прошли Диксон-Айленд (?) в 10 милях до Кларксвилла и в настоящее время самого отдаленного поселения территории Камберленд. Это поселение состоит из пятнадцати семей, обосновавшихся там три месяца назад. Главное место этого поселения называется Блаунтсборо или Блаунтсвилл.

11-е. Дождь шел всю предыдущую ночь и часть дня. Прошли мимо цепи холмов и скалы под названием «Красно-крашеная скала» на правой стороне реки, то есть на северном берегу реки, в 2 милях от Кларксвилла. Затем прошли мимо Ред-Ривер, устье которой также находится на северной стороне и в четверти мили от Кларксвилла. Наконец прибыли в Кларксвилл. [158]

12 января 1796 года. Остались в Кларксвилле из-за подъема воды в реке.

13-го доктор Браун из Каролины, приехавший основать этот новый город Блаунтсборо в 10 милях выше Кларксвилла, находился в последнем.

15-го купили лошадь по цене сто долларов.

The 16th departed; my horse ran away and I caught
him 6 Miles from Clark’s ville at the Mill, 10 Miles.

Воскресенье, 17-го обедали в 10 милях от Нашвилла у Эбнестона, в четверти мили от мельницы, в доме старого пенсильванца, образованного человека, хорошо осведомленного об иностранных новостях. [160] Ночевали у Кроукса в 18 милях от Эбнестона. Неподалеку живет вдова Мартин, и ее дом лучше подходит для путешественников.

18-го прошли Риджес, 15 миль, не видя ни одного дома до Вайт-Крика. Старый Стампс [161] живет в 5 милях от Вайт-Крика.

19-го выехали от Стампса и прибыли в Нашвилл, 5 миль.

Всего от Кларксвилла до Нашвилла 54 мили сушей и 70 миль водным путем.

From St Louis to Kaskaskias
94

From Kaskaskias to the place where the Ohio
 falls into the Mississipi
95
Miles
From there to fort Massac
45
Miles
From there to the mouth of the Cumberland
 river
18
Miles
From there to Clark’s ville on the red river
120
Miles
From there to Nashville
60
Miles
Total 432 Miles
432

(Цены в Нашвилле): Обед — 2 шиллинга, завтрак или ужин — 1 шиллинг 4 пенса; ½ пинты виски — 1 шиллинг. Сено и маис для лошади — 2 шиллинга. Итого шесть шиллингов за один доллар.

20-го, 21-го и 22-го оставались в Нашвилле.

23-го выехали из Нашвилла и проехали 29¾ мили; остановились у майора Шарпа.

Воскресенье, 24 января 1796 года. Прибыли к ручью на расстоянии 29 миль, близ которого некий Чепмен держит постоялый двор в 3½ мили; Макфаддин на Биг-Браун [Баррен] держит паром и постоялый двор. Всего 32½ мили.

25-го дождь и снег.

26-го отправились к реке Грин-Ривер. Земля была покрыта снегом, дороги — ухабистыми, и моя лошадь захромала. Я был вынужден идти пешком. Я прошел 12 миль. Я не мог разжечь огонь, потому что деревья и лес были сплошь покрыты инеем. Я провел ночь почти замерзая. Около 2 часов ночи взошла луна, и я решил вернуться к Макфаддину, куда прибыл в 10 часов утра.

27-го, будучи сломлен холодом и усталостью, пройдя пешком, не съев ничего с утра предыдущего дня и не спав ночью, я обнаружил, что пальцы на моей правой ноге воспалились. Я несколько раз купал ноги в холодной воде в течение следующей ночи, и никаких язв не образовалось, но в течение нескольких дней пальцы были онемевшими и словно лишенными чувствительности.

28-го я был вынужден пройти расстояние в семь миль, чтобы подковать лошадь, и отправился ночевать к мистеру Мэддисону, плантация которого находилась неподалеку.

29 января 1796 года я выехал очень рано утром, так как мне предстояло проехать 38 миль, не встретив ни постоялого двора, ни какого-либо другого жилья. Меня приняли со всей вежливостью, какой можно ожидать от человека с более высоким образованием, чем у остальных жителей страны. Этот мистер Мэддисон был родом из Виргинии и родственником знаменитого Мэдисона, члена Конгресса. Этот джентльмен был истинным республиканцем в своих принципах, и я провел у него очень интересный и очень приятный вечер. [162] Его жена превзошла его в предложении мне всяческих услуг, какие только может подсказать гостеприимство, что редко встретишь в Америке, за исключением лиц более образованных, чем простонародье. Эта дама предложила мне надеть поверх туфель тяжелые шерстяные носки. Она сама выкроила мне пару, и я был так удивлен тем комфортом, который они мне доставили в последующие дни, что решил никогда не путешествовать в сезон снегов и морозов без предосторожности иметь пару в своем портпледе. Вечером я добрался до места в трех милях от Грин-Ривер и ночевал в доме некоего Уолтера; я спал на полу, а моя лошадь — под открытым небом; но я к этому привык.

30-го утром я переправился через паром на реке Грин-Ривер. Холод был чрезмерным, какого не ощущали уже много лет. Через 9 миль я проехал мимо Бэкон-Крика и хижины человека, недавно там поселившегося и не имевшего абсолютно ничего, даже маиса, необходимого для пропитания его семьи. В 22 милях от Грин-Ривер находится дом некоего Рагона, и я поспешил вперед, чтобы до наступления ночи добраться до какого-нибудь более благоустроенного жилья. В 26 милях от Грин-Ривер я заметил дом в 200 туазах [163] от дороги, расположенный на берегу ручья. Жителем оказался немец, поселившийся там всего год назад; у него была хорошая конюшня, было вдоволь корма из пшеничной соломы и листьев маиса для моей лошади, и я ел пшеничный хлеб впервые с тех пор, как покинул Иллинойс. Мой ужин состоял из хлеба с молоком, и я нашел себя очень хорошо устроенным. Хозяина звали Джордж Клоуз, немец по рождению; его дом расположен на южном рукаве реки Нолин.

Воскресенье, 31-е. Проехали мимо мельницы Хаггинса [164] на реке Нолин (хороший ночлег); в четверти мили дорога справа ведет в Бардстаун. Через 2½ мили новопроложенная дорога идет прямо. Через 9 миль проехали мимо Роллинг-Форка и 4 мили спустя ночевали у мистера Скотта на Бич-Форке.

Понедельник, 1 февраля 1796 года. Проехали мимо дома доктора Смита в 8 милях от Бич-Форка и мимо Маккинси в 9 милях от Бич-Форка. От Маккинси до Лонг-Лейка — 6 миль. От Лонг-Лейка до Шепердстауна на реке Солт-Ривер — 4 мили. [165] От Шепердстауна до Стандефорда — 9 миль (хороший постоялый двор). От Стандефорда до Принс-Олд-Стейшн — 8 миль. От Принса до Луисвилла — 6 миль.

2-го выехали из Принса и прибыли в Луисвилл. За 3½ мили до прибытия измерили Liriodendron tulipifera на левой дороге, размер которого составлял двадцать два фута в окружности, то есть более семи футов в диаметре. (Корреспондент господина Ла Кассаня и Сент-Джеймса Бове в Новом Орлеане — господин Серп, торговец в Новом Орлеане. [166] Корреспондент господина Ла Кассаня в Филадельфии — «Гегир и Холмс», купцы, Филадельфия. Цены: Обед — 1 шиллинг 6 пенсов; ужин и завтрак — 1 шиллинг 6 пенсов; ночлег — 9 шиллингов; ½ пинты бренди — 2 шиллинга 3 пенса; лошадь в день на сене и маисе — 3 шиллинга 9 пенсов.)

3-го, 4-го и 5-го оставались в Луисвилле, занимаясь сбором коллекций, которые я оставил у некоего Ла Кассаня.

6-го я видел генерала Кларка, и он сообщил мне о визите полковника Фултона, который прибыл из Франции несколькими месяцами ранее. [167]

Воскресенье, 7-е. Завтракал с отцом генерала Кларка, чей дом находится в 4 милях от Луисвилла. Я хотел получить более подробную информацию о подполковнике Фултоне. Мне сказали, что он должен отправиться в Филадельфию сразу после поездки в Джорджию. Что он должен сесть на корабль во Францию и надеется вернуться в Америку в конце этого лета 1796 года. В тот же день я отправился обратно в Нашвилл. Ночевал в Стандефорде. 14 миль от Луисвилла. (Ужин — 1 шиллинг, постель — 6 пенсов. Сено для лошади на ночь — 1 шиллинг. Маис, 8 квартов, — 1 шиллинг 4 пенса.)

Понедельник, 8 февраля 1796 года. (Завтрак — 1 шиллинг). Проехали мимо Шепердстауна в 9 милях от Стандефорда. Маис для лошади, 3 кварта, — 9 пенсов виргинскими деньгами, как и во всех частях Кентукки и Камберленда. Проехали мимо Лонг-Лейка, где делают соль, как и в Шепердстауне, и ночевали у Маккинси в 7 милях от Лонг-Лейка.

В болотистых местах в окрестностях Лонг-Лейка: Quercus alba; Quercus cerroides; Fraxinus...; Nyssa; Laurus benzoin; Sassafras; Mitchella repens; Fagus sylvatica americana.

На холмах: Pinus [168] foliis geminis conis oblongis minoribus squamis aculeis retrocurvis. Видел доски из этого дерева в доме одного местного жителя; древесина показалась мне почти такой же тяжелой, как у треххвойной сосны Каролины. Из нее также делают деготь в этой части Кентукки.

9-го я выехал очень рано утром от Маккинси. Меня там приняли очень хорошо, то есть он накормил меня ужином из вареной свинины; то же самое было и на завтрак. Моя лошадь чувствовала себя очень хорошо на маисовом корме и в конюшне, которая не была грязной, как все те, что бывают в Америке, когда останавливаешься у американцев или ирландцев.

Я заплатил 3 шиллинга: 1 шиллинг 6 пенсов за лошадь и столько же за себя. За ночлег накануне я заплатил 5 шиллингов и остался не так доволен. Поскольку дочь этого хозяина была самой расторопной из всех, каких я когда-либо видел в Америке, я дал ей четверть доллара, а старик предложил мне фаршированный язык, но я поблагодарил его, так как не люблю солонину.

Через час после моего отъезда начал накрапывать дождь, но мне посчастливилось проехать Бичфорд и Роллингфорд в 13 милях от Маккинси.

Я был вынужден остановиться в доме местного жителя в полутора милях от переправы, и дождь заставил меня провести там ночь.

В окрестностях растет Liriodendron с желтой древесиной, а в некоторых местах — Liriodendron с белой древесиной. Жители предпочитают желтую разновидность.

Среда, 10 февраля 1796 года. Накануне вечером я ужинал чаем из кустарника под названием пряное дерево (spice-wood). Горсть молодых веточек или побегов ставят кипятить, и после того как он покипит по меньшей мере четверть часа, добавляют сахар и пьют как настоящий чай. Молока тогда не было, и мне сказали, что с молоком он становится гораздо приятнее на вкус. Этот напиток восстанавливает силы, и он действительно оказал такое действие, так как я очень устал по прибытии. Этот кустарник — Laurus Benjoin Linn. Иллинойские французы называют его poivrier, и охотники приправляют мясо кусочками его древесины.

В окрестностях растет растение [169] семейства орхидных, лист которого сохраняется всю зиму. Их редко бывает два; форма овальная, в бороздках, цельная; корень несет две или три очень вязкие луковицы. В стране его используют для склеивания разбитой посуды. Оно называется «Адам и Ева». Это растение более распространено на богатых низменных землях территории к западу от Аллеганских гор. Я видел его также в Нижней Каролине, но там оно очень редко. В Иллинойсе оно не редкость.

Дождь продолжался весь день, и я был вынужден провести ночь в доме возле ручья Нолин-Крик, потому что река вышла из берегов.

11-го прибыл к Хаггинсу в 12 милях от Роллингфорда.

12-го проезжал через местность, покрытую травой и дубами, которые больше не образуют лесов, так как их выжигают каждый год. Эти земли называются бесплодными землями (barren lands), хотя на самом деле они не бесплодны. Преобладают травы: Salix pumila, Quercus nigra и Quercus alba, называемый горным белым дубом (Mountain White Oak). Gnaphalium dioicum также растет там в изобилии. Американцы называют его белым подорожником (White Plantain).

В тот же день, 12 февраля 1796 года, проехали мимо Бэкон-Крика, нового поселения в 19 милях от мельницы Хаггинса, и прибыли к реке Грин-Ривер в 9 милях от Бэкон-Крика. Спали еще в 3 милях дальше в доме некоего Уолтера.

13 февраля проехал 37 миль, не видя ни одного дома, через земли, называемые бесплодными (barren lands). Растущая там в изобилии Salix pumila — та же самая, что очень распространена в иллинойских прериях при выезде из поста Венсен по дороге в Каскаскию. Спали за рекой Биг-Баррен.

Воскресенье, 14-го проехали около 30 миль. Во всех домах дети страдали коклюшем. Эта болезнь, вероятно, является результатом простой простуды, но предосудительный образ жизни, заключающийся в постоянном питании соленым и копченым мясом, жаренным на сковороде, порождает те едкие соки, которые затрудняют отхаркивание.

15-го проехали 27 миль и прибыли в Нашвилл. Ужин, постель и завтрак — 2 шиллинга.

16-го отправился навестить полковника Хейза, [170] зажиточного жителя, к которому мне в предыдущем году рекомендовал губернатор Блаунт, губернатор страны, известной под названием Западных территорий к юго-западу от Огайо. Эта страна, в которой, по оценкам, насчитывается 60 тысяч жителей, вследствие значительной ежегодной иммиграции и быстрого роста населения только что была преобразована в штат, управляемый собственными представителями под новым названием штата Теннесси — по названию очень большой реки, протекающей через всю страну Холстон, страну Камберленд, страну индейцев чероки и другие прилегающие земли. Эта большая река впадает в Огайо в 9 милях выше форта Массак. Французам, первым открывшим земли во внутренних районах Северной Америки, она была известна под названием реки Чероки, и так она обозначена на французских картах. У полковника Хейза я встретил нескольких местных жителей, которые пришли обсудить текущие вопросы, связанные с выборами новых гражданских и военных офицеров.

17-го и 18-го февраля 1796 года оставались у полковника Хейза из-за дурной погоды.

19-го завершил сделку о покупке лошади для перевозки багажа, коллекций растений, птиц и других вещей, которые я привез из Иллинойса и недавно из Кентукки. В тот же день вернулся ночевать в Нашвилл.

20-го провел весь день за сбором и упаковкой моих коллекций. Видел нескольких французских речных путешественников, которые всю свою жизнь проводят в торговле с дикарями, и расспросил об условиях, на которых я мог бы нанять проводника для подъема по реке Миссури. Один из них по имени... сказал мне, что с готовностью наймется на год за сумму в 500 долларов пушниной, то есть 1000 долларов деньгами; другой запросил с меня 2000 долларов деньгами.

Воскресенье, 21-е. Приготовился к путешествию.

22-го велел подковать двух моих лошадей.

23-го тронулся в путь и, проехав две мили, был вынужден вернуться из-за...

25-го отправился обратно в Каролину и проехал 10 миль до дома полковника Манско, ярого врага французов, потому что, по его словам, они убили своего короля. Хотя я не обедал, я не стал принимать его ужин, полагая, что республиканец не должен быть обязан фанатичному приверженцу монархии. Я был крайне огорчен тем, что ночь и дождь заставили меня остаться в его доме. Но я спал на своей оленьей шкуре и заплатил за маис, который он предоставил мне для перехода через Вайлдернесс.

26-го

Воскресенье, 28 февраля 1796 года. Остановился в десяти милях от реки из-за дождя и потому, что ручьи вышли из берегов.

29-го к вечеру пересек ручьи и ночевал в лесу возле дороги в месте, где в изобилии росли камыш или тростник. Этот вид злака, который бурно растет во многих незаселенных местах, уничтожается, когда его полностью съедают скот; свиньи также уничтожают его, роясь в земле и ломая корни. Стебель иногда толщиной с гусиное перо, но на богатых землях по берегам рек и между горами некоторые стебли достигают 2 и даже трех дюймов в диаметре; высота иногда составляет от 25 до 30 футов. Этот злак ветвистый, но он редко плодоносит на территории Кентукки, Теннесси или Каролин. Этот злак начинает встречаться в южной и прибрежной части Виргинии. Южнее, как в Каролинах, во Флориде и в Нижней Луизиане, этот злак встречается в изобилии. [171]

Шел снег всю ночь, и на следующее утро у двух моих лошадей, которых привязали, опухли ноги из-за холода и грязи на дорогах, по которым я ехал накануне.

1 марта 1796 года прибыл к форту Блаунт, расположенному на реке Камберленд. [172] Снег продолжал идти часть дня.

2-го остался на месте, чтобы сорвать молодые побеги новой софоры [173], которую я заметил в окрестностях ручья Флиннс (Флиннс-крик) примерно в 12 милях от форта. Землю покрывал снег, и мне не удалось достать ни одного молодого побега, но капитан Уильямс, молодой офицер, размещенный в форте, срубил несколько деревьев, и я нашел несколько хороших семян.

Я также выкопал корни этих деревьев, чтобы пересадить их в свой сад в Каролине.

В тот же день мне довелось написать губернатору Блаунту.

3 марта продолжил путешествие; несколько раз пересекал ручей Флиннс-крик. Снова увидел небольшое луковичное зонтичное растение, которое заметил несколько дней назад. К вечеру дорога стала менее грязистой.

4-го прибыл к горам, называемым Камберлендскими.

5-го проехал мимо нескольких ручьев и рек, на берегах которых в изобилии растет лазающий папоротник рода... [174]

Земля, по которой текут эти реки, менее плодородна, чем территория Нашвилла или Камберлендского поселения, и там в изобилии встречаются двухвойные сосны.

Воскресенье, 6 марта 1796 года, прибыл в Уэст-Поинт на реке Клинч.

7-го заночевал на расстоянии 15 миль, недалеко от слияния реки Холстон с рекой, называемой Теннесси.

8-го прибыл в Ноксвилл.

9-го обедал с губернатором Уильямом Блаунтом.

10-го остановился на ночлег в доме капитана Луне недалеко от реки Камберленд. [175]

11-го собирал растения на противоположном берегу, обрамленном отвесными скалами, поросшими камнеломкой, луковичными зонтичными и т. д.

12-го продолжал собирать растения.

Воскресенье, 13-го. Навестил капитана Ричарда, коменданта гарнизона.

14-го собирал растения; видел цветущие: печеночницу (Anemone hepatica), клейтонию виргинскую (Claytonia Virginica), сангвинарию (Sanguinaria).

Увидел новый род растений, описанный Линнеем как Podophyllum diphyllum и открытый несколько лет назад в Виргинии по пути мимо форта Чиссел. Это растение реже встречается на плодородных землях Кентукки и Камберленда. Оно растет в окрестностях Ноксвилла. Доктор Бартон [176] назвал его Jeffersonia в описании, которое он дал этому растению, увидев цветок побегов, привезенных мною в Филадельфию и находившихся у ботаника Бартрама. [177] Время цветения этого растения в окрестностях Ноксвилла — примерно 10 марта.

15-го получил письмо от губернатора Блаунта в ответ на то, что я написал ему об открытии новой софоры в окрестностях форта Блаунт. Выехал в тот же день и проехал до ночлега 7 миль. Заплатил 2 шиллинга 3 пенса за ужин, а также за маис и фураж для лошадей. Связка фуража — 2 пенса.

16 марта 1796 года заночевал в миле от Железоделательного завода в доме мистера Райса, юриста, в 30 милях от Ноксвилла. Заметил в цвету: Ulmus viscosa, тычиночный (♂) цветок на одном экземпляре и пестичный (♀) цветок на другом дереве.

17-го заночевал возле Буллс-Геп в 30 милях от Железоделательного завода.

18-го проехал мимо Лик-крика и Грин-Корт-Хауса в 18 милях от Буллс-Геп.

19-го проехал мимо Джонсборо в 25 милях от Грина [Вилла]. В Джонсборо обосновалось несколько купцов, которые получают свои товары из Филадельфии сухим путем.

Воскресенье, 20-го, выехал из Джонсборо. По пути видел мистера Овертона из Кентукки [178], майора Картера из Ватаги [179], в доме которого я останавливался со своим сыном несколько лет назад, и полковника Эвери.

Воскресенье, 20 марта 1796 года, видел в цвету Corylus americana с пестичным (♀) цветком, имеющим столбики или рыльца пурпурного цвета. Ulmus viscosa geminis aureis floribus 4-5-6-andris, stigmatibus purpureis. Acer rubrum с тычиночным (♂) цветком на одном экземпляре и пестичным (♀) на другом. Заночевал у полковника Типтона в 10 милях от Джонсборо.

21-го заметил, что горы в нескольких местах покрыты сангвинарией, клейтонией и эритронием с пятнистыми листьями. Эти растения цвели. У подножия этих гор в изобилии растут Magnolia acuminata et auriculata; Rhododendron; Kalmia; Pinus abies canadensis, Pinus strobus; Azalea и т. д. Прибыл в Лаймстоун-Коув и заночевал у Чарльза Кольера в 18 милях от дома полковника Типтона.

The 22nd crossed Iron Mountain and arrived at night
at David Becker’s, 23 Miles without seeing a house.

23-го выехал от Бекера на Кейн-крике до Райдера — 6 миль; от Райдера до вдовы Най — 7 миль; от Най до Сэмюэла Рамзи — 2 мили; от Рамзи до Дэвида Кокса на Пейпер-крик — 4 мили и от Кокса до Янга — 1 миля; от Сэма Рамзи до Давинпорта — 8 миль. [180] Всего 23 мили. Заночевал у Давинпорта. Заметил цветущую Salix capreoides на берегах ручьев.

24-го посетил высокие горы напротив дома Давинпорта; выкопал несколько сотен побегов: Azalea lutea fulva; Anonymos azaleoides; Rhododendron minus и т. д.

25 марта 1796 года. Видел в цвету Corylus cornuta [181], amentis [мужскими] geminis quandoque solitariis squamis ciliatis; antheris apice ciliatis, stylis coccineis.

Этот вид цветет примерно на 15 дней позже вида Corylus americana, встречающегося во всех климатических зонах Северной Америки, даже в Нижней Каролине в окрестностях Чарлстона. Corylus cornuta встречается только на самых высоких горах и в Канаде. Corylus americana amentis [мужскими] solitariis squamis externe tomentosis margine nudâ; floris [женского] stylis coccineis.

26-го собирал растения и срезал побеги кустарников и свежие побеги для перевозки их в сад Республики в Каролине.

Воскресенье, 27 марта...

28-го подготовил и упаковал свою коллекцию свежих горных растений.

29-го выехал от Давинпорта и заночевал в доме ... Янга. Фиалка с зубчатыми почковидными листьями, опушенным черешком и желтым цветком в полном цвету на берегах ручьев и в очень прохладных местах.

30-го продолжил путешествие и по ошибке свернул на дорогу вправо, ведущую в Уилкс [округ]. Еще одна Vio[la] lutea scopus foliosus foliis hastatis в цвету в прохладных местах, а также в менее сырых местах. Это растение зацветает немного позже предыдущего. [182]

31-го прибыл к полковнику Эвери и заночевал в Моргантоне или Берк-Корт-Хаусе.

Пятница, 1 апреля 1796 года, выехал из Моргантона. Заночевал у Робертсона, ранее принадлежавшего Генри Ваггнеру, в 30 милях от Моргантона.

2 апреля. Epigea repens в полном цвету, как и в предыдущие дни; на нескольких экземплярах все женские цветки были без зачатка тычинок, в то время как на других экземплярах все цветки были обоеполыми. Прибыл в полдень в дом Кристиана Райнхарта близ Линкольна. Остался на весь день, чтобы выкопать побеги Spiraea tomentosa, которые растут в заболоченных местах.

Воскресенье, 3 апреля, прибыл к Беннету Смиту в 12 милях от Линкольна; остался на весь день, чтобы выкопать побеги новой магнолии [183] с очень крупными листьями — ушковидными, продолговатыми, сизыми, шелковистыми, особенно молодые листья; бутоны очень шелковистые; цветки белые, лепестки с основанием пурпурного цвета. Тычинки желтые и т. д. Вдоль ручья, на берегу которого растет эта магнолия, я также видел Kalmia latifolia, Viola lutea, foliis hastatis; Ulmus viscosa, находившийся тогда в стадии плодоношения; Halesia; Stewartia pentagyna.

4-го тронулся в путь и пересек брод Так-а-Сеги на реке Катавба [184] в 10 милях от Беннета Смита. Свернул на дорогу налево вместо того, чтобы ехать через Шарлотт, и заночевал в 11 милях от реки Катавба. [185]

5 апреля 1796 года на расстоянии 12 миль снова вышел на дорогу, ведущую из Кэмдена в Шарлотт. [186]

Взял побеги Calamus aromaticus, который растет в сырых местах в окрестностях Шарлотта и Линкольна. Rhus pumila. Заночевал возле ручья Ваксоу в Южной Каролине примерно в 35 милях от брода Так-а-Сеги.

6-го у дома полковника Кроуфорда возле ручья Ваксоу: растение с неопределенным названием с мутовчатыми (quaternate), пронзенными (perfoliate), голыми (glabrous), цельными листьями. Это же растение растет в поселениях Камберленд и в Кентукки. Frasera foetida. [187]

Проехал мимо Висячей Скалы (Хэнгинг-Рок); расстояние от Ваксоу до Висячей Скалы составляет 22 мили. Чтобы добраться до Моргантона или Берк-Корт-Хауса, не следует ехать через Шарлотт, а нужно свернуть на дорогу налево в 3½ милях от Висячей Скалы.

Примерно в 20 туазах после развилки двух дорог (одна из которых ведет в Шарлотт) виден кустарник с неопределенным названием [188] с красным корнем, который внешне похож на Calycanthus. Этот кустарник — тот самый, который я видел в окрестностях Моргантона. Заночевал возле Висячей Скалы.

Четверг, 7 апреля 1796 года, прибыл в Кэмден; за пять или шесть миль до прибытия выкопал побеги новой кальмии, виденной несколько лет назад. Расстояние от Висячей Скалы до Кэмдена составляет 26 миль.

Пятница, 8 апреля, выехал из Кэмдена, проехал через Стейтсборо в 22 милях от Кэмдена и заночевал в Манчестере в 30 милях от Кэмдена.

9-го мои лошади разбреслись за ночь, сломав загородку, в которой содержались.

В ручьях: Callitriche americana; fructificatio simplex, axillaris sessilis, Calyx 2-phyllus, stamen unicum; filamentum longum, latere geminis germen duplex? styli duo longitudine staminis, stigmata acuta.

Silene ... calyx 5-fidus cylindricus, corolla Petala 5 (или 5-partita usque ad basim) unguibus angustis, laciniis planis apice obtusis; Stamina 10 basi corolla inserta; Germen oblongum. Styli tres; stigmata acuta; Capsula unilocularis, semina plura numerosa, flores rosei. [189]

Выехал во второй половине дня и проехал 15 миль, преодолев за 10 миль песчаную местность, называемую Санти-Хай-Хиллс, на пространстве которой заметил цветущие Phlox; Silene ...; Dianthus ...; цветущие Lupinus perennis et pilosus.

Воскресенье, 10 апреля 1796 года, прибыл к реке Санти в месте под названием паром Маниго; перед прибытием заметил Verbena (aubletia?), а на берегах Санти — arbor Anonymous, чей плод (muricatis), покрытый мягкими колючками, был почти спелым. [190] Паром Маниго находится в 28 милях от Манчестера.

Двумя милями далее сворачивают направо на дорогу, называемую дорогой Гилларда, которая короче обычной дороги, но зимой бывает грязистой. Заночевал в доме вдовы Стьюард в 18 милях от парома Маниго. Трактир грязный и без запасов фуража для лошадей.

11-го выехал очень рано; на расстоянии 5 миль заметил цветущие Lupinus perennis и Lupinus pilosus. Расстояние от Чарлстона — от 40 до 43 миль. Прибыл в сад Республики в 37 милях от дома вдовы Стьюард, то есть в 47 милях от Чарлстона.

Recapitulation of the journey from Illinois to Charleston.
From St Louis of the Illinois to Kaskias
4
Miles
To the village of St Philippe
45

To the Prairie du Rocher
9

To Kaskaskias
45

To the junction of the Mississipi and Belle Rivière
95

To Fort Massac
45

To the Junction of the Cumberland
 and Belle Rivière
18

To Clark’s ville on the red river
120

To Nashville
60

To Bloodshed’s lick[191]
30

To Fort Blount on the Cumberland river
40

To West Point on the Clinch river
90

To Knoxville on the Houlston river
40

From Knoxville to Iron Works
30

To Bull’s gap
30

To Green’s ville
25

To John’s borough
25

To Colonel Tipton’s
10

To Limestone cove
18

To David Becker’s beyond the Mountain
 called Iron mountain
23

From Backer’s to Young’s
20

To Morganton or Burke
22

To Robertson’s
30

To Lincoln
16

To Tuck a Segee
22

To Wax Saw Creek
35

To Hanging Rock
22

To Cambden
26

To Manchester
30

To Manigault ferry
28

To Charleston
70

Total
1123
Miles
374⅓ leagues

СНОСКИ:

[1] Эдмонд Шарль Жене (Женест) родился в Версале около 1765 года. Его отец был дипломатом, интересовавшимся английской литературой и принимавшим у себя дома американскую клику в Париже. Генриетта Жене, впоследствии мадам Кампан, была первой дамой чести королевы Марии-Антуанетты; ее брат был избран в нежном возрасте двадцати четырех лет секретарем — позднее поверенным в делах — французского посольства в Санкт-Петербурге. Его депеши оттуда были столь республиканского тона, что в 1792 году он был назначен министром новой французской республики в Голландию; но в конце того же года был выбран для миссии в Соединенные Штаты, куда прибыл 8 апреля 1793 года. Его карьера в Америке хорошо известна. После того как его полномочия были отозваны, Жене стал натурализованным американским гражданином, женился на дочери губернатора Клинтона из Нью-Йорка и умер на Ямайке, Лонг-Айленд, в 1834 году. — Прим. ред.

[2] Юмо и Ле Блан, судя по всему, были агентами Жене, помогавшими в этом революционном движении. О первом ничего не известно. Ле Блан был гражданином Нового Орлеана, благосклонно настроенным к делу французской революции. Он должен был стать мэром Нового Орлеана, когда этот город пал бы в руки революционеров. См. отчет Американской исторической ассоциации (American Historical Association Report), 1896, стр. 1049, 1050. — Прим. ред.

[3] Описание левой или южной ветви дороги, известной как «Старая Глейд», см. в «Журнале» Харриса (Harris’s Journal), далее. — Прим. ред.

[4] Очевидная ошибка; возможно, имелось в виду 320. — К. С. С.

Расстояние по этому маршруту на самом деле было несколько меньше. — Прим. ред.

[5] Хью Х. Бракенридж был в то время самым видным юристом в Питтсбурге, куда он прибыл в 1781 году после окончания Принстона и службы капелланом в регулярной армии. Бракенридж был ирландцем-протестантом из Ольстера и демократом по политическим взглядам; поэтому он сочувствовал восстанию, известному как Восстание из-за виски, и написал труд в его защиту, хотя и направлял свое влияние на смягчение его крайностей. Галлатин победил его на выборах в Конгресс в 1794 году; но позже он занял место в суде штата высшей инстанции и с большим успехом служил до своей смерти в 1816 году. — Прим. ред.

[6] Physostegia Virginiana, Benth. — К. С. С.

[7] Hedeoma pulegiodes, Pers. — К. С. С.

[8] Полковник Франсис Виго был сардинцем, прибывшим в Луизиану в составе испанской армии. Поселившись в Сент-Луисе в качестве торговца, он поддержал дело американской независимости, оказав существенную помощь во многих отношениях Джорджу Роджерсу Кларку в его иллинойских кампаниях. Виго принес присягу на верность Соединенным Штатам, а позже поселился в Винсенсе, где умер в нищете в 1836 году. Его справедливые иски к правительству были удовлетворены лишь тридцать лет спустя после его смерти. — Прим. ред.

[9] В испанском документе этого периода Одрен обвиняется в растрате средств по своим контрактам, а также в том, что он является радикальным республиканцем, принимающим у себя всех патриотов, у которых устраивались обеды и произносились тосты за падение монархии. См. отчет Американской исторической ассоциации (American Historical Association Report), 1896, стр. 1049.

Комендантом в Сент-Луисе был капитан Дон Зенон Трюдо, занимавший эту должность с 1792 по 1799 год. — Прим. ред.

[10] Этот француз был известен в Питтсбурге как Ж. Б. К. Лукас и в 1800 году был назначен помощником судьи округа Аллегейни. Его демократические принципы были настолько сильны, что он добился импичмента своего коллеги, судьи Аддисона, известного федералиста. — Прим. ред.

[11] Автор использует здесь термин «форт Питт» как название города; разрушаемое кирпичное укрепление было именно тем, что носило это имя, построенным Станвиксом в 1759–1761 годах. Оно стояло между реками, ниже улиц Третьей, Уэст и части Либерти-стрит. Редут, построенный в 1764 году как часть этих укреплений, стоит до сих пор и был восстановлен питтсбургским отделением «Дочерей американской революции», для которых он служит музеем. См. «Пограничные форты Западной Пенсильвании» (Frontier Forts of Western Pennsylvania) (Грисберг, 1896), т. ii, стр. 99–159. — Прим. ред.

[12] Форт Фейетт — частокол, возведенный в 1792 году для защиты от индейцев. Он стоял примерно в четверти мили выше форта Питт, на нынешней Пенн-стрит, на пересечении с Гаррисон-авеню. — Прим. ред.

[13] E. atropurpureus, Jacq. — К. С. С.

[14] Это, вероятно, его Sicyos lobata (Echinocystis lobata Тори и Грея), который, согласно «Флоре», был обнаружен Мишо «in occidentalibus Pensylvaniae, juxta fluvium Ohio». Определение «corolla 5 partita» сохранено Ришаром в его описании. — К. С. С.

[15] Уилинг был основан на землях, занятых полковником Эбенезером Зейном в 1770 году. Во время Войны лорда Данмора на этом месте был построен частокол, названный фортом Финкасл; позже название было изменено в честь Патрика Генри, первого губернатора штата Виргиния. Форт Генри трижды осаждался во время Революции — в 1777, 1781 и 1782 годах. Об этих событиях рассказывают множество романтических историй; наиболее примечательна вылазка за дополнительным порохом, успешно осуществленная Элизабет Зейн. Полковник Зейн разбил это место на городские участки в 1793 году; двумя годами позже легислатура Виргинии инкорпорировала его. В 1797 году Уилинг стал центром округа Огайо; а в начале девятнадцатого века казалось, что он превзойдет Питтсбург по процветанию и станет важным торговым центром Западной торговли. — Прим. ред.

[16] Место для форта Хармар было выбрано генералом Ричардом Батлером (1785) во время его поездки в Цинциннати для заключения мира с индейцами майами. Отряд под командованием майора Даути начал строительство форта, названного в честь генерала Джосаи Хармара, осенью того же года; его завершение в 1786 году обеспечило защиту пограничным жителям Виргинии. Два года спустя (1788) Компания ассоциированных жителей Огайо — ветераны Новой Англии времен Революции — прибыли под предводительством генерала Руфуса Путнема и начали заселение Мариетты, «Плимутской скалы Запада». — Прим. ред.

[17] О Малом Канавхе см. «Журналы» Крогана (Croghan’s Journals), т. i этой серии, прим. 98. — Прим. ред.

[18] О Большом Канавхе и его исторических связях см. «Журналы» Крогана (Croghan’s Journals), т. i этой серии, прим. 101; а также Туэйтес, «Об овеянном легендами Огайо» (On the Storied Ohio). — Прим. ред.

[19] Об истории этого французского поселения на Огайо см. «Журнал» Ф. А. Мишо (Journal of F. A. Michaux), далее. — Прим. ред.

[20] Жан Г. Пети был самым видным человеком этого поселения, выполняя обязанности как врача, так и судьи. — Прим. ред.

[21] Об описании Сайото и его раннем историческом значении см. «Журналы» Крогана (Croghan’s Journals), т. i этой серии, прим. 102; а также Туэйтес, «Об овеянном легендами Огайо» (On the Storied Ohio). — Прим. ред.

[22] Три Острова были известными ориентирами в ранней истории Кентукки. Кеннеди со своей компанией разбил там лагерь в 1773 году, но поселение находилось в опасном месте, так как это было близко к месту переправы индейцев. В 1791 году для гарнизона поселения было выделено двадцать человек. Верхний остров находился недалеко от Бранш-крика в Огайо. На этом месте остался только один остров. — Прим. ред.

[23] Лаймстоун (ныне Мейсвилл) долгое время был главным речным постом Кентукки, но долго не заселялся из-за уязвимости перед нападениями индейцев. Буллитт и Макафи были там в 1773 году; Саймон Кентон поселился выше по Листмоун-крик в 1776 году. В том же году Джордж Роджерс Кларк высадил в этом месте порох, предоставленный Виргинией для защиты поселений Кентукки. Первый блокгауз был построен на месте Лаймстоуна в 1783 году; четыре года спустя город был инкорпорирован легислатурой Виргинии. — Прим. ред.

[24] Александер Д. Орр был представителем в Конгрессе от Кентукки с момента его принятия и на протяжении четвертого Конгресса (1792–1797). Уроженец Виргинии (1765), он рано переехал в округ Мейсон и имел большое влияние в своей округе, где жил как плантатор до своей смерти 21 июня 1835 года. Визит Мишо к полковнику Орру, вероятно, свидетельствует о том, что Орр интересовался миссией последнего. — Прим. ред.

[25] Генерал Генри Ли был одним из первых поселенцев в округе Мейсон. Приехав в Кентукки в качестве землемера в 1779 году, шесть лет спустя он основал Ли-Стейшн близ Вашингтона — одну из первых в северо-восточном Кентукки. Ли был делегатом от Кентукки в палате бюргеров Виргинии (1788), членом конвента, принявшего федеральную конституцию, а позже членом конвентов в Данвилле по организации штата Кентукки; следовательно, его политическое влияние было значительным. В отличие от многих пионеров, он преуспел в бизнесе и сколотил немалое состояние, умерев в своем имении в 1845 году. — Прим. ред.

[26] Об истории Биг-Бон-Лика см. «Журналы» Крогана (Croghan’s Journals), т. i этой серии, прим. 104. — Прим. ред.

[27] Это были либо Мейс-Лик в округе Мейсон, либо Нижние Блю-Ликс в округе Николас. Очевидно, что бизоны практически исчезли из этого региона, где менее чем за тридцать лет до этого Кроган обнаружил их в таком огромном количестве. Батрик (Historical Magazine, viii, p. 259) говорит, что в 1768 году они были редкостью выше реки Сайото. Последний бизон был убит в долине Большого Канавха, примерно в двенадцати милях ниже Чарлстона, Западная Виргиния, в 1815 году. — Прим. ред.

[28] Некоторое сомнение вызывает общепринятое утверждение о том, что первая хижина в Лексингтоне была построена в 1775 году, а место было названо в честь первого сражения Революции, новости о котором только что поступили. Постоянное поселение было основано лишь в 1779 году; в следующем году город стал административным центром вновь образованного округа Файетт, а в 1782 году сам получил статус города. — Прим. ред.

[29] Париж был распланирован в 1786 году, а первый суд округа Бурбон состоялся там в 1787 году. Два года спустя он был инкорпорирован легислатурой Виргинии как Хоупвелл; нынешнее название было принято в 1790 году. — Прим. ред.

[30] Данвилл был спроектирован как город Уокером Дэниелом в 1781 году и быстро приобрел важное значение, став центром политической жизни и местом проведения конвентов, на которых поднимался вопрос о придании Кентукки статуса штата (1785–1792). После приема Кентукки в качестве штата столицей был выбран Франкфурт, и значение Данвилла упало. — Прим. ред.

[31] Джошуа Барби родился в Виргинии и после службы в Революции переехал в окрестности Данвилла в начале заселения Кентукки. Он был офицером ополчения в 1791 году, членом политического клуба Данвилла и легислатуры штата. Будучи состоятельным и видным человеком, его семья тесно связана с историей Кентукки. Он умер в 1839 году.

Пьер Тардиво был французским купцом, ведевшим обширный бизнес на Западе и имевшим связи в Бордо. Со своим партнером Оноре он вел торговлю с новым Орлеаном и совершал туда частые поездки. Тардиво вошел в предприятие Жене и был назначен главным переводчиком Мишо, который, судя по всему, использовал его для связи с агентами в Новом Орлеане. См. Клейборн, «Миссисипи» (Jackson, 1880), стр. 152, 153; а также «Отчет Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 952, 1026, 1096. Тардиво переехал в Луизиану, когда она перешла под американское владычество. — Прим. ред.

[32] Джон Браун, один из самых видных общественных деятелей Кентукки, родился в Стонтоне, Виргиния, в 1757 году и во время учебы в Принстоне вступил в революционную армию в качестве адъютанта Лафайета. По окончании войны он переехал в Кентукки, был его первым представителем в старом Конгрессе (1787–1789); затем в Конгрессе по Конституции (1789–1792), где он занимался обеспечением приема Кентукки в качестве штата. После этого события (1792) Браун был направлен в Сенат США, видным членом которого он оставался до 1805 года. Он был личным другом Вашингтона, Джефферсона (у которого он изучал право) и Мэдисона, а когда умер в 1837 году, был последним оставшимся в живых членом Континентального конгресса. Браун знал о планах Мишо и явно сочувствовал им, так как интересовался предыдущими сепаратистскими движениями за Кентукки. См. Батлер, «Кентукки» (Kentucky), и Джон Мейсон Браун, «Политические истоки Кентукки» (Political Beginnings of Kentucky), публикации клуба Филсона (Filson Club Publications) № 6. Браун дал Мишо рекомендательные письма. См. «Отчет Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 982, 983, 1010. — Прим. ред.

[33] Браун ссылается здесь на посольство Кармайкла и предпринятые им и Пинкни, министром в Мадриде, переговоры, которые в конечном итоге привели к заключению договора 1794 года.

Индейцы крики жили к югу от территории США во Флориде, и западные жители считали, что испанские власти этой провинции и Луизианы подстрекали их к нападениям на американцев. — Прим. ред.

[34] Мишо отправился в так называемый Сент-Асаф, или Логанс-Стейшн, в округе Линкольн, чтобы повидаться с известным пионером и борцом с индейцами генералом Бенджамином Логаном. После Кларка Логан был, пожалуй, самым известным человеком в Кентукки и был выбран Жене вторым командиром экспедиции. То, что он впоследствии решил ввязаться в это дело, очевидно из его письма к Кларку от 31 декабря 1793 года в «Отчете Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 1026. Логан был ирландцем-протестантом из Ольстера, родившимся в Виргинии в 1743 году. Когда ему было всего четырнадцать, его отец умер, и он остался старшим сыном в семье. Переехав в Холстон, он выступал с Буке в 1764 году, а десять лет спустя участвовал в Войне лорда Данмора. Основав свою станцию в Кентукки в 1775 году, он перевез туда свою семью в следующем году и выдержал множество нападений индейцев, а также возглавил несколько наступательных кампаний против дикарей. Будучи лейтенантом округа, он служил оплотом для новых поселений, и все соседи почитали и уважали его. Прослужив в легислатуре и конвенте, создавшем конституцию Кентукки, он умер в своем доме в округе Линкольн в 1802 году. — Прим. ред.

[35] На Западе не было более известного персонажа, чем губернатор Шелби. Родившись в Мэриленде в 1750 году, его семья происходила из пионеров и рано перебралась в Западную Виргинию, где молодой Шелби был шерифом (1771) и лейтенантом под началом своего отца Эвана Шелби в битве при Поинт-Плезант (1774). В следующем году он проводил землеустроительные работы в Кентукки, а затем вернулся на Холстон для участия в революционной борьбе. Его дальновидности приписывают успех в битве при Кингс-Маунтин, после чего он служил в легислатуре Северной Каролины. Переехав в Кентукки в 1783 году, Шелби был встречен новым сообществом как герой и стал первым губернатором штата. Он отбыл второй срок во время Войны 1812–1815 годов, подкрепляя Гаррисона в критический момент для западного подразделения армии. Отказавшись от портфеля военного министра, предложенного Монро в 1817 году, Шелби удалился на свою ферму в округе Линкольн, где умер в 1826 году. Мишо вез письма на имя Шелби; см. «Отчет Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 983, 984. Об отношении Шелби к экспедиции позже см. там же, стр. 934, 1023, 1040, прим. — Прим. ред.

[36] Ноб-Ликс в округе Линкольн был основан как поселение в 1776 году губернатором Шелби. Де По, один из французских агентов, жил здесь. См. «Отчет Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 977, 1002, 1023, 1102–1106. Нобсы представляли собой особое образование из изолированных холмов. — Прим. ред.

[37] Бердстаун (Бардстаун) был важным поселением в ранней истории Кентукки, основанным (1788) возле Солт-Ривер в нынешнем округе Нельсон и названным в честь владельца Дэвида Бэрда. Сейчас это небольшая деревня, хотя и остающаяся административным центром округа. — Прим. ред.

[38] Об основании Луисвилла см. «Журналы» Крогана (Croghan’s Journals), т. i этой серии, прим. 106. Старая дорога из Бардстауна в Луисвилл шла через Солт-Уоркс (Шепердсвилл, округ Буллитт) и насчитывала сорок пять миль. См. Спид, «Уайлдернесс-Роуд» (Wilderness Road), публикации клуба Филсона (Filson Club Publications) (Луисвилл, 1886), стр. 17. Новая дорога была более прямой, шла через пересеченную местность из Бардстауна и соединялась со старой примерно в десяти милях ниже Луисвилла. — Прим. ред.

[39] Письма Жене и Кларка см. в «Отчете Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 967, 986. — Прим. ред.

[40] В письме к Жене Кларк, судя по всему, указывает, что этим препятствием была утечка секрета, благодаря которой сведения могли дойти до испанцев. Возможно, он имеет в виду испанскую миссию, вызвавшую колебания Логана; см. выше, прим. 33; а также «Отчет Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 1007–1009. — Прим. ред.

[41] Дом отца Кларка, с которым он жил, назывался «Малберри-Хилл» и находился в окрестностях Луисвилла. — Прим. ред.

[42] E. Americanus, L. — К. С. С.

[43] О ранних почтовых маршрутах см. Спид, «Уайлдернесс-Роуд» (Wilderness Road), стр. 65–68. — Прим. ред.

[44] Джеймс Хоган был пионером Кентукки, поселившимся у Брайанс-Стейшн до 1779 года и принявшим ведущее участие в ее защите от индейцев (1781). Легислатура Виргинии предоставила ему (1785) право содержать паром через реку Кентукки. — Прим. ред.

[45] Главный паром на дороге из Данвилла в Лексингтон находился в устье Хикманс-крика, названного в честь первого баптистского проповедника в Кентукки преподобного Уильяма Хикмана. — Прим. ред.

[46] См. письмо от этого числа, написанное Мишо Кларку («Отчет Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 1010), в котором он указывает свой адрес у «м-сы Айшам Прюитт, округ Джефферсон, близ Данвилла». — Прим. ред.

[47] Оригинал письма, отправленного с этим нарочным, хранится в Исторической библиотеке Висконсина (Draper MSS., 55 J 5) и напечатан в «Отчете Американской исторической ассоциации» за 1896 год (American Historical Association Report, 1896), стр. 1013. — Прим. ред.

[48] Этот ответ приведен в «Отчете Американской исторической ассоциации» (American Historical Association Report), 1896, стр. 1007–1009. Пропуск в рукописи дневника Мишо вызван окончанием одной записной книжки и началом другой. — Прим. ред.

[49] Николас был одним из известной плеяды виргинских юристов-конституционалистов. Родившийся в 1743 году, сын выдающегося юриста Роберта Кэри Николаса, он служил капитаном в Революции, а по ее окончании получил право на адвокатскую практику. Его заслуги в конвенте Виргинии, принявшем федеральную конституцию, были значительны. Вскоре после его завершения он переехал в Кентукки и там помог принять конституцию штата, которая, как считается, была составлена его рукой. При формировании правительства штата он был выбран первым генеральным прокурором. Николас занял умеренную позицию в отношении западной политики; изложенный здесь план кажется для него характерным. В 1799 году он был назначен профессором права в университете Трансильвания, но умер в том же году. — Прим. ред.

[50] Мишо вернулся в Филадельфию по хорошо известной «Уайлдернесс-Роуд» (Wilderness Road), основному пути выезда из Кентукки. Отряды часто ждали в Краб-Орчард — западном конечной пункте в округе Линкольн — пока не соберется достаточно людей для защиты от индейцев. См. Спид, «Уайлдернесс-Роуд» (Wilderness Road), публикации клуба Филсона (Filson Club Publications), № 2 (Луисвилл, 1886); а также Хулберт, «Исторические шоссе Америки» (Historic Highways of America), т. vi. — Прим. ред.

[51] Lygodium palmatum, Swz. — К. С. С.

[52] Три слова здесь стерлись в рукописи «Журнала». — К. С. С.

[53] Камберленд-Гэп на юго-востоке Кентукки, переходящий в Теннесси, был исследован в 1750 году доктором Томасом Уокером, который назвал и горы, и реку в честь герцога Камберлендского, сына Георга II. — Прим. ред.

[54] Реки Клинч и Холстон являются верховьями Теннесси на юго-западе Виргинии и северо-востоке Теннесси. Поселения в этих долинах были одними из первых на реках, текущих на запад. См. карту в статье Тернера «Создание штатов в эпоху революции» (State Making in the Revolutionary Era), American Historical Review, i, p. 74. — Прим. ред.

[55] Обе эти станции упоминаются в раннем журнале; см. Спид, «Уайлдернесс-Роуд» (Wilderness Road), стр. 21. Первая была центром округа Хокинс, Теннесси. — Прим. ред.

[56] Развилка дорог находилась у слияния северного и южного рукавов реки Холстон, недалеко от нынешнего города Кингспорт, округ Салливан, штат Теннесси. — Прим. ред.

[57] Абингдон, первоначально известный как Вольф-Хиллс, был одним из самых ранних поселений в долине Виргинии и центром округа Вашингтон. Он получил статус города в 1778 году. Он по-прежнему является административным центром округа и станцией на железнодорожной линии Norfolk & Western Railway. — Прим. ред.

[58] Уитвилл, недалеко от центра округа с тем же названием, и его административный центр. — Прим. ред.

[59] Ранний путь через долину Виргинии пересекал Новую реку (Нью-Ривер) у парома Инглса, к западу от Блексберга, округ Монтгомери. Новая дорога сокращала расстояние и пересекала Нью-Ривер примерно на пять миль выше по течению у парома, которым управляла семья пионеров Пеппер. Они упоминаются в рукописях Дрейпера (Draper MSS.), Историческая библиотека Висконсина, I QQ 97. — Прим. ред.

[60] Судебный центр Ботеторта, ныне Финкасл, административный центр округа Ботеторт (основан в 1769 году), был спроектирован как город в 1772 году на земле, пожертвованной для этой цели Израэлем Кристианом. Он был назван в честь родового имения лорда Ботеторта, раннего губернатора Виргинии. — Прим. ред.

[61] Лексингтон был основан по закону в 1777 году как центр округа Рокбридж, только что образованного из Огасты и Ботеторта. См. выше, прим. 28. — Прим. ред.

[62] Полковник Джеймс Макдауэлл, живший около Фэрфилда, округ Рокбридж, был потомком ирландского поселенца капитана Джона Макдауэлла, который прибыл в долину в качестве землемера в 1737 году и был убит в первом же индейском бою там (1742). — Прим. ред.

[63] Нынешние дороги через долину Виргинии повторяют маршрут, описанный Мишо, проходя через те же города. Стонтон — один из старейших городов региона, основанный в 1732 году Джоном Льюисом, ирландцем-протестантом из Ольстера, чьи сыновья Эндрю и Чарльз были одними из самых видных пограничников. Эндрю командовал экспедицией на Сэнди-крик в 1756 году и в битве при Поинт-Плезант в 1774 году, где Чарльз был убит. Стонтон был распланирован как город в 1748 году у «Беверли-Милл-Плейс», но получил официальный статус по закону легислатуры только в 1761 году. — Прим. ред.

[64] Этот город обычно известен как Харрисонберг — по имени его основателя Томаса Харрисона (1780). Округ Рокингем был образован в 1778 году, и первый суд в нем проходил в доме Дэниела Смита, который находился в двух милях к северу от Харрисонберга. — Прим. ред.

[65] Верхняя или северная часть долины Виргинии была впервые заселена немецкими эмигрантами из Пенсильвании. Вудсток был распланирован как город Джейкобом Миллером и учрежден по закону в 1761 году. — Прим. ред.

[66] Ньютаун, или Стивенсбург, был основан Льюисом Стивенсом на месте первого участка его отца. Питер Стивенс приехал в Виргинию в 1732 году вместе с Йоистом Хайтом, ранним поселенцем северной части долины. Его сын основал город в 1758 году, назвав его Ньютауном, чтобы отличить от более старого Винчестера. Ньютаун сейчас представляет собой небольшую деревушку без почтового отделения. — Прим. ред.

[67] Винчестер был построен на земле по гранту лорда Фэрфакса в 1752 году. В 1738 году на этом месте было две хижины, и оно называлось «Шони-Спрингс», являясь пограничным форпостом на этом направлении. Население состояло из смеси немцев и ирландцев-протестантов. Основание города Винчестер приписывают полковнику Джеймсу Вуду. — Прим. ред.

[68] Чарлстаун в округе, бывшем тогда Беркли, а ныне центре округа Джефферсон, Западная Виргиния, был распланирован (1786) на собственной земле полковником Чарльзом Вашингтоном, братом генерала, и назван в честь его собственного имени. — Прим. ред.

[69] Харперс-Ферри берет свое название от первого поселенца Роберта Харпера, прибывшего в составе немецкой эмиграции 1734 года. Вашингтон осознал стратегическое значение этого места и рекомендовал его в качестве площадки для национального арсенала. — Прим. ред.

[70] Фредерик-Сити, Мэриленд, был распланирован в 1745 году Патриком Дулани и назван в честь шестого лорда Балтимора. Однако первый дом на этом месте был построен только в 1748 году, когда оно стало центром вновь образованного округа Фредерик. Большинство первых поселенцев были немцами с примесью ирландцев-протестантов. Во Фредерике дорога из Виргинии пересекала Национальную дорогу из Балтимора в Уилинг. — Прим. ред.

[71] Вудсборо — небольшая деревня в округе Фредерик, штат Мэриленд. Литтлстаун в округе Адамс, штат Пенсильвания, был распланирован в 1765 году одним из ранних немецких поселенцев этого региона по имени Петер Клейн (Маленький). В прежние времена его часто называли Петерсбургом. Сейчас это небольшая станция на ветке Фредериксберг Пенсильванской железной дороги. — Прим. ред.

[72] Гановер, округ Йорк, штат Пенсильвания, был распланирован на участке, пожалованном лордом Балтимором Джону Диггесу в 1728 году. Владельцы Мэриленда претендовали на этот регион, и Диггес поселил ряд немецких иммигрантов на своем участке в 10 000 акров, известном как «Выбор Диггеса» (Digges’s Choice). Ирландец-протестант Ричард Макаллистер эмигрировал туда около 1749 года и приобрел большое влияние на немецких поселенцев окрестностей, где он держал магазин и таверну. Он спроектировал город и назвал его Гановером в 1763 или 1764 году. — Прим. ред.

[73] Мишо ошибается, помещая границу Пенсильвании так далеко на север, так как он въехал в этот штат еще до того, как добрался до Литтлстауна. Эта территория, однако, была предметом спора между Пенсильванией и Мэрилендом, но вопрос был решен в 1763 году проведением линии Мейсона и Дисона. Йорк не был основан на землях поместья Пеннов до 1741 года, когда в пределах того, что сейчас является округом Йорк, насчитывалось 2000 поселенцев. Город получил статус инкорпорированного боро в 1785 году.—​Ред.

[74] Об истории раннего периода Харрис-Ферри см.: «Дневники» Поста (Journals), т. i этой серии, примеч. 73.—​Ред.

[75] Доктор Дэниел Риттенхаус был одним из самых известных ученых Америки. Родившись в Пенсильвании в 1732 году, он рано проявил талант к математике, стал мастером по изготовлению часов и инструментов, а в конечном итоге — весьма уважаемым астрономом. Он занимал важные посты в новом штате Пенсильвания, был его казначеем (1777–1789), а также первым директором монетного двора Соединенных Штатов. Риттенхаус был нанят для определения границы между Виргинией и его собственным штатом и в 1784–1785 годах работал на местности, руководя проведением линии. Он сменил Франклина на посту президента Американского философского общества в 1790 году и занимал эту должность до своей смерти в 1796 году.—​Ред.

[76] Рукопись настолько истрепана, что цифры для этих двух расстояний уничтожены. Итог требует 60 миль для обоих.—​К. С. С.

[77] Мишо оставался в Филадельфии до 9 февраля 1794 года, занимаясь главным образом своими ботаническими изысканиями и аудитом своих счетов. Направившись на юг верхом на коне, он прибыл в Чарлстон 14 марта 1794 года, где консультировался с французским консулом Мангури по поводу флоридской части экспедиции против французской территории. См.: American Historical Association Report, 1897, стр. 569–679. После провала этого проекта Мишо предпринял ботаническую поездку в горы Северной Каролины с 14 июля по 2 октября 1794 года. По возвращении у него началась лихорадка, длившаяся «более шести недель», и остаток зимы он провел за обустройством своего сада и классификацией растений.—​Ред.

Planera aquatica, Gmel. (P. Gmelini, Michx.).—​К. С. С.

[79] Одно слово здесь неразборчиво в рукописи.—​К. С. С.

[80] Вероятно, это был Томас Ли, сын патриота времен Революции, обычно проживавший в Чарлстоне. Однако в 1792 году он женился и впоследствии некоторое время жил в своем поместье во внутренних районах страны. Родившись в Чарлстоне в 1769 году, он был принят в коллегию адвокатов в 1790 году, а позже был помощником судьи (1804–1816) и федеральным судьей округа Соединенных Штатов (1823–1839). Он был одним из самых видных жителей Южной Каролины своего времени.—​Ред.

[81] Это были самые важные чугунолитейные заводы в штате; их владелец изобрел усовершенствованное водяное дутье и имел кузницу, печь, прокатный стан и гвоздильную фабрику.—​Ред.

[82] Полковник Мартин Армстронг был солдатом Революции, командовавшим местным ополчением и активно участвовавшим в войне против тори. После битвы при Кингс-Маунтин он принял командование от Бенджамина Кливленда.—​Ред.

[83] Линкольнтон является центром округа Линкольн, который изначально был частью Трайона. Название было изменено в 1779 году в честь лидера патриотов, ген. Бенджамина Линкольна. Весь этот регион был центром борьбы за независимость; в 1780 году ожесточенная битва между вигами и тори произошла у мельниц Рамсура, недалеко от Линкольнтона.—​Ред.

[84] Вероятно, это был кап. Заккей Уилсон, шотландско-ирландский житель этого региона, переселившийся туда из Пенсильвании между 1740 и 1750 годами. Уилсон был страстным патриотом, членом Мекленбургского конвента 1775 года, провинциального конгресса штата в следующем году и капитаном в битве при Кингс-Маунтин в 1780 году. В 1796 году он последовал за своим братом Дэвидом в Теннесси, где жил до своей смерти в 1823 или 1824 году.—​Ред.

[85] Моргантон — старейший город в горном районе Северной Каролины, основанный во время Революции и названный в честь ген. Дэниела Моргана. Поселенцы этого региона были в основном шотландцами-ирландцами, эмигрировавшими из Пенсильвании через долину Виргинии.—​Ред.

[86] Полковник Уэйтстилл Эвери был новоанглийского происхождения, родился в Коннектикуте в 1743 году. В возрасте двадцати трех лет он окончил Принстон и, изучив право в Мэриленде, переехал в Северную Каролину в 1769 году. Он имел большое влияние в верхних районах страны, был членом Мекленбургского конвента 1775 года и провинциального конгресса штата в следующем году. После кампании против чероки он был уполномочен вести переговоры о заключении договора с этим племенем в 1777 году. Во время войны полковник Эвери находился на действительной службе в качестве офицера ополчения; по ее окончании он поселился в четырех милях от Моргантона, назвав свою плантацию «Свон-Пондс». Округ Берк пять раз направлял его в легислатуру штата, а в 1796 году — в сенат. Эндрю Джексон вызвал Эвери на дуэль в 1788 году, но позже стал его верным другом. Он умер около 1821 года.—​Ред.

[87] Мишо следовал по известной тропе Брайта, с помощью которой поддерживалась связь между поселениями Восточного Теннесси и поселениями Западной Северной Каролины. По этой дороге шли люди, одержавшие победу при Кингс-Маунтин в 1780 году. Место Брайта ныне принадлежит семье Эвери. Мартин Дэвенпорт проживал у известного родника недалеко от реки Тое в округе Митчелл, Северная Каролина. Он был известным вигом; его сын Уильям стал видным человеком, неоднократно представляя свой округ в легислатуре штата.—​Ред.

Rhododendron arborescens, Torrey.—​К. С. С.

[89] Полковник Джон Типтон был одним из известных пионеров Теннесси. Родившись в Виргинии, он рано переехал в Восточный Теннесси и участвовал в защите рубежей. При создании штата Франклин Типтон присоединился к партии Северной Каролины, и началась ожесточенная борьба фракций, завершившаяся арестом полковника Севира при содействии Типтона. Типтон жил к востоку от Джонсборо, на Синкинг-Крик.—​Ред.

[90] Джонсборо — старейший город в Теннесси, основанный в 1779 году и названный в честь эсквайра Уилли Джонса, активного патриота из Галифакса, Северная Каролина, и горячего друга западных округов. Джонсборо был первой столицей округа Вашингтон и до сих пор является центром округа Вашингтон.—​Ред.

[91] Судебный дом Грина — это нынешний Гринвилл, центр округа Грин. Отсюда расходятся две дороги: правая — к Камберлендскому проходу и Кентукки, левая — через Ньюпорт и Севирвилл, вдоль долины Франк-Брод. Мишо выбрал, как он говорит, правую дорогу, однако оставил ее за Расселвилл и продолжил путь по этой верхней и менее посещаемой дороге до Ноксвилла.—​Ред.

[92] Буллс-Гэп — перевал в горах Бэйс-Маунтин между округами Джефферсон и Грин, названный, вероятно, в честь капитана Булла, раннего пионера.—​Ред.

[93] Это была одна из самых ранних кузниц в Теннесси; она находилась в округе Джефферсон, недалеко от Мосси-Крик.—​Ред.

[94] Паром Макби, пересекавший Холстон в северо-западном углу округа Нокс, был известным ориентиром в этом регионе.—​Ред.

[95] Ноксвилл был основан Джеймсом Уайтом в 1787 году и поначалу назывался станцией Уайта. В 1791 году был заложен город, названный в честь генерала Нокса, который после установления территориального управления стал столицей. Первым губернатором территории был Уильям Блаунт, родившийся в Северной Каролине в 1749 году и принимавший активное участие как в Войне регуляторов (1771), так и в Революции. Блаунт был членом легислатуры Северной Каролины, а позже — национального конституционного конвента. Вашингтон назначил его губернатором Юго-Западной территории, а при принятии Теннесси в состав штата он был избран первым сенатором штата. За интриги с иностранными эмиссарами он был подвергнут импичменту и исключен из Сената. Народ, однако, проявил к нему доверие, избрав его в сенат штата (1797). Он умер в округе Нокс в 1800 году.—​Ред.

[96] Форт Саутвест-Пойнт, как его обычно называли, был возведен в 1792 году на слиянии рек Клинч и Холстон, возле нынешнего города Кингстон, в качестве форпоста на дороге в Западный Теннесси и для защиты от индейцев чероки. Еще в 1803 году путешественники считали более безопасным передвигаться по этой дикой местности компаниями. См. дневник Ф. А. Мишо, далее.—​Ред.

[97] Вероятно, M. macrophylla, Michx. Во «Флоре» она описана растущей только «in regionibus occidentalibus fluvio Tennassee trajectis».—​К. С. С.

[98] Айзек Бледсо был одним из группы охотников, открывших этот солончак (возле Галлатина, в округе Самнер) еще в 1771 году. Он переселился сюда в 1779 году и основал станцию; он также был одним из создателей Камберлендской ассоциации и верным приверженцем Робертсона. Его брат, полк. Энтони Бледсо, имевший репутацию лидера в поселении Холстон, позже переехал в Камберленд и был способным вторым командиром в индейских экспедициях, особенно против чикамага в 1787 году. Он был убит индейцами на станции Бледсо в 1788 году. Родник на этом месте теперь называется «Кастильские ключи».—​Ред.

[99] Ген. Джеймс Уинчестер, родившийся в Мэриленде в 1752 году, служил в Революции, после чего переехал в Теннесси и поселился недалеко от Галлатина в округе Самнер. Он служил в территориальном ополчении и ополчении штата, а в 1812 году был назначен бригадным генералом регулярной армии, сменив Харрисона на посту командующего Западной дивизией. Захваченный в плен у реки Райзин, он был обменен в 1814 году, в следующем году подал в отставку и умер в своем доме в Теннесси в 1826 году.—​Ред.

[100] Замечание Мишо указывает на безвестность Эндрю Джексона в этот ранний период его истории. Тогда он жил на плантации под названием Хантерс-Хилл, в тринадцати милях от Нашвилла, переехав в «Эрмитаж» (в двух милях дальше) лишь в 1804 году.—​Ред.

[101] Quercus macrocarpa, Michx.—​здесь упоминается впервые.—​К. С. С.

[102] Q. bicolor, Willd.—​К. С. С.

[103] Нашвилл был основан Джеймсом Робертсоном, который в 1779 году прибыл по суше из поселений Восточного Теннесси. Партия Донелсона, шедшая по рекам, прибыла лишь в апреле следующего года. Будучи вне юрисдикции какого-либо штата, поселенцы составили договор, по которому жили до организации (1783) округа Дэвидсон в качестве части Северной Каролины. Город, названный в честь патриота генерала Нэша, до 1784 года назывался Нэшборо. Нашвилл получил статус боро в 1806 году. Законодательное собрание заседало в этом городе в 1812–1816 годах и после 1826 года, но постоянной столицей город стал только в 1843 году.—​Ред.

[104] См. описание визита к Дэниелу Смиту, зятю Эндрю Джексона, в «Дневнике» Ф. А. Мишо, далее.—​Ред.

[105] Ген. Джеймс Робертсон, основатель Западного Теннесси, родился в Виргинии в 1742 году, но в раннем возрасте переехал в Северную Каролину и был одним из первых поселенцев Ватоги. В 1774 году он принял участие в войне Данмора, защищал форт Ватога во время осады в 1776 году, а три года спустя переселился с группой людей в Камберленд. Это поселение удерживалось лишь благодаря героическим усилиям, а также мужеству и мудрости Робертсона в его отношениях с индейцами. В 1790 году Вашингтон назначил его бригадным генералом и комиссаром по делам индейцев. Он умер в землях чикасо в 1814 году.—​Ред.

[106] Все они были видными первыми поселенцами Камберленда. Капитан Гордон был командиром в нескольких индейских стычках, особенно в экспедиции на Никаджек, и служил под началом Джексона в 1813 году. Томас Крейгхед был первым священником в Нашвилле, куда он прибыл в 1785 году и построил школьное здание на Спринг-Хилл. Он был особым другом Эндрю Джексона, жена которого была членом его церкви (пресвитерианской).—​Ред.

[107] Q. lyrata, Nutt.—​К. С. С.

[108] Ulmus fulva, Michx.—​К. С. С.

[109] Rhamnus Caroliniana, Gray.—​К. С. С.

[110] A. tomentosa, Sims.—​К. С. С.

[111] Oxybaphus nyctagineus, Sweet. (Allionia nyctaginea, Michx.).—​К. С. С.

[112] Вероятно, Hypericum aureum, Bartram.—​К. С. С.

[113] Солончак Манско находился в северо-восточной части округа Дэвидсон, назван в честь своего первооткрывателя Каспера Манско (Манскера), который был одним из участников отряда «долгих охотников» в 1769 году. О его приключениях см.: Рузвельт, «Завоевание Запада» (Winning of the West), т. i, стр. 147 и след.—​Ред.

[114] Майор Шарп ранее жил в округе Вашингтон, Виргиния, откуда отправился служить в битве при Кингс-Маунтин. Он переехал в Кентукки вскоре после Революции, а позже поселился в Барренс. Его сын, Соломон П. Шарп, родившийся в 1780 году, стал одним из самых известных кентуккийских юристов и политических лидеров, заседая в тринадцатом и четырнадцатом конгрессах, был другом и сторонником Кэлхуна. Он был убит в разгар блестящей карьеры.—​Ред.

[115] Это был Эндрю Макфадден, который основал станцию и паром в этом месте в 1785 году и был известным персонажем того региона.—​Ред.

[116] Часть одного листа Дневника здесь оставлена пустой.—​К. С. С.

[117] Солончак Манна был соляной станцией еще до 1786 года; он находился на дороге из Шепердсвилла в Луисвилл, на южной границе округа Джефферсон.—​Ред.

[118] Вероятно, какая-то форма Quercus alba, Michx.—​К. С. С.

[119] Hibiscus militaris, Cav. (H. hastatus, Michx.).—​К. С. С.

[120] Здесь до конца этой части Дневника следуют отдельные меморандумы на свободных листах.—​К. С. С. Мы опускаем их.—​Ред.

[121] Майкл Лакассань был одним из богатейших и самых видных купцов Луисвилла; он пользовался доверием общества и был членом конвента Кентукки 1787 года.—​Ред.

[122] Неясно, какие именно виды здесь имеются в виду. Q. praemorsa — это, вероятно, Q. macrocarpa, а Q. cerroides — какая-то форма Q. alba, хотя позже в дневнике о нем говорится как о дубе крупноплодном.—​К. С. С.

[123] Кларксвилл, названный в честь ген. Джорджа Роджерса Кларка, задумывался как центр Иллинойсского гранта в 150 000 акров, выделенного легислатурой Виргинии в 1783 году офицерам и солдатам Иллинойсского полка, служившим под началом Кларка. Для города был создан совет попечителей, и несколько бывших офицеров поселились здесь, но место не процветало и теперь является лишь пригородом Нью-Олбани.—​Ред.

[124] Об истории раннего периода Винсенна см. «Дневники» Крогана, т. i этой серии, примеч. 113.—​Ред.

[125] V. urticifolia, L.—​К. С. С.

[126] V. hastata, L.?—​К. С. С.

[127] V. stricta, Vent. (V. ringens, Michx.).—​К. С. С.

[128] V. bracteosa, Michx.—​К. С. С.

[129] Spigelia?—​К. С. С.

[130] Индейское племя пианкешо, ветвь нации майами, обитавшее вокруг Винсенна.—​Ред.

[131] G. auriculala, Michx.—​К. С. С.

[132] Французские деревни в Иллинойсе возникли в результате планов Ла Саля; самая первая выросла вокруг форта Сент-Луис на реке Иллинойс. В 1700 году племя каскаския переселилось к реке, носящей их имя, за ними последовали миссионеры-иезуиты и торговцы, и так началось поселение в этом месте. Жители были главным образом потомками курьер де буа, смешанными с индейской кровью. Плантация иезуитов в Каскаскии состояла из двухсот сорока арпанов земли, хорошо возделанной и обеспеченной скотом, а также включала пивоварню. Когда орден иезуитов был упразднен, покупатель Бове собрал восемьдесят шесть тысяч весов муки от одного урожая. Французское владычество подошло к концу в 1765 году (см. «Дневники» Крогана, т. i этой серии). Каскаския была отбита у англичан в 1778 году Джорджем Роджерсом Кларком, и американский режим был учрежден Джоном Тоддом по назначению из Виргинии. См.: Мейсон, «Главы из истории Иллинойса» (Chapters from Illinois History) (Чикаго, 1901), стр. 250–279.—​Ред.

[133] Прери-дю-Роше была небольшой французской деревней, расположенной на гранте, пожалованном Буабриану (около 1725 года) Миссисипской компанией и переданном им своему племяннику Ланглуа, который сохранял сеньориальные права на него до установления американского правления.—​Ред.

[134] Сент-Филип был основан на гранте Деньо. Питтмен («Современное состояние европейских поселений на Миссисипи», Лондон, 1770) пишет, что, когда он посетил его (1766), там было шестнадцать домов, маленькая церковь и один житель, прозванный «капитаном ополчения», у которого было двадцать рабов, много скота и мельница.—​Ред.

[135] Кахокия была, вероятно, старейшим поселением в Иллинойсе, хотя Каскаския оспаривает ее первенство. Миссия Séminaire des Missions Étrangères была основана среди индейцев тамароа и кахокия около 1698 года, и вокруг этого места выросла французская деревня. В 1714 году произошло значительное пополнение из беглых курьер де буа. См.: Wisconsin Historical Collections (Мэдисон, 1902), xvi, стр. 331, 332. После того как англичане приобрели Иллинойс, многие жители мигрировали из Кахокии в Сент-Луис.—​Ред.

[136] Форт Шатр был самым значительным укреплением, построенным французами в западной части Америки. Первоначальный форт был построен в 1720 году Буабрианом, комендантом в Иллинойсе от Индийской компании. В 1756 году цитадель была перестроена в камне и описывалась как неправильный четырехугольник с бойницами для пушек, домами, казармами, складами и т. д. Современное описание см. у Питтмена, «Поселения на Миссисипи», стр. 45, 46. После 1765 года в форте Шатр стоял британский гарнизон, но в 1772 году речная эрозия привела к обрушению части форта, и он был заброшен. О его нынешнем состоянии см.: Мейсон, «Главы из истории Иллинойса», стр. 241–249.—​Ред.

[137] Первые американские поселения в Иллинойсе были основаны солдатами армии Кларка. Бельфонтен в нынешнем округе Монро был центром американской жизни. Несколькими годами ранее сообщалось о большем количестве американских семей. Вероятно, индейские войны и прелести индейской торговли вызвали некоторое рассеяние.—​Ред.

[138] Сент-Луис был основан Пьером Лакледом в апреле 1764 года. Он получил патент от французского губернатора Луизианы на торговлю на верхнем Миссисипи и Миссури. Прибыв в иллинойсскую страну в ноябре предшествующего года, он выбрал место для своего нового поселения и провел зиму в Кахокии, занимаясь приготовлениями. Тем временем пришли новости о передаче Канады и Иллинойса британцам. Полагая, что Франция сохранила за собой левый берег Миссисипи, многие иллинойсские поселенцы переселились туда вместе с Лакледом. Сент-Луис процветал под испанским владычеством, но соседи называли его «Пен-Кур» («Скудный хлеб»), поскольку его жители уделяли больше времени пушной торговле, чем сельскому хозяйству. Лишь после передачи США (март 1804 года) началась история Сент-Луиса как города.—​Ред.

[139] Определение туаза см. далее, примеч. 163.

Форт Массак был возведен по приказу генерала Уэйна в 1794 году, чтобы пресечь экспедицию, для содействия которой Мишо отправился в Кентукки. Он располагался на месте старого французского поста, построенного в 1757 году Обри, губернатором Иллинойса. Он сначала назвал его фортом Вознесения, а затем отправился оттуда на усиление форта Дюкен у слияния рек Огайо. После эвакуации этой крепости (1758) иллинойсские войска спустились к этому месту и переименовали его в форт Массак в честь маркиза де Массьяка, морского министра. Когда французы сдали Иллинойс, британцы пренебрегли укреплением этого места, хотя их инженеры рекомендовали это сделать. Соответственно, Кларк двинулся сюда по суше для захвата Иллинойса.—​Ред.

[140] Q. imbricaria, Michx.—​К. С. С.

[141] Forestiera acuminata, Poir. (Adelia acuminata, Michx.).—​К. С. С.

[142] Vitis riparia, Michx., или, что более вероятно, по крайней мере частично, V. palmata, Vahl. (V. rubra, Michx. in herb), вид, который часто бывает односемянными и который был открыт Мишо в этом регионе и объединен им с его V. riparia.—​К. С. С.

[143] На старых картах река Камберленд обычно именовалась рекой Шони. Несомненно, это индейское племя обитало на ней, когда с ним впервые встретились белые исследователи.—​Ред.

[144] Назван так потому, что берет начало на территории чероки. См. «Дневник» Вейзера, т. i этой серии, примеч. 33.—​Ред.

[145] Forestiera ligustrina, Poir. (Adelia ligustrina., Michx.).—​К. С. С.

[146] Betula nigra, L. (B. lanulosa, Michx.).—​К. С. С.

[147] Planera aquatica, Gmel.—​К. С. С.

[148] Включение этих имен в дневник в данном месте, по-видимому, указывает на то, что до Мишо только что дошли новости о назначениях в связи с прибытием нового французского министра Адета (1 июня 1795 года); а также на то, что его интерес к политическим делам по-прежнему был активен, и что другие мотивы могли привести его в эту страну под предлогом сбора гербария.—​Ред.

[149] Здесь в Дневнике имеется пропуск в пять дней.—​К. С. С.

[150] Житель по имени Пьер Ришар числится главой семьи в Каскаскии в 1783 году, а затем снова в 1790 году.—​Ред.

[151] Это, несомненно, C. speciosa, Warder, единственный автохтонный вид в этом регионе.—​К. С. С.

[152] Главная компания по торговле пушниной в Сент-Луисе была образована в 1794 году путем объединения всех торговцев по предложению губернатора Трюдо; ее главой в качестве управляющего был назначен Жак Кланморган (Ш. Морган — опечатка вместо Кланморгана), который некоторое время вел дела в Сент-Луисе, но не пользовался безупречной репутацией. Тем не менее ему удалось привлечь к своим предприятиям богатого купца из Канады по фамилии Тодд, и, вероятно, шотландец и валлиец были его факторами. См.: Бийон, «Анналы Сент-Луиса» (Annals of St. Louis) (Сент-Луис, 1886), стр. 283 и след.—​Ред.

[153] Мыс Сент-Косм превратился в мыс Синк-Хомм в округе Перри, штат Миссури. Изначально он был назван в честь Жана Франсуа де Сент-Косма, канадского семинарского священника, который совершил путешествие вниз по Миссисипи в 1700 году и был миссионером у иллинойсов и натчезов. Несколько лет спустя он был убит на нижнем Миссисипи бандой дикарей, за которых позже отомстил Бьенвиль. Термин «мыс Сент-Косм» встречается на карте 1758 года.—​Ред.

[154] Кейп-Жирардо был основан в 1794 году, первый дом был построен французом. Позднее поселение, однако, было почти исключительно американским; к 1803 году население составляло двенадцать человек [вероятно, 1200, но переведено точно по тексту: двенадцатьсот].—​Ред.

[155] Дон Мануэль Гайосо де Лемос получил образование в Англии и женился на американке. Во время своего губернаторства в Натчезе он использовался Каронделе в интригах с жителями Кентукки; он прибыл на север в это время для конференции с Себастьяном и для связи с Уилкинсоном. В 1797 году он был назначен генерал-губернатором Луизианы и умер два года спустя после обеда, данного в Новом Орлеане в честь Уилкинсона.—​Ред.

[156] Город Эддивилл в округе Лайон, Кентукки, был основан у этого водоворота в 1799 году.—​Ред.

[157] B. nigra, L.—​К. С. С.

[158] Кларксвилл был одним из старейших поселений Камберленда, будучи впервые заселенным (1780) семьями Ренфро и Турпин. Будучи передовым форпостом, он многократно подвергался нападениям индейцев, последнее из которых произошло в 1794 году. Другие поселения, о которых упоминает Мишо, были, как он говорит, совсем недавнего происхождения — они возникли в результате окончания индейской войны (1795) и наплыва поселенцев по новой фургонной дороге, построенной в том же году в Камберленд.—​Ред.

[159] Запись за 14-е число опущена в оригинальной публикации.—​Ред.

[160] Капитан Джон Эдместон был известным борцом с индейцами и лидером ополчения. Экспедиция против чикасо, организованная им в 1792 году, была запрещена Робертсоном из-за продолжавшихся переговоров с этим воинственным племенем.—​Ред.

[161] «Старик» Фредерик Стампс был немцем, который рано обустроил земли на Уайт-Крик, к северу от станции Итона. Его бегство на три мили к последней станции, когда индейские преследователи были у него по пятам, было одной из легенд поселения.—​Ред.

[162] Это был Джордж Мэдисон, брат епископа Мэдисона Виргинского. Родившись около 1763 года, он воевал в Революции еще мальчиком, а поступив на регулярную службу, был ранен при разгроме Сент-Клера (1791), а затем снова в следующем году. Вскоре после этого визита Мишо Мэдисон был назначен аудитором штата и переехал во Франкфурт, где занимал эту должность в течение двадцати последующих лет. В 1812 году он служил майором в армии, был захвачен в плен у реки Райзин и отправлен в качестве пленного в Квебек. После обмена он был встречен в Кентукки с большим ликованием и избран губернатором (1816), но умер в первый же год своего срока.—​Ред.

[163] Туаз — французская мера длины, эквивалентная 6,395 английским футам.—​Ред.

[164] Эта мельница находилась на месте нынешнего города Ходженвилл, центра округа Лару. Авраам Линкольн родился примерно в двух милях к югу от этого места, когда Лару еще был частью округа Хардин.—​Ред.

[165] Шепердсвилл, центр округа Буллитт, получил статус города в 1793 году. Он располагался на порогах реки Солт-Ривер и был важным пунктом в ранней истории Кентукки.—​Ред.

[166] Гайосо упоминает некоего Сарпи, богатого купца из Нового Орлеана, как замешанного в заговоре против Луизианы (1793). Другой купец, Бове, был замешан аналогичным образом. См.: American Historical Association Report, 1896, стр. 1049.—​Ред.

[167] Сэмюэл Фултон, уроженец Северной Каролины, некоторое время живший среди индейцев криков, был агентом Кларка по урегулированию его счетов с французским правительством. Он прибыл из Франции в конце 1795 года, и показания Мишо были использованы для получения аффидевитов, необходимых для получения компенсации от Французской республики. См.: American State Papers, Indian Affairs, i, p. 463. См. также: American Historical Association Report, 1896, pp. 1047–1065.—​Ред.

[168] Вероятно, Pinus inops, Ait.—​К. С. С.

[169] Aplectrum hyemale, Nutt.—​К. С. С.

[170] Полковник Роберт Хейс, шурин Эндрю Джексона, родился в Северной Каролине и служил в Революции, попав в плен в Чарлстоне. Он переехал в Камберленд в 1784 году, был первым федеральным маршалом Теннесси, генералом-инспектором по смотрам для Джексона в 1813 году и умер в своем доме близ Нашвилла в 1819 году.—​Ред.

[171] Arundinaria macrosperma, Michx.—​К. С. С.

[172] Форт Блаунт не был пионерским оплотом, а был возведен правительством незадолго до визита Мишо для защиты поселенцев от чероки. Он находился на северном берегу реки Камберленд, в юго-западной части округа Джексон, примерно на полпути между поселениями Восточного и Западного Теннесси.—​Ред.

[173] Cladrastis tinctoria Raf., открытая здесь Мишо, хотя и не включена во «Флору». Письмо, написанное Мишо губернатору Блаунту с предложением использовать древесину этого дерева в качестве красителя, было, по словам младшего Мишо, опубликовано в «Ноксвилл Газетт» 15 марта 1769 года [см. его дневник далее].—​К. С. С.

[174] Lygodium palmatum Swz.—​К. С. С.

[175] Луни были видным семейством в ранней истории Восточного Теннесси. Капитан Дэвид Луни был офицером ополчения во время Революции и индейских войн.—​Ред.

[176] Доктор Бенджамин С. Бартон был одним из самых известных ученых и натуралистов своего времени, а также искусным врачом. Родившись в Ланкастере, Пенсильвания, он получил образование в Европе и начал практику в Филадельфии. В 1789 году он стал профессором ботаники и естественной истории в Пенсильванском университете; он был вице-президентом Американского философского общества и членом других ученых организаций. Он был назначен редактором научных данных экспедиции Льюиса и Кларка, но умер до того, как успел это сделать (1815).—​Ред.

[177] Уильям Бартрам, сын и соратник Джона Бартрама, одного из первых натуралистов Америки, родился в Пенсильвании в 1739 году. Он посвятил свою жизнь изучению ботаники, много путешествуя в поисках растений. Его штаб-квартира находилась в ботанических садах близ Филадельфии.—​Ред.

[178] Джон Овертон был одним из самых известных юристов Теннесси. Родившись в Виргинии, он рано эмигрировал в Кентукки, откуда перебрался в Нашвилл примерно в то время, когда Джексон начинал свою карьеру. Он стал партнером и горячим другом Джексона. С 1804 по 1810 год он был судьей высшего суда и оказал большую услугу в урегулировании земельных титулов; следующие пять лет (1811–1816) судья Овертон заседал в верховном суде штата. Он был одним из первых собственников Мемфиса и умер возле Нашвилла в 1833 году.—​Ред.

[179] Джон Картер был главным человеком раннего поселения Ватога. Прибыв из Северной Каролины, он обладал престижем происхождения и высшим образованием, был избран главой нового сообщества, эффективно служа в самых разных качествах. Он участвовал в движении за создание штата Франклин и часто призывался во главе ополчения в индейские экспедиции. Округ Картер был назван в его честь, и он имел там крупное поместье.—​Ред.

[180] Мишо возвращался через горы другим путем, нежели тот, которым уходил. Северная, или верхняя, дорога через Желтую гору представляется более посещаемой; нижняя дорога, через хребет Железных гор и вниз по Ноличаки — более прямой. См. рассказ младшего Мишо (далее) о трудностях этого маршрута, когда он проходил по нему шесть лет спустя. Известковая бухта, вероятно, находилась в устье Известкового ручья, притока Ноличаки на западной, или теннессийской, стороне горы. Ручьи Кейн и Пейпер — небольшие притоки Ноличаки на восточном, или северокаролинском, склоне гор.—​Ред.

[181] C. rostrata, Ait.—​К. С. С.

[182] V. hastata, Michx.—​К. С. С.

[183] M. macrophylla, Michx.—​К. С. С.

[184] Брод Такседжи находится между нынешними округами Гастон и Мекленбург, примерно в десяти милях к западу от Шарлотта.—​Ред.

[185] Примечание: перед переправой через брод я обедал с... Александром, очень почтенным человеком, от которого я получил много любезностей.—​Мишо.

[186] Из этого упоминания невозможно определить, кого именно из многочисленных представителей семьи Александров посетил Мишо. Александры из Мекленбурга были известны как патриотичные, богобоязненные шотландцы-пресвитериане, которые внесли большой вклад в Войну за независимость в своей стране. Абрахам председательствовал на Мекленбургском конвенте (1775), членами которого были Адам и Джон Макнитт Александр.—​Ред.

[187] Когда не хочется проезжать через Шарлотт по дороге в Линкольн, нужно осведомиться за двенадцать или пятнадцать миль до них о левой дороге, которая проходит через брод Такседжи.—​Мишо.

[188] Было высказано предположение, что это может относиться к F. Caroliniana, Walt. (F. Walteri, Michx.).—​К. С. С.

[189] Совершенно неясно, какой кустарник имеет в виду Мишо в этой записи. Мистер Канби, к которому обращались по поводу нескольких сомнительных мест в Дневнике и чьи знания о растениях Аллеганского региона не имеют себе равных в настоящее время, предполагает, что Мишо мог обнаружить Darbya. В его гербарии нет ничего, что указывало бы на то, что он когда-либо видел это растение, которое, однако, было найдено М. А. Кертисом недалеко от Моргантона.—​К. С. С.

[190] Вероятно, Silene Pennsylvanica, как предполагает мистер Канби, или S. Baldwinii, как предполагает мистер Михан. У обоих видов лепестки иногда бывают розового цвета.—​К. С. С.

[191] Planera aquatica, Gmelin.—​К. С. С.

[192] Солончак Бледсо. Один пионер сказал Лайману К. Дрейперу, что это место часто называли «Кровавой землей», потому что там было убито так много белых индейцами — примесь в рукописях Дрейпера, Историческое общество Висконсина, 20 XX 18.—​Ред.

Путешествия к западу от Аллеганских гор,

by François André Michaux

Reprint from London edition, 1805

Карта Центральных, Западных и Южных штатов Соединенных Штатов. Начерчена Дюпиа-младшим, XII год. __1804.

ПУТЕШЕСТВИЯ К ЗАПАДУ ОТ АЛЛЕГАНСКИХ ГОР В ШТАТАХ ОГАЙО, КЕНТУККИ И ТЕННЕССИ И ОБРАТНО В ЧАРЛСТОН ЧЕРЕЗ ВЕРХНИЕ КАРОЛИНЫ; ВКЛЮЧАЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВАХ ЭТИХ СТРАН: А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОРГОВЛИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУ ВЫШЕУПОМЯНУТЫМИ ШТАТАМИ И СТРАНАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ К ВОСТОКУ ОТ ГОР И В НИЖНЕЙ ЛУИЗИАНЕ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В 1802 ГОДУ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА М. ШАПТАЛЯ, МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, Ф. А. МИШО, ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ПАРИЖЕ; КОРРЕСПОНДЕНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕНА И УАЗ.

ЛОНДОН: Напечатано Д. Н. ШУРИ, Бервик-стрит, Сохо; ДЛЯ Б. КРОСБИ И КОМП. Стейшенерс-корт; И Дж. Ф. ХЬЮЗА, Вигмор-стрит, Кавендиш-сквер:

1805.

CONTENTS

ГЛ. I

Отправление из Бордо.— Прибытие в Чарлстон.— Замечания о желтой лихорадке.— Краткое описание города Чарлстон.— Наблюдения над несколькими деревьями, уроженцами старого континента, выращенными в ботаническом саду близ города 117

ГЛ. II

Отправление из Чарлстона в Нью-Йорк.— Краткое описание города.— Ботанические экскурсии в Нью-Джерси.— Замечания о quercus tinctoria, или черном дубе, и ореховых деревьях той страны.— Отправление из Нью-Йорка в Филадельфию.— Проживание 125

{vi} ГЛ. III

Отправление из Филадельфии в западные земли.— Сухопутная связь в Соединенных Штатах.— Прибытие в Ланкастер.— Описание города и его окрестностей.— Отправление.— Колумбия.— Переправа через Саскуэханну, Йорк, Дувр, Карлайл.— Прибытие в Шиппенсбург.— Замечания о состоянии сельского хозяйства во время путешествия 132

ГЛ. IV

Отправление из Шиппенсбурга в Страсбург.— Путешествие через Голубые хребты.— Новый вид рододендрона.— Переправа через реку Джуниата.— Использование шишек magnolia acuminata.— Прибытие к судебному дому Бедфорда.— Злоупотребления, к которым пристрастились уроженцы этой части страны.— Отправление из Бедфорда.— Путешествие через Аллеганский хребет и Лорел-Хилл.— Прибытие в Уэст-Либерти-Таун 141

ГЛ. V

Отправление из Уэст-Либерти-Тауна в горы на поиски кустарника, предположительно дающего хорошее масло, нового вида азалии.— Лигоньерская долина.— Каменноугольные шахты.— Гринсбург.— Прибытие в Питтсбург 149

{vii} ГЛ. VI

Описание Питтсбурга.— Торговля города и прилегающих стран с Новым Орлеаном.— Строительство крупных судов.— Описание рек Мононгахила и Аллегани.— Города, расположенные на их берегах.— Сельское хозяйство.— Кленовый сахар 156

ГЛ. VII

Описание Огайо.— Судоходство по этой реке.— Мистер С. Крафт.— Цель его путешествия.— Замечания о состоянии штата Вермонт 163

ГЛ. VIII

Отправление из Питтсбурга в Кентукки. — Путешествие по суше в Уилинг. — Состояние сельского хозяйства на маршруте. — Городок Уэст-Либерти в Виргинии. — Уилинг 168

ГЛ. IX

Отправление из Уилинга в Мариетту. — Вид берегов Огайо. — Природа лесов. — Необычайные размеры нескольких пород деревьев 172

{viii} ГЛ. X

Мариетта. — Судостроение. — Отправление в Галлиполи. — Встреча с кентуккийской лодкой. — Пойнт-Плезант. — Великая Канова 177

ГЛ. XI

Галлиполи. — Состояние французской колонии Сайото. — Александрия в устье Великого Сайото. — Прибытие в Лаймстоун в Кентукки 182

ГЛ. XII

Рыба и моллюски Огайо. — Жители побережий реки. — Сельское хозяйство. — Американский эмигрант. — Сведения о торговле в этой части Соединенных Штатов 188

ГЛ. XIII

Лаймстоун. — Путь из Лаймстоуна в Лексингтон. — Вашингтон. — Соляные промыслы в Мейс-Лике. — Миллсберг. — Парис 195

ГЛ. XIV

Лексингтон. — Основанные там мануфактуры. — Торговля. — Доктор Сэмюэл Браун 199

{ix} ГЛ. XV

Отправление из Лексингтона. — Культура винограда в Кентукки. — Переправа через реки Кентукки и Дик. — Отправление в Нашвилл. — Малдер-Хилл. — Переправа через реку Грин 206

ГЛ. XVI

Переход через пустоши, или луга. — Плантации на дороге. — Предстающий взору вид. — Обнаруженные там растения. — Прибытие в Нашвилл 215

ГЛ. XVII

Общие наблюдения о Кентукки. — Характер почвы. — Первые поселения в штате. — Неопределенность прав собственности. — Население 222

ГЛ. XVIII

Разделение земель на категории. — Виды деревьев, свойственные каждой из них. — Женьшень. — Животные в Кентукки 228

ГЛ. XIX

Различные виды возделывания земли в Кентукки. — Вывоз колониальных продуктов. — Персиковые деревья. — Налоги 237

{x} ГЛ. XX

Особенности нравов жителей Кентукки. — Лошади и рогатый скот. — Необходимость давать им соль. — Дикие лошади, пойманные на равнинах Новой Мексики. — Вывоз соленого мяса 243

[ГЛ.] XXI

Нашвилл. — Торговые подробности. — Поселение Натчез 250

ГЛ. XXII

Отправление в Ноксвилл. — Прибытие в форт Блаунт. — Замечания об обсыхании рек летом. — Плантации на дороге. — Плодородие почвы. — Прогулки на каноэ по реке Камберленд 255

ГЛ. XXIII

Отправление из форта Блаунт в Уэст-Пойнт через дикую местность (Вайлдернесс). — Ботанические экскурсии по Ревущей реке. — Описание ее берегов. — Найденные там соляные отложения. — Индейцы чероки. — Прибытие в Ноксвилл 258

{xi} ГЛ. XXIV

Ноксвилл. — Торговые сведения. — Деревья, растущие в окрестностях. — Превращение некоторых участков лугов в леса. — Река Нолачаки. — Гринсвилл. — Прибытие в Джонсборо 265

ГЛ. XXV

Общие наблюдения о штате Теннесси. — Реки Камберленд и Теннесси. — Что подразумевается под Восточным Теннесси, или Холстоном, и Западным Теннесси, или Камберлендом. — Первые поселения в Западном Теннесси. — Деревья, коренные для этой страны 271

ГЛ. XXVI

Различные виды продукции Западного Теннесси. — Домашние хлопчатобумажные мануфактуры, поощряемые легислатурой этого штата. — Способ сдачи имений в аренду некоторыми эмигрантами 276

ГЛ. XXVII

Восточный Теннесси, или Холстон. — Сельское хозяйство. — Население. — Торговля 280

{xii} ГЛ. XXVIII

Отправление из Джонсборо в Моргантон в Северной Каролине. — Путешествие через Железные горы. — Пребывание в горах. — Путешествие через Голубой хребет и горы Линевилл. — Прибытие в Моргантон 283

ГЛ. XXIX

Общие наблюдения об этой части цепи Аллеганских гор. — Саламандра, обитающая в горных потоках. — Охота на медведя 286

ГЛ. XXX

Моргантон. — Отправление в Чарлстон. — Линкольнтон. — Честер. — Уинсборо. — Колумбия. — Вид местности на дороге. — Сельское хозяйство и т. д. 290

ГЛ. XXXI

Общие наблюдения о Каролинах и Джорджии. — Сельское хозяйство и продукция, свойственные верхней части этих штатов 296

ГЛ. XXXII

Низовья Каролин и Джорджии. — Сельское хозяйство. — Население. — Прибытие в Чарлстон 301

ПУТЕШЕСТВИЯ И Т. Д.

Глава I

ГЛ. I

Отправление из Бордо. — Прибытие в Чарлстон. — Замечания о желтой лихорадке. — Краткое описание города Чарлстон. — Наблюдения над несколькими деревьями — уроженцами Старого Континента, выращенными в ботаническом саду близ города.

Так как Чарлстон в Южной Каролине был моим первым пунктом назначения, я отправился в Бордо как в один из портов Франции, наиболее торгующих с южными частями Соединенных Штатов и куда чаще всего заходят суда из разных пунктов Северной Америки. Я отплыл 24 {2} сентября 1801 года на судне «Джон и Фрэнсис» под командованием того же капитана, с которым вернулся в Европу несколько лет назад. [1] Две недели спустя после нашего отправления нас застал штиль в видах Азорских островов. Сан-Жоржи и Грасиоза были ближе всего к нам, и на них мы отчетливо различили несколько домов, казавшихся построенными из камня и мести, а также крутой склон земли, разделенный изгородями, которые, по всей вероятности, разделяли владения разных хозяев. Большая часть этих островов изобилует грандиозными горами, протянувшимися в различных направлениях, за которыми вершина Пику в форме пирамиды величественно возвышается над облаками, освещенными тогда лучами заходящего солнца. С поднятием легкого ветерка мы вскоре потеряли из виду этот прелестный пейзаж и 9 октября того же года вошли на рейд Чарлстона в сопровождении двух других судов, вышедших из Бордо: одно — за восемнадцать дней, а другое — за месяц до нас.

Радость, испытанная нами при виде берега, очень скоро улетучилась. Лоцман сообщил нам, что желтая лихорадка произвела страшные опустошения в Чарлстоне и продолжает уносить жизни большого числа жителей. Это известие встревожило {3} пассажиров, коих было четырнадцать человек; у большинства из них в городе были друзья или родственники. Каждый опасался узнать какие-нибудь бедственные новости. Едва был поднят якорь, как те, кто никогда не привыкал к жарким странам, были сопровождены своими друзьями на остров Салливан. Этот остров расположен примерно в семи милях от Чарлстона. Его сухая и выжженная почва почти лишена растительности, но поскольку он обдувается ветром со стороны открытого моря, воздух здесь обычно прохладный и приятный. В последние несколько лет, с тех пор как это желчно-воспалительное заболевание, общеизвестное под названием желтой лихорадки, стало регулярно проявляться каждое лето в Чарлстоне, множество жителей и плантаторов, укрывавшихся в городе от перемежающихся лихорадок, которые поражают семь десятых сельских жителей, построили дома на этом острове, где они пребывают с начала июля до первых заморозков, обычно наступающих около 15 ноября. Некоторые из жителей содержат пансионы, принимая в них тех, у кого нет постоянного жилья. Было замечено, что иностранцы, недавно прибывшие из Европы или штатов Северной Америки и {4} сразу поселившиеся на этом острове, избавлены от желтой лихорадки.

Сколь ни вескими были эти соображения, они не смогли заставить меня отправиться проводить время в столь унылом и печальном пристанище; поэтому я отверг советы друзей и остался в городе. Я чуть не стал жертвой своего упрямства, так как спустя несколько дней у меня проявились первые симптомы этой страшной болезни, от которой я страдал больше месяца.

Желтая лихорадка варьируется каждый год в зависимости от интенсивности жары; в то же время наблюдения еще не были столь убедительными, чтобы указать характерные признаки, по которым можно было бы определить, будет ли она более или менее злокачественной летом. Местные жители не столь подвержены ей, как иностранцы, восемь десятых которых умерли в год моего прибытия; и когда первые заболевают ею, это всегда происходит в гораздо меньшей пропорции.

Было замечено, что в течение июля, августа, сентября и октября, когда это расстройство обычно наиболее распространено, лица, покидающие Чарлстон всего на несколько дней, по возвращении в город гораздо более склонны подхватить ее, {5} чем те, кто оставался дома. Уроженцы Верхней Каролины, живущие в двух-трехстах милях отсюда, подвержены ей в такой же степени, как и иностранцы, а жители окрестностей не всегда избавлены от нее; откуда следует, что в течение трети года все сообщения между деревней и городом почти прекращаются; туда отправляются весьма неохотно и редко или вовсе никогда там не ночуют. Снабжение продовольствием в это время осуществляют только негры, которые никогда не подвержены лихорадке. По возвращении в Чарлстон в октябре 1802 года из моих путешествий по западной части страны я не встретил на самой многолюдной дороге на протяжении трехсот миль ни единого путешественника, который бы либо направлялся в город, либо возвращался из него; а в домах, где я останавливался, не было ни одного человека, который бы считал свое дело настолько важным, чтобы заставлять его ехать туда, пока длится сезон.

С 1 ноября до мая картина меняется кардинально: все обретает новую жизнь, оживляется торговля, возобновляются прерванные сообщения, дороги покрываются повозками, доставляющими со всех сторон продукцию из глубинки; огромное количество экипажей и одноконных кабриолетов стремительно катят {6} вперед и поддерживают непрерывное сообщение между городом и близлежащими плантациями, где владельцы проводят большую часть сезона. Короче говоря, торговая активность делает Чарлстон столь же оживленным, сколь унылым и печальным он бывает летом.

В Чарлстоне принято считать, что желтая лихорадка, свирепствующая там, а также в Саванне каждое лето, аналогична той, что вспыхивает в колониях, и что она не заразна; однако это мнение разделяют далеко не во всех северных городах. Факт заключается в том, что всякий раз, когда эта болезнь распространяется в Нью-Йорке и Филадельфии, местные жители заражаются ею столь же легко, как и иностранцы, и уезжают, как только узнают, что ею заболели их соседи. Тем не менее, у них есть одно весьма ценное преимущество, которого нет в Чарлстоне: сельская местность, примыкающая к Филадельфии и Нью-Йорку, приятна и целебна, и на расстоянии двух-трех миль жители находятся в полной безопасности, даже несмотря на то, что в вышеупомянутых городах это заболевание производило величайшие опустошения.

Я взял на себя смелость сделать это небольшое отступление, чтобы предупредить тех, кому, возможно, придется отправиться в {7} южные части Соединенных Штатов, что приезжать туда в июле, августе, сентябре и октябре опасно. Я полагал, подобно многим другим, что применение всех средств, необходимых для предотвращения вскипания крови, является безошибочным предохраняющим средством против этого недуга; но каждый год опыт доказывает, что те, кто придерживался такого образа жизни, который, безусловно, является наилучшим, вовсе не избавлены от участи разделить судьбу тех, кто ограничивает себя каким-либо определенным режимом.

Чарлстон расположен при слиянии рек Эшли и Купер. Участок земли, который он занимает, имеет в длину около мили. С середины главной улицы были бы отчетливо видны обе реки, если бы не общественное здание, построенное на берегу Купера, которое загораживает вид. Самая густонаселенная и торговая часть города расположена вдоль Эшли. Несколько плохо построенных набережных выступают в реку, чтобы облегчить торговым судам погрузку грузов. Эти набережные сооружены из стволов пальм, соединенных вместе и уложенных квадратами друг над другом. Опыт показал, что стволы этих деревьев, хотя и обладают весьма губчатой структурой, лежат в {8} воде много лет, не гния; по этой причине их обычно предпочитают для таких целей любой другой древесине в стране. Улицы Чарлстона чрезвычайно широки, но не замощены, в результате чего каждый раз, когда ваша нога соскальзывает с подобия кирпичного тротуара перед дверями, вы погружаетесь в песок почти по щиколотку. Быстрое движение экипажей, число которых, пропорционально говоря, здесь гораздо значительнее, чем в любой другой части Америки, непрерывно перетирает этот зыбучий песок и измельчает его таким образом, что даже самый легкий ветер заполняет им магазины и делает его весьма неприятным для пешеходов. На равном расстоянии друг от друга насосы снабжают жителей водой столь солоноватого вкуса, что просто поразительно, как иностранцы могут к ней привыкнуть. Две трети домов построены из дерева, остальные — из кирпича. Согласно последнему подсчету, сделанному в 1803 году, население, включая иностранцев, составляло 10 690 белых и 9 050 рабов.

Приезжие, прибывающие в Чарлстон или в любой другой город Соединенных Штатов, не находят здесь ни меблированных отелей, ни комнат внаем для своего размещения, ни кофейен, где они могли бы угоститься. Всё это заменено пансионами, где предоставляется всё необходимое. {9} В Каролине в этих заведениях платят от двенадцати до двадцати пиастров в неделю. Эта огромная сумма никоим образом не соразмерна ценам на продовольствие. Например, говядина очень редко превышает шесть пенсов за фунт. Овощи там дороже мяса. Независимо от предметов потребления, поставляемых страной, порт Чарлстон обычно заполнен небольшими судами из Бостона, Ньюпорта, Нью-Йорка и Филадельфии, а также из всех небольших промежуточных портов, которые загружены мукой, солониной, картофелем, луком, морковью, свеклой, яблоками, овсом, маисом и сеном. Доски и строительные материалы составляют другую значительную статью импорта; и хотя эти различные виды продукции привозятся с расстояния в триста-четыреста лье, они не столь дороги и имеют лучшее качество, чем те, что выращены на месте.

Зимой рынки Чарлстона хорошо снабжены живой морской рыбой, которую привозят из северной части Соединенных Штатов на судах, сконструированных так, чтобы обеспечивать ее постоянным притоком воды. Корабли, занятые в этом виде перевозок, на обратном пути загружаются рисом и хлопком, большая часть которого реэкспортируется в Европу, причем фрахт {10} всегда выше в северных штатах, чем в южных. Хлопковое волокно, которое они оставляют на севере для собственного потребления, более чем достаточно для снабжения мануфактур, коих весьма немного; излишки же сбываются в сельской местности, где женщины изготавливают грубые хлопчатобумажные ткани для нужд своих семей.

Древесина в Чарлстоне баснословно дорога; она стоит от сорока до пятидесяти шиллингов {2} за корд, несмотря на то, что леса, почти беспредельные по своей протяженности, начинаются в шести милях и даже на еще меньшем расстоянии от города, а их доставка облегчается двумя реками, при слиянии которых он расположен; по этой причине большое количество жителей жжет уголь, привозимый из Англии.

Как только я оправился от болезни, я покинул Чарлстон и поселился на небольшой плантации примерно в десяти милях от города, где мой отец развел ботанический сад. Именно там он собирал и с величайшей заботой культивировал растения, которые он находил в долгих и тяжелых путешествиях, совершать которые почти каждый год в разных уголках Америки его побуждала страстная любовь к науке. Всегда одушевленный желанием служить стране, в которой он находился, он полагал, что климат Южной Каролины {11} должен быть благоприятен для выращивания нескольких полезных растений Старого Континента, и составил о них записку, которую зачитал в Сельскохозяйственном обществе в Чарлстоне. Несколько удачных опытов укрепили его в этом мнении, но возвращение в Европу не позволило ему продолжить прежние попытки. По прибытии в Каролину я обнаружил в этом саду великолепную коллекцию деревьев и растений, которые пережили почти полное забвение в течение почти четырех лет. Я также нашел там множество деревьев, принадлежащих Старому Континенту, которые посадил мой отец, причем некоторые из них находились в самом процветающем состоянии. Я главным образом отметил два экземпляра Ginkgo biloba, посаженных не более семи лет назад и достигших тогда высоты более тридцати футов; несколько Sterculia platanifolia, которые приносили семена уже более шести лет; короче говоря, более ста пятидесяти экземпляров Mimosa albizizia, первое растение которой прибыло из Европы диаметром около десяти дюймов. Я посадил несколько до моего возвращения во Францию, так как это дерево в то время очень ценилось за свои великолепные цветы. Сельскохозяйственное общество Каролины теперь владеет этим садом: они намерены поддерживать его в порядке и культивировать полезные растения, принадлежащие Старому Континенту, которые {12} благодаря сходству климата сулят полный успех. [3] Остаток осени я потратил на сбор семян, которые отправлял в Европу, а зиму — на посещение различных частей Нижней Каролины и разведку мест, где в следующем году я мог бы собрать более обильный урожай и раздобыть различные виды, которые мне не удалось собрать осенью.

В связи с этим я должен заметить, что в Северной Америке, и, пожалуй, в большей степени, чем в Европе, существуют растения, произрастающие только в определенных местах; откуда случается так, что ботаник, несмотря на все свое усердие и активность, годами не встречает их, в то время как другой, ведомый счастливым случаем, находит их в своей первой же экскурсии. Я добавлю в пользу тех, кто желает путешествовать по южной части Соединенных Штатов с ботаническими изысканиями, что пора цветения начинается в начале февраля; время сбора семян травянистых растений — в августе, а лесных деревьев — 1 октября.

Глава II

{13} ГЛ. II

Отправление из Чарлстона в Нью-Йорк. — Краткое описание города. — Ботанические экскурсии в Нью-Джерси. — Замечание о Quercus tinctoria, или черном дубе, и ореховых деревьях этой страны. — Отправление из Нью-Йорка в Филадельфию. — Пребывание там.

Весной 1802 года я покинул Чарлстон, чтобы отправиться в Нью-Йорк, куда прибыл после десятидневного перехода. Торговля между северными и южными штатами идет настолько оживленно, что в Чарлстоне обычно всегда есть возможность сесть на судно, следующее в любой из портов северных штатов по вашему выбору. На нескольких судах имеются каюты, со вкусом обставленные и удобно оборудованные для приема пассажиров, которые ежегодно толпами отправляются жить в северную часть Соединенных Штатов на время нездорового сезона и возвращаются в Чарлстон в ноябре. За проезд платят от сорока до пятидесяти {14} пиастров. Продолжительность поездки варьируется в зависимости от погоды. Обычно она составляет около десяти дней, но иногда затягивается из-за сильных порывов ветра, внезапно поднимающихся при огибании мыса Хаттерас.

Нью-Йорк, расположенный при слиянии рек с востока и севера, находится гораздо ближе к морю, чем Филадельфия. Его гавань, безопасная и легкодоступная во все сезоны, делает ее весьма выгодной для города и непрестанно увеличивает его размеры, богатство и население. Город насчитывает более 50 000 душ, среди которых числится лишь очень небольшое число негров. Жизнь там не так дорога, как в Чарлстоне; питаться в пансионе можно за восемь-десять пиастров в неделю.

Во время моего пребывания в Нью-Йорке у меня часто была возможность видеться с доктором Хосаком, пользовавшимся высочайшей репутацией как профессор ботаники. В то время он занимался устройством ботанического сада, где намеревался читать регулярный курс лекций. Этот сад находится в нескольких милях от города; участок земли хорошо приспособлен, особенно для растений, требующих особого освещения или местоположения. Мистер Хосак является врачом больницы и тюрьмы, благодаря чему он разрешил мне сопровождать его во время одного из визитов, и у меня {15} появилась возможность увидеть эти два заведения. Больница расположена хорошо, здания обширные, комнаты высокие и хорошо проветриваемые; но кровати показались мне весьма посредственными: они состоят из очень низкого каркаса, окаймленного доской шириной около четырех дюймов, и снабжены матрасом, или скорее тюфяком, набитым овсяной соломой, не очень толстым, простынями из грубого коричневого полотна и одеялом. Тюрьма примечательна благопристойностью, порядком, чистотой, царящими там, и особенно охотой, с которой заключенные, судя по всему, трудятся на различных порученных им работах.

Каждому, казалось, давали работу по его способностям или профессии: одни шили обувь, другие производили рубленые гвозди. Эти гвозди, изготавливаемые с помощью машины, не имеют острия и не могут использоваться для тех же целей, что и другие, кованные обычным способом; тем не менее, очень многие предпочитают их для прибивания кровель домов. Они утверждают, что эти гвозди не имеют неудобства вылезать наружу из-за погодных условий, как это часто случается с другими, поскольку на крышах старых домов можно увидеть большое количество гвоздей, {16} которые, судя по всему, вбиты не более чем на половину или треть своей длины.

Во время моего пребывания в Нью-Йорке я совершил ботаническую экскурсию в Нью-Джерси, вдоль берега реки на север. Эта часть Нью-Джерси очень неровная; почва твердая и каменистая, судя по траве, которую я видел местами вырванной с корнем. Большие скалы мелового характера, словно истлевшие, выступали вровень с землей почти на всех холмах. Тем не менее, мы наблюдали различные виды деревьев; среди прочих — разновидность красного дуба, желудь которого почти круглый; белый дуб, Quercus alba; а также среди различных видов или разновидностей ореховых деревьев — Juglans tomentosa, или моккер-нат, и Juglans minima, или пиг-нат. В низких и болотистых местах, заливаемых почти круглый год, мы обнаружили Juglans hickoria, или гикори с отслаивающейся корой; Quercus prinus aquatica, относящийся к ряду Prunus и не упомянутый в «Истории дубов». [4] В долинах посажены ясени, пальмы, Cornus florida, тополя и Quercus tinctoria, известные в стране под названием черного дуба.

Quercus tinctoria весьма распространена во всех {17} северных штатах; она также встречается к западу от Аллеганских гор, но не столь обильна в низинной части Джорджии и обеих Каролин. Листья нижних ветвей принимают форму, отличную от формы листьев верхних ветвей; последние более острые и заостренные. Иллюстрация, приведенная в «Истории дубов», изображает лишь листья нижних ветвей и их форму в совсем молодом возрасте. Среди этих многочисленных видов и разновидностей дубов, листья которых различаются по форме в зависимости от возраста, что обычно приводит к их путанице друг с другом, тем не менее существуют определенные характерные признаки, по которым Quercus tinctoria можно узнать всегда. У всех остальных видов черешок, жилки и сами листья светло-зеленого цвета, а к осени их цвет темнеет и приобретает красноватый оттенок; напротив, черешок, жилки и листья черного дуба имеют желтоватый оттенок и на вид очень сухие; кроме того, желтизна становится насыщеннее по мере приближения зимы. Этого замечания достаточно, чтобы не перепутать их; тем не менее, есть и другое, еще более определенное, по которому этот вид можно распознать зимой, даже когда он сбросил листья, — это горький вкус его коры и желтый цвет, {18} который приобретает слюна при ее жевании. Кора Quercus cinerea обладает почти таким же свойством; обнаружив это, я поделился наблюдением с доктором Бэнкрофтом, который находился в Чарлстоне зимой 1802 года. В целом, ошибиться в отношении этих двух видов дубов невозможно, ибо последний растет только в самых сухих частях южных штатов. Он очень редко превышает четыре дюйма в диаметре и восемнадцать футов в высоту, а его листья ланцетные; с другой стороны, Quercus tinctoria вырастает более чем на восемьдесят футов в высоту, а его листья имеют несколько лопастей и очень длинные.

Среди видов желудей, которые я переслал из северных штатов Америки во Францию, и тех, что я привез с собой весной 1803 года, были желуди черного дуба, которые в большом изобилии взошли в питомнике в Трианоне. У мистера Сельса в саду растет более сотни молодых их растений.

Виды и разновидности ореховых деревьев, произрастающих в Соединенных Штатах, также чрезвычайно многочисленны и могли бы стать предметом полезной и интересной монографии; однако эта работа никогда не будет абсолютно точной, если различные свойства этих деревьев не изучены в самой стране. Я {19} видел некоторые ореховые деревья, которые по листьям и цветам казались принадлежащими к одним видам, тогда как скорлупа и орехи заставляли относить их к разным категориям. Я видел, напротив, другие деревья, у которых листья и цветы были абсолютно разными, а плоды — совершенно аналогичными. Правда, существуют и такие, у которых плоды и цветы систематически регулярны одновременно, но их очень мало. Этот многочисленный вид ореховых деревьев не ограничивается Соединенными Штатами; он встречается во всех частях Северной Америки от северной оконечности Соединенных Штатов вплоть до Миссисипи, то есть на пространстве более восьмисот лье с севера на юг и пятисот с востока на запад. Я привез с собой новые орехи шести различных видов, которые взошли чрезвычайно хорошо и, судя по всему, еще не описаны.

8 июня 1802 года я выехал из Нью-Йорка в Филадельфию; расстояние составляет около ста миль. Дилижансы совершают эту поездку кто за день, кто за полтора дня; плата за проезд составляет пять пиастров с человека. В тавернах, где останавливаются дилижансы, платят один пиастр за обед, полпиастра за ужин или завтрак и столько же за постель. Пространство земли, разделяющее два города, полностью {20} расчищено, и фермы примыкают друг к другу. Примерно в девяти милях от Нью-Йорка находится местечко под названием Ньюарк — милый городок, расположенный в Нью-Джерси. Окружающие его поля засажены яблонями; сидр, который там производят, считается лучшим в Соединенных Штатах; однако я счел его многократно уступающим сидру из Сен-Ло, Кутанса или Байе. Среди других малых городов на дороге Трентон показался заслуживающим внимания. Его расположение на Делавэре и прекрасная местность, окружающая его, делают его восхитительным местом для проживания.

Филадельфия расположена на Делавэре, в ста милях от моря, и в этот период является самым обширным, красивым и густонаселенным городом Соединенных Штатов. По моему мнению, на Старом Континенте нет ни одного города, построенного по столь регулярному плану. Улицы пересекаются под прямым углом и имеют ширину от сорока до пятидесяти футов, за исключением центральной, которая вдвое шире. На этой улице построен рынок, примечательный своими размерами и исключительной чистотой; он находится в центре города и занимает почти треть его длины. Улицы удобно вымощены перед домами кирпичом; насосы, установленные по обеим сторонам на расстоянии около {21} пятидесяти ярдов друг от друга, обеспечивают обильное водоснабжение; на вершине каждого горит яркий фонарь. Вдоль нескольких улиц высажены итальянские тополя прекрасного роста, что придает домам элегантный сельский вид.

Население Филадельфии постоянно растет: в 1749 году было одиннадцать тысяч жителей, в 1785-м — сорок тысяч, а теперь их число оценивается примерно в семьдесят тысяч. Немногие находящиеся там негры свободны, и большая часть из них нанимается в прислугу. Продовольствие в Филадельфии не так дорого, как в Нью-Йорке, вследствие чего пансионы берут не более чем от шести до десяти пиастров в неделю. В Филадельфии никогда не встретишь бедняков, ни одного существа с выражением нищеты на лице; это удручающее зрелище, столь распространенное в европейских городах, неизвестно в Америке. Любовь к труду, трудолюбие, нехватка рабочих рук, дефицит рабочей силы, активная торговля и собственность служат прямыми причинами, противодействующими появлению нищенства как в городе, так и в деревне.

Во время моего пребывания в Филадельфии мне представилась возможность повидаться с преподобным доктором Коллином, пастором шведской церкви и президентом Философского {22} общества; мистером Джоном Воном, секретарем; господами Пайлом, Джоном и Уильямом Бартрамами. [5] Все эти джентльмены в прошлом были близко знакомы с моим отцом, и я получил от них знаки всяческого внимания и уважения. У мистера Пайла прекрасный кабинет естественной истории. Легислатура Пенсильвании предоставила ему помещение для его размещения — это единственное поощрение, которое он получил. Он постоянно занят его пополнением, увеличивая число своих корреспондентов в Европе, а также в отдаленных частях Соединенных Штатов; тем не менее, за исключением бизона, я не увидел в коллекции ничего такого, чего нельзя было бы найти в Музее в Париже.

Отсутствие мистера У. Гамильтона лишило меня удовольствия увидеться с ним; тем не менее, я побывал в его великолепном саду, расположенном на берегах Скулкилла примерно в четырех милях от Филадельфии. Его коллекция экзотов огромна и примечательна растениями из Новой Голландии; здесь собраны все деревья и кустарники Соединенных Штатов, по крайней мере те, которые могли перенести зиму в Филадельфии после удаления из родной почвы; короче говоря, было бы почти невозможно найти более приятное место, чем резиденция мистера У. Гамильтона. [6]

Глава III

{23} ГЛ. III

Отправление из Филадельфии в Западную страну. — Наземные сообщения в Соединенных Штатах. — Прибытие в Ланкастер. — Описание города и его окрестностей. — Отправление. — Колумбия. — Переправа через Саскуэханну, Йорк, Дувр, Карлайл. — Прибытие в Шиппенсберг. — Замечания о состоянии сельского хозяйства во время путешествия.

Штаты Кентукки, Теннесси и Огайо охватывают ту обширную территорию, которая известна в Америке под названием Западной страны. Почти все европейцы, опубликовавшие наблюдения о Соединенных Штатах, с легким сердцем утверждали по слухам, что эта часть страны очень плодородна, но они никогда не вдавалисть ни в какие подробности. Правда, чтобы добраться до этих новых поселений, приходится преодолевать значительный участок необитаемой местности, и что {24} эти путешествия утомительны, тяжелы и не представляют ничего особенно интересного для путешественников, желающих описать нравы людей, проживающих в городах или наиболее густонаселенных районах; но поскольку естественная история, и особенно растительный мир, а также состояние сельского хозяйства были главной целью моих изысканий, моим делом было избегать наиболее известных мест, чтобы посетить те, которые исследовались меньше; следовательно, я решил предпринять путешествие в эту отдаленную и почти изолированную часть страны. Мне предстояло проехать около двух тысяч миль до возвращения в Чарлстон, где я непременно должен был оказаться примерно в начале октября. Мое путешествие также судило задержку из-за тысячи банальных препятствий, которые либо невозможно предвидеть, либо невозможно каким-либо образом предотвратить. Однако эти соображения меня не остановили, и я назначил отъезд из Филадельфии на 27 июня 1802 года: у меня не было ни малейшего мотиву двигаться медленно ради сбора наблюдений, уже подтвержденных путешественниками, писавшими до меня на эту тему; именно эта причина побудила меня воспользоваться самым быстрым способом добраться до Питтсбурга, расположенного на краю Огайо, в результате чего я сел в Филадельфии {25} на дилижанс, следующий до Шиппенсберга через Ланкастер, Йорк и Карлайл. Шиппенсберг, находящийся примерно в ста сорока милях от Филадельфии, является конечным пунктом, куда доходят дилижансы на этой дороге. [8]

От Филадельфии до Ланкастера считается шестьдесят миль; туда я прибыл в тот же день во второй половине дня. Дорога поддерживается в хорошем состоянии посредством шлагбаумов, установленных на равном расстоянии друг от друга. Почти на всем пути дома стоят почти вплотную друг к другу; каждый собственник огородил свой участок. На всей территории Соединенных Штатов вся возделываемая земля огорожена изгородью, чтобы защитить ее от скота и четвероногих всякого рода, которых жители большую часть года оставляют в лесах, остающихся в этом отношении свободными. Близ городов или деревень эти {26} ограждения изготавливаются из столбов, вкопанных в землю примерно на расстоянии двенадцати футов друг от друга, с пятью пазами на расстоянии восьми или девяти дюймов, в которые вставляются длинные слеги диаметром около четырех или пяти дюймов, подобно шестам, используемым строителями для возведения лесов. Причина такого ограждения заключается главным образом в экономии, так как на него уходит совсем немного древесины, которая чрезвычайно дорога в окрестностях северных городов; но во внутренних районах страны и в южных штатах изгороди делаются из кусков дерева одинаковой длины, уложенных друг на друга в зигзагообразной форме и поддерживаемых своими концами, которые пересекаются и переплетаются между собой; изгороди имеют высоту около семи футов. В нижней части Каролин они делаются из пихты; в других частях страны и по всему Северу — из дуба и орехового дерева; говорят, что при хорошем уходе они служат около двадцати пяти лет.

Участок страны, который нам предстоит пересечь до Ланкастера, чрезвычайно плодороден и продуктивен; поля покрыты пшеницей, рожью и овсом, что служит доказательством того, что почва здесь лучше, чем между Нью-Йорком и Филадельфией. Почтовые станции очень {27} многочисленны на дороге; почти во всех них говорят по-немецки. Мои попутчики постоянно испытывали жажду и заставляли дилижанс останавливаться у каждой таверны, чтобы выпить стаканчик-другой грога. Этот напиток, широко используемый в Соединенных Штатах, представляет собой смесь бренди с водой или рома с водой, пропорции которой зависят от вкуса человека.

Ланкастер расположен на плодородной и хорошо возделываемой равнине. Город построен по регулярному плану; дома высотой в два этажа — все кирпичные; две главные улицы замощены, как в Филадельфии. Население составляет от четырех до пяти тысяч жителей, почти все немецкого происхождения и принадлежат к различным сектам, у каждой своя церковь; католическая — наименее многочисленная. Жители по большей части оружейники, шляпники, шорники и бочары; оружейники Ланкастера издавна славятся изготовлением нарезных ружей — единственного оружия, используемого жителями внутренней части страны и индейскими племенами, граничащими с границами Соединенных Штатов.

В Ланкастере я познакомился с мистером Мюленбергом, лютеранским пастором, который на протяжении двадцати лет занимался ботаникой. Он показал {28} мне рукопись «Флоры Ланкастера» (Flora Lancastriensis). Число описанных видов превышало двенадцать сотен. Мистер Мюленберг очень общителен, и не раз он выражал мне удовольствие, которое доставило бы ему установление близких отношений с французскими ботаниками; он регулярно переписывается с господами Вильденовом и Смитом. [9] В Ланкастере я встретил мистера У. Гамильтона, чей великолепный сад мне довелось видеть под Филадельфией. Этот любитель был очень близок с моим отцом, и я никогда не забуду знаков благосклонности, полученных мной от него и мистера Мюленберга, а также их беспокойства об успехе предпринятого мной долгого путешествия.

27 июня я выехал из Ланкастера в Шиппенсберг. Нас было всего четверо в дилижансе, оборудованном для перевозки двенадцати пассажиров. Колумбия, расположенная на Саскуэханне, — первый город, куда мы прибыли; он состоит примерно из пятидесяти домов, разбросанных то тут, то там и почти все построенных из дерева; в этом месте заканчивается дорога со шлагбаумами.

Здесь не бесполезно заметить, что в Соединенных Штатах название города часто дают группе из семи-восьми домов и что способ их строительства везде неодинаков. В {29} Филадельфии дома построены из кирпича. В других городах и окружающих их сельских местностях половина, а зачастую и целиком все построено из дерева; но в местах, удаленных от моря на семьдесят или восемьдесят миль, в центральных и южных штатах, и особенно в тех, что расположены к западу от Аллеганских гор, треть жителей проживает в бревенчатых домах (log-houses). Эти жилища сделаны из стволов деревьев длиной от двадцати до тридцати футов и диаметром около пяти дюймов, уложенных друг на друга и удерживаемых пазами, вырезанными на их концах. Крыша образована из кусков аналогичной длины с теми, что составляют основу дома, но не столь толстых, и постепенно скошена с обеих сторон. Две двери, которые часто заменяют окна, делаются путем выпиливания части стволов, образующих стены дома; дымоход, всегда располагаемый на одном из концов, также изготавливается из стволов деревьев подходящей длины; задняя стенка дымохода сделана из глины толщиной около шести дюймов, отделяющей огонь от деревянных стен. Несмотря на такое отсутствие предосторожности, пожары в сельской местности случаются очень редко. Пространство между этими стволами деревьев заполнено глиной, но столь небрежно, {30} что свет видит сквозь нее повсюду; вследствие чего эти хижины чрезвычайно холодной зимой, несмотря на поразительное количество сжигаемого дерева. Двери движутся на деревянных петлях, и большая их часть не имеет замков. Ночью их просто притворяют или закрепляют деревянным колышком. Четырех-пяти дней достаточно двум мужчинам, чтобы закончить один такой дом, в котором не используется ни одного гвоздя. Две большие кровати вмещают всю семью. Случается, что летом дети спят на полу на подобии коврика. Пол поднят над поверхностью земли на один-два фута и застлан досками. Обычно они используют пуховые перины или просто пух, а не матрасы. Поскольку овец очень мало, шерсть стоит очень дорого; в то же время ее оставляют для вязания чулок. Одежда, принадлежащая семье, развешена по комнате или подвешена на длинном шесте.

У Колумбии Саскуэханна имеет в ширину почти четверть мили. Мы переправились через нее на пароме. В то время в ней было так мало воды, что мы легко могли видеть дно. Берега этой реки были образованы высокими и величественными холмами, а ее русло усеяно маленькими островами, которые {30} словно делят ее на несколько потоков. Некоторые из них занимают не более пяти-шести акров максимум, и все же они так же высоки, как и окружающие холмы. Их неровность и те своеобразные формы, которые они представляют, делают это место живописным и поистине замечательным, особенно в то время года, когда деревья находились в полном цвету.

Примерно в миле от Саскуэханны я заметил Annona triloba, плоды которой довольно хороши, хотя и пресны. По достижении зрелости она размером с обычное яйцо. По свидетельству мистера Мюленберга, этот кустарник растет в окрестностях Филадельфии.

Примерно в двенадцати милях от Колумбии находится небольшой городок под названием Йорк, дома которого не так разбросаны, как во многих других, и построены в основном из кирпича. Жителей насчитывается более восемнадцати сотен, большинство из них немецкого происхождения, и никто не говорит по-английски. Примерно в шести милях от Йорка мы проехали через Дувр, состоящий из двадцати или тридцати бревенчатых домов, возведенных то тут, то там. Дилижанс остановился у дома некоего Маклогана, который держит жалкую таверну в пятнадцати милях от Йорка. [10] В тот день мы проехали всего тридцать или сорок миль.

Гостиницы в Соединенных Штатах встречаются очень часто, особенно в небольших городах; тем не менее практически везде, за исключением главных городов, они весьма дурны, несмотря на изобилие рома, бренди и виски [11]. По сути, в заведениях подобного рода все виды спиртного считаются самым главным, поскольку на них обычно наблюдается огромный спрос. Путешественники обычно ждут, пока семья сядет за стол. На завтрак подают весьма посредственный чай и еще худший кофе, а также небольшие ломтики ветчины, обжаренные на плите, к которым иногда добавляют яйца и жареного цыпленка. На обед дают кусок соленой говядины и жареную птицу, а в качестве напитка — ром с водой. Вечером — кофе, чай и ветчина. В комнатах, где вы спите, всегда стоит несколько кроватей; чистые простыни попадаются редко. Счастлив тот путешественник, который прибывает в день, когда их случайно меняют, хотя американец отнесется к этому совершенно равнодушно.

Ранним утром 28 июня мы прибыли в Карлайл, расположенный примерно в пятидесяти четырех милях от Ланкастера. Город состоит примерно из двухсот домов, лишь немногие из которых построены из кирпича, но подавляющая часть {33} — из дерева. В целом он производит респектабельное впечатление благодаря значительному числу крупных магазинов и складов. Эти торговые точки снабжаются из внутренних районов страны большим количеством ювелирных изделий, галантерейных товаров, специй и т. д. Владельцы этих магазинов скупают у сельских жителей продукцию их ферм, а также ведут с ними бартерную торговлю, после чего отправляют ее в портовые города на экспорт.

От постоялого двора Маклогана до Карлайла местность бесплодная и гористая, вследствие чего дома вдоль дороги встречаются не так часто — на расстоянии двух-трех миль друг от друга, а в стороне от главной дороги они рассеяны еще сильнее. Белый, красный и черный дубы, каштан и клен — наиболее распространенные деревья в лесах. На вершине холмов мы заметили quercus banisteri. От Карлайла до Шиппенсберга местность продолжает оставаться гористой, малонаселенной, а также бесплодной и невозделанной.

Мы встретили на дороге лишь очень немного хижин, и те своим жалким видом недвусмысленно давали понять, что их обитатели прозябают в весьма бедственном положении, поскольку, судя по всем признакам, их приближающийся {34} урожай мог обеспечить им лишь скудное пропитание.

Экипаж остановился на постоялом дворе под названием «Генерал Вашингтон» в Шиппенсберге, которым управлял некий полковник Райпи, заслуживший репутацию человека весьма любезного со всеми путешественниками, которым случается заглянуть к нему во время поездки в западные земли. В Шиппенсберге едва ли наберется семьдесят домов. Основная часть его торговли заключается в сделках с зерном и мукой. Когда я покидал это место, баррель муки весом в девяносто шесть фунтов стоил пять пиастров.

От Шиппенсберга до Питтсбурга расстояние составляет около ста семидесяти миль [12]. Поскольку дилижансы дальше не идут, путешественнику приходится либо преодолевать оставшуюся часть пути пешком, либо покупать лошадей. Несколько лошадей всегда есть на продажу; однако местные жители, пользуясь затруднительным положением таких путешественников, заставляют их платить более чем вдвое выше их стоимости; а когда по возвращении вы прибываете в Питтсбург, то можете продать их лишь за половину того, что они стоили. Из соображений экономии мне бы хотелось проделать остаток пути пешком, но под влиянием услышанных замечаний я решил купить лошадь совместно с американским офицером, с которым ехал в дилижансе и который также направлялся в Питтсбург. Мы договорились ехать верхом по очереди.

Глава IV

{35} ГЛ. IV

Отправление из Шиппенсберга в Страсбург. — Путешествие через Голубые хребты. — Новый вид рододендрона. — Переправа через реку Джуниата. — Использование шишек магнолии заостренной (Magnolia acuminata). — Прибытие к зданию суда в Бедфорде. — Беспорядки, к которым пристрастились уроженцы этой части страны. — Отправление из Бедфорда. — Путешествие через Аллеганский хребет и Лорел-Хилл. — Прибытие в Уэст-Либерти-Таун.

Утром 30 июня мы выехали из Шиппенсберга и в двенадцать часов прибыли в Страсбург, преодолев расстояние в десять миль. Этот город состоит примерно из сорока бревенчатых домов и расположен у подножия первой цепи Голубых хребтов. Участок местности, который необходимо пересечь до прибытия туда, хоть и неровный, гораздо лучше; с него открывается вид на несколько плантаций, сносно {36} возделанных. Немного отдохнув в Страсбургe, мы продолжили путешествие вопреки страшной жаре и поднялись на первый хребет по чрезвычайно крутой и каменистой тропинке. Достигнув вершины после трех четвертей часа трудного пешего подъема, мы пересекли еще два хребта почти такой же высоты, идущих в том же направлении. Эти три хребта образуют две небольшие долины: в первой виднеется несколько мелких хижин, построенных на склоне; во второй, довольно более обширной, расположен город под названием Фенетсбург, состоящий примерно из тридцати домов, которые стоят по обеим сторонам дороги; окружающие их плантации насчитывают около двадцати штук, каждая из которых состоит из двух-трех сотен акров лесистой земли, из коей по причине нехватки рабочих рук редко расчищено более нескольких акров. В этой части Пенсильвании каждый довольствуется обработкой земли лишь в объеме, достаточном для себя и своей семьи; и в зависимости от того, более или менее многочисленна семья, расчищенные участки оказываются более или менее обширными; откуда следует, что чем больше у человека помощников в семье, тем большей независимостью он пользуется; это одна из главных {37} причин быстрого прироста населения в Соединенных Штатах.

В этот день мы проехали всего двадцать шесть миль и заночевали в Форт-Литтлтоне, примерно в шести милях от Страсбурга, в доме некоего полковника Бёрда, который держит хороший постоялый двор. Начиная от Шиппенсберга, горы изобилуют кремнем, а почва чрезвычайно плохая; деревья отличаются посредственным ростом, особенно белый дуб, произрастающий на вершине, и кальмия широколистная (calmia latifolia) на остальных участках.

На следующий день мы отправились в путь очень рано утром, чтобы добраться до Бедфорд-Корт-Хауса. От Форт-Литтлтона до реки Джуниата мы обнаружили очень мало плантаций; кругом простиралась лишь череда хребтов, пространства между которыми были заполнены бесчисленными холмами. С вершины одного из этих высоких хребтов неровности этой группы гор, увенчанных бесчисленными лесами и затеняющих землю, производили почти такое же впечатление, какое представляет взволнованное море после страшного шторма.

За две мили до подхода к реке Джуниата дорога разветвляется на два рукава, которые снова сходятся у берега реки. Правая ветвь ведет через горы, а левая, по которой пошли мы, судя по всему, {38} была и остается лощиной глубокого потока, поскольку земля там влажная и заболоченная. Берега поросли андромедой, вакциниумом и особенно видами рододендрона, которые цветут чистейшими белыми цветами; нити тычинок у него тоже белые, а листья более тупые и не такие крупные, как у rhododendron maximum. Эта своеобразная разновидность, разумеется, позволяет выделить ее в особый вид. Я обнаружил этот прекрасный кустарник во второй раз на горах Северной Каролины. Его семена в то время созрели, и я привез с собой во Францию несколько штук, которые взошли превосходно. Река Джуниата в том месте была не шире тридцати или сорока туазов, и из-за очень низкой воды мы перешли ее вброд; тем не менее бо́льшую часть года ее переходят на пароме. Ее берега высоки и очень просторны. Magnolia acuminata очень распространена в окрестностях; в этих краях она известна под названием «огуречное дерево» (cucumber tree). Жители отдаленных районов Пенсильвании, Виргинии и даже западных стран срывают зеленые шишки, чтобы настаивать их на виски, что придает напитку приятную горечь. Эта горечь очень ценится в стране как средство профилактики перемежающихся {39} лихорадок; однако я сомневаюся, пользовалась бы она столь широким успехом, если бы обладала теми же свойствами при смешивании с водой.

От места переправы через реку Джуниата до Бедфорд-Корт-Хауса местность, хоть и гористая, все же лучше и более населена, чем та, которую мы пересекли от Шиппенсберга. Плантации, хотя их редко видно друг с другом, расположены достаточно близко, чтобы придавать местности более оживленный вид. Мы прибыли в Бедфорд в сумерках и остановились на постоялом дворе, хозяин которого был знаком с тем американским офицером, с которым я путешествовал. Его дом был удобным и имел один этаж над цокольным, что большая редкость в той части страны. День нашего прибытия стал днем празднества для сельских жителей, которые собрались в этом маленьком городке, чтобы отпраздновать отмену налога на винокуренные заводы, — довольно деспотичного налога, который настроил жителей внутренних районов против покойного президента господина Адамса [13]. Общественные дома, постоялые дворы и особенно тот, где мы остановились, были заполнены простонародьем, которое учинило такой страшный дебош и предалось столь чудовищным эксцессам, что {40} об этом почти невозможно составить малейшее представление. Комнаты, лестницы и двор были усеяны пьяными мужчинами; а те, у кого еще сохранялся дар речи, издавали лишь возгласы ярости и безумия. Страсть к спиртным напиткам — одна из черт, характеризующих сельских жителей внутренних районов Соединенных Штатов. Эта страсть настолько сильна, что они время от времени покидают свои дома, чтобы напиться в трактирах; по правде говоря, я не думаю, что найдется и десять человек из ста, у которых хватило бы воли воздержаться от этого хоть на мгновение, если спиртное окажется у них под рукой, несмотря на то, что их обычным напитком летом служит лишь вода или кислое молоко. Сидр их мало интересует, поскольку они считают его слишком слабым. Неприязнь к этому полезному и приятному напитку тем досаднее, что они могли бы легко добывать его с ничтожными затратами, ибо яблони всех сортов растут в этой стране с удивительным совершенством. Это замечание я сделал как к востоку, так и к западу от Аллеганских гор, где, как мне довелось узнать, из семечек вырастали высокие деревья, приносившие яблоки окружностью от восьми до девяти дюймов.

В Бедфорде всего едва ли наберется сто двадцать домов, да и те имеют жалкий {41} вид, будучи по большей части деревянными. Этот городишко, как и все остальные на той дороге, торгует всякого рода зерном, мукой и т. д., которые наряду с солеными мясными продуктами служат единственными статьями вывоза на экспорт. Во время войны, в период Французской революции, местным жителям было выгоднее отправлять зерно и прочее в Питтсбург для дальнейшей переправки по Огайо и Миссисипи в Новый Орлеан или погрузки на суда для Вест-Индии, чем отправлять их в Филадельфию или Балтимор, несмотря на то, что от Бедфорда до Филадельфии насчитывается не более двухсот миль, а от Бедфорда до Балтимора — сто пятьдесят, в то время как расстояние от Бедфорда до Нового Орлеана составляет около двух тысяч двухсот миль (а именно: сто миль по суше до Питтсбурга и две тысячи сто миль по воде от Питтсбурга до устья Миссисипи). Согласно этому расчету, очевидно, что судоходство по Огайо и Миссисипи весьма просто и намного дешевле, поскольку оно окупает огромную разницу, существующую между этими двумя расстояниями. По этому правилу положение Нового Орлеана по отношению к Вест-Индии дает этому городу решающее преимущество перед всеми портами восточной части Соединенных Штатов; и по мере того как {42} новые западные штаты будут расти в численности населения, Новый Орлеан станет центром необъятной торговли. Другие факты также подтверждают это наблюдение.

На следующий день (1 июля) мы очень рано утром покинули Бедфорд. Стояла чрезмерная жара; хребты, на которые нам приходилось карабкаться безостановочно, и мелкие горы, поднимающиеся между этими хребтами, делали путешествие чрезвычайно трудным; за этот день мы прошли всего двадцать шель миль. Примерно в четырех милях от Бедфорда дорога разветвляется на два направления; мы выбрали левое и остановились позавтракать у мельника, который держал трактир. Мы нашли там лежащего на земле человека, завернутого в одеяло, которого накануне укусила гремучая змея. Первыми симптомами, проявившимися примерно через час после несчастного случая, стали сильные рвотные позывы, сменившиеся бурной лихорадкой. Когда я увидел его впервые, его нога и бедро сильно опухли, дыхание было очень затрудненным, а лицо — одутловатым, похожим на лицо человека, больного водобоязнью, которого мне довелось видеть в больнице Шарите. Я задал ему несколько вопросов, но он был настолько отрешенным, что добиться от него {43} хотя бы малейшего ответа оказалось невозможно. От некоторых людей в доме я узнал, что сразу после укуса к ране приложили сок определенных растений в ожидании приезда врача, жившего в пятнадцати или двадцати милях оттуда. Те, кто не умирает от этого укуса, навсегда остаются очень болезненными и чувствительными к изменениям атмосферного давления. Растения, используемые против укуса, весьма многочисленны, и почти все они сочные. В этих гористых частях Пенсильвании водится множество гремучих змей; мы находили на дороге немало убитых особей. В теплую и сухую пору года они вылезают из-под скат укрытий и селятся в местах, где есть вода.

В тот же день мы пересекли хребет, который носит более конкретное название Аллеганских хребтов. Дорога, по которой мы шли, была чрезвычайно пересеченной и усеяна огромными камнями. Мы достигли вершины после двух часов мучительного пути. Поистине поразительно, как колесные экипажи преодолевают столь легко и с таким малым количеством происшествий это множество крутых холмов и хребтов, непрерывно сменяющих друг друга от Шиппенсберга до Питтсбурга и пространства между которыми заполнены бесчисленными небольшими горами меньшей высоты.

{44} Аллеганский хребет — самый возвышенный горный узел в Пенсильвании; на его вершине стоят два весьма посредственно построенных бревенчатых дома на расстоянии около трех миль друг от друга, служащие постоялыми дворами. Это были единственные жилища, встретившиеся нам на дороге от Бедфорда; остальная часть местности необитаема. Мы остановились во втором, которым владел некий Чатлерс; он был сносно снабжен съестными припасами для этих мест, поскольку нам подали на обед ломтики ветчины и оленины, обжаренные на очаге, с подобием маффинов из муки, которые они выпекали перед огнем на небольшой дощечке.

Несмотря на очень сильный дождь, в тот день мы отправились ночевать в Стэнли-Таун — небольшое селение, которое, подобно всем поселениям в этой части Пенсильвании, построено на холме. Оно состоит примерно из пятидесяти домов, половина из которых — бревенчатые; среди остальных имеются несколько постоялых дворов и две-три лавки, снабжаемые из Филадельфии. Расстояние от дома Чатлерса составляет около семи миль; разделяющая их местность очень плодородна и изобилует деревьями высочайшего роста; среди лесной растительности наиболее преобладают белый, красный и черный дубы, бук, тюльпановое дерево и magnolia acuminata.

Купленная нами в Шиппенсберге лошадь, на которой {45} мы ехали по очереди, была сильно утомлена, вследствие чего мы продвинулись вперед едва ли дальше, чем если бы шли пешком; между тем американский офицер, мой спутник, спешил в Питтсбург, чтобы успеть на празднование 4 июля в ознаменование американской независимости. Чтобы выиграть день, он нанял лошадь в Стэнли-Тауне, на которой мы пересекли Лорел-Хилл — четырехмильный участок пути. Направление этого хребта параллельно тем, которые мы оставили позади; покрывающие его леса более густы, а растительность выглядит более оживленной. Название, данное этой горе, происходит, в чем я не сомнеюсь, от обилия calmia latifolia высотой от восьми до десяти футов, которая произрастает исключительно на всех пустующих местах, а также рододендрона наибольшего (rhododendron maximum), окаймляющего бурные потоки; ибо местные жители называют рододендрон лавром столь же часто, как и calmia latifolia. Некоторые описывают этот последний кустарник под названием коликового дерева (colico-tree), листья которого, по их словам, являются сильнейшим ядом для овец, погибающих почти мгновенно после их поедания. У подножия Лорел-Хилл начинается Лигонирская долина, в которой примерно в четверти мили от горы расположен Уэст-Либерти-Таун, состоящий {46} из восемнадцати или двадцати бревенчатых домов. Почва этой долины кажется чрезвычайно плодородной. Совсем недалеко от этого места французы, в прошлом властвовавшие в Канаде, построили форт Лигонир, поскольку вся часть Соединенных Штатов к западу от Аллеганских гор зависела от Канады или Луизианы [14].

Глава V

{47} ГЛ. V

Отправление из Уэст-Либерти-Тауна в горы на поиски кустарника, из которого предположительно добывают хорошее масло; новый вид азалии. — Лигонирская долина. — Угольные шахты. — Гринсберг. — Прибытие в Питтсбург.

Во время моей поездки в Ланкастер мистер В. Гамильтон сообщил мне, что на небольшом расстоянии от Уэст-Либерти-Тауна, возле плантации мистера Патрика Арчибальда, растет кустарник, плоды которого, как ему говорили, дают превосходное масло. Несколько человек в Нью-Йорке и Филадельфии слышали о том же и питались надеждой, что при масштабном культивировании он может принести общую пользу. Воистину, было бы настоящим сокровищем найти кустарник, который наряду с ценными качествами масличного дерева сочетал бы способность выдерживать холода самых северных стран. Побуждаемый этими мотивами, я оставил своего {48} попутчика, чтобы отправиться в горы на поиски этого кустарника. Примерно в двух милях от Уэст-Либерти-Тауна я прошел мимо Пробес-Фернес — литейного завода, основанного выходцем из Эльзаса, который производит всевозможные сосуды из латуни и меди; самые крупные из них вмещают около двухсот пинт и отправляются в Кентукки и Теннесси, где их используют для получения соли путем выпаривания; более мелкие предназначены для домашнего обихода. На литейном заводе мне указали дорогу, которой следует идти, несмотря на то, что я часто сбивался с пути из-за того, что дороги к разбросанным по лесам плантациям оказывались в разной степени пересеченными; тем не менее я встретил величайшую любезность со стороны местных жителей, которые очень любезно указали мне верную дорогу, и тем же вечером я добрался до дома Патрика Арчибальда, где меня радушно приняли после того, как я объяснил цель своего визита. Можно было бы подумать, что этот человек, имеющий собственную мельницу и прочие ценности, способен жить в величайшем комфорте; однако он проживает в жалком бревенчатом доме длиной около двадцати футов, открытом всем непогодам. Четыре большие кровати, две из которых очень низкие, днем задвигаются под остальные, а вечером выкатываются {49} на середину комнаты, принимая всю семью, состоящую из десяти человек, а порой и случайных странников, которые невзначай просят о ночлеге. Такой образ жизни, который в Европе свидетельствовал бы о нищете, у них отнюдь не является ее признаком; ибо на протяжении двух тысяч миль пути и более нет ни единой семьи, у которой не было бы в доме молока, масла, соленого или вяленого мяса и кукурузы; беднейший человек всегда имеет одну или несколько лошадей, а местный житель крайне редко отправляется пешком навестить соседа.

На следующий день после моего прибытия я отправился в лес и в ходе своей первой же вылазки нашел кустарник, бывший в тот момент предметом моих поисков. Я узнал в нем то же растение, которое мой отец открыл пятнадцатью годами ранее в горах Южной Каролины и которое, несмотря на всю проявленную им заботу, он так и не смог довести до какого-либо совершенства в своем саду [15]. Мистер В. Гамильтон, получивший несколько семян и саженцев из той части Пенсильвании, где я тогда находился, не добился большего успеха. Семена портятся настолько быстро, что в течение нескольких дней теряют способность к прорастанию и приобретают необычную едкость. Этот кустарник, редко вырастающий выше пяти футов в {50} высоту, является двудомным. Он произрастает исключительно в горах и встречается только в прохладных, тенистых местах с очень плодородной почвой. Его корни лимонного цвета не ветвятся, а простираются горизонтально на большое расстояние, давая начало нескольким побегам, которые крайне редко поднимаются выше чем на восемьнадцать дюймов. Корни и кора при растирании издают неприятный запах. Я поручил своему хозяину собрать полбушеля семян и отправить их мистеру Уильяму Гамильтону, снабдив его необходимыми инструкциями для сохранения их свежести. На берегах ручья, где построена мельница мистера Арчибальда, и вдоль ручейков в окрестностях растет вид азалии, которая в то время находилась в полном цветении. Она достигает в высоту от двенадцати до пятнадцати футов. Ее цветки прекрасного белого цвета, более крупные, чем у других известных видов, источают восхитительный аромат. Азалия ярко-красная (azalea coccinea), напротив, растет на вершине гор, имеет настурциевый цвет и зацветает на два месяца раньше.

Лигонирская долина считается очень плодородной. Пшеница, рожь и овес относятся к числу ее главных продуктов. Некоторые жители сажают кукурузу на вершине гор, но она там не удается из-за того, что местность слишком холодная. Солнца там {51} не видно в течение трех четвертей часа после его восхода. Здесь также культивируют коноплю и лен, и каждый собирает их в количестве, достаточном для удовлетворения домашних потребностей; а поскольку все женщины умеют прясть и ткать, они обеспечивают себя и семью полотном таким способом. Стоимость земли составляет от одного до двух пиастров за акр. Налоги весьма умеренные, и на них никогда не поступает жалоб. В этой части Соединенных Штатов, как и во всех горных странах, воздух очень целебный. Я видел там людей старше семидесяти пяти лет, что большая редкость в атлантических штатах, расположенных к югу от Пенсильвании. Во время моих странствий по этой местности широко свирепствовала корь. По приглашению хозяина я ходил проведать нескольких его родственников и друзей, пораженных этой болезнью. Я застал их за питьем виски для стимуляции потоотделения. Я посоветовал им отвар из листьев вяза вязкого с добавлением столовой ложки уксуса на пинту и унции кленового сахара. Вследствие бедности края и невысокой численности населения здесь мало врачей, и в случае необходимости за ними приходится отправляться за двадцать или тридцать миль.

{52} 4 июля я покинул дом Арчибальда и поспешил в направлении Гринсберга, находящегося примерно в одиннадцати милях от него. Проехав немного, мне пришлось пересечь Чеснат-Ридж — очень крутой холм, вершина которого на протяжении двух миль представляет собой лишь сухую и меловую почву, изобилующую дубами и карликовыми каштанами; но по мере приближения к Гринсбергу облик местности меняется, почва становится лучше. Плантации, хотя и окруженные лесами, расположены не так далеко друг от друга, как в Лигонирской долине. Дома гораздо больше, и большинство из них имеют по две комнаты. Лучше обработанная земля и аккуратные изгороди ясно доказывают, что это немецкое поселение. У них во всем чувствуется зажиточность — плод их трудолюбия. Они помогают друг другу на уборке урожая, живут дружно между собой, всегда говорят по-немецки и по возможности сохраняют обычаи своих предков, некогда приехавших из Европы. Они живут намного лучше, чем американские потомки англичан, шотландцев и ирландцев. Они не столь пристрастны к спиртным напиткам и не имеют того бродячего нрава, который часто по малейшему повод побуждает их эмигрировать на несколько {53} сотен миль в надежде отыскать более плодородную почву.

Перед прибытием в Гринсберг [16] мне довелось отметить несколько участков леса, состоящих исключительно из белых дубов, или quercus alba, листва которых светлого зеленого оттенка составляла прекрасный контраст с другими деревьями более темного цвета. Примерно в миле от города, у края огромной воронки, я заметил недвусмысленные признаки угольной шахты. В Гринсберге и Питтсбурге я узнал, что это вещество настолько распространено и его так легко добыть, что многие жители жгут его из соображений экономии. Дело не в нехватке леса — вся страна им покрыта, — но дорогá рабочая сила; так что едва ли найдется землевладелец, который не согласился бы продать сажень дров за полсуммы стоимости угля, при условии, что покупатель сам отправится за милю рубить деревья и доставит их домой.

Гринсберг насчитывает около ста домов. Город построен на вершине холма на дороге из Филадельфии в Питтсбург. Почва в окрестностях плодородная; жители немецкого происхождения с большим успехом выращивают пшеницу, рожь и овес. Мука вывозится через Питтсбург.

{54} Я остановился на постоялом дворе «Семь звезд» у некоего Эрбаха, содержащего хорошее заведение [17]. Там я сошелся с путешественником, прибывшим из штата Вермонт, и по необходимости нам пришлось спать в одной комнате. Не вдаваясь в объяснения относительно целей нашего путешествия, мы поделились друг с другом замечаниями о местности, которую только что пересекли. Он проехал более шести миль с момента отправления из своего места жительства, а я — четыреста сорок [так в тексте, в оригинале 400] с тех пор, как покинул Нью-Йорк. Он предложил сопровождать меня в Питтсбург. Я заметил ему, что путешествую пешком, и объяснил свои причины, поскольку в Америке передвижение таким образом крайне необычно, а беднейший житель всегда имеет одну или даже несколько лошадей.

От Гринсберга до Питтсбурга насчитывается около тридцати двух миль. Ведущая туда дорога очень гористая. Чтобы избежать жары и ускорить путь, я выступил в четыре часа утра. У меня не было проблем с выходом из дома, так как дверь была лишь на щеколде. На постоялых дворах в маленьких городах, напротив, проявляют крайнюю заботу о запирании конюшен, поскольку конокрады отнюдь не редкость в определенных частях {55} Соединенных Штатов; и это одна из опасностей, которой путешественники подвергаются наибольшим образом, особенно в южных штатах и западных землях, где им порой приходится ночевать в лесах. Нередко конокрады уводят лошадей и у местных жителей; при этом ничего нет проще, поскольку в определенное время года лошадей выпускают в леса, и весной они часто бредут за много миль от дома; однако при малейшей вероятности того, по какой дороге скрылся вор, ограбленный житель энергично пускается в погоню и часто преуспевает в поимке преступника, после чего запирает его в окружную тюрьму или — что не редкость — убивает на месте. В различных штатах законы против конокрадства очень суровы, и эта суровость, судя по всему, обусловлена огромными возможностями, которые страна предоставляет для совершения этого преступления.

Я прошел около пятнадцати миль, когда меня догнал американский джентльмен, с которым я познакомился накануне вечером в Гринсберге. Хотя он был верхом, он проявил любезность, убавив шаг, и я сопровождал его до Питтсбурга. Эта вторая встреча сблизила нас. Он сообщил мне, что его намерение {56} состоит в том, чтобы следовать вдоль Огайо. Имея тот же замысел, я выразил желание путешествовать с ним, тем более что он не был любителем виски: вынужденный из-за жары часто останавливаться на постоялых дворах, которых довольно много, я заметил, что он пил очень мало этого ликера, разведенного в воде, и отдавал предпочтение кислому молоку, когда таковое удавалось раздобыть [18]. В этом отношении он отличался от американского офицера, с которым я проехал почти весь путь от Шиппенсберга.

Примерно в десяти милях от Гринсберга слева ответвляется дорога, срезающая более трех миль, но проходимая исключительно для пешеходов или всадников. Мы свернули на нее и спустя полчаса увидели реку Мононгахила, вдоль которой шли до самого Питтсбурга. Страшный ливняк заставил нас искать укрытие в доме примерно в ста туазах от реки. Хозяин, признав в нас чужеземцев, сообщил, что именно на этом самом месте французы в Семилетней войне наголову разбили генерала Брэддока, а также показал нам несколько деревьев, до сих пор поврежденных ядрами [19].

Мы прибыли в Питтсбург в весьма ранний час, где {57} я поселился у француза по имени Мари, содержащего респектабельный постоялый двор. Больше всего меня обрадовало то, что я завершил свое путешествие, так как начал уставать от переходов по столь гористой местности; ибо на протяжении ста восьмидесяти миль, которые я прошел почти исключительно пешком, я, пожалуй, не прошел и пятидесяти туазов без подъема или спуска.

Глава VI

{58} ГЛ. VI

Описание Питтсбурга. — Торговля города и прилегающих стран с Новым Орлеаном. — Строительство крупных судов. — Описание рек Мононгахила и Аллегани. — Города, расположенные на их берегах. — Сельское хозяйство. — Кленовый сахар.

Питтсбург расположен при слиянии рек Мононгахила и Аллегани, соединение которых образует Огайо. Ровная земля, на которой он построен, имеет в окружности не более сорока или пятидесяти акров. Он имеет форму угла, три стороны которого замкнуты либо руслами двух рек, либо исполинскими горами. Дома преимущественно кирпичные, их насчитывается около четырехсот, и большинство из них выстроено на Мононгахиле; эта сторона считается наиболее торговой частью города. Поскольку множество домов отделено друг от друга большими пространствами, {59} вся поверхность этого мыса оказывается полностью занятой. На острие мыса французы построили форт Дюкен, который ныне полностью разрушен, и от него не осталось ничего, кроме следов окружавших его рвов [20]. Это место открывает прелестнейший вид, создаваемый перспективой рек, затененных лесами, и особенно Огайо, которая течет прямой линией и, по-видимому, теряется в пространстве.

Воздух в Питтсбурге и его окрестностях очень здоровый; перемежающиеся лихорадки там неизвестны, хотя столь обычны в южных штатах, к тому же летом жителей не донимают москиты. Прожитки там обходятся втрое дешевле, чем в Филадельфии. Две типографии давно обосновались там и для развлечения любопытствующих выпускают по еженедельной газете каждая [21].

Питтсбург издавна считался американцами ключом к западным землям. Отсюда федеральные войска выступали в поход против индейцев, противившихся прежнему расселению американцев в Кентукки и на берегах Огайо. Однако ныне индейские племена отброшены на значительное расстояние и лишены возможности {60} причинять вред самым отдаленным поселенцам во внутренних районах штатов; кроме того, западный край приобрел огромную массу населения, вследствие чего в Питтсбурге остался лишь слабый гарнизон, расквартированный в форте, принадлежащем городу на берегах реки Аллегани [22].

Однако, хотя этот город утратил свое значение как военный пост, он приобрел еще бо́льшую важность в отношении торговли. Он служит складом для различных видов товаров, отправляемых Филадельфией и Балтимором в начале весны и осени для снабжения штатов Огайо, Кентукки и поселения Натчез.

Перевозка товаров из Филадельфии в Питтсбург осуществляется на больших крытых фургонах, запряженных четырьмя лошадьми цугом по две. Стоимость доставки грузов варьируется в зависимости от сезона; но в целом она не превышает шести пиастров за центнер. От Филадельфии до Питтсбурга считается триста миль, и перевозчики обычно совершают этот путь за двадцать — двадцать четыре дня. Стоимость перевозки не была бы столь высокой, если бы фургоны часто не возвращались пустыми; хотя на обратном пути в Филадельфию или {61} Балтимор они иногда привозят пушнину из Иллинойса или женьшень, который очень распространен в этой части Пенсильвании.

Питтсбург является складом не только филадельфийской и балтиморской торговли с западными землями, но и многочисленных поселений, возникающих на Мононгахиле и Аллегани. Земельная продукция этой части страны находит легкую и выгодную транспортировку по Огайо и Миссисипи. Зерно, ветчина и вяленая свинина — главные статьи, отправляемые в Новый Орлеан, откуда они переэкспортируются в Вест-Индию. Для потребления Луизианы также вывозят полосовое железо, грубое полотно, бутылки производства Питтсбурга, виски и соленое сливочное масло. Значительная часть этой провизии поступает из Редстоуна — небольшого торгового городка, расположенного на Мононгахиле примерно в пятидесяти милях за Питтсбургом [23]. Все эти преимущества в совокупности за последние десять лет увеличили вдесятеро население и цены на товары в городе и способствуют его развитию, которое с каждым днем становится все более бурным.

Большая часть купцов, обосновавшихся в Питтсбурге или его окрестностях, являются партнерами либо факторами филадельфийских домов. {62} Их маклеры в Новом Орлеане продают по возможности за наличные или предпочтительно берут в обмен хлопок, индиго, сырой сахар — продукцию Нижней Луизианочки [так в тексте, переводим: Нижней Луизианы], которую отправляют морем в дома Филадельфии и Балтимора, покрывая таким образом свои первоначальные авансы. Бурлаки возвращаются морем в Филадельфию или Балтимор, откуда сушей направляются в Питтсбург и окрестности, где обычно проживает большинство из них. Хотя переход из Нового Орлеана в один из этих двух портов занимает двадцать или тридцать дней и им приходится преодолевать трехсоткилометровый сухопутный путь для возвращения в Питтсбург, они предпочитают этот способ, поскольку он не столь сложен, как сухопутное возвращение из Нового Орлеана в Питтсбург, расстояние до которого составляет четырнадцать или пятнадцать сотен миль. Однако, когда баржи направляются лишь в Лаймстон в Кентукки или в Цинциннати в штате Огайо, бурлаки возвращаются сушей, преодолевая тем самым маршрут в четыре или пять сотен миль.

Судоходство по Огайо и Миссисипи в последнее время настолько усовершенствовалось, что с почти полной уверенностью называют расстояние от Питтсбурга до Нового Орлеана, которое исчисляют в две тысячи сто миль. Баржи весной {63} обычно затрачивают на этот путь сорок — пятьдесят дней, в то время как два-три человека в пироге [24] преодолевают его за двадцать пять дней.

Возможно, в Европе многие не знают о том, что на Огайо и в городе Питтсбург строят крупные суда. Одна из главных корабельных верфей находится на Мононгахиле, примерно в двухстах туазах за последними домами города. Используемая ими древесина включает белый дуб (quercus alba), красный дуб (quercus rubra), черный дуб (quercus tinctoria), разновидность ореха (juglans minima), виргинскую вишню (cerasus virginiana) и породу сосны, применяемую как для мачт, так и для бортов судов, требующих более легкой древесины. Поскольку вся эта древесина находится под рукой, затраты на постройку не столь велики, как в портах атлантических штатов. Канаты изготавливаются в Редстоуне и Лексингтоне, где имеются две обширные канатные мастерские, снабжающие такелажем и корабли, строящиеся в Мариетте и Луисвилле. Во время моей поездки в Питтсбург в июле 1802 года трехмачтовое судно [25] водоизмещением в две {64} с половиной сотни [так в тексте, переводим: двести пятьдесят] тонн и меньшее судно на девяносто тонн были близки к завершению. Эти корабли должны были отправиться следующей весной в Новый Орлеан, будучи нагружены местной продукцией, после того как пройдут две тысячи двести миль до выхода в океан. Нет сомнений в том, что по тому же правилу суда можно строить в двухстах лигах выше устья Миссури, в пятидесяти от устья реки Иллинойс и даже на Миссисипи в двухстах лигах выше мест впадения этих рек, то есть в шестистах пятидесяти лигах от моря, поскольку их русло на назначенном отрезке столь же глубоко, сколь и русло Огайо у Питтсбурга; следовательно, ошибочно предполагать, будто необъятный край, орошаемый этими реками, недостаточно населен для осуществления таких начинаний. Быстрый прирост населения в трех новых западных штатах при менее благоприятных обстоятельствах подтверждает истинность этого утверждения [26]. В этих штатах, где тридцать лет назад едва ли насчитывалось триста жителей, теперь, по подсчетам, проживает свыше ста тысяч; и хотя плантации вдоль дорог отстоят друг от друга едва ли на четыре мили, крайне редко можно найти такую, даже среди процветающих, где нельзя было бы с уверенностью спросить хозяина, откуда он эмигрировал, или, на манер просторечья американцев: «Из какой части света вы прибыли?», — словно эти необъятные и плодородные регионы призваны служить общим убежищем для всех обитателей земного шара. Если же мы примем во внимание эти поразительные и быстрые улучшения, то какие мысли мы должны составить о высоте процветания, к которой поднимаются западные земли, и о новом подъеме, который торговля, народонаселение и культура страны получают в результате присоединения Луизианы к американской территории.

Река Мононгахила берет свое начало в Виргинии, у подножия горы Лорел, составляющей часть цепи Аллеганских гор; направляя свой бег на запад, она втекает в Пенсильванию и прежде чем достичь Аллегани принимает в свое течение реки Чиат и Йогиогени, текущие с юго-запада. Территория, орошаемая этой рекой, чрезвычайно плодородна, а образованные на ее берегах поселения расположены не слишком далеко друг от друга. Она начинает судоходную часть у Моргантауна, состоящего примерно из шестидесяти домов и расположенного справа, в ста милях от ее устья [27]. Из всех маленьких городков, построенных на {65} Мононгахиле, Новый Женева и Редстоун ведут наиболее активную торговлю. В первом имеется стекловаренный завод, продукция которого идет на экспорт преимущественно в западные земли; во втором находятся обувная и бумажная макрофабрики [так в тексте, переводим: мануфактуры], несколько мукомольных мельниц, и в нем проживает около пятисот человек. В этом городе садится на суда множество переселенцев из восточных штатов, направляющихся на запад. Он также славится постройкой больших лодок, именуемых «кентуккийскими лодками» (Kentucky boats), которые используются в кентуккийской торговле; множество их строится и в Элизабеттауне [28], расположенном на той же реке примерно в двадцати трех милях от Питтсбурга: там было спущено на воду парусное судно «Мононгахила Фармер» водоизмещением в двести тонн.

Аллегани берет исток в пятнадцати или двадцати милях от озера Эри; ее течение увеличивается за счет Французского ручья (French Creek) и различных мелких рек меньшего значения. Аллегани становится судоходной в пределах двухсот миль от Питтсбурга. Берега этой реки плодородны; поселенцы, основавшие там селения, вывозят, подобно жителям Мононгахилы, продукты своего труда через Огайо и Миссисипи. На берегах этой реки начинают формироваться небольшие городки; среди наиболее значительных — Мидвилл, расположенный в двух {67} [так в тексте, в оригинале 230] милях от Питтсбурга, Франклин примерно в двухстах и Фрипорт едва ли в одном; каждый из них насчитывает не более сорока-пятидесяти домов.

Какова бы ни была погода, течение Аллегани чистой и прозрачной; воды Мононгахилы, напротив, становятся несколько мутными после нескольких дней непрекращающихся дождей в той части Аллеганских гор, где она берет начало.

Сахарный клен очень распространен во всех частях Пенсильвании, которые орошают Мононгахила и Аллегани. Это дерево лучше всего произрастает в холодных, сырых и гористых странах, и его сок всегда бывает более обильным при суровой зиме. Добываемый из него сахар обычно очень грубый и продается после приготовления в буханках по шесть, восемь и десять фунтов каждая по цене семь пенсов за фунт. Жители производят его исключительно для собственного потребления; бо́льшая часть из них ежедневно пьет чай и кофе, но употребляет его сразу после первой стадии выпаривания и никогда не берет на себя труд рафинировать его из-за больших потерь, вызываемых этой операцией.

Глава VII

{68} ГЛ. VII

Описание Огайо. — Судоходство по этой реке. — Мистер С. Крафт. — Цель его путешествия. — Заметки о штате Вермонт.

Огайо, образующаяся от слияния рек Мононгахила и Аллегани, кажется скорее продолжением первой, нежели последней, впадение которой происходит лишь под косым углом в месте слияния. Ширина Огайо у Питтсбурга может составлять две сто сажени. Течение этой огромной и великолепной реки сначала направляется на северо-запад на протяжении около двадцати миль, а затем постепенно отклоняется к западу-юго-западу. Оно сохраняет это направление примерно на протяжении пяти потом миль; затем поворачивает на юго-запад на сто шестьдесят миль; затем на запад на двести семьдесят пять; наконец, впадает в Миссисипи в юго-западном направлении под широтой 36 град. 46 мин., примерно в одиннадцатистах милях от Питтсбурга и почти на таком же расстоянии от Орлеана. Эта река течет столь извилисто, что при спуске по ней вам кажется, будто вы следуете курсом, прямо противоположным тому, который вы намерены взять. Ее ширина колеблется от двухсот до тысячи саженей. Острова, встречающиеся в ее течении, весьма многочисленны. Мы насчитали свыше пятидесяти на пространстве в триста восемьдесят миль. Некоторые содержат лишь несколько акров, а длина других превышает тысячу. Их берега весьма низкие и, должно быть, подвержены наводнениям. Эти острова представляют собой большую помеху для судоходства летом. Пески, наносимые рекой, образуют у вершины некоторых из них множество мелких отмелей, и в это время года русло из-за недостатка воды сужается настолько, что редкие лодки, даже среднего размера, отваживающиеся плыть вниз, часто садятся на мель, и снять их с нее удается с большим трудом; несмотря на это, в любое время воды достаточно для ялика или каноэ. Поскольку эти маленькие лодки очень легки, при ударе о пески их весьма легко столкнуть на более глубокое место. Вследствие этого Огайо судоходна лишь весной и осенью, по крайней мере до Лаймстона, примерно в ста двадцати милях от Питтсбурга. В течение этих двух сезонов вода поднимается до такой высоты, что суда в триста тонн, управляемые лоцманами, знакомыми с рекой, могут спускаться вниз с величайшей безопасностью. Весенний сезон начинается в конце февраля и длится три месяца; осень начинается в октябре и длится лишь до первого декабря. Между тем эти два периода наступают раньше или позже, в зависимости от того, более или менее дождливой выдается зима или быстрее или медленнее тают реки. Опять же, случается, что в течение лета в Аллеганских горах идут сильные и непрекращающиеся дожди, внезапно вздувающие Огайо: в это время спускаться по ней можно с величайшей безопасностью, однако на такие обстоятельства не всегда приходится полагаться.

Берега Огайо высоки и тверды; ее течение свободно от множества препятствий, которые делают судоходство по Миссисипи трудным, а часто и опасным, если судами не управляют искусные лоцманы. На Огайо можно путешествовать всю ночь без малейшей опасности; в то время как на Миссисипи благоразумие требует останавливаться каждый вечер, по крайней мере от устья Огайо до Начеза, на пространстве почти в семьсот пятьдесят миль.

Быстрота течения Огайо чрезвычайна весной; в то же время в этот сезон нет никакой необходимости грести. Чрезмерная стремительность, которую лодке придало бы это средство, была бы опаснее, чем полезна, снося ее с течения и выбрасывая на какой-нибудь остров, где она могла бы запутаться среди массы полузатопленных мертвых деревьев, и выбраться из них было бы весьма затруднительно; по этой причине обычно плывут по течению, которое всегда достаточно сильно для того, чтобы продвигаться с большой скоростью, и всегда более бурно посреди потока. Поразительная быстрота Огайо влияет на форму плавающих по ней лодок, и эта форма рассчитана не на ускорение их движения, а на преодоление силы встречного потока. Все лодки и баржи, будь то суда для торговли с Кентукки или Миссисипи либо перевозящие семейства, направляющиеся в восточные или западные штаты, построены одинаково. Они имеют квадратную форму, одни длиннее других; их борты возвышаются над водой на четыре фута с половиной; длина их составляет от пятнадцати до пятидесяти футов; оба конца квадратные, причем на одном из них имеется подобие навеса, под которым пассажиры укрываются во время дождя. Я был один на берегах Мононгахилы, когда заметил вдалеке пять или шесть таких барж, спускавшихся по реке. Я не мог понять, что это за большие квадратные ящики, которые, предоставленные течению, поочередно поворачивались к нам то концами, то бортами, то даже углами. По мере их приближения я услышал смутный шум, но ничего не мог разобрать из-за очень высоких бортов. Однако, поднявшись на речные кручи, я увидел на этих баржах несколько семейств, перевозивших с собой лошадей, коров, домашнюю птицу, фургоны, плуги, упряжь, постели, сельскохозяйственные орудия — словом, все необходимое для обработки земли, а также для домашнего обихода. Эти люди отдавали себя на милость течения, не зная места, где они остановятся, чтобы приложить свой труд и мирно наслаждаться плодами своих усилий под управлением одного из лучших правительств, существующих в мире.

Я пробыл в Питтсбурге десять дней, в течение которых несколько раз видел шевалье Дюбака, бывшего офицера французской службы, который, будучи вынужден из-за революции эмигрировать из Франции, сначала отправился поселиться на Скиото, но очень скоро сменил место жительства и перебрался в Питтсбург, где теперь ведет торговые дела. У него весьма точные представления о западных землях; он также отлично знаком с судоходством по Огайо и Миссисипи, поскольку несколько раз ездил в Новый Орлеан, и с полным любезно оказывает тем немногим из своих соотечественников, кто направляется в те края, наставления, облегчающие их путешествие и предотвращающие несчастья, которые могли бы с ними случиться.

Во время моего пребывания в Питтсбурге я завязал самое тесное знакомство с моим попутчиком мистером Сэмюэлем Крафтом, жителем штата Вермонт, которого встретил впервые в Гринсберге. От него я узнал, среди прочего, что в этом штате и прилегающих к нему расходы на расчистку земли всегда покрываются за счет производства поташа, извлекаемого из золы сжигаемых деревьев; и что есть даже люди, которые берутся расчистить ее на том единственном условии, что поташ достанется им. Однако такой вид хозяйствования не встречается в других частях Северной Америки; ибо во всех восточных частях, от Нью-Йорка на запад, деревья сжигают с несомненным убытком. Верно то, что жители Новой Англии, под которой, строго говоря, понимаются все штаты к востоку от Нью-Йорка, признаны самыми предприимчивыми и трудолюбивыми изо всех американцев, особенно те, кто лучше других понимает домашнюю экономику.

Затем мистер Крафт поведал мне о цели своего путешествия, которая заключалась в том, чтобы убедиться в справедливости опубликованных сведений о необычайной здоровости и плодородии берегов реки Язу, и в таком случае приобрести для себя и нескольких друзей несколько акров земли, чтобы отправиться туда жить с двумя-тремя семействами из своих соседей, оказавшимися в стесненных обстоятельствах. Мотив его эмиграции в столь отдаленную страну основывался, во-первых, на продолжительности зим, которые в штате Вермонт столь же суровы, как в Канаде, и сковывают активность его жителей более чем на треть года, а во-вторых, на дешевизне местных продуктов; напротив, в местах, орошаемых рекой Язу, температура климата и плодородие почвы благоприятствуют возделыванию хлопка, индиго и табака, продукция которых гораздо доходнее продукции северной части Соединенных Штатов, а сбыт обеспечен их вывозом в Новый Орлеан, куда можно туда и обратно доплыть по реке менее чем за две недели.

Глава VIII

ГЛ. VIII

Отправление из Питтсбурга в Кентукки. — Путешествие по суше в Уилинг. — Состояние сельского хозяйства на маршруте. — Уэст-Либерти-Таун в Виргинии. — Уилинг.

Мистер Крафт и я договорились отправиться вместе в Кентукки по Огайо, предпочитая этот путь, хотя он и длиннее на сто сорок миль, сухопутному пути, который обходится дороже. Однако, поскольку стояло то время года, когда воды стоят на самом низком уровне, чтобы выиграть время и избежать значительного изгиба, который делает река при выходе из Питтсбурга, нам посоветовали сесть на судно в Уилинг — небольшом городке, расположенном на Огайо, на восемьдесят миль ниже по реке, но не столь удаленном по суше. 14 июля вечером мы пустились в путь пешком и пересекли Мононгахилу у паромной переправы Джонс-Ферри, расположенной на противоположном берегу, у подножья Угольной горы — весьма высокой вершины, протянувшейся вдоль реки на огромное расстояние, так что она скрывает вид на все дома Питтсбурга, построенные на другом берегу.

Пройдя вдоль берегов Огайо около полутора миль, мы вошли в лес и отправились ночевать на посредственный постоялый двор на Чартер-Крик, где была лишь одна кровать, предназначенная для путешественников: когда случается, что собирается несколько путешественников, последние прибывшие спят на полу, завернувшись в дорожные ковры, которые они всегда берут с собой, отправляясь в отдаленные районы Соединенных Штатов.

На следующий день мы прошли более двадцати миль и остановились на ночлег у некоего Патерсона. На этом пути плантации находятся в двух или трех милях друг от друга и многочисленнее, чем во внутренних районах страны, что является общим наблюдением всех путешественников. Жители этой части Пенсильвании отличаются точностью в поведении и весьма религиозны. Мы видели в некоторых местах церкви, стоящие обособленно в лесах, а в других — кафедры для проповедей, установленные под большими дугами. Патерсон владеет значительной и обширной фермой и водяной мельницей для помола зерна, построенной на небольшой речке. Свое зерно он отправляет в Новый Орлеан. Реки и ручьи в этой части Виргинии довольно редки, по каковой причине они вынуждены прибегать к мельницам, приводимым в движение лошадьми; но получаемая на них мука потребляется на месте и не подлежит отправке в торговые оборот. Никто еще не додумался строить ветряные мельницы, хотя на вершинах нескольких холмов имеются достаточно расчищенные места, представляющие благоприятные условия.

16 июля мы прибыли в Уилинг очень утомленными. Мы шли пешком, и жара была чрезвычайной. Наше путешествие осложнялось характером местности, покрытой очень тесно расположенными холмами, на подъем к вершине некоторых из них у нас уходило почти полчаса. Примерно в шести милях от фермы Патерсона мы обнаружили разграничительную линию, отделяющую Пенсильванию от Виргинии и пересекающую дорогу под прямым углом. Эта линия проложена с помощью сваленного на возвышениях бурелома, состоящего из всех крупных деревьев на полосе шириной в сорок футов. За две мили до прибытия в Уилинг мы прошли мимо Либерти-Тауна — небольшого городка примерно из ста домов, построенных на холме. Плантации в окрестностях многочисленны, и почва, хотя и ровная, чрезвычайно плодородна. Урожайность земель разнится: они дают от пятнадцати до двадцати бушелей зерна на акр, когда они полностью расчищены, и лишь от двенадцати до пятнадцати, когда расчистка неполная, то есть когда остается много пней; ибо при расчистке начинают с того, что срубают деревья в двух футах от земли, а после выкорчевывают пни. Следует заметить, что жители производят лишь одну вспашку, не используют удобрений и никогда не дают почве отдыхать. Стоимость этой земли зависит от ее качества. Лучшая земля, из расчета двадцать-пятьдесят расчищенных акров на надел в двести или триста акров, стоит не более трех-четырех пиастров за акр. Налоги составляют от полпенни до пенни с акра. Поскольку рабочих рук очень мало, труд дорог и никоим образом не соотносится с ценой продуктов; в результате во всех средних и южных штатах, в пределах пятидесяти миль от моря, каждый собственник расчищает лишь немногим больше того, что может обработать своей семьей или при взаимной помощи некоторых соседей. Это в особенности относится к западным землям, где каждый может легко раздобыть землю и побуждаем к труду ее несравненным плодородием.

В полутора милях от Уэст-Либерти-Тауна дорога проходит через узкую долину длиной около четырех миль, склоны которой, поднимающиеся во многих местах на двадцать пять — тридцать футов, обнажают несколько пластов каменного угля толщиной от пяти до шести футов, залегающих горизонтально. Это вещество чрезвычайно распространено во всей этой части Пенсильвании и Виргинии; но поскольку страна представляет собой сплошной лес, а население редко, эти шахты не имеют никакого значения. С другой стороны, будь они расположены в восточных штатах, где в крупных городах жгут уголь, ввозимый из Англии, их ценность была бы велика.

Деревья, растущие в этой долине, стоят очень близко друг к другу, имеют большой диаметр, а их породы более разнообразны, чем в любой виденной мной ранее местности.

Уилинг, расположенный на одном из высоких берегов Огайо, существует не более двенадцати лет: он состоит примерно из семидесяти деревянных домов, которые, как и во всех новых городах Соединенных Штатов, разделены промежутками в несколько саженей. Этот городок ограничен длинным холмом высотой почти в двевести саженей, основание которого находится не ближе двухсот саженей от реки. На этом пространстве построены дома, образующие лишь одну улицу, посреди которой проходит больша́я дорога, следующая за изгибами реки на протяжении более двухсот миль. От пятнадцати до двадцати крупных хорошо снабженных магазинов обеспечивают продовольствием жителей в радиусе двадцати миль. Этот небольшой городок также участвует в экспортной торговле, которую ведет Питтсбург с западными землями. Многие филадельфийские купцы предпочитают отправлять товары туда, хотя путь на один день дольше; но это незначительное неудобство с лихвой окупается преимуществом, получаемым благодаря избеганию длинного изгиба, который делает Огайо при выходе из Питтсбурга, где многочисленные мели и медленное течение реки в летнее время задерживают судоходство.

Мы провели ночь в Уэлинге у капитана Реймера, который держит таверну под вывеской «Фургон» и принимает постояльцев по цене два пиастра в неделю. Удобства в целом весьма комфортные, поскольку продовольствие в этой части страны удивительно дешево. Дюжину цыплят можно было купить за один пиастр, а центнер муки стоил тогда всего полтора пиастра.

Глава IX

ГЛ. IX

Отправление из Уилинга в Мариетту. — Вид берегов Огайо. — Характер лесов. — Необычайные размеры деревьев различных пород.

18 июля утром мы купили каноэ длиной двадцать четыре фута, шириной восемнадцать дюймов и глубиной около того же. Эти каноэ всегда изготавливаются из цельного ствола дерева; сосна и тюльпанное дерево предпочитаются для этой цели, так как их древесина очень мягка. Эти каноэ слишком узки, чтобы ими удобно было управлять с помощью весел, и на мелководье их обычно продвигают либо распашным веслом, либо шестом. Будучи вынуждены порой сокращать путь, покидая затененные речные берега, чтобы выйти на струю или перебраться с одного мыса на другой, подвергаясь воздействию палящего солнца, мы покрыли наше каноэ на четверть его длины куском ткани, наброшенным на два обруча. Менее чем за три четверти часа мы решились продолжить путешествие по воде; несмотря на это, мы были вынуждены отложить отправление до полудня, дожидаясь провизии, которая могла понадобиться нам в пути, поскольку жители, живущие в разных местах по берегам реки, снабжаются очень плохо.

Мы выехали из Уилинга около пяти часов вечера, прошли в тот вечер двенадцать миль и отправились ночевать на правый берег Огайо, который образует границу территории, именуемой Северо-Западной территорией Огайо и ныне принятой в союз под наименованием штата Огайо. Хотя мы прошли не более двенадцати миль, мы страшно устали не столько от непрерывной гребли, сколько от постоянного сидения с вытянутыми ногами. Наше каноэ, очень узкое внизу, заставляло нас сохранять такое положение; малейшее движение грозило нам опрокидыванием. Однако в течение нескольких дней привычка свела эти неудобства на нет, и мы овладели искусством комфортного путешествия.

Путь до Мариетты, расположенной примерно в ста милях от Уилинга, занял у нас три с половиной дня. В наш второй день мы прошли тридцать миль, в третий — сорок, а на четвертый день утром добрались до этого маленького городка, расположенного в устье Большого Маскингума. В первый день, целиком поглощенные этим новым для нас способом передвижения, который не казался мне особо безопасным, я не обращал внимания ни на что другое; но на следующий день, лучше привыкнув к такого рода судоходству, я более спокойно созерцал из нашего каноэ виды, открываемые берегами этой великолепной реки.

Покинув Питтсбург, Огайо течет между двумя грядами, или высокими горами, почти одинаковой высоты, которая, по нашим оценкам, составляет около двухсот саженей. Часто их вершины казались волнистыми, в другое же время создавалось впечатление, что они были совершенно ровными. Эти холмы тянутся непрерывно на протяжении мили или более, затем наблюдается небольшой промежуток, иногда открывающий проход впадающим в Огайо рекам; но чаще всего другой холм такой же высоты начинается на очень небольшом расстоянии от места, где кончился предыдущий. Эти горы поднимаются друг за другом на протяжении трех миль, и из нашего каноэ мы могли наблюдать их тем отчетливее, чем ближе или дальше они находились от речных берегов. Их направление параллельно цепи Аллеганских гор; и хотя порой они отстоят от них на сорок — сто миль на протяжении двухсот миль, нельзя не рассматривать их как принадлежащие к этим горам. Вся эта часть Виргинии, расположенная на левом берегу Огайо, чрезмерно гориста, покрыта лесами и почти необитаема; как мне рассказывали живущие по берегам Огайо люди, каждый год зимой они отправляются туда охотиться на медведей.

Плоские и поросшие лесом участки между подножием этих гор и речными берегами, пространство которых порой достигает пяти-шести миль в ширину, называют речными низинами (river-bottoms и flat-bottoms). Большинство впадающих в Огайо рек также имеют такие низины, которые, подобно рассматриваемым здесь, легки в обработке, но ни в коей мере не сравнятся с плодородием берегов Огайо. Почва представляет собой настоящий растительный перегной, образуемый толстым слоем листьев, которым земля устилается ежегодно и который быстро превращается в гумус благодаря царящей в этих лесах сырости. Но то, что придает еще большую толщину этим сменяющим друг друга слоям растительной земли, — это стволы огромных деревьев, поверженных временем, которыми усеяна поверхность почвы повсеместно и которые быстро гниют. На пространстве более чем в тысячу лиг страны, по которой я путешествовал в разные эпохи в Северной Америке, я не помню ни одной, которую можно было бы сравнить с последней по силе вегетации ее лесов. Лучшие сорта земель в Кентукки и Теннесси, расположенные за Камберлендскими горами, во многом схожи; но деревья там не достигают столь громадных размеров, как на берегах Огайо. За тридцать шесть миль до прибытия в Мариетту мы остановились у хижины одного из жителей правого берега, который показал нам примерно в пятидесяти ярдах от своего порога платан, или platanus occidentalis, ствол которого раздулся до изумительных размеров; мы измерили его в четырех футах от поверхности почвы и обнаружили, что его окружность составляет сорок семь футов. Казалось, он сохранял те же размеры на высоте пятнадцати или двадцати футов, после чего разделялся на несколько ветвей соразмерной величины. По внешнему виду никто не мог бы сказать, что дерево полое; однако я убедился в этом, ударив по нему в нескольких местах чурбаном. Наш хозяин сказал, что если мы проведем у него день, то он покажет нам и другие столь же крупные деревья в разных частях леса, в двух-трех милях от реки. Это обстоятельство подтверждает наблюдения, сделанные моим отцом во время путешествия по той части страны, что тополь и платан — это деревья, достигающие наибольшего диаметра среди всех деревьев Северной Америки.

«Примерно в пятнадцати милях вверх по реке Маскингум, на небольшом острове на Огайо, — сказал он, — мы нашли платан, или platanus occidentalis, окружность которого на высоте пяти футов от поверхности земли, где ствол был наиболее ровным, составляла сорок футов четыре дюйма, что равняется примерно тринадцати футам в диаметре. За двадцать лет до моих путешествий генерала Вашингтон измерил это же дерево и нашел его размеры почти такими же. Я измерял платаны и в Кентукки, но никогда не встречал деревьев окружностью более пятнадцати-шестнадцати футов. Эти деревья обычно растут в болотистых местах».

«Самым большим деревом в Северной Америке после платана является тополь, или liriodendron tulipifera. Его окружность иногда составляет пятнадцать, шестнадцать и даже восемнадцать футов: родиной их является Кентукки; между Берд-Тауном и Луисвиллом мы видели несколько участков леса, состоящих исключительно из них. Почва глинистая, холодная и болотистая, но никогда не затопляется».

«Деревья, обычно встречающиеся в лесах по берегам Огайо, — это платан, или platanus occidentalis; тополь, бук, magnolia acuminata, celtis occidentalis, акация, сахарный клен, красный клен, populus nigra и несколько видов ореховых деревьев; наиболее распространенные кустарники — annona triloba, evonimus latifolius и laurus bensoin».

Глава X

ГЛ. X

Мариетта. — Судостроение. — Отправление в Галлиполи. — Встреча с кентуккийской лодкой. — Пойнт-Плезант. — Большой Кановай.

Мариетта, главное из поселений Нового Континента, расположена на правом берегу Большого Маскингума, в месте его впадения в Огайо. Этот город, которого пятнадцать лет назад не существовало, ныне состоит более чем из двух двухсот домов, часть из которых построена из кирпича, но большинство — из дерева. Имеется несколько двух- и трехэтажных домов довольно элегантной постройки; почти все они обращены фасадом к Огайо. Горы, тянущиеся от Питтсбурга вдоль этой реки, в Мариетте находятся на некотором расстоянии от ее берегов и оставляют значительное пространство ровной земли, что всячески облегчит расширение города по регулярному плану и предоставит его жителям самые выгодные и приятные условия; это не будет сопряжено с неудобствами, встречающимися в Питтсбурге, который со всех сторон зажат высокими горами.

Жители Мариетты первыми додумались вывозить продукцию страны напрямую на Антильские острова на судне, построенном в их собственном городе, которое они отправили на Ямайку. Успех, увенчавший эту первую попытку, вызвал такое воодушевление среди жителей той части Западной страны, что несколько новых судов были спущены на воду в Питтсбурге и Луисвилле и отправлены на острова, а также в Нью-Йорк и Филадельфию. Верфь в Мариетте расположена недалеко от города, на Большом Маскингуме. Когда я там находился, строились три брига, одна из которых имела водоизмещение в двести двадцать тонн.

Река Маскингум берет начало в сторону озера Эри; она несудоходна на протяжении двух сотен миль от своего устья в Огайо, где ее ширина составляет около ста шестидесяти саженей. Протекаемая ею местность и особенно ее берега чрезвычайно плодородны.

Возле города Мариетты находятся остатки нескольких древних индейских укреплений. Когда они были обнаружены, они были заполнены деревьями тех же пород, что и в соседних лесах, причем некоторые из них достигали в диаметре более трех футов. Эти деревья были срублены, и теперь земля почти полностью засеяна маисом.

Генерал-майор Харт, с сыном которого я был знаком в Мариетте, опубликовал в Columbia Magazine за 1787 год (том I, № 9) план и подробное описание этих древних индейских укреплений, перевод которых приведен в его «Путешествии по Верхней Пенсильвании». Этот офицер, обладавший высочайшими достоинствами, пал в знаменитой битве, которую генерал Сент-Клер проиграл в 1791 году близ озера Эри объединенным дикарям. Когда я был в Мариетте, генерал Сент-Клер являлся губернатором штата Огайо — пост, который он занимал до принятия этого штата в союз. Его превосходительство, направляясь из Питтсбурга в Чилликоте, остановился у постоялого двора, где я жил. Поскольку он путешествовал в старом экипаже и без слуги, поначалу он не привлек моего внимания. В Соединенных Штатах те, кого призвали по воле сограждан исполнять столь важные обязанности, не меняют одежды, продолжают жить в собственных домах и ведут себя как частные лица, не выказывая излишней показухи и не неся лишних расходов. Жалованье, полагающееся по этой должности, различается в каждом штате; в Южной Каролине, одном из богатейших штатов союза, губернатор получает 4280 пиастров, в то время как губернатор Кентукки получает не более двенадцати-пятнадцати сотен. Жители штата Огайо расходятся во мнениях относительно политического поведения генерала Сент-Клера. Что касается талантов, он пользуется репутацией лучшего юриста, нежели вояки.

В канун моего отъезда я встретил в Мариетте француза, поселившегося на берегах Большого Маскингума, примерно в двадцати милях от города. Я очень сожалел, что не смог принять его приглашение навестить его плантацию, что дало бы мне время сделать более обширные наблюдения в той части Западной страны.

21 июля мы отправились из Мариетты в Галлиполи, расстояние до которого составляет около ста миль. Мы добрались туда, проведя на воде четыре дня. Местные жители, отчаливая от берега в ночное время, совершали этот переход за два с половиной или три дня. Согласно нашим подсчетам, средняя скорость течения составляла около полутора миль в час; она едва заметна в тех местах, где вода очень глубока; но по мере приближения к островам, которые, как я уже говорил, весьма многочисленны, русло реки становится мельче, так что зачастую вне главного фарватера нет и фута воды. Когда бы мы ни приближались к этим мелям, стремительность течения становилась чрезвычайной, и каноэ несло, как стрелу, что навело нас на мысль о том, что лишь по мере удаления от островов речное русло увеличивается в глубину, а течение становится менее бурным.

В день нашего отъезда мы присоединились к вечеру к кентуккийской лодке, направлявшейся в Цинциннати. Эта лодка длиной около сорока футов и шириной пятнадцать была нагружена полосовым железом и латунными горшками. На ней также находилось семейство эмигрантов, состоящее из отца, матери и семи детей, со всей их утварью и сельскохозяйственными орудиями. Лодочники, числом три человека, без труда разрешили нам привязать каноэ к корме их лодки и провести ночь вместе с ними. Мы намеревались таким образом ускорить наше путешествие, не останавливаясь на ночь, как делали это прежде, и надеялись провести ночь более комфортно, чем предыдущую, во время которой нас жестоко искусали блохи, которыми кишела большая часть домов, где мы ночевали с момента нашего отплытия. Однако наши надежды не оправдались; ибо, вместо того чтобы устроиться с удобствами, мы испытали еще большие неудобства. За время моих путешествий лишь на берегах Огайо мне довелось столкнуться с этой неприятностью.

Мы уже собирались покинуть их около двух часов ночи, как вдруг лодка села на мель. При таких обстоятельствах мы не могли бросить наших хозяев, которые принимали нас как могли лучше и угостили дикой индюшкой, подстреленной накануне вечером на речном берегу. Мы вместе с лодочниками спустились в воду и с помощью больших палок, заменявших нам весла, после двух часов мучительных усилий сумели сдвинуть судно на плаву.

Среди ночи мы проплыли устье Малого Кановая, который, омыв ту часть Виргинии, впадает в Огайо со стороны его правого берега. Его берега необитаемы на протяжении более чем пятнадцати или двадцати миль от устья. Остальная часть страны столь гориста, что о создании там поселений вряд ли задумаются в ближайшее время. Примерно в пяти милях по эту сторону устья этой речушки и на правом берегу Огайо расположен Бельпре, где насчитывается не более десятка домов; однако поселения, возникшие в окрестностях, быстро разрастаются. Эту весть нам сообщили в доме, где мы остановились после расставания с кентуккийской лодкой.

23 июля около десяти часов утра мы увидели Пойнт-Плезант, расположенный немного выше устья Большого Кановая, на оконечности мыса, образованного правым берегом этой реки, которая течет почти по прямой линии до середины Огайо. Ситуацию делает еще более прекрасной то, что на протяжении четырех-пяти миль по эту сторону мыса Огайо шириной в четыреста саженей сохраняет неизменную ширину на всем этом пространстве и являет собой повсюду совершенную прямую линию. Его покатые берега высотой от двадцати пяти до сорока футов, как и на всем протяжении изгибов реки, усажены у своего основания ивами высотой пятнадцать-восемнадцать футов, чьи плакучие ветви и листва создают приятный контраст с сахарными кленами, красными кленами и ясенями, растущими непосредственно выше. Последние, в свою очередь, возвышаются над платанами, тополями, буками и магнолиями высочайшего роста, огромные ветви которых, стремясь к более яркому свету и простору, простираются в сторону берегов, осеняя реку и в то же время полностью скрывая деревья, растущие под ними. Это природное убранство обоих берегов образует с каждой стороны правильную арку, тень которой, отражаясь в хрустальном потоке, необычайно украшает этот великолепный пейзаж.

Огайо у Мариетты представляет собой перспективу отчасти схожую, быть может, даже более живописную, чем та, которую я только что описал, благодаря домам этого маленького городка, которые мы разглядели за пять-шесть миль и которые стоят лицом к середине реки, если подниматься вверх против течения.

Большой Кановай, более известный в здешних местах под этим наименованием, нежели под именем Новой Реки, которое значится на некоторых картах, берет начало у подножия Желтой горы в Теннесси, однако масса его вод формируется за счет части Аллеганских гор. Водопады и стремнины, столь часто встречающиеся на этой реке на протяжении более чем четырех сотен миль, всегда будут препятствовать вывозу через Огайо и Миссисипи продовольствия из той части Виргинии, которую она орошает. Ее берега обитаемы, но в меньшей степени, чем берега Огайо.

Глава XI

ГЛ. XI

Галлиполи. — Состояние французской колонии Скиото. — Александрия в устье Большого Скиото. — Прибытие в Лаймстон в Кентукки.

Галлиполи расположен в четырех милях ниже Пойнт-Плезанта, на правом берегу Огайо. В этом месте собралась почти четвертая часть французов, которые в 1789 и 1790 годах покинули родину, чтобы отправиться на поселение в Скиото: но лишь после пятнадцатимесячного пребывания в Александрии в Виргинии, где они ожидали окончания войны с дикарями, они смогли вступить во владение землями, за которые заплатили столь дорого. Они даже едва не лишились их из-за споров, возникших между Компанией Скиото и Компанией Огайо, у которой первая первоначально приобрела эти владения; но едва они прибыли на предназначенную им землю, как война между американцами и индейцами вспыхнула с новой силой и завершилась уничтожением этих несчастных колоний. Нет сомнений, что в одиночестве и без поддержки они были бы все перебиты, если бы не привязанность, которую все индейские племена вокруг Канады и Луизианы питают к французам. К тому же, пока они не принимали активного участия в этой войне, их не трогали; но после того как американская армия одержала решительную победу близ устья Большого Кановая и перешла Огайо, жители Галлиполи были присоединены к ней. С тех пор они были лишены защиты и не могли выйти за пределы своего селения. Из двух человек, удалившихся всего на двести ярдов, один был убит и с него сняли скальп, а другой был уведен пленным далеко в глубь материка. Когда я был в Галлиполи, от него как раз пришли известия. Он весьма благополучно зарабатывал на жизнь ремонтом ружей и занятием ювелирным ремеслом в индейской деревне, где жил, и не выражал ни малейшего желания вернуться к соотечественникам.

По окончании войны конгресс в возмещение понесенных этими несчастными французами последовательных убытков выделил им двадцать тысяч акров земли, расположенных между речушками Сэнди и Скиото, на семьдесят миль ниже Галлиполи. Эти двадцать тысяч акров составляли из расчета по двести десять акров на каждую семью. Те из них, у кого не хватило сил или решимости во второй раз отправиться без всякой поддержки, кроме собственных детей, в уединение посреди лесов, чтобы вырубать, сжигать и корчевать нижние части деревьев, которые зачастую превышают пять футов в диаметре, а затем раскалывать их для ограждения своих полей, продали свои участки американцам или французам, оказавшимся чуточку предприимчивее. Лишь тридцать семей отправились обосновываться в своих новых владениях. За те три-четыре года, что они там проживают, им удалось упорным трудом создать себе сносные условия, где благодаря исключительно плодородной почве они обеспечены продовольствием в изобилии; по крайней мере, так мне показалось, когда я там находился.

Галлиполи, расположенный на берегах Огайо, состоит исключительно примерно из шестидесяти бревенчатых домов, большинство из которых необитаемы и разрушаются; остальные заняты французами, влачащими жалкое существование. Лишь двое из них кажутся окруженными хоть какими-то удобствами: один держит постоялый двор и гонит первачом персиковую водки, которую отправляет в Кентукки или продает с неплохой выгодой; другой, господин Буро из Парижа, у которого я был хорошо принят, хотя и не был с ним знаком. Ничто не может сравниться с упорством этого француза, которого характер его торговли заставляет постоянно ездить по берегам Огайо и совершать раз или два в год путешествие в четыре-пять сотен миль сквозь леса в города, расположенные за Аллеганскими горами. От него я узнал, что перемежающиеся лихорадки, которые поначалу усугубляли бедствия жителей Галлиполи, не давали о себе знать уже более трех лет. Впрочем, это не помешало дюжине из них отправиться недавно в Новый Орлеан в поисках лучшей доли, однако почти все они умерли от желтой лихорадки в первый же год по прибытии.

Таково было положение колонии Скиото, когда я там находился. Если они преуспели не больше, то вовсе не потому, что французы менее упорны и трудолюбивы, чем американцы и немцы; дело в том, что среди отправившихся на Скиото и десятая часть не годилась для тех тягот, переносить которые им было суждено. Впрочем, со стороны спекулянтов, продававших по пять шиллингов за акр землю, которая в то время в Америке не стоила и цента, было неразумно уведомлять тех, кого они подбивали на покупку, что в течение первых двух лет им придется по девять часов в день не выпускать из рук топор; или что хороший дровосек, не имеющий за душой ничего, кроме собственных рук, быстрее обустроится на этих плодородных берегах, которые ему, однако, сперва придется расчистить, нежели тот, кто прибывает туда с двумя или тремястами гинеями в кошельке и не привык к подобному труду. Эта причина, независимо от войны с туземцами, была более чем достаточна, чтобы погрузить новых колонистов в нищету и задушить колонию в зародыше.

25 июля мы выехали из Галлиполи в Александрию, расстояние до которой составляет около ста четырех миль, и прибыли туда через три с половиной дня. Земля, отведенная под этот город, находится в устье Большого Скиото и в угле, образуемом правым берегом этой реки с северо-западной границей Огайо. Хотя план Александрии был составлен много лет назад, селиться туда никто не идет, и число ее домов не превышает двадцати, большинство из которых представляют собой бревенчатые дома. И это несмотря на то, что ее расположение весьма благоприятно ввиду многочисленных поселений, уже возникших за новым городом на Большом Скиото, берега которого, не столь высокие и более болотистые, как говорят, почти так же плодородны, как берега Огайо. Население было бы гораздо значительнее, если бы жители каждую осень не страдали от перемежающихся лихорадок, которые редко утихают до наступления зимы. Эта часть страны является самой нездоровой во всем необъятном штате Огайо. Резиденция властей этого нового штата находится в Чилликоте, насчитывающей около полутора сотен домов и расположенной в шестидесяти милях от устья Большого Скиото. Там издается еженедельная газета.

В Александрии и других небольших городках западной страны, расположенных на очень богатой почве, пространство между домами почти сплошь покрыто дурманом (stramonium). Это опасное и неприятное растение удивительным образом распространилось везде, где земля была обнажена и обработана в течение последних двенадцати или пятнадцати лет, и, как ни стараются жители, оно с каждым годом захватывает все большие пространства. Принято считать, что оно появилось в Джеймстауне в Виргинии, откуда и получило название джеймсовой травы (Jamesweed). Путешественники используют его для залечивания ран на спинах лошадей, возникающих от трения седла.

Коровяк (Mullein) — второе европейское растение, обнаруженное мной в изобилии в Соединенных Штатах, хотя и в меньшей степени, чем дурман. Оно весьма распространено на дороге, ведущей из Филадельфии в Ланкастер, но встречается реже по прошествии города; за Аллеганскими горами я его больше не видел.

1 августа мы прибыли в Лаймстон в Кентукки, на пятьдесят миль ниже Александрии. На этом закончилось мое путешествие по Огайо. Мы проплыли на каноэ от Уилинга триста сорок восемь миль, затратив на этот путь десять дней, в течение которых были вынуждены беспрестанно грести из-за медленности течения. Этот труд, и без того тягостный для тех, кто к нему не привык, стал еще более тяжелым из-за сильной жары. Мы также сильно страдали от жажды, не имея возможности добыть что-либо пить иначе как останавливаясь у плантаций на речных берегах; ибо летом вода в Огайо приобретает такую степень нагрева, что становится непригодной для питья, пока не постоит сутки. Эта чрезмерная жара объясняется, с одной стороны, крайней жаркостью климата в эту пору года, а с другой — медленным движением течения.

Я назначил 1 декабря [прим: в оригинале 1 октября] сроком своего возвращения в Чарлстон в Южной Каролине, и мне предстояло проехать по суше почти тысячу миль, чтобы добраться туда, если следовать задуманному плану путешествия через штат Теннесси, что значительно удлиняло мой маршрут. Стесненный во времени, я отказался от намерения плыть дальше вниз по Огайо и распрощался с мистером Сэмюэлем Крафтом, который продолжил путь в одиночку на каноэ до Луисвилла, откуда, спустившись по Огайо и Миссисипи, он должен был подняться по реке Язу до Начеза, а затем вернуться сухим путем в штат Вермонт, куда рассчитывал прибыть примерно к середине следующего ноября, совершив за шесть месяцев круговой маршрут длиной почти в четыре тысячи миль.

Глава XII

ГЛ. XII

Рыба и ракушки Огайо. — Жители речных берегов. — Сельское хозяйство. — Американский эмигрант. — Торговые сведения относительно этой части Соединенных Штатов.

Берега Огайо, хотя и возвышающиеся на двадцать — шестьдесят футов, почти не содержат твердых пород на всем протяжении от Питтсбурга; за исключением крупных отколовшихся камней сероватого цвета и весьма мягких, замеченных нами на протяжении десяти-двенадцати миль ниже Уилинга, остальная часть представляет собой, по-видимому, растительную землю. За несколько миль до нашего прибытия в Лаймстон мы начали замечать пласт мелового характера, чья значительная мощность не оставляла сомнений в том, что он должен простираться на огромное расстояние.

Две разновидности кремня, округлые и среднего размера, в изобилии устилали ложе Огайо, особенно по мере приближения к островам, где они намываются силой течения; одни из них, темного оттенка, легко раскалываются; другие, меньшего размера и в меньшем количестве, на три четверти белые и едва прозрачные.

В Огайо, а также в Аллегани, Монолонгахиле и других реках на западе в изобилии водится разновидность речной жемчужницы (Mulette), имеющая в длину от пяти до шести дюймов. Ее не употребляют в пищу, но перламутр, очень толстый у этого моллюска, используется для изготовления пуговиц. Я видел в Лексингтоне несколько пуговиц, которые были столь же прекрасны, сколь и те, что делают в Европе. Эта новая разновидность, которую я привез с собой, была описана господином Боском под названием Unio Ohiotensis.

Огайо изобилует рыбой различных видов; наиболее распространенным является сом, или silurus felis, которого обычно ловят на удочку, и вес которого иногда достигает ста фунтов. Первые лучи спинных плавников этой рыбы сильны и заострены, подобно лучам окуня, и сом использует их, чтобы убивать рыб меньшего размера. Он проплывает на несколько дюймов ниже того, на кого хочет напасть, а затем, стремительно взмывая вверх, несколько раз пронзает его брюхо; нам довелось дважды наблюдать это {108} во время нашего плавания. Эту рыбу также ловлят с помощью своеобразного острога.

До 1796 и 1797 годов берега Огайо были настолько малонаселены, что на протяжении четырехсот миль там едва насчитывалось тридцать семей; но начиная с той эпохи сюда прибыло большое число эмигрантов из гористых районов Пенсильвании и Виргинии, которые обосновались здесь. В результате плантации теперь разрослись настолько, что находятся на расстоянии не более двух-трех миль друг от друга, и, находясь на реке, мы всегда видели хотя бы некоторые из них.

Жители берегов Огайо большую часть времени проводят за охотой на оленей и медведей ради шкур, которые они сбывают. Привычка, которую они приобрели к такому образу жизни, пагубно сказывается на обработке их земель; к тому же у них почти не остается времени на благоустройство своих новых владений, которые обычно составляют от двух до трех сотен акров, причем расчищено из них не более восьми или десяти. Тем не менее дохода, получаемого с этих земель, вместе с молоком их коров хватает для них самих и их семей, которые всегда весьма многочисленны. Дома, в которых они обитают {109}, построены на берегах реки, как правило, в живописной местности, откуда открываются восхитительные виды; однако их способ строительства не соответствует красоте этих мест, так как представляет собой не что иное, как убогие бревенчатые дома без окон, столь маленькие, что две кровати занимают большую их часть. И это несмотря на то, что два человека могут возвести и отделать такое жилище менее чем за три дня — жилище, которое своими миниатюрными размерами и жалким видом скорее подошло бы краю, где древесина чрезвычайно дефицитна, а не местам, изобилующим лесами. Жители берегов Огайо без колебаний принимают путешественников, обращающихся к их гостеприимству; они предоставляют им ночлег, то есть позволяют спать на полу, завернувшись в дорожные коврики. Гостей угощают хлебом, маисом, вяленой ветчиной, молоком и маслом, но редко чем-либо еще; в то же время цены на продовольствие в этой части Соединенных Штатов и по всему западному региону весьма умеренные.

Жители не уделяют внимания ничему, кроме выращивания маиса; и хотя он не достигает большого совершенства из-за того, что почва так полна корней, стебли вырастают от десяти до двенадцати футов {110} в высоту и дают от двадцати до тридцати пяти центнеров зерна с акра. В течение первых трех лет после расчистки земли маис растет слишком бурно и осыпается до появления початков, так что на ней нельзя сеять в течение четырех или пяти лет после расчистки, пока земля не будет избавлена от пней и корней, оставшихся с самого начала. Американцы во внутренних районах занимаются выращиванием маиса скорее из спекулятивных соображений, чтобы отправлять муку в морские порты, а не для собственного потребления, поскольку девять десятых из них не едят никакого другого хлеба, кроме испеченного из маиса. Они делают из него караваи весом от восьми до десяти фунтов, которые выпекают в печах, или небольшие лепешки, выпекаемые на доске перед огнем. Этот хлеб обычно едят горячим, и он не слишком приятен на вкус для тех, кто к нему не привык.

Персик — единственное фруктовое дерево, которое они пока культивировали; оно растет столь быстро, что начинает плодоносить уже на второй год.

Цена лучших земель на берегах Огайо не превышала трех пиастров за акр; в то же время на левом берегу, в штатах Виргиния и Кентукки, где поселения считаются не столь хорошими, земля стоит не так дорого.

Поскольку оба берега Огайо, строго говоря, были заселены не более восьми или девяти лет назад, {111} равно как и берега впадающих в нее рек, американцы, обосновавшиеся там, лишь весьма слабо участвуют в торговле, осуществляемой через водный путь Миссисипи. Эта торговля в настоящее время состоит из ветчины и соленой свинины, водки, дистиллированной из кукурузы и персиков, масла, пеньки, шкур и различных сортов муки. Они также отправляют скот в атлантические штаты. Торговцы, которые закупаются в Питтсбурге и Уиллинге и передвигаются вверх и вниз по реке на каноэ, доставляют им галантерейные товары, и особенно чай и кофе, получая взамен часть их продукции.

Более половины тех, кто населяет берега Огайо, — это опять же первые поселенцы, или, как их называют в Соединенных Штатах, первые поселенцы (first settlers), — те люди, которые не могут обосноваться на земле, которую они расчистили, и которые под предлогом поиска лучших земель, более здорового климата и большего обилия дичи продвигаются вперед, неуклонно стремясь к самым отдаленным рубежам американского населения и отправляясь селиться по соседству с дикими племенами, которым они бросают вызов даже в их собственных краях. Их неблагородное обращение с туземцами порождает частые стычки, которые приводят к кровавым войнам, в которых они обычно становятся жертвами {112}, скорее из-за своей малочисленности, чем из-за недостатка мужества.

До нашего прибытия в Мариетту мы встретили одного из таких поселенцев, жителя окрестностей Уиллинга, который сопровождал нас вниз по Огайо и с которым мы путешествовали два дня. Один в каноэ длиной от восемнадцати до двадцати футов и шириной от двенадцати до пятнадцати дюймов, он направлялся исследовать берега Миссури [36] на сто пятьдесят миль за ее устье (embouchure). Превосходное качество земли, которая, как считается, там еще плодороднее, чем на берегах Огайо, и которую испанское правительство в то время распорядилось раздавать бесплатно (gratis), а также изобилие бобров, лосей и особенно бизонов были побудительными причинами, заставившими его эмигрировать в эту отдаленную часть страны. Выбрав подходящее место, чтобы поселиться там с семьей, он возвращался за ними с берегов Огайо, что заставило его совершить путешествие в четырнадцать или пятнадцать сотен {113} миль. Его костюм, подобно облачению всех американских охотников, состоял из жилета с рукавами, панталонов и большого красно-желтого шерстяного кушака. Карабин, томагавк (или небольшой топорик, который индейцы используют для рубки леса и уничтожения своих врагов), две ловушки на бобров и большой нож, подвешенный на боку, составляли его охотничье убранство. Дорожный коврик составлял весь его багаж. Каждый вечер он разбивал лагерь на берегу реки, где, разведя огонь, проводил ночь; и когда он находил место благоприятным для охоты, то оставался в лесу по нескольку дней подряд и за счет добычи добывал себе средства к существованию и новые боеприпасы в обмен на шкуры убитых животных.

Таковы были первые обитатели Кентукки и Теннесси, которых сейчас осталось совсем немного. Именно они начали расчищать эти плодородные земли и отвоевывали их у дикарей, которые яростно оспаривали их права; короче говоря, именно они стали хозяевами этих владений после пяти или шести лет кровавой войны. Но долгая привычка к бродячей и праздной жизни помешала им насладиться плодами своих трудов и извлечь выгоду из {114} той цены, до которой эти земли поднялись за столь короткое время. Они эмигрировали в более отдаленные части страны и основали новые поселения. То же самое произойдет и с большинством тех, кто населяет берега Огайо. Та же склонность, которая привела их туда, заставит их эмигрировать отсюда. На смену последним придут свежие эмигранты, прибывающие также из атлантических штатов, которые оставят свои владения, чтобы отправиться на поиски более мягкого климата и более плодородной почвы. Деньги, вырученные за прежние земли, покроют расходы на новые приобретения, мирное благополучие которых гарантировано многочисленным населением. Новые прибывающие вместо бревенчатых домов, которыми довольствуются нынешние жители, построят деревянные, расчистят больше земли и будут столь же трудолюбивы и настойчивы в благоустройстве своих новых владений, сколь прежние были ленивы во всем из-за своей страсти к охоте. К культуре маиса они добавят выращивание других зерновых, пеньки и табака; богатые пастбища прокормут бесчисленные стада, а выгодный сбыт всей продукции края будет обеспечен им через реку Огайо.

Счастливое положение этой реки дает основания рассматривать ее как центр торговой активности между {115} восточными и западными штатами. По ней последние получают промышленные товары, которыми Европу, Индию и Антильские острова снабжают первые; и это единственный открытый водный путь к океану для вывоза продовольствия из огромной и плодородной части Соединенных Штатов, заключенной между Аллеганскими горами, озерами и левыми берегами Миссисипи.

Все эти преимущества в сочетании со здоровостью климата и красотой пейзажей, оживляемых весной караванами лодок, которые течении с удивительной быстротой уносит вдаль, и необычайным количеством парусных судов, отправляющихся из самого сердца этого огромного континента прямиком на Антильские острова — все эти преимущества, повторяю я, заставляют меня думать, что берега Огайо, от Питтсбурга до Луисвилла включительно, в течение двадцати лет станут самой густонаселенной и торговой частью Соединенных Штатов и местом, где я предпочел бы поселиться больше, чем где-либо еще.

Глава XIII

{116} ГЛ. XIII

Лаймстоун.— Путь из Лаймстоуна в Лексингтон.— Вашингтон.— Соляные промыслы в Мейс-Лике.— Миллсберг.— Париж.

Лаймстоун, расположенный на левом берегу Огайо, состоит всего из тридцати или сорока деревянных домов. Можно было бы подумать, что этот небольшой городок, построенный более пятнадцати лет назад, гораздо больше. Долгое время он был местом высадки всех эмигрантов, прибывавших из северных штатов через Питтсбург, и до сих пор остается главным складом для всевозможных товаров, отправляемых из Филадельфии и Балтимора в Кентукки.

Путешественники, прибывающие в Лаймстоун по Огайо, испытывают большие трудности с наймом лошадей для поездки к местам назначения. Местные жители, как и в Шиппенсбурге, пользуются этим неподобающим образом, чтобы продавать их по {117} чудовищной цене. Поскольку я намеревался пробыть некоторое время в Лексингтоне, что значительно увеличило бы мои расходы, я решил отправиться туда пешком; оставив свой багаж у хозяина постоялого двора, где я остановился, который обязался за один пиастр переправить его мне в Лексингтон, я пустился в путь в тот же день. Считается, что от Лаймстоуна до Лексингтона шестьдесят пять миль, которые я преодолел за два с половиной дня. Первым городом на нашем пути был Вашингтон, находившийся всего в четырех милях от отправной точки. [37] Он гораздо крупнее Лаймстоуна и насчитывает около двухсот домов, сплошь деревянных, построенных по обеим сторонам дороги. Торговля там идет весьма оживленно; она заключается главным образом в продаже кукурузы, вывозимой в Новыи Орлеан. В окрестностях имеется несколько прекраснейших плантаций, земля на которых обработана столь же хорошо, а изгороди устроены столь же капитально, как в Виргинии и Пенсильвании. В первый вечер я прошел семь миль, а на следующий день добрался до Спрингфилда, состоящего из пяти или шести домов, среди которых выделяются два просторных и хорошо построенных постоялых двора, где собираются жители окрестностей. Оттуда я проследовал через Мейс-Лик, где находится соляной рудник. Я остановился там, чтобы изучить процесс добычи соли. {118} Колодцы, снабжающие рассолом, имеют глубину около двадцати футов и находятся не более чем в пятидесяти-шестидесяти саженях от реки Солт-Лик, воды которой летом слегка солоноваты. Для выпаривания используют медные котлы вместимостью около двухсот пинт, по форме схожие с теми, что применяются во Франции для щелока. Их ставят по десятку или дюжине в ряд над ямой глубиной в четыре фута и шириной, пропорциональной их диаметру, так что края котлов лежат на краях ямы, поддерживаемые лишь горстями белой глины, которая лишь весьма несовершенно заполняет промежутки между сосудами. Древесина, распиленная на чурки длиной около трех футов, забрасывается с торцов ямы. Подобные печи крайне неэкономны и потребляют колоссальное количество дров; я указал на это людям, занятым в производстве, на что они ответили, что не знают никакого лучшего способа и будут следовать своему, пока кто-нибудь из Старой Света (подразумевая Европу) не приедет и не научит их делать это лучше. Нехватка рабочих рук для рубки и подвозки дров, а также малое содержание солей в растворе делают соль очень дорогой; ее продают по четыре- {119} пять пиастров за центнер. Именно эта нехватка побуждает многих искать соляные источники. Обычно их находят в местах, именуемых солончаками (Licks), куда бизоны, лоси и олени, обитавшие в Кентукки до прибытия европейцев, сотнями ходили слизывать соляные частицы, которыми пропитана почва. В этом штате и в Теннесси имеется немало шарлатанов, которые с помощью ореховой лозы якобы способны обнаруживать источники соленой и пресной воды; но к ним обращаются лишь самые невежественные слои населения, да и то лишь тогда, когда какое-то обстоятельство заставляет их обследовать участок земли, где они подозревают наличие такого источника.

Местность, которую мы пересекали в течение десяти миль по эту сторону Мейс-Лика и восьми миль за ним, не являла ни малейшего следа плантации. Почвы сухие и песчаные; дорога покрыта огромными плоскими камнями цвета известняка, синеватыми на изломе, с обкатанными краями. Единственными деревьями, которые мы заметили, были белый дуб (quercus alba) и орешник (juglans hickery), однако их угнетенный рост и убогий вид явно свидетельствовали о бесплодии почвы, несомненно вызванном содержащимися в ней солями.

{120} Из Мейс-Лика я направился в Миллсберг, состоящий из пятидесяти домов; я зашел туда навестить господина Савари, который был очень близок с моим отцом, и по его приглашению покинул постоялый двор, чтобы остановиться у него. [38] Господин Савари — один из крупнейших землевладельцев в этой части страны; ему принадлежит более восьмидесяти тысяч акров земли в Виргинии, Теннесси и Кентукки. Налоги, которые он платит, хотя и умеренны, тем не менее весьма тягостны для него; тем более что он с величайшим трудом может найти покупателей на свои земли, поскольку эмиграция из восточных штатов избрала иное направление и лишь очень слабо склоняется в сторону Кентукки.

Возле Миллсберга протекает небольшая речушка шириной от пяти до шести саженей, на которой построены две лесопилки. Поток тогда был столь мелок, что я перешел его по крупным известняковым камням, составлявшим часть его дна и бывшим в то время над водой. Зимой же, напротив, река так разливается, что ее едва можно пересечь по мосту двадцати пяти футов высоты. Мосты, переброшенные через небольшие реки или ручьи, которые часто встречаются во внутренних районах страны, особенно в восточных штатах, сплошь состоят из {121} уложенных вплотную поперек стволов деревьев. Эти мосты не имеют перила; и всякий раз, когда путешествуешь верхом, всегда благоразумнее спешиться, чтобы перебраться по ним.

По эту сторону Лексингтона мы проехали через Париж — административный центр округа Бурбон. Этот небольшой городок в 1796 году насчитывал не более восемнадцати домов, а теперь — более ста пятидесяти, причем половина из них кирпичные. Он расположен на восхитительной равнине и орошается небольшой рекой, возле которой находятся несколько мукомольных мельниц. Все вокруг словно возвещает об удобстве и достатке его жителей. Семь или восемь человек пили виски на приличном постоялом дворе, где я остановился освежиться из-за сильной жары. После того как я ответил на различные вопросы относительно цели моего путешествия, один из них пригласил меня пообедать с ним, пожелав познакомить меня с моим соотечественником, недавно прибывшим из Бенгалии. Я поддался на его уговоры и действительно встретил француза, который покинул Калькутту, чтобы поселиться в Кентукки. Он обосновался в Париже, где промышлял учительством.

Chapter XIV

{122} CHAP. XIV

Лексингтон.— Мануфактуры, учрежденные в нем.— Торговля.— Доктор Самюэль Браун.

Лексингтон, административный центр округа Фейет, расположен посреди ровной местности размером около трех сотен акров, подобно остальным небольшим городам Соединенных Штатов, не лежащим на морских берегах. Город распланирован по регулярному плану, и его улицы, достаточно широкие, пересекаются под прямым углом. Отсутствие мостовых делает его очень грязь в зимнее время и в дождливую погоду. Дома, большинство из которых кирпичные, рассредоточены на пространстве в восемьдесят или сто акров, за исключением тех, что образуют главную улицу, где они примыкают друг к другу. Этот город, основанный в 1780 году, является старейшим и наиболее зажиточным из трех новых западных штатов; в нем проживает около трех тысяч жителей. Франкфурт, резиденция правительства Кентукки, находящаяся более чем в двадцати {123} милях от него, не столь многолюден. [39] Быстрый рост Лексингтона можно объяснить его положением в центре одной из самых плодородных частей страны, заключенной в подобие полукруга, образованного рекой Кентукки.

В Лексингтоне имеется две типографии, в каждой из которых дважды в неделю издается газета. Часть бумаги производится в самой стране и стоит на треть дороже, чем во Франции. [40] Бумага, используемая для письма, первоначально импортируется из Англии и доставляется через Филадельфию и Балтимор. Две крупные канатные мастерские, работающие непрерывно, снабжают такелажем суда, строящиеся на Огайо. На берегах небольшой речушки, протекающей вблизи города, устроено несколько кожевенных заводов, удовлетворяющих нужды жителей. У ворот этих заводов я заметил прочные кожи желтоватого оттенка, дубленные черным дубом; благодаря этому я понял, что это дерево растет в Кентукки, хотя я и не замечал его между Лаймстоуном и Лексингтоном. В самом деле, я видел лишь земли либо иссушенные, либо чрезвычайно плодородные; и, как я убедился впоследствии, это дерево не растет ни на тех, ни на других — оно является обитателем горных районов, где почва гравистая и довольно влажная.

{124} Нехватка рабочих рук стимулирует изобретательность жителей этой страны. Когда я был в Лексингтоне, один из них только что получил патент на гвоздильный станок — более совершенный и производительный, чем тот, что используется в тюрьмах Нью-Йорка и Филадельфии; а второй заявил о создании машины для измельчения и очистки пеньки, а также распиловки дерева и камня. Эта машина, приводимая в движение лошадью или силой течения воды, способна, по словам изобретателя, трепать и очищать восемь тысяч фунтов пеньки в день.

Изделия, производимые в Лексингтоне, весьма сносного качества, и говорят, что дельцы сколачивают здесь состояния в кратчайшие сроки, несмотря на крайнюю нехватку рабочих рук. Эта нехватка происходит от того, что жители отдают столь решительное предпочтение земледелию, что очень немногие отдают детей в ученики какому-либо ремеслу, нуждаясь в их помощи в поле. Следующее сравнение яснее покажет эту нехватку ремесленников в западных штатах: в Чарлстоне в Каролине и в Саванне в Джорджии мебельщик, плотник, каменщик, жестянщик, портной, сапожник и т.д. зарабатывают два пиастра в день и не могут прожить менее чем на шесть в неделю; в Нью-Йорке и Филадельфии у него всего один пиастр, а жизнь {125} обходится в четыре в неделю. В Мариетте, Лексингтоне и Нашвилле в Теннесси эти рабочие зарабатывают от одного до полутора пиастров в день и могут прожить неделю на заработок одного дня. Другой пример может дать представление о дешевизне продовольствия в западных штатах. Пансион, в котором я жил во время моего пребывания в Лексингтоне, считается одним из лучших в городе, и нас кормили вволю из расчета два пиастра в неделю. Мне сообщали, что жизнь столь же дешева в штатах Новой Англии, куда входят Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир; но там и уровень заработка ниже, а потому более пропорционален ценам на продовольствие.

Независимо от упомянутых мануфактур, действующих в Лексингтоне, здесь есть несколько обычных гончарных мастерских и один или два пороховых завода, продукция которых потребляется внутри страны или экспортируется в Верхнюю Каролину и Нижнюю Луизиану. Сера доставляется из Филадельфии, а селитра производится на месте; сырье извлекается из гротов и пещер, находящихся на склонах высоких холмов в самой горной части штата. Почва там чрезвычайно богата нитратными частицами, что очевидно объясняется {126} известковой скалой, за счет разрушения которой образовались все эти пустоты, а также растительными остатками, случайно попадающими внутрь. Это кажется свидетельством того, что присутствие животных веществ не является абсолютно необходимым даже при формировании искусственных селитровых жил для достижения более высокой степени нитрификации. Селитра первичной очистки продается примерно по шесть с половиной пенсов за фунт. Среди различных образцов, что я видел, я никогда не замечал ни малейшего признака морской соли. Применяемый процесс столь же несовершенен, как и приготовление соли; я говорю лишь о добыче селитры, поскольку пороховых заводов я не видел. В заключение замечу, что селитру производят только в Кентукки и Теннесси, а не в атлантических штатах.

Большинство жителей Лексингтона торгуют с Кентукки; [41] они получают товары из Филадельфии и Балтимора за тридцать пять или сорок дней, включая двух с половиной дневный переход от Лаймстоуна, где выгружаются все товары, предназначенные для Кентукки. Цена перевозки составляет от семи до восьми пиастров за центнер. Семь десятых промышленных изделий, потребляемых в Кентукки, как и в других частях {127} Соединенных Штатов, импортируются из Англии; они состоят главным образом из грубой и тонкой галантереи, скобяных изделий, железа и жестяной посуды; короче говоря, суконные товары, мануфактура, лекарства, тонкая глиняная посуда, муслин, нанки, чай и т.д. ввозятся напрямую из Индии в Соединенные Штаты американскими судами; а с Антильских островов получают кофе и различные сорта сырого сахара, поскольку лишь беднейший класс жителей пользуется кленовым сахаром.

Французские товары, присылаемые в эту часть страны, сводятся к немногим шелковым изделиям вроде тафты, шелковых чулок и т.д., а также к водке и жерновам, несмотря на их огромный вес и удаленность от морских портов.

Из Лексингтона различные товары рассылаются по внутренним районам штата, а излишки отправляются гужевым транспортом в Теннесси. Купцам легко сколотить состояния: во-первых, они обычно получают годовой кредит от торговых домов Филадельфии и Балтимора, а во-вторых, поскольку торговцев так мало, они всегда способны установить в свою пользу курс колониальных продуктов, принимаемых ими в обмен на товары, поскольку из-за крайней нехватки наличных денег большинство этих сделок совершается путем бартера. Тем не менее купцы {128} прикладывают все усилия, чтобы заполучить в свои руки те немногие наличные деньги, что находятся в обращении; лишь за наличные или в обмен на продукцию, сбыт которой всегда обеспечен — например, местное полотно или пеньку, — продаются отдельные товары. Расчеты наличными всегда дают разницу в пятнадцать-двадцать процентов в пользу торговой прибыли. Вся наличность, собранная в ходе торговли, отправляется сушей в Филадельфию; я видел подобные обозы из пятнадцати-двадцати лошадей. [42] Хлопоты по транспортировке столь велики, что предпочтение отдается банковским билетам Соединенных Штатов, которые имеют двухпроцентный дисконт. Торговцы повсеместно принимают их, но простые жители отказываются из страха перед подделками. Должен еще раз отметить, что в Кентукки нет ни единого вида колониальных продуктов, за исключением женьшеня (gensing), который выдержал бы расходы по сухопутной перевозке из этого штата в Филадельфия; поскольку доказано, что отправка двадцати пяти фунтов веса {129} этим путем, даже поднимаясь по Огайо, обойдется дороже, чем тысяча фунтов по той же реке, не считая морского перехода, хотя мы неоднократно видели примеры, когда путь из Нового Орлеана в Филадельфию или Нью-Йорк порой длится столько же, сколько путь из Франции в Соединенные Штаты.

Ходячая монета в штатах Кентукки и Теннесси имеет те же номиналы, что и в Виргинии. Доллар, или пиастр, делится на шесть шиллингов. Мелкие монеты («сотни»), приблизительно соответствующие нашим полупенсам, хотя и имеют принудительный курс, в обращении не появляются. Четверть, восьмая и шестнадцатая доли пиастра составляют мелкую серебряную монету. Поскольку она крайне редка, ее заменяют весьма несовершенным методом, который тем не менее кажется необходимым и заключается в разрезании долларов на части. Поскольку каждый вправе производить такое деление, находятся люди, делающие это ради наживы; в то же время в розничной торговле продавец скорее уступит в цене за целый доллар, чем получит его полную стоимость в виде шести или восьми кусков.

Я слышал от нескольких весьма сведущих людей, что во время последней войны, когда цены на кукурузу держались на непомерно высоком уровне, подсчитали, что вывоз из Кентукки уравновесил стоимость {130} ввоза английских товаров из Филадельфии и Балтимора через Огайо; но после заключения мира, когда спрос на муку и солонину на Антильских островах прекратился, цены на кукурузу значительно упали, так что торговый баланс стал полностью неблагоприятным для страны.

Во время моего пребывания в Лексингтоне я часто виделся с доктором Самюэлем Брауном из Виргинии, врачом Эдинбургского университета и членом Философского общества, которому несколько членов этого общества дали мне рекомендательные письма. Заслуженная репутация неоспоримо ставит доктора С. Брауна в первый ряд врачей, обосновавшихся в той части страны. Регулярно получая научные журналы из Лондона, он всегда в курсе новых открытий и обращает их на пользу своим согражданам. Именно ему они обязаны введением коровьей оспы. К тому времени он привил уже более пяти человек в Кентукки, тогда как в Нью-Йорке и Филадельфии делали лишь первые попытки. Доктор Браун также занимается сбором окаменелостей и других природных редкостей, коими изобилует эта интересная земля. Я видел у него дома несколько останков очень крупных неизвестных рыб, выловленных в {131} реке Кентукки и примечательных своими странными формами. Анализ минеральных вод в Мад-Лике должен был занять его первое свободное время. Эти воды находятся примерно в шести милях от Лексингтона; они пользуются большой славой, и самые видные персоны края пили их в ту пору, когда я был в городе. «Философские труды» (Philosophical Transactions) и «Ежемесячное обозрение» (Monthly Review), издаваемое в Нью-Йорке доктором Митчелом, — вот периодические издания, в которых доктор Браун публикует плоды своих наблюдений и изысканий. [43]

Я имел также удовольствие познакомиться с несколькими французскими джентльменами, поселившимися в тех краях: господином Робером, к которому меня направил младший господин Марбуа, находившийся тогда в Соединенных Штатах, и господами Дюамелем и Мантелем, сыновьями членов Национального института с теми же именами. Последние двое обосновались в окрестностях Лексингтона: первый — врачом, а второй — фермером. Я встретил с их стороны столь заметное внимание и уважение, столь приятные для иностранца вдали от родины и друзей, что ныне счастлив воспользоваться случаем публично выразить им свою глубочайшую признательность.

Chapter XV

{132} CHAP. XV

Отъезд из Лексингтона.— Культура винограда в Кентукки.— Переправа через реку Кентукки и Дик-Ривер.— Отъезд в Нашвилл.— Малдер-Хилл.— Переправа через реку Грин-Ривер.

Я отправился 10 августа из Лексингтона в Нашвилл, в штате Теннесси; а поскольку заведение, созданное для акклиматизации винограда в Кентукки, находилось всего в нескольких милях от моей дороги, я решил заехать и посмотреть его. Нет ни одного американца, который не проявлял бы живейшего интереса к подобным начинаниям, и несколько лиц в атлантических штатах говорили мне об успехе, увенчавшем это предприятие. Поскольку французские вина являются одной из главных статей нашей торговли с Соединенными Штатами, я желал лично убедиться в степени процветания, достигнутой этим предприятием. {133} Между тем, судя по тому пренебрежительному тону, в каком о нем отзывались в округе, я заранее подозревал, что первые опыты не были слишком счастливыми.

Примерно в четырнадцати милях от Лексингтона я оставил дорогу на паром Хикмана, свернул налево и углубился в лес, так что добрался до виноградника лишь к вечеру, где был любезно принят господином Дюфуром, заведующим этим делом. Он пригласил меня переночевать и провести у него следующий день, на что я согласился.

В Соединенных Штатах царит общественный дух, заставляющий их жадно хвататься за любой план, ведущий к обогащению страны посредством земледелия и торговли. Идея разведения винограда в Кентукки была подхвачена с энтузиазмом. Несколько частных лиц объединились и образовали общество для ее осуществления, постановив учредить фонд в десять тысяч долларов, разделенный на двести паев по пятьдесят долларов каждый. Этот фонд был собран в кратчайшие сроки. Господин Дюфур, глава небольшой швейцарской колонии, обосновавшейся в Кентукки семью или восемью годами ранее, который и предложил это предприятие, был уполномочен отыскать подходящую почву, раздобыть саженцы и сделать все, что {134} он сочтет нужным для обеспечения успеха. Выбранный и расчищенный им участок находится на реке Кентукки, примерно в двадцати милях от Лексингтона. Почва отличная, и виноградник разбит на склоне холма, обращенного на юг, подножие которого лежит примерно в двухстах саженях от реки.

Господин Дюфур намеревался отправиться во Францию за саженцами и с этой целью поехал в Нью-Йорк; но война или иные причины, мне неведомые, помешали его отъезду, и он ограничился тем, что собрал в этом городе и Филадельфии черенки всех видов, какие только смог обнаружить у частных лиц, державших их в своих садах. После неустанных трудов он составил коллекцию из двадцати пяти различных сортов, которые привез в Кентукки и занялся их разведением. Однако успех не оправдал ожиданий; выжило лишь четыре или пять разновидностей, среди которых были те, что он описал под названиями Бургундское и Мадера, но первая далеко не здорова. Ягоды обычно портятся до созревания. Когда я их видел, грозди были редкими и бедными, ягоды — мелкими, и все предвещало, что винный урожай 1802 года будет не более {135} обильным, чем в предыдущие годы. Виноград Мадера, напротив, казалось, подавал некоторые надежды. Из полутораста или двух сотен кустов треть была усыпана прекрасными гроздями. Все эти виноградники занимают площадь не более шести акров. Они посажены и подвязаны на кольях подобно тому, как это делается в окрестностях Парижа.

Таково было положение этого предприятия в ту пору, причем акционеры уделяли ему крайне мало внимания. Ему предстояло перенести еще один удар из-за раздела семьи господина Дюфура, часть которой собиралась отправиться на берега Огайо для основания нового поселения. Эти подробности достаточны для того, чтобы составить о якобы процветающем состоянии виноградников в Кентукки представление, весьма отличное от того, что могло сложиться на основе помпезного описания, появившегося несколько месяцев назад в наших газетах.

Я воспользовался своим пребыванием у господина Дюфура, чтобы расспросить его, в какой именно части Кентукки осела та многочисленная эмиграция его соотечественников, о которой столь много шумели в наших газетах в 1793 и 1794 годах. Он ответил, что множество швейцарцев действительно собиралось там поселиться, но {136} как раз перед отъездом большинство передумало, и колония свелась к его семье и нескольким друзьям, составляя в общей сложности одиннадцать человек.

Я покинул виноградник лишь на второй день после прибытия. Господин Дюфур предложил, чтобы сократить мне путь, провести меня через лес к переправе через реку Кентукки. Я принял его предложение, и хотя расстояние составляло всего четыре мили, мы потратили на него два часа, так как были вынуждены то спешиваться, карабкаясь в горы или спускаясь с них, то перепрыгивать верхом через стволы старых деревьев, наваленных друг на друга. Почва, столь же плодородная, как в окрестностях Лексингтона, трудна для обработки из-за сильной пересеченности местности. Леса состоят главным образом из бука, орешника и дуба. Между тем мы пересекли речные отмели, сплошь поросшие прекрасными пальмами. Многие в этих краях страшатся близости этих пальм; они полагают, что пух, растущий с нижней стороны листьев весной и опадающий в течение лета, вызывает чахотку, производя почти незаметное, но постоянное раздражение легких.

{137} В эту пору года река Кентукки у парома Хикмана настолько мелка, что ее можно без труда перейти вброд.

Я заглянул на несколько минут на постоялый двор, где ходит паром при высокой воде, и пока моей лошади задавали корм, спустился к речным берегам, чтобы осмотреть их повнимательнее. Берега эти образованы огромной массой известковых скал причудливой формы высотой около ста пятидесяти футов, несущих от основания до вершины явные следы воздействия вод, размывших их в нескольких местах. Широкая и длинная улица с выстроенными в ряд домами дает представление о русле этой реки у парома Хикмана. Она невероятно разливается весной и осенью, и ее воды поднимаются тогда за несколько дней на шестьдесят-семьдесят футов.

На этом постоялом дворе я встретил местного жителя, обитавшего милях в шестидесяти выше по течению. Этот джентльмен, с которым я завел беседу и который, судя по всему, наслаждался безбедной жизнью, настойчиво приглашал меня погостить у него неделю; а поскольку он полагал, что я ищу место для основания поселения, что обычно является целью путешествующих в Кентукки, он предложил {138} свои услуги показать мне здоровую почву, очень желая, по его словам, иметь соседа из Старого Света. Мне часто случалось в этом штате, равно как и в Теннесси, отвечать отказом на подобные предложения незнакомцев, встреченных на постоялых дворах или в домах, где я просил ночлега, и которые приглашали меня после этого провести несколько дней в их семье.

Примерно в миле от Кентукки я оставил данвиллскую дорогу и свернул на дорогу в Харродсберг [44], чтобы навестить генерала Адэра [45], которому доктор Рамси из Чарлстона дал мне рекомендательное письмо. Я прибыл к нему в тот же день. Я переправился через Дик-Ривер, которая вдвое уступает по ширине реке Кентукки, но чрезвычайно живописна в эту пору года. Ее русло однородно высечено природой и словно облицовано камнем. Часть правого берега, напротив места высадки, являет прекрасную скалу известкового происхождения высотой более чем в двести пятьдесят футов. Пласт образует единый сплошной массив, не представляющий ни малейшего разрыва и отличающийся лишь поясами и параллелями синеватого оттенка, цвет которых контрастирует с белизной возвышающейся громады. У ее вершины на разной высоте виднеются многочисленные бороздки, {139} глубоко врезанные в скалу, очень близкие друг к другу и простирающиеся, кажется, ad infinitum (до бесконечности). Эти бороздки видимым образом образованы течением реки, которая в отдаленные эпохи имела свое русло на этих различных уровнях. Дик-Ривер, как и Кентукки, испытывает весной чрезвычайный подъем воды. Слой растительной земли, покрывающий скалу, кажется толщиной не более двух-трех футов. Виргинские кедры здесь очень обычны. Это дерево, любящее возвышенные места, где известковая порода залегает очень близко к поверхности почвы, процветает прекрасно; но прочие деревья, такие как черный дуб, гикори и т.д., угнетены и имеют жалкий вид.

Генерала Адэра не было дома, когда я прибыл на его плантацию. Его супруга приняла меня самым любезным образом, и в течение пяти или шести дней, что я у нее гостил, я был окружен знаками внимания и гостеприимства, как если бы был близко знаком со всей семьей.

Просторный и удобный дом, множество чернокожих слуг, экипажи — все свидетельствовало об оппозиции (достатке) генерала, которая, как хорошо известно, в Америке не всегда сопутствует лицам, удостоенным этого звания. Его плантация расположена {140} близ Харродсберга в округе Мерсер. Великолепные персиковые сады, огромные поля индийской пшеницы окружают дом. Почва там чрезвычайно плодородна, что проявляется в крупных размерах листьев кукурузы, их необычайной высоте и изобилии урожаев, дающих ежегодно по тридцать-сорок центнеров зерна с акра. Массив окружающих лесов состоит из тех пород деревьев, что встречаются на лучших землях, таких как gleditia acanthus, guilandina dioica, ulmus viscosa, morus-rubra, corylus, annona triloba. Короче говоря, на несколько миль вокруг поверхность земли ровная, что большая редкость для тех мест.

Поскольку я не мог долее откладывать свое путешествие, я не принял приглашение госпожи Эдэр, умолявшей меня остаться до возвращения ее мужа, и 20 августа отправился в путь, чтобы продолжить дорогу на Нашвилл, глубоко сожалея о том, что мне не удалось познакомиться с генералом.

Мой первый дневной переход составил более двадцати миль, и к вечеру я остановился у некоего Хейза, который держит нечто вроде постоялого двора примерно в пятидесяти милях от Лексингтона. Харродсберг, через который я проезжал {141} в тот день, в настоящее время состоит лишь из двадцати домов, беспорядочно разбросанных и построенных из дерева. Двенадцать миль спустя я вновь обрел у Чаплен-Форк дорогу на Данвилл. На этом пространстве, являющемся необитаемым, почва превосходная, но весьма пересеченная.

На второй день я прошел около тридцати миль и остановился на постоялом дворе, содержащемся человеком по фамилии Скеггс. В десяти милях по эту сторону возвышается Малдер-Хилл — крутая и высокая гора, образующая нечто вроде амфитеатра. С ее вершины окрестный пейзаж являет вид необъятной долины, покрытой лесами необозримых размеров, откуда докуда хватает глаз не видно ничего, кроме мрачного зеленого пространства, образованного кронами тесно сомкнутых деревьев, сквозь которое не угадывается ни малейшего следа человеческого жилья. Глубокое молчание, царящее в этих лесах, не населенных хищниками, и безопасность этого места создают ensemble (ансамбль), редко встречающийся в других странах. На вершине Малдер-Хилла дорога разветвляется, чтобы сойтись вновь несколько миль дальше. Я взял влево, и первой плантацией, до которой я добрался, было имение господина Макмахона, бывшего профессора колледжа в Виргинии, который совсем недавно приехал жить в эту часть страны, где исполняет обязанности священника.

{142} Постоялый двор Скеггса, где я остановился после Малдер-Хилла, оказался худшим пристанищем на моем пути от Лаймстоуна до Нашвилла. Там не было никаких съестных припасов, и мне пришлось спать на полу, завернувшись в дорожный коврик, не сумев раздобыть ужина. Поскольку на этой плантации не было конюшни, я выпустил лошадь пастись в персиковый сад. Изгороди вокруг него были повалены, и, опасаясь, как бы она не убежала ночью, я повесил ей на шею колокольчик — такие возят с собой путешественники, когда вынуждены ночевать в лесу. Персики в то время были в полном соку, и я заметил, что моя лошадь лакомилась ими по огромному количеству косточек, валявшихся под тремя или четырьмя деревьями. Это было для нее очень легко, так как ветви, обремененные плодами, свисали почти до самой земли.

Около восьми миль отсюда я перешел вброд реку Грин, которая впадает в Огайо после бесчисленных изгибов и протекает по узкой долине шириной не более мили. В том месте, где я ее пересек, глубина ее не достигала трех футов при ширине от пятнадцати до двадцати саженей; но весной, в единственную пору, когда она судоходна, вода поднимается примерно на восемьнадцать футов, о чем можно судить по корням {143} деревьев, украшающих ее берега и обнаженных течением. За рекой мы вновь выходим на дорогу, которая на протяжении двух миль петляет по той части долины, что лежит на левом берегу. Почва этих низин болотистая и весьма плодородная; здесь во всем великолепии произрастает, среди прочих деревьев, буковые. Его диаметр обычно пропорционален высоте, а массивный ствол порой поднимается на двадцать пять или тридцать футов от земли, не имея ни единой ветви. Почва, занятая этими деревьями, считается жителями самой труднокорчуемой.

Глава XVI

{144}
ГЛ. XVI

Проход через пустоши, или луга.—​Плантации на дороге.—​Вид, который они представляют.—​Обнаруженные там растения.—​Прибытие в Нашвилл.

Милях в десяти от реки Грин протекает Малый Баррен — небольшая речка шириной от тридцати до сорока футов; земля в ее окрестностях сухая и бесплодная, на ней растет лишь несколько виргинских кедров, двухвойных сосен и черных дубов. Чуть дальше начинаются пустоши, или луга Кентукки. В первый день я проехал тринадцать миль через эти луга и остановился на ночлег в доме мистера Уильямсона, недалеко от Берс-Уоллоу.

Утром, перед отъездом, я захотел напоить коша, после чего хозяин направил меня к роднику примерно в четверти мили от дома, откуда брала воду его семья; я бродил {145} около двух часов в поисках этого родника, пока не обнаружил плантацию в низкой и узкой долине, где узнал, что сбился с пути, и был вынужден вернуться туда, откуда пришел. Хозяйка дома рассказала, что живет на пустошах уже более трех лет и что в течение полутора месяцев до моего приезда она не видела ни единой живой души; устав от столь уединенной жизни, ее муж уже больше двух месяцев как уехал из дома на поиски другого места, в сторону устья Огайо. Таков был повод для этого переезда, ставшего уже третьим с тех пор, как семья покинула Виргинию. Дочь лет четырнадцати и двое детей значительно младше составляли всю ее компанию; дом же ее, с другой стороны, был в изобилии завален овощами и зерном.

Эта часть пустошей, по которой меня занесло побродить, была точно такой же, как и та, которую я пересек накануне. Я нашел родник в углублении округлой формы, где у меня ушло больше часа на то, чтобы набрать полведра воды для коня. Время, потраченное таким образом, а также то, что я потерял, бродя вокруг, в сочетании с сильной жарой, заставили {146} меня сократить маршрут, вследствие чего я остановился на ночлег у Капельного родника, примерно в десяти милях от Берс-Уоллоу.

На следующий день, 26-го числа, я проехал двадцать восемь миль и остановился в доме мистера Иакова Кесли, принадлежавшего к секте дункеров, что я понял по его длинной бороде. Примерно в десяти милях от Капельного родника я перешел вброд Большой Баррен, который показался мне на треть шире реки Грин; там же находилась плантация некоего Макфиддита, который управляет паромной лодкой, когда вода высока, и другая, принадлежащая некоему Чепмену. Примерно в трех милях далее находятся два старейших поселения на дороге, причем каждое из них было построено более четырнадцати лет назад. Когда я был в этом месте, прибыла лодка с солью из Сент-Женевьев — французской деревни, расположенной на правом берегу Миссисипи, примерно в ста милях за устьем Огайо.

Дом моего хозяина был обставлен столь же убого, как и те, где мне доводилось ночевать в течение нескольких предыдущих дней, и я снова был вынужден спать на полу. Большинство жителей Кентукки живут там слишком недолго, чтобы сделать какие-либо значительные улучшения; у них крайне скудные запасы всего, кроме индейской кукурузы и фуража.

{147} 27 августа я выехал очень рано утром; примерно в тринадцати милях от дома мистера Кесли я пересек линию, отделяющую штат Теннесси от штата Кентукки. Там же заканчиваются пустоши, и к моему великому удовлетворению я попал в леса.
[46]
Ничто не может быть утомительнее унылого однообразия этих необъятных лугов, где некого встретить и где, за исключением огромного множества куропаток, мы не видим и не слышим никаких живых существ, чувствуя себя еще более одинокими, чем посреди лесов.

Первая плантация, до которой я добрался при въезде в Теннесси, принадлежала человеку по фамилии Чекс; у меня сложилось о нем весьма дурное мнение из-за беседы, которую он вел с семью или восемью своими соседями, распивая с ними виски. Опасаясь стать свидетелем какой-нибудь сцены убийства, что среди жителей этой части страны часто является концом опьянения, вызываемого данным видом спиртного, я быстро распрощался и остановился в постоялом дворе примерно в трех милях дальше, где нашел все удобства. Сын покойного герцога Орлеанского останавливался в этом доме несколькими годами ранее.
[47]
На {148} следующий день я прибыл в Нашвилл, проехав двадцать семь миль.

Пустоши, или луга Кентукки, простираются на шестьдесят — семьдесят миль в длину и на шестьдесят миль в ширину. Судя по значению этого слова, я предполагал, что мне придется пересекать обнаженное пространство, усеянное тут и там редкими растениями. В моем мнении меня укрепили рассказы некоторых сельских жителей об этих лугах еще до того, как я добрался до них. Они говорили мне, что в эту пору я погибну от жары и жажды и не найду ни малейшей тени на всем пути, поскольку большинство американцев, живущих в лесах, не имеют ни малейшего представления о том, что какая-то часть страны может быть совершенно открытой, а тем более о том, что там можно жить. Вместо того чтобы увидеть страну такой, какой ее мне живописали, я был приятно удивлен, обнаружив прекрасный луг, где трава достигала высоты от двух до трех футов. Среди этих пастбищных земель я открыл большое разнообразие растений, среди которых были gerardia flava, или желчь земли; gnaphalium dioicum, или белый подорожник; и rudbekia purpurea. Я заметил, что корни последнего растения отчасти обладают острым вкусом листьев spilanthus {149} oleracea. Когда я пересекал эти луга, пора цветения у трех четвертей растений уже миновала, но до времени созревания большинства семян было еще далеко; тем не менее я собрал около девяноста их различных видов, которые увез с собой во Францию.

В некоторых частях лугов мы наблюдали несколько видов дикого винограда и, в частности, тот, который жители называют летним виноградом; грозди его столь же велики, а виноград столь же хорошего качества, как и в виноградниках вокруг Парижа, с той лишь разницей, что ягоды расположены не столь плотно друг к другу.

Мне кажется, что попытки, предпринятые в Кентукки для налаживания культуры винограда, увенчались бы большим успехом на пустошах, почва которых представляется мне более пригодной для этого рода возделывания, чем почва на берегах Кентукки; последняя, правду сказать, богаче, но в то же время характер местности и близость лесов делают ее гораздо более сырой. Таково было и мнение моего отца; он считал, что из различных частей Северной Америки, которые он исходил за время двенадцатилетнего пребывания там, штаты Кентукки и Теннесси, и в особенности пустоши, были теми местами, где виноград можно {150} возделывать с наибольшим успехом. Его мнение основывалось в значительной мере на уверенности в том, что растительный слой в упомянутых штатах залегает на меловой массе.

Пустоши окружены лесом шириной около трех миль, который местами смыкается с окружающими лесами. Деревья в целом очень редки и располагаются тем дальше друг от друга, чем ближе подходят к лугам. Со стороны Теннесси эта полоса состоит исключительно из дуба двулопастного, или quercus obtusiloba, древесина которого очень тверда и не подвержена гниению, а потому предпочтительнее любой другой используется для изгородей. Это полезное дерево было бы легко акклиматизировать во Франции, так как оно растет среди сосен на худших почвах. Тут и там на лугу мы снова наблюдали несколько черных дубов, или quercus nigra; и ореховых деревьев, или juglans hickery, которые поднимаются примерно на двенадцать или пятнадцать футов. Иногда они образуют небольшие беседки, но всегда достаточно далеко друг от друга, чтобы не загораживать окружающий вид. За исключением мелких ив высотой около двух футов, salix longirostris, и нескольких сумахов, нет ни малейшего признака кустарника. Поверхность этих лугов в целом весьма ровная; по направлению к Капельному роднику я заметил {151} высокую возвышенность, слегка украшенную деревьями и усеянную громадными скалами, которые нависают над большой дорогой.

Похоже, на пустошах имеется множество подземных пещер, некоторые из которых находятся очень близко к поверхности. Незадолго до моего приезда несколько кусков разрушившихся скал с грохотом рухнули на дорогу возле Берс-Уоллоу как раз в тот момент, когда там проезжал путешественник, который чудом уцелел. Легко представить, к каким последствиям могут привести подобные происшествия в стране, где плантации находятся так далеко друг от друга и где путешественник, пожалуй, не проезжает по нескольку дней.

Мы заметили на этих лугах несколько воронок, расширяющихся кверху в форме воронок же, ширина которых варьируется в зависимости от их глубины. В некоторых из этих воронках, примерно в пяти-шести футах от дна, течет небольшая жилка воды, которая по мере наполнения исчезает в другом месте. Подобного рода родники никогда не иссякают; вследствие этого многие жители прельстились возможностью поселиться в их окрестностях; ибо, за исключением реки Большой Баррен, я не видел ни малейшего ручейка или речушки и не слышал, чтобы они когда-либо пытались копать {152} колодцы; но если бы они предприняли такую попытку, я не сомневаюсь в их успехе. Согласно только что сделанным нами наблюдениям, недостаток воды и дерева, пригодного для изготовления изгородей, еще долго будет препятствовать росту поселений в этой части Кентукки. Тем не менее одно из этих двух неудобств можно было бы устранить, изменив нынешний способ огораживания земель и заменив его живыми изгородями, для которых с успехом можно было бы использовать gleditsia triacanthos, одно из самых распространенных деревьев в стране. Пустоши в настоящее время заселены очень редко, учитывая их протяженность; ибо на дороге, где плантации расположены ближе всего друг к другу, мы насчитали всего восемнадцать на пространстве в шестьдесят — семьдесят миль.

Некоторые жители делят земли пустошей в Кентукки на три класса в зависимости от их качества. Та земля, которую пересекал я, где почва желтоватая и довольно каменистая, показалась мне наиболее пригодной для выращивания зерновых. Индийская пшеница — это почти единственное, чему уделяют внимание жители; но поскольку поселения основаны недавно, земля еще не смогла приобрести ту степень плодородия, которая наблюдается по эту сторону Малдер-Хилла. Большинство жителей, отправляющихся селиться в этой стране, жмутся к опушкам или селятся по берегам {153} Малого и Большого Баррена, где их привлекают преимущества, которые луга предлагают в качестве пастбищ для скота — преимущество, которого в значительной степени лишены жители самых плодородных районов, поскольку страна настолько лесистая, что травы почти не видно.

Ежегодно в течение марта или апреля жители поджигают траву, которая к тому времени высыхает и из-за своей чрезмерной высоты скрывала бы от скота еще недели две или три новую траву, начинающую тогда пробиваться. Этот обычай тем не менее подвергается всеобщему осуждению, поскольку из-за раннего поджога новая трава лишается укрытия, которое должно защищать ее от весенних заморозков, и вследствие этого ее вегетация задерживается. Обычай выжигать луга практиковался некогда туземцами, приходившими в эту часть страны на охоту; по сути, они делают это и сейчас в других частях Северной Америки, где имеются саванны необъятных размеров. Их цель при поджоге — заманить оленей, бизонов и т. д. в выжженные места, где их можно разглядеть издалека. Если человек не видел этих страшных пожаров, невозможно составить {154} о них ни малейшего представления. Пламя, занимающее обычно пространство в несколько миль, порой гонимо ветром с такой стремительностью, что жители даже на лошадях становились его жертвами. Американские охотники и дикари спасаются от этой опасности весьма изобретательным способом: они немедленно поджигают ту часть луга, где находятся, а затем отступают на выжженное пространство, где грозившее им пламя останавливается за неимением пищи.

Глава XVII

{155}
ГЛ. XVII

Общие наблюдения о Кентукки.—​Природа почвы.—​Первые поселения в штате.—​Неопределенность права собственности.—​Население.

Штат Кентукки расположен между 36°30' и 39°30' северной широты и 28° и 89° западной долготы; его границами на северо-западе являются река Огайо на протяжении примерно семисот шестидесяти миль, на востоке — Виргиния, а на юге — Теннесси; он отделен от Виргинии рекой Сэнди и Лореловыми горами, одним из главных отрогов Аллеган. Наибольшая длина этого штата составляет около четырехсот миль, а наибольшая ширина — около двухсот. Это обширное пространство, судя по всему, лежит на пласту мелового камня, однородного по своей природе и покрытого слоем растительной земли, которая варьируется по своему составу и имеет толщину от десяти до пятнадцати футов. {156} Границы этого огромного пласта еще не очерчены точным образом, но его мощность должна быть весьма значительной, судя по рекам этой страны, берега которых, и в частности берега Кентукки и Дика, являющегося ее притоком, местами поднимаются на триста футов отвесно, обнажая чистый меловой камень.

Почва в Кентукки, хотя и пересеченная, не является гористой, если не считать некоторых мест, примыкающих к Огайо и со стороны Виргинии. Меловой камень и обильные залежи каменного угля, которые лежат без дела, — единственные минеральные вещества, заслуживающие внимания. Железные рудники там очень редки, и, насколько я помню, разрабатывался лишь один, чего далеко не достаточно для нужд страны.

Реки Кентукки и Грин впадают в Огайо после трехсотмильного течения; летом они мелеют настолько, что их переходят вброд в ста пятидесяти милях от их устья; однако зимой и весной они испытывают столь внезапные и мощные подъемы, что воды Кентукки поднимаются примерно на сорок футов за четыре и двадцать часов. Это колебание еще более заметно в притоках второго порядка, впадающих в нее; последние, {157} хотя часто и имеют ширину от десяти до пятнадцати саженей, летом сохраняют столь мало воды, что едва ли найдется хоть один, который нельзя было бы перейти, не замочив ног, и водный струек, змеящийся по ложу из меловой породы, в это время сокращается до нескольких дюймов в глубину; вследствие этого Кентукки можно рассматривать как громадный бассейн, который, независимо от естественного стока вод по руслу рек, теряет значительную их часть через внутренние отверстия.

Атлантическая часть Соединенных Штатов в этом отношении представляет собой полную противоположность Кентукки, так как по другую сторону Аллеганских гор не видно и следа мелового камня. Реки же, большие и малые, как бы далеко ни находились от своих истоков, не подвержены никаким изменениям в объеме вод, кроме тех, что проистекают из более или менее дождливого сезона; а их родники, весьма многочисленные, всегда поставляют воду в изобилии; это относится в первую очередь к южным штатам, которые мне отлично знакомы.

Согласно краткому представлению, которое мы только что дали о Кентукки, легко заключить, что жители подвержены весьма серьезному неудобству, {158} а именно — недостатку воды летом; впрочем, следует сделать исключение для тех, кто обитает вблизи крупных рек и их главных притоков, где всегда сохраняется достаточно воды для удовлетворения домашних нужд; отсюда проистекает то, что многие поместья, даже среди самых плодородных, остаются нерасчищенными, и владельцы не могут избавиться от них без величайшего труда, поскольку эмигранты, нынче более осведомленные, не совершают покупок, не имея точного описания местности.

Кентукки — это первый по времени заселения из трех штатов, расположенных к западу от Аллеган. Эта страна была открыта в 1770 году виргинскими охотниками, и благоприятные отзывы, которые они о ней давали, побудили других отправиться туда. Однако никаких постоянных поселений там не возникало вплоть до 1780 года. В то время эта обширная страна не была занята ни одним индейским племенем; индейцы приходили туда охотиться, но все единодушно вели истребительную войну против тех, кто желал там поселиться. Отсюда эта страна получила название Кентукки, что на языке туземцев означает Земля Крови. Когда там появились белые, туземцы оказали еще более яростное сопротивление их поселению; долгое {159} время они несли смерть и опустошение и расправлялись со своими пленниками обычным для них способом в самых мучительных истязаниях. Такое положение дел продолжалось до 1783 года, когда американское население стало настолько сильным, что индейцы уже не могли проникнуть в центр поселения и были вынуждены нападать на эмигрантов в пути; кроме того, их бросили англичане в Канаде, которые подстрекали и поддерживали их в войне.

В 1782 году здесь начали прокладывать дороги для повозок во внутренних районах страны; до этого существовали лишь тропы, пригодные для пешеходов и всадников. До 1788 года те, кто эмигрировал из восточных штатов, путешествовали через Виргинию. Сначала они отправлялись к Блок-Хаусу, расположенному в Холстоне, к западу от гор; и поскольку правительство Соединенных Штатов не предоставляло им эскорта, они ждали в этом месте, пока не наберется достаточное число людей, чтобы благополучно пройти через Вайлдернесс — необитаемое пространство в сто тридцать миль, которое им предстояло преодолеть до прибытия в Крэб-Орчард, первый укрепленный пост, занятый белыми.
[48]
Энтузиазм по поводу эмиграции в Кентукки доходил в то время до {160} такой степени в Соединенных Штатах, что, как известно, в некоторые годы через него проходило по двадцать тысяч человек, причем многие из них даже бросали свои имения, не имея возможности продать их достаточно быстро. Этот приток новых колонистов очень скоро поднял цены на землю в Кентукки: с двух пенсов и двух с половиной пенсов за акр она внезапно подскочила до семи-восьми шиллингов. Биржевые спекулянты наживались на этом безумии и, не довольствуясь умеренной долей прибыли, прибегали к самым незаконным мерам, чтобы с выгодой сбыть землю. Дело дошло до того, что они фабриковали фальшивые планы, на которых наносили реки, удобные для мельниц и других нужд; таким образом множество воображаемых участков площадью от пятисот до ста тысяч акров было продано в Европе и даже в нескольких крупных городах Соединенных Штатов.

До 1792 года Кентукки составлял часть Виргинии; но расстояние от Ричмонда, местопребывания правительства этого штата, составляющее семьсот миль от Лексингтона, доставляло жителям самые серьезные неудобства, и когда их число значительно превысило количество, требуемое для образования независимого штата, в марте следующего года они были приняты в союз. {161} Штат Виргиния, отказываясь от своих претензий на эту страну, согласился на это лишь на определенных условиях; он возложил на конвенты Кентукки обязательство частично следовать своему своду законов и, в частности, поддерживать работорговлю.

До 1782 года число жителей в Кентукки не превышало трех тысяч; в 1790 году оно составляло около ста тысяч, а по всеобщей переписи, проведенной в 1800 году, достигло двухсот тысяч. Когда я был в Лексингтоне в августе 1802 года, его население оценивалось в двести тысяч человек, включая двадцать тысяч чернокожих рабов. Таким образом, в этом штате, где не было и десятка уроженцев двадцати пяти лет от роду, число жителей теперь столь же значителено, как и в семи старых штатах, и лишь в четырех из них население вдвое многочисленнее. Этот рост, и без того столь стремительный, был бы еще более быстрым, если бы не одно обстоятельство, мешающее эмигрантам ехать туда; я имею в виду трудность доказательства прав собственности. Из всех штатов союза этот — тот, где права отдельного человека наиболее подвержены спорам. Я не останавливался ни у одного жителя, который был бы уверен в законности собственного права {162} и при этом не казался бы сомневающимся в праве своего соседа.

Среди многочисленных причин, породивших эту невероятную путаницу в отношении собственности, одну из главных можно приписать невежеству землемеров или, скорее, трудностям, с которыми они сталкивались в начале своей деятельности на этом поприще. Перманентное состояние войны, в котором находилась тогда страна, часто заставляло их приостанавливать работу, чтобы не быть застреленными туземцами, подстерегавшими их в лесах. Риск, которому они подвергались, был велик, ибо хорошо известно, что туземец готов пройти более ста миль, чтобы убить хотя бы одного врага; он по нескольку дней сидит в дупле дерева, чтобы застать его врасплох, а убив, снимает скальп и возвращается с той же стремительностью. В результате такого положения дел один и тот же участок не только измерялся несколько раз разными землемерами, но еще чаще пересекался различными линиями, которые отделяют определенные части этого участка от прилегающих участков, находящихся, в свою очередь, в таком же положении по отношению к сопредельным с ними; короче говоря, существуют участки в тысячу акров, на которых сотня {163} не освоена. Военные права по-прежнему считаются наиболее надежными. Примечательно то, что многие жители находят гарантию для своих столь запутанных имений в том, что закон, всегда стоящий на стороне земледелия, постановляет, что все улучшения должны быть возмещены лицом, которое выступает вперед и заявляет себя первым владельцем; а поскольку оценка из-за высокой стоимости труда всегда производится в пользу земледельцев, то получается, что многие люди не смеют заявлять свои права из опасения, что с них будут взысканы крупные компенсации, и они сами окажутся изгнанными другими, которые могут напасть на них в тот момент, когда они меньше всего этого ожидают. Эта неопределенность в праве собственности служит неисчерпаемым источником долгих и дорогостоящих судебных процессов, которые обогащают людей юридической профессии в этой стране.

Глава XVIII

{164}
ГЛ. XVIII

Разделение имений.—​Виды деревьев, свойственные каждому из них.—​Женьшень.—​Животные в Кентукки.

В Кентукки, как и в Пенсильвании, Виргинии и Каролине, имения делятся на три класса для лучшего налогообложения. Это деление в отношении плодородия земли является относительным для каждого из этих штатов; так, в Кентукки, например, в первый класс отнесли бы такие имения, которые к востоку от гор были бы причислены ко второму, а в третий — те, которые в Джорджии и Нижней Каролине были бы вторыми. Однако я не хочу сказать этим, будто в восточных штатах нет столь же плодородных земель, как в западных; но они встречаются редко, главным образом вдоль рек и в долинах, и не охватывают столь значительного пространства, как в {165} Кентукки и той части Теннесси, которая расположена к западу от Камберлендских гор.

В этих двух штатах плодородие земли оценивают по различным видам произрастающих на ней деревьев; поэтому, объявляя о продаже имения, непременно указывают конкретные породы деревьев, свойственные его различным частям, что служит достаточным ориентиром для покупателя. Это правило, однако, имеет исключение для пустошей, почва которых, как я уже отмечал, достаточно плодородна и где тем не менее то тут, то там попадаются карликовые дубы, или quercus nigra, гикори с шелушащейся корой, или juglans hickery, которые в лесах служат признаком худших почв. В подтверждение этого способа оценки плодородия почвы по природе производимых ею деревьев в Америке я приведу замечательное наблюдение, сделанное мной при въезде в этот штат. В Кентукки и Камберленде, [49] независимо от нескольких деревьев, коренных для этих местностей, основу лесов в имениях первого класса составляют те же виды, которые {166} встречаются, хотя и очень редко, к востоку от гор на самых плодородных почвах; эти виды таковы: cerasus virginiana, или вишня; juglans oblonga, или белый орех; pavia lutea, конский каштан; fraxinus alba, nigra, cerulea, или белый, черный и синий ясень; celtis foliis villosis, или каркас; ulmus viscosa, или вяз малый; quercus imbricaria, или дуб черепитчатый; guilandina dioica, или бундук; gleditsia triacanthos, или гледичия трехколючковая; и annona triloba, или папайя, достигающая в высоту тридцати футов. Эти последние три вида указывают на самые богатые земли. В прохладных и гористых местах, а также вдоль рек с не слишком крутыми берегами мы вновь наблюдали quercus macrocarpa, или крупноплодный белый дуб, желуди которого размером с куриное яйцо; acer saccharinum, или сахарный клен; fagus sylvatica, или бук; а также platanus occidentalis, или платан; liriodendrum tulipifera, или белый и желтый тополь; и magnolia acuminata, или огуречное дерево — все три измеряются от восемнадцати до двадцати футов в окружности; платан же, как я уже отмечал, достигает большего диаметра. Две разновидности тополя, т. е. белая и желтая древесина, не имеют ни малейшего внешнего признака ни в листьях, ни в цветках, по которому их можно было бы {167} отличить друг от друга; и поскольку желтая древесина гораздо полезнее, перед тем как срубить дерево, зарубкой убеждаются, что оно принадлежит именно к этой разновидности.

К имениям второго класса относятся fagus castanea, или каштан; quercus rubra, или красный дуб; quercus tinctoria, или черный дуб; laurus sassafras, или сассафрас; diospyros virginiana, или хурма; liquidambar styraciflua, или ликвидамбар; nyssa villosa, или нисса, дерево, которое, в прямом противоречии со своим названием, не дает ни смолы, ни камеди. Почвы третьего класса, обычно сухие и гористые, производят очень мало чего-либо, кроме черных и красных дубов, горных каштановых дубов, quercus prinus montana, или скальных каштановых дубов, сосен и нескольких виргинских кедров.

Juglans pacane встречается за устьем рек Камберленд и Теннесси, откуда их иногда привозят на рынки Лексингтона. Это дерево не растет к востоку от Аллеганских гор. Lobelia cardinalis в изобилии растет во всех прохладных и болотистых местах, равно как и lobelia siphilitica. Последняя более распространена в Кентукки, чем в других частях Соединенных Штатов, которые я исходил. Laurus {168} benzoin, или миртовое дерево, также встречается там в больших количествах. Две разновидности vaccinium и andromeda, составляющие ряд из более чем тридцати видов, весьма распространенных в восточных штатах, кажутся в некоторой степени исключенными из западных и меловой области, где мы не нашли ничего, кроме andromeda arborea.

Во всех плодородных частях, покрытых лесами, почва совершенно лишена подлеска; никакой травянистой растительности не видно, за исключением нескольких растений, разбросанных тут и там; а деревья всегда находятся на достаточном расстоянии друг от друга, так что оленя можно разглядеть за сто или сто пятьдесят саженей. До поселения европейцев все это пространство, ныне голое, было покрыто видом крупного членистого тростника, называемого arundinaria macrosperma, или камыш, который в лесах имеет от трех до четырех дюймов в диаметре и растет на семь-восемь футов в высоту; в топях же и болотах, окаймляющих Миссисипи, он превышает двадцать футов. Хотя в Кентукки часто бывают заморозки от пяти до шести градусов по нескольку дней подряд, его листва всегда остается зеленой и, похоже, не страдает от холода.

Хотя женьшень не является растением, эндемичным для Кентукки, он все же весьма многочислен там. Это побуждает {169} меня рассказать о нем здесь. Женьшень встречается в Америке от Нижней Канады до штата Джорджия, что охватывает пространство более чем в пятнадцать сотен миль. Он произрастает главным образом в горных регионах Аллеган и становится гораздо более обильным по мере того, как цепь этих гор склоняется к юго-западу. Он также встречается в окрестностях Нью-Йорка и Филадельфии, а также в той части северных штатов, которая расположена между горами и морем. Он растет на склонах холмов, в прохладных и тенистых местах с наиболее богатой почвой. Человек не может выкопать более восьми-девяти фунтов свежих корней в день. Эти корни всегда имеют в диаметре менее дюйма, даже после пятнадцати лет роста — если вообще можно судить об этом с уверенностью по числу рубчиков, видимых вокруг верхней части шейки корня и образуемых стеблями, сменяющими друг друга ежегодно. Форма этих корней обычно эллиптическая; и когда корень раздваивается, что случается крайне редко, одно из ответвлений всегда толще и длиннее другого. Семена женьшеня ярко-красного цвета и прикреплены друг к другу. Каждый стебель редко дает более двух-трех семян. По форме и размеру они очень похожи на дикий {170} жимолостный цвет. Когда их очищают от мякоти, они оказываются плоскими и полукруглыми. Их вкус более пряный и не такой горький, как у корня. Через месяц или два после сбора они становятся маслянистыми; и, вероятно, прогорканию, которому со временем подвергается семя, следует приписать трудность их выращивания при слишком долгой лежке. Они полностью созревают с 15 сентября по 1 октября. Я собрал около полуунции семян, что составляло немало, учитывая трудность их добывания.

Именно французский миссионер впервые открыл женьшень в Канаде. Когда было подтверждено, что это растение тождественно тому, что растет в Тартарии и корень которого обладает столь ценными в глазах китайцев качествами, оно стало предметом торговли с Китаем. Некоторое время после его открытия корень продавался по весу золота; но эта прибыльная торговля длилась недолго. Женьшень, вывозимый из Америки, был так плохо подготовлен, что сильно упал в цене, и торговля почти полностью прекратилась. Впрочем, в последнее время дело обстоит несколько лучше. Хотя американцы столь долго были лишены этой выгодной торговли, {171} это можно объяснить лишь недостатком осмотрительности, которую они проявляли при сборе или обработке женьшеня. В Китайской Тартарии этот сбор является исключительной прерогативой императора; он производится только по его приказаниям, и к нему подходят с величайшей заботой. Он начинается осенью и продолжается всю зиму — в пору, когда корень достигает полной степени зрелости и совершенства; посредством очень простого процесса его делают почти прозрачным.

В Соединенных Штатах, напротив, сбор женьшеня начинают весной и заканчивают с наступлением осени. Его корень, в ту пору мягкий и водянистый, при сушке сморщивается, становится чрезвычайно твердым и теряет таким образом треть своего объема и почти половину веса. Эти причины способствовали падению его стоимости. В Америке его собирают лишь те жители, чьи обычные занятия оставляют им досуг, да охотники, которые со своей карабиной берут для этой цели сумку и кирку. Купцы, обосновавшиеся во внутренних районах страны, скупают сушеный женьшень по цене десять пенсов за фунт и перепродают его в морских портах по цене от восемнадцати пенсов до двух шиллингов. Я никогда не слышал точно, какая именно {172} его часть ежегодно вывозится в Китай, но думаю, что она должна превышать двадцать пять — тридцать тысяч фунтов веса. За последние четыре-пять лет эта торговля стала очень оживленной. Некоторые люди даже начинают применять приемы, используемые китайцами для придания корню прозрачности. Этот способ, давно описанный в нескольких трудах, до сих пор остается секретом, который продается за четыреста долларов в Кентукки. Такой подготовленный женьшень скупается филадельфийскими купцами по шесть-семь долларов за фунт и, как говорят, перепродается в Кантоне по пятьдесят или сто, в зависимости от качества корней. Опять же, барыши должны быть весьма значительными, раз находятся люди, которые вывозят его самостоятельно из Кентукки в Китай.

В Кентукки и западной стране водятся те же животные, которые населяют регионы к востоку от гор и даже Канаду: однако вскоре после поселения европейцев некоторые их виды полностью исчезли, в частности лоси и бизоны. Последние, тем не менее, были там более обычны, чем в любой другой части Северной Америки. Неосвоенность страны, обилие тростника и дикого гороха, круглый год обеспечивавших их обильной пищей, а также {173} солончаки (места, пропитанные солью, как я уже упоминал) — вот причины, которые удерживали их там. Их число было в то время столь значительным, что они встречались стадами от ста пятидесяти до двух охотников; они были столь далеки от свирепости, что не боялись приближения охотников, которые порой стреляли в них исключительно ради того, чтобы заполучить их язык, считавшийся ими лакомым кусочком. В четырехлетнем возрасте они весят от двенадцати до четырнадцати сотен веса, а мясо их, говорят, предпочтительнее бычачьего. В настоящее время от Огайо до реки Иллинойс их почти не осталось. Они почти полностью покинули эти края и перекочевали на правый берег Миссисипи.

Единственные виды животных, которые до сих пор обычны в этой стране, следующие: олень, медведь, волк, рыжая и серая лисица, дикая кошка, енот, опоссум и три-четыре вида белок.

Животное, которому американцы дают название дикой кошки, — это канадская рысь или просто другой ее вид; и ошибочно некоторые авторы утверждали, будто истинная дикая кошка, каковую они считают прародительницей домашнего вида, существовала в Соединенных Штатах или севернее.

Енот, или ursus lotor, размером с {174} лисицу, но не столь высок и более крепок. Взятый молодым, он очень быстро приручается и живет в доме, где ловит мышей подобно кошке. Название lotor весьма подходит ему, поскольку это животное предпочитает укрываться в дуплах деревьев, растущих по берегам ручьев или небольших речек, протекающих через болото; и именно в такого рода топях его чаще всего и находят. Он наиболее обычен в южных и западных штатах, а также в отдаленных частях Пенсильвании и Виргинии. Он наносит большой урон кукурузным полям. Обычный способ ловли этого зверя — с собаками, глубокой ночью, так как днем его увидишь крайне редко. Его шкурка очень ценится по всему пространству Соединенных Штатов производителями шляп, которые покупают их по два шиллинга за штуку.

Ближе к домам жителей донимают белки, которые также наносят значительный ущерб кукурузе. Этот вид, sciurus carolinianus, сероватого цвета и несколько крупнее европейских. Их количество столь огромно, что несколько раз на дню детей отправляют обходить поля, чтобы их отпугивать. При малейшем шуме они выбегают дюжинами и находят приют на деревьях, откуда тут же спускаются обратно. {175} Подобно медведям в Северной Америке, они подвержены переселениям. С приближением зимы они появляются в таком изобилии, что жители вынуждены собираться вместе, чтобы их истреблять. Подобная вылазка время от времени считается развлечением. Обычно они ходят по двое и убивают иногда по тридцать-сорок штук за утро. Одинокий же человек вряд ли сможет убить хотя бы одну, так как белка, вскакивая на ветку дерева, начинает кружиться, подстраиваясь так, чтобы оказаться по другую сторону от ствола дерева относительно стрелка. Я участвовал в одной из таких охот, где на обед, который обычно устраивают в какой-нибудь назначенной для сбора части леса, нам зажарили более шестидесяти штук. Их мясо белое и чрезвычайно нежное, и такой способ приготовления предпочтительнее любого другого.

Дикие индейки, которые начинают сильно редкостнеть в южных штатах, все еще чрезвычайно многочисленны на западе. В наименее населенных местах они настолько доверчивы, что в них можно стрелять из пистолета. На востоке же, напротив, и особенно в окрестностях морских портов, к ним очень трудно приблизиться. Они не пугаются шума, {176} но у них очень зоркое зрение, и как только они замечают стрелка, то улетают с такой быстротой, что собака не может догнать их в течение нескольких минут; а когда они видят, что их вот-вот настигнут, то спасаются, возобновляя полет. Дикие индейки обычно держатся в болотах и по берегам ручьев и рек, откуда выходят только по утрам и вечерам. Они ночуют на верхушках самых высоких деревьев, где, несмотря на их размеры, их не всегда легко заметить. Если их не пугать, они возвращаются на одни и те же деревья в течение нескольких недель подряд.

На протяжении восьмисот лье к востоку от Миссисипи существует только этот единственный вид дикой индейки. Они намного крупнее тех, что водятся в наших скотных дворах. Осенью и зимой они питаются главным образом каштанами и желудями. В это время удается подстрелить некоторых весом от тридцати до сорока фунтов. Разновидность домашних индеек происходит изначально от этого вида диких индеек; и если их не скрещивать с обычным видом, они сохраняют первоначальный цвет оперения и ног, имеющих темно-красный цвет. Хотя наши домашние индейки были акклиматизированы {177} в Испании еще в 1525 году, откуда они проникли в Европу, вполне вероятно, что они родом из каких-то более южных частей Америки, где, я не сомневаюсь, обитает иной вид, нежели тот, что встречается в Соединенных Штатах.

Глава XIX

{178}
ГЛ. XIX

Различные виды возделывания в Кентукки.—​Вывоз колониальных продуктов.—​Персиковые деревья.—​Налоги.

В штате Кентукки, как и в южных частях, почти все жители, уединенно живущие в лесах, обрабатывают свои имения сами, особенно помогая друг другу во время уборки урожая; в то время как некоторые, более независимые, возделывают землю руками черных рабов.

В этом штате выращивают табак, коноплю и различные европейские злаки, главным образом пшеницу и индийскую кукурузу. Ранние заморозки неблагоприятны для культуры хлопчатника, которая могла бы стать прибыльной статьей торговли, если бы у жителей были хоть какие-то надежды на успех. Все зачинающие хозяйства начинают с возделывания индийской кукурузы; ибо в течение нескольких {179} лет после расчистки земли почва в имениях первого класса настолько плодородна, что стебли кукурузы падают до выколашивания метелки. Способ полевых работ таков: пропахав борозды на расстоянии около трех футов друг от друга, их пересекают перпендикулярно другими на таком же расстоянии и сажают по семь-восемь зерен в точки пересечения. Когда все они всходят, в земле оставляют лишь два или три растения — мера, необходимая для того, чтобы дать простор вегетации и обеспечить более обильный урожай. К середине лета листья в нижней части стебля начинают увядать, а следом за ними — и верхушечные. По мере высыхания их тщательно убирают и оставляют в качестве зимнего корма для лошадей, которые предпочитают этот вид фуража лучшему сену.

В ежегодно дающих урожай имениях первого класса индийская кукуруза вырастает от десяти до двенадцати футов в высоту и дает в обычный год от сорока до пятидесяти английских бушелей с акра, а в урожайные годы — от шестидесяти до семидесяти пяти. Известны случаи, когда на второй и третий год после расчистки земли урожай составлял сто бушелей. Бушель, весящий около пятидесяти — пятидесяти пяти фунтов, никогда не продается дороже {180} четверти доллара, а порой не приносит и половины этой суммы.

Возделываемая разновидность кукурузы имеет длинную и плоскую форму и обычно глубокого желтого цвета. Время сбора урожая приходится на конец сентября. Один человек может возделывать восемь или десять акров. Культура кукурузы — одна из важнейших в стране; гораздо больше, однако, с точки зрения вывоза, нежели как предмет внутреннего потребления. Округ Файет, главным городом которого является Лексингтон, и окрестные округа поставляют больше всего. Хорошие имения дают от двадцати пяти до тридцати бушелей с акра весом около шестидесяти фунтов, хотя землю никогда не удобряют и пашут лишь единожды.

Жатва производится в начале июля. Кукурузу срезают серпом и молотят так же, как и в других частях Европы. Кукуруза имеет красивый цвет, и я убежден, благодаря превосходству почвы, что мука будет более высокого качества, чем в Филадельфии, которая, как известно, превосходит по белизне лучшую муку, произрастающую во Франции.

Плуг, которым они пользуются, легкий, {181} без колес, и в него запрягают лошадей. Так принято во всех южных штатах.

Головня, василек и мак, столь обычные на наших полях среди хлебов, не появлялись в Северной Америке.

Урожай 1802 года в Кентукки был столь обильным, что в августе месяце, когда я находился в Лексингтоне, кукуруза стоила не более восемнадцати пенсов за бушель (около двух шиллингов за центнер). Никогда прежде она не стоила так дешево. Тем не менее этот падение цен объяснялось не только обилием урожая, но также и возвращением мира в Европе. В этих местах уверены, что при такой цене выращивание кукурузы не может окупаться как предмет торговли и что для того, чтобы жители могли покрыть свои расходы, баррель муки должен продаваться в Новом Орлеане не дешевле чем за четыре-пять долларов.

Во всех Соединенных Штатах муку, предназначенную для экспорта, фасуют в легкие бочки из дуба одинакового размера. В Кентукки их стоимость составляет около трех восьмых доллара (пятнадцать пенсов). Они должны вмещать девяносто шесть фунтов муки, на что уходит пять бушелей кукурузы, включая расходы на помол.

{182} Фрахт лодки для перевозки муки в Нижнюю Луизиану обходится примерно в сто долларов. Они вмещают от двухсот пятидесяти до трехсот баррелей и управляются пятью людьми, из которых главный получает за путешествие сто долларов, а остальные — по пятьдесят каждый. От Луисвилла, откуда отправляется почти все судоходство, до устья Огайо они идут от тридцати до тридцати пяти дней, а оттуда до Нового Орлеана — около тысячи миль, что в общей сложности составляет путь в тысячу четыреста тридцать пять миль; причем этим лодкам приходится плыть по реке на протяжении восьми или девяти сотен миль, не встретив ни единой плантации. Часть экипажа возвращается в Лексингтон по суше, что составляет около одиннадцати сотен миль, за сорок — сорок пять дней. Это путешествие чрезвычайно утомительно, и те, кто страдает от его тягот, возвращаются морем. Они сажаются на судно в Новом Орлеане до Нью-Йорка и Филадельфии, откуда возвращаются в Питтсбург, а оттуда спускаются по Огайо до самого Кентукки.

Инспектор порта Луисвилл опубликовал в «Кентукки Газетт» от 6 августа {183} 1802 года данные о том, что с 1 января по 30 июня того же года из этого порта в Нижнюю Луизиану отправилось 85 570 баррелей муки. Более двух третей этого количества можно считать происходящим из штата Кентукки, а остальное — из Огайо и поселений, расположенных на реках Мононгахила и Аллегани. Весна и осень — главные сезоны, в которые осуществляется этот экспорт. Летом он практически сходит на нет — в эту пору почти все мельницы останавливаются из-за недостатка воды. Рожь и овес также произрастают в Кентукки чрезвычайно хорошо. Рожь почти целиком идет на дистилляцию виски, а овес — на корм лошадям, которым его часто дают небольшими пучками по два-three фунта без обмолота.

Культура табака за последние несколько лет получила значительное распространение. Температурный режим климата и необычайная плодородность почвы дают в этом отношении данному штату очень большое преимущество перед Виргинией; вследствие чего табак и кукуруза составляют главную отрасль его торговли. Ежегодно он экспортирует несколько тысяч бочек-хогсхедов весом от тысячи до двенадцати сотен фунтов каждая. Цена его составляет от двух до трех долларов за центнер.

{184} Конопля, как в необработанном, так и в обработанном виде, также является предметом экспорта. В том же 1802 году из страны было вывезено 42 048 фунтов сырья и 2402 центнера, переработанных в канаты и различные виды веревочных изделий.

Многие жители занимаются выращиванием льна. Женщины изготавливают из него полотно для своих семей, а излишки обменивают у торговцев на привезенные из Европы товары. Эти полотна, хотя и грубые, отличаются хорошим качеством; тем не менее их используют лишь беднейшие жители, остальные же отдают предпочтение ирландским полотнам, которые составляют значительную долю их торговли. Хотя они белее, они не так хороши, как наши бретонские полотна. Последние нашли бы огромный сбыт в западных штатах, если бы не уступка Луизианы; поскольку теперь наглядно доказано, что расходы на транспортировку товаров, поднимающихся вверх по реке от Нового Орлеана до Луисвилла, не так велики, как от Филадельфии до Лаймстона.

Хотя температурный режим климата в Кентукки и других западных штатах благоприятен для разведения плодовых деревьев, эти места еще недостаточно долго заселены, чтобы они достигли какого-либо значительного совершенства. К тому же американцы отнюдь не столь трудолюбивы или заинтересованы в этом роде {185} возделывания земли, как жители европейских государств. В настоящее время они ограничиваются посадкой персиковых и яблоневых деревьев.

Первые весьма многочисленны и достигают высшего совершенства. Существует пять или шесть их разновидностей: одни ранние, другие поздние, овальной формы и гораздо крупнее наших садовых персиков. Все персики растут в открытом грунте и происходят из косточек без какой-либо обрезки или прививки. Они побегопроизводят столь энергично, что уже на четвертом году жизни начинают плодоносить. Большинство жителей сажают их вокруг своих домов, а у других под них разбиты большие сады крест-накрест. Туда выпускают свиней на два месяца до созревания плодов. Эти животные с жадностью ищут персики, падающие в огромном количестве, и разгрызают их косточки ради ядер.

Огромное количество собираемых персиков перегоняется на бренди, потребление которого в стране велико, а остальное идет на экспорт. Лишь немногие из жителей имеют собственные перегонные кубы; остальные привозят им свои персики и уносят обратно количество бренди, пропорциональное числу привезенных персиков, за вычетом части, оставляемой в уплату за услуги дистилляции. Персиковое бренди продается {186} по доллару за галлон, что равняется четырем английским квартам.

В Кентукки налоги взимаются следующим образом: платят сумму, эквивалентную одному шиллингу и восьми пенсам за каждого белого слугу, шести с половиной пенсам за каждого негро, трем пенсам за лошадь, двум шиллям за сто акров земли первого класса, возделанной или нет, семнадцати пенсам за сто акров второго класса и шести с половиной пенсам за сто акров третьего класса. Хотя эти налоги, как можно предположить, весьма умеренны и никто на них не жалуется, тем не менее значительное число налогоплательщиков имеют большую задолженность. Это я заметил по многочисленным объявлениям сборщиков налогов, которые видел расклеенными в разных частях города Лексингтона. При этом данные задержки не свойственны исключительно штату Кентукки, так как я отмечал то же самое и в восточных штатах.

Глава XX

{187} ГЛ. XX

Сведения, касающиеся нравов жителей Кентукки. — Лошади и крупный рогатый скот. — Необходимость давать им соль. — Дикие лошади, пойманные в равнинах Новой Мексики. — Экспорт солонины.

С некоторых пор жители Кентукки занялись разведением и тренировкой лошадей; [50] и благодаря этой прибыльной отрасли торговли они извлекают значительную выгоду за счет избыточного количества индийской кукурузы, овса и других кормов, которых не хватает в Новом Орлеане.

Из всех штатов, входящих в союз, Виргиния, как говорят, обладает самыми прекрасными упряжными и верховыми лошадьми, и те, что имеются в этой стране, происходят первоначально от них, причем большая их часть была привежена эмигрантами, прибывшими из Виргинии {188} для поселения в этом штате. Количество лошадей, ныне весьма значительное, увеличивается с каждым днем. Почти все жители занимаются тренировкой и улучшением породы этих животных; и столь высокая степень значения придается этому улучшению, что владельцы прекрасных жеребцов берут от пятнадцати до двадцати долларов за покрытие кобылы. Эти жеребцы происходят из Виргинии, и, как мне говорили, некоторые из них в разное время ввозились из Англии. Происходящие от них лошади имеют стройные ноги, пропорциональную голову и элегантно сложены. С упряжными лошадями дело обстоит совсем иначе. Жители не уделяют никакого внимания улучшению этой породы; вследствие чего они мелкие, имеют жалкий вид и похожи на тех, какими пользуется крестьянство во Франции. Они показались мне еще худшими в Джорджии и Верхней Каролине. Короче говоря, я должен сказать, что во всех Соединенных Штатах нет ни одной упряжной лошади, которую можно было бы хоть в какой-то мере сравнить с самой худой породой лошадей, виденной мною в Англии. Это утверждение, которому многие американцы, возможно, не поверят, тем не менее верно.

Многие лица берутся лечить больных лошадей, но ни у одного из них нет никаких систематических понятий о ветеринарном {189} искусстве — искусстве, столь необходимом в стране коневодства и достигшем за последние несколько лет столь высокой степени совершенства в Англии и Франции.

В Кентукки, равно как и в южных штатах, лошадей обычно кормят индийской кукурузой. Ее питательные качества ценятся вдвое выше овса; несмотря на это, иногда их смешивают. В этом штате лошади не ограничены в корме. На большинстве плантаций ясли наполнены кукурузой, они едят ее, когда пожелают, уходят из конюшни на пастбище и возвращаются по своему усмотрению, чтобы покормиться индийским злаком. Конюшни представляют собой не что иное, как бревенчатые дома, куда свет проникает со всех сторон, поскольку промежутки между стволами деревьев, из которых они построены, не замазаны глиной.

Южные штаты, и в особенности Южная Каролина, являются главными местами назначения для сбыта кентуккийских лошадей. Туда их гонят табунами по пятнадцать, двадцать и тридцать голов в начале зимы — в ту пору, когда в Каролине заключается больше всего сделок и когда погонщики не опасаются желтой лихорадки, внушающей величайший страх жителям внутренних районов. {190} Путь от Лексингтона до Чарлстона обычно занимает у них восемьнадцать или двадцать дней. Это расстояние, составляющее около семисот миль, создает разницу в двадцать пять или тридцать процентов в цене лошадей. Хорошая верховая лошадь в Кентукки стоит от ста тридцати до ста сорока долларов.

Во время моего пребывания в этом штате мне представилась возможность увидеть тех диких лошадей, которые отлавливаются на равнинах Новой Мексики и происходят от завезенных туда некогда испанцами. Чтобы поймать их, пользуются ручными лошадями, которые бегают гораздо быстрее и с помощью которых приближаются к ним на расстояние, достаточное, чтобы набросить недоуздок. Их везут в Новый Орлеан и Натчез, где они идут примерно по пятьдесят долларов. Экипажи лодок, возвращающиеся сушей в Кентукки, часто покупают некоторых из них. Те две лошади, которых я видел и испытывал, были чалой масти, среднего размера, с большой головой, непропорциональной шее, толстыми ногами и довольно густой, красивой гривой. Эти лошади имеют очень неприятный аллюр, капризны, трудно управляемы и даже часто сбрасывают седока и пускаются в бегство.

Численность крупного рогатого скота в Кентукки весьма значительна; те, кто ими торгует, покупают их {191} тощими и гонят стадами от двух до трех сотен в Виргинию вдоль реки Потомак, где продают скотоводам, которые откармливают их для снабжения рынков Балтиморы и Филадельфии. Цена хорошей дойной коровы в Кентукки составляет от десяти до двенадцати долларов. Молоко в значительной степени составляет основное пропитание жителей. Масло, не потребляемое внутри страны, закладывают в бочки и экспортируют по реке на Антильские острова.

В этих краях содержат очень мало овец; ибо, хотя я проехал по этому штату более двухсот миль, я видел их лишь на четырех плантациях. Их мясо ценится невысоко, а шерсть имеет то же качество, что и у овец в восточных штатах. Больше всего их мне довелось наблюдать в Род-Айленде.

Из всех домашних животных свиньи — самые многочисленные; их держат все жители, причем некоторые откармливают по сто пятьдесят или двести голов. Эти животные никогда не покидают леса, где всегда находят достаточное количество корма, особенно осенью и зимой. Они становятся чрезвычайно дикими и обычно ходят стадами. Всякий раз, когда их застают врасплох или нападает собака или какое-либо другое животное, они либо {192} спасаются бегством, либо сбиваются в круг для самообороны. Они имеют массивное телосложение, средний размер и прямые уши. Каждый житель узнает тех, что принадлежат ему, по особой форме обреза их ушей. Иногда они заблуждаются в лесах и не показываются в течение нескольких месяцев; тем не менее их приучают время от времени возвращаться на плантацию, бросая им индийскую кукурузу раз или два в неделю. Удивительно, что в столь обширной стране, покрытой лесами, столь редко заселенной по сравнению с ее огромными размерами и где так мало хищных зверей, свиньи не размножились настолько, чтобы одичать полностью.

Во всех западных штатах и даже к востоку от Аллеганских гор, на протяжении двухсот миль морского побережья, скоту обязаны давать соль. Без этого даваемый им корм никогда не придал бы им ухоженный вид; на самом деле они до такой степени любят ее, что каждую неделю или дней через десять сами приходят выпрашивать ее к дверям домов и проводят целые часы, вылизывая корыто, в которое им насыпали небольшое количество. Эта потребность острее всего проявляется у лошадей; {193} впрочем, возможно, потому, что им дают ее чаще.

Солонина представляет собой еще одну важную статью кентуккийской торговли. Количество, экспортированное в первые шесть месяцев 1802 года, составило семьдесят две тысячи баррелей вяленой свинины и две тысячи четыреста восемьдесят пять — соленой.

Несмотря на избыток произрастающей в этой части страны кукурузы, едва ли кто из жителей держит домашнюю птицу. Эта отрасль домашнего хозяйства не увеличила бы их расходы, но добавила бы приятное разнообразие в их пищу. Можно назвать две причины такого пренебрежения: первая заключается в том, что употребление солонины (употребление, которому можно приписать распространенность среди них цинги) делает эти деликатесы слишком пресными; вторая — в том, что поля индийской кукурузы, примыкающие к плантациям, подверглись бы значительным повреждениям, поскольку окружающие их изгороди достаточны лишь для того, чтобы мешать скоту и свиньям забредать на посевы.

Жители Кентукки, как мы уже говорили, почти все уроженцы Виргинии, и в особенности ее самых отдаленных частей; и за исключением представителей судебного дела, врачей и небольшого {194} числа граждан, получивших образование, подобающее их профессиям в атлантических штатах, они сохранили нравы виргинцев. Страсть к азартным играм и спиртным напиткам развита у них до крайности, что часто заканчивается ссорами, унижающими человеческое достоинство. Трактиры всегда переполнены, особенно во время заседаний судов. Лошади и судебные тяжбы составляют обычную тему их разговоров. Если мимо случается проезжать путешественнику, его лошадь оценивают; если он останавливается, ему преподносят стакан виски, а затем задают тысячу вопросов, вроде: откуда вы родом? куда направляетесь? как вас зовут? где вы живете? какова ваша профессия? были ли лихорадки в разных частях страны, через которые вы проехали? Эти вопросы, часто повторяемые в ходе путешествия, начинают утомлять, но их расспросы легко пресечь с помощью небольшой ловкости; их единственная цель — удовлетворение любопытства, столь естественного для людей, живущих уединенно в лесах и редко видящих незнакомца. Они никогда не продиктованы недоверием; ибо из какой бы точки земного шара ни прибыл человек, он может посетить все порты и главные города Соединенных Штатов, оставаться {195} там сколько пожелает и путешествовать по любой части страны, ни разу не подвергнувшись допросу со стороны должностного лица.

Жители Кентукки настойчиво рекомендуют незнакомцам населенную ими страну как лучшую часть Соединенных Штатов, как место, где почва наиболее плодородна, климат наиболее целебен и куда все жители переселились из любви к свободе и независимости! Внутри своих домов они обычно очень аккуратны, что побуждало меня при любой возможности предпочесть ночлег в частном семействе, нежели в общественном доме, где условия хуже, хотя плата значительно выше.

Женщины редко помогают в полевых работах; они весьма усердны в домашних делах и прядении конопли или хлопка, из которых они изготавливают полотно для нужд своей семьи. Этот труд сам по себе поистине утомителен, поскольку найдется немного домов, где было бы менее четырех или пяти детей.

Среди различных сект, существующих в Кентукки, методисты и анабаптисты являются наиболее многочисленными. Дух религии обрел новую силу за эти семь или восемь {196} лет среди сельских жителей, поскольку, помимо воскресений, соблюдаемых со всей строгостью, они собираются летом среди недели для слушания проповедей. Эти собрания, часто насчитывающие две-три тысячи человек, прибывающих со всех концов округи в радиусе пятнадцати или двадцати миль, происходят в лесах и продолжаются несколько дней. Каждый приносит свои припасы и проводит ночь у костра. Священники произносят свои речи с большим пафосом. Часто посреди проповеди головы поднимаются, воображение распаляется, и вдохновенные падают навзничь, восклицая: «Слава! Слава!» Этот род исступления наблюдается главным образом среди женщин, которых выносят из толпы и кладут под дерево, где они долго лежат пластом, испуская самые жалобные вздохи.

Бывали случаи, когда подобным образом во время отправления религиозного обряда поражались двести или триста человек из числа собравшихся; так что треть слушателей была занята приведением в чувство остальных. Находясь в Лексингтоне, я присутствовал на одном из таких собраний. Более просвещенные люди не разделяют мнения толпы относительно этого экстатического состояния, и за это их {197} клеймят прозвищем «дурные люди». За исключением времени проведения этих проповедей, религия крайне редко становится темой разговоров. Будучи разделены на несколько сект, они живут в величайшем согласии; и всякий раз, когда заключается союз между семьями, различие вер никогда не считается препятствием: муж и жена придерживаются того богослужения, какое им больше по сердцу, а их дети, когда подрастают, поступают точно так же, без вмешательства родителей.

По всей западной стране детей исправно водят в школу, где они обучаются чтению, письму и основам арифметики. Эти школы содержатся на средства жителей, которые выписывают учителей, как только позволяют численность населения и их обстоятельства; вследствие чего крайне редко можно встретить американца, который не умел бы читать и писать. На Огайо и в Барренсе, где поселения расположены дальше друг от друга, жители еще не смогли добиться этого блага, которое является предметом забот в каждой семье.

Глава XXI

{198} ГЛ. XXI

Нашвилл. — Коммерческие подробности. — Поселение Натчез.

Нашвилл, главный и старейший город в этой части Теннесси, расположен на реке Камберленд, береги которой в этом месте образованы массивом меловой породы высотой более шестидесяти футов. За исключением семи или восьми домов, построенных из кирпича, остальные, в количестве около ста двадцати, возведены из дерева и распределены на пространстве в двадцать пять или тридцать акров, где скала повсюду выступает почти обнаженной. Достать воду в городе невозможно, не делая значительного крюка к берегам реки или не спускаясь по крутой и опасной тропе. Когда я был в Нашвилле, один из жителей пытался просверлить скалу, чтобы выкопать колодец; но в то время он {199} углубился лишь на несколько футов из-за поразительной твердости камня.

Этот небольшой городок, хотя и построенный более пятнадцати лет назад, не имеет никаких мануфактур или общественных заведений; однако там имеется типография, выпускающая еженедельную газету. Также началось основание колледжа, которому были переданы различные пожертвования на содержание, но это заведение находилось лишь в зачаточном состоянии, имея всего семь-восемь студентов и одного профессора. [51]

Стоимость труда в этом городе выше, чем в Лексингтоне, и такая же диспропорция существует между ней и ценами на продовольствие. Там насчитывалось от пятнадцати до двадцати лавок, которые снабжаются из Филадельфии и Балтиморы, но они не казались столь хорошо укомплектованными, как лексингтонские, а товары, при большей цене, отличаются худшим качеством. Причину их дороговизны можно отчасти объяснить транспортными расходами, которые намного выше из-за огромного расстояния, которое лодки, направляющиеся в Теннесси, должны пройти вверх по Огайо. Фактически, миновав Лаймстон — место разгрузки для Кентукки, находящееся в четырехстах двадцати милях от Питтсбурга, — им предстоит пройти вверх по реке еще шесть {200} сотен девятнадцать миль до устья реки Камберленд и сто восемьдесят миль до Нашвилла, что в целом составляет пространство в одну тысячу пятьсот двадцать одну милю от Филадельфии, из которых две тысячи — по воде. Некоторые купцы также получают товары из Нового Орлеана, откуда лодки поднимаются по Миссисипи, Огайо и Камберленду. Последнее расстояние составляет около тысячи двух сотен сорока трех миль; а именно: тысяча миль от Нового Орлеана до устья Огайо, шестьдесят три мили оттуда до Камберленда и сто восемьдесят от этой реки до Нашвилла.

Очень немногие земледельцы берутся сами экспортировать плоды своего труда, состоящие главным образом из хлопка; большая их часть продает его торговцам в Нашвилле, которые отправляют его рекой в Новый Орлеан, откуда он спешно переправляется в Нью-Йорк и Филадельфию или вывозится напрямую в Европу. Эти купцы, подобно лексингтонским, не всегда расплачиваются наличными за приобретаемый хлопок, но заставляют земледельцев брать товары в обмен, что значительно увеличивает их прибыль. Большое его количество также отправляется сушей в Кентукки, где каждая семья обеспечивается им для изготовления предметов домашнего обихода.

{201} Когда я был там в 1802 году, была предпринята первая попытка отправить хлопок по Огайо в Питтсбург с тем, чтобы оттуда перевезти его в отдаленные районы Пенсильвании. Я встретил несколько барж, груженных им близ Мариетты; они поднимались вверх по реке с шестом, делая около двадцати миль в день. Так самые отдаленные уголки западных штатов объединяются коммерческими интересами, основой которых служит хлопок, а средством связи — Огайо, что должно принести высокое процветание этой части Теннесси и обеспечить ее жителям заметное преимущество перед обитателями Огайо и Кентукки, земельные продукты которых не имеют характера товаров, способных найти большой сбыт в самой стране или прилегающих областях, и которые они вынуждены отправлять в Новый Орлеан.

У меня было письмо от доктора Брауна из Лексингтона к мистеру Уильяму Питеру Андерсону, адвокату из Нашвилла, который принял меня самым обходительным образом; ему же я обязан знакомством с несколькими другими джентльменами; среди них был мистер Фиск из Новой Англии, президент колледжа, с которым я имел удовольствие путешествовать до Ноксвилла. [52] Жители обладают весьма привлекательными манерами и соблюдают мало церемоний. {202} По моему прибытии я едва успел сойти с коня, как несколько человек, находившихся на постоялом дворе, пригласили меня на свои плантации.

Все жители западной страны, отправляющиеся рекой в Новый Орлеан, возвращаются по суше через Нашвилл — первый город за пределами Натчеза. Интервал, разделяющий их, составляет около шести сотен миль и совершенно необитаем, что заставляет их брать с собой продовольствие на лошадях для питания в дороге. Правда, им приходится пересекать два или три маленьких городка, населенных чикасо; но вместо того, чтобы пополнять там свои запасы, сами туземцы снабжены настолько скудно, что путешественникам приходится проявлять большую осторожность, как бы те не пожелали поделиться с ними. Несколько лиц, проезжавших этой дорогой, уверяли меня, что на пространстве четырех или пяти сотен миль за Натчезом местность очень пересеченная, почва весьма песчаная, местами покрытая соснами и малопригодная для какого-либо возделывания; но что берега реки Теннесси, напротив, весьма плодородны и даже превосходят самые богатые округа Кентукки и Теннесси.

Поселение Натчез, описываемое под названием Миссисипской территории, с каждым днем приобретает {203} новый приток процветания, несмотря на нездоровый климат, из-за которого три четверти жителей ежегодно страдают от перемежающихся лихорадок в течение лета и осени; тем не менее огромные прибыли, извлекаемые от хлопка, привлекают в эти края множество чужеземцев. Население ныне составляет пять тысяч белых и три тысячи негров-рабов. [53]

Дорога, ведущая к Натчезу, прежде представляла собой лишь тропу, змеившуюся сквозь эти бескрайние леса, однако федеральное правительство только что проложило трассу, которая близка к завершению и станет одной из лучших в Соединенных Штатах как по своей ширине, так и по прочности мостов, возведенных над пересекающими ее речушками; к этим достоинствам прибавится то, что она короче прежней на сто миль. Таким образом, отныне при пересечении западной страны можно проехать в экипаже от Бостона до Нового Орлеана — расстояние более чем в две тысячи миль.

Глава XXII

{204} ГЛ. XXII

Отъезд в Ноксвилл. — Прибытие в Форт-Блаунт. — Замечания об обмелении рек летом. — Плантации на дороге. — Плодородие почвы. — Экскурсии на каноэ по реке Камберленд.

5 сентября я отправился из Нашвилла в Ноксвилл вместе с мистером Фиском, направленным штатом Теннесси для более точного определения границ между двумя штатами совместно с комиссарами Виргинии. Мы прибыли лишь 9-го числа к Форт-Блаунту, построенному на реке Камберленд примерно в шестидесяти милях от Нашвилла; по дороге мы останавливались у различных знакомых мистера Фиска, среди прочих — у генерала Смита, одного из старейших жителей края, где он проживает уже шестнадцать или семнадцать лет. Именно ему обязаны появлением лучшей карты этого штата, имеющейся в «Географическом атласе», изданном книготорговцем Мэтью Кэри в Филадельфии. Тем не менее он признался мне, что эта карта, {205} составленная несколько лет назад, во многих отношениях несовершенна. У генерала прекрасная плантация, засеянная индийской пшеницей и хлопком; у него также есть аккуратный перегонный куб для персикового бренди, которое он продает по пять шиллингов за галлон. В часы досуга он занимается химией. Я видел у него английские переводы трудов Лавуазье и Фуркруа. [54]

Мы также повидали, {en passant}, генерала Винчестера, который находился в строившемся для него каменном доме на дороге; этот особняк, учитывая особенности страны, нес на себе внешние признаки величия: он состоял из четырех больших комнат на первом этаже, одного этажа и мансарды. Рабочие, нанятые для внутренней отделки, прибыли из Балтиморы, с расстояния почти семисот миль. Камни имеют меловую природу; других в той части Теннесси нет, за исключением округлых кремней, которые встречаются в руслах некоторых рек, берущих начало в гористой местности, откуда они были вынесены силой бурных потоков. С другой стороны, очень немногие жители строятся подобным образом из-за стоимости работ, поскольку каменщики до сих пор встречаются еще реже плотников и столяров.

Недалеко от дома генерала протекает река, {206} шириной от сорока до пятидесяти футов, которую мы перешли посуху. Ее берега местами достигают высоты более двадцати пяти футов, дно ее русла образовано плитаминяка, изборожденными небольшими желобками шириной около трех-четырех дюймов и такой же глубины, по которым текла вода; однако зимой течение настолько сильное, что с помощью плотины они задерживают достаточное количество воды для вращения мельницы, расположенной на высоте более тридцати футов.

Мы уже миновали несколько таких речушек, которые могли бы перешагнуть, но в сезон половодья их пересекают с помощью паромных лодок.

В нескольких милях от плантации генерала Винчестера и на небольшом расстоянии от дороги расположен небольшой городок, основанный в последние годы и получивший название Каир в память о взятии Каира французами.

Между Нашвиллом и Форт-Блаунтом плантации, хотя и стоят уединенно среди лесов, находятся тем не менее на дороге в двух-трех милях друг от друга. Жители обитают в удобных бревенчатых домах; большинство держит негров и, судя по всему, живет счастливо и в изобилии. На всем этом пространстве почва лишь слегка волнистая, порой весьма ровная и в целом отличная; вследствие чего {207} леса выглядят очень красиво. В особенности у {Диксон-Спринг}, в пятидесяти милях от Нашвилла и в нескольких милях по эту сторону от владений майора Диксона, где я пробыл полтора дня, мы отметили это великое плодородие. В окрестностях мы снова увидели значительные массивы лесов, заросших теми тростниками или камышами, о которых я упоминал ранее и которые растут настолько густо, что на расстоянии десяти-двенадцати футов человека невозможно было бы заметить, спрячься он там. Их пушистая листва образует массу зелени, которая радует глаз посреди этих безмолвных и мрачных лесов. Я уже отмечал, что по мере возникновения новых плантаций эти камыши за несколько лет исчезают, поскольку скот предпочитает их листья любым другим растениям и уничтожает их еще больше, ломая стебли при обкусывании верхушек побегов. Свиньи также способствуют этому истреблению, разрывая землю в поисках молодых корешков.

Форт-Блаунт был построен около восемнадцати лет назад для защиты переселенцев, прибывавших в то время для поселения на Камберленде, от нападений туземцев, объявивших им непрерывную войну с целью изгнать их; но после заключения с ними мира и значительного {208} увеличения населения те оказались неспособны причинять дальнейший вред, и форт был разрушен. На этом месте ныне красуется прекрасная плантация, принадлежащая капитану Уильяму Самсону, у которого обычно останавливается мистер Фиск. За те два дня, что мы пробыли у него, я поднялся на каноэ вверх по реке Камберленд на несколько миль. Такой способ осмотра природных богатств, еще более разнообразных по берегам рек, предпочтительнее любого другого, особенно когда реки, подобные этой, ограничены огромными скалами, столь крутыми, что едва ли кто-нибудь отваживается подняться на их высокие кручи. В этих экскурсиях я обогатил свои коллекции семенами деревьев и растений, свойственных этой стране, и различными другими объектами естественной истории.

Глава XXIII

{209} ГЛ. XXIII

Отъезд из Форт-Блаунта в Уэст-Пойнт через Вайлдернесс. — Ботанические экскурсии на реке Роринг. — Описание ее берегов. — Обнаруженные там соляные выходы. — Индейцы-чероки. — Прибытие в Ноксвилл.

11 сентября мы направились из Форт-Блаунта к дому некоего мистера Блэкборна, плантация которого, расположенная в пятнадцати милях от этой крепости, является последней у белых людей по эту сторону линии, отделяющей территорию Соединенных Штатов от земель индейцев-чероки. Эта линия представляет собой вплоть до Уэст-Пойнта на Клинче необитаемую местность шириной более восьмидесяти миль, которой дают название {Вайлдернесс} и большую часть которой занимают горы Камберленда. Поскольку мистер Фиск должен был ехать на судебное заседание, проводимое в нескольких милях оттуда, в округе {210} Джексон, мы отложили пересечение Вайлдернесса на несколько дней, и я воспользовался его отсутствием, чтобы съездить на реку Роринг — один из притоков Камберленда. Эта река шириной от десяти до пятнадцати саженей получила свое название от глухого шума, слышимого за милю и производимого водопадами, образуемыми внезапным падением ее русла, состоящего из крупных плоских каменных плит, прилегающих друг к другу. Эти водопады высотой в шесть, восемь и десять футов находятся так близко друг от друга, что несколько их можно увидеть на пространстве от пятидесяти до ста саженей. Мы заметили посреди этой реки огромные камни диаметром от пяти до шести футов, совершенно круглые, происхождение которых никто не мог даже вообразить.

Правый берег реки Роринг местами поднимается на высоту от восьмидесяти до ста футов и увенчан на этой высоте скалами, выступающими на пятнадцать-двадцать футов и прикрывающими толстые слои железистого сланца, залегающие горизонтально. Пластины, из которых он состоит, столь мягки и хрупки, что при малейшем прикосновении отламываются кусками длиной в фут и рассыпаются в подобие пыли, которая со временем незаметно подтачивает скалы. На пластах сланца, наименее подверженных воздействию воздуха {211} и воды, мы наблюдали род белого выцвета, чрезвычайно тонкого и очень похожего на снег.

На берегах этой реки и в других частях Камберленда вновь обнаруживаются огромные пещеры, где залегают массы алюминиевых субстанций, причем степень их чистоты, необходимая для применения в крашении, столь мала, что жители не только приносят их для собственных нужд, но и экспортируют в Кентукки. Они вырубают их куски топором; однако никто там не знаком с процессом, применяемым в Старом Свете для подготовки различных веществ в том виде, в каком они поступают в торговлю.

Крупные ручьи, поплутав по лесам, завершают свои извивы у крутых берегов этой реки, откуда с журчанием низвергаются в ее русло, образуя великолепные каскады шириной в несколько саженей. Постоянная влажность, поддерживаемая этими каскадами в таких местах, дает жизнь множеству растений, произрастающих посреди густого мха, покрывающего скалу и образующего прекраснейший зеленый ковер.

Все эти обстоятельства придают берегам реки Роринг прохладный и приятный вид, какого мне еще не доводилось наблюдать на берегах других рек. {212} Там также встречается очаровательное разнообразие деревьев и кустарников, которых больше нигде не увидишь. Мы наблюдали {magnolia auriculata, macrophilla, cordata, acuminata} и {tripetala}. Плоды этих деревьев, столь примечательных красотой своих цветов и великолепной листвой, находились в наивысшей степени совершенства. Я собрал несколько семян, чтобы размножить их во Франции и украсить наши сады. Эти семена очень быстро прогоркают. Я постарался устранить это неудобство, поместив их во влажный мох, который обновлял каждые две недели до возвращения в Каролину, где продолжал соблюдать те же предосторожности до момента посадки на судно в Европу. Впоследствии я с удовлетворением убедился, что мои труды не пропали даром и мне удалось таким образом сохранить их способность к прорастанию.

Майор Рассел, у которого я остановился после прощания с мистером Блэкборном и где ко мне присоединился мистер Фиск, очень любезно снабдил нас необходимыми припасами для двухдневного перехода через территорию чероки. Несмотря на царящее ныне согласие между белыми и этими индейцами, всегда благоразумнее путешествовать партией из пяти-шести человек. Тем не менее, поскольку мы находились на значительном расстоянии от обычного места сбора {rendezvous}, где останавливаются путешественники, мы решили {213} выступить вдвоем и благополучно прибыли в Уэст-Пойнт. Эта местность чрезвычайно гористая, за первый день мы смогли преодолеть не более сорока пяти миль, хотя ехали до полуночи. Мы разбили лагерь возле небольшой речки, где было вдоволь травы; и, разложив костер, спали в дорожных пледах, по очереди неся караул, чтобы охранять лошадей и дать им пастись рядом с нами из-за опасений перед туземцами, которые иногда угощают их вопреки всем мерам предосторожности, какие может предпринять путешественник, поскольку их ловкость в этом деле превосходит все вообразимое. За время дневного перехода мы не увидели ничего, кроме диких индеек, летевших стаями по тридцать-сорок птиц.

На второй день после нашего отъезда мы встретили партию из восьми или десяти индейцев, которые искали дикий виноград и шинкапины — разновидность мелких каштанов, превосходящих по вкусу европейские. Поскольку до Уэст-Пойнта нам оставалось пройти всего двадцать миль, мы отдали им остаток наших припасов, чему они были чрезвычайно рады. Хлеб для них — великое лакомство, их привычная пища состоит исключительно из дичи и пернатой дичи.

Дорога, пересекающая эту часть индейской территории, прорезает горы в Камберленде; она столь же широка и удобна, как и в окрестностях Филадельфии, благодаря изумительному количеству {214} эмигрантов, проезжающих по ней для поселения в западной стране. Тем не менее местами она весьма ухабистая, но далеко не в такой степени, как дорога, ведущая из Страсбурга в Бедфорд в Пенсильвании. Примерно в сорока милях от Нашвилла мы встретили семью переселенцев в экипаже, за которым пешком шли их негры, благополучно совершившие свой путь. Маленькие дощечки, окрашенные в черный цвет и прибитые к деревьям каждые три мили, указывают путешественникам оставшееся расстояние.

В этой части Теннесси лесной массив состоит из всех видов деревьев, принадлежащих преимущественно горным регионам Северной Америки, таких как дубы, клены и ореховые деревья. Сосны изобилуют там, где почва наименее плодородна. Что показалось мне весьма необычным, так это обнаружение участков леса на протяжении нескольких миль, где все сосны, составлявшие по меньшей мере пятую часть прочих деревьев, погибли еще в предыдущем году и все же сохранили всю свою иссохшую листву. Мне не удалось выяснить причины, породившие этот странный феномен. Я лишь слышал, что подобное случается каждые пятнадцать или двадцать лет.

В Уэст-Пойнте устроен форт, обнесенный частоколом из деревьев и возведенный на высокой возвышенности при {215} слиянии рек Клинч и Холстон. Федеральное правительство содержит там роту солдат, целью которой является усмирение индейцев и в то же время защита их от приграничных жителей, чьи бесчинства часто провоцируют их на войну. Целью этих оскорблений было изгнать их из своих владений; однако правительство пресекло этот бесплодный источник раздоров и войн, объявив, что все владения, занимаемые индейцами в пределах границ Соединенных Штатов, составляют часть их доменов.

Следующая черта дает представление о свирепом нраве некоторых из этих приграничных американцев. Один из них, живший в окрестностях Форт-Блаунта, потерял лошадь, которая заблудилась с его плантации и забрела на некоторое расстояние в индейские пределы. Примерно через две недели ее привели ему два чероки; они находились едва в пятидесяти ярдах от дома, когда хозяин, заметив их, убил одного на месте из карабина; другой бежал и принес весть своим соплеменникам. Убийца был заключен в тюрьму, но впоследствии освобожден за недостатком улик, хотя в глазах {216} каждого он оставался изобличенным. Пока он находился в заключении, индейцы сдерживали свой гнев в надежде, что смерть соплеменника будет отмщена; но едва до них дошла весть о его освобождении, как они убили белого более чем в полутораста милях от места первого убийства. До сего дня нам так и не удалось заставить индейцев понять, что наказание должно падать лишь на виновного; они убеждены, что убийство одного или нескольких их людей должно быть отомщено смертью равного числа лиц, принадлежащих к нации совершившего проступок. От этого обычая они не откажутся, особенно если убитый принадлежит к знатному роду, поскольку у криков и чероки существует высший класс, отличный от простого народа нации. Эти индейцы выше среднего роста, хорошо сложены и имеют здоровый вид вопреки долгим постам, которые они часто переносят в погоне за животными, мясо которых составляет их главную пищу. Карабин — единственное оружие, которым они пользуются; они владеют им весьма искусно и поражают цель на огромном расстоянии. Обычная одежда мужчин состоит из свободной рубахи {à l'européene}, {217} ниспадающей ниже пояса, и полосы синей ткани длиной около полуярда, заменяющей им брюки; они пропускают ее между бедрами и закрепляют оба конца спереди и сзади на подобие пояса. Они носят длинные гетры и обувь из выделанной оленьей кожи. В парадном облачении они надевают кафтан, жилет и шляпу, но никогда — брюки. Туземцы Северной Америки никогда не могли усмирить эту часть нашей одежды. На макушке у них оставлен лишь пучок волос, заплетенный в несколько косичек, свисающих по бокам лица, причем к их концам очень часто привязывают перья или маленькие серебряные трубочки. Множество из них прокалывают носы для вдевания колец и прорезают уши, которые свисают на два-three дюйма благодаря кусочкам свинца, привязываемым к ним в раннем возрасте. Лица они раскрашивают в красный, синий или черный цвет.

Мужская рубашка и короткая юбка составляют одежду женщин, которые носят также гетры, как и мужчины; они отращивают свои волосы, всегда угольно-черные, до их естественной длины, но никогда не протыкают носы и не обезображивают уши. Зимой мужчины и женщины, чтобы защититься от холода, заворачиваются в синее грубое одеяло, которое они всегда {218} носят с собой и которое составляет существенную часть их багажа.

Возле форта устроен своего рода склад, куда чероки приносят женьшень и пушнину, состоящую главным образом из шкур медведя, оленя и выдры. Они отдают их в обмен на грубые ткани, ножи, топоры и другие предметы, в которых они нуждаются.

В Уэст-Пойнте я узнал от нескольких лиц, совершающих частые поездки к чероки, что в последние несколько лет те занялись обработкой своих земель и добились быстрого прогресса. У некоторых из них есть хорошие плантации и даже рабы-негры. Некоторые женщины прядут и производят хлопчатобумажные ткани. Федеральное правительство ежегодно выделяет сумму на снабжение их инструментами, необходимыми для сельского хозяйства и различных ремесел. Будучи ограничен во времени, я не смог проникнуть вглубь страны, как намеревался, и не воспользовался рекомендательными письмами, которые мистер В. П. Андерсон дал мне для этой цели офицерам гарнизона в форте.

От Уэст-Пойнта до Ноксвилла считают тридцать пять миль. Примерно в миле от Уэст-Пойнта мы проехали через Кингстаун, состоящий из тридцати или сорока бревенчатых домов; после этого дорога идет более чем на восемнадцать {219} миль через неровную и каменистую почву, хотя и покрытую некоторой травой. Деревья на этом пространстве растут в двадцати или тридцати ярдах друг от друга, из-за чего кажется, будто эта местность меняет вид с луга на лес. После этого почва становится лучше, а плантации располагаются не так далеко друг от друга.

Глава XXIV

{220} ГЛ. XXIV

Ноксвилл.— Коммерческие сведения.— Деревья, растущие в окрестностях.— Превращение некоторых частей лугов в леса.— Река Нолачуки.— Гринсвилл.— Прибытие в Джонсборо.

Ноксвилл, административный центр штата Теннесси, расположен на реке Холстон, которая в этой части имеет ширину почти сто пятьдесят туазов. Домов в нем около двух сотен, и они главным образом построены из дерева. Хотя этот городок был основан восемнадцать или двадцать лет назад, он еще не имеет каких-либо заведений или мануфактур, за исключением двух или трех кожевенных заводов. Торговля тем не менее здесь оживленнее, чем в Нашвилле. Лавки, хотя их очень мало, в целом лучше снабжены товарами. Торговцы получают провизию сушей из Филадельфии, Балтимора и Ричмонда в Виргинии; и они отправляют взамен тем же путем произведения страны, которые покупают у земледельцев или берут в обмен на свои товары. Балтимор и Ричмонд — это города, с которыми эта часть страны ведет наибольшую торговлю. Цена перевозки из Балтимора составляет шесть-семь долларов за сто фунтов. От этого города до Ноксвилла считают семьсот миль, до Филадельфии — шестьсот сорок, а до Ричмонда — четыреста двадцать.

Они отправляют муку, хлопчатник и известь в Новый Орлеан по реке Теннесси; но этот путь не так сильно используется торговлей, поскольку судоходство по этой реке в двух разных местах сильно затруднено мелководьями, перемежающимися с камнями. От Ноксвилла до устья Теннесси в Огайо считают около шестисот миль, а оттуда до устья Огайо в Миссисипи — тридцать восемь миль.

{222} Мы остановились в Ноксвилле в доме некоего Хейнса, под вывеской «Генерал Вашингтон», лучшей гостинице в городе. Путешественники и их лошади устраиваются там по цене пять шиллингов в день; хотя это довольно дорого для страны, где обстановка отнюдь не благоприятствует сбыту провизии, которую они вынуждены отправлять в более отдаленные места. Причина дороговизны проистекает из желания разбогатеть в короткое время — общего желания в Соединенных Штатах, где каждый человек, занимающийся профессией или ремеслом, желает получить от этого много и не довольствуется умеренной прибылью, как это делают в Европе.

В Ноксвилле печатается газета [55], которая выходит два раза в неделю и пишется и издается мистером Роулстоном, земляком и другом моего спутника по путешествию, мистера Фиска. Примечательно, что большинство эмигрантов из Новой Англии превосходят остальных в отношении нравственности, трудолюбия и знаний.

{223} 17 сентября я простился с мистером Фиском и направился в сторону Джонсборо, примерно в ста милях от Ноксвилла, расположенного у подножия высоких гор, отделяющих Северную Каролину от штата Теннесси. При выезде из Ноксвилла почва неровная, каменистая и весьма посредственная, о чем легко судить по количеству сосен, или pinus mitis, которые растут в лесах. Мы также нашли там изобилие шинкапиновых дубов, или quercus prinus Chinquapin, которые редко вырастают выше трех футов, причем некоторые из них в тот год были так нагружены желудями, что согнулись до земли. Щавелевое дерево, или andromeda arborea, также весьма распространено. Это дерево, достигающее в горах около сорока футов, было бы одним из прекраснейших украшений для наших садов благодаря своим распускающимся кистям белых цветов. Его листья весьма кислые, и многие жители предпочитают их сумаху для крашения хлопчатобумажных тканей.

Я переправился через реку Холстон у Макби, примерно в пятнадцати милях от Ноксвилла; здесь почва становится лучше, {224} а плантации ближе друг к другу, хотя и не видны непосредственно друг от друга. На некотором расстоянии от Макби дорога на протяжении двух миль идет вдоль зарослей, чрезвычайно полных молодых побегов, самый высокий из которых не превышал двадцати футов. Поскольку я никогда раньше не видел ни одной части леса с таким составом, я сделал об этом наблюдение жителям страны, которые сказали мне, что это место некогда было частью пустоши, или луга, который естественным образом снова покрылся деревьями, и что пятнадцать лет назад они были полностью уничтожены пожаром с целью расчистить землю, что является обычным делом во всех южных штатах. Этот пример кажется демонстрирующим, что просторные луга в Кентукки и Теннесси обязаны своим рождением некоторому великому пожару, который истребил леса, и что они поддерживаются в качестве лугов благодаря заведенному обычаю ежегодно поджигать их. В этих пожарах, когда случай сохраняет какую-то часть от опустошения пламени на определенное число лет, она вновь заселяется деревьями; но {225} поскольку поросль тогда чрезвычайно густа, огонь полностью выжигает ее и снова превращает в подобие луга. Отсюда можно заключить, что в этих частях страны луга постоянно наступают на леса. То же самое, вероятно, происходило в Верхней Луизиане и Новой Мексике, которые представляют собой лишь огромные равнины, ежегодно выжигаемые туземцами, и где нельзя найти ни одного дерева.

Я остановился в первый день в месте, где большинство жителей — квакеры, приехавшие пятнадцать или восемнадцать лет назад из Пенсильвании. Тот, у кого я останавливался, имел отличную плантацию, и его бревенчатый дом был разделен на две комнаты, что весьма необычно для этой части страны. Вокруг дома были посажены великолепные яблони, которые, хотя и выросли из семечек, приносили плоды необычайного размера и насыщенности вкуса, что доказывает, насколько эта страна приспособлена для культивации фруктовых деревьев. Здесь, как и в Кентукки, предпочтение отдают персику из-за того, что из него {226} делают бренди. В том же доме, где я остановился, находились две семьи эмигрантов, составлявшие в общей сложности десять или двенадцать человек, направлявшиеся на поселение в Теннесси. Их рваная одежда и жалкий вид их детей, которые были босиком и в одних рубашках, являлись явным свидетельством их бедности — обстоятельство отнюдь не редкое в Соединенных Штатах. В то же время богатство жителей западной страны заключается вовсе не в звонкой монете; ибо я убежден, что и десятая доля из них не обладает ни единым долларом; тем не менее каждый наслаждается у себя дома продуктами своего имения, а деньги, вырученные от продажи лошади или нескольких коров, всегда более чем достаточны, чтобы приобрести ему второстепенные предметы, прибывающие из Англии.

На следующий день я проезжал мимо железоделательных заводов, расположенных примерно в тридцати милях от Ноксвилла, где остановился на некоторое время, чтобы раздобыть образец местной руды. Железо, получаемое из нее, как говорят, превосходного качества. Дорога в этом месте разветвляется на {227} две ветви, обе из которых ведут в Джонсборо; но так как я хотел осмотреть берега реки Нолачуки, столь славящейся в той части страны своим плодородием, я взял правую, хотя она была несколько длиннее и менее посещаема. Примерно в шести-семи милях от железоделательных заводов мы нашли на дороге мелкие горные хрустали, длиной в два-три дюйма и прекрасно прозрачные. Грани пирамид, завершающих оба конца призмы, совершенно равны по размеру, они лежат свободно и рассеяны в красноватой и несколько глинистой земле. Менее чем за десять минут я подобрал сорок штук. Прибыв к границам реки Нолачуки, я не заметил никаких видов деревьев или растений, которых не видел бы в другом месте, за исключением нескольких тополей и конских каштанов, носящих желтый цвет. Некоторые из этих тополей были пяти-шести футов в диаметре, совершенно прямые и свободные от ветвей на протяжении тридцати или сорока футов от земли.

21 числа я прибыл в Гринсвилл, который насчитывает едва ли сорок домов, построенных из квадратных {228} брусьев, наподобие бревенчатых домов. От этого места до Джонсборо считают двадцать пять миль. На этом пространстве местность слегка гористая, почва более приспособлена для культуры зерновых, чем индийской пшеницы, а плантации расположены по дороге на расстоянии двух-трех миль друг от друга.

Джонсборо, последний город в Теннесси, состоит примерно из ста пятидесяти домов, построенных из дерева и расположенных по обе стороны дороги. Там обосновалось четыре или пять приличных лавок, и торговцы, которые их держат, получают свои товары из Ричмонда и Балтимора. Все виды товаров английского производства здесь так же дороги, как и в Ноксвилле. В этом городе дважды в неделю издается газета в форме фолио. Периодические листки — единственные труды, которые когда-либо печатались в городах или селениях, расположенных к западу от Аллеганских гор.

Chapter XXV

{229} CHAP. XXV

General observations on the State of Tennessea.—​Rivers Cumberland and Tennessea.—​What is meant by East Tennessea or Holston, and West Tennessea or Cumberland.—​First settlements in West Tennessea.—​Trees natives of that country.

Штат Теннесси расположен между 35 и 36 град. 30 мин. широты и 80 и 90 град. 30 мин. долготы. Он ограничен на севере Кентукки, на юге территориями, принадлежащими индейцам чероки и чокто, на западе — Огайо, а на востоке — Аллеганскими горами, которые отделяют его от Виргинии и Северной Каролины. Его протяженность в ширину составляет почти сто три мили, {230} а в длину — триста шестьдесят. До 1796 года, эпохи его принятия в Союз, эта страна составляла часть Северной Каролины. Две главные реки — это Камберленд и Теннесси, которые впадают в Огайо в одиннадцати милях друг от друга и разделены цепью гор в Камберленде.

Река Камберленд, известная французским канадцам под именем реки Шаванон, берет свое начало в Кентукки, среди гор, отделяющих ее от Виргинии. Ее течение составляет около четырехсот пятидесяти миль. Она судоходна зимой и весной на протяжении трехсот пятидесяти миль от ее устья; но летом — не более чем на пятьдесят миль от Нашвилла. Река Теннесси, именуемая французскими канадцами рекой Чероки, является самой значительной из всех впадающих в Огайо. Она начинается у Уэст-Пойнта, где образуется слиянием рек Клинч и Холстон, берущих начало в той части Аллеганских гор, которая расположена в Виргинии, причем каждая из них имеет ширину более ста туазов у своего устья. {231} Обе они судоходны на огромное расстояние, и в особенности Холстон, на котором оно составляет двести миль. Река Франч-Брод, один из главных притоков Холстона, принимает воды Нолачуки, имеет ширину около двадцати туазов и судоходна весной. Таким образом, Теннесси вместе с Холстоном имеет в целом судоходное течение протяженностью почти в восьмисот миль: но это судоходство прерывается на шесть месяцев в году мышечными перекатами, своего рода мелководьями, перемежающимися с камнями, которые встречаются в ее русле в двухстах милях от ее устья в Огайо. От Уэст-Пойнта берега этой великой реки все еще почти полностью необитаемы. Значение названия Теннесси, которое она носит, неизвестно чероки и чокто, занимавшим эту страну до белых людей. Мистер Фиск, имевший несколько бесед с этими индейцами, никогда не слышал точного объяснения; вследствие чего наиболее вероятно, что это название было {232} дано ей народом, которому чероки пришли на смену. [56]

Камберлендские горы представляют собой лишь продолжение Лорел-Маунтин, которая сама по себе является одним из главных звеньев Аллеганских гор. Эти горы на границах Виргинии склоняются больше к западу и в силу принимаемого ими направления косо рассекают пополам штат Теннесси, который вследствие этого разделяет Восточный и Западный Теннесси на две части, первоначально известные под названиями поселений Холстон и Камберленд и представляющие каждая различный вид как по природе страны, так и по произрастающим там продуктам.

Западный Теннесси охватывает две трети этого штата. Большая его часть покоится на пласте мелового вещества той же природы, пласты которого горизонтальны. Слой растительной земли, покрывающей его, кажется в целом не столь толстым, как в Кентукки, и менее причастен к глинистой природе. По цвету он обычно {233} темно-коричневого оттенка, без малейшей примеси каменистых веществ. Леса, покрывающие страну, ясно показывают, насколько почва благоприятна для растительности, так как большинство деревьев приобретают очень большой диаметр. Железные рудники здесь столь же редки, как и в Кентукки; и если бы были открыты какие-либо новые, их стали бы разрабатывать немедленно, поскольку железо, импортируемое из Пенсильвании, имеет столь огромную цену.

Второстепенные реки, которые в этой части Теннесси впадают в Камберленд, почти полностью пересыхают летом; и вполне вероятно, что по мере роста населения и образования плантаций дальше от их берегов нехватка воды будет ощущаться в этой части острее, чем в Кентукки. Тем не менее имеется несколько крупных ручьев, или криков, выходящих из углублений, которые обнаруживаются у подножия гор в различных частях страны: в то же время отмечается, что эти виды источников никогда не иссякают, хотя вода летом не столь глубока. {234} Прямо у устья этих подземных проходов их иногда сопровождает поток воздуха, достаточно сильный, чтобы погасить огонь. Я лично наблюдал это у истока ручья под названием Диксон-Спринг и другого, расположенного примерно в четырех милях от Нашвилла.

Именно в 1780 году белые люди впервые предприняли попытку перейти через Камберлендские горы и поселиться в окрестностях Нашвилла; но эмигранты были там не слишком многочисленны до 1789 года. Им пришлось вести в течение нескольких лет кровопролитную войну против индейцев чероки, и вплоть до 1795 года поселения на Холстоне и в Кентукки поддерживали связь с таковыми в Камберленде посредством караванов ради безопасного путешествия через столь обширное пространство необитаемой страны, разделявшее их; но в течение этих пяти-шести последних лет, с тех пор как был заключен мир с туземцами, установившиеся между странами связи налажены идеально; и хотя они не слишком оживленны, путешествуют там с такой же безопасностью, как и в любой другой части атлантических штатов.

{235} Поскольку эта страна заселялась после Кентукки, с самого начала были приняты все меры во избежание великой путаницы, существующей в отношении права собственности в последнем штате; в то же время титулы считаются более действительными и не столь подверженными спорам. Эта причина, чрезвычайное плодородие почвы и более здоровый климат являются столь сильными побудительными причинами для эмигрантов из атлантических штатов, что большинство из них предпочитает селиться в Западном Теннесси, а не в Кентукки. В настоящее время там насчитывают тридцать тысяч жителей и пять-шесть тысяч рабов-негров.

За некоторыми исключениями различные виды деревьев и кустарников, составляющие массу лесов, те же самые, что я наблюдал в наиболее плодородных частях Кентукки. Gleditsia triacanthos здесь еще более распространена. [57] Из этого дерева индейцы делали свои луки, прежде чем переняли использование огнестрельного оружия.

Мы нашли в этих лесах дерево, которое по форме своих плодов и расположению листьев кажется имеющим большое сходство с {236} sophora japonica, древесина которой используется китайцами для крашения в желтый цвет. Мой отец, обнаруживший это дерево в 1796 году, полагал, что оно может применяться для тех же целей и стать важным предметом торговли для страны. Он сообщил свои догадки мистеру Блаунту, тогдашнему губернатору этого штата, и его письмо было опубликовано в «Газете Ноксвилла» 15 марта 1796 года. Поскольку многие в стране страстно желали узнать, возможно ли закрепить прекрасный желтый цвет, который древесина этого дерева передавала воде простым холодным настоем, я воспользовался своим пребыванием в Нашвилле, чтобы отправить двадцать фунтов ее в Нью-Йорк, половина из которых была передана доктору Митчеллу, профессору химии, а другая адресована в Париж, в Совет по сельскому хозяйству при Министерстве внутренних дел, с целью проверки степени полезности, которую можно из него извлечь. Это дерево очень редко поднимается выше сорока футов и растет преимущественно на кнобах — разновидности небольших холмов, где почва очень богата. Некоторые жители {237} заметили, что в стране нет ни единого вида дерева, которое производило бы столь обильный сок. Количество, поставляемое им, превосходит даже таковое у сахарного клена, хотя последний вдвое больше по объему. Поскольку время моего пребывания в Нашвилле совпало с периодом созревания семян этого дерева, я собрал небольшое их количество, привез с собой, и все они взошли. Несколько растений в настоящее время имеют высоту десять или пятнадцать дюймов. Очень вероятно, что это дерево можно будет выращивать во Франции и что оно выдержит холода наших зим, тем более что, судя по тому, что мне говорили, зимы в Теннесси столь же суровы, как и в любой части Франции.

Западный Теннесси не столь целебен, как Холстон и Кентукки. Более теплый и влажный климат является причиной того, что перемежающиеся лихорадки там более обычны. Эмигранты в первый год своего поселения там и даже путешественники в этот сезон подвержены сыпному заболеванию, похожему на чесотку. Эта болезнь, которой я начал заболевать {238} еще до того, как добрался до форта Блаунт, излечилась охлаждающей диетой и неоднократными купаниями в реках Камберленд и Роринг. Это расстройство очень метко называют в стране теннессийской чесоткой.

Chapter XXVI

{239} CHAP. XXVI

Different kinds of produce of West Tennessea.—​Domestic manufactories for cottons encouraged by the legislature of this state.—​Mode of letting out estates by some of the emigrants.

Западный Теннесси, или Камберленд, будучи расположен в более южной широте, чем Кентукки, особенно благоприятен для произрастания хлопчатника; вследствие чего жители предаются ему почти полностью и возделывают кукурузу, коноплю и табак лишь в той мере, какая необходима для их собственного потребления.

Почва, жирная и глинистая, кажется недавним растворением растительных веществ и представляется {240} до сих пор менее приспособленной для культуры зерновых, чем для индийской пшеницы. Урожаи этого зерна столь же обильны, как и в Кентукки; стебли поднимаются на десять-двенадцать футов в высоту, а початки, растущие в шести-семи футах от земли, имеют длину от девяти до десяти дюймов и пропорциональны по размеру. Она культивируется так же, как и в других частях западной страны.

Вороны, которые являются настоящим бедствием в атлантических штатах, где они опустошают в три разные периода поля индийской пшеницы, которые приходится пересевать столько же раз, еще не появились в Теннесси; но весьма вероятно, что этот визит лишь отложен, так как ежегодно они наносят большой урон в Кентукки.

Должен также заметить здесь, что серые европейские крысы еще не проникли в Камберленд, хотя они очень многочисленны в других частях страны, особенно в тех поселениях, которые принадлежат белым.

Культура хлопчатника, бесконечно более прибыльная, {241} чем культура зерновых и табака, является, как отмечалось ранее, той, которой отдают наибольшее предпочтение в Западном Теннесси. Едва ли найдется хоть один эмигрант, который не начал бы засаживать свое имение им на третий год после поселения в стране. Те, у кого нет негров, возделывают его с помощью плуга, почти так же, как индийскую пшеницу, уделяя особое внимание прополке и окучиванию земли несколько раз в течение сезона. Другие разбивают свои поля параллельными бороздами, сделанными мотыгой, высотой от двенадцати до пятнадцати дюймов. Подсчитано, что один человек, занимающийся исключительно этим, достаточен для обработки восьми или девяти акров, но не для сбора урожая. Мужчина и женщина с двумя или тремя детьми могут тем не менее обрабатывать четыре акра с величайшей легкостью, независимо от индийской пшеницы, необходимой для их пропитания; и рассчитывая на урожай в триста пятьдесят фунтов веса с акра, что весьма умеренно в соответствии с чрезвычайным плодородием почвы, они получат на четырех акрах продукцию в четырнадцать сотен фунтов {242} хлопчатника. Оценивая его по цене восемнадцать долларов за сто фунтов — низшая цена, до которой он упал в эпоху последнего мира, когда я был в стране, — это дает двести пятьдесят два доллара; вычитая из этого сорок долларов на расходы по культивации, они получат чистый доход в двести двенадцать долларов; в то время как то же число акров, засаженных индийской пшеницей или засеянных кукурузой, принесло бы лишь по пятьдесят бушелей с акра; и двадцать пять бушелей кукурузы — около пятидесяти долларов, если считать индийскую пшеницу по тринадцати пенсов, а кукурузу — по два шиллинга и два пенса за бушель, при предположении, что они могут продать ее по такой цене, что бывает не всегда. Этот легкий очерк демонстрирует, с какой легкостью бедная семья может быстро приобрести в Западном Теннесси определенную степень независимости, особенно после того, как они поселились там на пять-шесть лет, так как они добывают средства на покупку одного или двух негров и ежегодное увеличение их числа.

Вид хлопчатника, который здесь культивируют, {243} несколько более ценится, чем тот, который описывается под названием хлопчатника с зелеными семечками, в котором имеется незначительное отличие по цвету.

Хлопчатобумажные изделия, производимые в Западном Теннесси, чрезвычайно тонки и превосходят по качеству те, что я видел во время своих путешествий. Законодательное собрание этого штата, оценив преимущество поощрения этого рода промышленности и сокращения посредством этого импорта английских товаров того же рода, уже два года выдает премию в десять долларов жительнице, которая в каждом округе представит лучше всего изготовленное изделие; ибо в этой части, как и в Кентукки, высшие круги носят в летнее время столь же из патриотизма, сколь и из экономии, платья из хлопчатобумажных тканей, произведенных в стране. В то же время они убеждены, что это единственный способ сберечь ту малую монету, что имеется в стране, и предотвратить ее утечку в Англию.

Цена лучших земель пока еще не превышает пяти долларов за акр в окрестностях Нашвилла, а {244} в тридцати или сорока милях от города они не стоят и трех долларов. По этой цене они могут приобрести полностью сформированную плантацию, состоящую из двух-трех сотен акров, из которых пятнадцать-двадцать расчищены, с бревенчатым домом. Налоги в этом штате также не столь высоки, как в Кентукки.

Среди эмигрантов, ежегодно прибывающих из восточной страны в Теннесси, всегда есть такие, у которых нет средств на покупку имений; тем не менее нет никаких трудностей в приобретении их за определенную арендную плату; ибо спекулянты, владеющие многими тысячами акров, весьма рады получить арендаторов на свою землю, так как это побуждает других приезжать и селиться в окрестностях; поскольку спекуляция имениями в Кентукки и Теннесси столь выгодна владельцам, проживающим на месте и умеющим по прибытии эмигрантов дать указания по земледелию, что быстро повышает ценность их владений.

Условия, налагаемые на арендатора, состоят в том, чтобы расчистить и огородить восемь-девять акров, построить бревенчатый дом и платить владельцу восемь-десять бушелей {245} индийской пшеницы за каждый расчищенный акр. Эти контракты сохраняются в течение семи-восьми лет. На второй год после цены двухсот акров земли, принадлежащих новому поселению такого рода, она возрастает почти на тридцать процентов; и это имение приобретается в первую очередь новым эмигрантом, который уверен в сборе достаточного количества кукурузы для снабжения своей семьи и скота.

В этом штате не столь славятся разведением лошадей, как в Кентукки; однако принимается величайшая забота об улучшении их породы путем скрещивания с лошадьми последнего штата, откуда заказывают лучших кобыл, каких только можно раздобыть.

Хотя эта страна изобилует солеными источниками, ни один из них пока не разрабатывается, так как нехватка рабочих рук сделала бы соль дороже той, что импортируется из соляных копей Сент-Женевьев, снабжающих весь Камберленд. Она продается по два доллара за бушель весом около шестидесяти фунтов.

Chapter XXVII

{246} CHAP. XXVII

East Tennessea, or Holston.—​Agriculture.—​Population.—​Commerce.

Восточный Теннесси, или Холстон, расположен между высочайшими Аллеганскими и Камберлендскими горами. Он включает в длину пространство почти в сто сорок миль и отличается от Западного Теннесси главным образом тем, что земля не столь меловая и лучше орошается небольшими реками, вытекающими из прилегающих гор и пересекающими его повсюду. Лучшая земля находится по их берегам. Остальная часть территории, почти повсеместно перемежающаяся холмами, имеет среднее качество и не производит ничего, кроме белых, красных, черных, шинкапиновых {247} и горных дубов и т. д., перемежающихся с соснами; и, как мы уже отмечали, за исключением quercus macrocarpa, остальные никогда не растут даже в самых плодородных местах.

Индийская пшеница составляет здесь также одну из главных отраслей сельского хозяйства; но она очень редко поднимается выше семи-восьми футов, и урожай в тридцать бушелей с акра считается экстраординарным сбором. Природа почвы, несколько гравийная, кажется более приспособленной для культуры пшеницы, ржи и овса; вследствие чего ей уделяется больше внимания, чем в Камберленде. На культуру хлопчатника обращают мало внимания из-за холодной погоды, которая наступает очень рано. Судя по этому, можно заключить, что Холстон во всех отношениях уступает в плодородности Камберленду и Кентукки.

Чтобы потребить излишки своего зерна, жители разводят большое количество скота, который они гонят за четыреста-пятьсот миль к морским портам, принадлежащим южным штатам. Они теряют в пути очень мало этих животных, хотя им приходится {248} пересекать несколько рек и путешествовать через непрерывный лес, при том неудобстве, что скот чрезвычайно дик.

Эта часть Теннесси начала заселяться в 1775 году, и население увеличилось настолько, что теперь насчитывается, как полагают, около семидесяти тысяч жителей, включая три-четыре тысячи рабов-негров. В 1787 году они предприняли попытку сформироваться в независимый штат под названием штат Франклин; но этот проект был оставлен. [58] Очень вероятно, и об этом уже шла речь, что Восточный и Западный Теннесси в конечном итоге образуют два отдельных штата, каждый из которых увеличится за счет нового присоединения части территории, принадлежащей индейцам чероки. Туземцы, правда, не хотят и слышать о каких-либо уступках, возражая, что их участок земли едва достаточен для того, чтобы обеспечивать охотой пропитание их семей. Однако рано или поздно они будут вынуждены уступить. Разделение Теннесси не может не произойти в скором времени, будь то из соображений {249} удобства или предпринимательского нрава американцев. Оно предписано, с одной стороны, границами, которые сама природа предписала между двумя странами, разделив их Камберлендскими горами, а с другой стороны — их торговлей, которая совершенно различна, поскольку Камберленд ведет свою торговлю через Огайо и Миссисипи, в то время как Холстон ведет большую часть дел сушей с морскими портами, принадлежащими атлантическим штатам, и имеет очень мало общего с Новым Орлеаном по реке Теннесси и почти ничего — с Камберлендом и Кентукки. С этой точки зрения Холстон является из всех обитаемых ныне частей Соединенных Штатов наиболее неблагоприятно расположенным, будучи со всех сторон окружен значительными пространствами земли, производящими те же припасы и являющимися либо более плодородными, либо более близкими к морским берегам.

То, что было сказано относительно нравов жителей Кентукки, в значительной степени применимо и к Теннесси, поскольку они происходят, как и первые, {250} из Северной Каролины и Виргинии: тем не менее жители Теннесси еще не обладают той степенью независимости, которая отмечается среди жителей Кентукки. Они также кажутся менее религиозными, хотя в то же время являются весьма строгими соблюдателями воскресений. Мы обнаружили в Теннесси очень мало церквей. Странствующие проповедники бродят летом по разным округам и проповедуют в лесах, где собирается народ.

Chapter XXVIII

{251} CHAP. XXVIII

Departure from Jonesborough for Morganton in North Carolina.—​Journey over Iron Mountains.—​Sojourn on the mountains.—​Journey over the Blue Ridges and Linneville Mountains.—​Arrival at Morganton.

21 сентября 1802 года я отправился из Джонсборо, чтобы пересечь Аллеганы в направлении Северной Каролины. Примерно в девяти милях от Джонсборо дорога разветвляется на две ветви, которые снова соединяются в пятидесяти шести милях далее за горами. Левая, предназначенная главным образом для повозок, пролегает через Желтую гору, а другая — через Железную {252} гору. Я выбрал последнюю, так как мне сообщили, что она значительно короче. В тот день я прошел всего девятнадцать миль и остановился у некоего Кайерда в Известняковой Бухте, куда прибыл онемевшим от холода из-за густого тумана, который почти привычно царит в долинах этих огромных гор.

В семи милях по эту сторону плантации Кайерда дорога, или скорее тропа, начинает быть настолько мало проложенной, что едва можно различить колею из-за растений всех видов, покрывающих ее поверхность; она также загромождена зарослями рододендронов, кустарников высотой от восемнадцати до двадцати футов, ветви которых, перекручиваясь и переплетаясь между собой, ежеминутно мешают путешественнику, так что он вынужден использовать топор, чтобы расчистить себе путь. Торренты, которые нам приходилось пересекать непрерывно, увеличивали трудность и опасность путешествия, причем лошади подвергались падению из-за рыхлых круглых кремней, скрытых бурлением вод, которыми наполнены днища этих потоков.

На следующий день мне предстояло пройти {253} двадцать три мили, не встретив ни малейшего подобия плантации. После того как я навел самые подробные справки относительно пути, который мне предстояло взять, я выехал около восьми часов утра из Лаймстоун-Коува и спустя три часа пути достиг вершины горы, которую узнал по нескольким деревьям с надписью «дорога» на каждом и в том же направлении, указывающей демаркационную линию, отделяющую штат Теннесси от штата Северная Каролина. Расстояние от Лаймстоун-Коува до вершины горы исчисляется примерно в две с половиной мили, и оттуда до другой стороны — три мили. Спуск с обеих сторон очень крутой, настолько, что с величайшим трудом удается усидеть на лошади, и половину времени приходится идти пешком. Прибыв к подножию горы, мне снова, как и накануне вечером, пришлось пробираться через заросли рододендронов и большой бурный поток под названием Роки-Крик, извилистое течение которого пересекало тропу в двенадцати или пятнадцати местах; каждый раз я был вынужден слезать с лошади или {254} подниматься вверх по потоку, идя посреди него на протяжении десяти-пятнадцати туазов, чтобы вновь обрести на другом берегу продолжение тропы, которая крайне редко находится прямо напротив и вход в которую часто скрывался кочками травы или ветвями деревьев, успевающими вырасти и раскинуть свою листву, поскольку проходят целые месяцы, прежде чем ею проедут путешественники. Наконец я благополучно прибыл в конец своего путешествия. Тут я осознал всю безрассудность своего поступка — подвергнуть себя опасности без проводника на столь мало посещаемой дороге, где человек ежеминутно рискует заблудиться из-за разветвлений дороги, которые в конце концов исчезают и которые было бы невозможно отыскать вновь, не зная в совершенстве местных условий и расположения страны, где препятствие за препятствием противостоят пути путешественника, положение которого в скором времени стало бы весьма критическим из-за нехватки провизии.

23-го я прошел двадцать две мили через {255} усыпанную горами местность, но не столь высокую, как та, которую я только что перешел, и прибыл в дом некоего Дэвенпорта, владельца очаровательной плантации на реке До — бурном потоке шириной около сорока футов, впадающем в Нолачуки. Накануне я узнал от человека, у которого останавливался, что именно у Дэвенпорта жил мой отец и что именно этот человек служил ему проводником через горы во время его путешествий с целью открытия их произведений. Я был тогда очень далек от мысли, что в то самое время, когда этот достойный человек развлекал меня рассказами о своем старом спутнике по путешествиям, я терял любимого отца, умершего жертвой своего рвения к прогрессу естественной истории на побережье острова Мадагаскар!

Я пробыл неделю у Дэвенпорта, чтобы отдохнуть после шестисот миль пути, который только что проделал, и в этот промежуток времени обследовал хребты Блю-Ридж, окружающие его плантацию. 2 октября 1802 года я снова пустился в путь {256} и направился к Моргантону, находящемуся в тридцати пяти милях. Примерно в четырех милях от реки До я вновь пересек цепь Блю-Ридж. Ее вершина достигается по пологому спуску, который гораздо длиннее и круче на восточной стороне, не будучи при этом непроходимым для повозок. Путешествие через эту гору исчисляется примерно в четыре с половиной мили.

Примерно в пяти милях от хребтов Блю-Ридж находятся Линевиллские горы, не столь высокие, как последние, но более крутые и трудные для восхождения. Дорога, пересекающая их, загромождена на западе крупными плоскими камнями, которые мешают путешественнику на его пути. С вершины этих гор, которая не слишком густо засажена деревьями, нам открылось огромное пространство горной местности, покрытой лесами, а у их основания — лишь три небольших расчищенных участка, образующих столько же плантаций, находящихся на расстоянии трех-четырех миль друг от друга.

От гор Линевилл до Моргантона, как принято считать, двадцать пять миль, куда я прибыл {257} 5 октября. На этом промежутке местность слегка гористая, а почва чрезвычайно плохая; при этом на дороге мы встретили не более четырех-пяти плантаций. Примерно в миле по эту сторону города мы переехали через северный рукав реки Катаба, в этой части шириной почти в пятьдесят туазов, хотя исток этой реки находится всего в пятидесяти милях. Дожди, выпавшие в горах, вызвали внезапный подъем воды, и хозяин паромной лодки, посчитав, что это продлится недолго, не счел нужным восстанавливать свою лодку, так что мне пришлось переправляться вброд. Один из его сыновей указал мне различные направления, которые я должен был взять, чтобы избежать огромных подводных выбоин.

Chapter XXIX

{258} CHAP. XXIX

General observations upon this part of the Chain of the Alleghanies.—​Salamander which is found in the torrents.—​Bear hunting.

В Пенсильвании и Виргинии Аллеганы предстают в виде параллельных борозд, но различающихся по своей длине. Большей частью они расположены близко друг к другу и образуют узкие долины; но иногда интервал, разделяющий их, составляет в длину от двадцати до тридцати миль; опять же эти пространства заполнены множеством холмов меньшей высоты, хаотично разбросанных и никоим образом не влияющих на направление главных цепей. На границах Северной Каролины и Теннесси Аллеганы, {259} напротив, представляют собой изолированные горы и соприкасаются лишь своими основаниями; они охватывают также по диаметру менее значительное пространство земли, которое исчисляется не более чем семьюдесятью милями. Борозда, носящая более конкретно имя Аллеганского хребта в Пенсильвании и Блю-Ридж в Северной Каролине, является единственной, которая, продолжаясь непрерывно, разделяет реки, текущие в Атлантический океан, от тех, что питают течение Огайо. Высота этой цепи все же бесконечно меньше высоты соседних гор. Именно здесь Аллеганы, пересекающие Соединенные Штаты на протяжении девятисот миль, имеют наибольшую высоту. Таково мнение большинства жителей, которые из гористой части Пенсильвании и Виргинии эмигрировали на границы Северной Каролины и знают относительные высоты всех этих гор. Гора первого ранга называется Грандфатер-Маунтин, следующая — Железная гора, и так далее по порядку — Желтая гора, Черная гора и Табл-{260}-Маунтин, которые все расположены на западных реках. На вершине Желтой горы, единственной, которая не покрыта деревьями, можно увидеть все вышеперечисленные.

Мы можем вновь отметить в подтверждение предыдущего наблюдения, что с 10 по 20 сентября холод на горах ощущается настолько остро, что жители вынуждены разводить костер, чего не происходит ни на одной из гор в Виргинии, хотя те расположены севернее на несколько градусов; кроме того, впоследствии я видел в заметках моего отца, что он наблюдал деревья и кустарники на Желтой горе и Грандфатер-Маунтин, которые он не встречал вновь вплоть до Нижней Канады.

Поскольку единственные представления, даваемые о высоте Аллеганских гор, являются результатом наблюдений, сделанных в Виргинии, мы видим из этого краткого изложения, что у нас имеются лишь неточные сведения; это побудило меня указать наивысшие горы, где можно было бы точно определить их истинную высоту. Они находятся примерно в трехстах шестидесяти милях от Чарлстона в {261} Южной Каролине и в пятистах пятидесяти от Филадельфии.

Минеральное царство в этих горах весьма мало разнообразино. Рудники, до сих пор обнаруженные здесь, — это главным образом железные. Они разрабатываются успешно, и получаемое из них железо отличного качества.

В горных частях Пенсильвании и Виргинии земля, часто сухая и каменистая, имеет посредственное качество. Здесь, напротив, почва, далекая от каменистой, постоянно влажна и весьма плодородна. О ней можно судить по силе роста деревьев, среди которых мы наблюдали красный и черный дуб, сахарный клен, ясень, каштан с желтыми цветами, или magnolia acuminata и auriculata, и обыкновенный каштан, достигающий поразительной высоты. Склон этих гор, обращенный на север, иногда сплошь покрыт kalmia latifolia, или калико-деревом, высотой от двенадцати до пятнадцати футов. Они часто занимают пространства от двух до трех сотен акров, {262} что на расстоянии производит впечатление очаровательного луга. Хорошо известно, что этот кустарник превосходит все прочие по своему цветению.

В великих лесах поверхность почвы покрыта видом дикого гороха, который поднимается примерно на три фута от земли и служит отличным кормом для скота. Скот предпочитает это пастбище любому другому, и всякий раз, когда его сгоняют с него, он чахнет или совершает побег, чтобы вернуться туда снова.

Эти горы начинают быстро заселяться. Здоровый воздух, превосходная вода и, особенно, пастбища этого дикого гороха для скота — вот те многочисленные причины, которые побуждают новых жителей селиться здесь.

Поместья первого класса продаются по цене два доллара, а налоги составляют не более полпенни за акр. Кукуруза, пшеница, рожь, овес и персиковые деревья являются единственными объектами возделывания.

В бурных потоках мы нашли вид саламандры, называемый жителями горным аллигатором; {263} многие из них достигают в длину более двух футов. [59] Именно в реке Доу мой отец поймал ту, которая описана в «Новом словаре естественной истории», изданном Детервилем.

Жители этих гор славятся тем, что являются превосходными охотниками. К середине осени большинство из них отправляется на охоту за медведями, чьи шкуры они продают, а мясо, весьма хорошее, в значительной степени служит им пищей в течение этого сезона. Они предпочитают его всем остальным видам мяса и считают единственным, что могут есть без вреда для здоровья. Из их задних лап они также делают самые восхитительные окорока. Осенью и зимой медведи становятся чрезвычайно жирными; некоторые из них весят более четырех сотен фунтов. Их жир используется в стране вместо масла. На них охотятся с большими собаками, которые, не приближаясь к ним, лают, дразнят и заставляют их взбираться на дерево, после чего охотник убивает их из карабина. Красивая шкура продается за полтора-два доллара. Черный медведь Северной {264} Америки питается главным образом корнями, желудями и каштанами. Чтобы добыть их в большем количестве, он залезает на деревья, и так как его вес не позволяет ему подниматься высоко, он отламывает ветку, на которой заметил больше всего плодов, обнимая ее одной из передних лап. Я видел ветки такого диаметра, что эти животные должны быть одарены необычайной силой, чтобы суметь сломать их таким образом. Летом, когда они сильнее всего испытывают недостаток в пище, они нападают на свиней, а иногда даже на людей.

Глава XXX

{265} ГЛ. XXX

Моргантон. — Отправление в Чарлстон. — Линкольнтон. — Честер. — Уинсборо. — Колумбия. — Вид местности на дороге. — Земледелие и т. д. и т. п.

Моргантон, главный город округа Берк, насчитывает около пятидесяти деревянных домов, почти все из которых населены ремесленниками. В этом маленьком городке открыт лишь один склад, поддерживаемый торговым домом из Чарлстона, куда жители в радиусе двадцати миль приходят покупать галантерейные и ювелирные товары из Англии или отдают в обмен часть своей продукции, состоящей главным образом из вяленых окороков, масла, сала, {266} медвежьих и оленьих шкур, а также женьшеня, привозимого ими с гор.

Расстояние от Моргантона до Чарлстона исчисляется в двести восемьдесят пять миль. К нему ведет несколько дорог, которые различаются по расстоянию не более чем на двадцать миль. Путешественники выбирают ту, где надеются найти лучшие постоялые дворы: я выбрал ту, что ведет через Линкольнтон, Честер и Колумбию. Расстояние от Моргантона до Линкольнтона составляет сорок пять миль. На всем этом пространстве почва чрезвычайно плохая, а плантации, разбросанные в пяти-шести милях друг от друга, имеют весьма посредственный вид. Леса в значительной степени состоят из различных видов дуба, а поверхность земли покрыта травой вперемежку с растениями.

Линкольнтон, главный город округа Линкольн, образован скоплением сорока домов, окруженных лесами, как и все маленькие городки внутренних районов. Там открыты {267} две или три крупные лавки, ведущие ту же торговлю, что и в Моргантоне. Держащие их торговцы отправляют продукцию своей местности в Чарлстон, однако порой им выгоднее закупать товары в Филадельфии, хотя до нее дальше на шестьсот миль. Некоторые отправляют их морем в Каролину, откуда они доставляются сухопутным путем в Линкольнтон. Фрахт, несколько более высокий из Англии в Чарлстон, и огромная наценка, которую купцы делают на свои товары, представляются единственными побудительными причинами, заставляющими их отдавать предпочтение филадельфийским товарам.

В Линкольнтоне печатается газета в формате ин-фолио, выходящая два раза в неделю. Подписная цена составляет два доллара в год; но печатник, являющийся одновременно редактором, принимает в качестве оплаты — для удобства своих сельских подписчиков — муку, рожь, воск и т. д. по рыночной цене. Объявления, публикуемые для жителей сельской местности, обычно приносят печатникам наибольшую прибыль. Иностранные новости извлекаются из газет, издаваемых в морских портах. Федеральное правительство, постоянной целью которого является {268} распространение среди народа просвещения и знания законов, предоставляет редакторам периодических изданий на всей территории Соединенных Штатов право получать без уплаты почтового сбора газеты, которыми они желают обмениваться между собой, или те, которые им адресованы.

Округ Линкольн в значительной степени заселен немцами из Пенсильвании. Их плантации содержатся в величайшем порядке, а земли хорошо обработаны. Почти у всех есть чернокожие рабы, и среди них царит гораздо большая независимость, чем в семьях английского происхождения. Правильное представление об усердии некоторых из них можно составить по виду плантации, на которой я остановился, расположенной на притоке реки Катаба. Из восьмисот акров, составляющих ее площадь, сто пятьдесят засеяны хлопком, кукурузой, пшеницей и овсом и ежегодно удобряются, что представляет собой высокую степень совершенства в нынешнем состоянии сельского хозяйства этой части страны. Независимо от этого, он построил во дворе несколько {269} машин, приводимых в движение тем же водяным потоком: они состоят из мельницы для помола кукурузы, лесопилки, машины для отделения хлопковых семян, кожевенного завода, дубильной мельницы, винокурни для производства персиковой водки и небольшой кузницы, куда жители округи приходят подковывать лошадей. В различных отраслях занято семь-восемь рабов-негров, причем некоторые из них задействованы лишь в определенные периоды года. Их жены под руководством хозяйки занимаются изготовлением хлопчатобумажных и льняных тканей для нужд семьи.

Все налоги моего хозяина, начисленные на его земельную собственность и эти различные виды промыслов, составляли в год не более семи долларов; в то время как при президентстве Дж. Адамса они выросли до пятидесяти; при этом память о нем не пользуется большим уважением в Верхней Каролине и Западных штатах, где политические настроения резко оппозиционны и где никто не смеет публично признаться в приверженности к федеральной партии.

{270} Во всех городах, через которые я проезжал, у каждого кожевника есть своя дубильная мельница, постройка которой обходится ему не дороже десяти долларов. Кора помещается в деревянный круг диаметром двенадцать или четырнадцать футов, края которого имеют высоту около пятнадцати дюймов, и измельчается под тяжестью колеса толщиной около фута, вращаемого лошадью и закрепленного наподобие пресса для сидра. Для этой цели обычно используют старый жернов или деревянное колесо, составленное из нескольких соединенных вместе частей и снабженное по окружности тремя рядами зубьев, также сделанных из дерева, длиной около двух дюймов и шириной двенадцать или пятнадцать.

От Линкольнтона до Честер-Корт-Хауса в штате Южная Каролина расстояние исчисляется примерно в семьдесят миль. На всем этом пространстве земля легкая и худшего качества, чем та, что лежит между Моргантоном и Линкольнтоном, хотя лесной массив состоит из различных видов дуба; между тем сосны там встречаются в таком изобилии, что на протяжении нескольких миль земля покрыта {271} исключительно ими. Плантации там развиты столь слабо, что мы едва увидели два десятка таких, где культивируют хлопчатник или индейскую пшеницу. Мы проезжали мимо нескольких участков, заброшенных владельцами как недостаточно плодородные: ведь жители Джорджии и обеих Каролин, которые сажают чуть ли не один рис, часто предпочитают делать новые расчистки, чем поддерживать свою землю в состоянии ежегодной отдачи урожая при регулярной обработке, как это делают в Европе и даже в Новой Англии и Пенсильвании. Значительная площадь этой страны по сравнению с ничтожным населением порождает подобные перемещения, происходящие после пятнадцати или двадцати последовательных урожаев.

Честер насчитывает около тридцати деревянных домов; среди них два постоялых двора и две респектабельные лавки. В главных окружных городах Западных и Южных штатов нет ни ярмарок, ни рынков. Жители продают плоды своего труда лавочникам, обосновавшимся в небольших городках, или, что более принято на юге, отвозят их на фургонах в морские порты.

{272} От Честера страна становится хуже во всех отношениях. Путешественник больше не встречает гостеприимства на плантациях; он вынужден останавливаться на постоялых дворах, где ему предоставляют плохие условия как в отношении питания, так и ночлега, и платит он дороже, чем в любой другой части Соединенных Штатов. Репутация этих постоялых дворов оценивается по количеству и разнообразию продаваемых ими спиртных напитков, среди которых французский бренди неизменно занимает первое место, хотя его часто разбавляют водой уже в третий или четвертый раз.

От Честера до Колумбии считают пятьдесят пять миль; в двадцати пяти милях по эту сторону мы проехали через Уинсборо, состоящий примерно из ста пятидесяти домов. Это место является одним из старейших поселений в Каролине, и многие плантаторы низменности отправляются туда проводить лето и осень. В пятнадцати милях по эту сторону Уинсборо начинаются сосновые пустоши, и оттуда до самого морского побережья страна представляет собой сплошной сосновый лес.

Колумбия, основанная за последние двадцать лет, является резиденцией правительства штата Южная Каролина. {273} Она построена примерно в двухстах саженях от реки Катаба на ровной местности. Число ее домов не превышает двухсот; почти все они деревянные, покрашены в серый и желтый цвета, и хотя очень немногие из них выше двух этажей, они имеют весьма респектабельный вид. Законодательное собрание, образуемое союзом делегатов различных округов, которые направляют их в количестве, пропорциональном численности населения, собирается там ежегодно первого декабря, и все дела решаются в течение того же месяца; затем оно распускается, и, за исключением этого периода, город не извлекает никакой особой выгоды из того, что является резиденцией правительства.

Жители верховий, которые не одобряют отправку своей провизии в Чарлстон, останавливаются в Колумбии, где сбывают ее в нескольких респектабельных лавках, открытых в городе.

Река Катаба шириной около двадцати саженей судоходна только зимой; в остальное время года судоходство по ней преграждается крупными скалами, перегораживающими {274} ее русло. Тем не менее вот уже несколько лет ведутся работы по прорытию канала для облегчения спуска лодок, но работа продвигается очень медленно из-за недостатка рабочих рук, хотя работникам платят по доллару в день.

Колумбия находится примерно в ста двадцати милях от Чарлстона; на всем этом пространстве, и в особенности от Оранджсбурга, состоящего из двадцати домов, дорога пересекает ровную местность, песчаную и сухую летом; в то время как осенью и зимой она настолько залита водой, что в некоторых местах на протяжении восьми или десяти миль лошади бредут по пояс в воде. Каждые два-три мили на дороге попадается убогий бревенчатый дом, окруженный небольшими полями кукурузы, тощие стебли которой редко превышают пять-шесть футов в высоту и со второго урожая дают не более четырех-пяти бушелей с акра. Между тем, несмотря на свое бесплодие, эта земля продается по цене два доллара за акр.

Крайняя нездоровость климата {275} наглядно видна по бледным и землистым лицам жителей, которые в течение сентября и октября почти поголовно страдают трехдневной лихорадкой, так что в этот период года Джорджия и Нижняя Каролина в некоторой степени напоминают огромный госпиталь. Лишь немногие принимают какие-либо лекарства, а ждут наступления первых заморозков, которые, если больные до них доживают, обычно приносят исцеление. Негры гораздо меньше подвержены перемежающимся лихорадкам, чем белые; и редко случается, чтобы на крупных рисовых плантациях более одной пятой их числа были выведены из строя по этой причине.

Глава XXXI

{276} ГЛ. XXXI

Общие замечания о Каролинах и Джорджии. — Сельское хозяйство и продукция, характерные для верховий этих штатов.

Обе Каролины и Джорджия естественным образом делятся на верхнюю и нижнюю страны, но верхняя занимает большую площадь. Ровно в том месте, где заканчивается прибрежная полоса, почва постепенно поднимается до Аллеганских гор и представляет собой в целом скорее холмистую, чем горную местность, усеянную небольшими возвышенностями вплоть до самих гор. Аллеганские горы дают начало вели множеству речушек или небольших рек, слияние которых образует реки Пиди, Санти, {277} Саванна и Алатамаха, едва ли судоходные выше чем на двести миль от их устья. В верховьях самые плодородные земли расположены по берегам этих речушек. Земли, занимающие промежуточные пространства, гораздо менее плодородны. Последние обрабатываются мало; и даже те, кто владеет ими, вынуждены постоянно расчищать их, чтобы получать более обильные урожаи; вследствие чего значительное число жителей эмигрирует в западные районы, где их привлекают крайнее плодородие почвы и низкая стоимость земли, поскольку земли первого класса можно купить за те же деньги, что и земли второго класса в Верхней Каролине; и, как мы уже говорили, последние едва ли идут в сравнение с теми, которые в Кентукки и Камберленде относятся к третьему классу.

В верховьях лесные массивы состоят главным образом из дубов, орешин, кленов и тополей. Каштановые деревья начинают появляться в этих штатах не ближе чем в шестидесяти милях по эту сторону гор. {278} Лишь в отдаленных районах жители производят кленовый сахар для собственного употребления.

На всей этой территории характер почвы благоприятен для выращивания пшеницы, ржи и кукурузы. Хорошая земля дает более двадцати бушелей индейской пшеницы с акра, которая обычно стоит около полдоллара за бушель. Она идет на всеобщее потребление для пропитания жителей, поскольку, за исключением лиц немецкого происхождения, очень немногие, как мы уже отмечали, употребляют в пищу пшеничный хлеб. Выращивание зерновых весьма ограничено, а то небольшое количество муки, которое экспортируется в Чарлстон и Саванну, продается на пятнадцать процентов дешевле, чем импортируемое из Филадельфии.

Низкая цена, до которой упал табак в Европе за последние несколько лет, заставила отказаться от его выращивания в этой части страны. Культура хлопчатника с зелеными семенами заняла его место к великой выгоде жителей, многие из которых впоследствии сделали на этом состояние. Отделение {279} семян от пуха, их обволакивающего, представляющее собой утомительную операцию, требующую множества рабочих рук, теперь упрощено с помощью машины, на которую изобретатель получил патент от федерального правительства. Законодательное собрание Южной Каролины выплатило ему три года назад сумму в сто тысяч долларов за то, чтобы все жители, принадлежащие к штату, получили привилегию устанавливать ее. Эта очень простая машина, цена которой не превышает шестидесяти долларов, приводится в движение лошадью или водяным потоком и отделяет от семян три-четыре сотни фунтов хлопка в день; в то время как при обычном способе человек не способен отделить более тридцати фунтов. Эта машина, правда, имеет тот недостаток, что укорачивает волокно, обрывая его; из-за этого хлопок несколько уступает по качеству, но этот недостаток, как говорят, с избытком компенсируется экономией времени и, что особенно важно, рабочей силы. [60]

Весьма вероятно, что различные виды плодовых деревьев, которые есть у нас во Франции, прекрасно прижились бы {280} в Верхней Каролине. Примерно в двухстах милях от морского побережья яблони великолепны, а в округе Линкольн несколько немцев делают сидр. Но здесь, как и в Теннесси и на большей части территории Кентукки, не культивируют ничего, кроме персика. Другие виды деревьев, такие как груши, абрикосы, сливы, вишни, миндаль, тутовник, орехи и крыжовник, малоизвестны, разве что по названию. Многие зажиточные жители с радостью приобрели бы некоторые из них, но удаленность от морских портов делает это весьма затруднительным. Большинство жителей даже не выращивают овощей; и из двадцати человек едва ли найдется хоть один, кто посадил бы небольшую грядку капусты; а если и сажает, то на том же поле, где растет индейская пшеница.

В Верхней Каролине поверхность почвы покрыта разновидностью травы, которая растет тем обильнее, чем реже леса. Леса также похожи на общинные выпасы, куда жители выпускают свой скот, который узнают по {281} частному клейму. У некоторых людей в стадах есть несколько безрогих быков, которые ценятся не больше, чем особи обыкновенной породы. За все время моих путешествий я не видел ни одного, который мог бы сравниться с теми, что я видел в Англии, что вне всякого сомнения происходит от малого ухода, который уделяют им жители, и от того, что эти животные терпят летом, когда их жестоко терзает бесчисленное множество клещей и москитов, а зимой — из-за недостатка травы, высыхающей под воздействием первых заморозков. Эти неудобства еще более ощутимы летом в низменных районах из-за сильной жары климата. В результате коровы дают мало молока и перестают доиться через три-четыре месяца. В окрестностях Филадельфии и Нью-Йорка, где за ними ухаживают так же, как в Англии, они, напротив, прекрасны и дают столь же большое количество молока.

Лошади, которых разводят в этой части {282} южных штатов, уступают лошадям западных регионов. Жители держат очень мало овец, и те, у кого есть дюжина, считаются обладателями большого стада.

Торговые сношения Верхней Каролины и Джорджии осуществляются в значительной степени с Чарлстоном, который не намного дальше Уилмингтона и Саванны. Жители предпочитают ездить туда, поскольку торговля там активнее, а сбыт проще. Товары, которые они туда привозят, состоят главным образом из коротковолокнистого хлопка, табака, окороков, соленого масла, воска, оленьих и медвежьих шкур и скота. В обмен они берут грубые скобяные изделия, чай, кофе, сахарный песок, грубые сукна и тонкое полотно, но не сортовое железо, так как верховья изобилуют рудниками этого металла, и разрабатываемые рудники удовлетворяют потребности жителей. Они также привозят соль из морских портов, поскольку ни в одной части атлантических штатов нет соляных копей. Перевозка этих товаров осуществляется в больших четырехколесных фургонах, запряженных четырьмя или шестью лошадями, которые проходят {283} около двадцати четырех миль в день и каждый вечер разбивают лагерь в лесу. Стоимость перевозки составляет около трех шиллингов четырех пенсов за сто фунтов на каждые сто миль.

Хотя климат Верхней Каролины бесконечно здоровее климата низменных местностей, тем не менее даже в двухстах и ​​даже двухстах пятидесяти милях от океана человек не защищен от желтой лихорадки.

Восемь десятых жителей этой части страны находятся в таком же положении, что и жители Теннесси и Кентукки. Подобно последним, они живут в бревенчатых домах, уединенных в лесах, которые оставляют открытыми как ночью, так и днем. В отношении домашнего быта они живут точно так же и следуют тем же планам ведения сельского хозяйства. Несмотря на то, что многие из них обладают, пожалуй, не столь безупречной нравственностью, как западные жители, она, вероятно, меняется от общения с шотландцами и ирландцами, которые ежегодно прибывают в большом числе для поселения в стране и {284} прививают им часть своих пороков и недостатков — обычных спутников большого населения. Большая часть этих новых авантюристов направляется в верховья, где они обязуются отслужить год или два тем лицам, которые заплатили капитану корабля за их проезд.

Глава XXXII

{285} ГЛ. XXXII

Низинная часть Каролин и Джорджии. — Сельское хозяйство. — Население. — Прибытие в Чарлстон.

Низинная часть обеих Каролин простирается от морских берегов на сто двадцать или сто пятьдесят миль, расширяясь по мере продвижения на юг. Пространство, охватываемое этой полосой, представляет собой ровную и правильную почву, образованную черноватым песком, местами довольно глубоким, в котором нет ни камней, ни кремней; вследствие чего в этой части Соединенных Штатов редко подковывают лошадей. Семь десятых страны {286} покрыты соснами одного вида, а именно pinus palustris, которые, поскольку почва более сухая и легкая, растут выше и не столь ветвисты. Эти деревья, часто стоящие в двадцати футах друг от друга, не повреждаются огнем, который здесь ежегодно разводят в лесах с наступлением весны для выжигания травы и других растений, убитых морозом. Эти сосны, почти не обремененные ветвями и легко раскалывающиеся, предпочитают другим деревьям для устройства изгородей на плантациях. Несмотря на бесплодие земли, где они растут, среди них иногда встречаются три вида дуба, а именно: quercus nigra, quercus catesbæi и quercus obtusiloba. Древесина первых двух годится только на дрова, в то время как древесина последнего имеет прекрасное применение, как я уже отмечал.

Сосновые пустоши пересекаются небольшими болотами, посреди которых обычно течет ручеек. Эти болота шириной от десяти до сорока саженей иногда тянутся более чем на милю в длину и граничат с другими, более обширными и заболоченными, вблизи рек. {287} Каждое из них обладает разной степенью плодородия, отчетливо указываемой деревьями, которые произрастают там исключительно и не встречаются в верховьях. Так, каштановый дуб, или quercus prinus palustris, magnolia grandiflora, magnolia tripetala, nyssa biflora и др. процветают только на болотах, где почва хорошего качества и постоянно прохладная, влажная и тенистая. В некоторых частях этих же болот, которые затоплены половину года, где земля черная, илистая и залегает на глинистом дне, произрастают акациелистный кипарис, gleditsia monosperma, лирический дуб и кустистый орешник, орехи которого мелкие и легко ломаются между пальцами. Водяной дуб, красный клен, magnolia glauca, liquidambar styraciflua, nyssa villosa, Gordonia lasyanthus и laurus Caroliniensis, напротив, сплошь покрывают узкие болота Сосновых пустошей.

Испанская борода, tillandsia usneoides, разновидность мха сероватого цвета длиной в несколько футов, произрастающая в изобилии на {288} дубах и других деревьях, также является растением, свойственным низинной стране.

В тех районах, где нет сосен, почва не столь сухая, более глубокая и плодородная. Мы нашли там белый дуб, или quercus alba, водяные дубы, или quercus aquatica, каштановые дубы, или quercus prinus palustris, и несколько видов орешин. Все эти деревья служат здесь показателем наибольшего плодородия, чего не наблюдается в западной части страны, как я уже отмечал.

Лучшие рисовые плантации разбиты на великих болотах, которые благоприятствуют их орошению по мере надобности. Урожаи там обильны, а получаемый из них рис, очищенный от шелухи, крупнее, прозрачнее и продается дороже того, что выращен на более сухой почве, где нет средств или возможности для ирригации. Культура риса в южной и прибрежной части Соединенных Штатов за последние несколько лет сильно сократилась; ее в значительной степени вытеснила культура хлопчатника, приносящая бо́льшую прибыль плантаторам, {289} поскольку они считают хороший урожай хлопка эквивалентным двум урожаям риса. В результате многие рисовые поля превратились в хлопковые, стараясь по возможности не допускать проникновения воды.

Почва, наиболее приспособленная для культуры хлопчатника, находится на островах, расположенных у побережья. Те из них, что принадлежат штату Джорджия, производят лучший хлопок, известный во французской торговле под названием джорджийского хлопка с тонким волокном, а в Англии — под названием хлопка Си-Айленд. Семена этого вида хлопчатника темно-черные, а волокно тонкое и очень длинное. В феврале 1803 года он продавался в Чарлстоне по 1 шиллингу 8 пенсов за фунт, в то время как хлопок, растущий в верховьях, стоил не более семнадцати-восемнадцати пенсов. Первый экспортируется в Англию, а второй идет во Францию; но что весьма примечательно, так это то, что когда бы по каким-либо обстоятельствам ни импортировали эти два качества в наши порты, они признают разницу лишь в двенадцать-пятнадцать процентов. Плантаторам хлопчатника особенно следует опасаться заморозков, которые наступают очень рано и часто {290} наносят большой урон посевам, вымораживая половину стеблей, так что хлопок не успевает созреть.

На всех плантациях возделывают кукурузу. Лучшая земля дает от пятнадцати до двадцати бушелей. Ее сажают, как и хлопчатник, на расстоянии около двух с половиной футов в параллельных бороздах высотой от пятнадцати до восемнадцати дюймов. Зерно этого вида кукурузы круглое и очень белое. В вареном виде оно предпочтительнее того, что культивируется в средних и западных штатах, а также в Верхней Каролине. Большая часть выращенного урожая предназначена для прокорма негров в течение девяти месяцев в году; их пайка составляет около двух фунтов в день, которые они варят в воде после небольшой толчеи; остальные три месяца их кормят бататом. Мяса им никогда не дают. В других частях Соединенных Штатов с ними обращаются лучше, и они питаются практически тем же, что и их хозяева, не имея установленного пайка. Кукуруза продается в Чарлстоне по десять шиллингов за бушель весом около пятидесяти пяти фунтов.

{291} Таким образом, рис, длинноволокнистый хлопок, батат и индейская пшеница являются единственными культурами в прибрежной части южных штатов; температура климата и характер почвы, слишком легкой или слишком влажной, никоим образом не благоприятствуют выращиванию пшеницы или какого-либо зерна.

Во всей низменности сельскохозяйственные работы выполняются рабами-неграми, и большая часть плантаторов запрягает их в плуг вместо лошадей; они полагают, что земля обрабатывается лучше, и к тому же подсчитали, что в течение года лошадь на содержание и уход обходится в десять раз дороже негра, ежегодные расходы на которого не превышают пятнадцати долларов.

Я воздержусь от каких-либо размышлений на этот счет, поскольку мнение многих людей уже сформировалось.

Климат Нижней Каролины и Джорджии слишком тепел летом, чтобы благоприятствовать европейским плодовым деревьям, и слишком холоден зимой, чтобы подходить для карибских. Инжир — единственное дерево, которое приживается сносно; опять же, инжир киснет через несколько дней после того, как {292} приобретает последнюю степень зрелости, что, несомненно, следует приписать постоянной сырости воздуха.

В окрестностях Чарлстона и на прибрежных островах апельсиновые деревья зимуют в открытом грунте и редко повреждаются заморозками; но в десяти милях вглубь материка они вымерзают каждый год до самой земли, хотя эти части страны расположены под более южной широтой, чем Мальта и Тунис. Апельсины, собираемые в Каролине, не годятся в пищу. Потребляемые там апельсины поступают с острова Святой Анастасии, расположенного напротив Сент-Огастина, столицы Восточной Флориды; они сладкие, очень крупные, с тонкой кожицей и ценятся выше привозимых с Антильских островов. Около пятидесяти лет назад семена были привезены из Индии и переданы жителю этого острова, который так их размножил, что у него появился сад площадью в сорок акров. У меня была возможность увидеть эту прекрасную плантацию, когда я был во Флориде в 1788 году.

{293} В общей переписи Соединенных Штатов, опубликованной в 1800 году, население Северной Каролины, включая рабов-негров, составляло четыреста семьдесят восемь тысяч жителей, Джорджии — сто шестьдесят три тысячи, а Южной Каролины — триста сорок шесть тысяч. Не имея возможности ознакомиться с частными выписками по двум першим штатам, я не знаю пропорции между белыми и черными, а также разницы между населением низменных и возвышенных районов; однако некоторое представление можно составить по переписи Южной Каролины, где в низинной части, включая город Чарлстон, насчитывают тридцать шесть тысяч белых и сто тысяч негров, а в возвышенной части — сто шестьдесят три тысячи белых и сорок шесть тысяч негров.

Я прибыл в Чарлстон 18 октября 1802 года, через три с половиной месяца после отъезда из Филадельфии, проехав расстояние {294} почти в тысячу восемьсот миль. Я оставался в Каролине до 1 марта 1803 года, в каковой момент сел на корабль до Франции на том же судне, которое привезло меня в Америку восемнадцать месяцев назад, и прибыл в Бордо 26 марта 1803 года.

КОНЕЦ

СНОСКИ:

[1] Приведенная здесь дата очевидно ошибочна; в переводе в «Путешествиях» Филлипса указано 25 августа, что соответствует прибытию Мишо в Чарлстон. — Ред.

[2] Пиастр представлял собой испанский доллар, бывший тогда ходячей монетой в Соединенных Штатах, чья стоимость была принята в нашем долларе. Шиллинг Южной Каролины стоил 3/14 доллара. — Ред.

[3] Заслуги старшего Мишо по внедрению европейских растений в Америку весьма значительны. Говорят также, что он первым научил пограничных поселенцев ценить женьшень. — Ред.

[4] «История дубов, открытых в Америке А. Мишо». — Ф. А. Мишо.

[5] Доктор Николас Коллин был одним из самых видных членов Философского общества, избранным в 1789 году и умершим в 1831 году. Структурная ошибка Мишо называть его президентом в то время, когда этот пост занимал Джефферсон. Доктор Коллин часто исполнял обязанности председателя и был председателем комитета по сбору средств для предполагаемой западной экспедиции старшего Мишо (1792).

Доктор Джон Воган долгие годы был казначеем и библиотекарем Общества.

Бартрамы были известными филадельфийскими ботаниками, которых старший Мишо часто навещал. См. выше, стр. 97, примеч. 177. — Ред.

[6] Сады Уильяма Гамильтона были в то время самыми известными в Соединенных Штатах. Сейчас они составляют часть кладбища Вудлон в Западной Филадельфии, где до сих пор сохранились некоторые редкие деревья, посаженные им. — Ред.

[7] До 1802 года дилижансы, отправлявшиеся из Филадельфии, не ходили далее на юг, чем до Питерсберга в Виргинии, что примерно в трехстах милях от Филадельфии; но в марте того года была создана новая линия сообщения между последним городом и Чарлстоном. Поездка занимает около двух недель, расстояние составляет тысячу пятьсот миль, а проезд стоит пятьдесят пиастров. Дилижансы ходят также между Филадельфией, Нью-Йорком и Бостоном, а также между Чарлстоном и Саванной в Джорджии, так что от Бостона до Саванны, на расстоянии в тысячу двести миль, люди могут путешествовать на дилижансах. — Ф. А. Мишо.

[8] Исторический очерк о Шиппенсбурге см. в «Журналах» Поста, том i этой серии, стр. 238, примеч. 76. — Ред.

[9] Готхильф Генрих Эрнест Муленберг был братом генерала Мюленберга, прославившегося в Революционной войне, и внуком Конрада Вайзера. Он родился в Пенсильвании в 1753 году, получил образование в Галле (Германия) и по возвращении в Америку в 1774 году был рукоположен в лютеранские священники. Он служил на приходах в Нью-Джерси и Филадельфии до 1779 года, после чего поселился в Ланкастере, где оставался до своей смерти в 1807 году. Он сильно интересовался ботаникой и все свое свободное время посвящал этому занятию, будучи членом Американского философского общества и, как отмечает Мишо, состоя в переписке со многими учеными. — Ред.

[10] Город Колумбия располагался в месте, известном как Райтс-Ферри, — одном из старейших перевалочных пунктов на Саскуэханне.

Отец Мишо был в Йорке 18 июля 1789 года и описывает его как «довольно симпатичный маленький городок, расположенный в 59 милях от Фредериксбурга (Мэриленд). Местность в окрестностях кажется мне мало возделанной. Жители — немцы, как и в Пенсильвании. Они в целом очень трудолюбивы и очень старательны». В своем более позднем путешествии он не описывает это место, см. выше, стр. 50. — Ред.

[11] В Соединенных Штатах виски называют разновидность бренди, изготавливаемого из ржи. — Ф. А. Мишо.

[12] Мишо путешествовал в Питтсбург по государственной дороге Пенсильвании, которая была проложена и построена в 1785–1787 годах, следуя в основном по дороге, прорубленной для армии Форбса в 1758 году. Это была важнейшая магистраль на Запад до построения Камберлендской национальной дороги; и даже после этого значительная доля перевозок шла этим путем. Описание путешествий того периода см.: McMaster, History of People of United States (New York, 1895), vol. iv, chap. 33; and Albert, History of Westmoreland County, Pennsylvania (Philadelphia, 1882), chap. 35. — Ред.

[13] Мишо ссылается здесь на акцизный налог, приведший к «Виски-бунту» в этой части Пенсильвании. Его отмена была одной из первых финансовых мер администрации Джефферсона и произошла на сессии Конгресса весной 1802 года. — Ред.

[14] Мишо ошибается, утверждаю, что французы построили форт Лигоньер. Вероятно, его ввело в заблуждение название. Он был назван в честь сэра Джона Лигоньера, главнокомандующего сухопутными силами Великобритании (1751), и возведен на ручье Лойоханна, округ Уэстморленд, штат Пенсильвания, во время продвижения армии Форбса (1758). Форт Лигоньер подвергался нападениям трижды: один раз после поражения Гранта (12 октября 1758 года) и в июне следующего года отряда французов и индейцев. Во время войны Понтиака он выдержал долгую осаду, будучи освобожден в августе 1763 года. Этот форпост служил для защиты границы во время Революции, после чего в нем больше не было гарнизона. Генерал Сент-Клер сделал это место своим последним домом, умерев здесь в 1818 году. — Ред.

[15] Профессор Р. А. Харпер из Висконсинского университета считает, что это растение могло быть какой-то разновидностью сумаха (rhus). — Ред.

[16] Гринсберг стал преемником Ханнастауна — места на пересечении дороги Форбса и индейской тропы к ручью Кискиминитас. Последний был назначен окружным центром при образовании Уэстморленда в 1773 году; но в 1782 году был полностью разрушен в результате индейского набега. В 1786 году примерно в трех милях к юго-западу был заложен Гринсберг как центр округа Уэстморленд; здесь в январе 1787 года состоялся первый суд. — Ред.

[17] Постоялый двор Горбаха был местом остановки почты, так как его владелец являлся подрядчиком. Он располагался на углу улиц Мэйн-стрит и Ист-Питтсбург-стрит в Гринсберге. — Ред.

[18] Эти последние предложения являются результатом неточного перевода с французского. Мишо утверждал, что намерением джентльмена было спуститься по Огайо и что он не любил виски. — Ред.

[19] Описание нынешнего вида места битвы при Брэддоке см. у Туэйтеса: Thwaites, On the Storied Ohio (New York, 1897, and Chicago, 1903), p. 17; а также «День на дороге Брэддока» в издании How George Rogers Clark won the Northwest (Chicago, 1903). — Ред.

[20] Форт Дюкен, построенный летом 1754 года французским командиром Контрекёром и названный в честь губернатора Новой Франции, располагался непосредственно в стрелке или угле, образованном реками Мононгахила и Аллегейни. Он был укреплен и имел сильный гарнизон в течение тех четырех лет, пока им владели французы; а в ноябре 1758 года при приближении армии Форбса его комендант Делиньери эвакуировал и сжег его. — Ред.

[21] Этими газетами были Pittsburgh Gazette, основанная в 1786 году, и Commonwealth — демократический журнал, начавший издаваться примерно во время визита Мишо. — Ред.

[22] Мишо ссылается здесь на индейские войны Северо-Запада, кульминацией которых стала битва при Фоллен-Тимберс в 1795 году, за которой последовал Гринвильский мирный договор 1796 года. — Ред.

[23] Еще в 1752 году Компания Огайо построила склад под названием «Ангар» в устье Редстоун-Крик, и он был описан французским офицером, который (в 1754 году) исследовал тот регион и сжег английские укрепления. После взятия форта Дюкен (1758) Буке направил полковника Джеймса Бёрда построить форт в этом месте, который был назван фортом Бёрд; однако в народе он долгое время был известен как Старый форт Редстоун из-за остатков курганов индейцев-строителей, видимых в этой точке. Форт был оставлен во время войны Понтиака (1763), но, судя по всему, в нем снова стоял гарнизон ко времени войны лорда Данмора (1774). Он был местом сбора людей Кларка в 1778 году, а в 1791 году — местом сбора зачинщиков Виски-бунта. В 1785 году был инкорпорирован город Браунсвилл, который на протяжении многих лет оставался важным исходным пунктом для западной эмиграции. Описания этого движения и региона в целом см. у Туэйтеса в On the Storied Ohio. — Ред.

[24] Индейская лодка. — Ф. А. Мишо.

[25] После моего возвращения мне сообщили, что это судно под названием Pittsburgh прибыло в Филадельфию. — Ф. А. Мишо.

[26] Кентукки стал штатом в 1792 году, Теннесси — в 1796-м, а Огайо — в 1802-м. — Ред.

[27] Моргантаун в Западной Виргинии был первоначально заселен в 1758 году злополучными Деккерами, которые были перебиты в следующем году; но лишь в 1768 году братьями Морган было основано постоянное поселение. Город был инкорпорирован в 1785 году. Сейчас в нем располагается Университет Западной Виргинии. — Ред.

[28] Заселение юго-западной Пенсильвании — долин рек Мононгахила и Йогиогени — происходило главным образом за счет эмигрантов из Виргинии и Юго-Востока. Элизабет была основана Стивеном Байардом из Мэриленда, офицером Революционной войны, приехавшим на Запад после войны и создавшим партнерство с майором Исааком Крейгом из Питтсбурга. Место, где стоит город, изначально называлось Нью-Стор. Байард дал ему нынешнее имя в 1787 году в честь своей жены. Именно отсюда многие путешественники садились на лодки для путешествия по Огайо. — Ред.

[29] Река Язу впадает в Миссисипи между тридцать второй и тридцать третьей параллелями. — Ф. А. Мишо.

[30] Один из ранних торговцев на Огайо, говоря об обратном пути, отмечает: «Как только мы добрались до Уилинга, мы отправились пешком в Питтсбург, так как пройти пешком 57 миль по суше было менее утомительно и требовало меньше времени, чем идти с шестом и грести веслами 90 миль по реке».— Cist’s Advertiser, ноябрь 1849 г.— Изд.

[31] Пограничная линия между Виргинией и Пенсильванией служила причиной множества смут, поскольку каждая колония претендовала на регион к югу от Огайо. Долина Мононгахилы заселялась преимущественно выходцами из Виргинии, и неоднократно конфликт юрисдикций едва не приводил к пограничной войне. Сами поселенцы желали создания нового штата. Спор был окончательно разрешен соглашением между штатами в 1780 году, хотя границы были окончательно проведены лишь в 1785 году. См. Turner, “Western State Making in the Revolutionary Era,” в American Historical Review, i, с. 81–83.

Уэст-Либерти был основан как город 29 ноября 1787 года.— Изд.

[32] Перевод здесь ошибочен. Следует читать: «он судоходен лишь на протяжении двухсот миль» и т. д.— Изд.

[33] Генерал Артур Сент-Клер был уроженцем Шотландии, прибывшим в Америку во время франко-индейской войны и поселившимся в западной Пенсильвании. Он с большим успехом служил в ходе Революции, а в 1787 году был президентом Конгресса Конфедерации. Он был назначен Вашингтоном первым губернатором Северо-Западной территории и занимал эту должность в 1788–1802 годах. Он был непопулярен из-за упомянутого здесь военного поражения и своих федералистских убеждений. После отставки в 1802 году он удалился в свой дом в Пенсильвании, где и умер в неизвестности в 1818 году.— Изд.

[34] Мишо приводит здесь прекрасный рассказ о злополучной французской колонии, основанной на берегах Огайо, почти напротив устья Большой Кановах. Компания «Сайота» являлась ответвлением «Огайской компании», сформированной Манассе Кутлером и его соратниками. В мае 1788 года компания «Сайота» наняла Джоэла Барлоу, «патриотического поэта Революции», отправиться в Париж и продавать там земли. Покупатели, как замечает Мишо, не были приспособлены к пионерской жизни; компания завысила цены, после чего последовали судебные разбирательства, в ходе которых поселенцы утратили права на свои земли. Бревенчатые дома, упомянутые Мишо, были построены для поселенцев по их прибытии в октябре 1790 года, но суровость климата, враждебность индейцев и тяготы фронтира проредили их ряды. Нынешний город вырос благодаря энергии американских и немецких поселенцев, и в 1893 году там проживали лишь три потомка французских поселенцев. Подробнее см.: Winsor, Westward Movement (Boston, 1897), pp. 402-407, 498; “Centennial of Gallipolis,” in Ohio Archæological and Historical Society Publications, iii; и Thwaites, On the Storied Ohio.— Изд.

[35] Чилликоте, расположенный на месте знаменитой индейской деревни, был заложен в 1796 году генералом Мэсси как американский город. Он находился в сердце виргинского военного округа и заселялся преимущественно южанами. Он был местом пребывания правительства Огайо до 1816 года. Еженедельная газета Scioto Gazette начала издаваться здесь в 1800 году Натаниэлем Уиллисом, дедом поэта Н. П. Уиллиса.— Изд.

[36] Берега этой реки ныне заселены американцами на протяжении сорока миль за ее устье в Миссисипи; число поселившихся там оценивается примерно в три тысячи человек и ежедневно возрастает за счет постоянной эмиграции из Кентукки и Верхних Каролин.— Ф. А. Мишо.

[37] Маршрут от Лаймстоуна до Лексингтона представлял собой дорогу, по которой в Кентукки прибывала большая часть путешественников, следовавших через Огайо. Она проходила через нынешний округ Мейсон, вдоль западного угла Флеминга, пересекала реку Ликкинг в округе Николас и ее Южный рукав у переправы Хинкстона, откуда шла через округа Бурбон и Фейетт к Лексингтону.

Вашингтон был впервые заселен Саймоном Кентоном, известным охотником-пионером, в 1784 году; он был заложен как город в 1786 году и являлся административным центром округа Мейсон с 1788 по 1848 год. С появлением железных дорог его значение упало.— Изд.

[38] Мейс-Лик был назван в честь Джона Мея из Виргинии, его первоначального владельца, который был убит индейцами при спуске по Огайо в 1790 году.

Миллерсбург был основан Джоном Миллером около 1784 года на землях, которые тот занял в 1775 году на ручье Хинкстон-Крик в округе Бурбон. Это по-прежнему небольшой городок и нынешний центр Кентуккского Уэслианского университета, основанного в 1817 году.

Генри Савари был предприимчивым французом, державшим один из первых магазинов в Миллерсбурге.— Изд.

[39] Считается, что название столицы Кентукки происходит от имени пионера Стефена Франка, убитого в этом месте в 1780 году. Местность была впервые описана для Макафи в 1773 году, однако город был инкорпорирован лишь в 1786 году. Он стал местом пребывания правительства в 1793 году.— Изд.

[40] Первыми двумя газетами были Kentucke Gazette, основанная Джоном Брэдфордом в 1787 году — первая газета Запада, — и Kentucky Herald, основанная Джеймсом Х. Стюартом в 1795 году. См. Perrin, “Pioneer Press of Kentucky,” в Filson Club Publications (Louisville, 1887), No. 3.— Изд.

[41] Это ошибочный перевод; следует читать: «большинство жителей Кентукки торгуют с лексингтонскими купцами».— Изд.

[42] Расстояние от Лексингтона до Филадельфии через Пенсильванию составляет около шестисот пятидесяти миль. Те, у кого возникает необходимость отправиться туда по делам, обычно пускаются в путь осенью и затрачивают на поездку три недели или месяц.— Ф. А. Мишо.

[43] Доктор Сэмюэл Браун был младшим братом Джона Брауна, первого делегата от Кентукки в Континентальном конгрессе. Он родился в Виргинии в 1769 году, учился в Карлайле, Пенсильвания, и прошел курс медицины в Эдинбурге. Будучи одним из первых врачей Кентукки, он был профессором медицины в Трансильванском колледже в 1799–1806 годах, а также вновь в 1819 году. Позже он переехал в Хантсвилл, штат Алабама, где умер в 1830 году.— Изд.

[44] Харродсберг, центр округа Мерсер, — старейший город в штате: первая хижина была построена там Джеймсом Харродом в 1774 году, а форт — в 1775 году. В июне 1776 года в этом месте состоялось собрание, избравшее Джорджа Роджерса Кларка делегатом в законодательное собрание Виргинии. Он добился назначения Харродсберга окружным центром для вновь образованного округа Кентукки. Таким образом, примерно до 1785 года Харродсберг являлся административным центром, но утратил свое значение перед лицом соседнего Данвилла.— Изд.

[45] Генерал Джон Адер был уроженцем Южной Каролины, который после выдающейся службы в годы Революции эмигрировал в Кентукки около 1786 года и поселился в округе Мерсер. Он был лидером кентуккских добровольцев в кампании Сент-Клера (1791) и с отличием служил в войне 1812–1815 годов, командуя кентуккским отрядом в битве при Нью-Орлеане. С 1820 по 1824 год он был губернатором штата и представлял Кентукки как в Палате представителей, так и в Сенате США, умерев в 1840 году в своем доме в Кентукки.— Изд.

[46] Мишо проследовал от владений генерала Адера через округа Мерсер и Марион и через гряду холмов Малдро, которые примерно до 1785 года составляли южную границу кентуккских поселений. Пустоши, лежащие к югу и западу, получили такое название из-за нехватки деревьев. Дорога вела через округа Грин, Баррен и Аллен и входила в Теннесси в округе Самнер, примерно в сорока милях к северо-востоку от Нашвилла.— Изд.

[47] Сыновья герцога Орлеанского, Луи-Филипп и два его младших брата, прибыли в Соединенные Штаты и в 1797 году совершили обширное путешествие, посетив южные и западные штаты, Великие озера и Новую Англию. Проследовав наконец через долину Миссисипи, они отплыли из Нью-Орлеана в Европу.— Изд.

[48] Об описании этой дороги см. ante, с. 45.— Изд.

[49] В Соединенных Штатах название «Камберленд» присваивают той части Теннесси, которая расположена к западу от одноименных гор.— Ф. А. Мишо.

[50] В качестве свидетельства интереса ранних кентуккцев к разведению лошадей отмечается, что первое законодательное собрание Трансильвании, заседаравшее в Бунсборо в 1775 году, приняло «акт о сохранении породы лошадей».— Изд.

[51] Первой газетой, изданной в Западном Теннесси, была Tennessee Gazette, основанная в 1797 году; в 1800 году ее название было изменено на Nashville Clarion.

Одним из деяний Робертсона, основателя Нашвилла, было получение от законодательного собрания Северной Каролины в 1785 году билля о «содействии просвещению в округе Дэвидсон». Был выделен земельный участок, и школа была организована как академия Дэвидсон; в 1806 году она стала Камберлендским коллежем. В год визита Мишо был составлен план возведения здания, которое не было завершено до 1807 года и ныне составляет часть Университета Вандербильта.

Мишо, по-видимому, ошибается, называя Мозеса Фиска президентом этого колледжа; он собирал средства на поддержание академии в Нашвилле, однако Джеймс Крейгхед был президентом до 1809 года.— Изд.

[52] Это был Мозес Фиск из Массачусетса, окончивший Гарвард в том же классе, что и Дэниел Вебстер. Человек значительного состояния, он прибыл в Камберленд в период после Революции и сыграл важную роль в образовательном и промышленном развитии этого края. В 1805 году он поселился в Хиллхэме, округ Овертон, который надеялся превратить в важный город, и проложил вокруг него множество дорог с усовершенствованным покрытием. Он был попечителем академии Дэвидсон и основал в Хиллхэме академию для девиц.— Изд.

[53] Натчез был видным пограничным городом Юго-Запада с долгой и бурной историей. В 1715 году французы Луизианы учредили здесь торговый пост, а в 1716 году был построен форт Розали. Тринадцать лет спустя произошла резня гарнизона и жителей индейцами натчез. Хотя форт в этом месте был восстановлен, в течение остального периода французского владычества здесь, по-видимому, не было постоянных поселений. Когда эта территория перешла в руки англичан (1763 г.), были сделаны щедрые земельные пожалования и на месте форта Розали возведен форт Панмур; после этого в регион хлынула эмиграция из южных штатов и с Востока, особенно из Нью-Джерси и Коннектикута. С началом Революции была предпринята попытка обеспечить нейтралитет жителей Натчеза, если не их сотрудничество с американским делом. Но жестокость капитана Уиллинга, отправленного с этой миссией в 1778 году, оттолкнула жителей и сохранила их верность Великобритании. С началом войны между Англией и Испанией (1779 г.) испанский губернатор Гайосо совершил экспедицию в Западную Флориду и захватил Натчез вместе с другими британскими постами. Жители подняли мятеж и захватили форт Панмур; но после падения Пенсаколы они были вынуждены бежать. Испанцы вступили во владение по договору 1783 года, и под их эгидой по окончании Американской революции произошла масштабная иммиграция. Земельные спекуляции и интриги бушевали вовсю. Земельные участки Язу частично занимали эту территорию. Соединенные Штаты претендовали на Натчезский округ как на входящий в их границы. По договору 1795 года с Испанией это притязание было уступлено, и была назначена комиссия для проведения пограничной линии. В 1798 году была образована Миссисипская территория, в состав которой вошел Натчез. В первые дни миссисипской торговли ее коммерческое значение уступало лишь Новому Орлеану. Натчезский трак, о котором говорит Мишо, был одной из самых оживленных дорог Западной страны.— Изд.

[54] Генерал Дэниел Смит, родившийся в Виргинии около 1740 года, в раннем возрасте переселился в Теннесси и был первым секретарем территории к югу от Огайо (1790–1796), сенатором США (1798–1799 и 1805–1809) и генерал-майором ополчения. Он был одним из виднейших ранних пионеров, образованным и состоятельным человеком, а его дом в округе Самнер славился широким гостеприимством.— Изд.

[55] Газета, упоминаемая Мишо, была основана Джорджем Раулстоном в Роджерсвилле в 1791 году; позже ее перенесли в столицу и назвали Knoxville Gazette.— Изд.

[56] Происхождение слова «Теннесси» объясняют по-разному: от названия деревни индейцев чероки «Танасе»; от слова чероки, означающего «изогнутая ложка»; или от индейцев таенса натчезской языковой семьи, живших в Луизиане в историческое время.— Изд.

[57] Gleditsia triacanthus, или гледичия трехколючковая, широко распространена на большей части территории Соединенных Штатов.— Изд.

[58] Об описании движения за штат Франклин см.: Turner, “Western State Making,” American Historical Review, i, pp. 256–261.— Изд.

[59] Protonopsis horrida или близкая разновидность, обитающая исключительно в Аллеганах, — protonopsis fusca. Первая обычно называется «хеллбендер».— Изд.

[60] Об изобретении хлопкоочистительной машины и ее влиянии на развитие хлопководства см.: Hammond, “Cotton Industry,” в American Economic Association Publications, i (новая серия).— Изд.

Журнал путешествия... к северо-западу от Аллеганских гор, составленный Фаддеем Мейсоном Харрисом, магистратом искусств

Перепечатка с бостонского издания 1805 года; собственно Журнал, без прилагающегося к нему Приложения

ЖУРНАЛ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПО ТЕРРИТОРИИ К северо-западу от Аллеганских гор; Предпринятого весной 1803 года. С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ Штата Огайо. Иллюстрировано оригинальными картами и видами.

ФАДДЕЯ МЕЙСОНА ХАРРИСА, магистра искусств, члена Массачусетского исторического общества.

“Profuit et varios mores, hominumque locorumque

Explorasse situs, multas cum peregrinavit

Aut vidisse ipsum urbes, aut narrantibus illas

Ex aliis novisse.” Vidæ, poet.

Бостон: ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ МЕННИНГ И ЛОРИНГ, КОРНХИЛЛ, № 2.

1805.

Округ Массачусетс, а именно.

ПОМНИТЕ, что первого февраля в двадцать девятый год Независимости Соединенных Штатов Америки Фаддей Мейсон Харрис из означенного округа сдал на хранение в сию канцелярию название Книги, право на которую он заявляет как Автор, в следующих словах, а именно: — «Журнал путешествия на Территорию к северо-западу от Аллеганских гор; предпринятого весной 1803 года. С географическим и историческим описанием Штаты Огайо. Фаддея Мейсона Харриса, магистра искусств, члена Массачусетского исторического общества. — Иллюстрированный: 1. Оригинальной картой рек Аллегани, Мононгахила и Йохиогени. 2. Картой штата Огайо, составленной достопочтенным Руфусом Путнемом, эсквайром, генеральным землемером Соединенных Штатов, по результатам фактических съемок. 3. Картой участка, выделенного Конгрессом для военной службы, на которой секции расчерчены и отмечены номерами и т. д. 4. Планом города Мариетта. 5. Видом древних курганов и укреплений на Маскингеме».

В соответствие с Актом Конгресса Соединенных Штатов, озаглавленным «Акт о поощрении наук путем закрепления копий карт, схем и книг за авторами и владельцами таковых копий на упомянутые в нем сроки»; а также в соответствие с Актом, озаглавленным «Акт, дополняющий Акт, озаглавленный Акт о поощрении наук путем закрепления копий карт, схем и книг за авторами и владельцами таковых копий на упомянутые в нем сроки и распространения его преимуществ на искусства конструирования, гравирования и офорта исторических и прочих гравюр».

Н. ГУДЕЙЛ, секретарь округа Массачусетс.

Верная копия записи. Удостоверяет:

Н. Гудейл, секретарь.

ДОСТОПОЧТЕННОМУ РУФУСУ ПУТНЕМУ, эсквайру,

ГЕНЕРАЛУ АРМИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В НЕДАВНЕЙ ВОЙНЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И ВПОСЛЕДСТВИИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ЗЕМЛЕМЕРУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И Т. Д. И Т. Д. [1]

Позвольте мне, дорогой сэр, посвятить Вам следующие страницы в знак признательной благодарности за гостеприимство и любезность, проявленные Вами ко мне во время пребывания в Мариетте, а также за ту готовность, с которой Вы отвечали на мои вопросы относительно штата Огайо.

Я сознаю, что данные мною географические очерки покажутся весьма несовершенными Вам, столь близко знакомым с каждым их уголком; однако для других они могут донести сведения более подробные и точные, чем те, что публиковались до сих пор.

Будучи основателем и отцом этого Штата, Вы проявите интерес к приведенным мной деталям и, надеюсь, не будете полностью разочарованы моей попыткой описать часть нашей страны, столь стремительно прирастающую населением и значением.

Уповая на Вашу благосклонность и ободренный тем лестным образом, с каким Вы поддержали мои предложения относительно этой публикации, я склонен тешить себя надеждой, что, соизволив взять этот труд под свое покровительство, Вы сочтете его подношением того, чей адрес по сему случаю проистекает из чистейшего побуждения преклонения перед столь достойно выдающимся характером и из честного стремления слыть Вашим другом.

ФАДДЕЙ МЕЙСОН ХАРРИС

ВВЕДЕНИЕ

Долго страдая от изнурительной болезни, вынудившей меня на время оставить пасторские обязанности, мой разум, от природы слабый и робкий, поддался унынию и предался меланхолии. Чтобы отвлечь его внимание, направив его взоры на предметы, далекие от моих разъедающих душу забот, и поправить телесное здоровье посредством упражнений и смены климата, врачи настоятельно рекомендовали мне предпринять путешествие.

Весьма уважаемый мной сосед, мистер Сет Адамс, собирался совершить поездку на Территорию к северо-западу от Огайо и предложил мне сопровождать его туда. Мой зять, мистер Джон Дикс, любезно вызвался быть моим спутником и помог мне решиться на это предприятие.

29 марта 1803 года мы отправились в путь. Мы воспользовались почтовым трактом из Бостона через Нью-Йорк и Филадельфию до Ланкастера, а оттуда через Карлайл и Шиппенсбург до Страсбурга у подножия Аллеганских гор. Здесь начинаются выдержки из моего журнала.

Ради утешения моей семьи и немногих друзей я вел записи ежедневных происшествий, а также некоторых подробностей о тех городах, через которые мы проезжали. По возвращении мне посоветовали обнародовать географические статьи, и я согласился на это из желания внести свою лепту, сколь бы незначительной она ни была, в общий фонд топографических знаний о нашей стране.

Я осознаю, что многие замечания и наблюдения могут показаться беглыми или тривиальными, но определенное снисхождение к ним должно быть проявлено в силу обстоятельств, при которых они делались. Первоначально они набрасывались по мере возможности в записной книжке карандашом, а по вечерам переписывались в дневник. Они состоят из размышлений, вызванных непосредственно увиденными мною местами и видами, а также из сведений, собранных у осведомленных лиц, с которыми мне довелось беседовать. Всё это — плод тех мгновений досуга, вырванных у утомительного путешествия, которые мне позволяли уделить вялость и боль моего скверного состояния здоровья.

Надеюсь, та свобода, с которой я пускался в пространные описания лесных и горных пейзажей, не покажется неприятной тем, кто никогда не имел привилегии лицезреть грандиозные и величественные черты природы или проникать в ее уединенный сумрак. Сам же я всегда был поклонником возвышенного и прекрасного в творении, и непосредственное воздействие на мои чувства, производимое тенистыми лесами и созерцанием просторных видов с возвышенных гор, было столь приятным и возвышенным, что мне хотелось запечатлеть это впечатление для себя и, насколько возможно, передать его другим посредством описания с натуры.

«Состояние выздоровления (пишет прекрасный автор [2]), как мне кажется, более чем любое другое открыто для меланхоличных и трепетных впечатлений и более всего предается им; и переходы от возвышенного к приятному, и от звуков диссонанса к звукам мелодии имеют свое попеременное и симпатическое воздействие и, следовательно, обладают своим очарованием. Каждый предмет радует глаз, и каждый ропот рощи находится в унисоне с душой. У выздоравливающего есть свои надежды, свои желания и свои страхи, но память о болезни растапливает их в покорное терпение и смиренное ожидание».

Требуется принести извинения за задержку публикации. Это отчасти объясняется ожиданием возвращения подписных листов, а отчасти — временем, необходимым для завершения гравюр и тиража.

На суд публики я предаю свой труд; попечению и милости Всемогущего Бога я поручаю мою любимую семью; а надеждам не нынешней, но будущей жизни преисполняю себя.

Dorchester
}
Jan. 1805.

ЧАСТЬ I

Путешествие через Аллеганские горы в штат Огайо “Sylvæ umbrosæ, montes excelsi, fertilesque valles, varias præbent amœnitates ad Viatorem delectandum”

JOURNAL

Thursday, April 7, 1803

Проехав этим утром из Шиппенсбурга одиннадцать миль, мы остановились в Страсбурге позавтракать. [3]

По мере того как мы приближались к Аллеганским горам, их очертания и величественность становились все более отчетливыми. Уже несколько дней мы наблюдали их синие вершины, вздымающиеся в небо, то скрываемые, то являемые клубящимися и сменяющимися облаками. Теперь мы убедились, что некоторые из них густо покрыты деревьями, тогда как каменистые и суровые вершины других обнажены или скудно окаймлены низким можжевельником.

Эти гигантские горы казались простирающейся перед нами непреодолимой преградой, но порой нам удавалось разглядеть узкую извилистую дорогу, по которой нам предстояло подниматься, хотя она и предупреждала нас о тех трудностях и лишениях, с которыми придется столкнуться в этом предприятии. Впрочем, наши опасения несколько уменьшились после известий о том, что дорога, хоть и более крутая, не столь камениста и не намного труднее холмов Конневаго, которые мы уже преодолели.

Страсбург — приятный почтовый городок в округе Франклин, штат Пенсильвания. Он расположен у подножия Синей горы, первой в великой гряде Аллеган. В нем насчитывается около восьмидесяти домов, построенных главным образом из тесаных бревен, промежутки между которыми заполнены плоскими камнями и раствором. Они стоят вдоль главной улицы, тянущейся с севера на юг. На восточной стороне улицы, чуть позади домов, бьет прекрасный родник с превосходной водой, выходящий из нескольких истоков, над которыми возведены небольшие строения для сохранения молока, масла и провизии в летнюю жару. Вода бьет столь обильно, что вскоре образует значительный и непересыхающий ручей, который на расстоянии полумили приводит в движение мельницу. Этот поток является западным притоком ручья Конедогивнет, который впадает в Саскуэханну напротив Гаррисбурга.

Жители этой деревни подвержены тяжелым ревматическим заболеваниям вследствие резких изменений погоды вблизи горы.

Близ этого места показывают большую трещину на склоне горы, образованную прорывом водяного смерча. Выемка глубокая. Деревья и даже камни были выворочены на ее пути.

Первую гору, шириной в три мили, перейти оказалось не так трудно, как мы опасались. Она крута, но на ней есть удобные места для отдыха; а западный склон облегчен для спуска весьма разумным улучшением состояния и поворотов дороги. Поверхность очень каменистая; деревья ближе к вершине мелкие и растут редко. Преобладающей породой камня на ее поверхности является в большей или меньшей степени совершенный гранит. У подножия лежит прекрасная и плодородная долина шириной около полумили и длиной в пятнадцать миль; орошаемая прекрасными родниками, чьи струи, сливаясь, образуют прелестный ручей, извивающийся по полям и лугам этого очаровательного уголка.

Мы остановились здесь ненадолго, чтобы дать нашим лошадям отдохнуть и погреться на приятном солнце. Озябнув от прохлады на горной вершине, мы с удовольствием вдыхали теплый бриз долины.

Контраст между зеленеющими лугами и плодородными пашнями этого уединенного места и суровыми горами и грозными обрывами, окружающими его, придает созерцаемому нами пейзажу смесь романтической дикости и возделанной красоты, которая поистине восхитительна.

Отсюда мы перевалили через вторую гору, шириной в четыре мили, и остановились пообедать в Фаннетсбурге, небольшой деревушке на изящном холме, вздымающемся из лона долины. Дома построены из дерева, преимущественно из тесаных бревен, за исключением нашего постоялого двора, представляющего собой красивое здание из известняка.

В во второй половине дня мы пересекли третью гряду, шириной в три с половиной мили, местами крутую и трудную для подъема, и, миновав часть лежащей внизу долины, прибыли на ночлег в место под названием Брант Кэбинс. Поселение получило свое название от уничтожения первых построек, возведенных здесь во время разгрома отряда колонела Вашингтона у Маленьких Лугов в 1753 году [4].

Временные постройки первых поселенцев в диких местах называются хижинами. Они строятся из нетесаных бревен, промежутки между которыми заделываются жердями, конопатятся мхом или соломой и обмазываются глиной. Крыша покрыта подобием тонких дранников, расколотых из дуба или ясеня, длиной около четырех футов и шириной пять дюймов, закрепленных тяжелыми брусьями, уложенными поверх них. «Если бревна отесаны, если щели заделаны камнем и аккуратно оштукатурены, а крыша сложена из аккуратно уложенной дранки, это называется бревенчатым домом». У бревенчатого дома есть стеклянные окна и дымоход; у хижины окон обычно нет вовсе, а имеется лишь отверстие вверху для выхода дыма. После того как возводятся лесопилки и появляется возможность раздобыть доски, поселенцы обеспечивают себя более приличными домами с аккуратными полами и потолками.

Пятница, 8 апреля

Тринадцатимильная поездка этим утром привела нас к подножию другой горы под названием Сайдлинг-Хиллс, шириной в восемь миль. Это не отдельный хребет, подобный другим, а череда хребтов с длинными подъемами и спусками на главных склонах и промежуточными повышениями и короткими долинами между ними.

Было прекрасное ясное утро, когда мы начали подъем. По мере того как мы продвигались вперед, перспектива расширялась и становилась весьма интересной. Глубокая и мрачная долина внизу представляла собой обширную дикую местность, окаймленную горами всех оттенков и форм: одни были крутыми и голыми, другие покрыты лесом до самой вершины; но даже эта обширная глушь радовала меня и давала простор для беспредельных размышлений.

Покинув достигнутую нами возвышенную область, мы спустились примерно на полмили, а затем поднялись на другую, более высокую ступень. Отсюда вид стал еще более разнообразным и величественным: повсюду громоздились горы на горах, между и за которыми виднелись синие вершины других, более отдаленных, смягченные до самых мягких оттенков, пока всё не растворилось в единстве с облаками.

По мере спуска мы наблюдали, как туманы поднимаются из глубоких долин, а облака сгущаются вокруг. Было холодно и ветрено, и мы ожидали неминуемой бури и дождя; но когда мы поднялись на третий хребет, облака рассеялись над нашими головами, и солнце засияло меж ними, придавая скользящее сияние открывающейся сцене. Мы вскоре миновали облачную область и увидели клубящиеся массы тумана, плывущие в долины и окутывающие нижние холмы, так что еще до того, как мы достигли вершины, мы имели удовольствие озирать окрестности под безоблачным небом.

——“Here could we survey

The gathered tempests rolling far beneath,

And stand above the storm.”

Весь горизонт был окаймлен грядами далеких гор. Промежуточные долины были заполнили облака или заслонены густыми туманами и тенью, но возвышенные вершины, позолоченные сиянием дня и освещенные под лазурным небом, придавали невероятное величие и блеск всей картине.

Спуск во многих местах обрывистый и каменистый. Внизу мы пересекли Джуниату на паромном судне. Карабкаясь по крутым берегам реки, наш путь пролегал вдоль цепи холмов, являющих череду интересных пейзажей. Во многих местах мы были погружены в леса; затем снова выходили на открытое пространство и видели извивающуюся реку прямо под нами, а склоны и вершины гор возвышались над нами. Порой мы ехали значительное расстояние по берегам реки, затем покидали ее, чтобы подняться на холм, и здесь снова,

“The bordering lawn, the gaily flowered vale,

The river’s crystal, and the meadow’s green,

Grateful diversity, allure the eye.”

Подобные переходы доставляют одни из самых приятных утешений, какие только может подарить разнообразный пейзаж природы.

Поломка нашего экипажа задержала нас настолько надолго, что мы прибыли на постоялый двор уже к вечеру. В этот день мы проехали тридцать миль.

Суббота, 9 апреля

Пока наш экипаж ремонтируют, мы отдыхаем у капитана Грэма, проживающего в восхитительной долине в составе тауншипа Провиденс в округе Бристоль [5]. Его аккуратный и удобный дом построен в основном из известняка на растворе. Комнаты и спальни уютны и красиво обставлены, а предоставляемые им условия и гостеприимство — лучшие из тех, что можно встретить между Филадельфией и Питтсбургом.

Перед домом раскинулся прекрасный газон, с одной стороны окаймленный извилистым ручьем, а с другой — рекой Джуниата, от краев которой поднимаются крутые склоны Маунт-Даллас. Деревья былых времен придают ее челу седую величественность, а облака, покоящиеся туманными тенями на ее вершине, придают ей грозное и мрачное превосходство.

Джуниата берет начало из двух главных родников в Аллеганских горах; один из них находится совсем близко к вершине и изливает обильный поток. Она также получает подпитку от множества мелких ручейков на своем пути и, проложив ложе между горами, проходит через ущелье в Синем хребте и впадает в Саскуэханну в пятнадцати милях выше Гаррисбурга.

Позади нас полыхал лес, которым была покрыта одна из гор. Во мраке ночи грандиозность и возвышенность этого зрелища были непередаваемы; к ним примешивался страх, ибо, поскольку мы находились на небольшом расстоянии, мы опасались, что смена ветра направит пламя на нас.

Понедельник, 11 апреля

Мы возобновляем путешествие, пересекаем два рукава Джуниаты и прибываем позавтракать в Бедфорд, главный город округа Бедфорд в Пенсильвании. Он имеет регулярную планировку, и на главной улице есть несколько домов, построенных из кирпича; даже остальные, сложенные из тесаных бревен, отличаются заметной аккуратностью во внешнем виде. Здание суда, рыночная площадь и архив построены из кирпича; тюрьма — из камня. Жители обеспечены водой, подведенной по трубам к большому резервуару посреди города. На северной окраине города протекает Рейстон-Крик, значительный приток Джуниаты.

Бедфорд получил статус корпоративного города в 1795 году. Полицейские чиновники включают двух бургомистров, констебля, городского секретаря и трех помощников. Их власть ограничена поддержанием мира и порядка в местечке.

Покинув равнину, мы оставили позади плодородную почву, одетую в зелень, и теплый, приятный климат; но по мере подъема на гору почва казалась все более бесплодной, а погода — всё более холодной. Тем не менее здесь то и дело попадался маленький зеленеющий клочок вокруг родника или на дне небольшой впадины на склонах горы. Поднимаясь отсюда, мы любовались расширяющимся видом. Глубокие долины, укрытые лесами, крутые обрывы и увенчанные облаками холмы со всех сторон представали нашему взору.

В этих горных пейзажах природа являет свои самые смелые черты. Каждый объект представлен в грандиозном масштабе, и всё это скопление вызывает у зрителя трепет, равно как и восхищение.

После множества утомительных подъемов мы прибыли к Сейбуру, на вершину Аллегани, и, проехав тридцать одну милю, были достаточно утомлены, чтобы смириться даже с жалкими условиями, которые предлагал этот постоялый двор на ночь.

Вторник, 12 апреля

Покидая наше ночное пристанище на «высочайшем из холмов», нам пришлось спускаться по шести милям пересеченных троп, сквозь обрывы и среди скал, а затем вдоль грязевой долины, с грозными подъемами впереди.

Аллегани, которую мы теперь пересекли, имеет в ширину около пятнадцати миль.

Мы заметили вдалеке возвышающиеся горные хребты за множеством промежуточных высот: одни были обвиты венками облаков, другие — отмечены огнем, разожженным охотниками, или окутаны клубящимися облаками дыма.

Мы провели большую часть дня, преодолевая долину и поднимаясь на Лорел-Хилл, которая имеет около трех миль прямого подъема, и остановились на ночлег у Бехмера близ вершины, проехав двадцать четыре мили.

Поскольку вокруг нас полыхали леса и дым наполнял воздух, казалось, будто мы целый день ехали в дымоходе и спали всю ночь в печи.

Среда, 13 апреля

Эта гора получила свое название от различных видов лавра, которыми она поросла (Rhododendron Maximum, Kalmia Latifolia и т. д.). Несколько разновидностей сейчас цвели, представляя собой весьма изящное зрелище.

Наша дорога, которая в лучшем случае должна быть пересеченной и унылой, теперь была сильно загромождена рухнувшими поперек нее деревьями, а наше путешествие — подвергнуто опасности из-за тех деревьев по обе стороны, что трепетали перед падением. Мы с сожалением и возмущением отмечали бездумное уничтожение этих благородных лесов. На протяжении более чем пятидесяти миль на запад и север полыхали горы. Это делают охотники, которые поджигают сухие листья и сгнивший упавший валежник в долинах, чтобы проредить подлесок и иметь возможность с большей легкостью передвигаться по лесу в погоне за дичью. Но они добиваются противоположного результата: пожары гонят лосей, оленей и диких животных в более северные и западные районы и губят индеек, куропаток и перепелов, которые в это время сидят на гнездах или только выводят свое потомство. Колоссальный ущерб наносится лесам и тем, что полностью пресекается рост деревьев, многие из которых, произрастая на крутых и каменистых склонах гор, оставляют после себя лишь самое унылое и необратимое бесплодие.

Мы позавтракали на мельнице Джонса в шести милях от вершины Лорел-Хилл; пообедали в Маунт-Плезант одиннадцать миль спустя и, проехав пять миль во второй половине дня, прибыли на ночлег к Маккину.

Мы оставили справа форт Лигоньер, построенный генералом Форбсом в 1758 году, и пересекли Чеснат-Ридж — очень неровную и каменистую гору, последнюю в великой гряде, по Глейдской дороге. В сухие сезоны она считается гораздо лучше так называемой «дороги Брэддока», но после сильных дождей становится почти непроходимой.

По выбранному нами маршруту через горы общее расстояние от Страсбурга составляет сто восемнадцать миль.

Дорога через горы очень ухабистая и трудная; и нас часто тянуло прокомментировать тяжелый подвиг несчастного генерала Брэддока, проложившего ее. Вынужденный прорубать проход для своей армии и фургонов «через нехоженые леса и опасные теснины среди гор, почитавшихся непроходимыми» [6], труды и лишения его первопроходцев и солдат должны были быть неописуемо велики. Но именно здесь его предшественник, юный Вашингтон, стяжал свои первые лавры [7].

На протяжении всего этого путешествия встречается лишь несколько разбросанных жилищ весьма заурядного вида. Земли, за исключением долин, посредственного качества и сулят мало поощрения земледельцу.

Аллеганские горы, которые мы теперь перешли, состоят из нескольких почти параллельных хребтов, поднимающихся в отдаленных частях Нью-Йорка и Нью-Джерси и тянущихся на юго-запад, пока они не теряются на плоских землях Западной Флориды. Они не имеют непрерывной вершины, а представляют собой скорее ряд или цепь отдельных холмов. Имеется множество глубоких долин, разделяющих различные возвышенности; некоторые из них настолько глубоки, что служат проходом для рек, впадающих в Атлантический океан на востоке и в Мексиканский залив на юге. Пересечь эти хребты можно лишь в определенных местах. Обычно дорога ведет через ущелья и вьется по склонам гор, и даже в этих местах она крута и трудна.

Скалы и утесы гор состоят преимущественно из крупнозернистого песчаника или песчаника, но в нескольких местах, особенно к подножию, преобладают сланцы и известняк. В районе Глейдс в изобилии встречаются сланцевый шпат и известняк. На Лорел-Хилл и в горах к западу от нее в изобилии встречается ископаемый уголь, залегающий столь близко к поверхности, что его можно обнаружить в промоинах дороги и среди корней деревьев, вырванных ветром.

Четверг, 14 апреля

Теперь, когда мы преодолели все горы, постепенный и пологий уклон почвы указывает нам, что мы приближаемся к тем бескрайним саваннам, по которым текут «воды Запада». Равнина простирается во все стороны. Страна принимает иной облик, и даже ее убранство меняется. Леса густые, высокие и чрезвычайно красивые, что свидетельствует о богатой почве. Освежающая зелень покрывает открытые луга. Берега ручьев и рек усыпаны цветами различных форм и оттенков. Воздух, прежде холодный и сырой, теперь мягок и тепел. Каждое дуновение ветерка проносит тысячу ароматов и полнится веселым щебетанием пернатых певцов.

—​—“Variæ, circumque supraque,

Assuetæ ripis volucres et fluminis alveo,

Æthera mulcebant cantu, lucroque volabant.”

The painted birds that haunt the golden tide,

And flutter round the banks on every side,

Along the groves in pleasing triumph play,

And with soft music hail the vernal day.

Долгая и утомительная дорога, которую мы преодолели через унылые леса и по пересеченной местности, возможно, немало {27} способствовавшая тому, чтобы сделать открывающийся перед нами вид еще более приятным. Разумеется, в душе путешественника возникает очень воодушевленное чувство, когда после долгих странствий по неосвоенному краю он вырывается из глубин уединения и выходит к открытой, живописной и возделанной местности. Со своей стороны должен заметить, что новизна и красота романтических пейзажей, а также мягкое влияние весенней поры необычайно оживили мое тело, долгое время страдавшее от недугов, и укрепили ум, истомленный тревогами и заботами.

Теперь мы находились на берегах реки Йохиогани, которую перешли у паромной переправы Бадда. [8]

Карта Аллеганских рек, Мононгахилы и Йохиогани.

Название этой реки некоторые авторы пишут как Yohogany, а другие — Yoxhiogeni; генерал Брэддок писал его как Yaughyaughané, [9] однако в обиходе произносят «Йокагани», а местные жители называют ее «рекой Йок». [10] Она берет начало из родников в Аллеганских горах, которые вскоре сливаются в долине, или, как ее называют, «великих лугах», лежащих ниже. Точка, где северный рукав, идущий с севера, малая протока с юго-востока и большой южный рукав образуют слияние в трех милях выше Лорел-Хилл, называется «Индейская нога» [Turkey foot]. [11] Принимая в себя несколько более мелких ручьев, она превращается в весьма значительную и прекрасную реку. Направляясь на северо-запад, она прорезает ущелье в хребте Лорел-Хилл, низвергается с уступа скал, расположенных почти под прямым углом к течению потока, и образует величественный каскад, именуемый «водопадом Охиопайл». Доктор Риттенхаус, опубликовавший описание этого водопада с гравюрой, установил, что перпендикулярная высота водопада составляет «около двадцати футов, а ширина реки — двести сорок футов». [12] На значительное расстояние ниже водопада река течет очень стремительно, бурно кипит и пенится, из-за чего над ней поднимается непрекращающийся туман. Река в этом месте течет на юго-запад, но вскоре поворачивает на северо-запад и, продолжая это общее направление на протяжении тридцати или сорока миль, теряет свое название, сливаясь с Мононгахилой, которая течет с юга и несет, пожалуй, вдвое больше воды.
{29} Судоходство по этой реке на протяжении десяти миль затруднено водопадом и порогами, лежащими ниже; однако оттуда и до самой Мононгахилы лодки с осадкой всего в три фута могут проходить свободно, за исключением периодов засухи.

Земля в окрестностях реки пересеченная, но в долинах почва чрезвычайно плодородная. Весь этот край изобилует каменным углем, залегающим почти на самой поверхности.

Нынче мы украсили свой букет прекрасными белыми цветами сангвинарии канадской (Sanguinaria Canadensis), которую индейцы называют «пукун»: они несколько напоминают цветы нарцисса. Это растение произрастает на мягких возвышенностях. Корень выделяет ярко-красную настойку, с помощью которой индейцы некогда раскрашивали себя и окрашивали некоторые свои изделия, в частности плетеные корзины из тростника. Корень обладает рвотными свойствами. Пересаженное в наши сады, это растение пользовалось бы славой декоративного цветка, в то время как корни обеспечивали бы художников блестящей краской или пигментом, а возможно, и вошли бы в медицинскую практику как ценное лекарственное средство.

В Элизабеттауне, примерно в восемнадцати милях от Питтсбурга, мы переправились через Мононгахилу. [13] Собрав подробные сведения {30} об этой реке и об Аллеганской, а также описание поселений на их берегах, я помещаю их здесь. [14]

Мононгахила берет свое начало у подножия хребта Лорел-Хилл в Виргинии, примерно на 38° 30′ с. ш. Оттуда она, извиваясь в северо-восточном направлении, заходит в Пенсильванию и, наконец, соединяя свои воды с водами Аллеганской у Питтсбурга, образует величественную Огайо.

Поселения по обеим сторонам этой реки красивы и обширны, а земля хороша и прекрасно возделана. По ней непрерывно идут многочисленные торговые и семейные лодки. Весной и осенью река словно усеяна ими. Первые, груженные мукой, виски, персиковой водкой, сидром, беконом, железом, гончарными изделиями, столярными изделиями и т. д., являющимися продуктами или изделиями этой страны, направляются в Кентукки и Новый Орлеан или в города на испанской стороне Миссисипи. Вторые перевозят семьи эмигрантов с их мебелью, сельскохозяйственным инвентарем и т. д. к новым местам жительства, которые они выбрали. Эти лодки обычно называют «ковчегами»; говорят, что их изобрел мистер {31} Крудгер на реке Джуниата около десяти лет назад. Они имеют квадратную форму и плоское дно; около сорока футов в длину и пятнадцати в ширину, с бортами высотой шесть футов; покрыты крышей из тонких досок и снабжены очагом. Они вмещают от 200 до 500 баррелей муки. Для управления ими требуется всего четыре человека; они не несут парусов и движутся вниз по течению.

Берега реки напротив Питтсбурга и по обе стороны на некотором расстоянии, вернее, высокие холмы, чье подножие она омывает, представляют собой, судя по всему, одно сплошное скопление каменного угля. Это дает огромную выгоду процветающему городу, поскольку обеспечивает топливом все очаги и позволяет сберечь строевой лес и древесину для судостроения и нужд ремесленников.

Моргантаун, находящийся в ста семи милях от Питтсбурга, можно считать началом судоходства по Мононгахиле. [15]

Это процветающий город, живописно расположенный на восточном берегу реки. Он насчитывает около шестидесяти жилых домов, здание суда и каменную тюрьму. Он является административным центром округов Харрисон, {32} Мононгалия, Огайо и Рэндольф в Виргинии.

В восьми милях ниже этого города впадает река Чит-Ривер; в трех или четырех милях внутри границы Пенсильвании. «Она имеет ширину 200 ярдов в устье и 100 ярдов у поселения Данкардс в пятидесяти милях выше; она судоходна для лодок, за исключением периодов засухи. От этой реки до Потомака у устья реки Сэвидж проложена волок протяженностью тридцать семь миль». [16] [17]

Двумя милями ниже она принимает с западной стороны воды ручья Данкардс-Крик, а десятью милями ниже к ней присоединяется с восточной стороны ручей Джорджес-Крик. Сразу за устьем этого ручья расположен Нью-Женева, процветающий почтовый город, место с оживленной торговлей, прославленное находящимися поблизости стеклозаводами, которые не только снабжают округу оконным стеклом, бутылками и т. д., но и отправляют их в больших количествах вниз по реке. В этом месте также работают бумажная фабрика и оружейный завод. Здесь строятся ковчеги и другие лодки. [18]

Чуть ниже, на другом берегу реки, лежит Гринсберг, названный так в честь покойного генерала Грина. Это аккуратная небольшая деревушка. [19]

{33} На расстоянии двадцати трех миль отсюда впадают Биг-Уаитли-Крик, Литтл-Уаитли, Браунс-Ран, Мидл-Ран, Катс-Ран, Мадди-Крик и Тен-Майл-Ран. Неподалеку от последнего находится Фредериктаун, хорошенькая деревушка на западном берегу реки.

Семи милями ниже, непосредственно над устьем Данлапс-Крик, на восточном берегу находится Бриджпорт, небольшой процветающий городок, соединенный с Браунсвиллом аккуратным мостом длиной 260 футов.

Браунсвилл, прежде называвшийся «Редстоунский старый форт», представляет собой почтовый город в округе Фейет в Пенсильвании. Несмотря на исключительную живописность и открывающийся отсюда обширный и интересный вид на реку, ручьи и прекрасную округу вокруг, он кажется расположенным несколько невыгодно из-за крутого склона холма, на котором он в основном построен. Он насчитывает около ста пятидесяти домов и пятьсот жителей. Здесь есть римско-католическая церковь и четыре молитвенных дома квакеров в окрестностях.

Обширная бумажная фабрика на ручье Редстоун-Крик, канатный завод, пивоварня, несколько ценных мануфактур, а в пределах нескольких миль от города — двадцать четыре лесопильные, мукомольные, маслобойные и {34} валяльные мельницы делают это место центром оживленной торговли. Торговля и эмиграция вниз по реке обеспечивают судостроителей весьма прибыльной работой. Говорят, что здесь ежегодно строятся около ста лодок грузоподъемностью по двадцать тонн каждая.

На южном берегу Редстоун-Крик некогда стоял форт Бердс-Форт. [20]

Примерно в девятнадцати милях ниже расположен Уильямспорт — растущее поселение на прямом пути из Филадельфии в Уилинг.

Двенадцатью милями ниже находится Элизабеттаун, на юго-восточном берегу реки, насчитывающий около шестидесяти домов. В этом месте ведется большая работа по строительству лодок и судов. «Мононгахила Фармер» и другие суда значительного водоизмещения были построены здесь и, будучи нагружены продуктами прилегающей округи, были отправлены на острова Вест-Индии. [21]

Восемью милями далее расположен Маккиспорт, находящийся сразу ниже слияния Йохиогани с Мононгахилой. Здесь строится много лодок для перевозок и нужд тех, кто эмигрирует на западные земли. Местечко наращивает торговую активность и, скорее всего, приобретет немаловажное значение.

{35} Приняв Йохиогани и воды нескольких ручьев, река продолжает свой путь с пополнившимся потоком, пока не соединяется с Аллеганской ниже Питтсбурга, где ее ширина составляет около четырехсот ярдов.

Брэддокс-Филд находится у истока Тертл-Крик, в семи милях от Питтсбурга. Здесь этот храбрый, но несчастный генерал вступил в бой с отрядом индейцев, был отброшен, сам получил смертельное ранение, а его армия обращена в бегство 9 июля 1755 года. [22]

Аллеганская река, которую делавары называют «Аллигевисипо», [23] берет начало на западной стороне горы, от которой получила свое название. Ее исток находится близ Синемахонинг-Крик — пригодного для судоходства ручья, впадающего в Саскуэханну; до него проложена волок протяженностью двадцать две миля. Другой рукав направляется к Ле-Беуфу, откуда до Преск-Айла, одной из лучших гаваней на озере Эри, имеется волок длиной всего в пятнадцать миль. Это расстояние представляет собой сплошное болото с каштановым подлеском, за исключением примерно одной мили у Ле-Беуфа и двух миль у Преск-Айла; а дорога между этими двумя местами несколько лет назад на протяжении девяти миль была выложена подобием бревенчатого настила. [24] {36} Недавно был принят акт Ассамблеи Пенсильвании о прокладке через него платной дороги.

Преск-Айл, обязанный своим названием форме большого мыса, вдающегося в озеро и своим изгибом образующего весьма удобную гавань, способную принимать суда с осадкой в девять футов, теперь называется Эри; несколько лет назад он был распланирован Законодательным собранием штата по широкому плану и назначен административным центром округа Эри. Обладая обширной торговлей через озера, а затем вниз по Аллеганской, Огайо и Миссисипи, это место почиталось весьма важным, и переселенцам оказывалось великое покровительство. Однако свирепствовавшая некоторую время лихорадка приостановила заселение. Говорят, впрочем, что это препятствие ныне почти или полностью устранено и что местечко быстро прирастает населением и значением.

Здесь учреждено почтовое отделение, которое получает почту из Филадельфии раз в две недели.

Ле-Беуф, ныне именуемый Уотерфорд, представляет собой растущее поселение у истока северного рукава Франк-Крик. Здесь также работает почтовое отделение.

{37} Старый французский форт Ле-Беуф находился примерно в двух милях к востоку от Малого озера. Это был некогда один из западных постов, но ныне он оставлен гарнизоном. [25]

Сорока восемью милями ниже по Франк-Крик расположен Мидвилл — процветающий почтовый город и местопребывание судебных учреждений округов Уоррен и Кроуфорд, к последнему из которых он принадлежит. Он насчитывает около ста домов и несколько магазинов и является местом со значительной торговой активностью. [26]

Сразу ниже устья Франк-Крик, в месте его слияния с северо-восточным рукавом Аллеганской реки, находится Франклин — почтовый город, насчитывающий около пятидесяти домов и несколько магазинов. Он является административным центром округа Венанго. Ширина реки здесь составляет двести ярдов.

Рядом с ним находился древний пост Венанго, а на месте этого города в 1787 году был воздвигнут форт Франклин для защиты границ Пенсильвании от опустошительных набегов соседних индейцев.

Примерно в ста милях ниже по течению реки, или в ста девяноста восьми от Эри, расположен Фрипорт, находящийся в устье Баффало-Крик и напротив {38} Кискименетаса, значительного притока Аллеганской реки. Верховья этого притока — Литтл-Конемо и Стоун-Крик, которые берут начало у подножия Аллеганских гор и идут в с.-с.-в. направлении через ущелья в хребтах Лорел-Хилл и Чеснат-Ридж. После их слияния главный поток называется рекой Конемо. Но, приняв с с.-в. Блэк-Лик и в семнадцати милях от своего устья Лояланнон-Крик с ю.-ю.-в., она именуется рекой Кискименетас. Она судоходна для плоскодонных лодок (батто) на протяжении сорока или пятидесяти миль, и между ней и реками Джуниата и Потомак имеются хорошие волоки. Батто — это плоскодонная лодка, широкая посредине и сужающаяся к обоим концам, грузоподъемностью около 1500 фунтов; ею управляют два человека с помощью весел и шестов.

В устье Сэнди-Крик недавно было спущено на воду судно грузоподъемностью 160 тонн, которое приняло груз и отправилось в Вест-Индию.

Основные ручьи и притоки, подпитывающие Аллеганскую реку, нанесены на карту, полагаю, с достаточной степенью точности; однако составить подробное описание каждого я {39} был не в силах. Слияние этой реки с Мононгахилой у Питтсбурга уже упоминалось.

Аллеганская примечательна чистотой своих вод и быстротой течения; паводки на ней сильнее и внезапнее, чем на ее реке-супруге. [27] Редко случается так, чтобы она не прочерчивала свое русло поперек устья Мононгахилы, с чьими мутными и ленивыми водами она образует весьма заметный контраст. Любопытно также во время весенних паводков видеть Аллеганскую полной льда, а Мононгахилу совершенно свободной. Эти паводки вызываются таянием огромных масс льда и снега, накопившихся за зиму в тех северных краях, через которые протекает река, а также обильными дождями при наступлении и окончании зимы.

Пятница, 15 апреля

Мы прибыли этим утром в Питтсбург — почтовый город в Пенсильвании и столицу {40} округа Аллегани. Он построен на мысу, образованном слиянием двух рек, и находится на 40° 26′ 15″ с. ш. и долготе (в часовом выражении) 5 часов 19 минут 53 секунды к з. от Гринвича.

Непосредственно на мысу был воздвигнут старый французский гарнизон Дюкен, построенный господином де ла Жонкьером по приказу маркиза дю Кена, губернатора Канады, в 1754 году. [28] Генерал Форбс, взявший его 25 ноября 1758 года, построил новый форт, названный им «Форт-Питт» в честь графа Чатема; он располагался рядом с прежним, но выше по Мононгахиле. Некогда это было место некоторой значимости в анналах приграничных поселений, но пришло в упадок после того, как было оставлено его основателями. Будучи включено в одно из поместий семьи Пенн, оно было продано собственниками и ныне разбито на участки под застройку как часть города Питтсбурга, основанного в 1765 году.

Этo место обладает столь командным положением на местности, что его выразительно назвали «ключом к Западной территории», и за последние несколько лет оно стремительно выросло в численности населения, торговле и благосостоянии. Оно насчитывает свыше четырехсот {41} домов, причем несколько из них крупные и красиво выстроены из кирпича; сорок девять используются под склады и лавки. Имеются три конгрегации: епископальная, пресвитерианская и сесидерская (отделившихся пресвитериан). Число жителей составляет около двух тысяч человек.

Здесь работают две типографии, каждая из которых выпускает еженедельную газету; а также множество ремесленников, занимающихся большинством видов производств, которые можно встретить в любой другой части Соединенных Штатов. Недавно были построены два стеклозавода, которые эксплуатируются с большой выгодой. [29] Они производят оконное стекло, бутылки и т. д. Это предприятие первейшей важности для этой части страны, ибо транспортировка этих хрупких изделий из Филадельфии через горы была сопряжена со значительным риском, а также с большими расходами. Предметы корпусной мебели также изготавливаются в Питтсбурге из местной древесины, что снабжает многие поселения по обе стороны Огайо и Миссисипи. Мебель из черного ореха, дикой вишни и желтой березы очень прочна, красива и поддается прекрасной полировке. Железоделательная мастерская по производству изделий из жести, предприятие по резке гвоздей и кузницы по изготовлению топоров и {42} сельскохозяйственных орудий находят готовую и обширную рыночную нишу для всех своих изделий.

Мануфактурные товары в целом продаются почти так же дешево, как в Балтиморе; прочие товары стоят пропорционально дороже из-за стоимости перевозки, которая составляет четыре доллара пятьдесят центов из Балтимора и пять долларов за 100 фунтов из Филадельфии. Местные купцы, равно как и купцы западных земель, получают свои товары из Филадельфии и Балтимора; лишь незначительная доля торговли приходится на Нью-Йорк и Александрию. Условия кредитования обычно составляют от девяти до двенадцати месяцев. Продукция, получаемая от фермеров, отправляется в Новый Орлеан; выручка от ее продажи пересылается в атлантические штаты для погашения долгов.

Большая часть товаров, перевозимых в фургонах через горы в летний сезон и предназначенных для торговли вниз по реке, складируется в этом месте в готовности к отправке. Ими нагружается множество торговых лодок, которые плывут вниз по реке, останавливаясь в городах на ее берегах для сбыта товаров. В стране столь удаленной от торговых путей и столь обширной, где каждый живет {43} на собственной ферме и не имеет ни возможности, ни удобного случая посетить рынок, эти торговые лодки вносят огромный вклад в обустройство быта, доставляя к порогу каждого дома те мелкие предметы первой необходимости, за приобретением которых пришлось бы отправляться в дальний путь.

В этом месте и в его окрестностях судостроение является предметом пристального внимания. На стапелях сейчас находятся несколько судов, а этой весной были спущены на воду три судна водоизмещением от 160 до 275 тонн.

Главная навигация по реке Огайо приходится на весенние и осенние паводки. Весенний сезон начинается с вскрытия льда на Аллеганской, что обычно происходит около середины февраля, и продолжается в течение восьми или десяти недель. Осенний сезон вызывается осенними дождями в октябре и длится примерно до начала декабря, когда начинает образовываться лед. Но времена высокой воды едва ли можно назвать периодическими; ибо они весьма значительно варьируются в зависимости от того, сухим или дождливым выдался сезон, а также от более позднего наступления или окончания зимы. Кроме того, порой выпадение обильных дождей на горах в течение лета способно так {44} вздуть истоки Мононгахилы, что это обеспечивает временное изобилие воды для целей судоходства.

Во время половодья Огайо поднимается на пятнадцать-тридцать футов, а иногда даже выше, заливая свои берега на весьма значительное расстояние. Подъем обычно бывает внезапным, зачастую достигая десяти футов за двадцать четыре часа. Нарастание воды происходит нерегулярно. Время от времени вода спадает на четыре-пять футов, а затем снова поднимается. Паводок держится на наивысшей отметке около недели или десяти дней, а затем постепенно спадает, пока река не вернется к своей обычной глубине. Разливаясь по равнинным землям, смытый дождем с горных склонов богатый слой листьев, разложившихся растений и суглинка образует на них покрытие, которое значительно повышает плодородие почвы.

Форт-Файет, построенный несколько лет назад, находится в пределах города Питтсбурга. Он возведен на берегах Аллеганской. В настоящее время там содержится гарнизон, который по большей части служит штаб-квартирой армии Соединенных Штатов. [30]

Высокое место позади форта, именуемое «Грантс-хилл», открывает обширнейший вид, охватывающий обе реки {45} на несколько миль выше и ниже их слияния. [31]

Жители используют речную воду здесь и ниже по Огайо для питья и приготовления пищи, предпочитая ее даже ключевой воде с холмов; ибо до сих пор они не завели привычки рыть колодцы. Сначала мы удивлялись этому предпочтению; но они уверили нас, что речная вода здоровее и в целом гораздо приятнее на вкус. Мы вскоре убедились, что так оно и есть: ибо, хотя речная вода принимает в себя много разложившейся древесины, листьев и т. д. из впадающих в нее ручьев и речушек, они быстро оседают на отмелях, а в более глубоких местах вода весьма чистая и прекрасная. Даже мутная вода у кромки потока становится прозрачной, если дать ей постоять в открытом сосуде за ночь, оставляя осадок на дне. Родниковая же вода, пробивающаяся через трещины в холмах, которые представляют собой сплошные массы угля, настолько насыщена битуминозными и серными частицами, что зачастую противна на вкус и вредна для здоровья.

Мы заметили возле Питтсбурга нескольких человек, у которых на горле имелась опухоль {46}, похожая на жировик. Расспросив о ее причине, мы услышали в ответ, что они приписывают ее некоторому влиянию климата под сенью высоких гор, где они проживают, и добавили, что даже собаки и некоторые другие животные подвержены этому недугу. И действительно, мы видели пару коз, носивших это неприятное украшение на своих шеях.

«Сенегальское индейское масло», пользующееся здесь такой славой, представляет собой нефть (Petroleum) — жидкий битум, который сочится сквозь трещины скал и угольных пластов в горах и плавает на поверхности вод нескольких источников в этой части страны, откуда его собирают с помощью черпания и сохраняют для использования. Судя по резкому испарению, поднимающемуся от него при первом сборе, оно, по-видимому, содержит серные частицы. Оно весьма легко воспламеняется. В здешних краях оно применяется как лекарство и, вероятно, при наружном применении дает весьма неплохие результаты. От обморожений и ревматизма оно почитается безотказным средством. Я полагаю, что это тот самый битум, который Плиний описывает под названием «нафта» (Lib. II, гл. 105).

{47} Вторник, 19 апреля

Переправились на пароме через Мононгахилу напротив стеклозаводов и продолжили путь.

Местность очень гористая и пересеченная, а дорога чрезвычайно неровная и тяжелая. Нам сказали, что наш экипаж — первая частная повозка, проехавшая здесь, так как дорога была открыта недавно и использовалась только тяжелыми фургонами и телегами.

Мы обедали в Кэннонсбурге — почтовом городе, живописно расположенном на возвышенности у северного берега западного рукава Шартиерс-Крик. Он находится в 18 милях к ю.-з. от Питтсбурга и в 9 милях к с.-в. от Вашингтона. Он насчитывает около 100 домов, имеет две конгрегации и молитвенных дома: пресвитерианский и сесидерский. Он был заселен всего двенадцать лет назад и уже выглядит как давно освоенный край. Здесь имеется академия в процветающем состоянии, а на последней сессии Ассамблеи был пожалован хартией колледж. [32]

В Вашингтоне — главном городе округа с тем же названием в Пенсильвании, расположенном на другом рукаве Шартиерс-Крик, — мы остановились на ночлег.

{48} Здание суда и большое кирпичное здание для общественных учреждений, а также каменные тюрьма и академия вкупе с большим количеством красиво построенных жилых домов придают этому городу весьма респектабельный вид. Он производит впечатление места со значительной торговой активностью, процветающими мануфактурами и торговлей. [33]

Среда, 20 апреля

Проехали через Александрию — небольшой городок в округе Вашингтон, штат Пенсильвания, у границы с Виргинией. Он насчитывает от пятидесяти до шестидесяти жилых домов и имеет большой и приличный дом для богослужений. [34] Он находится в шестнадцати милях к ю.-з. от Вашингтона и на таком же расстоянии к с.-в. от Уилинг.

Мы обедали на Шепардс-Миллс на Уилинг-Крик, петляя по живописнейшей долине между высокими горами и неоднократно пересекая [семнадцать раз примерно на пяти милях] прекрасный ручей, протекающий по ней. [35]

Владелец этих мельниц проживает в одном из лучших и красивейших каменных домов, виденных нами по эту сторону гор. [36]

Покинув эту уединенную долину, мы перевалили через высокую цепь гор, откуда {49} бросили взгляд на городок Уилинг и насладились прекрасными и обширными видами холмистой и лесистой местности, пересеченной рекой Огайо. Затем мы спустились в город.

Уилинг — почтовый город в округе Огайо, штат Виргиния, здоровый и живописно раскинувшийся на покатых склонах холма, изящно поднимающегося от берегов Огайо. Он распланирован в основном вдоль одной улицы; большинство домов красивы, причем несколько построены из кирпича, а некоторые из тесаного камня. [37]

Он находится в двенадцати милях к ю.-з. от Уэст-Либерти и в пятидесяти четырех милях от Питтсбурга; в трехстах тридцати двух милях от Филадельфии и в двенадцати милях выше Грейв-Крик.

Он стремительно увеличивает свое население и процветающую торговлю и является, следом за Питтсбургом, самым значительным пунктом отправления для торговцев и эмигрантов на всех западных водах. Во время засушливого сезона сюда доставляется огромное количество товаров, предназначенных для снабжения жителей на реке Огайо и впадающих в нее водах, поскольку лодки могут отправляться отсюда {50}, когда они не могут сделать это из мест, лежащих выше по реке.

Судостроение развито в этом месте в значительной степени; здесь были построены несколько крупных килевых лодок и судов.

Напротив города лежит прекраснейший остров посреди реки площадью около четырех акров [ошиб. в оригинале: четырехсот акров]. Усеянный постройками, возделанными полями, прекрасными фруктовыми садами и рощами, он великолепно смотрится из города и составляет весьма интересную часть пейзажа. После того как глаза устали созерцать огромный амфитеатр окружающих гор или утомлены слежением за изгибами реки, они получают приятный отдых и освежаются зеленью и красотой острова Уилинг.

В Илинг-Уилинг мы оставили наш экипаж и продолжили путь вниз по реке на килевой лодке.

Чуть ниже города стоит старый форт на мысу, образованном слиянием Биг-Уилинг-Крик и реки Огайо.

Путешествие вниз по реке было чрезвычайно увлекательным, являя на каждом повороте смену пейзажей. Порой мы оказывались поблизости от темных лесов, бросавших на нас мрачную тень, когда мы скользили мимо; порой проплывали вдоль нависающих {51} берегов, украшенных цветущими кустарниками, которые робко клонили свои легкие ветви, касаясь проходящего потока; а порой огибали берег острова, окрашивавшего воду отраженным пейзажем. Живое щебетание птиц, которые «пели среди ветвей», превосходно развлекало нас и придавало жизни и радости лесному пейзажу. Стаи диких гусей и уток, плававших по реке, бесчисленное множество индейрок, куропаток и перепелов, виденных нами на берегу, и стада оленей или каких-то иных лесных животных, проносившихся сквозь заросли, доставляли нам непрерывное развлечение.

От Фиш-Крик на виргинском берегу [38] местность по берегам реки ровная; на противоположном же берегу она в целом пересеченная и неровная, без обширных пойменных земель — горы и холмы поднимаются главным образом вплоть до кромки реки. Но ниже островов, именуемых «Три брата», пойменные земли на с.-з. стороне обширны и плодородны.

Карта штата Огайо работы Руфуса Птнэма, генерального инспектора Соединенных Штатов

Здесь прекрасные возделанные равнины и растущие поселения радуют глаз среди бескрайних просторов безлюдных диких мест. Когда мы видим землю, очищенную от тех огромных деревьев {52}, которыми она поросла, а утесы и каменоломни превращенные в строительный материал, мы не можем не задуматься об индустрии и искусстве человека, которые ценой труда и упорства способны превратить пустыню в плодородное поле, а грубую скалу — приспособить для пользы и изящества. Когда уединенная глушь заселяется, а удобные жилища возникают среди прежних убежищ диких зверей; когда на смену молчанию природы приходит гул труда, общественные поздравления и голос радости; наконец, когда мы видим, как из недр мрачных лесов прорастают достаток и изобилие — какой урок это преподает относительно благожелательных замыслов Провидения!

Проведя в пути часть трех дней на реке, мы прибыли в Мариетту, штат Огайо, в субботу утром, 23 апреля.

Во вторую неделю после нашего прибытия вследствие трех или четырех дождливых дней вода в Огайо поднялась на пятнадцать футов, позволив нескольким судам, ждавшим паводка, поднять паруса. Соответственно, 4 мая шхуна «Доркас и Салли» водоизмещением 70 тонн, построенная в Илинг-Уилинг и оснащенная снастями в Мариетте, спустилась вниз по {53} реке. На следующий день мимо прошли шхуна «Амити» водоизмещением 103 тонны из Питтсбурга и корабль «Питтсбург» водоизмещением 275 тонн из того же места, нагруженный семьюстами бочками муки, а остальная часть ее груза находилась в плоскодонных лодках. Вечером отплыл бриг «Мэри Эвери» водоизмещением 130 тонн, построенный в Мариетте. [39]

Это представляло собой захватывающее зрелище для жителей этого места, приветствовавших проходящие суда троекратным ура и залпом из небольшого орудия с берегов.

Находясь здесь, я собрал различные сведения касательно истории и географии штата Огайо от генерала Патнэма, судьи Гилмана, судьи Вудбриджа и других лиц, которые любезно ответили на мои многочисленные расспросы. [40] Полученную таким образом информацию, наряду с той, что стала результатом различных визитов в соседние города и поездок во внутренние районы страны, я расположил отдельно.

ЧАСТЬ II

Возвращение

«Какое превосходное средство, или, по крайней мере, какое паллиативное средство от страданий головы и сердца представляет собой ПУТЕШЕСТВИЕ. Чередование усталости и отдыха не оставляет места ни для какого хода мыслей, и все вокруг способствует тому, чтобы сделать нас столь же счастливыми, словно наши страдания подошли к концу».

Путешествия герцога де Ларошфуко-Лианкура. Т. I, стр. 173.

ЖУРНАЛ. Мариетта

Я вскоре обнаружил, что целительное влияние мягкого и здорового климата в сочетании с привычными физическими упражнениями ежедневно укрепляет мои телесные силы; в то время как ум мой, освободившись от забот, постоянно был занят и развлекаем новыми и интересными пейзажами и дивными древностями в этих окрестностях; а дух мой смягчался и ободрялся любезными проявлениями гостеприимства и дружбы.

Побуждаемый этим предаваться обнадеживающим мыслям о возвращении здоровья, я обратил свои помыслы к далёкому дому, в который уж и не чаял вернуться. Тепло попрощавшись с братом, решившим поселиться в штате Огайо, и со своими глубоко уважаемыми друзьями в Мариетте, в сопровождении мистера Адамса я отправился в обратный путь в понедельник утром, 6 июня.

{58} Я с сожалением покидал место, где так приятно провел несколько недель. Я навсегда сохраню чувство признательности за гостеприимство, с которым был принят, и за уважение и внимание, оказанные мне жителями Мариетты и Бель-Пре.

Поскольку мы предпочитали пробираться через леса, нежели подниматься вверх по реке на лодке, мы вернулись в Уилинг верхом на лошадях.

Трудолюбивые привычки и аккуратное обустройство жителей на западном берегу реки разительно контрастируют с таковыми на восточном. Здесь, в Огайо, они умны, трудолюбивы и процветают; там, на задворках Виргинии, невежественны, ленивы и бедны. Здесь постройки аккуратные, хоть и небольшие, и во многих случаях снабжены кирпичными печными трубами и стеклянными окнами; там жилища представляют собой жалкие хижины. Здесь земли распланированы правильным образом и обнесены прочными столбами и жердями; там поля окружены грубыми изгородями из бревен зигзагообразной формы. Здесь раскинулись крепкие молодые яблоневые сады; там единственным выращиваемым фруктом является персик, из которого гонят отменную водку!

{59} Мне доводилось слышать нелестные отзывы о поселенцах из глубинки; и теперь у меня появилась возможность увидеть их воочию. Изобилие дикой дичи манит их заняться охотой. Они находят в этом занятии не только развлечение, но и пропитание, а также немалую выгоду от пушнины. Разумеется, они пренебрегают возделыванием земли. Они приобретают грубые и дикие манеры. Праздность и независимость — главные черты их характера; предаваться первому — их основное наслаждение, а защищать вторую — главная амбиция.

Другой причиной этого различия может служить то, что в отдаленных округах Виргинии каждый плантатор полагается в обработке своих земель на НЕГРОВ; тогда как в штате Огайо, где рабство не разрешено, каждый фермер пашет землю САМ. Ко всему прочему следует добавить, что большинство так называемых «лесных жителей» являются выходцами из чужих стран, в то время как штат Огайо заселялся людьми из Новой Англии — края трудолюбия, бережливости и неизменных привычек.

{60} Дикая местность, через которую мы ехали, часто являла взору восхитительные виды, особенно по мере приближения к берегу реки, который раскрывал и расширял панораму.

Мы неоднократно замечали, что берега выше у кромки воды, нежели на небольшом расстоянии вглубь суши. Я объясняю это следующим образом. Крупные деревья, приносимые рекой во время паводков, задерживаются на границах берега, но не могут далеко проплыть по равнине из-за препятствий со стороны древесной растительности. Сохраняя свое положение при спаде воды, они задерживают и удерживают листья и ил, которые иначе скатились бы обратно в поток, и таким образом со временем формируют берег выше внутренних низин.

Вторник, 7 июня

Есть нечто внушающее благоговение в тени и безмолвии этих бескрайних лесов. В глубоком уединении, наедине с природой, мы беседуем с Богом.

Наш путь сквозь леса пролегал по деревьям с зарубками. Дорога пока еще не проложена.

Подлеска совсем мало; но по берегам ручьев и у реки {61} в величайшем изобилии растут папайя (Annona glabra), пряный кустарник, или дикий пименто (Laurus benzoin), и кизил (Cornus Florida).

Мы часто останавливались, чтобы полюбоваться диким виноградом в этих лесах, который обвивает верхушки высочайших деревьев и раскидывает над ними полог. Некоторые из них достигают девяти дюймов в диаметре. Они тянутся от корня, который зачастую находится в тридцати и сорока футах от ствола дерева, и поднимаются по прямой линии до первой высокой ветви, в тридцати и даже шестидесяти футах от земли. Непостижимо, как они достигают такой высоты без помощи промежуточных ветвей.

На верхнем пляже одного из островов мы увидели большую стаю индейковых стервятников, привлеченных туда мертвой тушей, приплывшей по реке и застрявшей на отмели. Эти птицы не улетели при нашем приближении.

Мы добрались до Томлинсона — небольшого поселения близ Грейв-Крик, чтобы остановиться на ночлег. [41] Мы намереваемся провести здесь завтрашний день, осматривая поразительные форты и «Большой курган» в этих окрестностях.

{62} Среда, 8 июня

“Behind me rises huge a reverend pile

Sole on this desert heath, a place of tombs,

Waste, desolate; where Ruin dreary dwells,

Brooding o’er sightless skulls and crumbling bones.”

Мы отправились нынче утром осматривать древние памятники вокруг Грейв-Крик. Городок Томлинсон частично построен на одном из квадратных фортов. Можно увидеть несколько курганов. Я полагаю, их насчитывается девять в пределах мили. Три из них, стоящие рядом друг с другом, превосходят высотой и размерами те, что встречаются чаще всего. При раскопках склона одного из них ради строительства конюшни было найдено множество любопытных каменных орудий; одно напоминало шприц; имелись также пестик, несколько медных бусин овальной формы и несколько других предметов. Один из курганов в саду полковника Биггса был раскопан для обустройства ледника. [42] Он содержал огромное количество человеческих костей, разнообразные каменные орудия и нечто вроде каменной печатки овальной формы длиной в два дюйма, с рельефным изображением, напоминающим восклицательный знак, окруженным двумя приподнятыми ободками. Капитан Уилсон, преподнесший этот камень моему спутнику мистеру Адамсу, заметил, что это точно такой же рисунок, каким клеймили мексиканских лошадей. [43] Один из курганов был окружен правильным рвом и бруствером с единственным проходом. Курган имел в высоту около двенадцати футов, а брустер — пять.

«Большая могила», как ее называют, представляет собой поразительнейший курган. Мы измерили перпендикулярную высоту, и она составила шестьдесят семь с половиной футов. По измерениям Джорджа Миллара, эсквайра [44], из Илинг-Уилинг, она равна шестидесяти восьми футам. Склоны его довольно крутые. Диаметр вершины составляет пятьдесят пять футов: однако верхушка, судя по всему, провалилась; ибо нынешнее завершение образует котловину глубиной в три или четыре фута. Не имея землемерной цепи, мы не смогли измерить окружность, но сочли, что его основание покрывает более полуакра. Он со всех сторон порощен крупными деревьями. Близ вершины растет белый дуб трех футов в диаметре; еще более крупный растет на восточном склоне примерно на половине пути вниз. Курган издает гул при ударе. Несомненно, его содержимое окажется многочисленным, любопытным и призванным пролить дополнительный свет на историю древностей, которыми изобилует эта часть нашей страны.

{63} Поскольку вблизи кургана нет выемки грунта и не наблюдается холмов или земляных валов, мы делаем вывод, что он должен был формироваться главным образом из дерна, срезанного с поверхности, либо из земли, привезенной издалека. Труд по сбору столь колоссального количества материала должен был быть невообразимо велик. И когда мы размышляем о множестве работников, продолжительности времени и расходах, необходимых для создания столь грандиозного кургана; когда мы размышляем о духе честолюбия, подсказавшем идею этого монумента великого, но простого величия в память о каком-то прославленном князе или воине, мы не можем не пожалеть о том, что имя и слава, которые он был призван увековечить, канули в лету — ЗАСИЯВШИЕ ВО МРАКЕ МОГИЛЫ! [45]

Четверг, 9 июня

Путь от Томлинсона до Уилинг был чрезвычайно живописен. Порой мы проезжали через тенистые долины с возвышающимися деревьями, а порой — по извилистой дороге вдоль крутых склонов обрыва, у подножия которого тек прекрасный Огайо. Проход извилист и узок и защищен от крутого спуска к реке легким парапетом из бревен или камней. Если {65} посмотреть вниз, боишься, что спотыкающаяся лошадь низвергнет вас среди скал и деревьев к самому краю реки; в то время как сверху падающие камни словно грозят раздавить вас при падении.

На этих склонах в изобилии растет горная малина (Rubus montanus floridus). Это красивый кустарник; его цветок бледно-розового цвета, размером и видом напоминающий цветок дикого шиповника или садовой розы, придает ему весьма декоративный вид. Нам говорили, что плод этот крупный и чрезвычайно восхитительный на вкус.

Пятница, 10 июня

Покидаем Уилинг и направляемся в экипаже домой. Останавливаемся на ночлег в Донегале, в округе Вашингтон, штат Пенсильвания. [45]

Суббота, 11 июня

Проезжаем через Вашингтон и прибываем в Браунсвилл, чтобы провести субботу. Замечания, сделанные мной относительно расположения этого места, были перенесены в предыдущее описание поселений на реке Мононгахила.

{66} Понедельник, 13 июня

Обедали и провели послеполуденное время в Юнионтауне в обществе достопочтенного судьи Аддисона, судьи Робертса, а также судей, адвокатов и джентльменов выездного суда округа Фейетт. [46]

Юнионтаун является административным центром округа. Это очень приятное и процветающее место, расположенное недалеко от ручья Редстоун и застроенное главным образом вдоль одной прямой улицы, тротуары которой аккуратно вымощены крупным плоским камнем. В нем насчитывается около ста двадцати домов, многие из которых хорошо построены, а некоторые весьма красивы. Общественные здания включают молитвенный дом и каменную тюрьму. В городе имеется типография, выпускающая еженедельную газету. Здесь развиты различные производства и ведется весьма выгодная торговля. Хотя город был основан всего пятнадцать лет назад, после Питтсбурга и Уилинг это наиболее процветающий населенный пункт из всех, через которые мы проезжали на западной стороне гор. Неподалеку находятся ценные купеческие мельницы, а в округе — восемнадцать печей и железоделательных заводов, а также несколько винокурен. [47]

{67} Ближе к вечеру мы продолжили путешествие до Коннеллсвилла, где и заночевали. Этот город был основан восемь лет назад. Он живописно расположен на реке Йохиогени и насчитывает около восьмидесяти домов и четырехсот жителей. [48]

Вторник, 14 июня

Проехав через лесистые и пересеченные дороги мимо хребтов Чеснат-Ридж и Лорел-Хилл, мы добрались до Сомерсета, где остановились на ночлег, преодолев расстояние в тридцать три миля. Это красивое место, административный центр округа с тем же названием. Он был основан восемь лет назад; в нем насчитывается около пятидесяти домов, несколько из которых хорошо построены, несколько купеческих лавок, мастерских ремесленников, молитвенный дом и красивое здание суда и тюрьмы, построенные из камня.

Обнаружив, что вторая половина дня уже слишком поздна для продолжения пути до следующей станции, мы решили провести ночь здесь. После трапезы на постоялом дворе мы вышли прогуляться, чтобы осмотреть местечко и вдохнуть прохладный ветерок уходящего дня. Солнце как раз опускалось за западные горы, окаймляя их вершины богатым разнообразием огненных оттенков, которые постепенно растворялись в нежнейших тонах пурпура. Мы стояли, созерцая эту сцену {68} удивительной красоты, пока серые тени вечера не скрыли ее от глаз.

Среда, 15 июня

Теперь мы начали подъем по крутым склонам Аллеганских гор; дорога здесь неровная и утомительная, а пейзаж с каждым шагом приобретает все более дикий и романтический вид.

Мы пересекли значительный поток, который с шумом низвергается по скалам со склона горы и образует четвертый рукав ручья Баффало-Лик — одного из главных притоков реки Йохиогени. Он вытекает из родника близ вершины горы. Невнятные отголоски далекого водопада и жалобные вздохи ветра, нарушающие тишину пустынного края, создают аккомпанемент, гармонирующий с торжественностью и величием всей картины.

Мы обедали у Сейбура на вершине горы. Затем мы осмотрели прекрасный родник близ дома, на восточном склоне горы, который является истоком Кайкутака, или ручья Уиллс-Крик, чьи воды впадают в Потомак у форта Камберленд — передового поста, построенного генералом Брэддоком в 1755 году. [49]

{69} Затем мы поднялись на возвышенность, чтобы насладиться панорамой, открывающейся с этой грандиозной высоты.

С этой вершины виден простор на сотни миль вокруг, если не считать далеких промежуточных гор, прерывающих линию горизонта, которая в других местах растворяется в бесконечной лазури, сливающейся с землей. Идеи необъятности переполняли и возвышали наши умы, когда мы созерцали пейзаж, столь причастный к бесконечности, и мы ощутили некую удивительную связь со вселенной без границ и конца.

Спускаясь с горы, мы добрались до Метцкера — малоизвестного постоялого двора, где и остановились на ночлег.

Четверг, 16 июня

Мы встали рано утром и продолжили путь. В течение нескольких миль у нас была прекрасная дорога по верху хребта Драй-Ридж. Небо было чистым. Ярко светили звезды. Все было торжественно и неподвижно, словно «природа затаила дыхание». Какое-то время мы лишь смутно различали дорогу; но по мере того, как сумерки светлели, перед нами открывался пейзаж. Усиливающийся свет брезжущего дня расширял простор живописных видов. Горизонт приобрел {70} буровато-красный оттенок, который постепенно переходил в румяные тона, образуя сияющую диадему вокруг великолепия восходящего солнца. Дневное светило поднялось с необычайным величием среди облаков пурпурного, красного и золотого цветов, которые, смешиваясь с безмятежной лазурью верхнего неба, создавали богатство и гармонию красок, превзойти которые нам еще не доводилось видеть. Ночные испарения клубились в долинах внизу и казались издалека огромным океаном, сквозь который выступающие пики и вершины гор выглядели скоплениями островов. В высшей степени новой и интересной была вся эта картина. Но вскоре нам пришлось спускаться, и мы погрузились в туман и испарения, почти на полдня лишившись приятного солнечного света. Следующая гора, однако, подняла нас над этими низкими облаками и представила нашему взору ясное, незатененное небо.

Преодолев в этот день двадцать восемь миль, мы прибыли к Мартину у переправ через Джуниату и остановились на ночлег.

Пятница, 17 июня

Миновав холмы Сайделинг-Хиллс, мы прибыли к обеду в Макконнеллстаун — восхитительную, {71} богатую водой деревню в округе Бедфорд, штат Пенсильвания. Она расположена в долине, или, как ее называют, «Бухте», между Сайделинг-Хиллс и хребтом Норт-Маунтин. Она была построена восемь лет назад; в ней насчитывается около восьмидесяти домов, несколько из которых красиво сложены из кирпича или камня, множество лавок и мастерских, а также небольшой немецкий молитвенный дом.

Покинув это уединенное место, мы поднялись на Норт-Маунтин и насладились с ее вершины пестрой и великолепной панорамой. Далеко внизу мы увидели городок и прекрасную долину, которую миновали, с извилистым ручьем, текущим сквозь нее. Разбросанные дома и богатые обработанные фермы создавали интересный контраст с суровыми горами, окружавшими их. На севере и западе вид ограничен цепями гор; но на востоке и юге перед взором открывается колоссальное пространство страны, и чувства почти теряются при созерцании необъятности этой картины.

Бродить по тенистой роще, созерцать зеленеющее пастбище и поле созревающих злаков или восхищаться {72} цветочными прелестями сада может доставить приятное развлечение; но величественные черты нетронутой дикой местности и панорамные виды природы, открывающиеся с вершин высоких гор, вызывают расширение фантазии и возвышение мысли, более благородные и величественные. Когда эти великие творения природы предстают перед взором, они пробуждают восхищение, столь же облагораживающее, сколь и восхитительное: и пока глаз охватывает одним взглядом необъятность неба и земли, разум осознает свое внутреннее достоинство и признает те великие и всеобъемлющие силы, которыми он наделен. Возвышенное в природе, по своему воздействию столь же торжественное, сколь и приятное, пленяет, внушая трепет, и очаровывает, возвышая и расширяя душу.

Суббота, 18 июня

{73} Прошлой ночи мы остановились у Кэмпбелла на Холодных Спрингс, где встретили превосходный прием и ночлег, исключительно освежающий для уставших странников, изнуренных дорогой, и встали нынче утром с обновленными силами и бодростью духа, чтобы возобновить путешествие.

Мы остановились в Чамберсвилле, чтобы позавтракать. Это прекрасный город, расположенный на ручье Конокочиг, через который можно было бы открыть удобное сообщение с Потомаком. Он является почтовым городом и столицей округа Франклин в Пенсильвании; он застроен главным образом по двум большим улицам, пересекающим друг друга под прямым углом и образующим общественную площадь в центре. В нем насчитывается около двух с половиной сотен домов, красиво построенных из кирпича или камня; две пресвитерианские церкви; кирпичное здание суда и каменная тюрьма. В городе есть типография, а в окрестностях — бумажная фабрика. Это место благоприятно для торговли и ремесел, и все выглядит оживленным и процветающим. Земля поблизости кажется богатой, плодородной и прекрасно обработанной. [50]

Мы обедали у Хорна на вершине Саут-Маунтин и ночевали в Оксфорде — небольшом городке, который был построен девять лет назад, но не производит особого впечатления. [51]

День Господень, 19 июня

Желая посетить богослужение в Йорктауне, мы встали рано утром и прибыли туда к девяти часам, проехав {74} через Эбботстаун — симпатичную процветающую деревню, главный город округа Адамс. [52]

Понедельник, 20 июня

Йорктаун — прекрасное место, соперничающее по живописности с Ланкастером и превосходящее его по чистоте. Это почтовый город и столица округа Йорк. Он расположен на восточном берегу ручья Кодорус, впадающего в Саскуэханну. Он имеет правильную планировку и застроен в основном вдоль двух главных улиц, пересекающихся под прямым углом. В нем насчитывается более пятисот домов, несколько из которых красиво построены из кирпича, а некоторые — из камня. Общественные здания включают немецкую лютеранскую, немецкую кальвинистскую, пресвитерианскую, римско-католическую и моравскую церкви; квакерский молитвенный дом; здание суда; каменную тюрьму; архив и академию.

Отсюда наш путь лежал через Ланкастер, Рединг и Бетлехем в Пенсильвании; Уорик и Фишкилл в Нью-Йорке; и Фармингтон и Хартфорд в Коннектикуте.

Мы вернулись домой в начале июля.

—​“O quid solutis est beatius curis,

Cum mens onus reponit, ac peregrino

Labore fessi, venimus Larem ad nostrum!”

{75} Путеводитель

Следующий указатель дорог и расстояний через горы от Ланкастера в Пенсильвании может оказаться полезным для разъяснения некоторых деталей в предыдущем журнале и сослужить службу тем, кому придется совершить такое же путешествие. [53]

Towns
Inns
Distances in miles
From Lancaster
 to Big Chickey’s
Cockran’s
9
Elizabeth town
Black horse
9
Middletown
9
Chambers’ ferry over the Susquehannah
6
¶Silver springs[54]
8
Carlisle
10
Mount rock
Grand Turk
10
Shippensburg
11
Strasburg
11
Over TWO MOUNTAINS to Fannetsburg
7
Over the THIRD MOUNTAIN to Burnt Cabins
4
Over Sideling Hills to Wilds
13
Crossings of the Juniata
¶ Martin’s
9

¶ Graham’s
8
{76} Bedford[55]
6
Forks of the road[56]
¶ Smith’s
4
Glade road
Metzker’s
10
Top of the Alleghany
White horse
11
Somerset
¶ Webster’s
13
Laurel Hill
8

Behmer’s
3
Jones’s Mill
6
Mount Pleasant
11
Westmoreland
¶ McKean’s
5
Budd’s ferry over the Yohiogany
8
Pittsburg
¶ Pure fountain
28
Cannonsburg
Black horse
18
Washington
Indian Queen
9
Alexandria
16
Shepherd’s Mills
9
Wheeling[57]
¶ Goodwin’s
7
Down the river to Marietta
95
{77} Returning
From Marietta to
Newport
¶ Dana’s
6

Williamson’s
14

 ¶ McBride’s
12
Hurd’s ferry across the Ohio
Hurd’s
12
Fish Creek
8
Grave Creek
¶ Bigg’s
12
Wheeling
¶ Goodwin’s
12
Donegala
23
Washington
Indian Queen
9

¶ Hawkin’s
13
Brownsville or Redstone
¶ Jenkinson’s
12
Union-town
¶ Collins’s
12
Connelsville
¶ Welles’
11
Chesnut Ridge
¶Woodruff
9

Bachelor’s
5
Top of Laurel Hill
Slaucher’s
4
Somerset
Webster’s
14

McDommet’s
8
Top of Alleghany
6

Strotler’s
7

Metzker’s
4
Forks of the road
Bonnet’s
9

¶ Smith’s
1
End of the Glade road.
{78} Bedford
4

¶ Graham’s[58]
6
Crossings of the Juniata
¶ Martin’s[59]
8
[Then, to go by Chambersburg,
take the road on the
S. E. side of Sideling Hills]
Beckwith’s
8
McConnelstown
¶ Davis’s
9

Campbell’s
5
Chambersburg
9

McKean’s
4

Brigham’s
4

Horne’s
5

Cross Keys
7

Lion
3

Murphy’s
8
Oxford
2
Abbot’s town
4

¶King’s
4

Wolfe’s
6
Yorktown
¶Upp’s
5

Wright’s ferry
12
Lancaster
Swan’s
10

{79} THERMOMETRICAL OBSERVATIONS

From, April 6 to June 13, 1803

Days of the

month
 Times of

observation
 Place
 Wind
 Weather
APRIL
 Fahrenh.
 deg.

6
 VI. A.M.
 34
 Carlisle in Pennsylvania.
 N.W.

 II. P.M.
 64
 127 miles from Philad.
 S.W.
 Fair all day.

7
 X. A.M.
 52
 Strasburg, at the foot of the mountain.
 N.

 XI. A.M.
 58
 Top of the mountain.
 W.N.W.

 XII. M.
 67
 Valley below.

 I½. P.M.
 57
 Top of the second ridge.

 III. P.M.
 69
 Fannetsburg; 2d valley.
 W.

 V. P.M.
 72
 Top of third mountain.

 VII. P.M.
 60
 Burnt Cabins; 3d valley.
 S.W.
 Fair all day.

8
 VI. A.M.
 48
 Same place.
 W.S.W.
 Hazy.

 X. A.M.
 62
 Foot of Sideling mountain.

 Fair, except while enveloped with
 clouds on the side of the mountain.

9
 XII. M.
 56
 ⎫
 Borders of the Juniata.
 ⎫
 N.W.
 Fair.

 II. P.M.
 65
 ⎬
 ⎬

 V. P.M.
 58
 ⎭
 ⎭

10
 VIII. A.M.
 39
 ⎫
 same place

 Fair.

 XI. A.M.
 62
 ⎬

 II. P.M.
 68
 ⎭

11
 VII. A.M.
 54
 Bedford

 ⎫
 Fair.

 II. P.M.
 78
 Foot of the Alleghany

 ⎭

 VII. P.M.
 52
 Top of the mountain.

12
 VI. A.M.
 55
 Top of the mountain
 E.
 Smoky.

 XII. M.
 74
 Somerset
 W.

 V. P.M.
 77
 Foot of Laurel mountain.
 W.

 VII. P.M.
 60
 Top of the mountain.
 W.
 Smoky all day.

13
 VI. A.M.
 57
 same place

 X. A.M.
 63
 Bottom of Laurel Hill

 Hazy.

 XII. M.
 84
 265 miles from Philad.
 S.W.
 Fair.

 VII. P.M.
 79
 280 same place.

 Smoky.

14
 VI. A.M.
 70
 285 same place (Westmoreland County.)

 Shower.

 II. P.M.
 65
 Banks of Monongahela.

 VII.P.M.
 68
 Mifflin (Alleghany Co.) 312 miles from Philad.

15
 VI. A.M.
 58
 Valley of Monongahela.
 N.W.
 ⎫
 Rain.

 X. A.M.
 64
 Pittsburg
 W.
 ⎭

 VII. P.M.
 55
 same place.

 Cloudy. Snow in the night.

 IX. P.M.
 49
 same place.

16
 VII. A.M.
 35
 ⎫
 same place.

 Clear.

 XII. M.
 48
 ⎬

 Flurry of snow.
{80}
 VI. P.M.
 46
 ⎭

 Cloudy.

17
 VII. A.M.
 44
 ⎫

 XII. M.
 46
 ⎬
 Pittsburg.
 S.E.
 Fair[60]

 VI. P.M.
 45
 ⎭

18
 VII. A.M.
 43
 ⎫

 XII. M.
 63
 ⎬
 same place.
 S.E. by E.
 Fair & pleasant.

 VII. P.M.
 60
 ⎭

19
 VII. A.M.
 45
 Pittsburg.
 ⎫

 II. P.M.
 72
 Cannonsburg.
 ⎬
 S.S.W.
 Fair.

 VII. P.M.
 62
 Washington.
 ⎭

20
 X. A.M.
 62
 10 miles beyond Wash.

 ⎫

 III. P.M.
 78
 Shepherd’s mills on Wheeling Creek.

 ⎬
 Fair.

 VI. P.M.
 68
 Wheeling.

 ⎭

21
 VII. A.M.
 62
 Wheeling.

 Shower early in morn.

 II. P.M.
 75
 Captinat Island on the Ohio, 101 miles below Pittsburg.

 ⎫
 Fair.

 VII. P.M.
 72
 Fish Creek, 110 miles below Pittsburg.

 ⎭

22
 VII. A.M.
 64
 Long reach on the Ohio 127 miles below Pittsburg.

 ⎫

 II. P.M.
 73
 Long reach.

 ⎬
 Fair.

 VII. P.M.
 65
 Head of Muskingum Isl.

 ⎭

23
 VII. A.M.
 58
 ⎫

 S.E. and by S.

 II. P.M.
 65
 ⎬
 Marietta.
 Rainy.

 V. P.M.
 63
 ⎭

24
 VII. A.M.
 66
 ⎫

 II. P.M.
 68
 ⎬
 same place.
 S.S.W.
 Rainy.

 V. P.M.
 65
 ⎭

25
 VII. A.M.
 55
 ⎫

 II. P.M.
 66
 ⎬
 same place.
 S.W.&W.
 Rainy.

 V. P.M.
 64
 ⎭

26
 VII. A.M.
 46
 ⎫

 Cloudy.

 II. P.M.
 60
 ⎬
 same place.
 E.N.E.
 ⎫
 Fair

 V. P.M.
 58
 ⎭

 ⎭

27
 VII. A.M.
 48
 ⎫

 XII. M.
 61
 ⎬
 same place.
 E.and by S.
 Fair.

 V. P.M.
 57
 ⎭

28
 VII. A.M.
 55
 ⎫

 XII. M.
 75
 ⎬
 same place.
 W.S.W.
 Fair.

 V. P.M.
 64
 ⎭

29
 VII. A.M.
 59
 ⎫

 XII. M.
 70
 ⎬
 same place.
 S.W.
 Fair.

 V. P.M.
 68
 ⎭

30
 VII. A.M.
 61
 ⎫

 S.W. and by W.
 Fair.

Hazy.

 XII. M.
 76
 ⎬
 same place.

 V. P.M.
 75
 ⎭

MAY

1
 VII. A.M.
 72
 ⎫

 ⎫
 Fair.

 XII. M.
 79
 ⎬
 same place.
 ⎬
 Fresh wind

W.N.W.
 ⎬
{81}
 V. P.M.
 68
 ⎭

 ⎭

2
 VII. A.M.
 63
 ⎫

 Fair. Slight frost in the night.

 XII. M.
 61
 ⎬
 same place.
 N.W.

 V. P.M.
 50
 ⎭

3
 VII. A.M.
 55
 ⎫

 XII. M.
 58
 ⎬
 same place.
 N.W.
 Fair.

 V. P.M.
 55
 ⎭

4
 VII A.M.
 54
 ⎫

 XII. M.
 62
 ⎬
 same place.
 S.S.W.
 Fair.

 V. P.M.
 58
 ⎭

5
 VII. A.M.
 56
 ⎫

 XII. M.
 62
 ⎬
 same place.
 W.N.W.
 Fair.

 V. P.M.
 59
 ⎭

6
 VII. A.M.
 54
 ⎫

 Remarkably cold for this region.

 XII. M.
 58
 ⎬
 Bellepré.
 N.

 V. P.M.
 52
 ⎭

7
 VII. A.M.
 44
 ⎫

 Fall of snow: very unusual here, and more than fell at any one time in the winter.

 XII. M.
 52
 ⎬
 same place.
 N.N.W.

 V. P.M.
 39
 ⎭

8
 VII. A.M.
 384
 ⎫

 XII. M.
 56
 ⎬
 same place.
 N.N.W.
 Fair.

 V. P.M.
 55
 ⎭

9
 VII. A.M.
 53
 ⎫

 XII. M.
 58
 ⎬
 same place.

 Fair.

 V. P.M.
 56
 ⎭

10
 VII. A.M.
 55
 ⎫

 XII. M.
 69
 ⎬
 same place.
 N.W.
 Fair.

 V. P.M.
 58
 ⎭

11
 VII. A.M.
 55
 ⎫

 XII. M.
 70
 ⎬
 Marietta.
 W.S.W.
 Fair.

 V. P.M.
 71
 ⎭

12
 VII. A.M.
 65
 ⎫

 W. and by N.

 XII. M.
 80
 ⎬
 same place.
 Fair.

 V. P.M.
 77
 ⎭

13
 VII. A.M.
 68
 ⎫

 XII. M.
 82
 ⎬
 same place.

 Fair.

 V. P.M.
 79
 ⎭

14
 VII. A.M.
 72
 ⎫
 Marietta.

 ⎫
 Fair.

 XII. M.
 80
 ⎭

 ⎭

 V. P.M.
 79
 8 miles up the Muskingum.

 Thundershower.

15
 VII. A.M.
 71
 ⎫
 At Rainbow, a little village 12 miles up the Muskingum.

 Hazy.

 XII. M.
 78
 ⎬

 V. P.M.
 75
 ⎭

 Fair.
16
 VII. A.M.
 78
 ⎫
 Up the Muskingum.

 Broken clouds.

 XII. M.
 83
 ⎭

 V. P.M.
 77
 18 miles from Marietta.

 Thun. showers.

17
 VII. A.M.
 62
 ⎫
 Waterford, 25 miles from Marietta.

 XII. M.
 85
 ⎬

 Fair.
{82}
 V. P.M.
 80
 ⎭

18
 VII. A.M.
 63
 ⎫

 XII. M.
 80
 ⎬
 Waterford.

 Fair.

 V. P.M.
 77
 ⎭

19
 VII. AM.
 82
 ⎫
 Returning from Waterford.

 Showery.

 XII. M.
 84
 ⎬

 Clouds united from the N.E. and
 S.W. with a heavy thunder shower.

 V. P.M.
 86
 ⎭

20
 VII. A.M.
 71
 ⎫

 XII. M.
 76
 ⎬
 Marietta.
 W.N.W.
 Cloudy.

 V. P.M.
 73
 ⎭

 Fair.

21
 VII. A.M.
 63
 ⎫

 XII. M.
 69
 ⎬
 same place.
 W.N.W.
 Cloudy.

 V. P.M.
 65
 ⎭

22
 VII. A.M.
 64
 ⎫

 ⎫
 W.N.W.
 Rainy.

 XII. M.
 69
 ⎬
 same place.
 ⎭
 N.N.E.

 V. P.M.
 68
 ⎭

 S.S.W.
 Fair.

23
 VII. A.M.
 5
 ⎫

 Cloudy.

 XII. M.
 66
 ⎬
 same place.

 V. P.M.
 60
 ⎭

 S.W.
 Rain.

24
 VII. A.M.
 70
 ⎫

 Cloudy.

 XII. M.
 71
 ⎬
 same place.

 Fair.

 V. P.M.
 68
 ⎭

 Thun. showers.

25
 VII. A.M.
 64
 ⎫

 Fair.

 XII. M.
 68
 ⎬
 same place.

 Cloudy.

 V. P.M.
 66
 ⎭

 Thun. showers.

26
 VII. A.M.
 65
 ⎫

 ⎫
 Fair.

 XII. M.
 68
 ⎬
 same place.

 ⎭

 V. P.M.
 65
 ⎭

 Flying clouds, & distant thun.

27
 VII. A.M.
 64
 ⎫

 XII. M.
 75
 ⎬
 same place.
 E.N.E.
 Fair.

 V. P.M.
 63
 ⎭

28
 VII. A.M.
 62
 ⎫

 XII. M.
 68
 ⎬
 Bellepré.

 Fair.

 V. P.M.
 64
 ⎭

29
 VII. A.M.
 58
 ⎫

 XII. M.
 63
 ⎬
 same place.

 Fair.

 V. P.M.
 56
 ⎭

30
 VII. A.M.
 59
 ⎫

 XII. M.
 72
 ⎬
 same place.

 Fair.

 V. P.M.
 70
 ⎭

31
 VII. A.M.
 58
 ⎫
 Vienna, a little village on the Ohio, in the State of Virginia

 Fair.

 XII. M.
 72
 ⎬

 V. P.M.
 60
 ⎭

JUNE

1
 VII. A.M.
 71
 ⎫

 Fair.

 XII. M.
 80
 ⎬
 Marietta.

 Scattered

 V. P.M.
 76
 ⎭

   clouds.

2
 VII. A.M.
 72
 ⎫

 XII. M.
 85
 ⎬
 same place.

 Fair.
{83}
 V. P.M.
 81
 ⎭

3
 VII. A.M.
 72
 ⎫

 ⎫
 Rainy.

 XII. M.
 79
 ⎬
 same place.
 S.S.W.
 ⎭

 V. P.M.
 74
 ⎭

 Thunder.

4
 VII. A.M.
 71
 ⎫

 S.W. and by W.

 XII. M.
 74
 ⎬
 same place.
 Rainy.

 V. P.M.
 72
 ⎭

5
 VII. A.M.
 69
 ⎫

 Scatt. clouds.

 XII. M.
 774
 ⎬
 same place.

 ⎫
 Fair.

 V. P.M.
 62
 ⎭

 ⎭

6
 VII. A.M.
 67
 Marietta.

 ⎫

 XII. M.
 75
 25 miles up the river.

 ⎬
 Fair.

 V. P.M.
 63
 48 do.

 ⎭

7
 VII. A.M.
 66
 same place.

 ⎫

 XII. M.
 77
 63 miles up the river.

 ⎬
 Fair.

 V. P.M.
 62
 Grave Creek.

 ⎭

8
 VII. A.M.
 59
 ⎫
 do.

 ⎫
 Fair.

 XII. M.
 76
 ⎭

 ⎭

 V. P.M.
 70
 Wheeling.

 Shower.

9
 VII. A.M.
 64
 ⎫

 XII. M.
 73
 ⎬
 Wheeling.

 Fair.

 V. P.M.
 72
 ⎭

10
 VII. A.M.
 68
 Wheeling.

 ⎫

 XII. M.
 84
 12 miles from Wheeling.

 ⎬
 Fair.

 V. P.M.
 78
 Donegala, a small town in Pennsylvania.

 ⎭

11
 VII. A.M.
 74
 ⎫
 Washington, in Washington County, Pennsylvania.

 XII. M.
 84
 ⎬

 V. P.M.
 82
 ⎭

12
 VII. A.M.
 72
 same place.

 ⎫
 Fair.

 XII. M.
 84
 ⎫

 ⎭

 V. P.M.
 83
 ⎭
 Brownsville.[61]

 Thundershower in the evening.

{84} МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ ГРЕНВИЛЛ В ШТАТЕ ТЕННЕССИ Уильямом Чендлером, магистром искусств, одним из преподавателей

March, 1803
Observations

Thermometer
 The greatest degree of cold was on the
 2d in the morning: the greatest degree of heat on the 26th P.M. Prevalent winds
 from S. to W. A very little snow on the 9th. From the 1st to 7th fair; on the
 7th and 8th much rain, and some thunder; on the 13th, 14th, 15th, 19th, and 27th
 rain, much wind, and thunder. The remaining days sunshine and pleasant.

  Peach trees bloom the latter end of this month.
Times of observation
Highest
Lowest
Mean
Morning.
65
63
44
Noon.
73
20
58
P.M.
75
20
63

Barometer
A.M.
28,80
28,14
28,50
M.
28,82
28,18
28,56
P.M.
28,78
28,33
28,55
April
The greatest degree of cold was on the
 17th; the greatest degree of heat was on
 the 29th. Prevalent winds from S. to
 N.W. Rain on the 4th, 15th, 20th, 22d,
 23d, and 25th. The atmosphere was
 very smoky a considerable part of the
 remaining days. On the 17th, 18th,
 and 19th were frosts which destroyed
 the young fruit, and the principal part
 of the mast.

  Not much thunder this month.

Thermometer
Times of observation
Highest
Lowest
Mean
A.M.
70
32
55
M.
78
50
69
P.M.
82
54
70

Barometer
A.M.
28,79
28,21
28,57
M.
28,79
28,21
28,58
P.M.
28,79
28,43
28,57
May
 The greatest degree of heat was on the
 17th; the least on the 9th, when there
 was frost. Rain on the 1st, 4th, 5th,
 6th, 7th, 17th, 18th, 20th, 22d, 24th,
 25th, and 26th; the other days were fair; but
 few of them smoky.

  Not much thunder this month.

Thermometer
Times of observation
Highest
Lowest
Mean
A.M.
70
44
61
M.
82
58
73
P.M.
86
60
75

Barometer
A.M.
28,90
28,26
28,52
M.
28,91
28,26
28,52
P.M.
28,89.
28,27.
28,54
June
 Greatest degree of heat on the 17th
 and 27th, least on the 6th. Rain on the
 4th, 5th, 12th, 15th, 16th, 18th, and 19th.
 The remainder of the month pleasant. No days smoky.

  The meazles have prevailed this, and
 the preceding months, with greater
 severity than had been known before.
 In many instances they proved fatal.

Thermometer
Times of observation
Highest
Lowest
Mean
A.M.
76
61
69
M.
83
72
78
P.M.
87
72
83

Barometer
A.M.
28,80
28,33
28,54
M.
28,81
28,32
28,56
P.M.
28,77
28,29
28,54
{85} July
 The greatest degree of heat was on the
 12th and 13th; the least on the 6th and
 7th. The thermometer has stood at 90
 two or three times at between III. and
 IV. P.M. We had rain on the 2d, 4th,
 16th, 17th, and 24th.

  For the two last months the prevalent
 winds were from S.W. to W. We have
 very few winds from the east. Storms
 are heard to roar in the mountains,
 fifteen miles south of this place, for
 one or more days before they come.

Thermometer
Times of observation
Highest
Lowest
Mean
A.M.
77
64
71
M.
86
72
79
P.M.
89
75
73

Barometer
A.M.
28,79
28,39
28,58
M.
28,80
28,35
28,59
P.M.
28,78
28,34
28,57
 Note. The time of P.M.
observation is a little past
the greatest heat of the day.

СНОСКИ:

[1] Генерал Руфус Патнэм (родился в Массачусетсе в 1738 г.) служил в войне с французами и индейцами, а позднее с отличием участвовал в Революции. Истории он более всего известен как управляющий Компании Огайо и основатель колонии военных в Мариетте. Будучи самоучкой и добившись видного положения силой воли и характера, он внес ценный вклад своими достижениями в области инженерии и геодезии, а также службой делу развития Запада. Вашингтон назначил его генеральным инспектором Соединенных Штатов (1793 г.), каковую должность он занимал в течение десяти лет, пока не был смещен Джефферсоном как федералист. Все последние годы жизни его интересы были связаны с Огайо и мариеттским поселением. К моменту своей смерти (1824 г.) он был (не считая Лафайета) последним оставшимся в живых генералом революционной армии. — Ред.

[2] Бекфорд. История Ямайки, т. I, стр. 191. — Харрис.

[3] Харрис путешествовал на запад по Пенсильванской государственной дороге, главной магистрали в западные земли. Она была завершена около 1785 года и вела на запад от Карлайла через Шиппенсбург, Страсбург и Бедфорд. За Бедфордом дорога разветвлялась, и Харрис выбрал нижнюю, или Глейдскую дорогу. Мишо выехал в предыдущем году по северному ответвлению, также добравшись до Карлайла другим маршрутом. Более подробное описание, чем дает Мишо, см. в работе Кьюминга «Очерки турне по западным землям» (Питтсбург, 1810), которая будет переиздана в качестве т. IV настоящей серии. — Ред.

[4] Харрис ошибается в происхождении термина «Брант-Кэбинс» («Сожженные Хижины»). Литл-Медоуз находится почти в ста милях к западу от этого места. Брант-Кэбинс получили свое название из-за изгнания поселенцев властями Пенсильвании в 1750 году. Примерно за десять лет до этого группы шотландцев-ирландцев стали продвигаться за Саскуэханну в привлекательный бассейн Джуниаты, который все еще оставался некупленной индейской территорией. Аборигены были настолько разъярены, что делегация отправилась в Филадельфию с протестом, и казалось неизбежным индейское кровопролитие. Правительство направило комиссию во главе с секретарем Питерсом, в состав которой входили Джордж Кроган и Конрад Вайзер, чтобы прогнать нарушителей и сжечь их хижины. Официальный отчет содержится в «Колониальных записях Пенсильвании», т. V, стр. 440–449. Сами поселенцы помогали в этой работе, и Питерс заметил: «Уместно добавить, что хижины или бревенчатые дома [Log Houses], которые были сожжены, не представляли значительной ценности, будучи таковыми, которые сельские жители возводят за день или два, и стоят лишь затрат на угощение [т. е. совместную постройку дома — log-rolling]». Таким образом удалось предотвратить индейскую войну. Местность сохранила свое название Брант-Кэбинс до сегодняшнего дня. — Ред.

[5] Это опечатка вместо округа Бедфорд, в котором расположены тауншипы Ист-Провиденс и Уэст-Провиденс. — Ред.

[6] См. письмо ген. Брэддока сэру Т. Робинсону от 5 июня 1755 г. — Харрис.

[7] Упоминания Харриса о различных дорогах запутанны и вводят в заблуждение. Дорога (Пенсильванская государственная), которую он оставил на севере, проходя через Лигоньер и Гринсберг, в основном следовала маршруту, проложенному (1758 г.) для армии Форбса. Дорога Брэддока лежала много южнее, начинаясь от форта Камберленд, штат Мэриленд, на Потомаке. Вопрос о пригодности этих двух дорог был предметом споров во время кампании Форбса. См. Хулберт, «Исторические шоссе Америки» (Кливленд, 1903), т. IV, V. Харрис не воспользовался ни дорогой Форбса, ни дорогой Брэддока (ставшей впоследствии линией Камберлендской национальной дороги), а избрал то, что местное население называло «Старой Глейдской дорогой» — ответвление дороги Форбс, отходившее от последней в четырех милях за Бедфордом и переходившее к Йохиогени через Сомерсет и Маунт-Плезант. — Ред.

[8] Старая Глейдская дорога, также местно известная как дорога Джонс-Милл, получала ассигнования от легислатуры в начале девятнадцатого века и была довольно популярна наряду со своим северным соперником — Государственной дорогой. Она пересекала Йохиогени в месте, ныне известном как Уэст-Ньютон, округ Уэстморленд. Термин «паром Бадда» встречается на карте 1792 года; но в начале века его обычно называли Роббстаун по имени первого владельца. Дорога ныне известна как «Веллерсбургское и Уэст-Ньютонское бревенчатое шоссе». — Ред.

[9] Письмо к сэру Т. Робинсону, 5 июня 1755 г. — Харрис.

[10] Говорят, что Йохиогени обязана своим названием индейцам канаваха и означает «четыре потока»; то есть три притока — ручей Лорел-Хилл (северный), река Каслман (средний, или юго-восточный рукав) и Южный рукав — сливаются, образуя четвертый или главный поток реки. Точка пересечения была метко названа «Индюшачья Лапа», и на этом месте находится нынешний город Конфлюэнс, округ Сомерсет. — Ред.

[11] Название этих водопадов на реке Йохиогени, вероятно, означает «красивый каскад». В настоящее время общий перепад высот составляет тридцать шесть футов, а прямой сброс — шестнадцать. Каскад используется для получения водяной энергии в нынешнем Фолс-Сити, округ Фейетт. Очерк о Риттенхаусе см. в «Путешествиях» Мишо, выше, стр. 51. — Ред.

[12] Примечание об Элизабеттауне см. в «Путешествиях» Ф. А. Мишо, выше, стр. 162. — Ред.

[13] Отчасти из небольшой брошюры, изданной в Питтсбурге под названием «Навигатор Огайо», с добавлением других замечаний, которые могли быть почерпнуты из моих собственных наблюдений и расспросов. — Харрис.

[14] Раннюю историю Моргантауна см. в «Путешествиях» Ф. А. Мишо, выше, стр. 162. — Ред.

[15] «Заметки о Виргинии» Джефферсона. — Харрис.

[16] Цитата из «Заметок о Виргинии» Джефферсона заканчивается словом «сезоны». Однако Джефферсон действительно обсуждает волок от Чича до Потомака, который, по его словам, «составит от 15 до 40 миль, в зависимости от усилий, которые будут предприняты для сближения двух судоходных путей». Канал, соединяющий эти две водные системы, был излюбленным проектом как Джефферсона, так и Вашингтона; последний одно время оценивал, что его длина не превысит двадцати миль. — Ред.

[17] Нью-Женева была первоначально заложена Альбертом Галлатином, который приехал в Америку в 1780 году и четыре года спустя купил ферму при слиянии ручья Джордж-Крик с Мононгахилой. Название города было дано в честь родины его основателя, и благодаря его влиянию здесь поселилось несколько швейцарских эмигрантов. Стекольные заводы были основаны Галлатином (1795 г.) совместно с двумя немецкими партнерами, братьями Крамер. Загородный дом Галлатина близ Нью-Женевы назывался «Френдшип-Хилл», и там он принимал Лафайета во время его последнего визита в Америку. — Ред.

[18] Это не следует путать с Гринсбергом, административным центром округа Уэстморленд. Упоминаемый здесь Гринсберг (ныне Гринсборо) находится на Мононгахиле в округе Грин, почти напротив Нью-Женевы, и был заложен другом и соотечественником Галлатина Бадолле. — Ред.

[19] Раннюю историю Браунсвилла и возведение форта Берд см. в «Путешествиях» Ф. А. Мишо, выше, стр. 159; а также: Туэйтес, «Об увенчанном легендами Огайо». — Ред.

[20] Множество парусных судов было построено на Мононгахиле в 1810–1811 гг. В последнем году в Питтсбурге был спущен на воду первый пароход, и парусные суда вскоре были вытеснены. — Ред.

[21] Место битвы при Брэддоке ныне занято производственным городом, названным в честь злополучного британского генерала. См. Туэйтес, «Об увенчанном легендами Огайо». — Ред.

[22] История моравских миссий в Америке Лоскиля. — Харрис.

[23] Раннюю историю Преск-Айла и дороги, проложенной оттуда французской экспедицией 1753 года, см. в «Журналах» Крогана, т. I настоящей серии, стр. 101, прим. 62. — Ред.

[24] Историю форта Ле-Беф см. в «Журналах» Крогана, т. I настоящей серии, стр. 102, прим. 65. — Ред.

[25] Мидвилл был первым поселением на северо-западе Пенсильвании к западу от Аллегейни. Около 1788 года из Вайомингской долины прибыл отряд во главе с Дэвидом Мидом, который впоследствии стал судьей и генерал-майором ополчения этого округа. Поселение было почти полностью уничтожено во время индейских войн, и его жителям пришлось искать убежище в форте Франклин. Тем не менее, Мидвилл был заложен как город в 1793 году. Он является центром колледжа Аллегейни, основанного в 1815 году. — Ред.

[26] Слово freshet (весенний паводок), говорит покойный д-р Белкнап, означает реку во внутренних районах страны, разбухшую от дождя или растаявшего снега, поднимающуюся выше своего обычного уровня, разливающуюся по близлежащим низинам и с ускоренным течением устремляющуюся к морю. — История Нью-Гэмпшира, т. 3, предисловие. — Харрис.

[27] Краткое описание форта Дюкен см. в «Путешествиях» Ф. А. Мишо, выше, стр. 156, прим. 20. — Ред.

[28] О двух питсбургских газетах см. в «Путешествиях» Ф. А. Мишо, выше, стр. 157, прим. 21. Стекольные заводы были построены генералом Джеймсом О’Харой. — Ред.

[29] Очерк о форте Файетт см. в «Путешествиях» Мишо, выше, стр. 32. — Ред.

[30] Холм Гранта назван так в память о разгроме (11 сентября 1758 г.) отряда горцев под командованием майора Гранта отрядом французов и индейцев из форта Дюкен. Грант, отправленный Буке, командовавшим авангардом армии Форбс, для разведки, неосторожно приблизился слишком близко к цитадели врагов, был окружен и отброшен с большими потерями. — Ред.

[31] Канонсберг был назван в честь своего первого поселенца, полковника Джона Канона, который завладел этой землей по виргинскому ордеру в 1773 году. Полковник Канон был заметным человеком в Западной Пенсильвании — мировым судьей, командиром ополчения и представителем в ассамблее.

[32] Колледж Джефферсона, о котором упоминает Харрис, берет свое начало от полковника Канона, который в 1791 году пожертвовал земельный участок и выделил деньги на строительство первого здания. После долгих лет соперничества колледж Джефферсона был окончательно объединен (1869 г.) с колледжем Вашингтона в одноименном городе под общим названием Вашингтонский и Джефферсоновский колледж. Канонсбургская академия занимает прежние здания колледжа. — Ред.

[33] Город Вашингтон при его закладке в 1780 году назывался Бассетт-Таун. Название было изменено, когда он был выбран административным центром округа Вашингтон. — Ред.

[34] Александрия, или Уэст-Александер, была заложена Робертом Хамфрисом в 1796 году. Хамфрис, бывший солдат Революции, служивший под началом Лафайета, получил эту землю по виргинскому военному сертификату и назвал город в честь своей жены, чья девичья фамилия была Марта Александер. — Ред.

[35] Малый ручей Уилинг-Крик. — Харрис.

[36] Это был дом Мозеса Шеперда, сына полковника Дэвида Шеперда, одного из самых видных офицеров-пионеров Западной Виргинии. Последний прибыл на Запад в 1773 году и построил блокгауз и форт при слиянии Большого и Малого ручьев Уилинг-Крик, где ныне расположена деревня Элм-Гроув. Полковник Шеперд был лейтенантом округа во время индейских войн, участвовал в обеих осадах Уилинг, присоединился к экспедиции Бродхеда и оказал большую помощь в защите рубежей. Дом, упомянутый Харрисом, как говорят, стоит до сих пор. — Ред.

[37] Раннюю историю Уилинг см. в «Путешествиях» Мишо, выше, стр. 33, прим. 15. Из Питтсбурга в Уилинг вели два маршрута: один, более прямой, но более гористый, проходивший через Уэст-Либерти, был выбран младшим Мишо годом ранее; маршрутом дилижансов через Канонсбург, Вашингтон и Александрию воспользовался Харрис. — Ред.

[38] Ручей Фиш-Крик находился на «Воинской ветке» — великой индейской дороге, ведущей из Огайо в Теннесси. Местность интересна своей связью с ранними годами жизни Джорджа Роджерса Кларка, который исследовал эти окрестности еще в 1772 году и провел следующую зиму в бревенчатой хижине примерно в миле выше Фиш-Крик. Кларк был лидером среди молодежи на границе и держал для них школу в хижине своего друга Ятейса Конвелла, построенной прямо в устье Фиш-Крик. Проведенные здесь два года оказались ценными благодаря полученному опыту приграничной жизни, который обеспечил столь громкий успех его дальнейшей карьеры. — Ред.

[39] Мишо говорит (выше, стр. 177), что жители Мариетты первыми начали вести обмен с Вест-Индией посредством судов, построенных на собственных верфях. — Ред.

[40] Судья Джозеф Гилман был уроженцем Нью-Гэмпшира, где он служил председателем комитета общественной безопасности в бурные времена Революции. Он был одним из компаньонов компании Огайо и переселился в Мариетту в 1789 году. Губернатор Сент-Клер назначил его судьей по делам о наследствах, судьей суда общей юрисдикции и т. д., пока (в 1796 г.) он не был избран одним из трех судей территории — должность, которую он успешно исполнял до организации штата Огайо (1803 г.), когда он вновь стал местным судьей. Судья Гилман скончался в Мариетте в 1806 году в возрасте семидесяти лет.

[41] Его соратник, судья Дадли Вудбридж, был уроженцем Коннектикута, выпускником Йельского колледжа, получившим юридическое образование. Революция прервала его юридические штудии, которые он позже возобновил, а после переселения в Огайо стал одним из первых мировых судей нового штата. Его сын Уильям выдвинулся в политике и был губернатором Мичигана. — Ред.

[42] Джозеф Томлинсон был сыном шотландца-ирландца, поселившегося в Мэриленде, где первый родился в 1745 году. Он исследовал этот край еще в 1770 году, но обосновался здесь окончательно в 1772 году. Первый город, который Томлинсон попытался основать (1795 г.), он назвал Элизабеттауном в честь своей жены. Позднее он вошел в состав Маундсвилла в Западной Виргинии, владельцем и основателем которого также был Томлинсон. — Ред.

[43] Семейство Биггс играло важную роль в пионерской летописи Западной Виргинии. Отец эмигрировал из Мэриленда и около 1770 года поселился на Шорт-Крик выше Уилинг. Шестеро сыновей славились как борцы с индейцами; наибольшую известность приобрел генерала Бенджамин Биггс, служивший в войне лорда Данмора и в Революции, а также исполнявший обязанности бригадного генерала ополчения округа Огайо во время поздних индейских войн. Его бумаги составляют часть коллекции рукописей Дрейпера, принадлежащей Историческому обществу Висконсина. Вероятно, упомянутый Харрисом полковник Биггс — это Джозеф, купивший один из первых участков в Элизабет (ныне Маундсвилл).

[44] Джозеф Биггс ребенком участвовал в осаде форта Генри в Уилинг; защищал осажденный блокгауз в Огайо, напротив Уилинг, в 1791 году; и в конце концов умер в Огайо около 1833 года. Он утверждал, что участвовал в семнадцати индейских стычках в окрестностях Уилинг и около них. — Ред.

[45] Этот диковинный межевой камень ныне хранится в «Кабинете редкостей» г-на Турелла в Бостоне. — Харрис.

[46] Джордж Миллар владел одной из первых гончарных мастерских в этом крае в Уилинг и служил мэром города (1806–1807 гг.). — Ред.

[47] О недавнем изучении индейских курганов см. Отчет Смитсоновского института за 1891 г. (Вашингтон, 1893); а также Двенадцатый ежегодный отчет Американского бюро этнологии (Вашингтон, 1894). — Ред.

[48] Харрис возвращался из Уилинг дорогой, которая повторяла маршрут, позже занятый Национальной, или Камберлендской, дорогой из Уилинг в Юнионтаун в округе Фейетт. См. Сирайт, «Старый большак: История Национальной дороги» (Юнионтаун, Пенсильвания, 1894) о строительстве и продолжении этой дороги, а также о дебатах по этому поводу в Конгрессе.

[49] Город Донегал исчез с карты; он находился, вероятно, на месте или близ нынешнего Клейсвилла в тауншипе Донегал, округ Вашингтон. — Ред.

[50] Судья Александр Аддисон был шотландцем, который сначала принял духовный сан; впоследствии, изучив юриспруденцию, он стал первым судьей по правовым вопросам в западной Пенсильвании. Его противодействие Восстанию из-за виски, преследование его лидеров и твердая федералистская позиция нажили ему много врагов среди западных поселенцев, по иску которых он был подвергнут импичменту и смещен с судейской скамьи в 1802 году. Преемником Аддисона стал судья Сэмюэл Робертс, который родился и получил образование в Филадельфии. Допущенный к адвокатуре в 1793 году, он был успешным юристом, когда занял судейскую должность (1803 г.), на которой оставался до своей смерти в 1820 году. — Ред.

[51] Место Юнионтауна было впервые занято в 1767 году двумя шотландцами-ирландцами, у которых выкупил права Генри Бизон, чья кузница и мельница рано привлекли поселенцев. Блокгауз был построен здесь в 1774 году, а два года спустя был заложен город, известный как Бизонтаун. Он не процветал до окончания Революции, когда нынешнее название Юнионтаун постепенно вошло в употребление. Местечко было инкорпорировано в 1796 году и сделано центром округа Фейетт. — Ред.

[52] Коннеллсвилл, у начала судоходства по Йохиогени, был заселен зятьями полковника Уильяма Кроуфорда, в честь одного из которых был назван город при его закладке в 1793 году. Он процветал благодаря своим мельницам и судоходным интересам и в 1806 году был инкорпорирован как боро. — Ред.

[53] Форт Камберленд был построен зимой перед кампанией Брэддока отдельными ротами, отправленными из Нью-Йорка и Северной Каролины для поддержки Вашингтона в его продвижении к развилке Огайо. Первое название было форт Маунт-Плезант, вскоре измененное в честь командующего британской армией. Форт удерживался гарнизоном до окончания французских войн в 1765 году и больше никогда не занимался вновь, за исключением нескольких дней во время Восстания из-за виски (1794 г.). Подробную историю этого места см. в работе Лодермилка «История Камберленда» (Вашингтон, 1878). — Ред.

[54] Раннюю историю Чамберсвилла см. в «Журналах» Поста, т. I настоящей серии, стр. 238, прим. 77. Харрис возвращался на восток южным маршрутом, или Чамберсвиллским трактом, который ответвлялся от основного пути примерно в двенадцати милях к востоку от Бедфорда, проходил через центральную часть округов Франклин и Адамс, а также через Йорк к Райтс-Ферри на Саскуэханне. — Ред.

[55] Это место теперь известно как Нью-Оксфорд, город в округе Адамс; он был заложен немцем Генри Кюнсом в 1792 году. — Ред.

[56] Эта территория в основном была немецким поселением, и города здесь основывались редко. Эбботстаун был заложен пионером с таким именем еще в 1753 году, но инкорпорирован лишь в 1835 году. — Ред.

[57] Те места, где путешественникам предоставляется наилучший прием, отмечены этим знаком. ¶ — Харрис.

[58] В этом месте гостей угощают трапезой из пресной форели. — Харрис.

[59] От Бедфорда до Балтимора 143 мили, а до Питтсбурга 111 миль. — Харрис.

[60] Самая южная дорога называется Глейдской дорогой и считается лучшей, кроме как после сильных дождей; самая северная называется Старой дорогой, или дорогой Форбса, и идет через форт Лигоньер. Эти дороги соединяются в двадцати восьми милях с этой стороны Питтсбурга. — Харрис.

[61] Вся дистанция от Бостона до Уилинг, по которой мы ехали, составляет 817 миль, а от Филадельфии — 472 мили. — Харрис.

[62] См. предыдущий журнал. — Харрис.

[63] Аккуратные спальни, чистые постели и мягкие подушки; сладкая вода и усердное обслуживание. — Харрис.

[64] От Бедфорда наше направление отклонялось на север более чем на градус. — Харрис.

[65] В этом месте я имел несчастье разбить свой термометр. — Харрис.

«Одно голое название едва ли передает представление об интересных сведениях, охваченных в этом превосходно выполненном исследовании дорог и их роли в развитии страны». — «Бостон Глоуб».

«Исторические шоссе Америки» Арчера Батлера Хулберта

Серия монографий по истории Америки в ее отражении через эволюцию путей Войны, Торговли и Социальной экспансии.

Включающая следующие тома:

I
—Paths of the Mound-Building Indians and Great Game Animals.
II
—Indian Thoroughfares.
III
—Washington’s Road: The First Chapter of the Old French War.
IV
—Braddock’s Road.
V
—The Old Glade (Forbes’s) Road.
VI
—Boone’s Wilderness Road.
VII
—Portage Paths: The Keys of the Continent.
VIII
—Military Roads of the Mississippi Basin.
IX
—Waterways of Westward Expansion.
X
—The Cumberland Road.
XI, XII
—Pioneer Roads of America, two volumes.
XIII, XIV
—The Great American Canals, two volumes.
XV
—The Future of Road-Making in America.
XVI
—Index.

Шестнадцать томов, формат 8vo в короне, в ткани, неразрезанные, с золотым обрезом сверху. Ограниченный тираж напечатан непосредственно со шрифта, после чего шрифт был разобран. Каждый том прекрасно отпечатан крупным шрифтом на ручной бумаге Дикинсона и проиллюстрирован картами, гравюрами и факсимиле.

Публикация по тому каждые два месяца, начиная с сентября 1902 года.

Цена: тома 1 и 2 по $2,00 нетто каждый; тома с 3 по 16 по $2,50 нетто каждый.

Пятьдесят комплектов отпечатаны на бумаге большого формата, каждый пронумерован и подписан автором. Переплет тканевый, с бумажной наклейкой, неразрезанные, с золотым обрезом сверху. Цена $5,00 нетто за том.

«История американских троп и волоков в колониальные времена; путей, дорог и шоссе на заре нашей национальной истории; а также нашего великого озерного, речного и железнодорожного транспорта в более поздние времена имеет и имела первостепенное значение в нашей социальной и политической истории. Г-н Хулберт проявил себя в полной мере способным исследовать этот предмет и представить результаты своих трудов в отличной форме». — Профессор Уильям М. Слоан, Принстонский университет.

«Г-н Хулберт явно освоил свою тему и подошел к ней очень талантливо и с энтузиазмом. История слишком часто представляет собой лишь собрание сухих костей, но здесь мы имеем книгу, которую, начав читать, дочитаешь с жаждой до самого конца, так живо автор представляет перед нами сцены и персонажей». — «Каррент литерачур».

«Как и в предыдущих томах, общий эффект производит впечатление крайне занимательной серии. Очарование стиля очевидно». — «Америкэн хисторикал ревью».

«Его стиль эффективен... бесценный вклад в сокровищницу американской истории». — «Нью-Йорк ивнинг пост».

«Должен занять важное и пустующее место в американской исторической литературе». — «Зе Дейл».

«Важнейший проект из всех, когда-либо предпринимавшихся в области филиппинской истории на любом языке, прежде всего на английском». — «Нью-Йорк ивнинг пост».

Филиппинские острова 1493–1898

Будучи историей Филиппин от их открытия до настоящего времени

Исследования ранних мореплавателей, описания островов и их народов, их история и хроники католических миссий, как повествуется в современности в книгах и рукописях, показывающие политические, экономические, коммерческие и религиозные условия этих островов со времен их первых отношений с европейскими нациями до конца девятнадцатого столетия.

Переведено, отредактировано и аннотировано Э. Х. Блэр и Дж. А. Робертсоном, с введением и дополнительными примечаниями Э. Г. Борна.

С аналитическим указателем и иллюстрациями. Ограниченный тираж, 55 томов, большой формат 8vo, ткань, неразрезанные, с золотым обрезом сверху. Цена $4,00 нетто за том.

«Этот труд уступает по значимости только первоисточникам; для исследователя он представляет даже большую ценность, поскольку преподносит ему переводы этих исторических данных, которые иначе были бы совершенно недоступны, и без которых ни один труд по Филиппинам не может быть исчерпывающим». — «Америкэн антрополоджист».

«В настоящее время немногие темы обсуждаются столь широко и столь невежественно, как вопросы, касающиеся Филиппин». — «Чикаго кроникл».

«В дополнение к своей ценности в качестве точной истории, труд этот полон интереса и намеков на захватывающий средневековый роман и приключения среди незнакомых пейзажей и диких людей». — «Филадельфия телеграф».

back

back

back