«Работы Чарльза Дадли Уорнера: Он-лайн индекс»

В последней комнате мы подошли к самому старшему классу, дюжина девочек, некоторые из них на вид сущие дети, но все брачного возраста. Я спросил возраст одной миловидной девочки, которая проявила необычайную сообразительность в своих упражнениях.

«Ей двенадцать, — сказал директор, — и, без сомнения, она была бы уже замужем, если бы не была здесь. Девочки становятся пригодными к браку с одиннадцати лет, а иногда выходят замуж и раньше; если девушка не замужем к пятнадцати годам, она рискует остаться незамужней».

«Мусульмане противятся вашей школе?»

«Главы религии пытаются помешать детям-мусульманам приходить сюда; у нас было немало проблем; но в целом матери хотели бы, чтобы их девочек учили здесь, они становятся лучшими дочерьми и более полезными дома».

«Видите ли вы, что добиваетесь здесь успеха?»

«Мало-помалу. Миссия имела удивительный успех. Я в Египте восемнадцать лет; за те десять лет, что мы в Асьюте, мы основали в различных городах Верхнего Египта десять церквей».

«Какая, по-вашему, ваша самая большая трудность?»

«Ну, возможно, арабский язык».

«Трудность его освоения?»

«Не совсем это, хотя это бесконечное изучение. Арабский — чрезвычайно богатый язык, как вы знаете — язык, у которого часто есть сотня слов для одного простого предмета, обладает почти бесконечными возможностями для выражения оттенков смысла. Знать арабский грамматически — работа всей жизни. Человек говорит, отдав этому долгую жизнь, что знает немного арабского. Мой мусульманский учитель здесь, который был таким ученым арабом, каких я только знал, никогда не соглашался слушать мой грамматический урок по любому отрывку, который он не изучил тщательно заранее. Однажды утром он умолял меня извинить его от прослушивания (думаю, мы читали Коран), потому что у него не было времени просмотреть часть, которую нужно было читать. Тем не менее, трудность, о которой я говорю, заключается в том, что арабский язык и мусульманская религия — одно и то же в умах верующих. Знать арабский — значит выучить Коран, а это и есть ученость ученого араба. Он никогда не доходит до конца глубокого религиозного смысла, скрытого в грамматических тонкостях. Религия и грамматика таким образом становятся единым целым».

«Полагаю, именно это имеет в виду наш драгоман, когда читает мне что-то из Корана и доходит до отрывка, который называет слишком глубоким».

«Да. Существует пространство для бесконечных различий во мнениях при толковании почти любого отрывка, и разногласие важно, потому что оно становится религиозным различием. У меня был пример единства языка и религии в мусульманском сознании. Когда я приехал сюда, ученые думали, что я должен быть мусульманином, потому что я знал грамматический арабский; они не могли представить, как иначе я мог бы его знать».

Когда мы нанесли визит его превосходительству Шакир-паше, площадь перед его офисом и улицы, ведущие к ней, были настолько покрыты сидящими фигурами, что было трудно пробраться среди них. Там было необычное собрание какого-то рода, но его цель мы не могли угадать. Это вряд ли было похоже на народное собрание, хотя его участники сидели в расслабленных позах, курили, и стоял вавилонский гул голосов. Нигде больше в Египте я не видел столько статных и даже светлокожих мужчин, собранных вместе. В центре каждой группы был писец с чернильницей и тростниковым пером, просматривающий колонки цифр.

Покои губернатора были хорошим образцом восточного стиля и обветшалости; просторные побеленные комнаты с грязными выцветшими занавесками. Но нас приняли с вежливостью, подобающей дворцу, и с сердечной непринужденностью старых друзей. Паша был убит горем, что мы не уведомили его о своем приезде и что теперь наше время не позволит нам остаться и принять приглашение на обед — разве мы не обещали сделать это на обратном пути? Он хотел послать курьеров и вернуть нашу лодку, он хотел удержать нас силой. Делая скидку на все преувеличения восточной фразеологии, казалось слишком вероятным, что паша умрет, если мы не останемся на обед и не проведем ночь. Но мы не остались.

Это огромное стечение народа? О, это были шейхи и старосты всех деревень в округе, которых он созвал, чтобы договориться о покупке дромадеров. Правительство издало приказы о закупке большого количества, которые оно хочет отправить в Дарфур. Хедив прилагает огромные усилия, чтобы открыть путь в Дарфур (двадцать восемь дней на верблюде) для регулярных и безопасных путешествий и создать станции на дороге. Эта огромная и почти неизвестная территория будет таким образом вовлечена в мир торговли.

Во время нашего визита нас угостили новым напитком вместо кофе; это был горячий и подслащенный чай с корицей, очень вкусный.

На обратном пути к реке мы прошли мимо нового здания железнодорожной станции, которое должно стать красивым сооружением из белого известняка. Мужчин, женщин и детей принуждают работать на нем, и, как сказал нам один умный копт, без оплаты. Совсем юные девочки были носильщицами раствора, и когда они ходили туда-сюда с маленькими ящиками на головах, они пели, эти не по годам развитые дети, арабскую песню о любви:—

«Он прошел мимо моей двери, он не заговорил со мной».

Мы видели маленьких девочек, совсем таких же маленьких, как эти, которых заставляли грузить уголь на пароходы, и которых били и толкали надсмотрщики. Это тяжелая страна для женщин. У них есть только год или два времени, когда всемогущая природа и ласкающее солнце поют внутри них песни любви, затем несколько лет супружеского рабства, а потом уродство, старость и тяжелая работа.

Я не знаю более печального предмета для размышления, чем состояние, жизни этих женщин, которых мы видим уже три месяца. У них нет ни социальной, ни религиозной жизни. Если бы не было ничего другого, чтобы осудить систему Мухаммеда, этого достаточно. Я знаю, какие великолепия искусства она породила, какие достижения в войне, какие блага для литературы и науки в темные века Европы. Но вся культура расы, которая в своих мужчинах породила выдающихся ученых, воинов и художников, никогда не касалась женщин. Положение женщины на Востоке — окончательный вердикт против религии Пророка.

Я не буду противопоставлять это состояние высшему; я не буду сравнивать собрание египетских женщин, собравшихся по любому поводу, на похороны или свадьбу, с обществом американских дам, обсуждающих какую-то благотворительную работу, или с английской гостиной. Мне довелось однажды присутствовать на исполнении Большой мессы Верди в Венеции, когда присутствовал весь мир моды, красоты, интеллекта. Coup d’œil был блестящим. На сцене полсотни хористов были дамами. Ведущие солисты были дамами. Я помню свежесть, даже красоту, живость, веселую пристойность туалетов той группы женщин, которые внесли свою полную лепту в очень умное и временами глубоко патетическое исполнение мессы. Я вспоминаю сочувствующую аудиторию, в основном состоящую из женщин, быстрый отклик на благородный мотив, благородно спетый, аплодисменты, даже слезы, которых не было недостатка в ответ на торжественный призыв, в конце концов, высокоцивилизованную чувствительность к лучшему продукту религиозного искусства. Подумайте о какой-нибудь такой сцене и о женщинах европейской цивилизации; а затем посмотрите на женщин, которые являются продуктом этого — печальную, темную бахрому водоносов и нянек на протяжении восьмисот миль вдоль Нила.

Нам предстоит девятимильный путь на сандале, прежде чем мы догоним нашу дахабию, которой все еще мешает ветер. Однако мы проскальзываем под покровом темноты, ибо на рассвете я слышу муэдзина, призывающего к молитве в Манфалуте, тщетно пытаясь внушить верующему, но сонному миру, что молитва лучше сна. Говорят, что это место, где Лот провел период своего изгнания. Рядом с этим местом также останавливалось Святое Семейство, когда проводило зиму в Египте. (Мусульмане присвоили и локализовали все в наших Писаниях, что живописно, и они помещают наших библейских персонажей туда, где это удобно). Это очень красивый город с минаретами и садами.

Нас удивляет такая прохладная погода к середине марта; в девять утра термометр показывает 55 градусов; северный ветер холодный, но в остальном день царский. Не имея ничего лучшего, мы поднимаемся на скалы Гебель-Абуфейда, по крайней мере на тысячу футов над рекой; на десять миль он представляет собой крутой обрыв, неприступный, за исключением промежутков. Мы находим путь вверх по оврагу. Поверхность скал в реке и овраге изношена точно так же, как море изнашивает скалы, изъедена действием воды и выдолблена в настоящие морские пещеры возле вершины. Известняк богат ископаемыми раковинами.

Равнина на вершине представляла собой странное зрелище. Она была усеяна небольшими валунами, многие из которых были круглыми и такими же правильными, как пушечные ядра, все они, несомненно, сформировались до изобретения конических снарядов. Пока мы развлекались тысячей фантастических причуд природы в затвердевшей глине, двое зловещих арабов приблизились к нам сзади и отрезали путь к отступлению. Один был вооружен длинным ружьем, а другой — грозным копьем. Мы поприветствовали их самым дружелюбным образом и надеялись, что они пройдут мимо: но нет, они привязались к нам. Я пытался вспомнить случаи, когда путешественников преследовали в пустыне на Ниле и убивали, но ни одного не припомнил. Казалось, опасности от ружья нет, пока мы держимся рядом с его владельцем, ибо длина его помешала бы ему привести его в действие вблизи. Копье казалось более эффективным оружием из двух; так оно и было, ибо я вскоре выяснил, что ружье не заряжено и что у его носителя нет ни пороха, ни пуль. Оказалось, что это отряд местной охраны, посланный защищать нас; это был бы грозный отряд в случае нападения.

Продолжая нашу прогулку по покрытым камнем и пустынным холмам, нам внезапно пришло в голову, что мы настолько привыкли к такого рода ходьбе по пустыне, без единого зеленого или растущего предмета в поле зрения, что это перестало казаться нам странным. Поэтому нас немного встряхнуло, когда вскоре после этого мы увидели вдали справа голубую воду, образующую острова из вершин холмов вдоль горизонта; вокруг края воды было подобие зелени, и над ней плыли темные облака. Однако, когда мы посмотрели пристально, во всем пейзаже было мерцание и призрачный вид, которые научили нас понимать, что это мираж: богатая долина Нила под нами, с голубой водой, зелеными полями, черными линиями пальм, была тускло отражена в небе и брошена на пустынные холмы вдали. Мы стояли там, где могли сравнить оригинальную картину с размытой копией.

Спускаясь по склону утеса вдоль нескольких уступов, мы наткнулись на множество гротов и ям для мумий, высеченных в скале, все без скульптур, кроме одной; у этой была с одной стороны арочная ниша и пилястры, от которых начиналась арка. Свод ниши был оштукатурен и расписан, а на каждой пилястре был высечен греческий крест; но под штукатуркой скала была в декоративных квадратах, ромбах и кривых в сарацинском стиле, хотя это могло быть и древнеегипетским. Как одна религия здесь побелила и жила на останках другой; гробницы одной эпохи становятся храмами другой и жилищами третьей. На этих уступах и в пустыне выше мы находили кусочки керамики. Куда бы мы ни бродили, как бы далеко в пустыню от реки, мы никогда не выходим за пределы битой керамики; и это свидетельство присутствия человека повсюду, на самых бесплодных из этих высоких или низких равнин из камня и песка, говорит о возрасте и человеческом занятии так же ясно, как храмы и памятники. В Египте нет даже девственного клочка пустыни; все изношено и использовано. Человеческие ноги ступали по нему во всех направлениях веками. Даже на высоких пиках, где сидят орлы, люди нагромождали камни и делали укрытия, возможно, наблюдательные пункты для врагов, может быть, пятьсот, может быть, три тысячи лет назад. В Египте нет ни одного девственного места.

При лунном свете мы крадемся под нависшими утесами Абуфейды и плывем всю ночь в пиратской манере; а на следующий день проплываем мимо Хаджи-Кандиля, где путешественники высаживаются для Телль-эль-Амарны. Остатки некогда огромного города усеивают равнину, но мы осматриваем его только в полевой бинокль. Что, иногда говорим мы в наши более современные моменты, значит одно место по сравнению с другим? Вся долина — гробница мертвых цивилизаций; ее обитатели были уложены ярус за ярусом, полка за полкой, в этих уступах.

Однако уважение к возрасту отправило нас во второй половине дня к гротам на северной стороне утеса Шейх-Саид. Весь этот изогнутый хребет, вплоть до остатков Антинои, полон гробниц. Некоторые, которые мы посетили, большие и были бы очень удобными жилищами; они использовались как христианские церкви, будучи оштукатуренными и расписанными. Следы одной росписи остались — деревья и комичный осел, вероятно, часть истории о бегстве Святого Семейства в Египет. Мы нашли в одной овалы Хеопса, строителя великой пирамиды, и много хорошей скульптуры в лучшей старой манере — сельскохозяйственные сцены, музыканты, танцоры, прекрасно вырезанные, с тщательными деталями, а также с душой. Это очень старая работа, и, даже будучи поврежденной, она так же хороша, как любая, которую путешественник найдет в Египте. Эта гробница, несомненно, восходит к четвертой династии, и ее рисунок животных, коров, птиц и рыб лучше, чем мы обычно видим позже. В сети, в которую ловят рыбу, представлены многие виды, и так верно, что виды узнаваемы; в болоте виден бегемот, полный жизни и порочности, нарисованный с пастью, разинутой достаточно широко, чтобы служить афишей для зверинца. Есть несколько любопытных ложных дверей и архитектурных украшений, подобных тем, что относятся к той же эпохе в гробницах у пирамид.

Ночью мы были в Роде, где находится один из крупнейших сахарных заводов хедива; а на следующее утро в Бени-Хасане, знаменитом, после Фив, своими гротами, которые сохранили для нас в расписных сценах так много из старой египетской жизни. Тот, кто видел изображения этих старых росписей и прочитал огромное количество описаний и выводов относительно старой египетской жизни, основанных на них, должен быть разочарован, когда видит их сегодня. Во-первых, они только расписаны, а не вырезаны, и в этом отношении уступают тем, что в гротах Шейх-Саида; во-вторых, они настолько обезображены, что с трудом поддаются расшифровке, особенно те, что изображают ремесла.

Некоторые из гротов большие — шестьдесят на сорок футов; прекрасные покои в скале, высокие и хорошо освещенные порталом. Архитектурно нет более интересных гробниц; некоторые потолки сводчатые, в трех секциях; они поддерживаются каннелированными колоннами, некоторые похожи на дорические, а некоторые — в прекрасном стиле лотоса; у колонн есть архитравы; и есть несколько искусно выполненных ложных дверных проемов. И все это показывает, что, какими бы древними ни были эти гробницы, они имитировали каменные здания, уже существовавшие в высокоразвитой архитектуре.

По сути, во всех гробницах представлены одни и те же сюжеты; это ремесла, занятия, развлечения людей. Люди выдувают стекло, работают с золотом, мнут лен, пасут стада (даже лечат больных животных), высекают статуи, рисуют, вращают гончарный круг; цирюльник бреет клиента; двое мужчин играют в шашки; игры, пользующиеся наибольшим спросом, — это борьба и метание мячей, и в последней играют женщины. Но чем особенно восхищаешься, так это честностью декораторов, которая ничего не скрывает от потомства; наказание бастинадо представлено снова и снова, и даже женщины подвергаются ему; но уважение к полу было проявлено: женщину не бросали на землю, она встает на колени и принимает порку на плечи.

Мы не видели в этих гробницах лошадей среди множества животных; мы никогда не видели лошадь ни в каких скульптурах, кроме как запряженной в боевую колесницу; «конь и всадник его» не появляются.

Здесь есть сцена, которая была предметом единственной в своем роде ошибки, иллюстрирующей излишнее рвение ранних исследователей найти во всем в Египте подтверждение повествования Ветхого Завета. Процессия, нарисованная на стене, ныне известная как представляющая приход азиатского племени в Египет, возможно, Пастухов, в отдаленный период, была объявлена изображением прибытия братьев Иосифа. Гробница, однако, была создана за несколько столетий до прихода самого Иосифа. И даже если бы она была более поздней даты, чем названное событие, мы не ожидали бы найти в ней запись о происшествии, имевшем столь малое значение в то время. Мы не должны удивляться отсутствию в Египте следов пребывания израильтян, и мы не удивлялись бы, если бы смотрели на событие с египетской точки зрения, а не с нашей. В представлении великой драмы древнего мира в ужасающей египетской перспективе еврейский эпизод низведен до своей надлежащей пропорции в светской истории. Вся еврейская история, как мирской феномен, занимает свои узкие пределы. Неисчислимое влияние на пустынные племена долгого пребывания в высокоцивилизованном государстве, последующее развитие закона и литературы, непревзойденной в более поздние времена, и окончательный расцвет в христианство — именно в свете всего этого мы читаем малейший инцидент еврейской истории и имеем привычку преувеличивать ее современные отношения. Это была тончайшая нить во времена египетского могущества. В древней атмосфере Египта события чисто исторические падают в свои надлежащие пропорции. Многие люди имеют представление, что древний мир вращался вокруг евреев, и даже придерживаются этого как своего рода религиозной веры.

Трудно поверить, что раса, которую мы видим здесь, — потомки активных, изобретательных, радостных людей, которые рисовали свою жизнь на этих гробницах. Пока мы лежим весь день перед маленькой деревней напротив Бени-Хасана, я в сотый раз задаюсь вопросом, что же спасает такие жалкие места от того, чтобы казаться нам такими же мерзкими, как самые несчастные обители нищеты в нашей собственной стране. Может быть, потому, что с вечно веселым солнцем и пористой почвой эта деревня не такая грязная, какой была бы подобная обитель нищеты у нас? Может быть, воображение наделяет иностранное и восточное своими собственными красками; или это наше чтение, предубеждающее наши умы, лжет всем нашим чувствам? Я не могу понять, почему мы не испытываем большего отвращения к такой сцене, как эта. Чтобы не утомлять вас повторением достаточно знакомых сцен, давайте изложим жизнь египетского феллаха, какой она представляется в данный момент, в одном абзаце.

Здесь мешанина из маленьких глинобитных хижин, многие из которых покрыты только стеблями кукурузы, брошенных вместе без такого порядка, какой использовал бы бобр при строительстве деревни, отличимых от собачьих конур только тем, что у них есть деревянные двери — и неотличимых от них, когда дверь открыта и в проеме видна фигура. Нигде нет комфорта или чистоты, за исключением того, что иногда внутренняя конура, от которой женщина охраняет ключ, будет иметь выметенный пол и чистую циновку в одном углу. Двор, вокруг которого есть две или три такие конуры, служит семье для всех целей; там разводится огонь для готовки, там стоят кувшины с водой и камень для помола зерна; там цыплята и собаки; там корчатся в грязи женщины и мужчины, женщины прядут, делают хлеб или кормят детей, мужчины в пустой праздности. Пока женщины суетятся и ходят за водой, мужчины будут сидеть неподвижно весь день напролет. Количество сидения здесь, в Египте, невообразимо; вы могли бы почти назвать это чертой страны. Никто в деревне ничего не знает, ни о религии, ни о мире; ни у кого нет никаких планов; никто не проявляет интереса ни к чему; могут ли у кого-то из них быть какие-то надежды? Из этой жизни почти все, кроме животного, исключено. Дети, и прелестные дети, кишат, кувыркаясь повсюду; кроме того, почти у каждой женщины есть ребенок на руках.

Нам не следует досадовать на этот постоянный северный ветер, который сбивает нас с толку, ибо говорят, что он необходим для правильного налива пшеничных колосьев. Лодка весь день дрейфует на участке в квадратную милю, проведя утро на песчаной косе, куда ее занесло по глупости и лени экипажа; и у нас есть досуг, чтобы осмотреть большой город Минья, который живописно раскинулся вдоль реки. Здесь есть дорогостоящий дворец, который, как мне кажется, никогда не был занят хедивом, и прилегающий к нему сад, содержащийся в менее запущенном состоянии, чем обычно бывают сады загородных дворцов. Сахарный завод оснащен множеством дорогостоящего оборудования, которое не могло быть куплено менее чем за полмиллиона долларов. Многие частные дома свидетельствуют о богатстве своими богато украшенными дверными проемами и мавританскими арками, но основная часть города — обычного здесь типа: извилистые переулки, в которых сотни утомленных людей сидят в грязи, нищете и смирении. На улице и в лавках мы встречали много угольно-черных нубийцев и негров, щеголевато одетых на недавний европейский манер, с наглым видом, которые, по-видимому, были здесь людьми состоятельными и уважаемыми. В ходе наших блужданий я вышел к большому общественному зданию, построенному галереями вокруг открытого двора, и, невольно осматривая его, наткнулся на покои губернатора, Османа-бея, который принимал всех приходящих. Правосудие здесь до сих пор вершится в патриархальном стиле; дверь открыта для всех; богатые и бедные толпились внутри, подавая прошения и бумаги всякого рода, и среди них женщина обратилась с просьбой. Свершилось ли правосудие на самом деле — неясно, но восточное гостеприимство, по крайней мере, неизменно. Прежде чем я успел удалиться, обнаружив свою оплошность, губернатор встретил меня со всей вежливостью и усадил рядом с собой. Мы улыбнулись друг другу по-арабски и по-американски и пришли к полному взаимопониманию за кофе и сигаретами.

На следующее утро мы медленно проходим мимо коптского монастыря Джебель-эт-Тейр, ожидая появления плавающих христиан. Есть хорошая возможность подняться на борт, но никто не появляется. Возможно, потому что сегодня воскресенье, а эти христиане по воскресеньям не плавают. Нет. Мы узнаем от скудно одетого и меланхоличного человека, который наблюдает за нами со скал, что хедив запретил это неприятное проявление «мускулистого христианства». Давно пора. Но так, одно за другим, исчезают достопримечательности Нила.

Что за воскресенье! Но день не исключительный. «О боже», — говорит мадам с обиженным тоном, — «вот еще один погожий денек!» Хотя северный ветер силен, воздух мягкий, ласкающий, упругий.

Все больше и больше нам навязывается контраст между пейзажами Верхнего и Нижнего Египта. Здесь дело не просто в том, что река шире, горы дальше, а пахотные земли обширнее; все линии прямые и горизонтальные, горные хребты имеют ровные вершины, параллельные плоским прериям — на закате низкий уровень белых известняковых холмов на востоке выглядел в точности как длинная линия побеленного забора. В Верхнем Египте, как мы уже говорили, равнины холмистые, горы изрезаны, есть пирамидальные вершины, следы тектонических сдвигов и беспорядка. Но эти широкие, величественные линии имеют свое очарование; закаты и рассветы в некотором отношении прекраснее, чем в Нубии; оттенки не такие нежные, цвета не такие чистые, но более влажная атмосфера и облака делают их ярче и разнообразнее. Рассвет, как и послесвечение, длится долго; небо пылает наполовину розовым и алым, цвет поднимается высоко. Закаты выше всяких похвал и всегда удивляют. Вчера вечером отражение на востоке было цвета, невиданного ранее — почти пурпурного внизу и розового наверху; а запад сиял в течение часа меняющимися оттенками. Ночь была не менее прекрасна — мы находим некоторое утешение, сравнивая оба этих явления с мартом в Новой Англии. Это было лето; Нил спал, луна, наполовину полная, позволяла звездам сиять; и пока мы быстро скользили вниз, весла поднимались и опускались в такт приглушенному хору гребцов, под берегами лежали глубокие тени, а величественные пальмы, охраняющие бескрайнюю равнину лунного света, по которой мы проходили, — великая тишина египетской ночи — казалось, переносили нас всех в страну грез. Земля была неподвижна, если не считать скрипа случайного шадуфа, приводимого в действие каким-нибудь мудрецом, который считает, что легче качать воду ночью, чем в дневной зной, или разбуженной волкоподобной собаки, или одинокой птицы, свистящей на берегу.

Так мы идем, так мы стоим в восхитительную погоду, время от времени подбадриваемые порывом южного ветра, но удерживаемые от нашего пункта назначения каким-то таинственным ангелом задержки. Но однажды ветер стихает, парус надувается, нос направляется вниз по течению, и мы движемся с головокружительной скоростью в пять миль в час.

Это день несравненной красоты. Мы видим очень мало труда вдоль Нила; урожай созревает. Но все население выходит к реке, чтобы искупаться, посидеть на мелководье, посидеть на берегу. Весь день мы проезжаем мимо групп мужчин, женщин, детей, неподвижных, как сама картина праздности. Там они проводят час за часом на солнце. Женщины, приходящие за водой, ставят кувшины, купаются и резвятся в благодатном потоке. В некоторых отдаленных участках реки вдоль берега стоят ряды женщин, в точности как птицы, которые стоят на мелководье или греются на песке. Там более двадцати миль купальщиков всех полов и возрастов.

Когда мы наконец добираемся до длинной песчаной отмели, усеянной аистами, журавлями и пеликанами, критик говорит, что он рад видеть что-то с перьями.

Мы на полном ходу успеха и раздуты от уверенности: спускаться по Нилу совершенно легко. Всю вторую половину дня мы изучаем Ломаную пирамиду в Медуме, это сооружение, более древнее, чем пирамида Хеопса, построенное, как и все примитивные памятники, ступенями, как Вавилонская башня, как халдейские храмы. Она возвышается в милях от реки, лишь как разбитая масса из обломков у своего основания. Мы оставляем ее позади. Мы будем в Бедрешэйне, у Мемфиса, до рассвета. Когда мы ложимся спать, критик говорит: «Теперь дело в наших руках».

Увы! Господь протянул руку и забрал его. Ветер внезапно переменился и задул штормовым ветром с севера. К завтраку мы кружились напротив пирамид Дашура, рискуя сесть на мель на островах и песчаных отмелях, не в силах пристать к берегу. Решив не терять день, мы бросили якорь, взяли сандал, долго гребли против шторма к Бедрешэйну и сели на ослов, чтобы отправиться к руинам древнего Мемфиса.

Когда Геродот посетил Мемфис, вероятно, около четырехсот пятидесяти лет до нашей эры, это был великий город. Он особо упоминает храм Вулкана, жрецы которого дали ему подробный отчет о строительстве города Менесом, первым фараоном. Четыреста лет спустя Диодор нашел его великолепным; примерно в начале христианской эры Страбон писал, что он был вторым по величине после Александрии. Хотя к концу двенадцатого века он был систематически разграблен для строительства Каира, арабский путешественник говорит, что «его руины занимают пространство в полдня пути в любую сторону» и что его чудеса невозможно описать. Храмы, дворцы, сады, виллы, акры обычных жилищ — город покрывал эту обширную равнину своим великолепием и нищетой.

Путешественнику теперь нужен гид, чтобы обнаружить след, камень здесь и там, этой некогда самой великолепной столицы. Сюда пришли Моисей и Аарон из израильского поселения в Дельте, вероятно, из Цоана (Таниса), чтобы умолять Менептаха отпустить евреев; здесь совершались чудеса Исхода. Это библийский Ноф, против которого горел гнев пророков. «Но (Гелиополь, или Он) будет сокрушен, и в Нофе будут бедствия ежедневно». Указ был «объявлен в Нофе»: — «Ноф будет опустошен и разорен, без жителей»; «Я сделаю так, что их идолы исчезнут из Нофа».

Идолы исчезли, храмы были либо перенесены, либо исчезли под отложениями наводнений; вы проехали бы по старому Мемфису, не зная об этом, но жители вернулись на эту плодородную и изобильную равнину. Только в длинном ряду пирамид и великом некрополе в пустыне можно найти старый Мемфис.

Сверхизбыточная жизнь региона встретила нас сразу. В Бедрешэйне есть паром, и его лодки были переполнены, в основном женщинами, идущими туда и обратно, и всегда с грузом зерна или другой продукции на голове. Мы объехали город по высокой дамбе, обсаженной пальмами, и двинулись дальше по равнине, богатой пшеницей и ячменем, к Митрахенни, маленькой деревне в великолепной пальмовой роще. Это место отмечает центральную точку руин старого Мемфиса. Здесь есть несколько курганов, здесь найдены фрагменты статуй и тесаных камней, которые хранятся во временном укрытии. И здесь, лежа на боку, в ложбине, из которой только что спадала вода, находится полированная колоссальная статуя Рамсеса II — фараона, который оставил больше памятников меньших достижений, чем любой другой «денди» древности. Лицо красивое, как и все его статуи, и, вероятно, стилизовано, как наши изображения Джорджа Вашингтона или бюсты Наполеона. Признаюсь, я испытал чувство полного удовлетворения, видя, как его тонко высеченный нос упирается в грязь.

Это — несколько курганов, несколько фрагментов камня и статуя — было всем, что мы увидели от Мемфиса. Но я хотел бы провести день в этой прекрасной роще, которая была устлана единственным дерном, который я видел в Египте; возлежа на старых курганах в тени и притворяясь, что думаю о Менесе, Моисее и Менептахе; и о Рампсините, царе, который «спустился живым в место, которое греки называют Аидом, и там играл в кости с Церерой, и иногда выигрывал, а иногда проигрывал», и о сокровищнице, которую он построил здесь; и о том, действительно ли, как верил Геродот, Елена, прекрасная причина Илиады, когда-то жила здесь во дворце, и читал ли когда-нибудь Гомер свою эпопею на этих улицах.

Мы продолжаем путь по все еще богатой равнине к деревне Саккара — в основном младенцы и маленькие дети. Жизнерадостная жизнь этой прерии наполняет нас восторгом — стада овец, стада буйволов, караваны дромадеров, сотни рабочих обоих полов в полях, дети, резвящиеся повсюду; на каждой тропинке женщины, всегда с корзиной на голове, их синее хлопковое платье (единственный предмет одежды, кроме головного платка), открытое спереди, развевается так, что при ходьбе видны их фигуры.

Когда мы достигаем пустыни, мы оказываемся в присутствии смерти — пожалуй, самое печальное зрелище на этой земле — это некрополь в пустыне, дикий, занесенный песком, разграбленный, все его курганы перекопаны вдоль и поперек. Мы едем вдоль оснований пирамид. Я останавливаюсь у одной, перелезаю через обломки у ее основания и отламываю фрагмент камня. Пирамида из крошащегося известняка, построенная ступенями, как в Медуме; она медленно превращается в неприглядную груду. И пора. Считается, что это старейшее сооружение в мире, за исключением Вавилонской башни. Похоже, это была гробница Кекена, царя второй династии. В этот период развивалась иероглифическая письменность, но конструкция и орнаментация дверного проема пирамиды демонстрируют искусство в зачаточном состоянии. Это, по-видимому, показывает, что египтяне не эмигрировали из Азии с развитым и высокосовершенным искусством, найденным в скульптурах гробниц четвертой, пятой и шестой династий, как некоторые предполагали, а что существовал рост, который позже был остановлен.

Но никакое умозаключение относительно древнего Египта не является безопасным; открытие завтра может опровергнуть его. Статуи, недавно найденные, представляющие людей, живших в третьей династии, представляют иной тип расы, чем тот, что показан в статуях четвертой и пятой династий. Так что в тот период, в который можно было бы предположить рост искусства, могло произойти изменение доминирующей расы.

Первой великой работой Мариет-бея в Египте — и это памятник его проницательности, энтузиазму и решимости — было раскапывание в этой пустыне Мемфиса утраченного Серапеума и Мавзолея Аписа, гробниц священных быков. Остатки храма снова покрыты песком; но посетитель может исследовать Мавзолей. Он может пройти, с конусом в руке, через бесконечные галереи, вырубленные в скале, проходя между рядами гигантских гранитных саркофагов, в которых когда-то покоились мумии священных быков. Живого быка изысканно кормили — нильская вода без фильтрации считалась слишком питательной для него — и преданно поклонялись; а после смерти его хоронили в гробнице, столь же великолепной, как у царей, и его почитатели выстилали стены его гробницы вотивными приношениями. Отчасти благодаря этим стелам, или плитам с надписями, Мариет-бей так много добавил к нашим знаниям об истории Египта.

Рядом с Серапеумом находится, пожалуй, самая элегантная гробница в Египте, гробница Ти, который жил в пятой династии, некоторое время спустя после Хеопса, но когда бегемоты изобиловали в реке перед его фермой. Хотя Ти был жрецом, он был джентльменом с изысканным вкусом, агрономом, спортсменом. У него была образцовая ферма, как вы можете видеть по зданиям и по тысяче деталей хорошего управления, здесь высеченных. Его гробница делает ему большую честь. Во всей работе более поздних времен нет ничего лучше этой скульптуры, такой свободной, такой разнообразной, такой красивой; она обещает все. Ти даже обладал тем, чего мы не ожидаем от людей того раннего времени, — юмором; вы уверены в этом по некоторым картинам здесь. Он, должно быть, получал удовольствие от украшения своей гробницы и провел в ней в общей сложности несколько приятных лет, прежде чем окончательно занял ее; так что он привык оставаться здесь.

Но его правление было деспотичным, это было правление «палки». Египтяне никогда не менялись в этом отношении, как мы отмечали ранее. Они сейчас, как и тогда, находятся под деспотизмом некоего понятия управления — божественного или человеческого — деспотичного и рокового. «Палка» так же стара, как и монархия; она появляется в этих гробницах; как и сегодня, никто тогда не работал и не платил налоги без ее применения.

Внезапная остановка египетского искусства также была навязана нам на следующий день, во время второго посещения пирамид Гизы. Мы провели большую часть дня в гробницах там. В некоторых из них мы видели овалы всех царей четвертой династии, многие из них идеальны и свежи по цвету. Что касается рисунка, резьбы, разнообразия, живости позы и цвета, нет ничего лучше, мало что так же хорошо, в гробницах недавней даты. Мы находим почти каждый светский предмет в ранних гробницах, который виден в самых поздних. За тысячи лет египтяне едва ли изменились или сделали какой-либо прогресс. Фигуры людей и животных лучше выполнены в этих старых гробницах, чем в более поздних. Опять же, эти гробницы свободны от бесконечных повторений богов и подношений им. Жизнь представленных людей более естественна, менее суеверна; обычные события наивно изображены, с юмористической бессознательностью простой эпохи; искусство не сочло недостойным своего мастерства изобразить в одной гробнице тот факт, что люди выступали в роли акушеров у коров на заре истории.

Пока мы находились в Гизе, мы посетили одно из заведений по высиживанию цыплят, которыми египтяне славились с давних времен. Это было очень непритязательное дело, в грязном пригороде города. Нас допустили в низкое глинобитное здание и в проход с печами по обе стороны. В этих печах яйца раскладываются на матах, а необходимый огонь разводится внизу. Температура составляет от 100° до 108° по Фаренгейту. Каждая печь имеет отверстие в центре, через которое голый служитель проползает, чтобы время от времени переворачивать яйца. Процесс обычно требует двадцати одного дня, но некоторые яйца вылупляются на двадцатый. Яйца поставляются крестьянами, которые обычно получают бесплатно половину того количества цыплят, сколько яиц они приносят. Около трети яиц не вылупляется. Высиживание проводится только около трех месяцев в году, весной.

В проходе, перед одной из печей, была куча мягких цыплят, может быть, полбушеля, которые служитель сгребал вместе, когда они пытались уковылять. Мы имели удовольствие взять в руки несколько горстей их. Мы также заглянули в печи, где было движение жизни, и нам разрешили подержать некоторые яйца, пока обитатели сбрасывали скорлупу.

Я не знаю, будет ли когда-нибудь изобретен план, по которому яйца, как и цыплята, будут производиться без вмешательства курицы. Если бы один мог быть, это оставило бы курице гораздо больше времени, чтобы скрести — это освободило бы ее от домашних забот, чтобы она могла принимать участие в общественных делах. Курица в Египте лишь частично эмансипирована. Но поскольку она освобождена от высиживания, я не знаю, стала ли она лучшей курицей. Она несет очень маленькие яйца.

На этом заканчивается то, что я должен сказать о курице. Мы приехали в Каир, и мир снова перед нами.

ГЛАВА XXXIII. — ХЕДИВ.

Какое волнение в близости к великому городу! Слышать его нечленораздельный гул, чувствовать трепет его мириад, магнетизм обширного общества! Как учащается пульс при одном виде множества зданий и нависающей дымки дыма и пыли, которая скрывает от взора ангелов великую человеческую борьбу и безумие. Как нетерпелив человек нырнуть в океан своих собратьев.

Движение жизни умножалось с каждым часом в последние два дня. Река кишит лодками, берега звучат трудом, торговлей, весельем. Сегодня рано утром мы спускаемся мимо огромных казарм, полных солдат — берег усеян ими, тысячи их, купаются и стирают одежду, их гомон наполняет воздух. Мы снова видим высокую мечеть Мохаммеда Али, цитадель Саладина, лес минаретов над коричневыми крышами города. Мы проезжаем остров Рода и обширные дворцы Королевы-матери. Мы швартуемся в Гезире среди большой стаи дахабий, вернувшихся из Верхнего Египта, покинутых пассажирами, флаги спущены, жалюзи закрыты — зрелище, наполняющее меланхолией от того, что столько удовольствия позади.

Дахабии обычно высаживают своих пассажиров в Гезире, выше моста. Если лодка идет ниже с багажом, она облагается портовым сбором, как если бы это был путешественник, — помимо налога за проход через разводной мост. Мы решаем остаться на несколько дней на нашей лодке, потому что это удобно, и потому что мы хотим отложить пугающее сворачивание хозяйства, упаковку наших разбросанных вещей и переезд. Получив разрешение пришвартоваться у правительственного дока ниже Каср-эль-Нила, мы спускаемся туда.

Первый человек, который приветствует нас там, — Абу Юсеф, владелец. За ним идет Хабиб Багдадли, маленький партнер-еврей. В его облике всегда есть то, что говорит: «Я действительно родился в Багдаде, но я знаю, что вы все еще думаете, что я еврей из Алжира. Нет, господа, вы обижаете человека, для которого репутация — это все». Но он рад видеть свою лодку в целости; он выражает столько удовольствия, сколько можно выразить глазом с косинкой. Абу Юсеф сияет. Он одет роскошно, в новый костюм, от свежей чалмы до красных туфель, на доходы от путешествия. Его халат шелковый, его пояс кашемировый. Он переполнен комплиментами.

«Аллах да будет восхвален, я вижу вас в безопасности».

«У нас есть причины быть благодарными».

«И что у вас было хорошее путешествие».

«Идеальное путешествие».

«Мы были в отчаянии из-за вашего отсутствия; слава Богу, вы насладились зимой».

«Я полагаю, вы также рады видеть лодку в целости?»

«Это пустяки, не стоит упоминать, я не думаю об этом; возвращение лодки в целости — это ничто. Я думаю только о том, что вы в безопасности. Но это хорошая лодка. Вы скажете, что это лодка первого класса? И она отлично поднялась по порогам. Разве я не говорил, что она поднимется по порогам? Абд-эль-Атти, он свидетель мне».

«Вы говорили. Вы так сказали. Хабиб тоже так сказал. Были ли здесь, в Каире, какие-то слухи, что мы не сможем подняться?»

«Машалла. Такие новости. Лодка пропала на порогах; рейс утонул. О потере лодки я не беспокоился; только если бы вы были в безопасности».

«Вы слышали, что рейсы на порогах возражали против того, чтобы взять нас?»

«Какие негодяи! Они всегда доставляют путешественнику хлопоты. Но, Аллах простит нас всех, главный рейс умер. Разве не так, Абд-эль-Атти?»

«Что, тот старый рейс, с которым мы попрощались всего лишь немного времени назад в Асуане?»

«Он умер», — говорит Абд-эль-Атти. — «У меня сегодня утром был разговор с торговой лодкой с порогов. Он умер вскоре после того, как мы уехали».

Это был первый раз, когда мне пришло в голову, что один из этих крепких старых бедуинов может умереть обычным образом.

Но увы, его дух был слишком силен для его тела. У нас в данном случае нет утешения чувствовать, что его потеря — наша выгода; ибо на Первом пороге полно таких, как он. Он взял деньги с Абу Юсефа за то, чтобы не брать нас на пороги, и он взял деньги с нас за то, чтобы взять нас. Его счет сведен. Он был беспристрастным человеком. Мир его цветному праху.

Абу Юсеф и маленький еврей попрощались с усиленными проявлениями привязанности и повторяли снова и снова свою радость, что мы поднялись на пороги и вернулись в безопасности. У еврея, как я сказал, был вороватый вид, но Абу открыт, как день. Он араб, которому вы бы доверились. Я едва могу поверить, что это он и его партнер послали взятку рейсу порогов, чтобы предотвратить наш подъем.

Когда мы едем в город через новую часть, город выглядит чрезвычайно ярким и привлекательным; улицы очень широкие; красивые квадратные дома — украшенные виллы с балконами, колонными портиками, раскрашенные яркими фигурами и в причудливых узорах — стоят за стенами, заросшими вьюнком, и посреди садов; участки в центре открытых пространств и на углах улиц пестрят цветущими цветами — в основном алыми геранями. Город носит весенний вид и был бы совсем ярким, если бы не пыль, которая покрывает все: дома, улицы, листву. Никакое количество орошения не может оживить покрытые пылью деревья.

Когда мы приехали в Каир прошлой осенью, свежие после европейских городов, он казался очень обшарпанным. Теперь, когда мы приехали из Верхнего Египта, с нашими глазами, привыкшими к восьмистам милям глинобитных лачуг, Каир великолепен. Но это Каир. Там столько же людей, сидящих в пыли дорог, как и тогда, когда мы видели их в последний раз, и у них вид, будто они не двигались три месяца. Мы едем в отель Шеперда; там двадцать драгоманов на каждого туриста, который хочет поехать в Сирию, там обычная суета прибытия и отъезда, и никого не найти; мы заходим к консулу: это не его час; мы едем самыми запутанными путями к банкирам, в сады Росетти (не воображайте, что там есть какой-то сад), они не ведут дел с двенадцати до трех. Невозможно ничего добиться в Каире без спокойного ожидания. И, поддавшись этому образу жизни, мы обнаруживаем, что прогуливаемся по одному из самых живописных кварталов, базару Хан-эль-Халили, пируя глазами на восточных великолепиях шелков, вышитых тканей, жестких от золота и серебра, усеянных жемчугом, антикварных персидских медных изделий, старого оружия последователей Саладина. Как прохладно, как тихо здесь. Все звуки мягкие. Шума здесь достаточно, вавилонское столпотворение торговли, толкотня, давление, крики; и все же мы чувствуем тишину во всем этом. Нет грубости, нет угловатости, нет солнечного блика. Временами вы чувствуете подспудную тишину. Я не знаю места, более удобного для размышлений, чем закоулки этих запутанных базаров. Их непохожесть на улицы других городов заключается главным образом в отсутствии какого-либо твердого покрытия. С того момента, как вы входите в Муски, вы попадаете на тихий путь, никакого шума колес или копыт, ни шагов толпы. Именно это отсутствие топота ног, который всегда слышен на наших улицах, создает у нас здесь впечатление подспудной тишины.

Возвращаясь через парк Эзбекия и через новые улицы, мы рады, что не должны судить о мужественности Египта по «Молодому Египту», который мы встречаем здесь, ни о будущем Египта по распутным бездельникам Каира и Александрии. От Каира до Вади-Хальфы мы видели физически хорошо развитых мужчин, прекрасные образцы своей расы, и лучше в Нубии, чем в Египте собственно; но эти юноши слабы и имеют неопрятный вид, даже в своем щегольском европейском платье. Они не отличаются от изнеженной и позолоченной молодежи Италии, которую видишь в городах, или парижан того же класса. Египет, который нуждался в другом импорте, добавил большинство пороков Европы к своим собственным; заметно, что итальянцы, которые мало эмигрируют в другие места, приезжают сюда в больших количествах, и мужчины, и женщины одинаково охотно принимают эту распущенную слабость. Французы, как и итальянцы, легко приспосабливаются к восточной распущенности. Французы никогда не проявляли ни в какой части земного шара никакого предубеждения против смешения рас. Смесь здесь молодежи латинских рас и изношенных восточных людей, которые немного отполированы лаком европейского порока, — не доброе предзнаменование для Египта. К счастью, такие юноши слабы и, я надеюсь, не встречаются за пределами двух больших городов.

Великий вопрос в Египте среди иностранцев и наблюдателей (среди простого народа нет великого вопроса) касается хедива Исмаил-паши, его политики и его истинных намерений в отношении страны. Вы услышите три различных мнения; одно от набожных мусульман, другое от англичан и третье от американцев. Строгие и консервативные мусульмане не любят никаких изменений и нововведений и не выражают слишком большого доверия к религии хедива. Он покупал картины и статуи для своих дворцов, у него есть мраморные изображения самого себя, он установил конную статую на улице; все это противоречит религии. Он вводит европейские манеры и костюмы, каждый государственный служащий обязан носить европейскую одежду, кроме тарбуша. Зачем ему такая большая армия; почему налоги такие высокие и растут с каждым днем?

С американцами в Каире, как правило, хедив популярен; они сочувствуют его амбициям и думают, что он печется о благе Египта; почти единодушно они защищают его. Англичане, как правило, не доверяют хедиву и критикуют каждое его движение. Едва ли когда-нибудь я слышал, чтобы англичане хорошо отзывались о хедиве и его политике. Они выражают отсутствие доверия к искренности его усилий по подавлению работорговли, например. Насколько тот факт, что американские офицеры предпочтительнее на службе хедива, имеет отношение к английской и американской оценке, я не знаю; американцы, естественно, предпочтительнее всех остальных, ибо в случае европейского осложнения из-за Египта у них не было бы запутанных союзов.

Американцы указывают на то, что было фактически достигнуто нынешним вице-королем, радикальные улучшения в направлении лучшей цивилизации, улучшения, которые уже меняют облик Египта для самого случайного наблюдателя. Есть железные дороги, которые пересекают Дельту во всех направлениях и простираются более чем на двести пятьдесят миль вверх по Нилу, и авантюрный железный путь, который сейчас следует по линии телеграфа к далекому Хартуму. Есть каналы, «Сладкая вода», которая течет из Каира и делает жизнь на Истмусе возможной, и сеть оросительных каналов и система канав, которые не только преобразовали Дельту, но и изменили ее климат, увеличив в огромной степени количество осадков. Никто, кто не видел этого, не может иметь никакого представления о масштабах этого орошения каналами, которые все берут воду из Нила, ни об огромном количестве рабочих, необходимых для поддержания каналов в исправности. Говорить о старых фараонах и их великолепных каналах, спроектированных или построенных, и их хваленых экспедициях завоевания в Центральную Африку! Их достижения, если взять их все вместе, не сравнимы с чудесами, которые хедив производит на наших собственных глазах, несмотря на народ невежественный, суеверный, неохотный. Он не просто совершает набеги в Африку: он занимает обширные территории, он абсолютно остановил нильскую работорговлю, он превратил великих работорговцев в своих союзников, сделав для них более выгодным развивать законную торговлю, чем торговать плотью и кровью; он навсегда открыл регион в два раза больше Египта для коммерческих сношений; он посылает исследователей и научные экспедиции в самое сердце Африки. Это правда, что он тратит деньги, что его грабят и обманывают его слуги, но он упорствует, и вот результаты. Египет просыпается от своего сна, он аннексирует территорию и население миллионами, он становится силой. И Исмаил-паша — центр и источник всего движения.

Посмотрите на Каир! С момента введения газа, открытия широких улиц, сноса некоторых из худших трущоб, допуска солнца и воздуха, Каир свободен от старых эпидемий, общее здоровье улучшилось, и даже этот бич, офтальмия, уменьшился. Вы знаете его указ, запрещающий ранние браки; вы знаете, что он основал и поощряет школы для девочек; вы видите, что делает генерал Стоун в образовании простых солдат и в обучении тех, кто проявляет какие-либо способности в инженерии, черчении и научных достижениях военной профессии.

Так говорят самые горячие поклонники хедива. Его деспотизм, который сейчас, возможно, является самым абсолютным в мире и наименее оспариваемым, называют «личным правительством». И трудно увидеть, как при нынешних обстоятельствах это могло бы быть чем-то другим. В Египте абсолютно нет материала для чего-то другого. Хедив ежегодно в течение нескольких лет созывал своего рода парламент из главных людей Египта для информации и консультаций. Поначалу было трудно побудить членов сказать хоть слово, дать какую-либо информацию или высказать мнение. Это новая вещь в деспотическом правительстве, даже тень парламента.

Английский джентльмен в Каире, и очень умный человек, не приписывает хедиву ничего, кроме эгоистичного желания обогатиться, обеспечить свою собственную семью и наслаждаться традиционными удовольствиями Востока.

«Но он подавляет работорговлю».

«Он пытается заставить Англию верить в это. Рабы все еще прибывают в Каир; не так много по Нилу, но через пустыню. Я нашел логово рабов в каких-то пустынных гробницах однажды на другой стороне реки; ужасное обращение с женщинами и детьми; караван пришел из Дарфура через Асьют».

«Но этот маршрут отрезан захватом Дарфура».

«Ну, вы увидите; рабы будут приходить, если они нужны. Посмотрите на гарем хедива!»

«У него не так много жен, как у Соломона, у которого было семьсот; у хедива только четыре».

«Да, но у него больше наложниц; Соломон держал только триста, у хедива четыреста пятьдесят, а может быть, ближе к пятистам. Некоторые из них — красивые черкешенки, за которых, говорят, он платил до 2000 и даже 3000 фунтов стерлингов».

«Я полагаю, это запредельная цена».

«Конечно, но подумайте о стоимости их содержания. Затем, каждая из его четырех жен имеет свой отдельный дворец и хозяйство. Довольно дорогая семья».

«Почти такая же дорогая, как королевская семья Англии».

«Это другое дело; не говоря уже о разнице в доходе. Пятьсот, более или менее, наложниц находятся под присмотром Королевы-матери, но у них есть карт-бланш на потакание в драгоценностях, одежде и всем таком. Они носят самые дорогие парижские моды. Они тратят огромные суммы на жемчуг и бриллианты. У них есть дворцы, которые переоборудуются всякий раз, когда им приходит прихоть, переделываются в европейском стиле. Откуда берутся деньги? Вы можете видеть, что Египет обложен налогами до смерти. Я слышал сегодня, что хедив платит семнадцать процентов за деньги, деньги, заимствованные для выплаты процентов по его личным долгам. Что он делает с деньгами, которые он собирает?»

«Тратит большую их часть на свои улучшения, каналы, железные дороги, на свою армию».

«Я думаю, он влезает в долги ради своих улучшений. Посмотрите снова на его семью. У него что-то около сорока дворцов, стоимостью от полумиллиона до миллиона долларов каждый; некоторые из них, которые он построил, он никогда не занимал, многие из них пусты, многие из тех, что принадлежали его предшественникам, в которых можно было бы разместить тысячу человек, приходят в упадок; и все же он строит новые все время. Есть два или три в процессе возведения на дороге к пирамидам».

«Возможно, они для его сыновей или для его высших офицеров? Виктор Эммануил, чья казна находится примерно в состоянии казны хедива, имеет дворец в каждом городе Италии, и все же он строит еще».

«Если хедив строит для своих детей, я сдаюсь. У него где-то от двадцати до тридцати признанных детей. Но он действительно раздает дворцы и дома. Когда он заканчивает с хорошенькой рабыней, он может отдать ее, вместе с дворцом или хорошим домом здесь в городе, любимому офицеру. Я могу показать вам дома здесь, которые были отобраны у их владельцев, по цене, установленной хедивом, а не владельцем, потому что вице-король хотел их отдать с той или иной из своих наложниц».

«Я полагаю, это восточный обычай».

«Я думал, вы, американцы, защищаете хедива из-за его прогрессивного духа».

«Он человек, который совершает чудеса, будучи скованным обычаями, которым тысячи лет, которые кажутся нам чудовищными, но для него так же естественны, как любое другое восточное условие. Тем не менее, я признаю, что он предстает в очень противоречивых светах. Если бы он знал, он мог бы оказать величайшую услугу Египту, упразднив свой гарем наложниц, превратив его в — я не знаю во что — монастырь, или школу-интернат, или магазин модистки, или заведение для консервирования фруктов — и затем подать пример жизни, открыто, с одной женой».

«Подождите, пока он это сделает. И вы говорите о состоянии Египта! Каждая пальма и каждая сакия облагаются налогом, и налог удвоился за несколько лет. Налоги сейчас составляют от полутора до трех фунтов за акр на всех землях, не принадлежащих ему».

«Во многих случаях, я знаю, это не высокий налог (по сравнению с налогами в других местах), учитывая урожайность земли и огромную стоимость оросительных каналов».

«Это высоко для таких управляющих, как феллахи. Но им не придется долго жаловаться. Хедив забирает в свои руки все земли Египта. Он владеет, я думаю, третью его сейчас, и, вероятно, половина его находится в его семье; и это гораздо лучшая земля».

«История повторяется в Египте. Он следует примеру Иосифа, который, вы знаете, воспользовавшись голодом, вырвал всю землю, кроме той, что была во владении жрецов, у народа и передал ее фараону; по управлению Иосифа царь владел, прежде чем голод закончился, не только всей землей, но и всеми деньгами, всем скотом и всеми людьми Египта. И он сдавал землю им за пятую часть ее прироста».

«Я не знаю, что это лучше, потому что Египет привык к этому. Иосиф был евреем. Хедив притворяется, что на него влияют самые высокие мотивы, улучшение состояния народа, возрождение Египта».

«Я думаю, он искренне пытается улучшить Египет и египтян. Конечно, деспот, воспитанный в восточных предрассудках, медленно понимает, что нельзя создать нацию, не создав людей; что нельзя создать богатую нацию, если у индивидуумов нет свободного простора для накопления собственности. Я признаюсь, что главная жалоба, которую я слышал вверх по реке, заключалась в том, что никто не смел показать, что у него есть деньги, или заниматься обширным бизнесом, из страха, что его «выжмут»».

«Так бы и было. У хедива есть около шестнадцати сахарных заводов, работающих на принудительном труде, очень плохо оплачиваемом. Они должны быть очень прибыльными».