ЗЕРКАЛО ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И НАСТАВЛЕНИЙ.
Vol. XIV. No. 393.] SATURDAY, OCTOBER 10, 1829. [PRICE 2d.
Замок Глэмис
Перед нами замок-дворец, или княжеский замок, связанный со многими великими и дерзкими событиями в анналах шотландской истории. Он стоит в долине Стратмор, в парке площадью 160 акров, немного севернее Глэмиса, деревни в Ангусе, Северная Британия. Первоначальное основание замка относится к глубокой древности; именно здесь в 1034 году был убит Малькольм II, и комната, в которой он испустил дух, до сих пор открыта для обозрения. Два обелиска, один возле дома священника, а другой в соседнем поле, отмечают места, где на него было совершено нападение. В этом же замке, согласно некоторым историкам, Макбет убил Дункана. Мы, однако, заметим, что сэр Вальтер Скотт в своей недавно опубликованной версии истории о Макбете утверждает, что убийство было совершено в «великом замке близ Инвернесса», что подтверждается Боэцием, который говорит, что замок стоял на возвышенности к юго-востоку от Инвернесса. Но Фордун говорит, что убийство было совершено близ Элгина, а другие утверждают, что в замке Кавдор.
Замок первоначально состоял из двух прямоугольных башен, более длинных, чем широких, со стенами толщиной в пятнадцать футов; они были соединены квадратным выступом и вместе образовывали фигуру, несколько напоминающую букву Z, с той лишь разницей, что в замке все углы были прямыми; такая форма обеспечивала взаимную защиту каждой части здания. В нем есть винтовая лестница из 143 ступеней, ведущая от основания до самой вершины здания.
Замок Глэмис до сих пор является резиденцией семьи Стратмор. Он был пожалован Робертом I Шотландским в 1376 году вместе с его дочерью Джону Лайону, лорду Глэмису, канцлеру Шотландии. Значительные изменения и дополнения к зданию были сделаны Патриком, графом Стратмором, его прямым наследником и преемником: эти улучшения, согласно вышеупомянутому плану, дате, высеченной на камне снаружи здания, и другим источникам, были сделаны в 1606 году, а не в 1686 году, как сказано в старой гравюре, выполненной примерно в то время, с которой и скопирован наш вид. Архитектором, работавшим в этом случае, как гласит предание, был Иниго Джонс; действительно, работа во многом напоминает Холл Хериота в Эдинбурге и другие здания, спроектированные им. Большой зал был закончен в 1621 году; это красивое помещение с резным потолком, украшенным головами и орнаментами из лепнины. Среди покоев, показываемых посетителям, есть гардеробная, содержащая любопытную коллекцию старинных парадных костюмов; оружейная, в которой хранятся меч и кольчуга Макбета, а также некоторые предметы, предположительно похищенные убийцами Малькольма и найденные в озере Форфар в прошлом веке; и часовня, построенная около 1500 года, убранство которой сохранилось в первозданном виде. Здесь также находится около ста портретов; среди них большая картина в резной раме, изображающая графа Патрика и трех его сыновей; на заднем плане виден замок, каким он был в 1683 году. В то время из парка вели трое ворот. Некоторое представление о размерах этого поместья можно составить по тому обстоятельству, что в доме было приготовлено восемьдесят кроватей для Претендента и его свиты во время их пребывания здесь, не считая тех, что предназначались для младших слуг в хозяйственных постройках снаружи. Конфискации поместья удалось избежать благодаря тому, что брат графа был убит во главе своего полка при Ширмуре.
Во внутреннем дворе показан камень, на котором выгравированы крест и различные фигуры, как говорят, намекающие на убийство Малькольма и смерть убийц, которые, пытаясь пересечь озеро Форфар, тогда слегка покрытое льдом, провалились под лед и утонули: этот камень описан и изображен мистером Пеннантом в его «Путешествии по Шотландии».
Чтобы оживить эти исторические данные и в качестве эпиграмматического завершения нашего описания, мы добавим приятный маленький анекдот, рассказанный сэром Вальтером Скоттом об одном старом графе Стратморе, который, руководя некоторыми улучшениями замка, проявлял эксцентричную любовь к единообразию. «Граф и его садовник направляли все работы в саду и парке, руководствуясь древним принципом точного соответствия между различными частями, так что каждая аллея имела свою пару — принцип, ныне отвергнутый садовниками. Однажды случилось так, что некий малый был пойман на мелкой краже и, будучи пойманным с поличным, был приговорен бейлифом Мак-Уиблом к тому, чтобы простоять определенное время в баронском позорном столбе, называемом позорным ошейником, представляющем собой ошейник с цепью, прикрепленный к верхнему порталу большой аллеи, ведущей к замку. Вор был передан садовнику как должностному лицу, чтобы тот проследил за надлежащим исполнением наказания. Когда тан Глэмиса вернулся со своей утренней прогулки, он был удивлен, обнаружив, что обе стороны ворот заняты заключенными. Он спросил садовника, которого застал наблюдающим за местом наказания, как того требовал его долг, не был ли пойман еще один преступник? "Нет, милорд", — сказал садовник тоном человека, чрезвычайно довольного собой, — "но мне показалось, что этот единственный малый выглядит очень неловко, стоя с одной стороны ворот, поэтому я дал полкроны одному из рабочих, чтобы он постоял с другой стороны ради единообразия"».
О МЕСТНОСТЯХ:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОНДОНЕ.
(Редактору «Зеркала».)
Никакое интеллектуальное наслаждение, на мой взгляд, не может сравниться с тем восторгом, который мы испытываем, посещая те места обитаемого мира, где сражались прославленные воины, пели менестрели, размышляли философы или где филантропы обессмертили свои имена делами милосердия. Бродить по романтическим долинам Италии — окруженным со всех сторон печальными памятниками ее былого величия — могучими руинами ее храмов и дворцов, изуродованными остатками статуй и триумфальных колонн, вызывающими в уме скорбные образы павших судеб тех, кто веками был их гордыми владельцами; где мантуанский бард впервые черпал вдохновение у бессмертной музы; где Туллий очаровывал слушающую толпу, защищая с мягким убеждением любимые им искусства и науки и осуждая в грозных обличениях безумное честолюбие, грозившее разрушением его стране; бродить среди ее рощ и говорить: здесь Овидий в одиноком изгнании услаждал свои печали мелодией своих вдохновленных небесами стихов; здесь Петрарка ухаживал за своей возлюбленной Лаурой в сонетах, столь же нежных, как и чувство, их породившее; здесь Тассо сделал историю и Иерусалим бессмертными, увенчав их гирляндами своего прометеевского гения; и здесь Ариосто, Данте, Метастазио и целая плеяда поэтов и философов проливали блеск своего одаренного воображения на угасающее величие своей страны.
Где найдется часть цивилизованного мира, с которой не было бы связано какое-нибудь восхитительное воспоминание? Нет в мире страны, даже самой варварской, где жители не чувствовали бы гордости и удовольствия, указывая вам на какое-нибудь священное место, вечно дорогое их памяти: какое-нибудь поле битвы или место завоевания; могилу воина; гробницу монарха или жилище вождя или законодателя. А что сказать о классической почве Греции? Где глаз не может повернуться, а нога ступить в место, не обессмертенное своими ассоциациями: где воды не напомнят вам о Кастальских ключах; цветы — о Парнасских венках; возвышенности — о Фокидских холмах; и где сам воздух дышит вдохновением. Для ума, склонного к созерцанию, прогулка по Афинам должна пробуждать самые изысканные грезы. Хотя она и «пала со своего высокого положения», в рушащихся руинах, которые еще остались, достаточно того, чтобы напомнить историю ее древнего величия: разрушенный Акрополь и Пирей рассказывают историю минувших дней на языке, одновременно патетичном и понятном —
«Было время, когда они были молоды и горды,
Знамена в вышине, а битвы внизу».
Ум должен быть отвлечен множеством своих воспоминаний; все, что есть великого, доброго или славного в нашей природе, должно быть отождествлено с каким-то сильным воспоминанием; и герои, поэты, государственные деятели, патриоты, законодатели, философы и исторические события, связанные с их именами, должны предстать перед нами в возвышенном и трогательном сходстве. «Увы, бедная страна!» — На тех берегах памятники науки и искусства, которые привлекали поклонников из самых отдаленных уголков земли, ныне разрушены дикими и трусливыми рабами деспота, который сам является рабом; красноречие, которое управляло страстями рукоплещущих толп, онемело; кисть Апеллеса, которая дышала на холсте, и резец Праксителя, который давал жизнь и одушевление бесформенным глыбам, теперь больше не существуют; и всемогущая лира, чьи широкие аккорды могли пробудить душу к ярости или растопить ее в жалости, теперь, и, возможно, НАВСЕГДА, безмолвна и лишена струн!
Эти наблюдения, которые вы можете счесть слишком восторженными, были вызваны прочтением статьи в вашем № 388 под названием «Разрозненная глава о местностях». Ваш корреспондент утверждает, что «нет нужды путешествовать в чужие страны в поисках местностей. В нашем собственном мегаполисе и его окрестностях прилежный исследователь найдет их на каждом шагу». Следующая коллекция послужит подтверждением истинности его утверждения, и если вы сочтете ее достойной «местного обитания» в вашем превосходном журнале, я не сомневаюсь, что она окажется интересной, если не совсем новой для многих ваших читателей.
К.Э.
«В церкви Сент-Джайлс покоятся Чепмен, самый ранний и лучший переводчик Гомера, и Эндрю Марвелл, остроумец и патриот, чью бедность Карл II не смог подкупить. — Кто бы мог подумать, что Боро — самая классическая земля в мегаполисе? И все же это несомненно так. Там находился театр "Глобус", совладельцем которого был сам Шекспир и для которого он писал свои пьесы. Глоуб-лейн, где он стоял, по нашему убеждению, существует до сих пор под тем же названием. Вероятно, он жил неподалеку от него: несомненно, он должен был часто там бывать. Также несомненно, что на стороне Боро, которую тогда называли и до сих пор называют Бэнксайд, в одном и том же жилище, имея один и тот же гардероб, а некоторые говорят, и с другими более примечательными общностями, жили Бомонт и Флетчер. В Боро, также в церкви Сент-Сейвиор, в одной могиле лежат Флетчер и Массинджер; в той же церкви, под памятником и изваянием, лежит современник Чосера, Гауэр; и из гостиницы в Боро, существованием которой до сих пор гордятся, а местоположение которой отмечено картиной и надписью, Чосер отправился со своими паломниками и самим собой в их знаменитый путь в Кентербери.
«Возвращаясь на другой берег, кто бы ожидал чего-то поэтического от Ист-Смитфилда? Однако там родился самый поэтичный из поэтов, Спенсер. Поуп родился в пределах слышимости колоколов Боу, на улице, не менее антипоэтичной, чем Ломбард-стрит. Так же и Грей — на Корнхилле. Так же и Милтон — на Бред-стрит, Чипсайд. Присутствие этого великого поэта и патриота подарило счастливые воспоминания многим частям мегаполиса. Он жил на кладбище церкви Сент-Брайд, Флит-стрит; на Олдерсгейт-стрит, на Джуин-стрит, в Барбикане, в Бартоломью-клоуз; в Холборне, глядя на Линкольнс-Инн-Филдс; в Холборне, возле Ред-Лайон-сквер; в Скотленд-ярде; в доме, выходящем на Сент-Джеймсский парк, ныне принадлежащем выдающемуся писателю по законодательству и недавно занятом знаменитым критиком и метафизиком; и умер он на Артиллери-уок, Банхилл-филдс; и был похоронен в церкви Сент-Джайлс, Крипплгейт.
«Бен Джонсон, родившийся "в Хартшорн-лейн, близ Чаринг-кросс", был одно время "хозяином" театра в Барбикане. Он также, по-видимому, посещал таверну под названием "Солнце и Луна" на Олдерсгейт-стрит; и известно, что он часто бывал вместе с Бомонтом и другими в знаменитой таверне под названием "Русалка", которая находилась на Корнхилле.
«Другим знаменитым местом сбора великих остроумцев того времени была таверна "Дьявол" на Флит-стрит, недалеко от Темпл-бара. Бен Джонсон также жил в Бартоломью-клоуз, где впоследствии жил Милтон. Это было в проходе от монастыря госпиталя Святого Варфоломея в церковь Святого Варфоломея. Обри приводит общее мнение, что в то время, когда отчим Джонсона заставлял его помогать ему в деле каменщика, он работал своими руками на садовой стене Линкольнс-Инн, которая выходит на Чансери-лейн и которая кажется достаточно старой, чтобы сохранить часть его прославленного кирпича и раствора.
«Под монастырскими сводами госпиталя Святого Варфоломея (которые стоят в самом сердце города, неизвестные большинству людей, как дом, невидимый для молодых и ученых глаз) похоронено множество людей всех сословий; ибо когда-то это был монастырь Серых братьев. Среди них Джон Бурбонский, один из пленных, взятых в битве при Азенкуре. Здесь также лежит Томас Бердет, предок нынешнего сэра Фрэнсиса, который был казнен в правление Эдуарда IV за то, что пожелал, чтобы рога любимого белого оленя, которого убил король, оказались в теле человека, посоветовавшего ему это сделать. И здесь же (достаточный контраст) лежит Изабелла, жена Эдуарда II.
«Она, волчица Франции, с неумолимыми клыками,
Которая растерзала внутренности своего изувеченного супруга»
ГРЕЙ
«Сердце ее "супруга" было похоронено вместе с ней и положено ей на грудь! Вещь, которая выглядит как фантастическая бессвязность сна. Хорошо, что мы не знали о ее присутствии, когда учились в школе; иначе после прочтения одной из трагедий Шекспира мы бегали бы по монастырским сводам ночью вдвое быстрее, чем обычно. Кэмден, "кормилица древности", получил часть своего образования в этой школе; и здесь же, не говоря уже о множестве других, известных в литературном мире, воспитывались два самых могущественных и глубокомысленных писателя наших дней; чьи посещения монастырских сводов мы хорошо помним.
«Во дворце на месте Хаттон-гарден умер Джон Гонт. Брук-хаус, на углу улицы с таким же названием в Холборне, был резиденцией знаменитого сэра Фулька Гревилла, лорда Брука, "друга сэра Филипа Сидни". На той же улице умер добровольной смертью от яда тот необыкновенный человек, Томас Чаттертон —
«Бессонный мальчик, погибший в своей гордыне».
ВОРДСВОРТ
Он был похоронен в работном доме в Шу-лейн; обстоятельство, при котором едва ли можно удержаться от чувства негодования. Но что могли знать бидлы и приходские чиновники о таком существе? Не больше, чем Гораций Уолпол. В Грейс-Инн жил, а в саду Грейс-Инн предавался размышлениям лорд Бэкон. На Саутгемптон-роу, Холборн, Купер был сослуживцем адвоката вместе с будущим лордом-канцлером Терлоу. На углу Флит-стрит и Чансери-лейн, мы полагаем, родился Коули. В Солсбери-корт, Флит-стрит, находился дом Томаса Сэквилла, первого графа Дорсета, предшественника Спенсера и одного из авторов первой регулярной английской трагедии. После сноса этого дома часть земли была занята знаменитым театром, построенным после Реставрации, в котором выступал Беттертон и управляющим которого был сэр Уильям Давенант. Наконец, здесь находился дом и типография Ричардсона. В Болт-корт, недалеко отсюда, жил доктор Джонсон, который также некоторое время жил в Темпле. Список его многочисленных других резиденций можно найти у Босуэлла. Конгрив умер в Суррей-стрит, на Стрэнде, в собственном доме. На углу Бофорт-билдингс находилась лавка Лилли, парфюмера, в доме которого издавался "Болтун". В Мейден-лейн, Ковент-гарден, Вольтер жил во время пребывания в Лондоне, под вывеской "Белый парик". Тависток-стрит была тогда, мы полагаем, Бонд-стрит модного мира; как Боу-стрит была до этого. Превращение Боу-стрит из модной улицы в полицейскую, при том что театр все еще остается поблизости, напоминает дух "Оперы нищего". Кофейня Баттона, место сбора остроумцев времен королевы Анны, находилась на Рассел-стрит — мы полагаем, недалеко от того места, где сейчас стоят Хаммумы. Нам кажется, мы помним, как читали также, что на той же улице, на одном из углов Боу-стрит, была таверна, где Драйден царственно восседал в кресле. Весь Ковент-гарден — классическая земля, благодаря своей связи с драматическими и другими остроумцами времен Драйдена и Поупа. Батлер жил, возможно, умер в Роуз-стрит и был похоронен на кладбище церкви Ковент-гарден; где Питер Пиндар на днях последовал за ним. На Лестер-сквер, на месте выставки мисс Линвуд и других домов, находился городской особняк Сидни, графов Лестер, и семьи сэра Филипа и Алджернона Сидни. На той же площади жил сэр Джошуа Рейнольдс. Драйден жил и умер на Джеррард-стрит, в доме, который выходил окнами в сад Лестер-хауса. Ньютон жил на Сент-Мартин-стрит, на южной стороне площади. Стил жил на Бери-стрит, Сент-Джеймс; он дает блестящий прецедент для бездельников на Сент-Джеймс-стрит, где сплетники тех времен любили разоблачать Айзека Бикерстаффа в лице капитана Стила, бездельничающего перед кофейней и дергающего ногой и тростью попеременно о мостовую. Мы упомянули рождение Бена Джонсона близ Чаринг-кросс. Спенсер умер в гостинице, где остановился по прибытии из Ирландии, на Кинг-стрит, Вестминстер — той самой, что идет позади Парламент-стрит к Аббатству. Сэр Томас Мор жил в Челси. Аддисон жил и умер в Холланд-хаусе, Кенсингтон, ныне резиденции просвещенного дворянина, который берет свой титул от него. На Брук-стрит, Гросвенор-сквер, жил Гендель; а на Бентинк-стрит, Манчестер-сквер, Гиббон. Мы забыли упомянуть, что Дефо держал чулочную лавку на Корнхилле; и что на месте нынешних Саутгемптон-билдингс, Чансери-лейн, стоял особняк Ризли, графов Саутгемптон, одним из которых был знаменитый друг Шекспира. Но чего мы только не упустили? Не менее прославленную голову, чем "Голова кабана" в Истчипе — таверну "Голова кабана", место пирушек Фальстафа. Мы полагаем, место до сих пор отмечено подобной вывеской. Но кто не знает Истчип и "Голову кабана"? Разве мы все не бывали там с незапамятных времен? И не является ли это более реальной, а также более известной вещью для нас, чем Лондонская таверна, или "Корона и якорь", или Хаммумы, или "Уайтс", или "Как-его-там", или любая другая из ваших современных и мимолетных пивных?
«Прежде чем мы сложим крылья, однако, мы должны совершить еще один налет над городом, вплоть до Стратфорда-ат-Боу, где, при всей должной нежности к пансионному французскому, шутка Чосера существует как местный юмор уже почти четыреста пятьдесят лет. Говоря о Приорессе, которая занимает такое изящное место среди его Кентерберийских паломников, он сообщает нам, среди прочих ее достоинств, что —