«Гладиолус: Практическое руководство по выращиванию»

Электронная версия подготовлена Барбарой Тозье, Биллом Тозье и командой распределенной корректуры Project Gutenberg (http://www.pgdp.net)

DETROIT

ГЛАДИОЛУС

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГЛАДИОЛУСОВ С ЗАМЕТКАМИ ОБ ИХ ИСТОРИИ, ХРАНЕНИИ, БОЛЕЗНЯХ И Т. Д.

Автор:

МЭТЬЮ КРОУФОРД

С приложением

Д-РА У. ВАН ФЛИТА

1911

Дополнения:

ДЖ. К. ВОНА

1921

ЧИКАГО и НЬЮ-ЙОРК VAUGHAN'S SEED STORE 1921

Авторское право, 1911 г., Vaughan's Seed Store. Второе издание с дополнениями, ноябрь 1921 г.

CONTENTS

ChapterPage Preface1 I.History and Development3 II.Habit of Growth9 III.Soils and Preparation12 IV.Time to Plant15 V.Cultivation19 VI.Digging and Curing21 VII.Cleaning and Grading25 VIII.Winter Storage30 IX.Growing from Seed33 X.Growing from Bulblets37 XI.Peeling Bulblets43 XII.Growing for Specific Purposes47 XIII.Crossing or Hybridizing54 XIV.Enemies and Diseases57 XV.What Constitutes a Good Variety60 XVI.How to Obtain a Choice Collection62 XVII.How to Keep a Collection Vigorous and Well Balanced64 XVIII.Commencing in the Business67 Appendix73-92 I.Garden History of the Gladiolus73 II.Hybridizing Gladiolus82 III.Special Care of Seedlings85 IV.Gladiolus Species89 Addenda95-100

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Page DetroitFrontispiece Schwaben8 Charles L. Hutchinson and America20 Halley, Cracker Jack and Gretchen Zang32 Margaret46 Europe, Sphinx and Attraction56 Mrs. Frank Pendleton66 Princeps81

ГЛАДИОЛУС

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта небольшая книга написана с целью помочь тем неопытным поклонникам гладиолусов, которые желают лучше узнать природу этого растения и подробнее ознакомиться с особенностями его культивирования. Используемый язык прост и понятен, а отсутствие технических терминов, что могло бы показаться недостатком опытному цветоводу, вероятно, повысит ценность работы для начинающего, для которого она и подготовлена. Хотя книга написана с точки зрения коммерческого производителя, интересы любителей учитываются на протяжении всего текста, а инструкции одинаково тщательно адаптированы как для небольшого сада, так и для обширного поля.

Несколько слов о произношении слова «гладиолус» (gladiolus) могут быть уместны в начале трактата, посвященного исключительно этой теме. Пятьдесят лет назад популярным было произношение «глад-и-о'-лус» с ударением на третий слог, но постепенно проникло изменение, поскольку было замечено, что ученые произносят «гла-ди'-о-лус» с ударением на второй слог. Заметив это, люди стали обращаться к словарям, и выяснилось, что Вебстер и другие авторы указывали только «гла-ди'-о-лус», и что все авторитетные источники ставили этот вариант на первое место, хотя некоторые допускали «глад-и-о'-лус», к большому удовлетворению тех, кому было трудно перестроиться. Когда используется «гла-ди'-о-лус», как это происходит почти повсеместно в настоящее время, множественное число будет «гла-ди'-о-ли», тогда как множественное число от «глад-и-о'-лус» может быть «глад-и-о'-лусы», хотя это встречается крайне редко. Ни «гладиола», ни «гладиолия» недопустимы. Таких слов не существует. Также неправильно говорить «гладиолусы луковицы», что равносильно «розы кусты» или «персики деревья». «Луковицы гладиолуса» — правильное выражение.

Название «гладиолус» происходит от латинского gladius — «меч», и было дано этому растению из-за мечевидной формы его листьев.

ГЛАДИОЛУС

ГЛАВА I.

История и развитие.

Гладиолус происходит преимущественно из Южной Африки, где было обнаружено около пятидесяти видов. Он также является уроженцем Центральной Африки, Центральной и Южной Европы, Персии, Кавказа и стран вокруг восточной части Средиземного моря. В этих регионах было найдено около сорока дополнительных видов, и один — в Хэмпшире, Англия. Они подвергались гибридизации и скрещиванию до такой степени, что стали настолько смешанными, что обычному цветоводу невозможно сказать, какая кровь могла войти в тот или иной сорт, — да это и не имеет значения. Нам достаточно знать, что это один из самых красивых наших летнецветущих цветов, и что его так легко выращивать, что он доступен почти каждому, кто хочет его иметь.

Его развитие.

История эволюции гладиолуса, от исходных диких видов до великолепных открытий наших дней, хотя и чрезвычайно интересна, довольно неопределенна и лишена подробностей. Даже авторитетные источники расходятся во мнениях, и не стоит касаться спорных моментов, хотя несколько общепризнанных фактов могут быть полезны для начинающих.

Британская энциклопедия сообщает, что один сорт культивировался еще в 1596 году, а другой — с 1629 года. В период между 1750 и 1825 годами к ранее известным было добавлено много новых. В настоящее время публике представлено несколько общих классов, старейшим из которых является Гандавенсис. Говорят, что он был выведен Ван Хуттом и представлен в 1841 году. Бельгии приписывают честь быть его родиной. Снова обращаясь к Британской энциклопедии, мы находим, что появление Гандавенсиса сделало гладиолус всеобщим любимцем в садах, и что «с того времени количество сортов значительно увеличилось, возросли их размер и качество, а также они стали удивительно разнообразными по цвету и окраске, так что теперь они стали чрезвычайно популярны».

Гандавенсис имеет прочный цветонос, способный свободно поглощать воду, и, вероятно, благодаря этому факту раскрывает много цветков одновременно. Они, как правило, хорошего размера и плотности, а также красивой формы. В большинстве случаев они расположены на цветоносе в два ряда, обращенных в одну сторону, что делает их очень эффектными и привлекательными.

Через несколько лет после появления Гандавенсиса Виктор Лемуан из Нанси, Франция, выпустил новый гибрид, которому дал свое имя — Лемуанеи. У него тонкий, изящный цветонос, который, по-видимому, не способен быстро поглощать воду, и, следовательно, лишь немногие его цветки раскрываются одновременно. Они меньше, чем у Гандавенсиса, и более изогнутой формы. Многие из них, возможно, большинство, имеют насыщенные бархатистые пятна на некоторых или всех лепестках, более темные по цвету, чем сами лепестки, что придает цветкам очень поразительный вид. Хорошо известный сорт Marie Lemoine был одним из самых ранних представителей этого нового гибрида, и его темные бархатные пятна на фоне бледно-желтого цвета с легким зеленоватым оттенком заставили некоторых называть его «гладиолус-анютины глазки».

Следующим достижением Лемуана стал Нансеянус, вероятно, названный в честь Нанси, его родного города. Его цветки сильно отличаются от цветков Гандавенсиса или Лемуанеи: они крупнее обоих, очень широкие и отмечены своеобразными пятнами или тонкими, короткими, параллельными штрихами контрастного цвета.

Затем появился Leichtlinii, позже названный Чилдсии, выведенный Максом Лейхтлином и приобретенный компанией V. H. Hallock & Son, которая десять лет работала над его улучшением, а затем продала Джону Льюису Чилдсу, который изменил его название. Эта передача состоялась в 1892 году. Чилдсии происходит почти от того же скрещивания, что и Нансеянус, и довольно похож на него. И растение, и цветок крупные, последний очень эффектен, но лепестки склонны к недостаточной плотности и, следовательно, не могут выдерживать суровые условия. Поначалу Чилдсии имел слишком много красных оттенков, но с тех пор он был улучшен в этом отношении.

Следующей отличительной новинкой стал «Новый голубой» (New Blue), еще одно произведение Лемуана. Было приложено много усилий, чтобы вывести голубой гладиолус, и этот сорт, хотя и не является чисто и идеально голубым, является самым близким приближением к нему из всех сделанных до сих пор и может оказаться фундаментом для полного успеха в будущем.

В 1908 году компания J. M. Thorburn & Company представила Примулинус, новый вид из Южной Африки. Он мелкий и неприметный, но желтый, и, как говорят, передает свой цвет всем своим сеянцам. Возможно, он станет средством достижения того, к чему давно стремились, — хорошего желтого цвета.

Гладиолус, который я помню с раннего детства и который встречался в некоторых садах в середине девятнадцатого века, был тускло-красным, смешанным с зеленовато-желтым, и издалека казался красным. Цветки были мелкими и выглядели сжатыми, с заостренными лепестками, и были разбросаны через равные промежутки вдоль одной стороны наклоненного цветоноса. Следующий, который я помню, был значительным улучшением по сравнению с этим. Он давал прямостоячий, крепкий цветонос с двумя рядами крупных, хорошо сформированных цветков дынного цвета, расположенных близко друг к другу на стебле, но ряды были обращены в противоположные стороны. После этого новые сорта появлялись быстро, и происходило стремительное улучшение. Среди этих ранних сортов был один под названием Brenchleyensis, примечательный своим цветом — самым ярким и интенсивным красным. У него были некоторые недостатки, и он постепенно терял популярность, пока о нем почти не перестали слышать, но теперь, спустя два или три десятилетия, он снова пробивается вперед и значится в каталогах по хорошим ценам.

Популярность гладиолуса.

Этот цветок уже очень популярен и с каждым годом становится все более любимым. Он обладает сочетанием характеристик, которые рекомендуют его всем любителям цветов. Его легко выращивать, и он может цвести около четырех месяцев в году без помощи теплиц. Цветки красивы по форме и включают удивительный спектр цветов с почти бесчисленными комбинациями. Его общая привычка нести два ряда цветков, обращенных в одну сторону, позволяет легко разместить их так, чтобы показать все с наилучшей стороны. Он обладает способностью поглощать воду, что позволяет ему продолжать цвести до самого кончика цветоноса после срезки, сохраняясь неделю в самую жаркую погоду и вдвое дольше, когда прохладнее. Легкость, с которой можно очистить цветонос от увядших цветков, оставляя его таким же свежим, как будто его только что принесли из сада, также является большой рекомендацией. Несколько лет назад я отправил партию цветоносов из Кайахога-Фолс, штат Огайо, в Бьютт, штат Монтана. Когда их отправляли, они были в бутонах, а когда прибыли, то расцвели наполовину, а нижние цветки увяли. Их удалили, стебли поставили в воду, и бутоны продолжали раскрываться до последнего, не пострадав от путешествия в две тысячи миль.

Еще одно достоинство гладиолуса, которое на первый взгляд может не показаться достоинством, — это отсутствие аромата. Приятный аромат желателен у цветов, которые используются в умеренных количествах, но в композициях и массивах, как это часто устраивают с гладиолусами, сладкий запах был бы подавляющим.

Его использование.

Для декоративных целей гладиолус быстро становится незаменимым. Спрос вырос с десятков до сотен за последние несколько лет, и, вероятно, в ближайшем будущем он вырастет с сотен до тысяч, ибо это цветок для всех людей и всех мест. Он подходит для дома, и с середины лета до ноября на него можно постоянно рассчитывать. Для магазинов и офисов его яркое и долговечное цветение делает его очень желанным. Он пользуется большим спросом для украшения церквей, залов, школьных классов и, по сути, всех мест, где люди собираются вместе почти для любой цели. Он популярен для свадеб, и на таких мероприятиях часто используется огромное количество, причем один заказ иногда достигает тысяч цветоносов. Наконец, его можно увидеть в доме скорби и на могилах усопших, где его нежная жизнерадостность, кажется, несет послание утешения живым.

SCHWABEN

ГЛАВА II.

Привычки роста.

Гладиолус — это луковичное растение, которое растет только в теплое время года. Его можно выращивать из луковиц, бульбочек (деток) или семян. Любители имеют дело в основном с луковицами, так как их главная цель — получение цветов. Луковица содержит питание для молодого растения до тех пор, пока у него не появятся листья, после чего оно начинает формировать новую луковицу прямо над старой, которая постепенно сморщивается и отмирает, выполнив свою работу. Тем временем молодое растение, имея собственные корни и листья, продолжает расти и наращивать новую луковицу.

Когда растение достаточно развито, цветонос начинает пробиваться через середину листвы и появляется над верхним листом. С того момента, как цветонос становится виден, растение, по-видимому, посвящает большую часть своей энергии развитию цветков и семян, которые следуют за ними. Когда последним позволяют созреть, луковица становится меньше, чем могла бы быть, и не только это, она становится вертикально тонкой, будучи частично истощенной из-за отвлечения питания на созревание семян. С другой стороны, если цветонос удалить, когда распускается первый цветок, луковица вырастет крупнее и толще. При прочих равных условиях луковица ценится в соответствии со своим вертикальным диаметром. Самые совершенные экземпляры получаются при посадке мелких луковиц, чуть меньше размера цветения. Не имея возможности выпустить цветоносы, их жизненная сила уходит на производство новых луковиц, и они получаются коническими или почти круглыми, что является идеальной формой. Многие цветоводы настаивают на этой форме при покупке луковиц для выгонки. В торговле они известны как девственные луковицы. Что касается ширины луковиц, то чем шире, тем лучше, при прочих равных условиях. Луковица конической формы и диаметром три четверти дюйма, вероятно, даст такой же прекрасный цветонос, на какой способен данный сорт, но она даст только один, в то время как луковицы большего размера могут выпустить от двух до шести.

Бульбочки образуются летом на подземных стеблях, которые выходят из основания новых луковиц. Каждая бульбочка заключена в твердую оболочку, которая обычно коричневого цвета, хотя иногда бывает серой, грифельной или черной, и очень редко белой.

Здесь я скажу о разнице между бульбочками и мелкими луковицами, так как по этому вопросу существует некоторая путаница. Бульбочки растут из нижней части луковиц, обычно прикреплены стеблями и имеют твердые оболочки. Луковицы растут из других луковиц, из бульбочек или из семян и имеют мягкие оболочки. Они могут быть очень крошечными, не больше семян яблока, но все же это луковицы.

Сорта сильно различаются по своей способности образовывать бульбочки. May и Augusta чрезвычайно плодовиты, в то время как Shakespeare — полная противоположность. Луковица, слишком мелкая для цветения, даст во много раз больше бульбочек, чем крупная того же сорта. Иногда на одной луковице находили до двухсот бульбочек.

Клубнелуковица и детка — это правильные ботанические термины для твердых луковиц, подобных луковицам гладиолуса, и мелкого подземного прироста, но эти названия редко используются в коммерческом садоводстве.

ГЛАВА III.

Почвы и подготовка.

Гладиолус будет расти почти на любой почве и хорошо себя чувствовать даже при умеренных условиях. Хотя у него есть свои предпочтения, он легко приспосабливается к обстоятельствам и берет максимум от того, что находит. Будь то песок, глина, гравий, торф или суглинок, он будет добывать из них пропитание, хотя гравий, пожалуй, наименее желателен. Гладиолус очень хорошо переносит засуху, но гораздо больше любит обилие влаги, и низкие, хорошо дренированные земли отлично ему подходят. Он не должен находиться под водой. Хорошая сельскохозяйственная земля, подходящая для кукурузы или картофеля, вполне отвечает его целям, и он процветает на дернине, правильно вспаханной и проборонованной. Самое богатое место в саду подходит ему восхитительно, и он показывает свою признательность за особые условия готовностью к росту и цветению.

Землю следует вспахать или вскопать на хорошую глубину, примерно такую же, как для картофеля, и пробороновать или разрыхлить граблями до тех пор, пока она не станет полностью измельченной, не только на поверхности, но и глубоко внутри.

Удобрения.

Любую культуру можно хорошо подкормить хорошим конским навозом при правильном внесении, но иногда он недоступен. В таких случаях мы должны либо прибегнуть к коммерческим удобрениям, либо полагаться на питательные вещества в почве, которых редко бывает достаточно для любой культуры, особенно для той, чей доход может быть значительно увеличен или уменьшен за счет внесения или отсутствия питания. Садовод не может позволить себе идти на риск в этом вопросе. Его урожаи слишком ценны. Безопасный путь для него — исходить из того, что земля бедная, рассматривать почву просто как место для закрепления корней растений и резервуар для питательных веществ, которые необходимо внести; а затем обеспечить количество, необходимое для получения урожая. К счастью, большинство почв, по сути, содержат достаточное количество плодородия, но очень редко столько, сколько может усвоить культура, поэтому лучше перестраховаться. Гладиолус — крепкое растение, способное усваивать щедрое количество питательных веществ, и его следует правильно кормить.

Что касается использования конского навоза в качестве удобрения для этой культуры, то его можно вносить в любом количестве осенью перед посадкой, чтобы он выщелачивался и разлагался под воздействием зимних изменений, но вряд ли безопасно разбрасывать его по земле весной и запахивать, чтобы он не соприкасался с луковицами и не вызывал у растущей культуры паршу, делая ее непригодной для продажи. Я много лет использовал с самыми удовлетворительными результатами хороший картофельный фосфат. Любое комплексное коммерческое удобрение подойдет для этой цели. Однажды я попробовал тонну перуанского гуано в качестве эксперимента, но он показал себя не лучше, чем картофельный фосфат, который стоит дешевле.

Коммерческое удобрение можно вносить разными способами — до посадки, после или в борозды. Можно использовать от пятисот до тысячи фунтов на акр или даже больше, в зависимости от предыдущего состояния земли и желаемых результатов. При использовании перед посадкой его вносят зерновой сеялкой или, если площадь небольшая, заделывают граблями вручную. Его можно вносить в борозду двумя способами: во-первых, рассыпать по дну и смешать с почвой, протащив по нему цепь или мотыгу, либо используя культиватор, который сделал борозду. Затем посадить луковицы и правильно засыпать. Во-вторых, после того как борозда сделана и луковицы разложены, присыпать их небольшим количеством земли, скажем, на половину глубины борозды, затем внести удобрение вручную и закончить засыпку. Это помещает его туда, где первый хороший дождь смоет его богатство к корням. При внесении после посадки его можно разбросать вручную вдоль рядов или по грядке. Этот план дает хорошие результаты даже на бедной почве, то же самое можно сказать и о других.

ГЛАВА IV.

Время посадки.

Крупные цветущие луковицы можно сажать в апреле или мае, или их можно придержать до июня или даже июля, если удастся удержать их от чрезмерного роста при хранении. Их естественный инстинкт — выпускать корни и побеги весной, и когда они это делают, их следует сажать как можно скорее. Когда у вас есть значительное количество цветущих луковиц, легко обеспечить длительное цветение, сажая их в несколько приемов. Луковицы хорошего размера зацветут примерно через девяносто дней после посадки. Более мелким требуется больше времени. Если все цветущие размеры одного сорта посадить одновременно, они будут цвести в регулярной последовательности: самые крупные — первыми, самые мелкие — последними. Мелкие луковицы — слишком мелкие для цветения, — бульбочки и семена следует сажать рано, чтобы иметь достаточно времени для их роста. Примерно первое апреля — подходящее время для широты Северного Огайо. В мягком климате луковицы можно оставлять в земле на всю зиму, и то же самое можно было бы делать на севере, если бы их можно было укрыть достаточно надежно, чтобы защитить от мороза.

Посадка.

После того как земля была хорошо подготовлена, делают борозды на расстоянии трех футов друг от друга и глубиной около шести дюймов для крупных луковиц. Бороздование выполняется культиватором Planet Jr., оснащенным большим зубом сзади и двумя или четырьмя меньшими спереди, повернутыми ребром. Они стабилизируют культиватор и способствуют измельчению почвы. Затем луковицы помещают в борозды на расстоянии друг от друга, равном их собственному диаметру; то есть двухдюймовые луковицы должны быть на расстоянии двух дюймов друг от друга, однодюймовые — на один дюйм, и так далее по всем размерам цветения. Когда луковицы имеют диаметр дюйм или более, их обычно кладут правильной стороной вверх, хотя это не обязательно. Однако при разбрасывании вдоль борозды их можно очень быстро привести в нужное положение.

После того как они разложены, их засыпают тем же культиватором, который использовался для бороздования, сняв маленькие зубья спереди и установив крылья. Пройдя один раз в каждом междурядье и отбрасывая почву в обе стороны, луковицы засыпают достаточно глубоко, чтобы над рядами образовались довольно заметные гребни, а между ними — борозды. Очень скоро начинают появляться сорняки, и тогда проводят хорошее боронование вдоль рядов, чтобы уничтожить первый урожай. Затем, как раз перед тем, как ростки будут готовы появиться, по ним проходят пропольником. На небольших участках все это рыхление делается стальными граблями. Этим методом поверхность поддерживается свободной от сорняков, а также становится мелкой и мягкой для прорастания молодых побегов. Если работу нельзя выполнить в нужное время, лучше подождать, пока ростки не поднимутся на дюйм или два, так как тогда их можно рыхлить без страха повреждения, но когда они только появляются, они нежные и легко ушибаются или ломаются.

При посадке луковиц в небольшом количестве не принято размещать их рядами. Лучший план — разбросать их по земле примерно на том расстоянии, на котором они должны расти, скажем, шесть или восемь дюймов в каждую сторону, и сажать их по одной с помощью совка или сажалки на глубину пять или шесть дюймов ниже поверхности. Их сажают на такую глубину как в саду, так и в поле, чтобы они не падали от ветра во время цветения. Те, что имеют диаметр от половины до трех четвертей дюйма, следует засыпать примерно четырьмя дюймами почвы.

Для посадки мелкого посадочного материала диаметром менее половины дюйма землю следует подготовить, как указано ранее. Ряды должны быть на расстоянии трех футов друг от друга, если культивация будет проводиться лошадью; если вручную — восемнадцать дюймов. Борозды должны быть прямыми и глубиной три дюйма. Теперь цветовод может выбрать один из двух методов посадки. Он может посеять луковицы в борозды, примерно по двенадцать штук на фут, или разложить их в лунки, по четыре-шесть штук в каждой, каждые двенадцать дюймов. В любом случае их можно засыпать культиватором, как описано ранее, окучить и впоследствии пробороновать или разрыхлить граблями, тем самым избежав первой и самой дорогостоящей прополки. Когда луковицы прорастут достаточно, чтобы ряды стали видны, можно использовать культиватор, и с этого момента большую часть работы можно выполнять с помощью лошади, каждый раз подгребая немного земли к рядам.

Метод посадки в лунки требует больше земли, но у него есть два явных преимущества перед методом посадки в борозды. Во-первых, мотыгу можно использовать в ряду между лунками, тем самым облегчая труд и расходы на прополку; и, во-вторых, при выкопке луковиц осенью каждую лунку можно вынуть вилами, и все бульбочки будут сохранены. При выращивании особенно ценного материала это имеет большое значение.

Очень немногие луковицы диаметром менее половины дюйма зацветут, поэтому все, что им нужно, — это возможность расти: рыхлая поверхность, отсутствие сорняков и достаточное количество питательных веществ, а также влага, чтобы сделать их доступными. Луковицы, полученные таким образом, будут самой желательной формы — круглыми или коническими. Если, однако, значительное количество зацветет, цветоносы следует срезать, как только они поднимутся над листвой. Это предотвращает истощение растений из-за образования цветков и семян. При прочих равных условиях луковицы, у которых цветоносы удалены как можно раньше, будут примерно вдвое тяжелее тех, которые производят семена без ограничений.

Посадка и уход за бульбочками будут рассмотрены в другой главе.

ГЛАВА V.

Культивация.

Гладиолус нуждается в таком же рыхлении почвы, которое дается другим культурам. Причина, по которой почву необходимо рыхлить, — вопрос, по которому существуют различные мнения. Некоторые считают, что это нужно для уничтожения сорняков; некоторые — для сохранения влаги; другие — чтобы дать доступ воздуха к корням; и еще другие — чтобы сделать питательные вещества в почве доступными. Вероятно, все правы, и итог, кажется, сводится к тому, чтобы «заставить культуру расти», поэтому безопасный путь — рыхлить часто. Это невозможно сделать слишком много. Культуру можно культивировать каждый день, если есть желание, при условии, что проявляется здравый смысл в отношении состояния почвы. Ее не следует рыхлить, когда она слишком влажная. У гладиолуса не очень длинный сезон роста, и если нужно получить наилучшие результаты, его нужно поддерживать в состоянии непрерывного роста. Следующее лучшее после частого рыхления поверхности — это мульчирование, чтобы сохранить ее рыхлой и влажной, но это не так хорошо.

Поддержка.

Критический период в жизни гладиолуса — сезон цветения, и некоторая поддержка в это время почти незаменима. Он растет таким высоким и оказывает такое большое сопротивление ветру, что стебель может быть деформирован или сломан, к ущербу для луковицы, и следует приложить все усилия, чтобы сохранить его в вертикальном положении и предотвратить даже малейшее повреждение. Когда мы учитываем, что каждый лист связан с луковицей и вносит свой вклад в доведение ее до зрелости, мы легко понимаем, что все, что вредит листве, вредит и луковице, и осознаем важность предотвращения, насколько это возможно, любого ослабления связи между ними.

Глубокая посадка — первая мера предосторожности, и она становится еще более эффективной при окучивании рядов. Срезка цветоносов, как только распускаются первые цветки, является большим преимуществом, уменьшая вес верхушек и снижая сопротивление ветру, помимо освобождения растения от бремени питания цветков. Если цветы не нужны, цветоносы можно срезать, как только они станут достаточно высокими, чтобы выйти из листвы, и это еще лучше. Когда гладиолус выращивается как полевая культура, верхушек так много вместе, что они до некоторой степени поддерживают друг друга. При выращивании на небольших участках хороший план — натянуть проволоку вдоль рядов примерно в футе от земли и привязать к ней стебли. Когда растения разбросаны по грядке беспорядочно, их можно поддержать, привязав каждое к короткому, незаметному колышку, заостренному и вбитому в землю так, чтобы верхняя часть была на высоте пятнадцати-восемнадцати дюймов. Одни и те же колышки можно использовать из года в год, и внешний вид грядки улучшится, если их покрасить в зеленый цвет.

CHAS. L. HUTCHINSON

AMERICA

ГЛАВА VI.

Выкопка и просушка.

Когда у вас много луковиц для выкопки, лучше начинать рано, примерно в конце августа или начале сентября. Это дает долгий сезон для просушки, что совершенно необходимо, так как трудно высушить большое количество за короткое время, особенно в неблагоприятную погоду.

Самый мелкий посадочный материал следует выкапывать первым по нескольким причинам: во-первых, мелкие луковицы, выращенные из семян или бульбочек, созревают не все одновременно, и если отложить выкопку до тех пор, пока некоторые из них не созреют, они опадают со стеблей при обращении, и приходится их подбирать, что является большой помехой. Если выкопать вовремя, их можно горстями срывать с зеленых стеблей. Во-вторых, когда маленькие луковицы созревают, они меняют цвет с белого на коричневый, и если какая-то упадет, найти ее в коричневой почве не так просто. Их можно выкапывать, когда они не больше семян яблока, высушивать и хранить до весны с полным успехом. В-третьих, мелкие луковицы легко сушатся, и, если их выкопать рано, их можно высушить и упаковать на зиму, полностью убрав с пути более крупного материала. Это большое преимущество — избавиться от части материала рано. В-четвертых, это медленная, кропотливая работа — выкапывать мелкие луковицы, идущие от ста до трехсот на фут ряда, и это следует делать до холодов. Мое правило — сначала выкапывать сеянцы, затем материал, выращенный из бульбочек, затем следующий размер покрупнее, и так далее, оставляя самые крупные напоследок. Этот материал тяжелый, и люди могут согреться, работая с ним даже в довольно прохладную погоду, какая у нас часто бывает в конце сезона.

Для удобства при выкопке мелкого материала мы используем низкое сиденье, сделанное как маленькие санки с широкими полозьями, которые не проваливаются в землю. Мешковина складывается в несколько слоев и прибивается сверху в качестве подушки. Это сиденье, садовые вилы, садовый совок и корзина объемом в полбушеля, выстланная тканью, чтобы бульбочки не просыпались, — вот приспособления, необходимые для работы. Ряд сначала разрыхляют или слегка приподнимают вилами. Затем человек, сидящий на сиденье, имея ряд перед собой, просовывает совок под несколько дюймов его, а другой рукой берет верхушки и поднимает пучок, слегка встряхивая его. Затем он держит его над корзиной и срывает луковицы с верхушек, бросая их в корзину. Когда она почти наполнена, содержимое просеивается через сито номер пять (пять ячеек на дюйм), что позволяет земле выйти. Второе просеивание через сито номер три отделяет бульбочки от луковиц. Последние затем рассыпают слоем в дюйм или два в ящиках и сушат в тени, после чего слой можно удвоить для хранения до времени очистки. Бульбочки высыпают в ящик или бочку.

При выкопке более крупных луковиц их просто разрыхляют вилами, вынимают за верхушки, которые обрезают близко к луковицам, и бросают в крупное сито номер два, помещенное над корзиной объемом в бушель. Через него земля и большинство бульбочек просеиваются в корзину. Затем луковицы рассыпают в неглубокие ящики для просушки. Ящики следует поместить там, где хорошая вентиляция и куда не может попасть дождь. Бульбочки отделяют от земли мелким ситом и помещают в ящик или бочку.

В качестве объяснения скажу здесь, что бульбочки, выращенные на мелком материале, легко отделяются от луковиц, так как исходные луковицы были мелкими при посадке и сморщиваются почти до ничего, тем самым оставляя бульбочки свободными для падения. С крупным материалом дело обстоит иначе. Исходные луковицы были крупными при посадке, и хотя они увядают и отмирают по мере того, как новые луковицы растут и созревают, они все же сохраняют значительную часть своего размера. Новые луковицы формируются близко над старыми, и бульбочки появляются вдоль линии контакта, иногда между ними, так что они не все отделяются во время выкопки. Те, что все еще прилипают, удаляются в процессе очистки.

Желательно просушивать луковицы всех размеров как можно скорее после выкопки. Они выглядят намного ярче и привлекательнее при такой обработке, чем когда их оставляют лежать в контакте с влажной почвой в течение значительного времени, так как это придает им тусклый, обесцвеченный вид. Если выращивать на продажу, те, что блестят как атлас, гораздо более товарны, и даже для посадки гораздо приятнее иметь их яркими, чем потускневшими. Иногда, когда не хватает ящиков или мы очень спешим, мы складывали мелкие луковицы вместе с сопровождающей их почвой в поле и оставляли их до более удобного времени. Они хранились нормально и могли бы храниться до весны при достаточном укрытии, но они теряли свой блеск и становились грязными и непривлекательными.

Бульбочки не следует сушить. Причина этого будет указана в другом месте.

ГЛАВА VII.

Очистка и сортировка.

Когда луковицы выкопаны, необходимо, чтобы они были в некоторой степени просушены до начала работы по очистке — крупные, по крайней мере, частично, а мелкие полностью, по причинам, которые будут объяснены далее.

Когда выкапывают крупные луковицы, старые, которые были посажены, прилипают так прочно, что требуется немало усилий, чтобы отделить их. По этой причине неэкономично очищать их сразу, поэтому мы храним их в неглубоких ящиках слоем в два или три дюйма и даем им высохнуть. Затем их можно досыпать до верха ящиков, которые имеют глубину четыре дюйма, и оставить до удобного времени для очистки.

Через две недели после выкопки старые луковицы можно удалить с небольшим усилием, но мы оставляем эту работу на дождливые дни. Вот как это делается: сито номер два помещается на плотную корзину объемом в бушель и наполняется луковицами, подлежащими очистке. Старые луковицы удаляются вручную и отбрасываются, унося с собой корни, а бульбочки, которые все еще остаются, проваливаются через сито в корзину внизу. Очищенные луковицы бросают в другую корзину, а затем хранят в ящиках в ожидании времени для сортировки. Бульбочки убирают в прохладное, влажное место. Луковицы диаметром три четверти дюйма или более очищают по одной, как описано, но с более мелкими поступают иначе. С ними связано много отходов: корни, кусочки верхушек и почва, и работа по их очистке проводится на открытом воздухе в ветреные дни, чтобы мусор и пыль могли быть выдуты. Это объясняет, почему мелкий материал должен быть тщательно высушен перед очисткой. Луковицы помещают на стол или платформу, где ветер может свободно гулять, и перебирают и перекручивают горстями, пока большинство из них не отделится от мусора. Те, что все еще остаются, выбирают, а мусор сбрасывают со стола. Затем луковицы помещают в мелкое сито, и оставшаяся пыль просеивается. Этот процесс обычно выявляет последние остатки сухих корней, листьев и шелухи, и от них избавляются, пересыпая луковицы из одной корзины в другую на ветру. Однажды я выполнял эту завершающую работу над более чем полумиллионом мелких луковиц с помощью старомодной веялки, и она была сделана до совершенства.

Сортировка.

После того как луковицы высушены и очищены, следующим шагом является сортировка, или разделение их на классы по размеру. Это абсолютно необходимо, если луковицы предназначены для продажи, и почти так же необходимо, если их предстоит сажать. Что касается размеров различных сортов, каждый цветовод, кажется, сам себе закон. Обществом американских цветоводов была предпринята попытка установить единый стандарт деления, и это, несомненно, будет достигнуто со временем. В настоящее время наиболее распространенная расстановка номеров и размеров выглядит примерно так:

Первый размер (№ 1) 1½ дюйма в диаметре и выше.

Второй размер (№ 2) 1½ дюйма в диаметре.

Третий размер (№ 3) ¾-1 дюйм в диаметре.

Четвертый размер (№ 4) ½-¾ дюйма в диаметре.

Пятый размер (№ 5) все ниже ½ дюйма.

Номера один, два и три считаются регулярными размерами цветения и покупаются и продаются семенами. Луковицы номер четыре почти все зацветут, но их редко предлагают на продажу, за исключением торговли. Номер пять не должны цвести вовсе, но некоторые из них все же зацветут. В этом отношении между сортами существует большая разница, некоторые цветут при гораздо меньшем размере, чем другие.

Луковицы можно приблизительно отсортировать, просеивая их через сита с ячейками соответствующих размеров, от полутора дюймов до половины дюйма, и это самый быстрый способ выполнения работы. Необходимую корректировку можно сделать вручную при подсчете их для продажи или подготовке к посадке.

Ящики.

Некоторые упоминания о них были сделаны на предыдущих страницах, и, возможно, будет уместно предварять тему хранения луковиц зимой описанием емкостей, в которых они хранятся.

Я использовал ящики двух размеров. Более крупные имеют размер три на четыре фута и глубину четыре дюйма, с дном из планок, идущих вдоль и расположенных на расстоянии четверти дюйма друг от друга. Полоски материала 1x2 дюйма прибиты поперек углов, как сверху, так и снизу, точно друг напротив друга, чтобы они сходились и удерживали ящики на расстоянии для вентиляции, когда их складывают один на другой. Верхние полоски также служат ручками, за которые можно поднимать ящики. Они должны быть достаточно далеко от углов, чтобы луковицы могли высыпаться между ними при опорожнении ящиков, и в то же время не настолько далеко, чтобы было трудно доставать луковицы из-под них лопатой. Концы этих угловых деталей должны быть скошены, чтобы не выступать и не мешать. Также имеется полоска 2x2 дюйма, прибитая поперек середины ящика с нижней стороны для поддержки планок.

Ящики меньшего размера составляют половину размера других, два на три фута, и глубиной четыре дюйма. Дно у них плотное, толщиной три восьмых дюйма. Угловые детали имеют ширину два дюйма и толщину один дюйм. Полоски поперек середины снизу не нужны.

Ящики меньшего размера предпочтительнее по нескольким причинам. Во-первых, с ними может справиться один человек, в то время как более крупные в наполненном состоянии требуют двоих. Во-вторых, плотное дно предотвращает любое смешивание сортов, что может произойти при использовании более крупных ящиков из-за того, что бульбочки просыпаются из одного в другой. В-третьих, маленькие ящики можно легко и полностью опорожнить, в то время как большие удерживают бульбочки или очень мелкие луковицы в промежутках между планками, и когда сорта нужно держать отдельно, их приходится тщательно выковыривать. При хранении смешанных луковиц или большого количества одного сорта последние два возражения не имеют силы, но ящики, содержащие виды, которые должны оставаться чистыми, нельзя безопасно ставить один на другой, когда дно реечное. Можно спросить, почему большие ящики не делают с плотным дном. Они имеют вместимость по два бушеля каждый или более, и при наполнении влажными луковицами, свежевыкопанными из земли, они должны иметь нижнюю вентиляцию, чтобы высушить содержимое. Маленькие, вмещающие только половину этого количества, не нуждаются в тяге снизу.

ГЛАВА VIII.

Зимнее хранение.

Отличный способ сохранить цветущие луковицы зимой — упаковать их в ящики и сложить в погребе без искусственного отопления, где ртутный столбик колеблется от тридцати пяти до сорока градусов в холодную погоду.

Мелкие луковицы можно хранить таким же образом, но они не должны быть глубже двух или трех дюймов в ящиках. Они оседают в более плотную массу, чем крупные луковицы, и если слой слишком глубокий, они склонны к началу роста. Этого следует тщательно остерегаться.

Небольшие количества луковиц можно хранить в корзинах объемом в полбушеля, слоем от двух до четырех дюймов, в зависимости от размера, и подвешивать в погребе.

Бульбочки можно упаковывать в ящики или бочки без учета глубины. Их не нужно сушить осенью, как луковицы, так как небольшое высыхание настолько затвердевает оболочки, в которые они заключены, что многие крошечные ростки не могут пробиться, когда наступает сезон роста. Их следует упаковывать, когда они отделены от луковиц во время выкопки или очистки, и прохладное, влажное место для их хранения — лучшее. Некоторые из них прорастут при хранении, что, конечно, нежелательно, но лучше потерять те немногие, которые прорастут слишком рано из-за сырости, чем многие, которые не смогут прорасти вовсе из-за высыхания. Идеальное место для хранения бульбочек — корневой погреб или подземное помещение, не соединенное ни с каким зданием, которое надежно закрывается после того, как материал помещен внутрь, и не открывается до весны. Здесь они остаются свежими и влажными и в полной безопасности от огня и мороза. Еще один отличный способ сохранить бульбочки — упаковать их в ящики и закопать в землю, как наши предки делали с картофелем и яблоками. Их нужно укрыть достаточно, чтобы защитить от любой возможной опасности замерзания, и при этой предосторожности они выходят в прекрасном состоянии во время посадки.

Когда несколько бульбочек какого-то ценного сорта нужно хранить отдельно, хороший план — завернуть их в парафинированную бумагу и поместить в бумажный пакет, который можно пометить, чтобы показать его содержимое.

Упаковка луковиц для отправки.

Когда луковицы хорошо просушены, главная опасность при отправке — мороз, и это гораздо больше при транспортировке грузовым транспортом, чем экспрессом. Они дольше находятся в пути и более подвержены холоду. Как бы и когда бы ни производилась отправка, и какие бы упаковки ни использовались, будь то ящики, бочки или корзины, их следует тщательно выстлать многими слоями бумаги, чтобы защитить от возможного вреда. Бумага — отличный непроводник тепла и холода, и упаковки, хорошо защищенные ею, можно считать безопасными для осенних или весенних отправок, когда нужно остерегаться нескольких градусов мороза, но не экстремального холода. Когда луковицы должны идти грузовым транспортом зимой, следует принять все меры предосторожности, чтобы сделать их абсолютно безопасными. Бумажную подкладку упаковок следует увеличить по толщине, и в дополнение к этому следует смешать какой-то хороший упаковочный материал, такой как тщательно высушенные опилки, стружка, гречневая шелуха или молотая пробка, прямо среди луковиц. Это предотвращает проникновение мороза. В качестве дополнительной меры предосторожности луковицы можно поместить в прочные мешки с каким-либо из упомянутых материалов среди них, мешки упаковать в ящик или бочку, а все щели между ними заполнить соломой, древесной шерстью или бумагой. Этот способ упаковки особенно подходит, когда в одном заказе содержится несколько сортов.

При отправке дорогих луковиц иногда целесообразно тщательно упаковать их в ящик и поместить этот ящик в другой, на несколько дюймов больше во всех направлениях, заполнив пространство между ними со всех сторон сухими опилками. Гораздо лучший способ — делать дорогостоящие отправки в мягкую погоду, если это возможно.

Кажется, вряд ли нужно говорить об отправке луковиц по почте, но несколько слов могут быть не лишними. Почти единственная опасность в таких случаях — замерзание во время поездки с сельским почтальоном, и этого можно в значительной степени избежать, используя много бумаги при упаковке и гречневую шелуху для заполнения. Лучше заплатить почтовый сбор за небольшой лишний вес, чем рисковать повреждением ценного товара внутри.

HALLEY

GRETCHEN ZANG

CRACKER JACK

ГЛАВА IX.

Выращивание из семян.

Есть огромное удовлетворение в выращивании самых прекрасных гладиолусов, которые когда-либо были произведены во всем мире. Осознание того, что у вас есть лучшее из возможного, доставляет удовольствие, но выращивание сеянцев собственного производства, знание того, что они отличаются от любых других, что нет двух абсолютно одинаковых, и что среди них может быть один или несколько самых прекрасных, и, в конечном итоге, обнаружение того, что эта возможность реализована, — одно из величайших наслаждений в садоводстве. Одна унция хороших семян даст около трех тысяч луковиц, и среди них будет найдено большое количество прекрасных сортов. Если семена получены из отборного материала, без близкого соседства с обычными сортами, большинство сеянцев будут стоить того, чтобы их сохранить. Поэтому я советую каждому цветоводу выращивать сеянцы. Они принесут как удовольствие, так и прибыль. Несколько лет назад я купил все семена, которые предлагались фунтами в Америке и Европе, около тридцати фунтов, и никто, кроме меня, никогда не знал того удовлетворения, которое пришло от этой инвестиции. В другой раз я выращивал грядку сеянцев, и кузнечики срезали их под корень в начале лета. Я предположил, что они погибли, и собирался посадить что-то другое на этой грядке неделю или две спустя, когда, к моему удивлению, обнаружил маленькие луковицы, размером с семена яблока. Я сохранил их с большой осторожностью, шестнадцать тысяч штук, и посадил следующей весной. Они дали прекрасный рост, и почти все зацвели в последующий год. Удовольствие, которое они доставили не только мне, но и моим друзьям, окупило многократно время, потраченное на них, и с лихвой компенсировало разочарование, которое я испытал, когда думал, что кузнечики уничтожили их.

Гладиолус раскрывает свой первый цветок утром, и работа по осмотру грядки, содержащей сотни только что распустившихся впервые растений, и пометка лучших из них бирками, на которых начертано несколько символов, значащих многое для владельца и почти ничего для кого-либо другого, наполнит вас чувством скрытой радости на весь оставшийся день. Еще одно особое удовольствие, которое получает цветовод, выращивающий отборные сеянцы, — это возможность дать одному из них имя друга, и я испытывал это удовольствие уже несколько раз. Самый яркий пример этого — сорт «Мэй», и я вполне уверен, что некоторые из тех, о которых едва ли еще слышали, станут столь же популярными, как и этот хорошо известный сорт.

При выращивании сеянцев лучше всего использовать участок, который является почти или совсем ровным, чтобы его не размывало. Почва должна быть тщательно разрыхлена и удобрена каким-либо комплексным коммерческим удобрением, рассыпанным по поверхности из расчета шесть или семь фунтов на квадратный род (около 25 кв. м) и хорошо заделанным в почву. Затем сделайте бороздки на расстоянии двенадцати дюймов друг от друга, шириной от одного до двух дюймов и глубиной в полдюйма. Эти бороздки следует располагать поперек грядки; их можно сделать, аккуратно вдавив узкую дощечку в мягкую землю. Высевайте семена достаточно густо, чтобы покрыть дно бороздки, и присыпьте их сверху мелкой землей слоем в три четверти дюйма. Затем следует прижать землю ногой или катком, чтобы слой над семенами составлял всего полдюйма.

Теперь необходимо предусмотреть меры для поддержания поверхности грядки во влажном состоянии до тех пор, пока семена не взойдут, что при благоприятных условиях требует двух-трех недель, а может занять и гораздо больше времени. Если поверхность пересохнет после того, как семена проклюнутся, они, скорее всего, погибнут. Лучший способ предотвратить это — обеспечить затенение. Для небольшой грядки отлично подойдет кусок мешковины, расстеленный поверх нее и закрепленный камнем по каждому углу. Я обычно использовал легкое укрытие из соломы, закрепленное рейками из столярной мастерской. Другой способ удержать солому на месте — натянуть шпагат прямо над рядом. Когда появляются молодые растения, вдоль ряда прикладывают ровную планку и острым ножом прорезают солому сначала с одной стороны, а затем с другой. Часть над рядом убирают, а остальное оставляют в качестве мульчи. Однако есть два возражения против использования соломы в качестве укрытия: кроты иногда прокладывают под ней ходы, взрыхляя землю, что вредит посевам, и в ней почти всегда содержатся нежелательные семена сорняков. Один из самых крупных цветоводов, которых я знаю, затеняет свои грядки с сеянцами неглубокими ящиками, в которых он хранит луковицы зимой.

После появления всходов их следует содержать в идеальной чистоте от сорняков, а поверхность почвы нужно часто рыхлить. В обычный сезон диаметр луковиц составит от одной четверти до одной второй дюйма, а при наилучших условиях они вырастут несколько крупнее.

Сеянцы следует выкапывать, как только они покажут первые признаки созревания, то есть когда их верхушки начнут желтеть. Причины, по которым эту работу следует выполнять рано, приведены в разделе «Выкопка и просушка», где также подробно описан способ ее выполнения. Большая часть земли осыпается в процессе выкопки луковиц и отделения их от стеблей, а остальное отсеивается. Затем луковицы помещают в плоские ящики слоем в дюйм или два и дают им просохнуть. Иногда их сушат вместе с ботвой и хранят в таком состоянии до посадки, но большинство цветоводов предпочитают удалять ее, пока она зеленая.

ГЛАВА X.

Выращивание из бульбочек.

Успех в выращивании гладиолусов зависит от использования и обращения с бульбочками больше, чем от чего-либо другого. Давайте представим человека, который выращивает в своем саду луковицы ради цветов и сохраняет только сами луковицы, позволяя бульбочкам пропадать как не имеющим ценности — а именно так многие и поступают. Каков результат? Сохраненные луковицы цвели, по крайней мере почти все, и, следовательно, они несколько сплюснуты по вертикальному диаметру, что является в той или иной степени отступлением от идеальной круглой или конической формы. Их сажают и выращивают в следующем сезоне, и снова сохраняют только луковицы, как и прежде. Этот процесс повторяется из года в год, луковицы постепенно становятся тоньше и менее энергичными, цветоносы уменьшаются в высоту, а цветы — в размере, пока, наконец, цветовод не приходит к выводу, что его луковицы «выродились».

А теперь рассмотрим опыт того, кто сохраняет бульбочки или их часть. Он сажает их, и они образуют луковицы, по большей части слишком мелкие для цветения. На следующий год их сажают, и они, в свою очередь, образуют более крупные луковицы, способные к цветению, совершенные по форме и дающие цветоносы, которые станут честью для тех сортов, из которых они были выращены.

Первый пример показывает, почему луковицы вырождаются, когда сохраняются только луковицы, а второй — как поддерживать их на высоком уровне жизнеспособности, время от времени обновляя их с помощью бульбочек.

Поскольку успех с луковицами во многом зависит от использования и обращения с бульбочками, так и успех с бульбочками в значительной степени зависит от ухода, который им уделяется, пока они находятся вне земли. Об этом уже говорилось в предыдущей главе, и это можно еще раз подчеркнуть с пользой. Бульбочки легко можно пересушить, и в этом кроется главная опасность. Их не следует хранить там, где на них может воздействовать искусственное тепло или где они подвергаются воздействию сквозняков. Эффект высыхания, как объяснялось ранее, заключается в затвердевании оболочек, из-за чего росткам становится трудно пробиться наружу. Лучше всего никогда не давать им высохнуть с момента выкопки до момента посадки. Риск переувлажнения невелик, но все же возможен, например, если емкости, в которых они хранятся, стоят на влажном полу погреба. В таком случае большая их часть прорастет до того, как их можно будет посадить, и будет потеряна. Из-за необходимой влажности, которой они подвергаются зимой, их следует сажать рано, за четыре-пять недель до времени посадки кукурузы, если позволяют погода и состояние почвы. Бульбочки некоторых сортов прорастают рано и при низкой температуре, поэтому следует приложить активные усилия, чтобы посадить их в землю до того, как это произойдет. Почва может быть слишком холодной, чтобы большинство из них начало расти, но оболочки будут размягчаться и готовиться к росту, как только появится достаточно тепла.

Выращивание луковиц из бульбочек — настолько важная часть дела, что кажется целесообразным описать этот процесс подробно, даже рискуя повториться. Земля, используемая для этой цели, должна быть ровной или по возможности близкой к таковой, чтобы предотвратить размывание, а почва должна быть очень мелкой. Ряды должны быть прямыми, одинаковой глубины, около двух дюймов, и довольно широкими, чтобы обеспечить хорошую ширину донной поверхности. Если при культивации будет использоваться конная тяга, ряды должны находиться на расстоянии от тридцати до тридцати шести дюймов друг от друга; если будет использоваться колесная мотыга, восемнадцати дюймов будет вполне достаточно, а когда земля на вес золота, расстояние можно уменьшить до пятнадцати или даже двенадцати дюймов, хотя последнее слишком узко для удобства. Бульбочки следует просеивать через сита с разным размером ячеек, чтобы каждый размер был отдельно, для равномерности роста.

Высевайте их очень густо в ряду, от ста до трехсот штук на фут, чтобы луковицы в среднем имели диаметр полдюйма. Кажется, они лучше всего растут, когда посажены очень густо, возможно, потому, что образуется такая масса стеблей, что они могут приподнять слой земли и легко пробиться сквозь него. Всякий раз, когда я сеял их редко, с целью получения более крупных луковиц, меня постигало разочарование. Похоже, они тратят свою энергию на то, чтобы выбраться из оболочек и пробиться сквозь почву, и их последующий рост недостаточно силен, чтобы быть удовлетворительным. Как правило, цель цветовода — просто превратить бульбочки в луковицы, не придавая особого значения размеру, но даже если бы последнее было главной задачей, цель, вероятно, была бы лучше достигнута при густом посеве. То, что они теряют из-за тесноты, по-видимому, с лихвой компенсируется их взаимной помощью в преодолении препятствий, с которыми они сталкиваются в начале роста.

После того как бульбочки посеяны, слегка прикройте их, притоптав землю прямо над рядами. Затем внесите комплексное удобрение из расчета тысяча фунтов на акр вдоль рядов в бороздки, сделанные ногой, а затем подгребите землю с обеих сторон поверх удобрения, сделав довольно высокий гребень над каждым рядом. На небольших участках эту работу можно выполнить мотыгой, но на больших лучше использовать культиватор с прикрепленными крыльями, как при окучивании луковиц. Как только на гребнях появятся сорняки, их следует слегка взрыхлить стальными граблями. На больших плантациях при желании можно использовать мелкую борону или пропольщик. Это рыхление уничтожает сорняки над рядами до того, как бульбочки по-настоящему прорастут. Чуть позже, когда ростки будут почти готовы пробиться сквозь землю, пройдитесь по рядам еще раз стальными граблями и разровняйте их. Это уничтожает вторую волну сорняков, делает поверхность чистой для молодых растений и избавляет от первой прополки, которая является дорогостоящей статьей расходов. Важно, чтобы это второе рыхление было выполнено в нужное время. Если слишком рано, сорняки появятся в рядах вместе с бульбочками; если слишком поздно, некоторые молодые нежные ростки могут быть повреждены.

Если есть основания полагать, что бульбочки слишком сухие во время посадки, их можно поместить в мешки и замочить в воде на день или два. На самом деле, как бы хорошо они ни хранились зимой, неплохо замочить их перед посадкой. Это обеспечивает оболочкам более тщательное увлажнение, чем они могли бы получить при хранении или в земле, что сокращает время, необходимое для их размягчения, и ускоряет появление всходов. Некоторые цветоводы рассыпают их на полу погреба, смачивают и накрывают мешковиной. Их перемешивают каждый день и держат во влажном состоянии до тех пор, пока они не начнут прорастать, после чего их высаживают.

Грядка с бульбочками должна получать самую тщательную и бережную обработку с момента появления маленьких ростков до тех пор, пока урожай не будет готов к уборке. Поверхность следует часто рыхлить, чтобы подавлять сорняки и стимулировать устойчивый и энергичный рост. Поскольку продукт является ценным, стоит предоставить ему все преимущества. Работа по уборке подробно описана в разделе «Выкопка и просушка».

Существует один любопытный факт, связанный с бульбочками, о котором стоит упомянуть. Хотя они требуют самого разумного ухода, когда находятся вне земли, если нужно достичь наилучших результатов, их жизнеспособность и цепкость к жизни таковы, что их можно оставить валяться, подвергая воздействию любой погоды, и относиться к ним с полным пренебрежением, и все же, когда они соприкасаются с землей, некоторые из них прорастут. Я помню случай с бочкой бульбочек, которая простояла в сарае две зимы и одно лето, а когда пришла вторая весна, их высыпали на землю, и, вероятно, двадцать процентов из них проросли.

(См. дополнительные примечания на стр. 95-100)

ГЛАВА XI.

Очистка бульбочек.

Иногда желательно увеличить запас луковиц быстрее, чем это можно сделать в обычном ходе природы, даже при самом лучшем уходе и мастерстве в выращивании. Это часто бывает с новыми, дорогими сортами, а иногда и со старым популярным сортом, который естественным образом размножается очень медленно, как, например, «Шекспир». Было обнаружено, что этой цели можно достичь путем очистки бульбочек перед посадкой. Даже если бульбочки хранились в идеальном состоянии, оболочки в некоторой степени препятствуют их росту, и легко понять, что удаление их было бы большим преимуществом, давая ядрам свободу начать рост и процветать без помех. Твердая оболочка — это естественная надежная защита для прекрасной маленькой бульбочки внутри, и она настолько близка к тому, чтобы быть водонепроницаемой и воздухонепроницаемой, что крошечный росток медленно пробивается наружу. Многие из них остаются запертыми внутри и поэтому теряются для цветовода. Тщательная очистка преодолевает эту трудность, и все они растут, как луковицы. Мало того, они вырастают намного крупнее благодаря очистке, а также дают неплохой урожай бульбочек, тем самым увеличивая скорость их размножения различными способами.