«Таксидермия и зоологическое коллекционирование»

Скрепите челюсти вместе, проткнув булавкой нижнюю челюсть в череп, или пропустив булавку через верхнюю челюсть у ноздрей и обвязав вокруг клюва позади нее ниткой.

Теперь остается примотать перья ниткой, чтобы придать птице желаемый контур и сделать так, чтобы перья лежали гладко. Уделите этому самое пристальное внимание и заботу, ибо от успеха этого процесса зависит гладкость вашего экземпляра в готовом виде.

Fig. 52.—The Winding of the Bird.

Лучший метод обмотки из всех известных — это тот, который разработан и практикуется г-ном Ф.С. Вебстером, чье удивительное мастерство в работе с птицами уже широко известно. Его птицы — чудо гладкости и симметрии, и я с большим удовольствием описываю его метод обмотки как лучший из известных. Сначала сделайте шесть проволок-крючков, заточив шесть кусков проволоки, каждый длиной два дюйма, до острого кончика с одного конца и согнув другой плоскогубцами в форме двойного крючка. (См. рис. 52.) Вставьте три из них в линию вдоль середины спины и две вдоль середины груди, как показано на рисунке. Проволоки крыльев не нужно отрезать, а оставить торчащими на полдюйма. Птица теперь разделена на равные половины, и с каждой стороны есть три проволоки крыльев, так что будет не очень сложно обмотать обе стороны одинаково.

Теперь возьмите катушку белых ниток № 40, привяжите конец к проволоке-крючку на верхней части спины; возьмите основание подставки в левую руку и приступайте к обмотке перьев. С помощью проволок-крючков вы можете обматывать от точки к точке по желанию, чтобы прижать перья там, где они лежат слишком высоко, и полностью пропустить их там, где они лежат достаточно низко. Сначала получите общий контур птицы и накладывайте нить легким и умелым прикосновением, чтобы она не оставляла складок на птице. Немного практики позволит каждому обмотать птицу с удовлетворительным успехом.

Следующее дело — равномерно расправить перья хвоста и приколоть их между двумя полосками тонкого картона, расположенными крест-накрест, чтобы удерживать перья в нужном положении до их высыхания.

Наконец, поправьте пальцы лап так, чтобы они правильно обхватывали насест, и уберите экземпляр сушиться туда, где его не будут трогать. Примерно через две-три недели, когда он полностью высохнет, отрежьте нитки ножницами, вытащите проволоки-крючки, отрежьте выступающие концы проволок крыльев вровень с крылом и отрежьте проволоку на макушке головы вровень с перьями.

Смешайте немного лака и скипидара в равных частях и кистью окрасьте лапы и клюв, если это необходимо. Очистите глаза и потрите их, пока они не заблестят. Теперь вы можете окончательно закрепить экземпляр на искусственной веточке, Т-образном насесте, натуральной веточке или чем-то еще, что вы задумали. При этом скрутите проволоки ног вместе под насестом и отрежьте концы так, чтобы никакая часть проволоки не была видна. Будьте аккуратны во всем и старайтесь сделать так, чтобы птица выглядела живой.

Не расстраивайтесь, если ваша первая птица будет полным провалом, и даже если ваш первый десяток птиц будет пригоден только для немедленного уничтожения. Если вы расстраиваетесь из-за того, что ваша первая попытка в чем-либо не стала полным успехом, вы не приспособлены к успеху. Лучше никогда не начинать, чем остановиться, не достигнув успеха. Если у вас есть любовь к таксидермии и терпение и упорство, чтобы подкрепить ее, вы обязательно добьетесь успеха.

ГЛАВА XXIII.

МОНТИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ПТИЦ.

После всего, что было сказано о монтировании мелких птиц, а также о размягчении и чистке сухих птичьих шкурок, остается добавить немногое по теме монтирования птиц, и это немногое относится к крупным птицам. Для всех птиц, вплоть до эму и страуса, принципы остаются примерно такими же, как те, что проиллюстрированы при монтировании малиновки. Более того, монтирование птиц сейчас настолько общеизвестно, что нет необходимости подробно останавливаться на этой теме.

Профессор Л.Л. Дайч обратил мое внимание на большую желательность проведения серии измерений каждой крупной птицы перед тем, как с нее снимут шкурку, и еще одной серии измерений очищенной тушки, в качестве контроля возможных ошибок при изготовлении ложного туловища и при монтировании. Идея хорошая, и ниже приведены измерения, которые следует провести:

Перед снятием шкурки. — Общая длина; расстояние от угла крыла в запястном суставе до глаза; расстояние от конца сложенного крыла до кончика хвоста; расстояние от основания среднего пальца до запястного сустава крыла.

Измерения очищенной тушки. — Длина туловища; длина шеи; окружность туловища вокруг груди; окружность вокруг брюшка.

В записях также следует указать, являются ли туловище и шея соответственно круглыми или плоскими.

Ложное туловище. — Приступая к изготовлению туловища для крупной птицы, особенно с длинной шеей, возьмите кусок дерева размером с большой початок кукурузы и примерно такой же формы, через один конец которого пропустите один конец проволоки шеи и прочно закрепите его скобой. Цель этого — обеспечить максимально прочное крепление для шеи. Затем ложное туловище изготавливается путем плотной намотки последовательных слоев или пучков древесной шерсти или соломы на этот деревянный сердечник и связывания каждого последующего слоя тонким шпагатом от начала до конца, чтобы готовое туловище было достаточно твердым. Если ложное туловище сделано недостаточно твердым, проволоки ног не могут быть прочно закреплены, и птица будет «шататься».

Если у вас перед глазами есть тушка или хотя бы ее промеры, воспроизвести ее форму и размер будет довольно легко. Желательно как можно точнее скопировать форму естественного тела, что во многих случаях требует использования длинной иглы для прошивания насквозь при воспроизведении определенных впадин и соответствующих им выпуклостей. Профессор Дайч придает этому моменту большое значение и всегда изготавливает фальш-тело птицы с такой тщательностью и вниманием к каждой детали формы, что при натягивании шкурки она садится идеально, перья ложатся на свои места и лежат правильно, и никакой дополнительной набивки нигде, кроме хвоста, не требуется; более того, он считает излишним прибинтовывать оперение ниткой. Самая реалистичная полярная сова, которую я когда-либо видел, — это та, которую профессор Дайч изготовил для меня в качестве практической демонстрации своего метода, достоинства которого были таким образом блестяще доказаны. Шкурка была такой же, как у свежедобытой птицы, так как была снята менее года назад, а тело из древесной шерсти было подогнано под нее без помощи промеров. В результате неоднократных наглядных демонстраций я убедился, что метод профессора Дайча, заключающийся в изготовлении каждого тела с предельной тщательностью в отношении формы и деталей, вполне заслуживает повсеместного применения.

О необходимости удаления сухожилий из ног всех крупных птиц уже упоминалось. Когда это сделано, установка проволочного каркаса в ногу становится простым делом, поскольку проволока заменит сухожилие настолько идеально, что внешних признаков ее присутствия не будет. Используйте проволоку для ног максимально возможного диаметра, не уродуя при этом ногу птицы.

Когда любое животное монтируется в идущей позе, стопа, которая изображена в момент отрыва от земли, всегда должна иметь хорошо приподнятый центр, и касаться земли должны только пальцы. Раз это так, то, безусловно, ни один разумный таксидермист не совершит столь непростительного преступления против зрения, как проведение опорного стержня прямо вниз от подушечки стопы к подставке, оставляя его жуткий участок на виду. Как бы вы ни поступили, стержень должен следовать вдоль костей стопы до тех пор, пока не достигнет пальцев, а затем его можно согнуть под прямым углом и пропустить через подставку, всегда оставаясь вне поля зрения.

PLATE XIII.

Mounted Bird, with Interior Structure Exposed.

У всех птиц, кроме самых крупных, проволока для ног крепится в теле точно так же, как описано и проиллюстрировано в предыдущей главе, за исключением того, что для ее сгибания и прочного закрепления в теле требуются более мощные плоскогубцы и больше силы. При вставке проволоки для ног в искусственное тело обязательно вводите ее примерно посередине тела, с каждой стороны, а не ближе к хвосту, как почти всегда склонны делать новички. Это, безусловно, самая распространенная и худшая ошибка в чучелах птиц, которые не дотягивают до совершенства. Она возникает из-за того, что новичок ошибочно вводит проволоку для ног в той же точке, где плечевая кость птицы соединяется с тазом, что слишком далеко назад — ровно на одну треть длины всего тела! Плечевая кость на вашей проволоке вообще не представлена, и проволока должна входить в тело именно там, где у живой птицы находится коленный сустав. Мясо и кости бедра формируются (или, по крайней мере, должны формироваться) на искусственном теле, а не на проволоке для ног. Разложите мертвую птицу в идущей позе или изучите скелет (см. рис. 70) и посмотрите, где находится коленный сустав; тогда вы больше никогда не рискуете испортить птицу, сделав так, что ее ноги будут выходить из-под хвоста.

При монтировании крупных птиц я использовал проволоку следующих размеров: виргинский филин — № 8 или 9; белоголовый орлан — № 7 или 8; павлин — № 7; большая голубая цапля — № 6; канадский журавль — № 5.

Для страуса или эму требуется манекен, сконструированный по тем же принципам, что и для тигра, за исключением того, что каждый стержень для ноги должен иметь два железных угольника вместо одного. Верхний конец стержня для ноги плотно прижимается к одному угольнику двумя гайками, как обычно; но в дополнение к этому должен быть второй угольник с отверстием в коротком плече, достаточно большим, чтобы через него мог пройти гладкий стержень, и этот угольник должен быть привинчен к центральной доске тела как можно ниже, насколько позволяет анатомия птицы. Цель этого второго железного элемента — предотвратить раскачивание и наклон двуногого экземпляра, к чему он в противном случае был бы очень склонен.

Поскольку ноги страуса или эму всегда требуют разрезания и полного снятия шкуры, метод манекена идеально подходит для их нужд. Если шкура настолько усохла, что требует сильного растяжения, ее тело после изготовления шеи и ног и соединения их с центральной доской должно быть набито соломой, точно так же, как указано выше для длинношерстных млекопитающих среднего размера. В этой связи я также могу заметить, что видел, как полная шкура и скелет крупного страуса были сохранены и смонтированы так, чтобы стоять рядом, но я пожалел мастера, когда ему пришлось изготавливать полный набор костей для ног и ступней, а также деревянный череп с закрепленным на нем роговым чехлом клюва. На одном из этапов работы перспектива для шкуры казалась совсем не радужной, и в целом я бы не советовал никому, кроме эксперта, браться за подобную задачу.

Монтирование птиц с расправленными крыльями. — Прежде всего, каждое крыло должно иметь проволоку, достаточно прочную, чтобы адекватно его поддерживать. Она должна быть прямой, чистой, хорошо смазанной маслом и заостренной на обоих концах. Один конец вставляется под шкуру, проводится вдоль костей крыла до запястного сустава, оттуда проталкивается как можно дальше между шкурой и нижней поверхностью пястных костей, пока не выйдет из перьев недалеко от конца мясистой части крыла. Крыло должно быть настолько прямым, чтобы проволока могла свободно скользить через него вперед и назад. Затем ее нужно пропустить через искусственное тело в той точке, где верхний конец плечевой кости прикрепляется к коракоиду в полном скелете, и очень прочно закрепить таким же способом, как описано для проволоки для ног. Затем положите птицу на спину, установите крыло точно в нужное положение, согните проволоку крыла так, чтобы она плотно прилегала к костям крыла, и прочно привяжите ее. После этого средний сустав каждого крыла нужно обработать ядом, набить мелкой паклей и аккуратно зашить. Конечно, крыльям нельзя придать правильное возвышение и позу, пока птица не будет прочно установлена на временный насест, если только она не изображается в полете.

Теперь самое время правильно расположить ступни. Если когти должны сжимать какую-либо добычу, объект нужно разместить сразу же, пока ступни не начали сохнуть. Если птица должна быть в полном полете, их нужно подтянуть, закрепить и почти скрыть в перьях. Чтобы удержать перья расправленного крыла на месте во время высыхания экземпляра, воткните длинную заостренную проволоку в тело под крылом, а другую — сверху, согните обе так, чтобы они соответствовали изгибу крыла, скрутите их внешние концы вместе, а затем подсуньте под каждую проволоку длинную узкую полоску картона. Такой экземпляр требует постоянного наблюдения, чтобы что-нибудь случайно не перекосилось и не высохло в таком виде. Обматывание птицы с расправленными крыльями, не говоря уже об укладке оперения, — дело трудное и тонкое, и велика вероятность, что тот, кто приложит наибольшие усилия, получит лучшую птицу.

Fig. 53.—Cast of the Neck and Windpipe of a Heron.

Изготовление шеи цапли. — Обычно анатомия птицы хорошо скрыта перьями, но шея цапли является заметным исключением из этого правила. В этом примечательном органе есть простор для самого амбициозного мастера, чтобы проявить свое мастерство. Шея очень длинная, очень тонкая и плоская, суставы позвонков часто видны очень отчетливо, а дыхательное горло имеет свойство смещаться по бокам шеи самым свободным образом. (См. рис. 53.) Если вы хотите смонтировать птицу, которая наилучшим образом продемонстрирует ваше мастерство, обязательно выберите цаплю и смонтируйте ее в наклонившейся позе, с откинутой назад головой, в момент пронзания рыбы своим острым клювом.

Одним из художественных триумфов нью-йоркской выставки Общества американских таксидермистов стала работа мистера Ф. С. Вебстера «Раненая цапля», которая была удостоена специальной медали как один из лучших экспонатов всей выставки. Она была подарена мистером Вебстером Национальному музею США для экспозиции Общества и представлена на таблице XVI.

Обычно хорошую шею для цапли можно сделать, взяв две проволоки подходящей длины, очень гладко и равномерно намотав на каждую из них мелкую паклю до тех пор, пока она не достигнет почти требуемой толщины шеи, затем соединив их вместе и обмотав тонким, ровным слоем мелкой мягкой пакли вокруг обеих. Это удваивает ширину шеи, существенно не увеличивая ее толщину. Шеи некоторых цапель настолько чрезмерно широкие и тонкие, что для придания необходимой ширины требуется три обмотанные паклей проволоки, скрученные вместе таким образом. Вся эта обмотка должна быть выполнена довольно плотно, и по завершении, если шея имеет нужный размер, ее следует обмотать катушечными нитками от конца до конца, чтобы она сохраняла свою форму. Одна из проволок шеи должна быть пропущена через череп, но конец другой должен быть согнут вниз и (если клюв должен быть закрыт) пропущен из горла в рот на одну треть пути к кончику клюва.

Если, однако, вы хотите создать призовую птицу и бросить вызов критике, тогда сделайте шею, которая будет показывать суставы позвонков, причем показывать их отчетливо и эффектно. Существует дюжина различных способов сделать это, но лучший — это сделать шею на основе твердого скелета, который будет показывать свои суставы волей-неволей. Ваш лучший план — очистить шейные позвонки, не разъединяя их, прочно привязать проволоку шеи под ними, обернуть мелкой паклей, чтобы заменить плоть, обвязать ниткой и в последний момент покрыть все глиной. Дыхательное горло легко воспроизвести, обернув мелкую паклю вокруг небольшой отожженной проволоки, а затем пришив ее на место на шее. Если у вас нет шейных позвонков, следующее лучшее решение — сделать их грубо и быстро из дерева, связать проволокой вместе и использовать так же, как настоящие кости. Причина, по которой это необходимо для успеха, заключается в том, что очень трудно заставить проволоку изгибаться под углами, а не по кривым, после того как она была обернута паклей и вставлена в шею птицы.

Установка глаз. — По этому вопросу я всегда был в состоянии войны с большинством моих друзей-таксидермистов. Они настаивают на том, что не стоит вставлять глаза птице, как только она закончена в остальном, а оставлять птицу сохнуть без них. Впоследствии они вставляют влажную вату, размягчают веки, а затем вставляют глиняную подложку и глаза. Они утверждают, что это необходимо для предотвращения оттягивания шкуры от глаза из-за усадки при общей сушке.

Я придерживаюсь мнения, что лучше всего устанавливать глаза сразу, до того как птица высохнет, чтобы обеспечить максимальную эластичность при формировании век и тем самым иметь более совершенный контроль над ситуацией. Но, видя, что мои друзья достигают таких же хороших результатов своим методом, как и я своим, я естественным образом прихожу к выводу, что это лишь вопрос личных предпочтений, и любой способ достаточно хорош.

ГЛАВА XXIV.

ЧИСТКА ОПЕРЕНИЯ ПТИЦ.

Я никогда не забуду, как тщетно пытался, будучи одиноким и изолированным любителем, найти где-нибудь в печати хоть какую-то полезную информацию о том, как удалить жир, грязь и пятна крови с оперения птиц. Я хорошо помню свое отвращение и гнев на составителей так называемых «полных» руководств по таксидермии, которые оставляли меня блуждать в египетской тьме по этому вопросу, как и по большинству других; и я дал торжественный обет, что если когда-нибудь буду писать о таксидермии, то сделаю все возможное, чтобы предоставить хоть какую-то практическую информацию о чистке оперения птиц.

Как уже говорилось ранее, время чистить оперение птицы — это когда вы изготавливаете свежую шкурку (глава VI.), до того как шкурка была отложена для сушки, до того как кровь высохнет и оставит постоянное пятно (по крайней мере, на белых перьях), и до того как жир успеет просочиться в перья, собрать грязь и со временем образовать противную желтую корку на шкуре. При чистке шкуры жирной или маслянистой птицы соскребите весь жир с внутренней стороны шкуры и впитайте его кукурузной мукой или гипсом. Соскребайте шкуру до тех пор, пока не покажется, что перья вот-вот выпадут, пока не перестанет выделяться жир, и тогда ее можно считать чистой. Когда вы это сделаете, вам не нужно будет бояться, что какой-либо жир когда-либо проступит на перьях.

Свежие экземпляры. — Если на оперении свежеубитой птицы есть кровь, отделите окровавленные перья от остальных, приподнимите их пальцами и аккуратно смойте теплой водой с губкой. Дайте крови немного размякнуть, и когда перья станут настолько чистыми, насколько вы можете их очистить водой, вытрите их как можно суше, затем протрите чистым скипидаром или бензином и впитайте это гипсом. Способ обращения с гипсом будет подробно описан в другом параграфе.

Очень часто оперение свежеубитого лебедя, чайки или утки становится настолько покрытым грязью, кровью и жиром к тому времени, как попадает к таксидермисту, что на это страшно смотреть. Не беда, если это так, вы можете сделать его как новым, во всех отношениях, что касается чистоты. Нужно снять шкуру с птицы и очистить ее до того, как монтировать или изготавливать из нее тушку. Чистка, однако, часто облегчается, если наспех набить свободную шкуру древесной шерстью или паклей, чтобы создать прочную основу для работы при чистке оперения.

Если у вас нет скипидара, что, вероятно, будет случаться с вами много раз, когда вы меньше всего этого ожидаете, возьмите немного теплой воды, такой теплой, чтобы вы могли терпеть руку, натрите в нее немного кастильского мыла и губкой или мягкой хлопчатобумажной тканью вымойте загрязненные перья. Не трите их так, как вы терли бы жирный пол, полностью разрушая идеальное расположение перьев, а протирайте их губкой по направлению роста, насколько это возможно, обращаясь с ними как с компактным слоем. Теперь, если у вас есть скипидар, вытрите перья как можно суше и протрите их губкой с ним, так как они выйдут из гипса лучше, чем в противном случае. Когда гипс наносится на перья, влажные от воды, он действует слишком быстро при высыхании, и перья часто высыхают раньше, чем успевают стать пушистыми, как при жизни. Но если у вас нет скипидара, вы должны закончить без него. Какую бы жидкость вы ни использовали, в конце заполните перья гипсом и почти сразу же поднимите птицу и слегка побейте ее, чтобы выбить пропитанный гипс. Сделав это, нанесите еще гипса, заполняя перья до самых корней, и вскоре выбейте и его. К тому времени, как вы сделаете третье нанесение, перья почти высохнут, и гипс также выпадает почти сухим. Теперь самое время побить перья гибким прутиком или легким приспособлением из жесткой проволоки, чтобы каждое растрепанное перо распушилось у основания стержня и расправило свое опахало изо всех сил. Эта процедура также жизненно необходима для того, чтобы выбить гипс из оперения. Работайте с перьями длинным пинцетом, приподнимая их пучками и позволяя им вернуться на место. К этому времени гипс вылетает облаком белой пыли, и побивание перьев должно продолжаться без перерыва, пока гипс не будет полностью удален. Если в перьях останется хоть немного гипса, вы можете с уверенностью рассчитывать на то, что он будет постоянно осыпаться на подставку, и, что еще хуже, если оперение черное или темного цвета, это придаст ему серый и пыльный вид.

Предостережение. — Помните, что если вы оставите первое нанесение гипса, или даже второе, слишком надолго в перьях, он «схватится» или затвердеет там, и вы пожалеете, что живы, прежде чем сможете его удалить.

Сухие шкуры. — Самые сложные объекты для работы — это старые сухие шкуры. В свежем виде жир — это просто чистое масло, размазанное по перьям. Старая сухая шкура утки, гуся, лебедя, пингвина, гагарки или альбатроса может иметь перья груди и брюшка, слипшиеся в сплошную массу прогорклого желтого жира, к которому время добавило количество музейной грязи. При монтировании одного из очаровательных экземпляров этого слишком многочисленного класса не всегда безопасно чистить перья до вставки тела. Существует опасность, что шкура развалится. По этой и другим причинам шкуру следует очистить изнутри, обработать ядом, снабдить телом и зашить, прежде чем вы попытаетесь чистить перья.

Когда перья сильно слиплись от старого сухого жира, отличный план — направить струю пара на пораженную область, которая быстро согревает и увлажняет жир и позволяет скипидару растворить его менее чем за половину времени, которое потребовалось бы в противном случае. Нет ничего, что так быстро размягчает сухой жир, как немного направленного пара; но пар — мощное средство, вызывающее усадку, и его нужно использовать с умом.

Обычно старая шкура настолько грязная, что ее нужно «загипсовать» всю целиком. Если у вас нет пара, атакуйте жирные участки сначала теплой водой (но без мыла), чтобы согреть жир и размягчить его. Требуются время и терпение. Затем вытрите воду и с помощью комка хлопчатобумажной ткани, пакли или ваты, смоченной в скипидаре из вашей емкости, нанесите его как промывку на перья, конечно, всегда протирая по направлению роста. Когда после повторных нанесений вы увидите, что скипидар в значительной степени растворил жир, быстро пройдитесь по остальной части птицы, затем положите ее на лист плотной бумаги на спину и полностью покройте гипсом. Обычно для этого требуется два-три литра, а для лебедя — целое ведро.

Как только гипс успеет впитать жирный скипидар, что происходит примерно за минуту, поднимите птицу из ее места захоронения и, держа ее головой вверх, нанесите несколько резких ударов легкой палкой, чтобы выбить гипс из перьев. Уделите этому от трех до пяти минут, затем осмотрите перья и проверьте, идеально ли они чисты. Скорее всего, нет, если это случай старого жира, и необходимо повторение дозы. Начните снова с промывки скипидаром и делайте точно так же, как раньше (без использования воды). Если это не сделает перья чистыми и белыми от корней до кончиков, тогда сделайте третий проход с неослабевающей энергией и тщательностью. Третий раз обычно «закрепляет успех», даже в самых худших случаях. В этот раз гипс должен быть тщательно выбит из перьев, даже если на это уйдет час.

Все это довольно неприятная работа. Конечно, вы наденете старую одежду и выйдете на улицу с наветренной стороны от вашей птицы во время ее побивания, чтобы гипс летел на кого-нибудь другого. С мягкими перьями можно обращаться более небрежно, чем с более жесткими. Конечно, нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не разделить опахало хвостовых и маховых перьев и не сломать стержни даже мелких перьев. Остерегайтесь перекручивания любых перьев тела во время этой операции, иначе они не будут лежать там, где должны.

Бензин можно использовать вместо скипидара при чистке оперения, но он слишком летуч и испаряется слишком быстро, чтобы обеспечить наилучший результат.

Практически бесполезно пытаться удалить свернувшуюся кровь с перьев старых сухих шкур. Даже если упорными усилиями сама кровь удаляется, она оставляет стойкое пятно на перьях, и они также остаются навсегда перекошенными. Всеобщий обычай таксидермистов в таких случаях — следовать (перефразированному) библейскому наставлению: если перо соблазняет тебя, вырви его. Если этот путь оставляет пустоту в оперении, украдите идеальное перо с какой-нибудь подходящей части тела птицы и приклейте его на место отсутствующего. К счастью, однако, коллекционеры почти перестали изготавливать шкуры для сушки с кровью на них, и в будущем не стоит ожидать больших проблем из этого источника.

ГЛАВА XXV.

МОНТИРОВАНИЕ РЕПТИЛИЙ.

Ophidia: Змеи. — Существует несколько методов монтирования змей, но я могу рекомендовать только один. Такие процессы, как набивание резиноподобной змеиной шкуры опилками, ватой или паклей, стоит упоминать только для того, чтобы осудить. На мой взгляд, единственный правильный способ монтирования змеи — это изготовление манекена из пакли, тщательно намотанной на проволоку и впоследствии сформированной ниткой, и покрытие его глиной в конце. Необходимо прикрепить небольшие проволоки к проволоке тела через заданные интервалы, чтобы их можно было пропустить вниз через подставку и обеспечить средство, с помощью которого готовый экземпляр можно было бы притянуть и заставить лежать естественно.

Манекен для крупной змеи, такой как анаконда или питон, лучше всего делать из древесной шерсти, а его точную форму обеспечивать прошиванием иглой. В полевых заметках, напечатанных в главе III, можно узнать кое-что о форме питона.

Если змею «набивать», это растягивает чешуйки самым неестественным образом, и она никогда не выглядит как живая. По этой причине необходим покрытый глиной манекен, чтобы любой излишек шкуры можно было смоделировать на нем, а чешуйки заставить образовать сплошное покрытие.

Lacertilia: Ящерицы. — За исключением игуаны, ядозуба, шипохвоста и нескольких других, ящерицы настолько малы и стройны, а их хвосты настолько сужаются в ничто, что они слишком малы для монтирования обычными методами таксидермии. Лучший метод, когда-либо разработанный для сохранения и демонстрации мелких рептилий и земноводных, — это метод, принятый Музеем сравнительной зоологии в Кембридже, штат Массачусетс. Каждый экземпляр сохраняется в чистом спирте в отдельной банке, и вместо того, чтобы бросать его головой вперед, чтобы он тонул или плавал и завязывался в узел, если сможет, рептилию помещают (в свежем виде) на тонкую прямоугольную пластину из гипса или цемента оттенка, наиболее подходящего для демонстрации экземпляра. Объект помещается в реалистичную позу и удерживается на месте нитями, которые проходят через отверстия в пластине и надежно привязывают ступни. Прилагаемая иллюстрация (рис. 54), нарисованная с экземпляра, и следующее описание, любезно предоставленные мне мистером Сэмюэлем Гарманом, куратором отдела рептилий Музея сравнительной зоологии, позволят любому разумному препаратору принять этот замечательный метод:

Fig. 54.—Method of Mounting Alcoholic Reptiles at the Museum of Comparative Zoology.

«Именно в 1875 году мы начали монтировать рептилий и земноводных Музея сравнительной зоологии на планшетах в спирте. До этой даты их набивали и сушили — метод, который оказался довольно неудовлетворительным, особенно в отношении цвета, а также сморщивания пальцев и хвостов. Как бы разнообразно они ни выглядели поначалу, вскоре их вид становился однообразным и пыльным. Монтирование в спирте устраняет самые серьезные возражения; мы можем придавать экземплярам реалистичные позы или располагать их в группы, как будто они играют, ухаживают или дерутся; а жидкость усиливает их красоту, как вода усиливает красоту гальки на морском берегу, в то время как о вреде насекомых не может быть и речи».

«Планшеты изготавливаются из гипса, или, если требуется более твердый с более тонкой отделкой, из цемента, смешанного с водой и распределенного по стеклянной пластине для застывания. В них просверливаются отверстия везде, где необходимо для закрепления экземпляра, который просто привязывается. С помощью оттенков, используемых во фресковой живописи, они окрашиваются по желанию. Эксперименты, проводимые в настоящее время, убеждают меня, что на пластинах определенных цветов выцветание происходит меньше, чем на белых. Для черных планшетов хорош обычный сланец. Смесь гипса и цемента дает прекрасное качество».

Более крупные ящерицы, как правило, настолько круглые и пухлые, что их вполне можно монтировать с ногами из пакли и глины, а набивку тела делать из чистой и мягкой рубленной пакли, так же как у мелких млекопитающих. Если встречается экземпляр с высоким острым спинным гребнем, который невозможно воспроизвести свободной набивкой, тогда необходимо изготовить ноги и хвост, соединить все проволокой и сделать манекен из древесной шерсти в двух половинках, чтобы каждую сторону можно было вставить в тело независимо, а затем обе можно было сшить вместе и покрыть глиной по мере необходимости.

В знаменитом заведении профессора Уорда я однажды видел, как мистер Вебстер удалил весь скелет из Hatteria punctata, редкой новозеландской ящерицы длиной около шестнадцати дюймов, заменил кости ног и череп деревянными имитациями и успешно смонтировал шкуру. Это был настоящий подвиг и единственный случай такого рода, о котором я когда-либо слышал. Главная трудность заключалась в удалении черепа из шкуры, которая плотно на нем сидела, и в успешной замене его деревянной имитацией.

Crocodilia: Крокодилы и аллигаторы. — Эти крупные ящеры — толстокожие, закаленные и всегда жирные — не требуют тщательно сделанных манекенов, никакой глины, кроме как у мелких особей, и никакого очень бережного обращения, если только экземпляры не являются молодыми и нежными. Мелких крокодилов следует монтировать так же, как крупных ящериц, используя глину непосредственно под шкурой тела и хвоста. Однажды я добился успеха с крошечным аллигатором и порадовал его опечаленного владельца, набив его глиной на основе из древесной шерсти и придав форме идеальный вид.

Крупных ящеров следует монтировать по тому же общему плану, что и волков и небольших медведей, а именно: нарезая длинные железные стержни для ног, пропуская внутренние концы через довольно маленькую центральную доску, загибая их к дереву и закрепляя скобами. Конечно, железные стержни для ног должны крепиться под подставкой с помощью гаек. Ноги делаются из пакли, так же как и хвост, который должен иметь в центре прочный железный стержень, обрезанный примерно на четыре дюйма короче конца хвоста, чтобы учесть усадку. В двух или трех точках, равноудаленных от конца хвоста и друг от друга, прикрепите прочную проволоку к стержню хвоста, чтобы, когда экземпляр будет готов, эти проволоки можно было пропустить вниз через отверстия, просверленные в подставке, и использовать для того, чтобы плотно притянуть хвост вниз и удерживать его там. Если об этом забыть, хвост будет пружинить вверх, несмотря на все ваши усилия, и под ним будет виден просвет, чего никогда не бывает с хвостом живого ящера.

Что касается позы, достаточно одного или двух советов. Живой ящер, ползающий или отдыхающий, почти всегда держит ноги близко к телу. Не расставляйте его ноги далеко в стороны, а согните их довольно близко к телу животного, как будто он собирается использовать их для ходьбы. Тело всегда должно лежать на земле. Придайте хвосту два или три изгиба в стороны, чтобы снять его жесткость. Голову следует держать высоко, но возвышение должно быть обеспечено только шеей, а сама голова должна находиться в горизонтальном положении, слегка повернутой вправо или влево, чтобы избежать чрезмерной жесткости в позе.

Когда ваш крупный аллигатор будет собран, подвесьте его к потолку брюхом вверх и набейте толстую часть хвоста, тело и шею соломой. Начните с конца хвоста, набивайте и зашивайте, пока не дойдете до головы. При зашивании через роговую шкуру старого ящера необходимо использовать прочные и очень острые перчаточные иглы большого размера, а нить должна быть лучшей льняной бечевкой, сложенной вдвое и навощенной до наилучшего состояния для удержания. Иногда шкура настолько роговая, что необходимо пробивать отверстия для иглы шилом. Способность большого ящера к усадке — это нечто ужасающее, поэтому готовьте свои швы соответствующим образом.

Центральную доску тела следует расположить достаточно низко, чтобы два винтовых болта длиной шесть дюймов можно было пропустить через подставку снизу и ввинтить в доску, чтобы максимально притянуть тело животного к подставке, а также чтобы удерживать его более надежно. Конечно, каждый железный стержень для ноги должен проходить вниз через ступню и крепиться гайкой под подставкой.

Язык ящера не свободен, но шкуру можно снять с его верхней поверхности, заменить плоть глиной и снова пришить шкуру. Цвет языка и неба рта ящера — бледно-желтый, немного светлее неаполитанского желтого, но никогда не розовый. У молодых экземпляров внутренняя часть рта белая.

Имейте в виду тот факт, что глаз аллигатора или крокодила имеет темно-зеленоватый цвет, а зрачок вертикальный.

Тонкие зазубренные чешуйки, образующие гребень хвоста, должны быть плотно зажаты между толстыми кусками картона во время высыхания, чтобы они сохранили свою правильную форму и вертикальность, иначе они свернутся и станут очень неприглядными.

После того как ящер правильно высохнет и будет «замаширован», его следует покрыть со всех сторон слоем белого лака со скипидаром, чтобы проявить цвета.

Если зубы аллигатора нужно очистить и отбелить, почистите их соляной кислотой, смыв ее почти сразу же большим количеством чистой воды.

Chelonia: Черепахи. — Эта группа включает морских черепах, у которых передние конечности развиты как длинные плоские треугольные ласты, с большой головой, маленьким нижним панцирем, а голова и ласты не втягиваются — террапинов, мягкотелых черепах и сухопутных черепах. Из крупных морских видов наши океанские воды производят огромную кожистую черепаху, логгерхеда, следующего по размеру, зеленую черепаху и биссу, которая дает ценный черепаховый панцирь торговли. Для таксидермиста свежая бисса, которую нужно смонтировать, — это вещь красоты и радость навсегда; гладкая и сочная зеленая черепаха — тоже желанный гость; большой логгерхед — серьезное дело, а огромная, неуклюжая, жирная 800-фунтовая кожистая черепаха — первоклассное бедствие. Избегайте ее, если за ней не стоит много денег. Однажды мне довелось быть главным плакальщиком над кожистой черепахой, которая потянула на 940 фунтов мертвого веса — в основном жира.

"We conquered, but Bozzaris fell,"

поклявшись, что ни золото, ни слава (ни то, ни другое не дается Sphargis coriacea) никогда больше не заставят нас «добывать масло» таким образом. Мягкий и студенистый панцирь этого монстра капал чистым жиром в течение трех месяцев и на самом деле дал несколько галлонов.

PLATE XIV.

Mounting an Alligator.—Last Stage.

На рис. 19 показана нижняя сторона черепахи, а пунктирная линия указывает, где был сделан разрез на шкуре возле заднего края пластрона, где перемычка панциря, соединяющая верхний и нижний панцири, была перепилена маленькой пилой. Процесс снятия шкуры с такого объекта уже был описан, а процесс монтирования должен выполняться по точно таким же общим принципам, как описано и проиллюстрировано при монтировании млекопитающих с длинной шерстью, лишь с небольшими вариациями.

После того как ноги и шея были сделаны из пакли, обмотку из пакли следует покрыть четвертью дюйма мягкой глины, чтобы шкуру можно было впоследствии смоделировать на ней, гладко или со складками, как при жизни. Тело следует набить соломой, чтобы панцирь не просел во время высыхания. Разделенные части панциря должны быть затем соединены и прочно скреплены мягкой латунной проволокой, пропущенной через небольшие отверстия, как показано на рисунке. Конечно, разрезы на шкуре должны быть зашиты аккуратно, но прочно.

Когда экземпляр помещен на подставку, остается придать форму ногам, шее и ступням, что делает довольно легким мягкая глина под ними. Складки и морщины на шкуре должны быть преувеличены, чтобы предусмотреть то, что обязательно исчезнет из-за усадки при высыхании.

ГЛАВА XXVI.

МОНТИРОВАНИЕ РЫБ.

Общие наблюдения. — Судя по экземплярам в целом, кажется, что таксидермисты во всем мире либо не знают, как монтировать рыб с той же степенью совершенства, что млекопитающих и птиц, либо ими повсеместно пренебрегают намеренно. Несомненно, почти в каждом крупном зоологическом музее чучела рыб являются наименее привлекательными и наименее похожими на живых из всех позвоночных. Во многих случаях рептилии недалеко ушли в своей неприглядности, хотя, как правило, они немного более реалистичны, чем рыбы. Только в одном естественно-историческом музее из двадцати семи я нашел коллекцию чучел рыб, которая превосходила по количеству и качеству экземпляров коллекцию птиц и млекопитающих и составляла самую привлекательную особенность всего музея. Эту коллекцию рыб можно увидеть в Правительственном музее в Мадрасе, Индия.

Все экземпляры были смонтированы, пока были свежими из океана, что, конечно, было большим преимуществом для таксидермиста. Я был несколько удивлен, узнав, что упомянутый таксидермист был индийским туземцем по имени П. Энтони Пиллэй, потому что туземцы Ост-Индии, почти без исключения, очень посредственные таксидермисты.

Ни один из экземпляров не смонтирован на подставках, а либо лежит плашмя в настольных витринах, либо, если слишком велик для этого, висит на стене. Обычные чешуйчатые рыбы всегда лежат на одном боку, обычно на правом, с хвостом, изогнутым вверх.

Мистер Пиллэй заверил меня, что изысканная гладкость его экземпляров обусловлена использованием шелкового хлопка в качестве набивочного материала, собранного из коробочек и очищенного вручную. Его чешуйчатые рыбы и акулы были очень реалистичными, но его скаты и похожие на скатов Rhinobati были несколько дефектными. Будучи набитыми волокнистым материалом, им не хватало той предельной плоскости, которая так характерна для рыб этого типа.

Было разработано множество методов подготовки рыб. В коллекции Национального музея, созданной Обществом американских таксидермистов, есть серия из шести экземпляров, представляющих пять различных методов, по большей части плохих. Один — это рыба, вырезанная из дерева и раскрашенная; другой — хлипкий бумажный слепок голландского происхождения; третий — раскрашенный гипсовый слепок; четвертый — половина рыбы, или рыбный медальон, а пятый — целое чучело рыбы. Необходимо добавить, однако, что последний упомянутый экземпляр далеко не адекватно представляет свой класс — самый распространенный из всех в музеях. Рассматривая этот предмет, я не ставлю своей целью тратить время на обсуждение устаревших и бесполезных методов, а описать только те, которые имеют практическую пользу.

Монтирование мелких и средних чешуйчатых рыб. — Процесс снятия шкуры с рыбы был описан в предыдущей главе, и по этому вопросу осталось заметить лишь несколько других моментов. Это следующие:

С некоторых рыб чешуя опадает так легко во время снятия шкуры и монтирования, что необходимо вытереть экземпляр насухо и, прежде чем приступать к снятию шкуры, наклеить кусок тонкой, но прочной писчей бумаги на всю рыбу, за исключением плавников, и дать ей высохнуть, прежде чем продолжать дальше. Ручкой наметьте линию разреза и сделайте на ней отметки здесь и там, чтобы направлять вас при соединении краев после монтирования. Это бумажное покрытие полностью защитит чешую от смещения, и оно должно оставаться до тех пор, пока монтирование не будет завершено, после чего его легко удалить водой с губкой.

Однако у подавляющего большинства чешуйчатых рыб чешуя держится достаточно прочно, так что вышеуказанное не требуется. Но держите рыбу влажной, пока работаете над ней, и обращайтесь с ней осторожно и деликатно. Если вы позволите чешуе высохнуть, ее края сразу начнут загибаться, чего нельзя допускать.

Обычно очень выгодно позволить шкуре рыбы полежать ночь в спирте (две части девяностопятипроцентного спирта на одну часть воды) ради дубления и придания жесткости покрову, а также для обработки любых частиц плоти, которые могут случайно остаться в черепе.

После снятия шкуры ее нужно очень тщательно очистить. Острозаточенным ножом срежьте и соскребите всю прилипшую плоть со шкуры, вырежьте жабры и удалите плоть изнутри черепа и основания плавников. Конечно, глаза тоже должны быть удалены. Прочными ножницами обрежьте выступающие основания лучей спинного и анального плавников, чтобы сам плавник мог ровно лечь на верхнюю часть центральной доски.

Теперь я опишу, шаг за шагом, весь процесс монтирования рыбы тем, что я считаю самым простым, легким и практичным известным методом. Однако будьте предупреждены в самом начале, что вы не сможете монтировать рыб на красивых латунных подставках, не имея ничего из специальных материалов и инструментов. У вас должен быть набор твердой латунной проволоки, № 3–10, ножовка по металлу, несколько латунных розеток, небольшая плашка для нарезания резьбы на латунной проволоке и метчики соответствующих размеров для нарезания резьбы в латунных гайках и розетках. Этот комплект отнюдь не дорогой, но он незаменим, если вы хотите монтировать свои экземпляры на подставках и тем самым выгодно их демонстрировать.

1. Возьмите кусок мягкого дерева, предпочтительно сосны, и, имея перед собой очищенную тушку рыбы, вырежьте из дерева общую форму тела, но на одну четверть меньше в реальном размере. На таблице IV контур a, b, c представляет деревянную центральную доску, которая, по сути, является фундаментом, на котором должен быть сконструирован смонтированный экземпляр.

2. Подготовьте две небольшие латунные стойки (e, e) и плотно ввинтите верхний конец каждой в отверстие, просверленное буравчиком в центральной доске в точках d, d. На нижнем конце каждой стойки должна быть нарезана резьба на длину чуть более дюйма, и навинчена точеная латунная розетка, чтобы она опиралась на верхнюю часть подставки и удерживала стержень от проскальзывания вниз через отверстие. Под подставкой плотно навинчивается квадратная гайка. Эти стержни должны быть строго перпендикулярны, а ось рыбы (воображаемая линия, проходящая вдоль центра объема) должна быть как можно более горизонтальной. Рыба, смонтированная с хвостом слишком высоко в воздухе, кажется, ныряет головой вниз, а когда дело обстоит наоборот, это напоминает корабль, тонущий кормой вперед.

3. Тщательно очистив внутреннюю часть шкуры, обильно смажьте ее мышьяковистым мылом или, если у вас его нет, обильно посыпьте порошкообразным мышьяком.

4. Для четвертого шага — набивки — я опишу два очень разных процесса, советуя новичку попробовать оба и затем принять тот, с которым он лучше всего справится.

Набивка, которую я бесконечно предпочитаю для рыбы, — это глина и рубленная пакля, смешанные вместе и используемые настолько жесткими, насколько это удобно для работы. Глина, которая при использовании слишком мягкая, дает усадку по мере высыхания излишков воды и может оставить неровную поверхность. Плоским инструментом для моделирования равномерно покройте центральную доску глиной, пока не воспроизведете форму и размер мясистого тела рыбы. Затем натяните на это шкуру, плотно прижмите ее, чтобы удалить все пузырьки воздуха, работая от спины вниз. Когда вы обнаружите, что шкура сидит идеально и без натяжения или деформации, начните с хвоста и сшейте шкуру вместе, по ходу дела доводя экземпляр до совершенства. Стяните края плотно вместе, и чем лучше чешуя сможет скрыть разрез, тем лучше.

Другой процесс набивки заключается в использовании мелкой мягкой пакли, мелко нарубленной. Имея перед собой большое количество пакли, откройте рыбью шкуру и пинцетом вставьте слой пакли вдоль всей спины, а также на стороне, которая лежит ближе к столу. Затем установите центральную доску на место, пока шкура все еще лежит перед вами, и пинцетом распределите равное количество пакли между верхней стороной доски и шкурой. Таким образом, обеспечивается идеальная и ровная подушка из пакли, лежащая между шкурой и доской во всех точках, кроме нижней. Начните с хвоста и иглой с ниткой зашейте шкуру на дюйм или два; затем маленьким пинцетом или наполнителем набейте до нужного размера и формы ту часть, которая была зашита. Сделав это, зашейте следующий участок и набейте, как прежде, продолжая так, пока не дойдете до головы и вся рыба не будет набита и сформирована. В шкуре должны быть сделаны вырезы в точках, где входят латунные стержни.

Все это время рыба должна оставаться влажной, чтобы плавники были мягкими и эластичными, а чешуя — идеально гладкой. Плавники теперь должны быть расправлены, и каждый из них должен быть заключен между двумя кусочками картона, вырезанными по нужной форме, и плотно удерживаться вместе путем втыкания булавок через них вокруг края плавника. Ни в коем случае не втыкайте булавки через плавники, иначе у вас впоследствии будет проблема с заполнением отверстий от булавок. Протолкните булавки через два слоя картона маленькими плоскогубцами, и какой бы ни была форма, размер или положение плавника, вы должны придать картону такую форму, чтобы плавник был расправлен и имел то же положение, что и на живой рыбе.

6. Последнее на этом этапе — смешать равные количества белого лака и скипидара, тщательно протереть рыбу губкой, удаляя каждую частицу глины, пакли или грязи, и покрыть ее лаком со всех сторон. Это предотвращает загибание чешуи при высыхании, а также во многом способствует закреплению цветов рыбы. Плавники нужно покрыть лаком позже, когда они высохнут.

7. Пока рыба сохнет, нужно подготовить глаза. Все знают, что глаза разных родов рыб различаются по форме, размеру и цвету в такой же степени, как глаза четвероногих. Для смонтированных экземпляров можно сделать одно из двух: вставить обычный серебряный или золотой стеклянный глаз, или же держать под рукой много неокрашенных рыбьих глаз и раскрашивать каждую пару с натуры, конечно, масляными красками, чтобы они соответствовали конкретному экземпляру, который они должны украшать. Когда краска высохнет и затвердеет, покройте ее двумя или тремя слоями шеллака, чтобы защитить цвета от любых изменений, которые могут быть вызваны материалом, в который будет вставлен глаз. Если слой краски оставить незащищенным, он очень склонен к химическим изменениям, и глаз может быть испорчен.

8. Глаз можно установить в глину или замазку, при условии, что никакой установочный материал не будет виден. Если стеклянный глаз меньше отверстия, что бывает очень часто, установите его в мелкое папье-маше, которое должно быть красиво смоделировано вокруг стекла, а впоследствии покрыто шеллаком и раскрашено.

10. Тема раскрашивания рыб будет рассмотрена в отдельной главе.

Как бы просто это ни выглядело, и на самом деле является, вышеописанные процессы могут быть применены с небольшими модификациями даже к самым крупным чешуйчатым рыбам, а также к акулам и рыбам-пилам. Такие крупные объекты, как еврейская рыба, требуют прочных железных стержней для стоек, а шкуру можно либо монтировать на манекен, сделанный из древесной шерсти, привязанной к центральной балке, либо набивать мягкой соломой, что, учитывая большую толщину шкуры и чешуи, вполне удовлетворительно.

Монтирование рыбных медальонов. — Рыбу, у которой смонтирована и выставлена только одна сторона, можно назвать рыбным медальоном. Она может лежать плашмя в настольной витрине, быть привинченной к задней стенке вертикальной витрины или даже установлена на подставках, закрепленных на ее обратной стороне. Как экземпляр, предназначенный для подготовки или экспонирования, такой вариант имеет свои преимущества, и я кратко опишу свой метод.

Fig. 55.—Medallion of Yellow Pike.

Fig. 56.—Cross-Section.

Предположим, что наша рыба — свежий экземпляр или целый экземпляр из спирта. Первым делом нужно взять сосновую доску подходящей толщины, положить на нее рыбу и карандашом обвести ее контур. Хотя будет видна только одна сторона рыбы, желательно монтировать чуть больше, чем ровно половину. Поэтому выберите сторону, которая будет демонстрироваться, а с другой стороны снимите кожу, не доходя до средней линии спины и брюшка. Этот дополнительный край кожи нужен для того, чтобы придать ей вид целостности и округлости, а не плоской формы, как было бы в случае представления точной половины. Голову рыбы нужно распилить тонкой пилой, и, разумеется, соблюдение уже данных указаний позволит оставить спинной и анальный плавники на той части, которая будет экспонироваться.

После того как часть, предназначенная для экспонирования, была аккуратно снята с кожи, очищена и законсервирована, вырезается центральная доска с небольшим скосом с внутренней стороны, а с другой стороны — по форме одной стороны рыбы. Когда она правильно подогнана к коже, на нее накладывается нужное количество глины, затем надевается кожа и закрепляется с обратной стороны в зависимости от обстоятельств. У небольшой рыбы края кожи можно сшить вместе от верха до низа через открытую поверхность центральной доски, но для крупных экземпляров лучше прибить края к доске.

Монтирование хрящевых рыб: акул, скатов, рыб-пил и т. д. — Единственные неудачи, которые у меня случались за тринадцать лет работы таксидермистом, были связаны с объектами этого класса. Я называю их неудачами, потому что после бесконечных усилий и монтирования экземпляров к полному удовлетворению всех заинтересованных лиц, лучшие из них — те самые, которые я считал наиболее совершенными по завершении, — в течение двух-трех лет продолжали сжиматься и сжиматься, пока кожа не лопалась, а хвост и плавники не деформировались до такой степени, что смотреть на них было невыносимо.

Однажды я потратил неделю усердной работы на монтирование на обтянутом глиной манекене из древесной шерсти кожи десяти с половиной футовой серой акулы (Hexanchus griseus), которая попала ко мне в свежем виде. Это был прекрасный экземпляр, и я смонтировал его в соответствии с тщательными измерениями и слепком головы. Результат был выше всяких похвал. Три года спустя на эту акулу было больно смотреть. Вокруг тела, сразу за жаберными щелями, кожа лопнула, образовав трещину шириной в дюйм. Хвост был разорван ужасным напряжением от усадки, так же как и шов под брюхом, и поначалу повреждения казались неисправимыми. Однако мы довольно неплохо их устранили, но для меня этот экземпляр с тех пор стал бельмом на глазу.

На горьком опыте я убедился, что акула, скат или рыба-пила будут продолжать сжиматься и сжиматься, как в длину, так и в окружности, с того дня, как работа закончена, и до скончания веков. Плавники и хвост будут коробиться и терять форму, и я бросаю вызов любому, кто сможет это предотвратить. Поскольку я нашел невозможным качественно смонтировать рыбу этого класса так, чтобы она сохранила свой первоначальный размер, я принял план, который допускает усадку. Стержень, поддерживающий хвост, крепится к центральной доске двумя скобами настолько свободно, что когда возникает напряжение от усадки, он постепенно проскальзывает через скобы, позволяя экземпляру укоротиться, а не лопнуть.

Лучше не монтировать акулу слишком тщательно. Набейте ее мягкой соломой вместо того, чтобы делать твердый манекен, и не набивайте тело плотнее, чем необходимо для обеспечения гладкости. По мере того как экземпляр стареет, а его окружность постепенно уменьшается, масса соломы также будет сжиматься, приспосабливаясь к неуправляемым тенденциям кожи.

Я последовательно пробовал эффект дубления кожи акул в рассоле, спирте и ванне из соли и квасцов, но результат всегда один и тот же. Легко смонтировать их до совершенства, но сделать так, чтобы они оставались в таком виде в течение пяти лет, выше моих сил.

Скаты — самые подлые из всех объектов, терзающих душу таксидермиста. Избегайте их, как оспы или дьявола. Такие отвратительные живые блины с острыми как бритва краями, которые утончаются до бесконечности, никогда не были созданы для того, чтобы их монтировали по какому-либо известному смертному методу. Смонтировать кожу мерзкого ската и сделать ее действительно идеальной и реалистичной — значит навлечь на себя бесконечную усадку, разрывы, деформации, поражение и унижение со стороны завистливых конкурентов. Если вам все же нужно смонтировать ската, во что бы то ни стало сведите с ним счеты в самом начале. Набейте его жалкую старую кожу паклей или соломой, чем больше, тем лучше. Набейте его, натрамбуйте «до самых челюстей», как знаменитую кожу гремучей змеи, которую таксидермист Майлз Стэндиш набил «порохом и пулями». Если вы сможете разорвать его от головы до хвоста, во что бы то ни стало сделайте это, и можете называть меня своим рабом до конца моих дней. Сделайте его красивым и круглым, как воздушный шар, и тогда, что бы он ни делал впоследствии, чтобы опозорить вас и втоптать ваш добрый стандарт в грязь, у вас всегда будет удовлетворение от осознания того, что вы с ним в расчете.

Однажды, когда я был молод и наивен, я столкнулся с огромным скатом. Он не был навязан мне, я сам добился его — и своего собственного краха одним махом. Я монтировал его охотно, даже с жаром, как Фаэтон взошел на свою колесницу, чтобы показать всему миру, как нужно делать всех скатов. Я монтировал его огромную, растягивающуюся кожу на обтянутый глиной манекен, у которого края были как дамасская бритва, и сделал его плоским. Он был достаточно плоским, чтобы плыть по реке Платт в мелководье, чего не может сделать даже толстая дранка. Он был реалистичным и, соответственно, стал большим триумфом. Но почти в тот же момент, когда я навсегда отвернулся от него, он подвел меня. Я установил его так, чтобы он оставался на месте, насколько это зависело от меня, поэтому он просто разозлился и буквально разорвал себя в клочья. Он превратился почти в полный хлам, и чтобы сделать мое поражение еще более подлинным и абсолютным, профессор Уорд прислал мне сообщение аж в Вашингтон, что продаст мне того большого ската за 5 долларов. Я никогда не прощал ему этого.

Лучший способ смонтировать ската — сделать хороший гипсовый слепок, раскрасить его, а затем закопать проклятого ската в компостную кучу. Как класс эти рыбы замечательны и в высшей степени интересны, и их гораздо большее разнообразие, чем может предположить любой, кто не является ихтиологом. Для меня нет другой группы рыб более интересной, и, могу добавить, нет другой группы, которая, как правило, так плохо представлена в музейных коллекциях. Они демонстрируют все возможные промежуточные формы между обычной акулой и совершенно круглым плоским скатом. Промежуточные формы, Rhynobatii и Rhamphobatis, естественно, наиболее интересны.