«Спон: Руководство по ведению домашнего хозяйства»

129. Система горячего водоснабжения (старая форма).

Еще одно хорошее применение, которое можно найти для возврата, — это случай, когда какие-либо точки отбора воды необычно длинные, как показано на «m» к гардеробной на иллюстрации, возврат можно подключить, как показано пунктирными линиями, и это принесет те же хорошие результаты, что и при «возврате» подъемной магистрали.

Подача холодной воды в аппарат либо осуществляется прямой и отдельной службой от резервуара, либо ответвляется от ближайшей существующей холодной службы, но в последнем случае существующая служба должна быть хорошего размера, по причинам, которые будут объяснены позже. Холодная подача должна быть снабжена запорным краном «f», который оказывается наиболее удобным, если он расположен рядом с цилиндром, так как им могут пользоваться рабочие или другие лица, не проходя через весь дом, но этот кран должен иметь съемный ключ или ручку, которые должны храниться у ответственного лица, чтобы предотвратить вмешательство со стороны любого, кто не знает его использования. Также должен быть предусмотрен кран в удобной точке, скажем «g», для опорожнения цилиндра, когда котел требует очистки или выполнения какого-либо ремонта, и этот кран должен иметь съемный ключ по причинам, указанным ранее.

Главное преимущество этой системы — безопасность: повар или пользователь не может опорожнить цилиндр, следовательно, если подача воды прекратится, огонь можно разжечь обычным способом без риска, так как при обычном использовании потребовалось бы несколько дней, чтобы выкипеть или испарить содержимое цилиндра и котла.

Еще одно преимущество, получаемое от этой системы, заключается в том, что цилиндр находится в таком теплом месте, что гораздо меньше тепла теряется из-за излучения, и из-за того, что он находится ближе к котлу, циркуляция осуществляется быстрее; и есть несколько других второстепенных преимуществ, которые можно получить от нее, которые, однако, не имеют достаточного значения, чтобы подробно описывать их здесь. Труба подачи холодной воды «h» ведет от резервуара «i» к цилиндру «k»; «l» — это котел; «m» — трубы отбора воды с кранами «n» в различных помещениях, где это необходимо.

Рис. 129 обычно известен как «высокая» или «старая» система. Она состоит из квадратного или прямоугольного резервуара «а», который выполняет функцию хранилища для горячей воды так же, как цилиндр, но вместо того, чтобы быть расположенным рядом с котлом «b», он закреплен где-то выше самой высокой точки отбора воды, но, конечно, ниже холодного резервуара «с»; его обычно находят на крыше или чердаке в близости к резервуару, но это холодные и плохие места для него; чаще его находят в ванной комнате, заключенным в кожух или шкаф, который тем самым становится эффективным сушильным шкафом и служит в некоторой степени для предотвращения потери тепла, упомянутой ранее (и далее), а присутствие резервуара в ванной комнате, хотя и занимает значительное пространство, является источником тепла, что немаловажное преимущество зимой.

Резервуар «а» соединен с котлом «b» «подающей» и «обратной» трубами «d e», так же как и цилиндр, но они обязательно намного длиннее; точки отбора воды «f» все соединены или должны быть соединены с «подающей» трубой «d», как показано, так как вода в этой трубе первой нагревается, когда вода циркулирует или «течет» от котла к резервуару; и расширительная труба «g» (в данном случае не называемая подъемной магистралью) проводится от самой высокой точки в резервуаре «а» выше уровня холодной подачи «с», как в цилиндрической системе. Нет необходимости возвращать эту расширительную трубу, но необычно длинная точка отбора воды может и должна быть возвращена по причинам, объясненным ранее, и метод заключается в том, чтобы соединить и провести точку отбора воды от подающей трубы обычным способом и вернуть ее в обратную трубу в более низкой точке, примерно так, как показано на «h». Очевидно, что прокладка или ход всех труб должны быть адаптированы к обстоятельствам, но можно принять за неизменное правило, что в правильно выполненной работе «подающие» трубы никогда не опускаются, а «обратные» трубы никогда не поднимаются, но это будет более полно объяснено позже. Говоря о циркуляционных трубах, «подача» признается идущей от котла к резервуару (или цилиндру), а «обратка» — от резервуара к котлу.

Подача холодной воды «i» проводится и соединяется с резервуаром «а» таким же образом, как и к цилиндру, и снабжается запорным краном «k», чтобы избавить от необходимости заглушать трубу там, где она выходит из резервуара с холодной водой.

Главное преимущество этой системы — получение горячей воды немного быстрее (но в меньшем количестве) с момента разжигания огня, чем в цилиндрической системе, так как ее можно набрать почти сразу, как только она покидает котел; но такие же хорошие результаты в этом отношении могут быть достигнуты с цилиндром, если соблюдаются инструкции, данные далее; другое преимущество этой системы заключается в том, что ее можно установить с меньшими затратами, чем другую, и резервуар стоит лишь немногим больше половины цены цилиндра. Эти преимущества более чем перевешиваются недостатками, а именно: легкий способ исчерпания воды из аппарата в случае прекращения подачи, более длительный период, занимаемый получением объема горячей воды, и обязательно холодные или прохладные места расположения резервуара и труб, что вызывает потерю тепла из-за излучения и т. д.

Несколько строк здесь можно посвятить объяснению причины циркуляции, с которой большинство домовладельцев совершенно не знакомы. Чтобы читатель полностью понял предмет, он должен сначала знать, что вода состоит из чрезвычайно мелких частиц (молекул), совершенно невидимых для глаза, которые обладают свойством скользить над, под, вокруг, к и от друг друга, как диктуют обстоятельства, можно сказать, совершенно свободным образом, почти полностью без трения или сопротивления. Когда аппарат заряжен и огонь зажжен, частицы, ближайшие к огню, нагреваются и расширяются и становятся, объем к объему, легче своих собратьев и, следовательно, поднимаются к верху котла; находя там выход, они поднимаются вверх в него и продолжают подниматься, пока не достигнут самого высокого предела, который в системе № 2 является верхом резервуара, а в системе № 1 — верхом цилиндра, если только подъемная магистраль не «возвращена», в каком случае это будет место, где начинается этот «возврат». Как только расширенные частицы покидают нагретую поверхность котла, другие холодные частицы опускаются на их место и нагреваются и расширяются, чтобы следовать за своими предшественниками, и так продолжается до тех пор, пока к котлу подводится тепло. Циркуляция — это действительно непрерывный поток расширенных (нагретых) частиц воды, поднимающихся по подающей трубе, и соответствующий поток холодных или более прохладных частиц, опускающихся по обратной трубе, естественное и очень простое средство автоматической транспортировки горячей воды из нагревательной камеры (котла) в резервуар (резервуар) и автоматического обеспечения подачи холодной воды, которая будет нагрета в свою очередь.

Удельный вес воды при температуре кипения по сравнению с водой при температуре замерзания относится как 21 к 20, т. е. 20 галлонов очень холодной воды уравновесят 21 галлон очень горячей воды.

Ниже приведены несколько общих правил, которые необходимо соблюдать для эффективной, экономичной и безопасной работы любого типа аппарата.

Начиная с котла, очень необходимо, чтобы дымоход под ним полностью очищался от шлака и золы один раз в день, и длину дымохода следует установить, так как они значительно различаются, и часто случаются случаи, когда эти дымоходы добросовестно очищаются, но только наполовину или на три четверти своей длины, и очень быстро накопление в конце дымохода становится твердым и плотным, и неопытный человек тогда посчитал бы, что это стена, которая образует границу в задней части этих дымоходов; эта остановка, конечно, эффективно предотвращает нагрев воды так, как она должна нагреваться. Еще одна причина, по которой вода не нагревается быстро, — это пренебрежение очисткой внутренней части котла от накипи или отложений (обычно известных как накипь), которые накапливаются в большей или меньшей степени в зависимости от обстоятельств, которые будут полностью описаны позже; когда это внутреннее покрытие достигает умеренной толщины, оно вполне естественно задерживает тепло при прохождении от огня к воде, особенно потому, что оно является плохим проводником. Существует, однако, более важная причина, по которой эту накипь следует удалять регулярно, и она заключается в том, что когда котел покрыт до определенной толщины (которое покрытие более или менее пористое в зависимости от района), оно предотвращает контакт воды с железом, и плита котла, какой бы толстой она ни была, вскоре разрушается так же, как если бы в ней вообще не было воды, или, используя более знакомую иллюстрацию, так же, как чайник был бы «сожжен», если бы его оставили на огне, не имея в нем воды; это серьезный результат из-за дороговизны ремонта.

Общая форма накипи вызвана известью или мелом (обычно бикарбонатом извести), находящимися в растворе, которые отделяются от воды и выпадают в осадок; это осаждение начинается при умеренно низкой температуре и постепенно увеличивается по мере повышения температуры, и все (за исключением очень малого количества) откладывается, когда вода закипает. Накипь очень сильно варьируется в количестве в зависимости от района, как было сказано ранее; обычно именно то, что известно как жесткая вода, имеет наибольший процент этого осаждаемого вещества; в некоторых благоприятных районах вода настолько мягкая, что заметных отложений не происходит, в то время как в других небезопасно оставлять котел более чем на месяц без очистки, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Существует также разница в зависимости от того, кипит ли вода сильно или иначе, поэтому единственный надежный план — пригласить хорошего рабочего через определенный период, и он тогда сможет решить, слишком ли велико количество накипи или можно ли позволить ей оставаться дольше, и как долго.

При лондонской воде котлы, которые находятся в обычном ежедневном использовании, должны очищаться каждые 6 месяцев, чтобы поддерживать их в действительно хорошем состоянии, но чтобы избежать хлопот с запоминанием дат и т. д., многие хорошие фирмы ведут реестр для этой работы.

Самые важные места в котле, которые нуждаются в очистке, — это части непосредственно там, где играет огонь, особенно углы, где плиты котла сварены или соединены — и небрежные рабочие склонны пренебрегать этими частями — так как отложения очень твердые и каменистые в этих местах.

Можно без преувеличения сказать, что три четверти трещин, возникающих в котлах из кованого железа, вызваны чрезмерной накипью, т. е. отсутствием регулярной очистки или удаления отложений.

Накипь не образуется (но в чрезвычайно малой степени) в котлах, используемых только для целей отопления, так как в этом случае одна и та же вода нагревается снова и снова, а вода содержит только определенное количество извести в растворе, которое все откладывается, когда она впервые закипает.

Можно упомянуть, что в некоторых местах отложения представляют собой органическое вещество и обнаруживаются в котле, очень напоминая слой грязи; в таких случаях воду следует фильтровать по очевидным причинам.

Резервуар, цилиндр и трубы, и, по сути, весь аппарат (за исключением котла) станут более эффективными, если их покрыть каким-либо непроводящим материалом для предотвращения потери тепла из-за излучения. Излучение является важной особенностью время от времени, так как известно очень много случаев, когда аппараты были полным провалом исключительно из-за того, что резервуар или трубы (или оба) находились в очень холодных местах (холодные сквозняковые крыши, каменные проходы и т. д.); и минутное размышление показывает, что потеря тепла — это действительно потеря топлива, сопровождающаяся определенными неудобствами, хорошо известными многим, кто страдает от этой проблемы. Обычный непроводящий материал, используемый — это войлок в его различных формах. Волосяной войлок — лучший, как легко понять, и его можно приобрести у многих торговцев скобяными изделиями, и его может применить любой; для труб его следует разрезать и накладывать полосками, наматывать по спирали и связывать. Другой метод — заключить резервуар и трубы в кожух и набить кожух непроводящим материалом, таким как коровья шерсть, шлаковата, опилки и т. д., но крайне необходимо, чтобы кожух был набит, иначе нагретые трубы сделают кожух дымоходом, который будет втягивать холодный воздух и очень существенно поможет в охлаждении воды, особенно если кожух имеет открытые или плохо подогнанные концы, в каком случае можно с уверенностью ожидать отказа аппарата.

В дополнение к свойствам сохранения тепла, это покрытие также обладает преимуществами сохранения различных мест в прохладе (преимущество только для определенных сезонов, за исключением кухни) и защищает трубы от воздействия мороза, и при обычных обстоятельствах, если небольшой огонь оставляется на ночь с закрытым дымоходом котла, можно получить умеренно теплую воду для купания перед тем, как огонь будет зажжен утром; эти два последних преимущества, пожалуй, самые большие.

В отношении этого предмета, большим удобством является, если плита (если котел находится в плите) снабжена средством открытия огня, так как с открытым огнем небольшое количество топлива можно положить на него в последнюю очередь ночью, и оно будет гореть безопасно в течение значительного времени, и действительно горячую воду можно таким образом получить в ранний час утром, если аппарат «изолирован», как объяснено выше.

Если войлок помещается вокруг труб и резервуара без кожуха, он должен быть в один или два слоя толщиной, скажем, около ½ дюйма, так что рука едва может ощутить какое-либо тепло, когда аппарат находится в полном действии; один слой войлока подойдет, но не так идеально.

Взрывы котлов — это во все времена самые серьезные бедствия, так как не только ущерб очень велик, но если какое-либо живое существо находится умеренно близко в это время, результат почти наверняка будет фатальным, и это очень прискорбный факт, что три четверти или почти все ужасные несчастные случаи такого рода могли быть предотвращены при обычной осторожности; причина, по которой эта форма несчастного случая так серьезна, заключается в том, что до того, как произойдет взрыв, пар должен достичь достаточной силы, чтобы разорвать котел, который имеет толщину от ¼ до ½ дюйма из кованого железа, по сравнению с которым человеческое тело — хрупкий объект, и страдает соответственно.

Причины взрывов, известные в настоящее время, — это, во-первых, остановка в обеих циркуляционных трубах, вызванная морозом или ужасной практикой установки запорных кранов в этих трубах, что предотвращает выход пара, генерируемого в котле, а пар должен и будет выходить, даже если он разорвет котел, чтобы осуществить свое освобождение.

Во-вторых, отказ подачи воды. Это иногда вызвано скрытой или незамеченной утечкой, или в загородных резиденциях, где вода качается, этот отказ — не редкая вещь (но лишь редко приводит к несчастному случаю). Если нехватка воды остается незамеченной в течение некоторого времени, котел опорожнит себя путем испарения и впоследствии станет раскаленным докрасна; если вода затем потечет, пар будет генерироваться так быстро, что выходы труб не будут достаточны для его свободного выхода, и котел взорвется; все это происходит за гораздо меньшее время, чем требуется на объяснение, по сути, так быстро, что нет времени на спасение, если кто-то, к несчастью, находится рядом; это, однако, при обычных обстоятельствах не может произойти с системой № 1.

Существует еще одна, хотя и редкая причина несчастного случая (которая, однако, однажды попала в поле зрения автора), которая может произойти с любой системой, и это концы циркуляционных труб, ближайшие к котлу, становящиеся остановленными из-за накипи; эта накипь, как было объяснено ранее, происходит в большей части котлов, а также в меньшей степени в трубах, особенно рядом с котлом, и со временем обе трубы станут полностью остановленными, но причина, по которой несчастные случаи по этой причине редки, заключается в том, что дается обильное уведомление паром, издающим множество неприятных шумов и иногда сильное сотрясение, при проталкивании своего пути через частично закрытые трубы, но этот шум не всегда следует путать со звуками, производимыми, когда трубы несовершенно проложены или «защемлены» и содержат воздух, но всякий раз, когда слышны шумы, следует проконсультироваться с практическим человеком при первой возможности, и если кран открыт и вода не течет, после того как он был открыт, скажем, одну минуту, огонь следует немедленно погасить и держать таковым, пока причина отказа воды не будет обнаружена и устранена. Не нужно испытывать тревогу при грохочущем шуме, который можно услышать, когда вода кипит, но эта вода не имеет необходимости и не должна быть допущена к кипению; когда слышен шум, следует слить 4 или 5 галлонов, это будет заменено в резервуаре или цилиндре таким же количеством холодной воды, и температура будет снижена; заслонка, которая регулирует дымоход котла, должна быть открыта только тогда, когда вода прохладная и требует быстрого нагрева; даже тогда ее нельзя вытягивать так далеко, чтобы пламя и т. д. ревело, когда оно проходит под котлом, так как котел не получит полной пользы от тепла.

Некоторыми авторитетами было предложено, чтобы предотвратить замерзание воды в трубах (это можно считать наиболее вероятной причиной взрыва), кран или краны следует оставлять немного открытыми на ночь, чтобы вода находилась в движении; это, однако, не может быть надежным в действительно сильный мороз, и это также пустая трата воды, что является соображением, где подача осуществляется ручной силой и т. д. Другой предложенный метод — опорожнять весь аппарат каждую морозную ночь; это очень хороший план, чтобы спасти трубы от повреждений, а также предотвратить несчастные случаи, но есть сомнение, что немногие захотели бы практиковать это из-за хлопот, и есть серьезный риск, если забудут включить воду до того, как огонь будет зажжен. Терпимое доверие можно возложить на обертывание войлоком или кожухом труб, но наиболее эффективное средство — убедиться, что котел оснащен предохранительным клапаном, который, как означает название, является источником безопасности и, скорее всего, комфорта также; если неудобно прикреплять предохранительный клапан непосредственно к котлу, его следует соединить коротким отрезком трубы, что, однако, является слабостью, так как труба может в конечном итоге быть остановлена накипью, и по этой причине она должна быть хорошего размера и должна очищаться, если необходимо, каждый раз, когда котел открывается для очистки. Предохранительные клапаны всегда должны быть закреплены на виду, чтобы их можно было протестировать всякий раз, когда это желательно. Принцип работы пружинного предохранительного клапана (который сейчас имеет общее предпочтение) — это, во-первых, латунное седло, которое закрывает отверстие, ведущее к котлу, и удерживается в положении пружиной и центральным штифтом, и все работает в прочном латунном корпусе, который перфорирован несколькими отверстиями хорошего размера; когда клапан закреплен, рабочий может и устанавливает пружину (обычно завинчивающейся крышкой сверху), так что она выдерживает примерно на 3 или 4 фунта больше давления, чем давление, которому подвергается котел от давления воды; когда по какой-либо причине внутри котла оказывается чрезмерное давление, это заставляет седло подняться, и пар и некоторое количество воды выходят в латунный корпус и через отверстия, упомянутые выше, и котел разгружается. Шум, вызванный этим выходом, очень отчетливо слышен, и внимание таким образом привлекается, но огонь не нужно гасить.

Было бы желательной особенностью, если бы каждый закрепленный котел (за исключением открытых) был снабжен клапаном, так как это покупка свободы от риска по низкой цене (всего несколько шиллингов).

Существует общая причина жалоб и раздражения в том, что приходится в некоторых кранах сливать количество холодной воды, которая лежит в застое в сервисной трубе, прежде чем можно будет получить горячую воду из циркуляции; это вызвано тем, что точка отбора воды является длинной и одиночной трубой, и может быть исправлено только «возвратом» ее чем-то вроде способа, показанного на иллюстрациях, и таким образом заставить воду циркулировать вдоль нее; эта проблема является не только источником раздражения, но и практической потерей также, так как для каждого количества слитой горячей воды определенное количество остается в службе, чтобы остыть, и это происходит каждый раз, когда используется кран, за исключением таких кранов, которые находятся в постоянном использовании, и вода остается неподвижной только 2 или 3 минуты, но это для бытовых целей относится только к службе посудомоечной в определенные часы дня.

Многим людям могло прийти на заметку, что когда некоторые краны с рычажной ручкой закрываются, возникает шум и дребезжание в трубе; это вызвано внезапной остановкой потока воды, когда давление значительно; когда вертикальное давление составляет, скажем, 50 или 60 футов (высота резервуара над краном) и кран открыт, вода вырывается и набирает сильный импульс; поворачивая ручку или рычаг крана, остановка настолько внезапна, что ощущается удар почти такой же, как объект, падающий с высоты, внезапно останавливается при соприкосновении с землей; это сотрясение и шум не только неприятны, но и приносят вред, который быстро заметен на легкой свинцовой трубе, которая либо растягивается, либо имеет образовавшиеся на ней выступы, и продолжение ударов или действительно ударов тогда заставит ее расколоться; поэтому обычно обнаруживается, что винтовые краны используются со свинцовой трубой, где существует какое-либо давление, и винтовой кран встретил бы больше одобрения, если бы не нежелательная особенность, которая заключается в количестве раз, которое его нужно завинчивать или отвинчивать, чтобы закрыть и открыть его; но сейчас производятся винтовые краны, которые открываются или закрываются одним поворотом, и они, несомненно, войдут в более общее использование, если будут признаны практически хорошими и когда истечет срок действия патента.

Замедленные циркуляции возникают по ряду причин, среди которых можно упомянуть неспособность котла к работе, вызванную тем, что котел не имеет достаточной нагревательной поверхности; это видно по тому, что весь аппарат полностью заряжается горячей водой поздно в течение дня после нескольких часов топки; единственное средство — уменьшить работу, которую должен выполнять котел, или изменить сам котел. Другая причина — трубы, которые опущены или защемлены. Подающая труба имеет наклон или опускание вниз, что заставляет циркуляцию стать заблокированной воздухом, это вызывает шумы в трубах и сотрясения, когда пар проходит или пытается вытеснить воздух; этот воздух в конечном итоге вытесняется, но происходит снова, когда аппарат опорожняется и перезаряжается при очистке котла, ремонте и т. д.; чтобы исправить это, трубы должны быть прослежены, и дефект таким образом обнаружен. Другая причина — накипь в трубах; это можно заметить по ее постепенному росту, также накипь в котле, но если котел содержится в чистоте, как упоминалось ранее в главе, трубы будут оставаться в очень хорошем порядке. Единственное средство для труб с накипью — вынуть их и путем нагревания и ударов выбить отложения; это стоит почти столько же, сколько обновление службы; при осторожности в регулярной очистке этого не произойдет. Препятствия, либо неподвижные, либо плавающие, иногда обнаруживаются в трубах и замедляют циркуляцию; они обычно вызваны тем, что рабочие не смотрят через трубки перед их закреплением, или препятствие может быть в форме осадка в сельских районах и т. д.; единственное эффективное средство, которое можно предложить, — это нанять услуги опытного установщика горячей воды в любом из упомянутых случаев, так как это лежит вне власти домовладельца исправить их.

130. Подающая труба.

Существует ряд ошибок, обычно обнаруживаемых в аппаратах, которые были установлены теми, кому несколько не хватает опыта, таких как подключение отборов воды от обратной трубы в системе № 2; результат в том, что вся вода в резервуаре должна быть нагрета, прежде чем какая-либо горячая вода найдет свой путь вниз по обратной трубе, естественно, проходит значительное время после того, как огонь зажжен, прежде чем горячую воду можно получить из крана; подключение отборов воды непосредственно от резервуара, результат почти такой же плохой, как подключение от обратки; опускание или защемление подающей трубы, вызывающее блокировку циркуляции воздухом, как упоминалось ранее; подключение холодной подачи к резервуару или цилиндру без формирования сифона (перевернутого) в трубе, тем самым позволяя горячей воде найти свой путь вверх в резервуар с холодной водой: результат, потеря тепла и вода едва теплая, которая должна быть холодной; размещение резервуара и труб в очень холодных местах, вызывающее серьезную потерю тепла, как объяснено ранее. Другая распространенная ошибка, или кусок плохой работы, — это соединение или ввинчивание подающей трубы через верх котла так, что она выступает через внутреннюю поверхность, как рис. 130. Теперь, когда аппарат закончен, он, конечно, перед тем, как быть заряженным водой, полон воздуха; когда вода течет внутрь, она вытесняет воздух, когда наполняется, но она не может вытеснить слой воздуха, существующий между нижним краем подающей трубы и верхом котла; это не заметно, когда вода холодная, но когда применяется тепло и генерируется пар, пар естественно хочет расшириться в это пространство, но в то же время воздух не имеет желания быть выселенным, поэтому возникает борьба, и пар в конечном итоге является победителем; но борьба ожесточенная, и ее можно услышать и почувствовать в каждой части здания умеренного размера. Проблема не заканчивается здесь, ибо когда положение завоевано, пар должен уйти, когда он набрал достаточную силу, чтобы пробить свой путь обратно через воду и вверх по подающей трубе, и это неприятный опыт. Точно такой же результат получается, если подъемная магистраль ввинчена слишком далеко через верх цилиндра или расширительная слишком далеко через верх резервуара — в любом случае образуется воздушная или паровая камера; эти трубы должны быть совершенно заподлицо с или выше внутренней поверхности емкостей, в которые они ввинчены. Нет более раздражающей или вызывающей тревогу ошибки, чем эта.

Еще одна ошибка — прокладка циркуляционных труб вверх по кожуху, содержащему другие трубы, без обертывания первых, или даже без их разделения; результат размещения горячей трубы против холодной на несколько футов очевиден, и если горячая труба размещена против канализационной (туалетной) трубы, результат оскорбителен; эти ошибки обычно обнаруживаются. Существует бесчисленное множество второстепенных ошибок, с которыми можно встретиться; перечисление всех заняло бы много места и не принесло бы реальной пользы читателю. Ошибки — не редкие вещи в этой работе, и некоторые из них настолько необычного характера, что едва ли заслуживают доверия. Нежелательная особенность в старом аппарате — маленький резервуар подачи или питания, закрепленный сбоку резервуара, но это сейчас почти полностью вышло из употребления, ибо наконец до кого-то дошло, что это совершенно ненужно; этот резервуар питания должен иметь шаровой клапан или кран, и, вот где кроется вред, никакой надежды нельзя возложить на шаровой клапан или кран любого описания; они обычно являются источником бесконечных проблем. Мы даем это описание, так как есть некоторые люди, которые все еще настаивают на использовании этого вторичного резервуара.

Обесцвеченная вода иногда вызвана ржавчиной, которая естественно создается в новой работе, и длится короткое время, так как трубы покрываются изнутри очень тонким слоем извести, который затем предотвращает контакт воды с металлом трубы.

Вода обесцвечивается в большей или меньшей степени, если ей позволить кипеть очень сильно, так как это взбалтывает любой рыхлый осадок, который лежит в резервуаре, и кипение очень похоже на сбивание воды.

Вода в резервуаре или цилиндре не должна быть допущена к кипению, так как это создает неприятный шум и является определенной нагрузкой на работу, и не служит никакой хорошей цели; это можно остановить, слив количество воды, тем самым заставив холодную течь внутрь, но средство — держать дымоход котла закрытым заслонкой; если это не предотвращает перегрев воды, есть возможность, что дымоход не в порядке, или «протекает». Это можно проверить, закрыв все заслонки, когда огонь находится в рабочем состоянии, что обычным способом вызвало бы выброс всего дыма в комнату; если это не причина, должен быть неправильный выход для дыма и тепла, и потеря, конечно, терпится.

Змеевики и трубы горячего водоснабжения для отопления небольшой оранжереи или комнаты иногда подключаются к циркуляционной системе или напрямую к котлу отдельной линией, однако при их использовании не требуется соблюдать особых правил, так как для регулировки достаточно просто открывать или закрывать запорные краны по мере необходимости.

Теперь будет полезно дать несколько советов тем, кто устанавливает новое оборудование.

Существует старая поговорка: «скупой платит дважды» (буквально: «лучшее — самое дешевое»); это особенно верно в отношении систем горячего водоснабжения. Было бы пустой тратой времени и места перечислять все недостатки дешевых работ такого рода, так как список был бы очень длинным. Лучший план — обратиться в надежную фирму (не обязательно крупную), которая специализируется на этой области (обычно это производители котлов или печей, либо хорошие сантехники и строители). Они бесплатно предоставят смету расходов с подробной спецификацией, если расстояние невелико. Цель подробной спецификации, как, вероятно, догадывается читатель, — точно знать, какой размер, прочность, качество и т. д. котла, цилиндра или бака; труб (железных и свинцовых); кранов и т. д. будут использованы; и перед окончательным решением покупатель должен настоять на гарантии эффективности аппарата. Котлы бывают самых разных форм и размеров, но лучшей формой доказала себя та, у которой есть хороший дымоход или поверхность нагрева снизу, чтобы представить пламени и теплу как можно большую нижнюю поверхность; лучшую поверхность легко определить любому человеку, приложив тепло к верхней части чайника, а затем к нижней, и отметив разницу в результатах; существует много других, возможно, лучших форм котлов, изготовленных для целей отопления; но следует помнить, что котел для горячего водоснабжения не должен иметь сложную внутреннюю форму, а должен быть совершенно чистым, предоставляя все возможности для удаления известковых отложений. На рис. 131 показана обычная форма котла, используемого в кухонных плитах; размер должен определяться мощностью самой плиты, но он должен иметь как можно большую ширину и длину, чтобы увеличить нижнюю поверхность; а дымоход должен быть настолько большим, насколько это позволяет размер топки. Самый важный момент — убедиться, что котел имеет большой, легкодоступный люк для чистки.

131. Обычный котел. 132. Усовершенствованный котел.

Опыт доказал, что лучшим материалом для изготовления таких котлов является кованое железо или медь; кованое железо должно иметь толщину 5/16 дюйма или ⅜ дюйма, а медь может быть немного тоньше, за исключением передней части, где происходит внешний износ (главным образом от кочерги). Основные положения этих замечаний применимы и к независимым котлам, которые, однако, обычно устанавливаются в кирпичную кладку и имеют большую вместимость и прочность в пропорции. Рис. 132 представляет более мощную форму котла для бытовых нужд, и она признана очень быстро нагревающейся и эффективной формой в тех случаях, когда используется большое количество точек водоразбора или подключен змеевик или отопительные трубы. Следует проявлять осторожность, чтобы избегать котлов с узкими водоводами там, где прикладывается тепло; иногда изготавливаются котлы с двумя выступающими рогами или «щеками», которые занимают место огнеупорного кирпича в топке плиты; эти узкие части, подвергающиеся почти самому интенсивному нагреву, при использовании лондонской воды за 6 месяцев зарастают накипью и трескаются. Преимущества медного котла заключаются в более быстром нагреве, большей долговечности, а также в большем расширении и сжатии, что препятствует тому, чтобы накипь прилипала к поверхности так же прочно, как внутри железного котла; и хотя медный котел стоит дороже при покупке, когда он изнашивается, его стоимость почти достаточна для покупки нового железного.

Эти котлы известны под несколькими названиями, а именно: «высокого давления», «ванные» и «циркуляционные» и т. д. Первый термин общеизвестен.

Чугунные котлы высокого давления в настоящее время почти полностью вышли из употребления из-за неудовлетворительных результатов эксплуатации.

Предохранительные клапаны в целом были рассмотрены в предыдущей части этой главы, но следует внушить читателю, что клапан должен находиться как можно ближе к котлу или непосредственно на нем; иногда их ставят на циркуляционные трубы или в цилиндр или бак, но это далеко от источника опасности; было бы редкостью услышать о взрыве цилиндра или бака.

Причина, по которой цилиндры используются при принятии системы № 1, а баки — при системе № 2, заключается в том, что цилиндрическая форма лучше приспособлена для выдерживания большего давления; в остальном бак подошел бы так же хорошо для всех целей; чтобы показать сопротивляемость давлению, бак из листа ⅛ дюйма испытывается и гарантируется на выдерживание давления 5 фунтов на квадратный дюйм. Это равносильно тому, что резервуар находится на 10 футов выше бака, тогда как цилиндр из листа ⅛ дюйма испытывается и гарантируется на выдерживание давления 25 фунтов на квадратный дюйм, что равно 50 футам. Говоря о давлении в футах, имеют в виду вертикальную высоту между цилиндром или баком и холодным резервуаром; не имеет значения, какого размера труба их соединяет. Цилиндр или бак обычно могут выдержать немного большее давление, чем то, на которое они испытаны. Изготавливается 3 или 4 вида прочности для удовлетворения различных требований, и списки производителей показывают, на какое давление в фунтах они испытаны, и каждый фунт можно считать равным 2 футам вертикальной трубы.

Общие размеры баков и цилиндров для бытовых нужд варьируются от 30 до 60 галлонов в зависимости от требований; недостатком слишком большого бака является время, затрачиваемое на нагрев его содержимого и завершение циркуляции, а в некоторых случаях — занимаемое им пространство; баки емкостью 100 галлонов иногда устанавливаются в резиденциях, где есть только 4 или 5 кранов (горячей воды). Это слишком много для чего-либо, кроме больших особняков или коммерческих целей; скажем, для 5 кранов, включая ванну, бака или цилиндра на 50 галлонов будет достаточно, и это позволит принять 3 ванны подряд примерно через 1 час после растопки печи.

Трубы, обычно используемые для этого, — это железная паропроводная труба, оцинкованная железная паропроводная труба, железная газовая труба или «ствол», и свинцовая труба; две последние, хотя и часто встречаются, следует избегать как совершенно непригодные для этой работы. Газовая труба иногда используется в дешевых работах и в небольших спекулятивных объектах, и она хорошо подходит, когда на нее не возлагается реальная нагрузка; но ни одна уважающая себя фирма не возьмется ее использовать, так как удовлетворительные результаты нельзя гарантировать, кроме как при очень благоприятных обстоятельствах.

Паропроводная труба, обычно известная как «красная паропроводная» труба из-за своего внешнего цвета, очень похожа на газовую трубу, но особенно прочна для инженерных целей, и на нее можно полностью положиться. Оцинкованная паропроводная труба — это труба того же качества, но оцинкованная для предотвращения ржавчины; она очень популярна и абсолютно необходима в некоторых районах, где незащищенное железо ржавеет с пугающей скоростью; но следует проявлять осторожность, чтобы убедиться, что она оцинкована внутри, а не только снаружи; предпочтение, однако, отдается «красной паропроводной», так как считается, что прочность трубы ухудшается в процессе оцинкования.

Иногда используются оцинкованные железные котлы, но к ним применимы те же замечания, что и к оцинкованным трубам.

Лучший размер трубы для обычных бытовых нужд — 1¼ дюйма внутреннего диаметра для циркуляции и 1 дюйм для большей части точек водоразбора; ¾ дюйма можно использовать для второстепенных целей, таких как водоразбор в умывальнике и т. д. Однако в настоящее время устанавливается много аппаратов с 1-дюймовой циркуляцией и ¾- и ½-дюймовыми точками водоразбора, и даже встречаются ¾-дюймовые циркуляции; но преимущество трубы хорошего размера — более свободный поток воды при открытии кранов, и, что наиболее важно, меньшая вероятность того, что она будет остановлена или приведена в негодность из-за накипи; 1¼-дюймовая труба имеет на 30 процентов больше внутренней поверхности, чем 1-дюймовая, поэтому потребуется на треть больше времени, чтобы получить ¼-дюймовый слой отложений в 1¼-дюймовой трубе, чем в 1-дюймовой, и когда накопится такая толщина, 1-дюймовая труба требует замены, тогда как 1¼-дюймовая пригодна для дальнейшей службы, так что можно подсчитать, что 1¼-дюймовая труба прослужит примерно вдвое дольше, чем 1-дюймовая, что касается накипи, а эта накипь, как теперь знает читатель, является важным элементом, требующим всяческого внимания почти во всех районах.

Когда циркуляционные трубы должны проходить вокруг углов, следует неизменно использовать отводы (которые почти являются сегментом круга), а не угольники, если только это не является абсолютно необходимым в редких случаях. Отвод позволяет воде циркулировать вокруг угла гораздо свободнее, чем угольник, так как поворот в последнем резкий и имеет тенденцию замедлять циркуляцию; это относится только к циркуляционным трубам; также следует следить за тем, чтобы соединительные элементы, известные как «коннекторы», вставлялись через интервалы там, где они будут практически полезны, так как они позволяют удалить кусок трубы, не отсоединяя всю систему, как это часто бывает необходимо для небольшого ремонта или осмотра. Коннектор — это кусок трубы с муфтой, расположенной так, что он выполняет функцию сгона.

При установке аппарата необходимо помнить, что самым совершенным расположением было бы размещение бака непосредственно над котлом и прокладка труб по вертикальной линии между ними; это редко, фактически никогда не может быть сделано, поэтому следует расположить и проложить их как можно ближе к этому; каждый угол и каждый кусок горизонтальной трубы нежелательны, но необходимо учитывать места, где трубы или кожухи будут выглядеть неприглядно. Там, где трубы должны прокладываться горизонтально, им следует, по возможности, придать подъем в сторону цилиндра или бака, пусть даже 1 дюйм на 5 футов, но лучше больше, если возможно; эти замечания относятся только к циркуляционным трубам.

«Подающая» труба всегда должна выходить из верхней части котла, никогда не с боков или сзади (хотя это часто делается), так как понятно, что нагретая вода, стремясь подняться, очень возражает против начала движения вдоль горизонтальной трубы, какой бы короткой она ни была, и другая причина заключается в том, что в верхней части котла образуется воздушная камера, вызывающая много неприятностей, о которых уже упоминалось.

В системе № 1 цилиндр и циркуляционные трубы не могут быть хорошо размещены в холодном месте, но при системе № 2 необходимо проявить изобретательность, чтобы проложить трубы и разместить бак в как можно более теплых местах, по возможности рядом с дымоходами, а не на внешних стенах и т. д.; в любом случае стоит потратить время на то, чтобы покрыть трубы и бак нетеплопроводным покрытием по причинам, уже указанным. Трубы ни в коем случае не должны быть заделаны в стену и зацементированы, так как при самой лучшей работе в какой-то момент может потребоваться осмотр, а это повлечет за собой серьезное повреждение отделки соответствующей стены. Ни в коем случае не одобряйте идею прокладки циркуляционных труб снаружи здания, как бы хорошо или тщательно они ни были обшиты или покрыты. Эти замечания также относятся к трубе холодного водоснабжения, чтобы предотвратить сбой в подаче из-за мороза. Также необходимо следить за тем, чтобы ни одна циркуляционная труба не соприкасалась с трубой холодной воды или канализационным стояком (туалетом).

На иллюстрациях будет заметно, что перед тем, как холодная вода поступает в бак или цилиндр, она опускается ниже уровня входа на небольшое расстояние, около 12 дюймов, и поднимается к баку или цилиндру; этот изгиб трубы называется «сифоном» и предотвращает подъем горячей воды по этой трубе, так как необходимо понимать, что горячая вода не будет циркулировать вниз.

Холодная подача обычно осуществляется свинцовой трубой с внутренним диаметром ¾ дюйма, но свинцовая труба совершенно не подходит для мягкой или чистой воды (дистиллированной). То же самое относится к свинцовым резервуарам, так как эта вода активно воздействует (окисляет) на свинец, и свинцовая труба не пользуется популярностью по многим причинам. Железо сейчас часто используется для всего аппарата, включая резервуар, бак и т. д. (за исключением случаев, когда медь используется для котла или цилиндра). Есть заметное преимущество, если труба холодной подачи имеет диаметр 1 дюйм вместо ¾ дюйма, по той причине, что если одновременно открыты два или три крана диаметром ¾ дюйма (обычный размер), как это часто бывает, поток воды должен быть уменьшен в каждом из них, если существует подача только ¾ дюйма.

Преимущества «возвратных» линий водоразбора уже были объяснены, а краны или смесители были рассмотрены. На рынке существует бесчисленное множество хороших кранов, но, конечно, лучшие из них подвержены износу; краны с рычажными ручками, известные как пробковые краны, требуют периодической притирки пробок, а у винтовых кранов уплотнение, обычно из подготовленного каучука, должно периодически обновляться; но деньги хорошо вложены в краны действительно хорошего качества.

Если после того, как аппарат установлен и закончен, заметны какие-либо утечки, покупатель должен настоять на их устранении до того, как рабочие окончательно уйдут; среди рабочих существует распространенная поговорка, что небольшие утечки или «плач» проходят сами собой, т. е. отверстие зарастает ржавчиной; очень маленькие утечки иногда проходят сами собой, но на этот непрофессиональный способ завершения работы нельзя полагаться, и обычно необходимо вызывать рабочих в дом второй раз, чтобы устранить одну или несколько упорных «течей», которые на самом деле являются дефектными соединениями.

Ванны и умывальники бывают самого разного вида; но хорошая особенность ванны — иметь вход горячей воды около дна, так что когда краны открыты, этот вход быстро оказывается ниже уровня воды, и это предотвращает подъем пара при сливе воды, делая комнату невыносимой, если она маленькая; но этот вход ни в коем случае не должен быть соединен со сливным отверстием, как это часто бывает, так как при втекании воды он принесет часть мыльной пены последнего купальщика. Хорошая особенность умывальника — промывной ободок: ободок раковины полый и снабжен тонкой щелью или отверстием, которое проходит по всему его нижнему краю. Когда кран открыт, вода сбрасывается в этот ободок, а оттуда течет в раковину через это отверстие по всей ее окружности; это особенно полезно для смывания осадка со стенок раковины после использования.

И ванны, и умывальники должны иметь большие подводки (горячей и холодной воды) и большие сливы, чтобы быстро наполняться и опорожняться.

Система № 2 может, при желании, быть преобразована в систему № 1 с умеренными затратами (около одной трети стоимости нового аппарата); а плита может быть оснащена котлом высокого давления таким образом, что ее можно сначала использовать для целей низкого давления, а когда будет установлен аппарат высокого давления, его можно будет подключить и запустить в работу по последнему принципу за 2 или 3 часа.

Если две плиты находятся в непосредственной близости, обе могут быть оснащены котлами высокого давления, а две линии объединены: подача к подаче и возврат к возврату, и работать на один бак или цилиндр и аппарат, либо помогая друг другу, либо работая независимо. Это зачастую очень большое удобство; объединение линий должно быть как можно ближе к котлам; запорные краны не нужны (избегайте их, когда это возможно).

Двойные котлы иногда могут быть установлены на плиту, и каждый используется для разных целей, а именно: один для горячего водоснабжения, а другой для паровой готовки и т. д.

133. Самозаполняющийся аппарат.

Рис. 133 представляет обычную форму аппарата с самоподачей или самозаполнением, прикрепленного к котлам низкого давления в кухонных плитах. Под термином «низкое давление» подразумеваются открытые сверху или закрытые котлы, которые обычно не заполняются доверху, а водоразбор находится ниже уровня воды внутри них. A представляет собой небольшой питающий резервуар, который снабжается из общей холодной подачи дома; количество и уровень воды в этом небольшом резервуаре регулируются поплавковым клапаном D, как показано; этот резервуар соединен с котлом B питающей трубой C, обычно свинцовой и с внутренним диаметром ¾ дюйма, и снабженной «сифоном», как показано, и для цели, описанной в холодной подаче к бакам и т. д.; эта подача идет от дна питающего резервуара A к дну или около дна котла B. Существует очень распространенная ошибка в организации аппарата, когда котел заполняется примерно на 4 дюйма от верха; это недостаточно высоко, он должен заполняться до 1½ дюйма, это достаточно места для расширения и кипения; если оставлено 4-дюймовое пространство, это означает 4 дюйма, на которые воздействуют пламя и тепло, не имея воды для защиты, и, следовательно, он разрушается. Это не всегда приводит к утечке, но позволяет дыму и саже проникать внутрь и обесцвечивать воду. Существует еще более распространенная форма ошибки в этом типе аппарата, а именно: неспособность брать воду из верхней части котла, где находится самая горячая вода и где она впервые становится горячей; из рис. 133 будет понятно, что когда кран (если он расположен около дна котла, как обычно) открыт, часть содержимого котла вытекает, и подача холодной воды немедленно втекает, чтобы восполнить потерю. Теперь, горячая вода, будучи самой легкой, остается в верхней части котла, поэтому легко увидеть, что ее нельзя набрать, так как она не опустится, а приток холодной воды находится прямо напротив крана, поэтому, когда кран открыт, набирается небольшое количество горячей воды, а затем устанавливается поток холодной воды из резервуара через дно котла и наружу через кран, почти не беспокоя горячую воду в верхней части котла. Есть два средства; одно — при покупке котла (у производителя) вставить кран в его верхнюю часть; другое — для существующих плит прикрутить угольник к концу крана внутри котла, и в этот угольник вкрутить короткий кусок трубы, чтобы он стоял примерно на 4 дюйма ниже уровня воды, как на рис. 134; этот угольник и трубу может установить любой, так как соединение не требуется, и для установки крана не нужно перемещать его каким-либо образом. Причина, по которой необходимо держать конец трубы так низко ниже уровня воды, заключается в том, что поплавковый клапан, через который подается холодная вода, меньше, чем кран, из которого берется вода, или, другими словами, вход меньше выхода, и уровень воды опускается или становится ниже в котле и резервуаре по мере того, как вы набираете воду.

134. Водоразборный кран.

Нельзя слишком сильно внушить читателю, что хорошая работа, выполненная хорошей фирмой, хотя расходы и увеличиваются, является источником комфорта и многих преимуществ и «в конечном итоге дешевле».

Предотвращение замерзания труб. — Обычная практика — оставлять кран слегка открытым, чтобы поддерживать постоянный ток через трубу. Этот план расточителен и не всегда успешен. Пожалуй, самый безопасный путь — опорожнить трубы и резервуары и позволять воде поступать из магистрали только по мере необходимости для потребления. Для этого требуется внешний запорный кран на сервисной трубе и сливной кран в самой низкой точке хода трубы внутри здания. Это также требует большего интеллекта и внимания, чем обычно проявляют домашние слуги. Другой способ — опорожнить только трубы. Для этого клапан специальной конструкции прикручивается к концу домовой магистральной сервисной трубы в резервуаре, и кусок проволоки соединяется с ним в любом удобном месте. Когда ожидается мороз, пружину нужно отцепить, когда клапан падает в свое седло, и воздух поступает через небольшую трубу, которая поднимается над поверхностью воды, трубы можно опорожнить, открыв краны обычным образом, и вода в резервуаре таким образом сохраняется. Чтобы предотвратить последствия забывчивости со стороны слуг, было применено электричество. Опять же, средство опорожнения труб, как только вода перекрыта на магистрали, чтобы не оставить ничего для замерзания, заключается в том, чтобы перфорировать питающую трубу крошечным отверстием прямо за поплавковым клапаном самого нижнего резервуара в помещении, чтобы позволить воде, содержащейся в трубе, стечь в резервуар, когда подача прекращается. Очевидно, что прокол должен быть в самой нижней части труб, иначе вода не выйдет полностью, и что потребуются другие проколы, если самый нижний не осушит трубы других резервуаров. Этот план может быть принят только там, где подача прерывистая. Там, где подача постоянная, небольшой нагревательный аппарат может быть помещен на самом низком уровне, которого достигает труба, чтобы циркулировать ток нагретой воды по всей длине трубы. Это может быть либо отдельно от нее, как цилиндр, через который труба могла бы проходить, либо просто расширение самой трубы, на котором могло бы играть газовое пламя. Учитывая огромный ущерб, ежегодно наносимый морозом, разрывающим трубы в домах, небольшие затраты, которые потребовались бы, вскоре окупились бы безопасностью от таких бедствий; ибо если бы нагревательный аппарат был помещен над газовым пламенем, используемым для обычного освещения, очень небольшое дополнительное потребление газа поддерживало бы сосуд теплым, когда свет уже не требовался. Если бы газ был недоступен, водопроводная труба могла бы быть устроена так, чтобы проходить через сосуд, соединенный с кухонным котлом, и таким образом получать необходимое тепло. Но если этого нет, трубы все равно можно было бы снабжать ночью после перекрытия воды, даже там, где подача постоянная. Таким образом, шанс ее замерзания был бы сведен к минимуму.

Чтобы разморозить замерзшую трубу, самый простой и безопасный способ — полить ее горячей водой или приложить тряпки, смоченные в горячей воде, к тем точкам, где труба наиболее открыта. Замерзание обычно обнаруживается возле окна, или возле карниза крыши, или на изгибе. Если трубы замерзли и ожидается оттепель, следует позаботиться о закрытии всех запорных кранов в качестве меры предосторожности против затопления. Чтобы предотвратить взрыв кухонных котлов, необходимо следить за тем, чтобы они всегда содержали воду и чтобы в трубах, соединенных с ними, не было засоров.

Ф. Дай.

См. также стр. 1009.

ПРАЧЕЧНАЯ.

Домашняя стирка.

Огромная стоимость стирки домашнего и личного белья в прачечной заставляет многих домохозяек стирать дома. Методы очистки одежды и т. д. уже были описаны в другой главе; остается сказать несколько слов об аппаратуре.

135. Стиральный котел.

Безусловно, самой распространенной формой стирального аппарата является знакомый «котел» — большой металлический бак, установленный в кирпичную кладку, как показано на рис. 135. Цель, к которой нужно стремиться при установке этого бака, заключается в том, чтобы пламя проходило как можно ближе со всех сторон вокруг него. Необходимо позаботиться о том, чтобы отсечь все сообщение с огнем, кроме показанного выхода, и возвести кирпичный ограничитель a. Дымоходы b должны быть не менее 3 дюймов шириной и 3 рядов глубиной; c — топка, d — зольник, а e — дымоход.

Кипячение, чистка и опорожнение, сопутствующие этому плану стирки, должны быть достаточными, чтобы осудить его повсюду; это влечет за собой много труда, расточительно в отношении топлива и воды и крайне разрушительно для вещей, которые в конечном итоге стираются лишь частично.

136. 137. Паровая стиральная машина Гринхолла.

Очень полезным улучшением этой грубой системы является маленькая паровая стиральная машина, представленная Дж. Гринхоллом, 120 Портленд-стрит, Манчестер, две формы которой показаны на рис. 136 и 137, нагреваемые соответственно газом и печью. Она полностью отменяет всякое трение и чистку одежды щеткой, тем самым экономя огромное количество работы и износа. Установленный котел или бак не требуется, и не нужно даже половины обычного количества мыла. Она постирает двухнедельную стирку для семьи из 8 человек за 2 часа, и ею легко может управлять ребенок. Она улучшает цвет белья, сохраняет его белым как снег и нисколько не повреждает и не изнашивает самую деликатную ткань. Стоимость используемого газа очень ничтожна, составляя всего ½ пенни в час (16 куб. футов). Будучи полностью изготовленной из меди (с внутренними частями, покрытыми блочным оловом), она не может ржаветь и оставлять пятна ржавчины на белье; очень прочна и долговечна, не может выйти из строя, и от газа нет неприятного запаха. Она также может нагреваться угольной или древесно-угольной печью, масляной лампой или, в случае особо крупных машин, паровой трубой от котла, если желательно. Одежду нужно только замочить в воде на несколько часов или на ночь; затем выжать ее, хорошо намылить, положить в цилиндр, и когда вода в машине закипит, медленно вращать в течение 10 минут, затем вынуть, тщательно прополоскать, подсинить и выжать, и она готова к сушке — без всякого трения, чистки щеткой, использования валька или кипячения в обычном котле. Вода (3 дюйма глубиной в машине и 1 дюйм в цилиндре) доводится до кипения и поддерживается в кипящем состоянии газовой горелкой или угольной печью, на которой стоит машина; таким образом, пар постоянно поднимается и проходит через вещи, которые были помещены в цилиндр; грязь уносится расширением холодной воды, которой они были пропитаны, и, по мере вращения цилиндра, одежда всегда меняет положение, а грязь вымывается и удаляется. Одежда стирается в паре и будет чище, белее и чище, чем при стирке любым другим процессом. Она изготавливается в различных размерах и по соответствующим ценам.

138. Ручная прачечная.

139. «Vowel A 1».

Бытовые прачечные принадлежности Брэдфорда. — Когда ради экономии и удобства желательно заниматься «стиркой» дома, первым соображением является подходящий котел для обеспечения горячей водой для стирки и для кипячения одежды после того, как она постирана. Обычно принимается котел, установленный в кирпичную кладку, но там, где нет места для установки такого котла, рекомендуется оцинкованный железный или медный бак, автономно встроенный в железную раму и оснащенный топкой. Его можно легко соединить с помощью железной дымоходной трубы с существующим дымоходом. После того, как обеспечена горячая вода, самым важным прибором в прачечной является стиральная машина, которых было изготовлено несколько видов, но самой популярной и той, которая выдержала самое долгое испытание, является машина Брэдфорда «Vowel», продажа которой, как нам говорят, увеличивается с каждым годом. Она изготавливается в размерах, соответствующих различным требованиям домохозяйств. Возможно, нам следует здесь изложить принцип работы этой машины. Это восьмиугольный ящик с внутренними фиксированными ребрами и доской для сбора и подачи. Машина медленно вращается, так что одежда поворачивается от разных ребер и углов, трущаяся одна вещь о другую, и при каждом обороте собирается фиксированными досками и поднимается до точки, когда они соскальзывают с доски на первое ребро, где трение возобновляется. Поскольку внутри нет подвижных механизмов, очевидно, что не может быть никакого повреждения самых тонких вещей; на самом деле, кружевные изделия, муслиновые занавески и деликатные ткани стираются в этой машине без какого-либо повреждения вообще. Для небольшой семьи, скажем, из шести или восьми человек, и где пространство несколько ограничено, рекомендуется комбинированная стиральная, отжимная и гладильная машина «Vowel A 1» (рис. 139), а для большей семьи, скажем, из 12–16 человек, комбинированная стиральная, отжимная и гладильная машина «Vowel E» (рис. 140). Там, однако, где в дополнение к прачечной есть удобная комната, которую можно использовать для прачечной, отдельные машины будут наиболее желательны, а именно: для небольшой семьи — комбинированная стиральная и отжимная машина Брэдфорда «Vowel Y» (рис. 141), стиральное отделение которой равно отделению «Vowel A 1» и постирает за один раз количество одежды, эквивалентное примерно 8 рубашкам, 3 или 4 большим простыням или большому двойному одеялу или покрывалу — и корыто для полоскания и подсинивания, оснащенное резиновым отжимом «Acorn C» или «CC». Лучшая синька — оксфордская синька Кина, которая используется во многих крупнейших прачечных и всегда дает удовлетворение. Корыто для подсинивания снабжено двумя отделениями, одним для первого полоскания или «мыльной» воды, и вторым для подсинивания, предусмотрена подвижная доска, которую можно поместить с любой стороны, чтобы ловить вещи, когда они падают с отжимных роликов. Это корыто и отжим могут впоследствии использоваться для отжима накрахмаленных вещей. В дополнение к вышесказанному потребуется гладильный каток, и «Reciprocal» является самым популярным (рис. 142). № 79 с 21-дюймовыми роликами или № 80 с 24-дюймовыми роликами — очень подходящий размер для работы в сочетании с вышеупомянутыми стиральной машиной и отжимом.