«Маленькие шедевры науки: Исследователи»

Уборка урожая для водного риса начинается в декабре. Его жнут маленькими серпами, характерными для этой страны, называемыми ятап; к задней части их прикреплена небольшая палочка, за которую их держат, и стебель прижимается к ней и срезается. Колосья риса срезаются этим инструментом по одному. В этой операции принимают участие мужчины, женщины и дети.

Суходольный рис требует гораздо большего ухода и труда при его выращивании. Землю необходимо вспахать три или четыре раза, а весь дерн и комья хорошо разбить бороной.

Во время роста его необходимо полоть два или три раза, чтобы сорняки не заглушили урожай. Семена сеют вразброс в мае. Этот вид риса убирают в ноябре, и сбор урожая еще более утомителен, чем в другом случае, ибо его всегда собирают раньше и никогда не жнут, вследствие того, что зерно не держится на колосе. Если бы его собирали каким-либо другим способом, потери при транспортировке на спинах буйволов и лошадей, без какого-либо покрытия снопа, были бы настолько велики, что рассеяли бы большую часть урожая.

После того как рис убран, существуют различные способы его обработки. Некоторые владельцы забирают его домой, где его сваливают в кучи и оставляют до тех пор, пока не возникнет желание отделить его от соломы, когда его вытаптывают мужчины и женщины босыми ногами. За эту операцию они обычно получают пятую часть риса.

Другие складывают его в сыром и зеленом состоянии, что подвергает его нагреву, из-за чего зерно приобретает темный цвет и неприятный вкус и запах. Туземцы, однако, приписывают эти дефекты сырости сезона.

Урожай как низменного, так и суходольного риса обычно составляет от тридцати до пятидесяти к одному: это на старой земле; но на той, которая недавно расчищена или которая никогда не возделывалась, урожайность намного выше этого. В некоторых почвах последнего описания, говорят, что на одну посаженную чупу (семь кубических дюймов) урожай составлял кабан. Первая является двухсотвосьмой частью последнего. Это не единственное преимущество, получаемое при посадке рисовых земель, но экономия труда столь же велика; ибо все, что требуется, — это сделать отверстие пальцами и поместить в него три или четыре зерна. Суходольный рис требует мало воды и никогда не орошается.

Земледелец на Филиппинских островах всегда имеет возможность обеспечить себя достаточным количеством удобрений; ибо растительность настолько пышная, что путем выдергивания сорняков и укладывания их с землей быстро получается хороший запас, которым можно покрыть свои поля. Таким образом, хотя рост настолько буйный, что причиняет ему труд, все же в этом жарком климате его разложение столь же быстро, что способствует более успешным результатам его труда.

Среди важных производств этих островов я упоминал пеньку, хотя товар, называемый манильской пенькой, не следует понимать как происходящий от растения, которое производит обычную пеньку (Canabis), будучи полученным от вида подорожника (Musa textilis), называемого на Филиппинах «абака». Это уроженец этих островов, и ранее считалось, что он встречается только на Минданао; но это не так, ибо его выращивают в южной части Лусона и на всех островах к югу от него. Он растет на возвышенностях, в богатой почве и размножается семенами. Он напоминает другие растения из семейства подорожников, но его плод намного меньше, хотя и съедобен. Волокно получается из стебля, и растение достигает высоты пятнадцати или двадцати футов. Обычный способ подготовки пеньки — срезать стебель у земли до того времени или как раз когда плод созрел. Стебель тогда имеет восемь или десять футов в длину ниже листьев, где он снова срезается. Внешнее покрытие травянистого стебля затем сдирается, пока не станут видны волокна или клеточные части, после чего он подвергается процессу гниения, и после того, как его хорошо просушат в домах и сараях, готовится к рынку путем сортировки, задача, которая выполняется женщинами и детьми. То, что предназначено для ткани, замачивается на час или два в слабом известковом растворе, приготовленном из морских ракушек, снова сушится и упаковывается в связки. Из всех районов, в которых он растет, он отправляется в Манилу, которая является единственным портом, откуда он может легально экспортироваться. Он прибывает в больших связках и упаковывается там с помощью винтового пресса в компактные тюки для отправки, закрепленные ротангом, каждый весом два пикуля. [Пикуль — это около 140 фунтов.]

Лучшая манильская пенька должна быть белой, сухой и иметь длинное и тонкое волокно. Это известно в Маниле под названием «лупис»; второе качество они называют «бандала».

То, что привозится в Соединенные Штаты, в основном производится в Бостоне или его окрестностях и представляет собой канаты, известные как «белая веревка». Канаты, производимые в Маниле, однако, намного превосходят веревки, сделанные у нас, хотя пенька относится к низшему сорту. Большое количество также перерабатывается в циновки.

По мнению нашего ботаника, маловероятно, что растение можно было бы успешно внедрить в нашей стране, ибо на Филиппинах оно не встречается севернее 14° с. ш.

Кофейное растение хорошо приспособлено к этим островам. Несколько растений были завезены в сады Манилы около пятидесяти лет назад, с тех пор оно распространилось по всему острову, как предполагается, циветтами, которые, проглотив семена, переносят их на расстояние, прежде чем они будут выведены.

Кофе торговли получается здесь из дикого растения и имеет превосходное качество. В настоящее время экспортируется свыше трех тысяч пятисот пикулей, из которых одна шестая часть идет в Соединенные Штаты.

Сахарный тростник здесь хорошо процветает. Его сажают на французский манер, втыкая кусок по диагонали в землю. Некоторые, обнаружив, что тростник страдал во времена засухи, приняли другие способы. Он достигает совершенства за год, и у них редко бывает два урожая с одного и того же участка земли, если сезон не очень благоприятный.

Существует много видов тростника, выращиваемых, но тот, что растет в долине Пампанга, считается лучшим. Это небольшая красная разновидность, от четырех до пяти футов высотой и не толще большого пальца. Производство сахара ведется грубо; и все дело, как мне сказали, находится в руках нескольких капиталистов, которые, делая авансы, обеспечивают весь урожай у тех, кто нанят для доставки его на рынок. Его обычно привозят в формах обычной конической формы, называемых пилонами, которые доставляются покупателю с ноября по июнь и содержат каждый около ста пятидесяти фунтов. По их получении они помещаются в большие склады, где выполняется обычная операция глинирования. Оценка количества сахара из этих пилонов после этого процесса составляет около ста фунтов; это зависит от тщательности, проявленной в процессе.

Хлопка они выращивают значительное количество, и в основном желтого нанкина. В провинции Илокос он культивируется наиболее широко. Способ очистки его от семян очень грубый, с помощью ручной мельницы, и расходы на очистку пикуля (сто сорок фунтов) составляют от пяти до семи долларов. Насколько я понял, не было никаких попыток внедрить какие-либо хлопкоочистительные машины из нашей страны.

Будет достаточно привести цены, по которым оплачиваются рабочие, чтобы показать, как компенсация соотносится с таковой в нашей стране. В окрестностях Манилы двенадцать с половиной центов в день — обычная заработная плата; в провинциях она падает до шести и девяти центов. Человек с двумя буйволами получает около тридцати центов. Объем работы, выполняемой последними за день, составлял бы вспашку соане, около двух десятых акра. Наиболее прибыльный способ использования рабочих — по заданию, когда, как говорят, туземцы работают хорошо и трудолюбивы.

Способ, которым сахар и другая продукция доставляются на рынок в Маниле, своеобразен и заслуживает упоминания. В некоторых деревнях главные люди объединяются, чтобы построить судно, обычно пирогу, на котором они отправляют свою продукцию под руководством нескольких человек, которые идут, чтобы управлять им, и распоряжаются грузом. В должное время они совершают свое путешествие, и когда счета урегулированы, доходы распределяются каждому в соответствии с его долей. Затем проводятся празднества, святые благодарятся за их доброту, и призываются благословения на еще один год. После того как это закончено, судно тщательно разбирается и распределяется между владельцами, чтобы быть сохраненным до следующего сезона.

Прибыль от урожая, согласно оценкам, варьируется от шестидесяти до ста процентов; но считалось, как общее среднее, что это, несмотря на большую продуктивность почвы, намного превышает обычную прибыль, получаемую от сельскохозяйственных операций. В некоторых провинциях эта оценка была бы верной и, вероятно, была бы превышена.

Индиго, вероятно, был бы прибыльной культурой, ибо тот, что выращивается здесь, говорят, по качеству равен лучшему, и урожай не подвержен стольким неопределенностям, как в Индии: капитал и внимание, требуемые в чанах и т. д., предотвращают его выращивание в каких-либо количествах. Среди продукции бамбук и ротанг должны требовать особого внимания из-за их большой полезности: они входят почти во все. Из первого строятся их дома, включая каркасы, полы, стены и крышу; заборы делаются из того же материала, а также каждый предмет общего домашнего обихода, включая корзины для масла и воды. Ротанг является общей заменой веревок всех описаний, и оба в сочетании используются при строительстве плотов для пересечения паромов.

Урожаи часто страдают от нашествий саранчи, которая сметает все на своем пути. К счастью для беднейших классов, их атаки происходят после того, как рис был убран; но тростник иногда полностью срезается. Власти Манилы, в тщетной надежде остановить их опустошения, нанимают людей, чтобы собирать их и бросать в море. Я понял, что однажды они потратили восемьдесят тысяч долларов таким образом, но все с малым результатом. Говорят, что урожаи редко страдают от засух, но, напротив, дожди, как полагают, выпадают слишком часто и затапливают рисовые поля; они, однако, дают новый урожай и очень выгодны для бедных, а именно: большое количество рыбы, которая называется далаг и является видом Blunnius; они настолько обильны, что их ловят корзинами; эта рыба весит от половины до двух фунтов, и некоторые, как говорят, имеют восемнадцать дюймов в длину; но это не все; говорят, что после глубокого наводнения их находят даже в сводах церквей.

Филиппины разделены на тридцать одну провинцию, шестнадцать из которых находятся на острове Лусон, а остальные включают другие острова группы и Ладроны.

Население всей группы составляет более трех миллионов, включая все племена туземцев, метисов и белых. Последние названные классы немногочисленны, не превышая трех тысяч. Метисов предполагалось около пятнадцати или двадцати тысяч; они различаются как испанские и индейские метисы. Китайцы в последние годы увеличились до большого числа, и говорят, что их сорок тысяч только в Маниле и ее окрестностях. Половина всего населения принадлежит Лусону. Остров, следующий за ним по количеству жителей, — Панай, который содержит около трехсот тридцати тысяч. Затем идут Зебу, Минданао, Лейте, Самар и Негрос, варьирующиеся от вышеуказанных чисел до пятидесяти тысяч. Население растет, и считается, что оно удваивается за семьдесят лет. Этот темп роста кажется вероятным, исходя из сравнения нынешнего населения с оценкой, сделанной в начале нынешнего века, которая показывает рост за сорок лет примерно на один миллион четыреста тысяч.

Туземное население состоит из ряда отдельных племен, основными из которых на Лусоне являются пангарихан, илокос, кагаян, тагала и пампанган.

Ироготы, которые живут в горах, являются единственными туземцами, которые не были подчинены испанцами. Другие племена идентифицировались со своими правителями в религии, и считается, что только благодаря этому обстоятельству Испании удалось сохранить господство, с таким малым числом, над такой многочисленной, умной и энергичной расой, какой они представлены. Это, однако, легче объяснить тем, что испанцы поощряли и поддерживали ревность и ненависть, существовавшие во время открытия между различными племенами.

Кажется почти невероятным, что Испания так долго упорствовала в политике разрешения проходить ежегодно не более чем одному галеону между ее колониями, и столь же невероятным, что нации Европы так долго были обмануты в отношении богатств и ценностей, которые Испания монополизировала на Филиппинах. Захват Манилы в 1762 году англичанами впервые дал ясное представление о ценности этого отдаленного и малоизвестного придатка империи.

Филиппины, рассматриваемые в их способности к торговле, безусловно, являются одними из самых благоприятных частей земного шара, и есть только одно обстоятельство, которое в малейшей степени стремится уменьшить их очевидное преимущество; это преобладание тайфунов в Китайских морях, которые время от времени ощущаются с силой к северу от 10° с. ш. К югу от этой параллели они никогда не были известны, и редко так далеко; но из-за их неизбежного ежегодного возникновения в какой-то части Китайских морей, их ожидают с большим или меньшим страхом, и они вызывают каждый сезон временное прерывание всей торговли, которая проходит вдоль побережья этих островов.

Армия теперь состоит исключительно из местных солдат, численность которых составляет около шести тысяч человек, и полкам никогда не позволяют служить в тех провинциях, где они были набраны; напротив, выходцев с севера отправляют на юг, и наоборот. Там их используют для постоянного наблюдения друг за другом; а поскольку они говорят на разных диалектах, они никогда не сближаются.

Действительно, им никогда не позволяют оставаться в одном регионе достаточно долго, чтобы проникнуться чувствами, общими с чувствами его жителей. Вражда между полками настолько велика, что случались мятежи и возникали столкновения, приводившие даже к кровопролитию, которое офицеры были совершенно не в силах предотвратить. В подобных случаях прибегают к расправе без суда и следствия.

Хотя за границей принято считать, что испанцы живут в мире и спокойствии, это далеко не так, ибо мятежи и восстания среди войск и племен в провинциях — не редкость. Во время нашего визита произошло одно из таких событий, но узнать о нем что-либо достоверное оказалось невозможно, поскольку правительство запрещает любые разговоры о подобных происшествиях. Говорили, что беспорядки, о которых я упоминаю, были спровоцированы проповедью фанатичного священника, который настолько подстрекал их, что они разгромили войска и временно стали хозяевами страны. Были немедленно приняты решительные меры, и отданы приказы не давать мятежникам пощады; полки, наиболее враждебно настроенные к восставшим, были направлены на место событий; они никого не щадили; священник и его сподвижники были схвачены, казнены и, по слухам, столь жестоким образом, что это стало позором для летописей девятнадцатого века. Хотя я и надеюсь, что услышанные мною рассказы об этих событиях были неточны, отвращение, которое вызывали эти действия, придает этим утверждениям некоторую правдоподобность.

Немногочисленные газеты, издаваемые в Маниле, полностью находятся под контролем правительства; и жителю этого города приходится либо смириться с тем, что он будет пребывать в неведении относительно происходящего вокруг, либо верить только тому, что власти позволяют сообщать, будь то правда или ложь. Правительство Филиппин — это, безусловно, железная диктатура; как долго она сможет просуществовать, сомнительно.

Филиппинцы трудолюбивы. Они производят достаточно товаров, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, особенно на Панае и в Илокосе. В основном это хлопчатобумажные и шелковые ткани, а также особый материал под названием «пинья». Последний изготавливается из разновидности бромелиевых (ананаса) и поступает главным образом с острова Панай. Лучшие сорта пиньи необычайно красивы и превосходят любой другой материал по ровности и красоте текстуры. Цвет у него желтоватый, а вышивка полностью соответствует материалу. Он пользуется большим спросом у всех приезжих и считается одной из диковинок этого архипелага. Существуют различные версии о способе его производства, в том числе о том, что его ткут под водой, что, как я выяснил, расспросив местных, совершенно ошибочно. Полотно пиньи настолько тонкое, что им приходится предотвращать любые потоки воздуха в помещениях, где оно производится, для чего в окнах установлены марлевые экраны. После того как материал привозят в Манилу, девушки его вышивают; эта последняя операция значительно повышает его стоимость.

Рынок — это неизменный источник развлечения для иностранца, ибо там всегда можно увидеть толпу простого люда и понаблюдать за их манерой ведения дел. Каналы здесь предоставляют отличные возможности для доставки овощей и продуктов на рынок в свежем виде. Овощи в основном привозят с берегов Лагуна-де-Бай по реке Пасиг. Мясо показалось низкосортным, и, как во всех испанских владениях, искусство мясника здесь не развито. Однако домашняя птица превосходит ту, что я видел в других местах, особенно утки, разведение которых здесь очень распространено. Хозяйства по разведению этих птиц ведутся здесь систематически и представляют собой большую диковинку. Они состоят из множества небольших загонов, примерно двадцать на сорок или пятьдесят футов, сделанных из бамбука, которые расположены на берегу реки и частично покрыты водой. В одном из углов загона находится небольшой домик, где яйца высиживаются с помощью искусственного тепла, вырабатываемого рисовой шелухой в состоянии брожения. Нередко можно увидеть шесть или восемь сотен утят одного возраста. Существуют сотни таких загонов, и число уток всех возрастов можно исчислять миллионами. То, как их приучают к упражнениям, выходу из воды и возвращению в домик, почти невероятно. Смотрители или пастухи — представители племени тагалов, которые живут рядом с загонами и постоянно держат их в поле зрения. Взрослым птицам не позволяют приближаться к молодняку, и все особи одного возраста содержатся вместе. Их кормят рисом и мелкими моллюсками, которые водятся в реке и характерны именно для нее. Судя по масштабам этих хозяйств, мы сделали вывод, что утки — любимый продукт питания в Маниле, и их потребление должно быть огромным. Рынки хорошо снабжены курами, голубями, молодыми куропатками, которых привозят живыми, и индейками. Среди странных товаров, которые мы видели в продаже, были лепешки из свернувшейся крови. Рынки хорошо заполнены разнообразной рыбой, выловленной как в Лагуне, так и в Манильском заливе, что обеспечивает наличие как пресноводных, так и морских видов, а также множества мелких видов, которые сушат и коптят. Овощей в изобилии: тыквы, салат, лук, редис, очень длинные кабачки и т. д.; из фруктов есть дыни, чико, дурианы, марболы и апельсины.

Рыбу ловят в запрудах, на крючок или неводами. Запруды строят из бамбуковых кольев на мелководье озера, в том месте, где оно впадает в реку Пасиг. В заливе и в устье реки рыбу ловят сетями, подвешенными за четыре угла к обручам, прикрепленным к крану, с помощью которого их опускают в воду. Рыбацкие лодки немногим лучше плотов и называются «сарабоас».

Обычная пассажирская лодка называется «банка» и делается из цельного ствола дерева. Местные жители пользуются ими очень часто. У них есть своего рода навес, защищающий пассажира от солнечных лучей; будучи легкими, они легко управляются веслами, хотя сидеть в них крайне неудобно из-за низких сидений, и они могут перевернуться, если груз не расположен близко ко дну. Аутригер, по всей вероятности, был упразднен из-за препятствий, которые он создавал при навигации по каналам; эти каналы предоставляют отличные возможности для перевозки грузов; берега почти всех из них облицованы гранитом. Там, где их пересекают улицы, построены прочные каменные мосты, которые обычно имеют не более одного пролета, чтобы не мешать судоходству. Баржи, используемые для перевозки продукции, напоминают наши баржи для каналов и имеют раздвижные крыши для защиты от дождя.

Воду для снабжения судов доставляют в больших глиняных кувшинах. Ее берут из реки, и если не проявлять осторожности, вода может оказаться нечистой; ее следует набирать выше города. Наш запас был получен в пяти или шести милях вверх по реке с помощью лихтера, на котором было размещено несколько бочек для воды. Она оказалась превосходной.

Окрестности Манилы, хотя и представляют собой лишь обширную равнину на несколько миль, очень интересны и красивы, и позволяют совершать приятные поездки по дорогам в Санта-Анну и Маракино. Большинство загородных домов расположены на реке Пасиг; их, по правде говоря, можно назвать дворцами, учитывая их размеры и внешний вид. Они построены с большим размахом, в итальянском стиле, с террасами, поддерживаемыми мощными контрфорсами, украшенными вазами с растениями. Территория украшена пышными, высокими и изящными тропическими деревьями; они содержатся в довольно хорошем состоянии. Кое-где видны красивые большие каменные церкви с башнями и шпилями, что в целом создает впечатление богатства знати и счастливого, процветающего крестьянства.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ТИНДАЛЛ.

Top

Кларенс Кинг.

[В 1864 году профессор Джозайя Дуайт Уитни, государственный геолог Калифорнии, отправил группу из пяти исследователей в летнюю экспедицию в высокие Сьерры. Кларенс Кинг был помощником геолога в этой группе; он описал их исследования и приключения в книге «Альпинизм в Сьерра-Неваде», опубликованной в 1871 году издательством J. R. Osgood & Co. в Бостоне; три года спустя та же фирма выпустила дополненное издание с картами. «Восхождение на гору Тиндалл», третья глава книги, — одна из самых захватывающих историй о приключениях, когда-либо написанных. Кларенс Кинг предложил и организовал Геологическую службу США и был ее директором в 1878–1881 годах. Он скончался в 1901 году.]

Утро забрезжило над нашим бивуаком среди группы темных пихт в горном коридоре, проложенном древним ледником реки Кингс в самом сердце Сьерры. Оно наступило немного раньше, чем нам хотелось бы, но профессор Брюер и Хоффман позавтракали еще до восхода солнца и отправились в путь с барометром и теодолитом на плечах, намереваясь подняться к вершине нашего амфитеатра и взобраться на огромный пирамидальный пик, который возвышался на фоне восточного неба, закрывая вид в этом направлении.

Мы, оставшиеся в лагере, провели день, перебирая снаряжение и готовясь к великому штурму вершин. Пару часов мы могли наблюдать за нашими друзьями в полевые бинокли: их крошечные черные фигурки медленно двигались среди груд гигантских обломков; то исчезая, то снова появляясь, и, наконец, скрылись совсем.

Были сумерки, почти восемь часов вечера, когда они вернулись в лагерь: Брюер впереди, Хоффман следом; и когда они сели у нашего костра, не произнеся ни слова, мы прочли на их лицах страшную усталость.

Мы поспешили дать им ужин из кофе, супа, хлеба и оленины, что через некоторое время побудило их рассказать о событиях дня.

Восемь часов подряд они пробирались по граниту и снегу, преодолевая хребет за хребтом, пока около двух часов дня не достигли вершины.

Эти снежные гребни, ограничивающие наш вид на востоке, мы все это время принимали за вершины Сьерры, и Брюер полагал, что взбирается на доминирующий пик, с которого сможет взглянуть на восток, на долину Оуэнс и на многие лиги пустыни. Вместо этого за огромным каньоном, который лежал как желоб между двумя параллельными рядами пиков, поднялась колоссальная стена гор, еще более высокая, чем его пик. Хоффман показал нам в своем альбоме профиль этого нового хребта, и я мгновенно узнал пики, которые видел из Марипосы, чья огромная белая громада заставила меня поверить, что это самые высокие точки Калифорнии.

Пару месяцев мои друзья были не прочь подшутить надо мной по поводу моей «высочайшей земли», в которую они перестали верить, когда мы поднимались от мельницы Томаса, — я и сам начал немного беспокоиться по этому поводу; но теперь, когда истина открылась Брюеру и Хоффману, они не могли подобрать слов, чтобы описать ужас и величие глубокого каньона, или чтобы изобразить эти огромные скалы, выстроившиеся в ряд на востоке. Их пик, согласно показаниям барометра, находился на высоте около 13 400 футов, а уровень до дальнего хребта показывал, что его гребни как минимум на 1500 футов выше. Они провели часы на вершине, сканируя восточный горизонт и вглядываясь вниз в лабиринт бездн, и в конце концов с неохотой пришли к убеждению, что пересечь это ущелье и подняться на восточную стену пиков совершенно невозможно.

Брюер и Хоффман были опытными альпинистами, и их вердикт «невозможно» не давал мне покоя, пока я лежал без сна; но рано утром следующего дня я принял решение и, отведя Коттера в сторону, легко спросил его, не хотел бы он проникнуть со мной в Неизведанную Землю, рискуя нашими шеями, при условии, что Брюер даст согласие. В откровенном, мужественном тоне он ответил в своей обычной манере: «Почему бы и нет?». Крепкий телом, еще более сильный духом, обладающий железной выносливостью и спокойным, невозбудимым темпераментом, а главное — глубоко преданный мне, я чувствовал, что Коттер — тот самый товарищ, с которым я выбрал бы встретить смерть, ибо верил, что в его характере нет места страху или уклонению.

Это был тяжелый момент для Брюера, когда мы нашли его и вызвались предпринять поход к вершине Калифорнии, потому что он чувствовал определенную отеческую ответственность за нашу молодость, естественное желание, чтобы мы не оставили свои измельченные останки в какой-нибудь недоступной дыре среди полевошпатовых гранитов; но, как истинный последователь науки, это желание в конце концов перевесило его сильное стремление узнать больше о неисследованном регионе. Он открыто признался, что считает этот план безумием, а Хоффман также сказал нам, что мы с таким же успехом могли бы попытаться взобраться на облако, как и на этот пик.

По мере того как Брюер постепенно давал свое согласие, я видел по его разговору, что есть вероятность успеха; поэтому остаток дня мы провели в приготовлениях.

Наши походные ботинки были в отличном состоянии, подковки прочные и новые. Мы приготовили барометр, компас, карманный уровень, набор влажных и сухих термометров, записные книжки, а также хлеб, вареные бобы и оленину, которых должно было хватить на неделю, завернули все это в одеяла, сделав два рюкзака, плотно стянутых ремнями с петлями для рук, которые, по оценке Брюера, весили по сорок фунтов каждый.

Гарднер заявил, что будет сопровождать нас до вершины первого хребта, чтобы заглянуть в бездну, которую нам предстояло пересечь, и в конце концов Брюер и Хоффман также решили подняться с нами.

Слишком рано для нашей пользы мы все отправились спать, тщетно надеясь получить долгий освежающий сон, после которого мы встали бы готовыми к нашему походу.

Никто не приветствовал первые серые полосы на востоке радостнее, чем я, разве что Коттер, который позже признался, что не спал в ту ночь. Задолго до восхода солнца мы позавтракали и были в пути, Хоффман любезно нес мой рюкзак, а Брюер — рюкзак Коттера.

Наш путь лежал прямо на восток, вверх по амфитеатру и к горе Брюер, как мы назвали огромный пирамидальный пик.

Спустя некоторое время после выхода из лагеря косой солнечный свет пробился среди золоченых вершин вдоль склона горы Брюер, касаясь здесь и там широкими желтыми мазками серых стен, которые поднимались с обеих сторон, подобно бортам корабля.

Наш путь по середине долины поднимался по ряду огромных ступеней, округлых и крутых, у подножия которых были бассейны прозрачной снеговой воды, окаймленные грубыми грудами ледниковых валунов, разбросанными группами альпийских пихт с красной корой и кипарисоподобной темной листвой, с полями снега под укрывающими скалами и кусочками мягчайшего бархатного луга, усеянного крошечными синими и белыми цветами.

По мере нашего подъема ущелье становилось узким и острым, обе стороны — более дикими; а отроги, выступавшие из них, почти нависавшие над серединой долины, возвышались над нами со все более суровой скульптурностью. Мы часто пересекали глубокие снежные поля и, наконец, достигли уровня самых высоких сосен, где длинные склоны осыпей спускались от обеих скал, встречаясь посередине. По этим огромным блокам, часто высотой двадцать и тридцать футов, нам приходилось карабкаться, слыша далеко внизу подземное журчание ручьев.

Переплетающиеся отроги почти закрыли ущелье позади нас; наш последний вид был через гранитные ворота, образованные двумя почти вертикальными обрывами, остроконечными, выступающими подобно контрфорсам и погружающимися в поле угловатых валунов, заполняющих дно долины.

Взгляд устремлялся из этих открытых ворот, обозревая великий каньон Кингс с его террасированными моренами стенами, гранитными куполами на Биг-Медоуз и волнистым пространством леса, спускающимся к равнине.

Ущелье поворачивало на юг, мы обогнули своего рода горный мыс, который, закрыв вид позади нас, запер нас на дне идеального бассейна. Впереди лежало спокойное озеро, отражающее глубокий черно-синий цвет неба. Гранит, окрашенный в пурпурный и красный цвета, опускался в него с одной стороны, а широкое чистое поле снега спускалось к его краю с другой.

С груды больших гранитных блоков, в сорока или пятидесяти футах над краем озера, мы могли смотреть вниз на добрую сотню футов сквозь прозрачную воду на валуны и гальку, разбросанные по каменному дну. Мы достигли подножия горы Брюер и огибали ее южные отроги в широком открытом коридоре, окруженном со всех сторон высокими гранитными скалами высотой от двух до четырех тысяч футов; выше пределов растительности вокруг нас тесно сгруппировались скалы, озера глубокого небесного цвета и белые бездорожные снега. Нас приветствовали два звука: резкий крик куниц и случайные тяжелые грохоты падающих камней.

Подъем стал чрезвычайно трудным, разреженный воздух — ведь мы уже достигли 12 500 футов — начал сказываться на наших легких до такой степени, что мой друг, который по очереди со мной нес мой рюкзак, больше не мог этого делать, и я приладил его к своим плечам на остаток дня.

После четырех часов медленной утомительной работы мы добрались до основания склона осыпи, который поднимался примерно на тысячу футов к седловине в западной горной стене, том хребте, на котором гора Брюер является столь заметной точкой. Мы почти час карабкались по этому склону по ненадежной почве, которая уходила из-под ног почти на каждом шагу. Наконец, почти у самой вершины, мы остановились, чтобы перевести дух, а затем все вышли на гребень, сложили рюкзаки и вместе сели на вершине хребта, и несколько минут не было сказано ни слова.

Сьерры здесь представляют собой два параллельных хребта. Мы были на гребне западного хребта и смотрели вниз в бездну глубиной 5000 футов, опускающуюся от наших ног крутыми обрывами почти или ровно на 2000 футов, основание которых погружалось в широкое поле снега, лежащее круто и гладко на большом протяжении, но разбитое у подножия скалистыми ступенями, часто высотой в тысячу футов.

Неясная синяя дымка скрывала потерянные глубины, пряча детали, создавая бездонную даль, из которой, подобно дуновению ветра, доносился слабый трепет, вибрирующий в чувствах, но никогда не слышимый отчетливо.

Поднимаясь с другой стороны, утес над утесом, обрыв, нагроможденный на обрыв, скала над скалой, к самому небу, возвышалась самая гигантская горная стена в Америке, увенчанная благородной грудой гранита с готической отделкой и эмалеподобного снега. Как величественно и притягательно выглядела эта белая форма, ее нетронутый, неизвестный гребень, такой высокий и чистый в прозрачном сильном синем цвете! Я смотрел на него, как человек, созерцающий цель своей жизни; и на одно мгновение мне хотелось уклониться от этой цели, или подождать, или найти какую-нибудь отличную причину, почему я не могу идти; но все это быстро исчезло, оставив радостную решимость идти вперед.

От двух противостоящих горных стен выступали своеобразные тонкие, как лезвие ножа, каменные гребни, разделяющие стороны бездны на серию амфитеатров, каждый из которых — лабиринт льда и скал. Пронзая толстые слои снега, поднимались выступы и прямые изолированные шпили скал, сущие обелиски, причудливо вырезанные морозом, их жесткие стройные формы отбрасывали синюю резкую тень на снег. В углублениях льда или на разбитых уступах лежали лазурные озера, более глубокие по тону, чем небо, которое на этой высоте даже в полдень имеет фиолетовую сумрачность.

К югу, не более чем в восьми милях, стена пиков стояла поперек бездны, отделяя реку Кингс, которая текла на север у наших ног, от реки Керн, которая текла вниз по желобу в противоположном направлении.

Я не удивлялся, что Брюер и Хоффман назвали наше предприятие невозможным; но когда я посмотрел на Коттера, в его глазах была такая полная храбрость, что я спросил его, готов ли он начать. Его старый ответ «Почему бы и нет?» оставил инициативу за мной; поэтому я сказал профессору Брюеру, что мы попрощаемся с ним. Наши друзья молча помогли нам надеть рюкзаки, и когда мы пожимали друг другу руки, в группе не было ни одного сухого глаза. Прежде чем отпустить мою руку, профессор Брюер спросил меня о моем плане, и мне пришлось признаться, что у меня есть только один — достичь высочайшего пика в хребте.

Оглядевшись во все стороны, я был вынужден признаться, что пока не вижу никакого осуществимого пути. Мы попрощались с ними, получив в ответ их «Бог благословит вас», и двинулись на юг вдоль хребта, чтобы поискать какой-нибудь возможный обрыв для спуска. Брюер, Гарднер и Хоффман повернули на север, чтобы подняться к вершине горы Брюер и завершить свои наблюдения. Мы видели их всякий раз, когда останавливались, пока, наконец, на самой вершине их микроскопические формы не стали видны в последний раз. С очень большим трудом мы взобрались на пик, который возвышался над нашей стеной прямо к югу от перевала, и, заглянув за восточный край, обнаружили, что обрыв все еще был отвесным и непрерывным. В одном месте, где снег лежал против него до самой вершины, мы подошли к его краю и созерцали склон. Около трех тысяч футов сплошного белого цвета под пугающе крутым углом лежали под нами. Мы бросили через него камень и наблюдали, как он прыгал, пока не потерялся вдали; после страшных прыжков мы могли обнаружить его только по вспышкам снега там, где он ударялся, и поскольку они в некоторых случаях находились в трехстах футах друг от друга, мы решили не запускать вслед за ним наши собственные ценные тела и еще более драгоценный барометр.

Казалось, есть только один возможный путь к нашей цели; это пробраться вдоль вершины поперечного хребта, который выступал между двумя хребтами. Этот водораздел выходил из нашей стены горы Брюер, примерно в четырех милях к югу от нас. Чтобы добраться до него, мы должны были подниматься и спускаться по изрезанному краю стены горы Брюер. Пытаясь сделать это, мы довольно оживленно карабкались на острую гранитную иглу, где обнаружили, что наш путь полностью прегражден обрывами высотой в четыре и пятьсот футов. Впереди нас вершина продолжала быть разбитой на фантастические пики, не оставляя нам надежды пробраться вдоль нее; поэтому мы искали самую разбитую часть восточного спуска и начали спускаться. Тяжелые рюкзаки, помимо того, что постепенно натирали наши плечи до черно-синего состояния, ужасно перевешивали нас и держали в постоянной опасности опрокинуться головой вниз. Наконец, сняв их, Коттер спустился, пока не нашел место для отдыха на расщелине скалы, затем я спустил их ему с помощью нашего лассо, после чего осторожно спустился к нему, по очереди прокладывая путь вниз, принимая груз рюкзаков, как и раньше. Таким образом, мы потратили более половины дня на спуск по тысяче футов разбитого, крутого склона; и было почти время заката, когда мы оказались на полях ровного снега, который лежал белым и толстым по всему внутреннему склону амфитеатра. Ущелье под нами казалось совершенно непроходимым. У нас за спиной стена горы Брюер либо поднималась отвесными обрывами, либо разбитой, неровной лестницей, такой же, как та, что предложила нам наш спуск. Из этой жестокой дилеммы поперечный водораздел давал единственную надежду, и единственный шанс взобраться на него был в месте его соединения со стеной горы Брюер. К этой точке мы направили наш курс, устало маршируя по участкам плотного замерзшего снега и областям осыпей, достигнув около заката последней ниши амфитеатра, прямо у подножия стены горы Брюер. Было очевидно невозможно для нас попытаться взобраться на нее в тот вечер, и мы оглядывали пустынные углубления в поисках укрытого места для лагеря. Высокая гранитная стена окружала нас с трех сторон, возвращаясь к югу длинными эллиптическими кривыми; ни одна часть вершины не была менее чем на 2000 футов выше нас, более высокие скалы нередко достигали 3000 футов. Единственное поле снега огибало основание скалы и покрывало весь амфитеатр, за исключением тех мест, где сквозь него поднимались несколько шипов и округлых масс гранита, и где два замерзших озера с их синими ледяными дисками нарушали монотонную поверхность. Через белые снежные ворота нашего амфитеатра, как через раму, мы смотрели на восток на группу вершин; ни дерева, ни следа растительности в поле зрения — небо, снег и гранит были единственными элементами в этой дикой картине.

После поисков укрытия мы наконец нашли гранитную расщелину у края одного из замерзших озер — своего рода полку, как раз достаточно большую для Коттера и меня, — где мы поспешили устроить наше ложе, предварительно наполнив флягу из небольшого ручья, который струился по льду, зная, что через несколько мгновений быстрый холод заморозит его. Мы съели наш ужин из холодной оленины и хлеба, и настрогали со сторон деревянного футляра барометра стружки, достаточной, чтобы подогреть воду для чашки жалко теплого чая, а затем, упаковав наши провизию и инструменты в изголовье полки, завернулись в наши одеяла и легли, чтобы насладиться видом.

После таких утомительных упражнений ум обладает почти ненормальной ясностью: происходит ли это полностью изнутри или из-за интенсивно витализирующего горного воздуха, я не уверен; вероятно, и то, и другое способствует состоянию экзальтации, в котором оказываются все альпинисты. Твердый гранит дал мне роскошный отдых, и я лежал на краю нашей маленькой каменной ниши и наблюдал странную, но блестящую сцену.

Весь снег нашего углубления лежал в тени высокой гранитной стены на западе, но водораздел Керн, который изгибался вокруг нас с юго-востока, был в полном свете; его изломанная линия неба, зубчатая и украшенная бесчисленными грубо высеченными шпилями и пиками, была массой светящегося оранжевого цвета, интенсивно очерченной на фоне глубокого фиолетового неба. У открытого конца нашего подковообразного амфитеатра, на востоке, его снежный пол закруглялся в гладкий край, нависающий над обрывами, которые опускались на 2000 футов в каньон Кингс. Через бездну поднималась целая процессия вершин, их нижняя половина укоренилась в глубокой мрачной тени, отбрасываемой западной стеной, высоты купались в теплой пурпурной дымке, в которой неровная мраморность снега горела чистым малиновым светом. Несколько пушистых облаков, окрашенных в огненно-оранжевый цвет, медленно дрейфовали на восток через узкую зону неба, которая простиралась от вершины до вершины, подобно крыше. Временами звук водопадов, слабый и смешанный с эхом, доносился через неподвижный воздух. Снег поблизости лежал в холодной призрачной тени, согретый кое-где странными вспышками света, отраженного вниз от дрейфующих облаков. Мрачная пустота вокруг нас; глубокий фиолетовый свод над головой; те далекие вершины, светящиеся отраженной розой; глубокий непроницаемый мрак, который наполнял ущелье и медленно, с парообразной скрытностью, взбирался на горную стену, гася красный свет, — все это вместе создавало эффект, который невозможно описать; не могу я и более чем намекнуть на контраст между блеском сцены при полном свете и холодной, смертоподобной тишиной, которая последовала, когда бледные утесы и мертвенный снег были все затенены призрачно-серым.

Внезапный холод окутал нас. Звезды в одно мгновение заполнили темные небеса, сверкая морозным блеском. Снег застыл, ручьи перестали течь, и под мощным внезапным рычагом мороза огромные блоки были вытеснены вдоль всех горных вершин и с грохотом обрушились вниз по склонам, гремя по льду, дико ударяясь о скалы. Под защитой нашей полки мы чувствовали себя в полной безопасности, но ни Коттер, ни я не могли не испугаться и не вздрогнуть, когда эти снаряды, часто весом во много тонн, ударялись о выступ над нашими головами и со свистом проносились вниз по ущелью, их удар звучал все тише и тише, пока, наконец, до нас не доходило только смутное эхо.

Термометр в девять часов показывал двадцать градусов выше нуля. Мы установили «минимум» и свернулись вместе на ночь. Чем дольше я лежал, тем меньше мне нравилась эта гранитная полка; со временем она становилась твердой, а также холодной, мои кости, казалось, приближались к фактическому контакту с охлажденной скалой; более того, я обнаружил, что даже такая энергичная циркуляция, как у меня, не была достаточной, чтобы согреть выступ до сколько-нибудь комфортной температуры. Один слой одеяла — лучший матрас, чем никакой, но крупные кристаллы ортоклаза, выступающие в изобилии, кололи мне спину и заставляли меня вращаться вокруг горизонтальной оси с точностью и аккуратностью. Как я любил Коттера! как я обнимал его и согревался, пока наши спины постепенно каменели, пока мы не переворачивались и не оттаивали их вместе! Наклон той кровати был диагональным и чрезмерным; вниз по ней мы сползали, пока лед не охлаждал нас до пробуждения, и мы ползли обратно и подпирали себя кусочками гранита, вставленными под мои ребра и плечи. В этом приятном положении мы снова задремали, и на меня нахлынула самая комфортная легкость. Гранит заметно смягчился. Я был восхитительно теплым и погрузился в усердный сон, который длился с большой глубиной до четырех часов, когда мы встали и съели наш завтрак из замороженной оленины.

Термометр показывал два градуса выше нуля; все было наглухо замерзшим, кроме фляги, которую мы благоразумно держали между собой всю ночь. Звезды все еще ярко пылали, а луна, скрытая от нас западными утесами, светила в бледном отражении на скалистые высоты на востоке, которые поднимались, тускло-белые, из непроницаемых теней каньона. Тишина — холодная, призрачная тусклость, в которой вырисовывались огромные формы, — кусачая морозность воздуха воздействовали на наши чувства, когда мы взвалили на плечи наши рюкзаки и начали медленным шагом взбираться на «водораздел».

Вскоре, к нашему ужасу, мы обнаружили, что ремни так натерли нам плечи, что вес причинял нам сильную боль, и вынудил нас подложить под них наши носовые платки и запасные носки, каковое средство не полностью избавило нас от постоянной изнуряющей боли тяжелого груза.

Направляя наши шаги на юг к нише в стене, которая ограничивала нас всего в полумиле, мы путешествовали по сплошному снежному полю, замерзшему настолько плотно, что почти не поддавалось нашему шагу, в то же время сжимаясь достаточно, чтобы издавать тот хрустящий морозный звук, который мы все привыкли любить еще до того, как узнали из книг, что он имеет какое-то отношение к суровому названию регеляции.

По мере нашего продвижения снег становился все круче и круче по направлению к скалам, пока вскоре он не стал довольно опасным, заставляя нас вырубать ступени большим ножом Боуи Коттера — медленная, утомительная операция, требующая терпения довольно постоянного рода. Таким образом, мы провели спокойный социальный час или около того. Солнце еще не достигло нас, будучи закрытым высокой стеной амфитеатра; но его веселый свет отражался вниз от ряда более высоких скал, наполняя углубление яркостью дня и уничтожая те тени, которые так мрачно затемняли ранние часы. Оглянуться назад, когда мы останавливались отдохнуть, означало осознать нашу опасность — этот гладкий, быстрый склон льда, уносящий взгляд вниз на тысячу футов к краю замерзшего зеркала льда; ребра и иглы скал, пронзающие снег, сгруппированные так тесно, что, если бы мы упали, только чудо могло бы спасти нас от того, чтобы быть разбитыми. Это привело к довольно более глубоким ступеням и большей осторожности, чтобы наши грузы удерживались ближе к центру тяжести, и приятному облегчению, когда мы добрались до вершины снега и сели на блок гранита, чтобы подышать и посмотреть вверх в поисках пути вверх по тысячефутовому обрыву с разбитой поверхностью, среди линий разлома и галерей, извивающихся вдоль грани.

Нас бы обескуражило смотреть вверх на твердый отвесный фронт обрывов и искать среди расщепленных выступов, расщелин, полок и снежных пятен привлекательный маршрут, если бы мы не были воодушевлены верой в то, что горы не могут бросить нам вызов.

Выбрав то, что выглядело как наименее невозможный путь, мы начали; но, обнаружив, что небезопасно работать с рюкзаками, возобновили вчерашний план — Коттер взял на себя руководство, карабкаясь примерно на пятьдесят футов впереди и поднимая рюкзаки и барометр, когда я привязывал их к концу лассо. Постоянно закрываясь в безнадежной трудности перед нами, путь открывался снова и снова для нашей гимнастики, пока мы не стояли вместе на простой полке, не более двух футов шириной, которая вела по диагонали вверх по гладкому обрыву. Продвигаясь осторожными шагами, наши спины были прижаты к граниту, мы медленно двигались к широкой платформе, где остановились, чтобы перевести дух.

Над нами не было опоры для ног. Оглядываясь назад на путь, который мы прошли, казалось, и я действительно верю, что это был невозможный спуск, ибо можно безопасно карабкаться вверх там, где нельзя вниз. Повернуть назад означало сдаться в поражении; и мы сидели по крайней мере полчаса, предлагая все возможные маршруты к вершине, не принимая ни одного и чувствуя себя обескураженными. Примерно в тридцати футах прямо над нашими головами была другая полка, которая, если бы мы могли до нее добраться, казалась, предлагала по крайней мере временный путь вверх. На ее краю были два или три шипа гранита; были ли они прочно связаны со скалой или просто блоками осыпи, мы не могли сказать снизу. Я сказал Коттеру, что думаю только об одном возможном плане: это было набросить лассо на один из этих блоков и взобраться, по-матросски, рука за руку, вверх по веревке. В лассо я имел полное доверие, ибо видел, как не один испанский бык бросал весь свой вес против него, не разорвав нити. Полка была настолько узкой, что бросание мотка веревки было очень трудным предприятием. Я попробовал три раза, и Коттер потратил пять минут, тщетно вращая петлю вверх на гранитные шипы. Наконец, я сделал удачный бросок, и она затянулась на одном из меньших выступов. Я затянул петлю и очень постепенно перенес свои сто пятьдесят фунтов на веревку; затем Коттер присоединился ко мне, и на мгновение мы оба повесили наш объединенный вес на нее. Двинулась ли скала слегка или лассо немного растянулось, мы не могли решить; но испытание должно было быть сделано, и я начал медленно карабкаться. Гладкая поверхность обрыва, против которой качалось мое тело, не предлагала опоры для ног, и весь подъем, следовательно, должен был быть сделан руками, усилие, требующее всей решимости. Когда я был примерно на полпути вверх, я был вынужден отдохнуть и, свернув ноги в веревку, сумел облегчить свои руки на мгновение. В этом положении я не мог устоять перед захватывающим искушением обзора вниз.

Прямо вниз, почти на тысячу футов ниже, у подножия скал, начинался снег, чей крутой, крышеподобный склон, преувеличенный в почти вертикальный угол, изгибался вниз в длинное белое поле, разбитое далеко вдали скалами и полированными, круглыми озерами льда.

Коттер посмотрел вверх весело и спросил, как я справляюсь; на что я ответил, что у меня осталось много дыхания. В тот момент, когда я висел между небом и землей, было глубоким удовлетворением смотреть вниз на широкую бездну запустения внизу и вверх на неизвестные опасности впереди, и чувствовать мои нервы холодными и непоколебимыми.

Несколько рывков рука за руку привели меня к краю полки, когда, обхватив рукой гранитный шип, я перебросил свое тело на полку и лег отдохнуть, крикнув Коттеру, что я в порядке и что перспективы вверх отличные. После нескольких мгновений дыхания я посмотрел через край и направил своего товарища привязать барометр к нижнему концу лассо, что он и сделал, и этот драгоценный инструмент был поднят на мою станцию, а лассо отправлено вниз дважды для рюкзаков, после чего Коттер поднялся по веревке своим очень мускулистым способом, ни разу не остановившись, чтобы отдохнуть. Мы взяли наши грузы в руки, перекинув барометр через мое плечо, и взобрались на полку, которая вела зигзагообразно вверх и на юг, выводя нас, наконец, на тонкое лезвие гребня, который соединялся на небольшом расстоянии над вершиной. Он был сформирован из огромных блоков, разбитых и готовых при прикосновении упасть.

Настолько узким и острым был верхний склон, что мы не осмелились идти, но сели верхом и медленно работали вдоль с нашими руками, толкая рюкзаки вперед, время от времени задерживая дыхание, когда свободные массы качались под нашим весом.

Оказавшись на вершине, грандиозный вид открылся перед нами. Поспешив ступить на гребень водораздела, который никогда не был более десяти футов шириной, часто заостряясь до простого лезвия, мы посмотрели вниз на другую сторону и были удивлены, обнаружив, что мы поднялись по более пологому склону и что скалы падали от наших ног почти вертикальными обрывами на тысячу футов или более. Взгляд вдоль вершины к самой высокой группе показал нам, что любое продвижение в этом направлении невозможно, ибо тонкий гребень был изрезан вниз в выемках на три или четыреста футов глубиной, образуя процессию столбов, обелисков и блоков, нагроможденных друг на друга и выглядящих ужасно ненадежно.

Затем мы сложили наши рюкзаки в безопасном месте и, обнаружив, что уже полдень, решили немного отдохнуть и пообедать на высоте более 13 000 футов над морем.

К западу от нас простиралась стена горы Брюер с ее чередой гладких обрывов и амфитеатральных хребтов. К северу великое ущелье реки Кингс зияло вниз на 5000 футов. К югу долина Керн, открывающаяся в противоположном направлении, была шире, менее глубокой, но более заполненной разбитыми массами гранита. Сгруппированными вокруг подножия водораздела были дюжина альпийских озер; более высокие — синие листы льда, самые низкие — полностью растаявшие. Еще ниже в глубинах двух каньонов мы могли видеть группы лесных деревьев; но они были такими тусклыми и такими далекими, что никогда не облегчали преобладающие массы скал и снега. Наш водораздел отбрасывал свою тень на милю вниз по каньону Кингс в темно-синем профиле на широкие листы солнечного снега, от яркости которых твердые расщепленные утесы ловили отражения и носили аспект радости. Тысячи ручейков лились из тающего снега, наполняя воздух музыкальным звоном, как от многих согласных колокольчиков. Долина Керн открывалась под нами своим гладким овальным контуром, работой вымерших ледников, чья форма и протяженность были очевидны из изношенной поверхности утеса и округлой стены; снежные поля, реликты бывшего фирна, висели белыми гобеленами вокруг своего древнего места рождения; и, насколько мы могли видеть, широкая, гофрированная долина, шириной добрых десять миль, сияла полировками везде, где ее гранитная поверхность не была покрыта озерцами или зарослями альпийской растительности.

Через глубокий разрез в стене горы Брюер мы получили наш первый вид на запад и увидели вдали стену каньона Южный Кингс и гранитный пик, на который Коттер и я взобрались две недели назад. Если бы не дымка, мы могли бы увидеть равнину; ибо выше ее дальнего предела были несколько точек Береговых хребтов, изолированных, как острова в море.

Вид был настолько грандиозным, горные цвета настолько блестящими, огромные снежные поля и синие альпийские озера настолько очаровательными, что мы почти забыли, что когда-либо должны двигаться, и только после быстрого часа этого восторга мы начали рассматривать наш будущий курс.

Каньон Кингс, который упирался в нашу стену, казался непроходимым — ни один человек не мог карабкаться вдоль водораздела; у нас тогда была только одна надежда достичь пика, и наша самая большая трудность лежала в начале. Если бы мы могли спуститься на сторону Керн водораздела и преуспеть в достижении основания обрывов, которые падали от наших ног, это действительно выглядело так, как если бы мы могли путешествовать без трудностей среди скал на другую сторону долины Керн и сделать нашу попытку на южном фланге великого пика. Один взгляд на возвышенного белого гиганта решил все. Мы посмотрели вниз через обрыв и сначала не могли увидеть метода спуска. Затем мы вернулись и посмотрели на дорогу, по которой мы поднялись, чтобы увидеть, не была ли она, возможно, такой же плохой; но разбитая поверхность скал была очевидно гораздо лучшей площадкой для лазания, чем что-либо впереди нас. Коттер, с опасностью, пробирался вдоль стены на восток, а я на запад, чтобы увидеть, не может ли быть какой-нибудь благоприятной точки; но мы оба вернулись с убеждением, что обрыв перед нами был таким же проходимым, как и любой другой. Вниз по нему мы должны были идти.

После лежания на наших лицах, глядя через край десять или двадцать минут, я предложил, что, спускаясь на веревке, мы могли бы карабкаться от расщелины к расщелине; но мы не видели полки, достаточно большой для нас и рюкзаков тоже. Однако мы не собирались сдаваться без испытания; и я закрепил веревку вокруг своей груди и, накинув петлю на прочную точку скалы, позволил себе постепенно сползти вниз к выемке сорока футами ниже. Рядом со мной было место только для Коттера, поэтому я заставил его спустить рюкзаки первыми. Я затем связал их вместе за ремни моими шелковыми платками и повесил их так далеко влево, как мог дотянуться, не теряя равновесия, накинув платки на точку скалы. Коттер затем сполз вниз по веревке, и, со значительной трудностью, мы сбили петлю с ее места отдыха наверху и отрезали нашу связь с верхним миром.

«Теперь мы влипли, Кинг», — заметил мой товарищ, когда он посмотрел вверх, а затем вниз; но наша кровь была горячей, и опасность добавляла только волнующий трепет к нервам.

Полка была едва ли более двух футов шириной, и гранит настолько гладким, что мы не могли найти места, чтобы закрепить лассо для следующего спуска; поэтому я решил попробовать подъем с как можно меньшей помощью. Привязав его вокруг своей груди снова, я отдал другой конец в руки Коттера, и он, упираясь спиной в обрыв, нашел для себя настолько прочную опору, насколько мог, и пообещал дать мне всю помощь в своей власти. Я решил не нести никакого веса, если это не было абсолютно необходимо; и на первые десять футов я нашел трещины и выступы, достаточные, чтобы поддержать меня, заставляя каждый квадратный дюйм поверхности делать фрикционную работу и прижимаясь к скалам так плотно, как я мог. Когда я был примерно в восьми футах от следующей полки, я повернулся вокруг на лице, вися на двух грубых блоках выступающего полевого шпата, и тщетно искал какой-нибудь дальнейшей опоры для рук; но скала, помимо того, что была совершенно гладкой, слегка нависала, и мои ноги болтались в воздухе. Я увидел, что следующая расщелина была более трех футов шириной, и я подумал, возможно, я мог бы, быстрым скольжением, достичь ее в безопасности, не подвергая опасности Коттера. Я крикнул ему быть очень осторожным и отпустить в случае, если я упаду, ослабил свою хватку на веревке и быстро сполз вниз. Мое плечо ударилось о скалу и вывело меня из равновесия; на мгновение я пошатнулся на краю, в опасности упасть, но, в возбуждении, я вытянул руку и схватил маленький альпийский куст крыжовника, первый кусок растительности, который мы видели. Его корни были настолько прочно закреплены в расщелине, что он удержал мой вес и спас меня.