Как правило, доски не подвергаются сталированию до тех пор, пока не будут напечатаны пробные оттиски до нанесения надписи.
Офорты, выполненные в технике мягкого лака, травление которых довольно неглубокое, должны подвергаться сталированию после двухсот-трехсот оттисков.
Тонкость заусенца, образуемого сухой иглой, едва позволяет напечатать в среднем более двадцати или тридцати оттисков; сталирование увеличивает это число до предела, который нельзя установить абсолютно, но несомненно, что заусенец воспринимает сталь так же хорошо и прочно, как и протравленная линия. Таким образом, сухая игла может давать большие тиражи; в этом случае сталирование должно обновляться по мере необходимости. [26]
100. Омеднение цинковых досок. — Цинковые доски нельзя сталировать, но их можно омеднить. [27] Сталирование было принято Халкографическим кабинетом Лувра и изданием Gazette des Beaux-Arts, этим замечательным и уникальным журналом, который делает честь критике и находится во всех библиотеках по искусству. Сталирование, по сути, применяется повсеместно; оно сохраняет в хорошем состоянии прекрасные доски наших граверов и позволяет сделать доступными для многих людей гравюры высокого качества, которые еще недавно можно было найти только в салонах богатых людей и коллекциях увлеченных любителей.
Мастерская офортиста. Из третьего издания «Трактата» Абрахама Босса, Париж, 1758 г.
Илл. IX.
ПРИМЕЧАНИЯ
ПЕРЕВОДЧИКА.
[1] (стр. 2.) К этим объединениям можно добавить немецкие офортные клубы в Дюссельдорфе и Веймаре, которые ежегодно выпускают папки с гравюрами, выполненными их членами, а также американские офортные клубы в Нью-Йорке и Цинциннати. Нью-Йоркский офортный клуб был организован в апреле 1877 года, его первым президентом стал доктор Л. М. Йель. На момент написания этих строк председателем клуба является г-н Джеймс Д. Смилли, в клубе около двадцати четырех членов, включая многих ведущих художников Нью-Йорка. Офортный клуб Цинциннати состоит почти исключительно из любителей. Его президент — г-н Джордж Маклафлин. Совсем недавно офортный клуб был также сформирован в Бостоне, с г-ном Эдмундом Х. Гарреттом в качестве президента.
[2] (стр. 3.) Бензин предпочтительнее скипидара для большинства операций офортиста, но особенно для очистки загрязненных рук. Скипидар рекомендуется использовать только тогда, когда бензина недостаточно для удаления последних следов лака или краски с линий.
[3] (стр. 9.) О некоторых инструментах и материалах уже говорилось во вступительной главе, стр. xiv. То, что осталось сказать, следует здесь:—
Медные доски, от размера визитной карточки (по 1 доллару за дюжину) до любого требуемого размера, можно купить или заказать через фирмы, указанные на стр. xiii, или у г-на Джорджа Б. Шарпа, 45 Gold St., Нью-Йорк. Г-н Шарп вышлет прайс-листы по запросу. Доски, которые обычно продаются, по крайней мере малых размеров, изготовлены из сплава, а не из чистой меди. Эти доски из сплава дешевле и травятся быстрее, чем доски из чистой меди, но иногда случается, что они травятся неравномерно из-за отсутствия однородности металла. Тем не менее, они широко используются, и любители найдут их более предпочтительными, чем более дорогие медные доски.
Офортный лак. Рецепт дешевого, но очень хорошего обычного лака был приведен на стр. xv. Прозрачный лак состоит из
5 parts, by weight, of white wax. 3 „„gum-mastic.
Мастиковая смола стоит около тридцати пяти центов за унцию. Сначала расплавьте воск, а затем постепенно добавляйте мастиковую смолу в порошке, постоянно помешивая чистой стеклянной или металлической палочкой.
Лак для резервирования. (См. стр. xvi.) В магазинах художественных товаров продается лак под названием «Асфальтовый лак для вывесок», который очень хорошо подходит. В Бостоне Асахель Уилер продает его по пятнадцать центов за бутылку.
Держатели для игл не нужны, если используются иглы, описанные на стр. xvi.
Гладилки продаются в хозяйственных магазинах или у дилеров часовых инструментов. Они не должны стоить дороже пятидесяти центов за штуку.
Шаберы. То же, что и гладилки. Цена не выше 1 доллара. Некоторые дилеры просят 2 доллара, что является чрезмерным.
Лупу можно приобрести у любого оптика. В Бостоне их также можно купить у А. Дж. Уилкинсона и Ко., торговцев скобяными изделиями, 184 Washington St., по ценам от 1 до 1,50 доллара.
Резиновые напальчники не нужны, если вы используете «подъемник для доски», описанный на стр. xvii.
Азотная кислота. «Азотная кислота, х. ч.» (т. е. химически чистая) фирмы Powers & Weightman, рекомендованная на стр. xvii, имеет крепость 42 градуса, и г-да P. & W. сообщают мне, что эта крепость довольно стабильна. Если вы увлеченный офортист, лучше всего купить семифунтовую бутыль, которая является следующей по размеру после однофунтовых.
Кальку, желатин, мел и сангину можно приобрести в магазинах художественных материалов.
Наждачная бумага. В хозяйственных магазинах. Цена четыре цента за лист.
Валик для повторного лакирования. См. примечание [5].
К инструментам и материалам, упомянутым г-ном Лаланном, необходимо добавить: мел, бензин, скипидар, спирт, ивовый уголь. Последний товар может быть поставлен г-ном Джорджем Б. Шарпом с 45 Gold St., Нью-Йорк, упомянутым ранее.
[4] (стр. 11.) Я написал г-ну Лаланну, чтобы узнать состав petit vernis liquide и vernis au pinceau, но он ответил, что не знает его и что рецепты являются секретом производителя этих лаков. Асфальтовый лак, упомянутый на стр. xvi и в примечании [3], однако, отлично подходит как для резервирования, так и для ретуши. После того как его обдули (см. стр. xxi) до тех пор, пока он не загустеет настолько, что не будет прилипать к пальцу при прикосновении, но еще не высохнет окончательно, по нему можно работать иглой. Если он недостаточно сух, что легко проявится, как только вы проведете первую линию, обдуйте снова. Если дать ему высохнуть полностью, он будет скалываться под иглой. Существует жидкий лак, изготовленный г-ном Луи Дельносом из American Bank Note Company, Нью-Йорк, который — как сообщает мне г-н Дж. Д. Смилли — используется для ретуши граверами компании, наносится кистью, очень быстро сохнет, прочен и отлично сопротивляется кислоте. Г-н Дельнос продает его в унцовых флаконах по семьдесят пять центов за каждый.
[5] (стр. 12.) Валик для повторного лакирования, о котором говорит г-н Лаланн и который также рекомендует г-н Хэмертон, в этой стране купить нельзя. Да и — при всем уважении к огромному опыту г-на Лаланна — такой большой и дорогой валик не нужен. Валики, используемые нашими самыми опытными офортистами — например, г-ном Дж. Д. Смилли, — представляют собой маленькие резиновые цилиндры диаметром около одного дюйма и длиной полтора дюйма. Они стоят от 50 центов до 2 долларов за штуку. Но эти валики нельзя использовать с офортной пастой. Лавандовое масло в пасте разъедает резину и разрушает ее. О способе использования резинового валика см. примечание [12].
[6] (стр. 20.) Использование воскового бортика не рекомендуется. Но так как некоторые офортисты все еще применяют его, я добавляю рецепт его изготовления, который любезно сообщил мне г-н Питер Моран из Филадельфии:—
3 lbs. Burgundy pitch. 1 lb. yellow beeswax. 1 gill sweet oil.
Расплавить вместе, а затем сформировать в полоски.
[7] (стр. 21.) Офорт — самое индивидуальное из репродукционных искусств (или, скорее, «тиражных» искусств, немецкое vervielfältigende Künste), даже в своих технических процессах. Поэтому почти у каждого офортиста свои приемы работы, и немногие согласны во всех пунктах. Многие офортисты не считают нужным разбавлять кислоту, как описано в тексте. Но обязательно дайте ей остыть после того, как она была смешана с водой, прежде чем погружать доску!
[8] (стр. 22.) Ожидание полного высыхания асфальтового лака заняло бы слишком много времени, да и нет необходимости. Обдуйте его, как описано в примечании [4], и как только он перестанет липнуть, вы можете снова погружать доску.
[9] (стр. 25.) Я никогда не замечал этого потемнения линий, хотя держал доски в ванне по несколько часов, и некоторые из моих знакомых художников, с которыми я консультировался по этому вопросу, подтвердили мой опыт. Возможно, явление, описанное г-ном Лаланном, вызвано примесями в кислоте.
[10] (стр. 27.) Если читатель воспользуется приспособлением для погружения доски в ванну и извлечения ее из нее, которое я описал на стр. xvii, не будет необходимости обжигать пальцы. При небольшой осторожности и обильном использовании бензина для мытья и очистки, даже самые нежные женские руки не пострадают от офорта.
[11] (стр. 29.) Указания по изготовлению этого лака см. в примечании [3].
[12] (стр. 38.) Чтобы сделать лак, или, скорее, офортную пасту, рекомендованную в тексте, водяная баня не является абсолютно необходимой. Возьмите любой небольшой фарфоровый или глиняный сосуд (небольшой аптечный горшочек очень удобен, так как в нем можно хранить офортную пасту для использования) и установите его на металлическую подставку, которую легко сделать из проволоки, чтобы под нее можно было поставить спиртовую горелку. Расколите шарик или часть шарика обычного офортного лака и бросьте его в горшочек. Осторожно нагревайте горшочек, чтобы лак только расплавился. Когда он расплавится, добавляйте лавандовое масло (стоимостью тридцать пять центов за унцию в аптеке) по капле, постоянно помешивая смесь чистой стеклянной палочкой. Время от времени позволяйте капле смеси упасть на холодную стеклянную или металлическую пластину. Если при остывании она приобретает консистенцию помады, паста готова.
Как я уже говорил, эту пасту нельзя использовать с резиновыми валиками, рекомендованными в примечании [5]. С этими валиками повторное лакирование должно выполняться обычным офортным лаком с помощью нагрева. Нагрейте доску так, чтобы ее можно было едва касаться рукой, и дайте немного лака расплавиться на второй, неиспользованной медной доске. Также слегка нагрейте валик. Затем действуйте, как предписывает г-н Лаланн в своем пятьдесят седьмом параграфе. Незначительные изменения в процессе, вытекающие из различий между холодным и теплым лаком, очевидны.
Едва ли нужно говорить, что валик можно использовать и для нанесения первого слоя лака. Но он бесполезен на любых, кроме идеально гладких, прямых досках, так как не может проникнуть в углубления. Когда он недоступен, необходимо использовать тампон старым способом.
[13] (стр. 39.) Некоторые граверы предпочитают тампон валику даже для повторного лакирования всей доски. В этом случае лак распределяется по краю доски, если он достаточно широк, или на отдельной доске, и берется тампоном. Доска, подлежащая повторному лакированию, конечно, должна быть нагрета, как и для нанесения лака валиком, и нужно следить за тем, чтобы тампон не был перегружен лаком.
[14] (стр. 40.) В отсутствие угольной пасты для удаления полировки подойдет протирка самой тонкой наждачной бумагой.
[15] (стр. 40.) Я не могу направить читателя к мастеру по правке меди, поэтому лучше всего дать некоторые указания по удалению дефектных мест. Следующие параграфы скопированы целиком из г-на Хэмертона:—
«Самый быстрый способ — использовать наждачную бумагу разной степени зернистости, сначала самую грубую, затем шабер и, наконец, ивовый уголь с оливковым маслом. Уголь оставит поверхность в состоянии, пригодном для травления.
«Это соскабливание и протирка создают углубление на поверхности меди, и если оно слишком глубокое, печать в этой части доски будет не совсем удовлетворительной. В этом случае вам остается только отметить место на обратной стороне доски с помощью кронциркуля, затем положить доску лицевой стороной на блок из полированной стали и нанести два или три удара молотком (следите, чтобы молоток был закруглен, чтобы не оставить вмятин на меди)».
[16] (стр. 48.) Процесс, на который здесь намекают, — это тот, который использует г-н Хейден. Травитель — так называемый голландский травитель, и способ его приготовления описан г-ном Хэмертоном следующим образом:—
«Сначала нагрейте воду, поместив бутыль с ней в кастрюлю, также содержащую воду, и держите на огне, пока вода в кастрюле не закипит. Теперь добавьте хлорат калия и убедитесь, что каждый его кристалл растворился. Встряхните бутыль, чтобы помочь растворению. Когда кристаллов больше не будет видно, можно добавить соляную кислоту. Сделайте сразу большое количество этого травителя, чтобы у вас всегда был его запас».
Для получения полного описания процесса Хейдена см. «Руководство офортиста» г-на Хэмертона или второе издание его книги «Офорт и офортисты».
Этот голландский травитель предпочитают азотной кислоте многие офортисты — даже при работе не в ванне, а обычным способом, как учит г-н Лаланн, — потому что он травит медь вглубь и почти не расширяет линии. «По моему опыту, — пишет г-н Дж. Д. Смилли в письме, которое сейчас передо мной, — я без колебаний предпочитаю голландский травитель для меди; он дает очень тонкую черную линию, он не является таким суровым испытанием для лака и не требует постоянного наблюдения».
Г-н Смилли, однако, использует травитель гораздо более крепкий, чем г-н Хейден. Он, по сути, изобрел свой собственный процесс, который в письме ко мне описывает следующим образом:—
«Я рисую и травлю по мере продвижения; то есть я сначала рисую самые темные части, даю им хорошую выдержку в травителе, промываю доску и сушу ее, а затем рисую следующую стадию. Таким образом, рисуя линии поверх части, которая уже подвергалась воздействию травителя, я могу переплетать тяжелые и легкие линии так, как не смог бы сделать никаким другим процессом. Я травлю на не закопченном лаке, и, поскольку голландский травитель дает черную линию, я ясно вижу свой офорт по мере его продвижения. Держа голову прямо над доской, можно очень отчетливо видеть линии по мере их прорисовки. После небольших экспериментов офортист найдет угол, под которым он может без труда видеть свою не протравленную работу на не закопченном лаке. Формула г-на Хэмертона показалась мне слишком слабой, поэтому я экспериментирую с
Muriatic acid, 1 ounce. Chlorate of potash, 1-5 „ Water, 5 ounces.
«Это травитель, который я сейчас использую, и я обнаружил, что он работает хорошо. Тем не менее, поскольку я не ученый-химик и мои знания полностью эмпирические, я готов поверить любому химику, который скажет мне, что я мог бы добиться того же или лучшего результата с большим количеством воды.
«Обычно я не получаю всей желаемой насыщенности при первом процессе, так как могу видеть это, не снимая лака; поэтому, когда мой офорт закончен, я меняю тактику и начинаю резервировать и травить на исходном лаке, как это делается обычно. Я не использую черный асфальтовый лак для резервирования, а прозрачный лак, который представляет собой просто белую смолу, растворенную в спирте. Если нанести его очень осторожно и дать время высохнуть, он будет совершенно прозрачным, и можно будет видеть соотношение всех частей доски — как зарезервированные, так и протравленные линии, — но для небрежного работника он представляет много проблем. Он настолько прозрачен, что трудно понять, что зарезервировано, а что нет, и если промыть его очень теплой водой или до того, как он полностью высохнет, он становится мутным и полупрозрачным. У меня с ним нет проблем, и я не смог бы без него обойтись. Я делаю его сам — у меня нет формулы — добавляя спирт до тех пор, пока он не станет достаточно жидким, чтобы легко стекать с кисти. У него есть большое преимущество перед асфальтовым лаком, так как он не растекается вдоль линии. Он достаточно вязкий, чтобы оставаться именно там, куда его нанесли, и является такой же идеальной защитой, как и любой асфальтовый лак».
Г-н Смилли нагревает свою ванну на подогревателе для досок, но не выше 80°, или, самое большее, 90°. Такая ванна с горячим травителем действует гораздо быстрее, чем ванна с холодной кислотой, менее двух минут достаточно для самых легких линий.
[17] (стр. 50.) Штихели бывают разных форм, в зависимости от характера линии, которую они должны создавать. Их иногда держат в хозяйственных магазинах, как, например, у А. Дж. Уилкинсона и Ко., 184 Washington St., Бостон. Этот дом также выпускает иллюстрированный каталог граверных инструментов.
[18] (стр. 52.) Г-н Лаланн, как мне кажется, не воздает должного цинковым доскам. На цинке можно протравить очень тонкие линии, если кислоту достаточно разбавить. Я обнаружил, что одна часть азотной кислоты на восемь частей воды, используемая на цинке, примерно равна половине кислоты и половине воды, используемой на меди в течение примерно того же времени. Цинковые доски также можно купить у г-на Джорджа Б. Шарпа, 45 Gold St., Нью-Йорк. Что касается длительности тиража, который можно напечатать с цинковой доски, см. примечание [27].
[19] (стр. 52.) Это не совсем верно. «Manière de crayon» (карандашная манера), как ее практиковали Демарто и другие, существенно отличается от офорта в технике мягкого лака. Лак наносился и закопчивался как обычно, и на нем рисунок создавался с помощью различных инструментов, таких как иглы, некоторые из них многократные, рулетка, маттуар и т. д.
[20] (стр. 55.) Существует еще один метод получения того, что можно назвать пробным оттиском, а именно путем снятия слепка из гипса. Нанесите краску на доску и протрите ее насухо, как описано в примечании [22], а затем залейте ее гипсом, смешанным с водой. Когда гипс затвердеет, его можно легко отделить от доски, и краска в линиях прилипнет к нему. Чтобы сделать такой слепок, вы должны соорудить бортик вокруг доски или положить ее в бумажную коробку лицевой стороной вверх. Смешайте около половины стакана воды (или больше, в зависимости от размера доски) с двойным количеством гипса, добавляя гипс понемногу и постоянно помешивая. Когда смесь начнет густеть, вылейте ее на доску и, при необходимости, распределите по всей поверхности с помощью кусочка дерева или чего-либо еще, что подойдет. Затем дайте ей затвердеть.
[21] (стр. 55.) В большинстве печатных мастерских жаровню и тампон (или шарик) теперь заменяют газовое пламя и печатный валик. Но если вы хотите делать пробные оттиски самостоятельно, вам придется воспользоваться тампоном, способ изготовления которого описан в следующей заметке.