«Практическое руководство по производству парфюмерии»

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРФЮМЕРИИ:

ВКЛЮЧАЮЩЕЕ

УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВСЕХ ВИДОВ ДУХОВ, САШЕ, АРОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ЗУБНЫХ ПОРОШКОВ, КОСМЕТИКИ И Т. Д.

С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, БАЛЬЗАМОВ, СМОЛ И ДРУГИХ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ПАРФЮМЕРНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОВЫХ ЭФИРОВ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ИХ ЧИСТОТЫ.

АВТОР:

Д-р К. ДЕЙТЕ, при содействии Л. БОРХЕРТА, Ф. ЭЙХБАУМА, Э. КУГЛЕРА, Г. ТЁФФНЕРА и других экспертов.

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

УИЛЬЯМА Т. БРАННТА, РЕДАКТОРА «ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОГО СБОРНИКА РЕЦЕПТОВ».

ИЛЛЮСТРИРОВАНО ДВАДЦАТЬЮ ВОСЕМЬЮ ГРАВЮРАМИ.

PHILADELPHIA:

HENRY CAREY BAIRD & CO.,

INDUSTRIAL PUBLISHERS, BOOKSELLERS AND IMPORTERS,

810 WALNUT STREET.

1892.

Авторское право HENRY CAREY BAIRD & CO. 1892.

Printed at the COLLINS PRINTING HOUSE,

705 Jayne Street,

Philadelphia, U. S. A.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Перевод части «Handbuch der Parfümerie-und Toiletteseifenfabrikation» под редакцией д-ра К. Дейте, относящейся к парфюмерии и косметике, предлагается англоязычному читателю с полной уверенностью в том, что он не только займет достойное место в технической литературе, но и послужит — в соответствии со своим главным назначением — удобным справочником, а также практическим пособием и руководством для парфюмерной лаборатории. Имена редактора и его сотрудников, будучи опытными специалистами, каждый из которых хорошо обучен в той области промышленности, обработка которой была ему поручена, являются достаточной гарантией ценности и практической пользы данного труда.

Приведены наиболее подходящие и одобренные формулы, проверенные опытом; особое внимание уделено описанию сырья, а также различным методам его проверки, что имеет особое значение, поскольку ни в одной другой отрасли производителю не приходится сталкиваться с такой грубой и повсеместной фальсификацией сырья.

Есть надежда, что дополнения, внесенные здесь и там переводчиком, а также раздел, касающийся производства «фруктовых эфиров», добавленный им, могут способствовать интересу и полезности этого трактата.

Наконец, остается лишь добавить, что издатели, проявив свою обычную щедрость, не пожалели средств на надлежащее иллюстрирование и техническое оформление книги; и, как это принято у них повсеместно, снабдили ее подробным оглавлением и очень полным указателем, что повысит ее ценность, облегчая и ускоряя поиск любого предмета в ней.

У. Т. Б.

Филадельфия, 2 мая 1892 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

CHAPTER I. HISTORICAL NOTICE OF PERFUMERY. PAGE Consumption of perfume-substances by the early nations of the Orient17 Perfume-substances as an offering to the gods and their use for embalming the dead; Arts of the toilet in ancient times18 Perfume-substances used by the Hebrews; Olibanum and the mode of gaining it in ancient times, as described by Herodotus19 Pliny's account of olibanum20 Practice of anointing the entire body customary among the ancients; The holy oil prescribed by Moses; Origin of the sweet-scented ointment "myron"21 Luxurious use of ointments in Athens, and the special ointments used for each part of the body; Introduction of ointments in Rome, and edict prohibiting the sale of foreign ointments; Plutarch on the extravagant use of ointments in Rome22 Ancient books containing directions for preparing ointments; Directions for rose ointment, according to Dioscorides23 Ancient process of distilling volatile oils; Dioscorides's directions for making animal fats suitable for the reception of perfumes; Consumption of perfume-substances by the ancient Romans; Condition of the ancient ointment-makers24 Use of red and white paints, hair-dyes, and depilatories by the Romans25 Peculiar substance for cleansing the teeth used by the Roman ladies; Perfumeries and cosmetics in the Middle Ages; Receipts for cosmetics in the writings of Arabian physicians, and of Guy de Chanlios26 Giovanni Marinello's work on "Cosmetics for Ladies;" Introduction of the arts of the toilet into France, by Catherine de Medici and Margaret of Valois27 Extravagant use of cosmetics in France from the commencement of the seventeenth to the middle of the eighteenth century28 Importance of the perfumer's craft in France; Chief seats of the French perfumery industry29 Privileges of the parfumeurs-gantiers in France; Use of perfumes in England; Act of Parliament prohibiting the use of perfumeries, false hair, etc., for deceiving a man and inveigling him into matrimony30 CHAPTER II. THE PERFUME-MATERIALS FOR THE MANUFACTURE OF PERFUMERY. Derivation of the perfume-substances; Animal substances used; Occurrence of volatile oils in plants31 Families of plants richest in oil; Central Europe the actual flower garden of the perfumer; Principal localities for the cultivation of plants32 Volatile oils and their properties33 Principal divisions of volatile oils34 Constitution of terpenes; Concentrated volatile oils35 Modes of gaining volatile oils; Expression36 Clarification of the oil37 Filter for clarifying the oil, illustrated and described38 Distillation39 Apparatus for determining the percentage of volatile oil a vegetable substance will yield, illustrated and described40 Various stills for the distillation of volatile oils, illustrated and described41 Distillation of volatile oils by means of hot air; Separation of the oil and water; Florentine flasks, illustrated and described46 Separator-funnel, illustrated and described47 Extraction48 Various apparatuses for extraction, illustrated and described49 Heyl's distilling apparatus57 Maceration or infusion; Pomades; Purification of the fats used in the maceration process58 Huiles antiques; Old French process of maceration; Piver's maceration apparatus, illustrated and described59 Flowers for which maceration is employed; Absorption or enfleurage60 Apparatuses for absorption, illustrated and described61 Flowers for which the absorption process is employed; Storage of volatile oils65 CHAPTER III. TESTING VOLATILE OILS. Extensive adulteration of volatile oils; Testing volatile oils as to odor and taste66 Recognition of an adulteration with fat oil67 Detection of alcohol or spirit of wine; Dragendorff's test68 Hager's tannin test69 Detection of chloroform; Detection of benzine71 Quantitative determination of adulterations with alcohol, chloroform, and benzine72 Detection of adulterations with terpenes or terpene-like fluids73 Detection of adulterations with volatile oils of a lower quality; Test with iodine74 Hoppe's nitroprusside of copper test75 Table showing the behavior of volatile oils free from oxygen towards nitroprusside of copper76 Hager's alcohol and sulphuric acid test; Hager's guaiacum reaction78 Division of the volatile oils with reference to the guaiacum reaction79 Hübl's iodine method80 A. Kremel's test by titration or saponification with alcoholic potash lye81 Utilization of Maumené's test by F. R. Williams82 Planchon's proposed procedure for the recognition of a volatile oil83 CHAPTER IV. THE VOLATILE OILS USED IN PERFUMERY. Acacia oil or oil of cassie; Almond oil (bitter)87 Adulterations of oil of bitter almonds and their detection90 Angelica oil92 Anise-seed oil93 Star anise oil94 Balm oil; Basil oil; Bayberry oil, or oil of bay leaves96 Bergamot oil; Testing bergamot oil as to its purity97 Cajeput oil98 Camomile or chamomile oil; Blue camomile oil; Green camomile oil99 Caraway oil; Recognition of the purity of caraway oil100 Cedar oil; Cherry-laurel oil101 Detection of oil of mirbane in cherry-laurel oil; Cinnamon oils; Ceylon cinnamon oil102 Cassia oil103 Cinnamon-root oil and oil of cinnamon leaves; Quantitative determination of cinnamaldehyde in cassia oil104 Detection of adulterations in cassia oil; Citron oil106 Detection of adulterations in citron oil; Citronella oil; Detection of adulterations in citronella oil107 Oil of cloves108 Test for the value of oil of cloves109 Eucalyptus oil110 Fennel oil111 Geranium oil, palmarosa oil, Turkish geranium oil; East Indian geranium oil; French and African geranium oils112 Adulterations of geranium oils; Jasmine oil, or oil of jessamine113 Juniper oil114 Lavender oil; Spike oil115 Detection of adulterations of lavender oil; Lemon oil; Sponge process of obtaining lemon oil116 Écuelle process117 Distillation; Apparatus combining the écuelle and distilling processes, illustrated and described118 Adulterations of oil of lemons and their detection: Lilac oil; Oil of limes121 Licari oil, linaloë oil; Marjoram oils; Spanish marjoram oil122 Mignonette oil; Myrrh oil123 Nutmeg oils; Mace oil; Adulterations of mace oil and their detection124 Opopanax oil; Orange-peel oil, Portugal oil or essence of Portugal; Mandarin oil125 Orange-flower oil or neroli oil; Neroli Portugal oil; Cultivation of the orange on the French Riviera and yield of orange blossoms; Characteristics of oil of orange flowers126 Adulterations of neroli oil and their detection127 Petit-grain oil; Oil of orris root129 Patchouli oil130 Varieties and characteristics of patchouli oil131 Peppermint oil; Oil of curled mint; Peppermint oil and its varieties132 American oils of peppermint of high reputation; Mode of distinguishing American, German, and English oils of peppermint133 Adulterants of peppermint oil and their detection134 Poley oil135 Pimento oil or oil of allspice; Rose oil or attar of roses; Principal localities of its production; Schimmel & Co.'s, of Leipzic, Germany, experiment to obtain oil from indigenous roses136 The rose-oil industry in Bulgaria; Methods of gathering and distilling the roses137 Characteristics of pure rose oil138 Manner of judging the genuineness of rose oil; Process for the insulation and determination of stearoptene in rose oil139 Adulteration of rose oil with ginger-grass oil140 Test for the adulteration of rose oil with ginger-grass oil employed in Bulgaria141 Adulterants of rose oil142 Tests for rose oil; Approximate quantitative determination of spermaceti in rose oil143 Rosemary oil; Detection of adulterations in rosemary oil144 Rosewood oil or rhodium oil; Sandal-wood oil; Sassafras oil; Characteristics of sassafras oil145 Thyme oil147 Oil of turpentine; Austrian oil of turpentine; German oil of turpentine; French oil of turpentine; Venetian oil of turpentine148 American oil of turpentine; Pine oil; Dwarf pine oil; Krummholz or Latschenoel; Pine-leaf oil; Templin oil (Kienoel); Balsam-pine oil149 Oil of verbena; Oil of violet; Vitivert or vetiver oil150 Wintergreen oil151 Birch oil; Artificial preparation of methyl salicylate152 Adulteration of wintergreen oil and its detection; Ylang-ylang oil153 Cananga oil154 CHAPTER V. RESINS AND BALSAMS. Elementary constituents of resins; Division of resins; Hard resins; Soft resins or balsams; Gum-resins155 Diffusion of resins in the vegetable kingdom; Benzoin156 Varieties of benzoin and their characteristics157 Peru balsam and mode of obtaining it159 White Peru balsam160 Characteristics of Peru balsam161 Adulterants of Peru balsam and their detection162 Tolu balsam and its characteristics166 A new variety of Tolu balsam167 Storax; Liquid storax and its characteristics168 Adulteration of liquid storax and its detection170 Storax in grains; Ordinary storax171 American storax, white Peru balsam, white Indian balsam, or liquid-ambar; Myrrh172 Myrrha electa and its characteristics173 Constitution of myrrh174 Adulteration of myrrh and its detection175 Opopanax; Olibanum or frankincense176 Commercial varieties of olibanum; Sandarac and its characteristics177 CHAPTER VI. PERFUME-SUBSTANCES FROM THE ANIMAL KINGDOM. Musk and its varieties; Musk sacs, illustrated and described178 Characteristics of Tonkin musk180 Musk of the American musk-rat as a substitute for genuine musk181 Other possible substitutes for the musk-deer; Artificial musk182 Adulterations of musk and their detection183 Civet184 Castor and its varieties185 Adulterations of castor; Ambergris186 Constituents of ambergris187 Adulterations of ambergris188 CHAPTER VII. ARTIFICIAL PERFUME-MATERIALS. Conversion of oil of turpentine into oil of lemons by Bouchardat and Lafont189 Cumarin, its occurrence and properties190 Varieties of tonka beans found in commerce191 Preparation of cumarin from tonka beans; Artificial preparation of cumarin from salicylic acid192 Synthetical preparation of cumarin; Heliotropin or piperonal and its characteristics193 Preparation of heliotropin194 Vanillin; Characteristics of the vanilla195 Artificial preparation of vanillin196 Characteristics of vanillin197 Adulteration of vanillin, and its detection; Nitrobenzol198 Characteristics of nitrobenzol or oil of mirbane; adulteration of nitrobenzol and its detection199 Fruit ethers and their characteristics200 Acetic amyl ether or amyl acetate, its preparation and use; Acetic ether or ethyl acetate and its preparation201 Benzoic ether or ethyl benzoate and its preparation204 Butyric ethyl ether or ethyl butyrate; Preparation of butyric acid205 Preparation of butyric ether207 St. John's bread or carob as material for the preparation of butyric ether209 Formic ethyl ether, or ethyl formate and its preparation210 Nitrous ether or ethyl nitrate and its preparation according to Kopp's method211 Preparation and use of nitrous ether in England and America212 Valerianic amyl ether or amyl valerate and its preparation214 Valerianic ethyl ether; Apple ether; Apricot ether; Cherry ether; Pear ether; Pineapple ether; Strawberry ether; Preparation of fruit essences; Apple essence; Apricot essence216 Cherry essence; Currant essence; Grape essence; Lemon essence; Melon essence; Orange essence; Peach essence; Pear essence; Pineapple essence; Plum essence217 Raspberry essence; Strawberry essence218 CHAPTER VIII. ALCOHOLIC PERFUMES. Division of alcoholic perfumes; What constitutes the art of the perfumer; Qualities of flower-pomades and their designation219 Storage of flower-pomades; Extraction of flower-pomades220 Apparatus for making alcoholic extracts from flower-pomades, illustrated and described221 Beyer frères improved apparatus, illustrated and described223 Tinctures and extracts and their preparation225 Beyer frères apparatus for the preparation of tinctures, illustrated and described226 Musk tincture; Civet tincture228 Ambergris tincture; Castor tincture; Benzoin tincture; Peru balsam tincture; Tolu balsam tincture229 Olibanum tincture; Opopanax tincture; Storax tincture; Myrrh tincture; Musk-seed or abelmosk tincture230 Angelica root tincture; Orris-root tincture; Musk-root or sumbul-root tincture; Tonka-bean tincture231 Cumarin tincture; Heliotropin tincture; Vanilla tincture; Vanillin tincture232 Vitivert tincture; Juniper-berry tincture; Patchouli extract233 Tinctures from volatile oils; Almond-oil (bitter) tincture; Balm-oil tincture; Bergamot-oil tincture; Canango-oil tincture234 Cassia-oil tincture; Cedar-oil tincture; Cinnamon-oil tincture; Citronella-oil tincture; Clove-oil tincture; Eucalyptus-oil tincture; Geranium-oil tincture; Lavender-oil tincture; Lemon-grass-oil tincture; Lemon-oil tincture; Licari-oil tincture; Myrrh-oil tincture; Neroli-oil tincture; Opopanax-oil tincture; Orris-root-oil tincture; Patchouli-oil tincture235 Petit-grain-oil tincture; Pine-leaf-oil tincture; Portugal-oil tincture; Sandal-wood-oil tincture; Verbena-oil tincture; Vitivert-oil tincture; Wintergreen-oil tincture; Ylang-ylang-oil tincture; Rose-oil tincture236 Extraits aux fleurs; Extrait acacia; Extrait cassie; Extrait héliotrope; Extrait jacinthe237 Extrait jasmin; Essence of the odor of linden blossoms; Extrait jonquille; Extrait magnolia; Extrait muguet (lily of the valley); Extrait fleurs de Mai (May flowers)238 Extrait ixora; Extrait orange; Extrait white rose; Extrait rose v. d. centifolie; Extrait violette; Coloring substance for extraits; Extrait de violette de Parme239 Extrait tubereuse; Extrait réséda; Extrait ylang-ylang; Compound odors (bouquets); Extrait Edelweiss; Extrait ess-bouquet240 Extrait spring flower; Extrait bouquet Eugenie; Extrait excelsior; Extrait Frangipani; Extrait jockey club241 Extrait opopanax; Extrait patchouli; Extrait millefleurs; Extrait bouquet Victoria242 Extrait kiss-me-quick; Extrait mogadore; Extrait bouquet Prince Albert; Extrait muse; Extrait new-mown hay; Extrait chypre243 Extrait maréchal; Extrait mousseline; Extraits triple concentrés and their preparations244 Concentrated flower-extract for the preparation of extraits d'Odeurs; Extraits d'Odeurs, quality II245 Extrait violette II; Extrait rose II; Extrait réséda II; Extrait ylang-ylang II246 Extrait new-mown hay II; Extrait chypre II; Extrait ess-bouquet II247 Extrait muguet II; Extrait bouquet Victoria II; Extrait spring flower II; Extrait ixora II248 Extrait Frangipani II; Cologne water (eau de Cologne) and its preparation249 Durability of the volatile oils used in the preparation of Cologne water250 Cologne water, quality I252 Cologne water, quality II; Cologne water, quality III; Cologne water, quality IV; Cologne water, quality V253 Maiglöckchen eau de Cologne; Various other receipts for Cologne water254 Eau de Lavande; Eau de vie de Lavande double ambrée; Eau de Lavande double; Aqua mellis; Eau de Lisbonne255 CHAPTER IX. DRY PERFUMES. Use of dry perfumes in ancient times; Sachet powders and their preparation256 Sachet à la rose; Sachet à la violette; Hliotrope sachet powder; Ylang-ylang sachet powder; Jockey club sachet257 Sachet aux millefleurs; Lily of the valley sachet powder; Patchouli sachet powder; Frangipani sachet powder; Victoria sachet powder; Réséda sachet powder258 Musk sachet powder; Ess-bouquet sachet powder; New-mown hay sachet powder; Orange sachet powder; Solid perfumes with paraffine; White rose259 Ess-bouquet; Lavender odor; Eau de Cologne; Smelling salts; Preston salt and "menthol pungent" as prepared by William W. Bartlett; White smelling salt260 CHAPTER X. FUMIGATING ESSENCES, PASTILLES, POWDERS, ETC. Constitution of fumigating agents; Object of fumigating; Prejudice against fumigating; Mode of fumigating262 Atomizers; Objections to dry fumigating agents263 Fumigating essences and vinegars; Rose-flower fumigating essence; Flower fumigating essence—héliotrope264 Violet-flower fumigating essence; Oriental flower fumigating essence; Pine odor (for atomizing); Juniper odor; fumigating balsam265 Fumigating water; Fumigating vinegar; Fumigating powders; Ordinary fumigating powder266 Rose fumigating powder; Violet fumigating powder; Orange fumigating powder; New-mown hay fumigating powder267 Fumigating paper; Fumigating pastilles268 Ordinary red fumigating pastilles; Ordinary black fumigating pastilles; Musk fumigating pastilles269 Rose fumigating pastilles; Violet fumigating pastilles; Millefleurs fumigating pastilles; Fumigating lacquer270 CHAPTER XI. DENTIFRICES, MOUTH-WATERS, ETC. Selection of materials for and compounding of dentifrices272 Soap as a constituent of dentifrices; Value of thymol for dentifrices; Object of glycerin in dentifrices273 Tooth and mouth waters; Thymol tooth-water; Eau dentifrice Botot; Eau dentifrice Orientale274 Violet mouth-water; Antiseptic gargle; Odontine; Sozodont; Eau de Botot (improved)275 Quinine tooth-water; Dr. Stahl's tooth-tincture; Esprit de menthe; Arnica tooth-tincture; Myrrh tooth-tincture276 Tooth-pastes and tooth-powders; tooth-paste or odontine277 Thymol tooth-paste; Cherry tooth-paste; Non-fermenting cherry tooth-paste; Odontine paste278 Thymol tooth-powder; Poudre dentifrice; Violet tooth-powder279 Dr. Hufeland's tooth-powder; White tooth-powder; Black tooth-powder; Poudre de corail; Camphor tooth-powder; Opiat liquide pour les dents280 Poudre d'Algérine281 Dr. Hufeland's tooth-soap282 Tooth-soap; Saponaceous tooth-wash283 CHAPTER XII. HAIR POMADES, HAIR OILS, AND HAIR TONICS; HAIR DYES AND DEPILATORIES. Fats used for the preparation of pomades; Reputation of some fats as hair pomades284 Pomades and their preparation; Purification of the fat285 Substances used for coloring pomades; Fine French pomades (flower-pomades); Maceration or extraction of the flowers286 Receipts for some flower-pomades; Pommade à la rose; Pommade à l'acacia; Pommade à la fleur d'orange; Pommade à l'héliotrope287 Pomades according to the German method and their preparation; Foundations for white pomades288 Apple pomade; Bear's grease pomade; Quinine pomades289 Quinine pomades (imitation); Benzoin pomade; Densdorf pomade; Ice pomades; Family pomades290 Strawberry pomade; Fine hair pomade; Pomade for promoting the growth of the hair; Héliotrope pomades291 Jasmine pomade; Emperor pomade; Macassar pomade; Portugal pomade; Herb pomade; Lanolin pomade292 Oriental pomade; Paraffin ice pomade; Neroli pomade; Cheap pomade (red, yellow, white); Mignonette pomade; Castor oil pomades; Princess pomade293 Fine pomade; Beef-marrow pomade; Rogers's pomade for producing a beard; Rose pomade; Fine rose pomade; Finest rose pomade; Salicylic pomade; Victoria pomade; Tonka pomade294 Fine vanilla pomade; Vanilla pomade; Violet pomade; Walnut pomade; Vaseline pomades295 Foundations for vaseline pomades; Bouquet vaseline pomade; Family vaseline pomade; Lily of the valley vaseline pomade; Neroli vaseline pomade296 Mignonette vaseline pomade; Portugal vaseline pomade; Rose vaseline pomades; Fine vaseline pomade (yellow); Vaseline pomade (red); Vaseline pomade (white); Virginia vaseline pomade; Victoria vaseline pomade297 Extra fine vaseline pomade; Stick pomades; Foundations for stick pomades; Manufacture of stick pomades298 Rose-wax pomade; Black-wax pomade; Blonde-wax pomade; Brown-wax pomade299 Cheap wax pomades; Resin pomades; Hair oils; Huiles antiques; Vaseline oil for hair oils; Treatment of oils with benzoin300 Preparation of huiles antiques; Huile antique à la rose; Huile antique au jasmin; Alpine herb oil; Flower hair oil; Peruvian bark hair oil301 Peru hair oil; Burdock root hair oils; Macassar hair oils; Neroli hair oil; Mignonette hair oils; Fine hair oil302 Cheap hair oil (red or yellow); Portugal hair oil; Jasmine hair oil; Vaseline hair oils; Vanilla hair oil; Ylang-ylang hair oil; Philocome hair oil303 Sultana hair oil; Rose hair oil; Tonka hair oil; Violet hair oil; Victoria hair oil; Cheap hair oils; Bandolines and their preparation304 Rose bandoline; Almond bandoline; Brilliantine305 Flower brilliantine No. 1; Brilliantine No. 2306 Brilliantine No. 3; Various formulas for brilliantine307 Hair tonics; Eau Athénienne; Florida water308 Eau de Cologne hair tonic; Eau de quinine309 Eau de quinine (imitation); Honey water; Glycerin hair tonic; Eau lustral (hair restorative); Tea hair tonic310 Locock's lotion for the hair; Shampoo lotion; Shampoo liquid311 Dandruff cures; Dandruff lotion; Bay rum312 Directions for preparing bay rum313 Hair dyes; Requirements of a good hair dye; Gradual darkening of the hair; Use of dilute acids for making the hair lighter314 Use of lead salts, nitrate of silver, and copper salts for dyeing the hair315 Iron salts for dying the hair; Rastikopetra, a Turkish hair dye; Use of potassium permanganate and pyrogallic acid for dyeing the hair316 Kohol, an Egyptian hair dye; The use of henna as a hair dye; Process of coloring hair, dyed red with henna, black317 Use of the juice of green walnut shells for coloring the hair; Bleaching the hair with peroxide of hydrogen; Formulæ for hair dyes318 Single hair dyes; Teinture Orientale (Karsi); Teinture Chinoise (Kohol)319 Potassium permanganate hair dye; Bismuth hair dye; Walnut hair dye; Pyrogallic hair stain320 Double hair dyes; For dyeing brown; For dyeing black; Tannin hair dye321 Melanogène; Eau d'Afrique; Krinochrom; Copper hair dye; Depilatories; Rhusma322 Boettger's depilatory; Bartholow's depilatory323 CHAPTER XIII. COSMETICS. Skin cosmetics; Toilet vinegars; Vinaigre de Bully; Vinaigre de toilette à la rose; Vinaigre de toilette à la violette324 Vinaigre de toilette héliotrope; Vinaigre de toilette orange; Vinaigre de toilette; Aromatic vinegar; English aromatic vinegar325 Toilet vinegar; Washes; Virginal milk (Lait virginal); Rose milk (Lait de rose)326 Almond milk (Lait d'amandes amères)327 Lily milk (Lait de lys); Perfumed glycerin with rose odor; Perfumed glycerin with fruit odor; Perfumed meals and pastes; Farin de noisette (nut meal)328 Farin d'amandes amères (almond meal); Pate d'amandes au miel (honey almond paste); Poudre de riz à la rose329 Poudre de riz héliotrope; Poudre de riz orange; Poudre de riz muguet330 Poudre de riz ixora; Poudre de riz bouquet; Cold creams and lip salves; Cold cream; Vaseline cold cream331 Glycerin cream; Crême de concombre; Glycerin gelée; Glycerin jelly332 Cream of roses; Boroglycerin cream; Récamier cream; Preparations for chapped hands333 Wash for the hands; Nail powder; Lip-salves334 Paints; Pulverulent paints (powders); "Blanc fard" or "Blanc français"335 Mixtures for powders; Coloring substances for powders; Powder for coloring intensely red; Solid paints; Ordinary red paint (rouge)336 Fine red paint (rouge); White paint; Preparation of paints337 Red stick-paint (stick rouge); Moulding the rouge into sticks339 White stick-paint; Rouge en feuilles; Liquid paints; Liquid rouge340 White liquid paint; Fat paints341 Crême de Lys; Crême de rose342 Index343

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРФЮМЕРИИ.

ГЛАВА I.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПАРФЮМЕРИИ.

Природа заложила в человека инстинкт находить запах, сопровождающий разложение и гниение, невыносимым, бежать от него и искать благовонные ароматы. Поэтому в древние времена парфюмерные вещества высоко ценились, а подношение их считалось знаком глубочайшего почтения и уважения. Древние народы Востока особенно обильно использовали парфюмерные вещества, так что их потребление самой изысканной дамой наших дней должно быть названо сравнительно умеренным. Это, однако, легко объяснимо, ибо, с одной стороны, большинство растений, производящих наиболее приятные ароматы в большом количестве, являются уроженцами Востока; а с другой стороны, чрезмерные испарения человеческого тела, вызванные жарким климатом, вынуждали людей искать средства для удаления или, по крайней мере, маскировки неприятного запаха, возникающего от этого.

Поскольку благовонные ароматы были приятны людям, считалось, что они должны быть желанны и богам, и для их почитания парфюмерные вещества сжигались на алтарях. Кроме того, в качестве подношения богам парфюмерные вещества широко использовались многими народами, особенно египтянами, для бальзамирования умерших, причем процесс, применявшийся последними, был передан нам древними авторами Геродотом и Диодором.

Более того, стремление к украшению и приданию лицу и телу как можно более приятного вида свойственно всему человечеству. Конечно, представления о том, что составляет красоту в этом отношении, менялись в разные времена и у разных народов. Но, не считая диких племен, которые считают раскрашивание и татуировку тела и лица украшением, и принимая во внимание только самые ранние цивилизованные народы, поразительно, сколько туалетных искусств сохранилось с древнейших исторических времен до наших дней. «В древнейшие исторические времена люди душились и красились, завивали, кудрявили и красили волосы, как и сейчас, и, по сути, те же косметические средства, лишь немного дополненные, которые использовались сотни, нет, тысячи лет назад, применяются и сегодня» [1]. Особенно женщины повсюду упражняются в искусстве туалета, в то время как, за исключением духов и средств для волос, о мужчинах как о пользователях косметики упоминается лишь изредка. Девушки Древнего Египта использовали красные и белые белила, подкрашивали свои бледные губы и умащали волосы душистыми маслами; они красили ресницы и веки в черный цвет, чтобы придать более яркий блеск взгляду глаз, а мать жены первого царя Египта, как говорят, уже составила рецепт краски для волос.

От египтян туалетные обычаи, как и многое другое, перешли к евреям. В Египте еврейская женщина знала душистый цветок куста хны, и, найдя его также в Иудее, он служил ей духами. В Библии цветок хны называется kopher, по-гречески kypros, а кипрская мазь, упоминаемая Плинием, готовилась путем кипячения цветов хны в масле с последующим их отжиманием.

Раскрашивание лица также практиковалось еврейскими женщинами, ссылка на это содержится во 2-й Книге Царств 9:30 и Книге пророка Иеремии 4:30, в то время как подкрашивание глаз упоминается в Книге пророка Иезекииля 23:40.

Количество парфюмерных веществ, известных древним евреям, было ограниченным; они состояли, помимо вышеупомянутого цветка хны, главным образом из нескольких камедесмол, особенно бделлиума, олибанума и мирры.

В древние времена олибанум был, без сомнения, самым важным парфюмерным веществом. Он был введен в торговлю финикийцами, и, как и многие другие вещества, получил от них свое название, которое было принято другими народами. Так, евреи называли дерево lebonah, арабы — lubah, в то время как греки называли его λιβανός, а смолу, получаемую из него, знаменитый ладан древних — λιβανωτός, лат. olibanum. Относительно способа получения олибанума в древние времена бытовали любопытные представления. Так, Геродот пишет: «Аравия — единственная страна, в которой растет олибанум, а также мирра, кассия, корица и ледерум. За исключением мирры, арабы сталкиваются со многими трудностями при добыче этих продуктов. Олибанум они получают, сжигая стиракс, ибо каждое дерево олибанума охраняется множеством крылатых змей небольшого размера пестрой окраски, которых можно отогнать только парами стиракса». Согласно Плинию, который дает очень полное описание олибанума, Arabia felix получила свое второе имя от обилия олибанума и мирры, найденных там. Он утверждает, что олибанум не растет ни в одной другой стране, кроме Аравии, но он встречается не во всех ее частях. Примерно в центре, на высокой горе, продолжает он, находится страна атрамитов, провинция сабеев, от которой область олибанума находится на расстоянии около восьми дней пути. Она называется Саба и повсюду сделана недоступной горами, узкое ущелье, через которое осуществляется экспорт, ведет в соседнюю провинцию, населенную минеями. В самой Сабе было не более 300 семей, называемых святыми, которые претендовали на культивацию олибанума как на право наследования. При нанесении надрезов на деревья и во время сбора олибанума мужчинам было запрещено иметь сношения с женщинами и посещать похороны. Несмотря на тот факт, что римляне вели войну в Аравии, никто из них никогда не видел дерева олибанума. Когда было меньше шансов продать олибанум, его собирали только один раз в год, но с увеличением спроса его стали собирать дважды: сначала осенью, а затем весной, причем надрезы на деревьях делались зимой. Собранный олибанум доставлялся на верблюдах в Саботу, где для его приема были открыты одни ворота; сворачивать с дороги запрещалось под страхом смерти. Жрецы брали одну десятую часть по мере для бога Сабина, продажи не разрешались до тех пор, пока их требование не было удовлетворено. Олибанум мог экспортироваться только через территорию гебанитов, чей царь также взимал дань.

Плиний далее утверждает, что арабы не воровали друг у друга, но из страха потери те, кто был занят на складах Александрии, были вынуждены ходить голыми, за исключением набедренной повязки, которая была опечатана. На голову надевались маска и густая сетка.

Нам практика умащения всего тела, обычная среди древних, кажется очень странной. Древнеегипетские скульптуры изображают гостей, которых умащают во время трапезы. Среди евреев мы находим священное масло, которым Аарон и его сыновья были помазаны для посвящения в священство, причем Моисей предписал для этого священного масла помазания мирру, корицу, каламус и масло из оливкового дерева. Другим лицам было запрещено подражать или использовать это священное масло. Помазание царей было введено позже. Хотя подражать и использовать священное масло было запрещено, этот запрет не относился к умащению маслом в целом.

То, что греки также придавали большое значение умащению маслом, ясно видно из Гомера. Когда Телемах посетил Нестора, Поликаста, младшая дочь Нестора, искупала его и умастила маслом, а когда он был гостем Менелая, служанки последнего оказали ему ту же услугу, в то время как для Одиссея, возвращающегося нищим, престарелая Эвриклея приготовила ножную ванну и умастила его.

С добавлением душистых веществ к маслу возникла душистая мазь, myron. В то время как умащение простым маслом явно служило гигиенической мерой после бани, и особенно для мужчин в гимнасии, и перед боем, у греков мази были предметом роскоши. Во времена Сократа использование душистых мазей достигло таких размеров, что Ксенофонт заставил его выступить против этого, но, как это бывает со всеми подобными лекциями против моды, без малейшего успеха. В Афинах роскошь дошла до того, что вакханки умащали каждую часть своего тела особой мазью. Масло, извлеченное из пальмы, считалось наиболее подходящим для щек и груди; руки освежали бальзамической мятой; душица поставляла масло для волос и бровей; а дикий тимьян — для коленей и шеи. Хотя нам было бы противно иметь все тело умащенным, в Афинах считалось красивым быть лоснящимся от мазей. О Деметрии Фалерском говорят, что, чтобы казаться более привлекательным, он красил волосы в желтый цвет и умащал лицо и остальное тело.

От азиатов и греков римляне также переняли использование мазей. Плиний не может сказать, в какое время они были введены в Риме, но утверждает, что после завоевания Азии и поражения царя Антиоха в 565 году после основания Рима цензоры издали эдикт, запрещающий продажу иностранных мазей. Однако этот эдикт был бесполезен, и практика распространялась все больше и больше, о чем Плиний отзывается очень горько. Относительно этого расточительства в мазях Плутарх говорит: «Ладан, корица, нард и аравийский каламус смешиваются вместе с самым тщательным искусством и продаются за огромные суммы. Это изнеженное удовольствие, и оно испортило не только женщин, но и мужчин, которые не будут спать даже со своими собственными женами, если они не пахнут мазями и порошками». Плутарх далее упоминает случай, который должен был произвести сенсацию даже в роскошном Риме, так как в противном случае он вряд ли был бы записан для потомства. Нерон однажды умастил себя дорогостоящими мазями и разбросал некоторые из них над Отоном. На следующий день Отон устроил Нерону пир и расставил во всех направлениях золотые и серебряные трубки, которые изливали дорогие мази, как воду, полностью пропитывая гостей.

Указания по приготовлению мазей содержатся в труде Теофраста «О запахах», в «Medica materia» Диоскорида и «Historia naturalis» Плиния. Рецепты Диоскорида являются наиболее полными. Согласно Плинию, проводилось различие между соком и телом, причем последнее состояло из жирных масел, а первое — из душистых веществ. При приготовлении мазей масло вместе с парфюмерными веществами нагревали на водяной бане. Например, розовая мазь, согласно Диоскориду, готовилась путем смешивания 5½ фунтов растертого Andropogon Schœnanthus с небольшим количеством воды, затем добавления 20½ фунтов масла и нагревания. После нагревания масло отфильтровывали, и лепестки тысячи роз бросали в масло, причем руки, которыми лепестки роз вдавливали в масло, предварительно смазывали медом. Когда все это стояло одну ночь, масло процеживали, и когда все примеси оседали, его переливали в другой сосуд и вводили свежие лепестки роз, причем операцию повторяли несколько раз. Однако, по мнению древних изготовителей мазей, после седьмого введения лепестков роз масло больше не впитывало запаха. Для фиксации запаха к мазям добавляли смолы или камеди.

Был также известен процесс дистилляции эфирных масел, при котором душистое вещество улавливалось путем настилания шерсти поверх нагретых парфюмерных веществ. Шерсть впоследствии подвергалась давлению. Этот процесс, конечно, был связан с большими потерями и был пригоден только для веществ, содержащих много эфирного масла.

Диоскорид также дает указания, как сделать животные жиры пригодными для восприятия духов. Говяжий жир, олений жир или костный мозг животных освобождали от всех пленок, плавили вместе с небольшим количеством соли в совершенно новом сосуде, а затем выливали в чистую воду, где промывали, растирая руками, причем воду часто обновляли. Затем его кипятили с равными частями душистого вина, и после снятия с огня оставляли стоять на ночь. На следующий день холодный жир снова кипятили в новом сосуде с душистым вином, повторяя эту операцию до тех пор, пока жир не терял всякий след неприятного запаха, после чего его приводили в контакт с духами.

Потребление парфюмерных веществ древними римлянами должно было быть огромным. Ремесло изготовителей мазей (ungentarii) было настолько обширным, что большая улица Seplasia в старой Капуе была полностью занята им, и бизнес должен был приносить хороший доход, поскольку цены были очень высокими. Однако в древние времена бизнес не мог быть очень приятным, по крайней мере, не в Греции, как показывает отрывок из «Жизни Перикла» Плутарха: «Мы находим удовольствие в мазях и пурпуре, но считаем красильщиков и изготовителей мазей рабами и ремесленниками».

Красные и белые белила, как в виде порошка, так и в виде пасты, широко использовались римскими дамами. Мел и свинцовые белила служили для белой краски, а сурик и кармин — для красной. Любовники предпочитали белые белила, так как бледный цвет был им более к лицу:—

"Palleat omnis amans; hic est

color aptus amanti."—(Ovid.)

Для черных красок для бровей использовали жареные муравьиные яйца или сажу.

Римские дамы уделяли столько же внимания своим натуральным, а также искусственным волосам, сколько красавицы наших дней. Они завивали волосы нагретыми железными инструментами и душили их ароматным маслом. Если от старости, печали или по другим причинам волосы переставали быть черными, их красили, и, кажется, в Риме было известно значительное количество красок для волос, среди них некоторые, которые используются и сегодня, такие как зеленые ореховые скорлупки и ацетат свинца.

После того как римляне увидели белокурых германских девушек, в моду вошли светлые и рыжие волосы. Для окрашивания волос в светлый цвет в основном использовали едкое щелочное мыло. Однако эта или какая-то другая краска для волос, по-видимому, была очень вредной, так как вызывала выпадение волос. Сатирики высмеивали это, а также парики, которые носили мужчины и женщины, чтобы скрыть облысение или из-за цвета, который нельзя было получить с помощью красок.

Депилятории были также известны римлянам, средства, используемые для этого, назывались psilothrum и dropax. Они были растительного происхождения, но точно не известно, из каких растений они были получены.

Для чистки зубов римские дамы использовали зубной порошок, который не кажется нам очень привлекательным. Он состоял из мочи, импортируемой из Испании (dens hiberna defricatus urina). Чтобы придать дыханию аромат или скрыть его неприятный запах, использовали ополаскиватели для рта, ароматизированные шафраном, розами и т. д., или жевали мирру, мастику с Хиоса или ароматизированные пастилки.

Мы мало что знаем об использовании парфюмерии и косметики в Средние века. В войнах во время переселения народов о них, вероятно, мало думали, но как только народы снова оседали и достигали достаточного прогресса в культуре, вкус к духам и другим удовольствиям жизни, несомненно, возвращался. Наши знания в этом отношении ограничены тем, что содержится в трудах врачей первых веков. Позже мы находим рецепты косметики в трудах арабских врачей, таких как Разес (конец IX — начало X века), Авиценна (конец X — начало XI века) и Месуэ (XI век). К XI веку относятся также труды знаменитой Тротулы: «De mulierum passionibus», «Practica Trotulae mulieris Salernitanae de curis mulierum» и «Trotula in utilitatem mulierum», все из которых содержат рецепты косметики. В XIV веке самый знаменитый хирург Средневековья, Ги де Шолиак, не считал ниже своего достоинства посвятить раздел своей «Grande Chirurgie» косметике. Однако только в XVI веке духи и косметика снова стали заметны в Италии, которая в то время была страной роскоши и искусства. Джованни Маринелло [2], врач, в 1562 году написал труд о «Косметике для дам», который посвятил дамам Виктории и Изабелле Палавичини. В предисловии автор выражает мнение, что только правильно и угодно Богу представить дары, дарованные Им, в надлежащем свете и подчеркнуть их. Затем он переходит к предоставлению духов для различных целей, ароматических ванн для сохранения кожи молодой и свежей, средств для увеличения полноты всего тела и отдельных конечностей, и других для их уменьшения. Он далее рекомендует определенные средства для того, чтобы сделать большие глаза маленькими, а маленькие — большими. Глава о волосах очень подробно проработана. Чтобы предотвратить выпадение волос, рекомендуется втирание масла, а затем мытье щавелем и миробаланом. Для стимулирования роста волос предписывается использование сушеных лягушек, ящериц и т. д., растертых в порошок. Также даются средства для того, чтобы сделать волосы длинными, мягкими и кудрявыми, и другие рекомендуются для бровей и ресниц. В качестве депиляториев предписываются известь и аурипигмент. Белила также классифицируются среди общей косметики. Их использование стало в это время все более модным, и красили не только лицо, но и грудь и шею.

Екатерина Медичи и Маргарита Валуа ввели эти искусства туалета во Франции. Эта страна вскоре стала лидером в этом отношении, и в течение многих лет там царила величайшая роскошь в духах и косметике. Золотой век для этих товаров длился с начала XVII до середины XVIII века, в течение которого процветала также mouche или мушка. «В то время существовали сотни паст, эссенций, косметики, белый бальзам, вода, чтобы сделать лицо красным, другая, чтобы сделать грубый цвет лица нежным, одна, чтобы сохранить прекрасный цвет лица худых людей, и снова одна, чтобы сделать лицо как у двадцатилетней девушки, Eau pour nourir et laver les teints corrodés и Eau de chair admirable pour teints jaunes et bilieux и т. д. Затем были Mouchoirs de Venus, далее ленты, пропитанные воском, чтобы очистить и разгладить лоб; сусальное золото даже нагревали в лимоне на огне, чтобы получить средство, которое должно придать лицу сверхъестественное сияние. Для волос, зубов и ногтей существовали бесчисленные рецепты, мази и т. д. Однако особое значение имели белила, химический белый цвет, синий для вен, но, главное из всего, красный или румяна, минеральные, растительные или кошениль. Нанесение румян было в то время делом немалым, нужно было не просто нарумяниться, но румяна должны были что-то выражать — Le grand point est d'avoir un rouge qui dise quelque chose. Румяна должны были характеризовать свою владелицу; дама ранга не носила румяна, как придворная дама, а румяна жены буржуа не были похожи ни на те, ни на другие, ни на румяна куртизанки. При дворе носили более интенсивные румяна, интенсивность которых еще больше увеличивалась в день представления, это были тогда Rouge d'Espagne и Rouge de Portugal en tasse. Это может показаться невероятным, но в течение восьми дней использовали фиолетовую краску, а затем для разнообразия Rouge de Serkis. Дамы, отходя ко сну, наносили легкие румяна (un demi rouge), и даже маленькие девочки носили румяна, таков был указ моды. Дамы красили брови и ресницы и пудрили волосы, как натуральные, так и искусственные, ибо около 1750 года они начали носить парики и шиньоны. Пудрение делалось частично с целью окрашивания волос после укладки, а частично для украшения; в моде были белые, серые, красные и огненно-красные порошки».

К тому времени мода также предписывала постоянно меняющийся распорядок в использовании духов; так что королевские покои один день благоухали ароматом туберозы, а на следующий — амбры и гвоздики; и так далее последовательно, каждый следующий день приносил смену господствующего аромата. В тот роскошный век личное использование духов не ограничивалось прекрасным полом, но изнеженные галантные кавалеры того времени гордились тем, что душились любимыми ароматами своих дам или видных красавиц; так что верность признавалась не, как в более рыцарские времена, рыцарем, носящим цвета той красавицы, которая поработила его, а тем, что он пах тем самым ароматом, который она посвятила себе.

Филипп Август в 1190 году даровал хартию французским парфюмерам, которые образовали гильдию. Эта хартия была в 1357 году подтверждена Иоанном, а в 1582 году — Генрихом III и оставалась в силе до 1636 года. Важность этого ремесла во Франции видна из того факта, что при Кольбере парфюмерам или «parfumeurs-gantiers», как их называли, были предоставлены патенты, которые были зарегистрированы в Парламенте. В XVII веке Монпелье был главным центром французской парфюмерной промышленности; сегодня это Париж, и там ежегодно продается парфюмерии на сумму более пятидесяти миллионов франков. Parfumeurs-gantiers имели привилегию продавать перчатки из всех возможных видов материалов, а также кожу, необходимую для них; они имели дальнейшую привилегию ароматизировать перчатки и продавать все виды духов. Ароматизированная кожа для перчаток, кошельков и т. д. в то время импортировалась из Испании. Эта кожа была очень дорогой и модной, но из-за ее проникающего запаха от ее использования для перчаток в конечном итоге отказались.

В Англии духи не были в общем употреблении до правления королевы Елизаветы, когда они вскоре стали модными. Елизавета обладала особенно тонко развитым обонянием, и ничто не было для нее более противным, чем неприятный запах. У нее был плащ из ароматизированной испанской кожи, и даже ее туфли были надушены. Ароматизированные перчатки также были модными. Город вскоре подражал обычаям двора, и то, что парфюмерия и косметика использовались чрезмерно, ясно видно из работ авторов того времени, а также из акта Парламента, принятого в 1770 году. Последним предписывается, что любая женщина, независимо от возраста или ранга, будь то девица или вдова, которая обманывает мужчину и вовлекает его в брак с помощью использования парфюмерии, накладных волос, Crépons d'Espagne (краска), корсетов, кринолинов, туфель на высоких каблуках и накладных бедер, должна понести наказание по закону за сводничество, а брак должен быть признан недействительным.

ГЛАВА II.

ПАРФЮМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРФЮМЕРИИ.

Большинство парфюмерных материалов, используемых парфюмером, происходят из растительного царства; немногие имеют животное происхождение, в то время как некоторые готовятся искусственно.

Из веществ животного происхождения используются только четыре, а именно: мускус, бобровая струя или кастореум, цибетин и амбра; однако выделение их характерных душистых веществ еще не было осуществлено. Запах растений обычно обусловлен летучими веществами, называемыми летучими или эфирными маслами. Их наличие не ограничивается особыми частями, они встречаются в цветке, семени, древесине, лубе, коре, листьях и корне. Однако в каждом растении масло встречается главным образом в определенных органах, и даже случается, что масло различается в зависимости от части растения, из которой оно получено. Запахи существуют уже сформированными в живом растении или же образуются, как в случае с горьким миндалем, в результате некоторой реакции между элементами, которая происходит во время ферментации или дистилляции.

По силе запаха растения нельзя сделать вывод о количестве присутствующего эфирного масла. Если бы это было так, гиацинт, например, содержал бы больше масла, чем хвойные, тогда как на самом деле он содержит его так мало, что его можно отделить только с величайшим трудом. Запах зависит не от количества, а от качества масла; растение может распространять мало запаха и все же содержать много эфирного масла. Из различных семейств растений губоцветные, зонтичные и хвойные наиболее богаты эфирными маслами.

В любом климате растения распространяют запах, причем те, что растут в тропических широтах, более плодовиты в этом отношении, чем растения более холодных регионов, которые, однако, дают самый тонкий аромат. Хотя Ост-Индия, Цейлон, Перу и Мексика дают некоторые из самых изысканных ароматов, Центральная Европа является настоящим цветником парфюмера, причем Грасс, Канны и Ницца являются основными местами производства парфюмерных материалов. Благодаря географическому положению этих мест, культиватор на сравнительно узком пространстве имеет в своем распоряжении различные климатические условия, подходящие для наиболее совершенного развития растений. Acacia Farnesiana растет на морском берегу, не боясь мороза, который за одну ночь мог бы уничтожить весь урожай, в то время как у подножия Альп, на горе Эстерель, фиалка распространяет гораздо более сладкий аромат, чем в более жарких регионах, где олива и тубероза достигают совершенного цветения. Англия утверждает свое превосходство в маслах лаванды и перечной мяты. Эфирные масла, полученные из растений, культивируемых в Митчеме и Хитчине, стоят значительно дороже, чем масла из других местностей, причем это предпочтение оправдано только тонкостью их аромата. Канны лучше всего подходят для роз, акаций, жасмина и нероли, в то время как в Ниме в основном культивируются тимьян, розмарин и лаванда. Ницца славится своими фиалками, в то время как Сицилия поставляет лимон и апельсин, а Италия — ирис и бергамот.

Запахи, источаемые нашими собственными домашними растениями, были мало изучены, но южные, а также многие северные районы Соединенных Штатов хорошо приспособлены для культивации довольно большого количества видов растений, которые могли бы давать весьма ценные предметы торговли. Среди растений, которые могли бы поставлять масла для использования парфюмером, например, левкой, лилия, сирень и резеда.

Эфирные масла. — Эфирные масла бывают либо жидкими (собственно эфирные масла), либо твердыми (разновидности камфоры), либо растворами твердых соединений в жидких. Последние при воздействии низких температур разделяются на две части: одну твердую, называемую стеароптеном, и другую жидкую, называемую элеоптеном. Точка кипения эфирных масел значительно выше, чем у воды, но при нагревании с водой они переходят вместе с парами. На бумаге жидкие эфирные масла оставляют жирные пятна, которые, однако, отличаются от пятен, вызванных жирными маслами, тем, что они постепенно исчезают при обычной температуре и быстро — при легком нагревании. Большинство эфирных масел нерастворимы или растворимы в воде лишь с трудом и в незначительной степени, но они придают последней свой запах и вкус. Они легко растворимы в спирте, эфире, хлороформе, сероуглероде и петролейном эфире и смешиваются в любой пропорции с жирами и жирными маслами. Своей растворимостью в спирте они отличаются от большинства жирных масел. Будучи свежеприготовленными, многие эфирные масла бесцветны, но вскоре желтеют; некоторые, однако, проявляют отчетливый цвет даже в свежем виде. Они воспламеняются легче, чем жирные масла, и горят яростным дымным пламенем, оставляя большое количество углерода. Они проявляют большую склонность поглощать кислород из воздуха и гуммироваться, причем свет способствует этому процессу. По удельному весу они варьируются примерно от 0,75 до 1,17, причем большинство из них легче воды. Большинство тел при прочих равных условиях всегда показывают одинаковый удельный вес, причем отклонения настолько незначительны, что их можно справедливо приписать ошибкам наблюдения. Однако одно и то же эфирное масло часто показывает такие отклонения в удельном весе, что мы вынуждены приписать это явление изменениям в составе самого масла. Для точного определения удельного веса эфирного масла его следует, поэтому, подвергать исследованию сразу после его приготовления из растения или растительного вещества, которое должно быть как можно более свежим. Влияние света на эфирные масла лучше всего демонстрируется следующим интересным экспериментом: если некоторые эфирные масла дистиллировать в вакууме или над жженой известью в токе углекислого газа, то уже невозможно отличить, например, лимонное масло от скипидарного; однако при повторном воздействии воздуха на масла они вновь приобретают свой характерный запах.

Согласно их элементарному составу эфирные масла можно разделить на три основные группы:—

1. Эфирные масла, свободные от кислорода, терпен (камфен) или углеводороды.

2. Кислородсодержащие эфирные масла.

3. Эфирные масла, содержащие серу.

Из-за легкости, с которой большинство эфирных масел поглощает кислород, масла, изначально свободные от кислорода, часто представляют собой смесь углеводородов и соединений, содержащих кислород. Поскольку эфирные масла так сильно различаются как по своим физическим, так и по химическим свойствам, подходящая классификация их до сих пор была безуспешной.

Большинство эфирных масел содержат жидкий углеводород, терпен, который не характеризуется ни особым вкусом, ни запахом, и особенность эфирного масла от него не зависит. При прямой дистилляции эфирного масла, например, лимонного масла, этот углеводород (цитрен) переходит первым и поэтому может быть легко отделен от компонентов, от которых зависит особенность лимонного масла и которые дистиллируются при более высокой температуре. Специфический характер масла обычно обусловлен частью масла, содержащей кислород. Поэтому производители стремились освободить некоторые из эфирных масел, используемых для парфюмерии и приготовления пищи, от бесполезного терпена и в то же время получить их в концентрированной форме. Карвон — это, например, тминное масло, освобожденное от карвена (терпена). Эти концентрированные масла не только чище и приятнее по запаху и вкусу и легче растворимы в разбавленном спирте, но, будучи более концентрированными, равный объем их расходуется гораздо экономнее, чем обычное эфирное масло. В прайс-листах эти масла обозначаются как особо сильные, патентованные, концентрированные, высококонцентрированные масла или эссенции.

Все терпены, встречающиеся в различных маслах, представляют собой соединения, имеющие формулу C10H16, или полимерные с ней C15H24, C20H32 и т. д. Поскольку эти терпены проявляют определенные отклонения в отношении своих свойств, запаха, удельного веса и точек кипения, было выделено почти столько же терпенов, сколько существует эфирных масел. Однако весьма вероятно, что эти отклонения могут быть прослежены до случайных обстоятельств, например, до примеси посторонних веществ, встречающихся вместе с терпенами, и что при более точном исследовании число терпенов, имеющих право считаться чистыми химическими соединениями, будет значительно сокращено. Благодаря трудам Валлаха идентичность нескольких терпенов, ранее считавшихся различными, уже установлена, в то время как многие другие, как было обнаружено, обладают общими свойствами.

В зависимости от природы и количества душистых веществ, содержащихся в растениях, для их получения применяются различные методы, а именно: отжим, дистилляция, экстракция, мацерация и абсорбция.

Отжим. — Это применимо только тогда, когда вещества особенно богаты маслом и достаточно мягкие, как в случае с кожурой апельсина, цитрона, лимона и т. д. В таких случаях материал просто помещают в льняную ткань и подвергают сильному давлению до тех пор, пока он не перестанет отдавать масло. Пресс может быть любого размера в зависимости от количества, которое нужно отжать. Для небольших количеств он обычно состоит из железного сосуда, имеющего небольшое отверстие внизу, чтобы масло могло вытекать. Материал помещают на перфорированное дно внутри сосуда и накрывают хорошо пригнанной железной пластиной, которую можно прижать с помощью винта. Хотя материал довольно хорошо истощается таким прессом, для крупных операций целесообразно использовать гидравлический пресс, который сконструирован и управляется точно так же, как те, что используются для отжима жирных масел.

При отжиме получается мутная молочная жидкость, состоящая из эфирного масла и водных веществ. Последние представляют собой раствор различных экстрактивных веществ и солей в воде. Эта жидкость, по мере того как она вытекает из пресса, собирается в высокие узкие стеклянные сосуды и помещается в прохладное место для осветления. Это часто требует нескольких дней, причем обычно различают три отдельных слоя. На дне находится слизистый слой, состоящий из клеточных веществ, унесенных жидкими телами. Над ним находится прозрачная жидкость, состоящая из раствора экстрактивных веществ, растительного альбумина и солей, и на ней плавает эфирное масло, будучи специфически самым легким телом, которое по своей большей преломляющей способности может быть четко отличимо от водной жидкости.

Масло отделяют, помещая все, что было отжато, в бутыль, снабженную вблизи дна боковым горлышком, закрытым краном. После отделения масла от водной жидкости последней дают вытечь, открыв кран.

Полученное таким образом масло все еще нечистое и требует дальнейшей обработки для удаления мелких растительных волокон, невидимых невооруженным глазом, которые плавают в них и делают их несколько непрозрачными и слегка опалесцирующими. При их последующем разложении они также придадут маслу неприятный запах.

Существует два метода получения масла совершенно прозрачным, а именно: фильтрация и дистилляция. Фильтрация — более дешевый процесс, но требует особых мер предосторожности, чтобы максимально исключить воздух, дабы предотвратить вредные изменения масла. Путем устройства фильтрующего аппарата так, чтобы масло всегда контактировало только с одним и тем же количеством воздуха, вредное действие кислорода сводится к минимуму. Само собой разумеется, что аппарат не следует помещать на солнце, а в полутемном прохладном месте.

Fig. 1.

Фильтр простой конструкции, выполняющий отличную службу, показан на рис. 1. Он состоит из большой стеклянной бутыли F, герметично закрытой пробкой с двумя отверстиями. Горлышко стеклянной воронки T, верхний край которой отшлифован гладко, помещено в одно из отверстий, а стеклянная трубка r, изогнутая под прямым углом, вставлена во второе отверстие. Толстая деревянная крышка с резиновым кольцом на нижней стороне помещается на воронку, тем самым закрывая ее герметично. В центре крышки вставлена стеклянная трубка r', также изогнутая под прямым углом, которая соединена с трубкой r резиновым шлангом k. После того как воронка была снабжена фильтровальной бумагой и маслом, подлежащим фильтрации, крышка помещается на нее и не должна сниматься, за исключением случаев наливания большего количества масла в воронку. Воздух в бутыли F вытесняется маслом, капающим в нее, и выходит через r, k и r' в воронку, и таким образом только воздух в бутыли и воронке может воздействовать на масло.

Другой метод полной очистки отжатого масла — ректификация или дистилляция с водой. Для этой цели масло вместе с небольшим количеством воды помещается в один из дистилляционных аппаратов, описанных далее, и масло отгоняется. Иногда трудно получить последнюю порцию масла, особенно при использовании дистилляционного аппарата, нагреваемого прямым огнем, и поэтому предпочтительнее объединить его со свежим количеством того же масла, подлежащего дистилляции.

Дистилляция. — В настоящее время используются два метода. Один основан на прямом действии тепла, другой — на использовании пара. Первый ранее был в общей практике и до сих пор широко используется во Франции и Англии, и в ограниченной степени в этой стране. Однако он очень несовершенен во многих отношениях. Поскольку дистилляционные аппараты должны обязательно быть небольшой емкости, за один раз можно дистиллировать только небольшие количества, и масла очень редко обладают присущим им специфическим запахом, а иногда запах даже изменяется. При смешивании слишком малого количества воды с материалами, подлежащими экстракции, существует опасность образования эмпиреуматических масел; большое же количество воды, с другой стороны, является невыгодным, поскольку в случае, если парфюмерные материалы содержат мало масла, будет получена только ароматизированная вода, но не масло. Чтобы избежать этих неудобств, или, по крайней мере, устранить некоторые из них, был разработан другой план. Материалы, подлежащие дистилляции, расстилали на ситах, которые подвешивали в верхней части дистилляционного аппарата, чтобы они могли пропитываться снизу. Правда, в этом случае невозможно подгорание, как это было при другом процессе, когда нагревание продолжалось после того, как вся вода испарялась, и масло сохраняет свой надлежащий цвет, но этим методом можно извлекать только небольшие количества за один раз. Дистилляционный аппарат, обычно используемый для дистилляции с прямым нагревом, настолько напоминает обычный аппарат для виски, что не нуждается в дальнейшем описании здесь.

Fig. 2.

Для точного определения процентного содержания эфирного масла, которое даст растительное вещество, или для получения масла из очень дорогостоящего сырья используется небольшой стеклянный аппарат, рис. 2. Колба A емкостью до 5 или 6 кварт служит дистилляционным аппаратом. В трубку t, имеющую форму горлышка бутылки, вставлена с помощью пробки воронкообразная трубка l, достигающая дна колбы. Горлышко колбы переходит в охлаждающую трубку, которая лежит в так называемом холодильнике Либиха. Он состоит из широкой стеклянной трубки C, в нижний конец которой, в h, поступает холодная вода из резервуара D, вытесняя нагретую воду в g. Нижний конец охлаждающей трубки соединен с горлышкообразной трубкой v, под которой стоит сосуд для приема дистиллята. Чтобы предотвратить растрескивание колбы, которое легко могло бы произойти при использовании прямого нагрева, ее помещают в сосуд, наполненный песком или водой.

Fig. 3.

Очень хороший небольшой аппарат для дистилляции эфирного масла показан на рис. 3. Он известен как сифонный дистилляционный аппарат. Он состоит из двухстенного котла, увенчанного шлемом, который снабжен механизмом для поддержания содержимого котла в движении. Этот перемешивающий аппарат состоит из перпендикулярного вала, несущего железный каркас, изогнутый так, чтобы соответствовать внутренней форме дистилляционного аппарата, и снаружи несущего цепь, которая скребет по внутренней поверхности аппарата, пока мешалка вращается. Это может быть сделано либо вручную, либо с помощью пара. Дистилляционный аппарат, будучи загруженным материалом для экстракции, заполняется водой до уровня нескольких дюймов от верха корпуса аппарата, и последний нагревается путем подачи пара. Возникающие пары направляются в холодильник, расположенный на более высоком уровне, чем сам аппарат, и конденсированная жидкость собирается в приемнике, где масло и вода разделяются. Этот приемник снабжен двумя кранами, один вблизи верха, а другой вблизи дна. Если переходящее масло тяжелее воды, избыток последней удаляется через верхний кран; если масло плавает на воде, нижний кран регулируется так, чтобы позволить воде вытекать примерно в том же соотношении, в каком она поступает в приемник. В любом случае конденсированная вода направляется обратно в дистилляционный аппарат, и потеря масла, таким образом, значительно сокращается.