«Практический трактат о каретостроении: история и описание»

Растяжки — это железные кронштейны различных форм, привинченные своими концами к тем частям, которые они предназначены поддерживать или укреплять, но они не принимают опору на какую-либо часть.

Пластины — это железные детали, которые принимают опору по всей своей длине и ширине на часть, которую они предназначены укреплять, и к которой они крепятся болтами, винтами или заклепками.

Fig. 32.

AXLE CLIP

CARRIAGE BOLT POINTED TIRE BOLT STEP BOLT ELLIPTIC HEAD PERCH BOLT T HEAD OR SHAFT BOLT CONE HEAD BOLT

Обручи — это плоские полосы железа, склепанные или сваренные вместе, с целью скрепления брусьев вместе бок о бок.

Зажимы — это своего рода открытые обручи, на концах которых нарезана резьба для установки гаек. Цель, для которой они используются, — привинчивание рессор и осей на свои места без необходимости ослаблять их путем сверления отверстий.

Болты — это цилиндрические куски железа различных размеров (рис. 32), один конец которых сплющен для образования головки, а другой сформирован в винт для приема гайки. Применение, для которого они используются, — крепление железных изделий и тяжелого каркаса.

Ступеньки могут быть одинарными, двойными или тройными. В двух последних случаях они сделаны складными и называются складными ступеньками, и могут быть сделаны складывающимися наружу или внутрь кузова; последнее — лучший способ, и если они хорошо устроены, они не мешают сидящим внутри.

Подножки — это небольшие одинарные ступеньки в несколько дюймов квадратных, закрепленные по большей части на одном железном стержне.

Шарниры — это шарнирные железные растяжки, сделанные в форме буквы S, и служат для того, чтобы держать кожаные верха или капюшоны открытых карет, таких как ландо, плотно натянутыми, когда это необходимо.

Скобы — это железные скобы, которые служат для приема кожаных подвесных ремней C-образных рессор на рессорах; они также используются для соединения рессор вместе.

Домкраты — это небольшие вороты, которые служат для приема концов кожаных подвесных ремней после прохождения вокруг спинок рессор. С помощью гаечного ключа или рукоятки ворота домкраты можно наматывать или отпускать, чтобы удлинить или укоротить ремень.

Затем у нас есть петли, которые теперь скрыты в дверной стойке, что значительно улучшает внешний вид транспортного средства, хотя это требует несколько более толстой стойки, чем потребовалось бы в противном случае.

Чтобы защитить железные и стальные изделия карет от ржавчины, их либо красят, либо покрывают металлом, на который кислород воздуха не действует. Когда желательно сделать их декоративными, каретные железные изделия покрывают металлом, в этом случае их сначала покрывают слоем олова, нанесенным с помощью паяльника, с канифолью и небольшим количеством нашатыря, чтобы способствовать соединению двух металлов. Когда олово разглажено, накладывается небольшая часть серебра или латуни, раскатанная чрезвычайно тонко, и с помощью паяльника заставляется прилипнуть к олову; затем добавляется больше металла покрытия, чтобы соединить первый по краям, пока вся поверхность не будет покрыта. Затем его полируют и доводят до блеска с помощью соответствующих инструментов. Все железные изделия, требующие покрытия серебром, обрабатываются таким же образом; мелкие декоративные изделия из латуни, не требующие прочности, вырезаются из сплошного металла, так как это дешевле за счет экономии труда; но для тяжелых изделий вес металла значительно увеличил бы цену, если предположить, что прочность не требовалась. Колесные ступичные обручи, колпачки осей, петли, пряжки ремней, контрольные кольца и дверные ручки обычно покрываются металлом.

Профильная накладка, используемая для закрытия стыков, бывает трех видов: латунная, медная и из плакированной меди. Она изготавливается путем протягивания металлических полос через фильеру для придания им круглой или угловатой формы; пустоты заполняются припоем, в который вставляются небольшие штифты из заостренной проволоки для крепления. Латунная накладка полируется; медная окрашивается, для чего ее поверхность предварительно делают шероховатой. Поскольку количество используемой накладки зачастую весьма значительно, трудозатраты на серебрение с помощью паяльника были бы слишком велики, поэтому плакированную или посеребренную накладку изготавливают из металла, посеребренного в листах. Процесс очень прост: медный брусок доводят до нужной толщины, а затем с помощью нагрева соединяют с ним серебряный брусок. Затем их вместе пропускают через вальцы и периодически отжигают в огне до получения требуемой толщины, при этом оба металла распределяются равномерно. Этот вид металла широко используется при производстве каретных фонарей.

В каретах используются различные виды фонарей, как с точки зрения принципа конструкции, так и формы и отделки. В простейшем виде свет обеспечивается сгоранием восковых свечей, которые помещаются в жестяные трубки; через отверстие в верхней части трубки проходит фитиль, а свеча по мере сгорания поджимается вверх спиральной пружиной. В парадных каретах, где фонари имеют некоторое декоративное оформление, неизменно используются восковые свечи из-за их превосходной чистоты, хотя свет от них уступает масляному.

Масло часто используется из-за его превосходной осветительной способности. В этом случае фонарь просто состоит из жестяного резервуара для масла и круглой фитильной горелки самого обычного типа, хотя иногда встречаются и плоские фитили для расширения пламени. В каретных фонарях всех видов применяются разнообразные отражатели, изготовленные из тщательно отполированного посеребренного металла.

Предпринимались попытки внедрить в использование лампу Арганда с подачей потока воздуха через фитиль, но эти усилия не увенчались достаточным успехом для их повсеместного распространения из-за подверженности внезапному погасанию от сильных порывов ветра. Однако это может быть достигнуто, когда научные принципы горения и регулирования тяги будут изучены лучше.

Под обычной лампой понимается та, которая питает фитиль маслом за счет капиллярного притяжения, при этом уровень масла находится ниже уровня пламени. Лампа Арганда, напротив, имеет столб масла значительно выше уровня пламени, который постоянно давит вверх, подобно фонтану. Движение кареты имеет тенденцию временами вызывать слишком быстрое поступление масла, что гасит пламя, а иногда приводит к слишком резкому притоку воздуха по центральной трубке, который сдувает пламя с фитиля; и когда эти трудности преодолеваются изобретательностью, они становятся настолько сложными механизмами, что их правильная настройка выходит за рамки обычного «здравого смысла» слуг, а если это не делается, то цель усовершенствований сводится на нет.

Принцип конструкции лампы Арганда, позволяющий ей регулировать собственную тягу воздуха, изложен лордом Кокрейном в одном из его патентов. Он заключается в разделении лампы на три камеры: одна в центре, содержащая отражатели и источник света, окружена стеклянным цилиндром и пронизана отверстиями по бокам для выхода нагретого воздуха и входа свежего. Из этой камеры трубка или трубки сообщаются с нижней камерой, в которую опускается воздушная трубка горелки, обеспечивая тем самым регулируемую подачу воздуха. Очевидно, что при таком процессе приток воздуха должен регулироваться его оттоком, и наоборот.

Пламя лампы не создается одним лишь маслом или салом, для поддержания горения ему требуется кислород воздуха. Это можно доказать, накрыв свечу стеклянным колпаком: как только кислород будет израсходован, свет погаснет, так как в колпаке останется лишь азот — составляющая воздуха, которая не поддерживает и не способствует горению. В этом и заключается преимущество лампы Арганда, обеспечивающей подачу атмосферного воздуха в центр пламени. Пламя, возникающее от толстого фитиля, является полым, т.е. представляет собой пленку света, подобную пузырю, а не сплошную массу, так как внутренняя часть пламени заполнена газом.

Хорошо известно, что если соединить пламя двух свечей, они дадут более интенсивный свет, чем при раздельном горении. На этом принципе основаны так называемые «сапожные свечи». По той же причине лампы иногда делают с двумя или тремя фитилями, расположенными на таком расстоянии, чтобы пламя могло соприкасаться. Это приближение к принципу Арганда за счет доступа воздуха между ними. Но есть одна трудность: регулировка всех фитилей на одинаковую высоту, что было бы весьма затруднительно, если бы лампа не была сконструирована так, чтобы все они регулировались одним движением. Если эту трудность удастся преодолеть, можно будет создать превосходную лампу, расположив четыре фитиля квадратом.

ГЛАВА XI. ОКРАСКА.

ПРИНЦИПЫ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ В ОКРАСКЕ.

Художники различают цвета как чистые, ломаные, приглушенные, серые, тусклые и т. д.

Чистые цвета состоят из тех, которые называются простыми или первичными; это красный, желтый и синий; а те, которые образуются при их попарном смешивании (бинарные соединения), называются вторичными: таковы оранжевый, фиолетовый, зеленый и т. д.

Ломаные цвета образуются путем смешивания черного с чистыми цветами, от самого светлого до самого глубокого тона.

Нормальный цвет — это цвет в своей целостности, не смешанный с черным, белым или любым другим цветом.

Смешивание равных частей красного и желтого дает оранжевый; смешайте равные части желтого и синего, и мы получим зеленый; равные части красного и синего дают фиолетовый. Они называются вторичными цветами.

Три части красного, смешанные с 1 частью синего, дают фиолетово-красный; 3 части красного и 1 часть желтого дают красно-оранжевый; 1 часть красного к 3 частям желтого дает оранжево-желтый; 3 части желтого к 1 части синего дают светло-желто-зеленый; 1 часть желтого к 3 частям синего дает сине-зеленый; 1 часть красного к 3 частям синего дает светлый фиолетовый цвет. Все они называются вторичными оттенками.

Нормальный серый — это черный, смешанный с белым в различных пропорциях, что дает многочисленные тона чистого серого.

Ламповый и газовый свет излучают желтоватые лучи, из-за чего многие светлые цвета кажутся по тону не такими, какими они являются на самом деле. Некоторые оттенки зеленого и синего трудно различить при газовом освещении. Синяя ткань будет казаться зеленой или иметь зеленоватый оттенок из-за падающих на нее желтых лучей. Поскольку зеленый образуется при смешивании синего и желтого, то при добавлении желтого к синему, как в приведенном случае или при смешивании пигментов, оттенок будет зеленым.

Когда цветные лучи падают на цветную поверхность, освещенную рассеянным дневным светом, цвет поверхности меняется, и эффект оказывается таким же, как при добавлении к ней пигмента того же цвета, что и цветной свет. Когда красные лучи падают на черную ткань, она кажется пурпурно-черной; на белой ткани она кажется красной; желтая ткань кажется оранжевой; а светло-синяя ткань кажется фиолетовой.

Дополнительные цвета.

«Цвет, необходимый для того, чтобы вместе с другим цветом образовать белый свет, называется дополнительным к этому цвету. Так, зеленый является дополнительным к красному, и наоборот; синий — дополнительный к оранжевому, и наоборот; желтый — дополнительный к фиолетовому, и наоборот, поскольку синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и фиолетовый каждый восполняют полный набор лучей, необходимых для образования белого света».

Эти замечания сделаны на основе экспериментов со стеклянной призмой, дающей спектр или анализ цветных лучей, образующих белый свет. Когда луч солнечного света проходит через треугольную призму из флинтгласа, а изображение проецируется на белую бумагу, можно заметить, что спектр (как называют это изображение) состоит из нескольких цветов — всего семи. Красный, желтый и синий являются наиболее заметными. Красные лучи модифицируются чистым желтым, и мы получаем оранжевый; желтые лучи, смешиваясь с синими, становятся зелеными; синий и красный дают фиолетовый.

Внимательно посмотрите несколько мгновений на ярко-красный объект, а затем внезапно переведите взгляд на лист белой бумаги; бумага будет казаться зеленоватого оттенка. Проделайте обратное: внимательно посмотрите на зеленый, затем на белую бумагу, и бумага приобретет красный тон. Синий заставит глаз увидеть оранжевый, а оранжевый заставит глаз увидеть синий. Это называется последовательным контрастом. При размещении цветов рядом друг с другом художнику крайне важно помнить об этих законах. Из этих законов каретный маляр может извлечь несколько полезных советов. При нанесении орнамента и полос помните, что дополнительные цвета очищают друг друга.

Эффект размещения белого рядом с цветным телом заключается в усилении этого цвета. Черный, помещенный рядом с цветом, имеет тенденцию понижать его тон. Серый увеличивает яркость и чистоту первичных цветов и образует гармонию с красным, оранжевым, желтым и светло-зеленым.

Кьяроскуро и плоские тона.

«Существует две системы живописи: одна в кьяроскуро, а другая — плоскими тонами. Первая состоит в максимально точном воспроизведении на плоской поверхности холста, дерева, камня, металла и т. д. объекта в рельефе таким образом, чтобы изображение производило на глаз зрителя впечатление, подобное тому, которое производит сам объект. Поэтому каждая часть изображения, которая получает на модели прямой свет и отражает его в глаз зрителя, рассматривающего объект с той же точки, с которой его рассматривал сам художник, должна быть окрашена белыми и яркими красками; в то время как другие части изображения, которые не отражают зрителю столько света, сколько первые, должны казаться в цветах, более или менее приглушенных черным, или, что то же самое, тенью».

«Живопись плоскими тонами — это метод имитации цветных объектов, гораздо более простой по исполнению, чем предыдущий, который заключается в прорисовке контуров различных частей модели и их равномерном окрашивании соответствующими цветами».

Малярная мастерская.

Малярная мастерская должна быть просторным помещением, хорошо освещенным и проветриваемым. По возможности, кузова и детали ходовой части следует окрашивать в отдельных мастерских; для грубой работы над кузовами также должно быть выделено отдельное помещение.

Должен быть хороший ассортимент кистей, подходящих для любого вида работ, множество банок с краской, по крайней мере две мельницы для красок, мраморная плита для смешивания цветов и камень, используемый исключительно для приготовления замазки; ведра для воды, губки, замша, палитры и ножи для замазки. Легкие козлы на роликах для легких кузовов и тяжелые козлы с двумя колесами и дышлом для тяжелых кузовов.

Очень полезными окажутся ширмы, обтянутые плотной бумагой или эмалированной тканью, для защиты лакированных работ от летающих частиц пыли, а также от неприглядных следов, оставляемых мухами.

Также необходимы соответствующие краски: свинцовые белила, мел, молотая и кусковая пемза и т. д.

Используемые кисти бывают разных размеров и имеют разные названия. Самые большие используются для покрытия краской больших поверхностей. Кисти меньшего размера называются «инструментами» или «филеночными кистями», причем название «инструмент» применяется чаще к более мелким разновидностям. Те кисти, которые используются для нанесения полос и орнамента, будучи очень маленькими, называются «кисточками». Все они изготавливаются круглыми и овальными и наполняются щетиной различных видов.

Существуют также плоские щетинные кисти различных размеров, которые полезны для окраски кузова. Небольшая их разновидность также используется для окраски деталей ходовой части.

Для лакировки удобны кисти из черного соболя и барсука (обе плоские), хотя при нанесении полировочного лака их волос иногда бывает слишком мягким, чтобы нанести его без разбавления скипидаром. Но они способны создавать очень тонко отделанную работу.

Для окраски деталей ходовой части следует использовать кисти среднего размера. Для свинцового грунта и черновых покрытий на кузовах требуется кисть большего размера, чем для деталей ходовой части. Кисти для кузова следует держать отдельно от тех, что используются для деталей ходовой части, так как последние изнашивают кисть, делая ее вогнутой в центре, что делает их непригодными для нанесения ровного слоя на кузов.

Кисточки изготавливаются из собольего, верблюжьего и коровьего волоса. Соболиный волос бывает двух цветов: красный и черный, любой из которых превосходит любой другой волос, используемый в настоящее время. Красный соболиный волос несколько тоньше черного и лучше подходит для орнаментирования, в то время как для нанесения полос и линий очень подходит черный соболь. Кисточки из верблюжьего волоса очень хорошо работают для широких линий. Те, что сделаны из коровьего волоса, используются нечасто.

Орнаментальные кисточки изготавливаются либо в гусиных перьях, либо в жестяных обоймах с ручками. Они бывают разных размеров, подходящих как для самых тонких штрихов, так и для широкой манеры письма. Их следует содержать в чистоте, так как малейшее количество засохшей краски мешает им хорошо работать. Когда они не используются, их следует смазывать и убирать так, чтобы кончики не сгибались.

Обычно используются кисти для надписей из собольего и верблюжьего волоса; они должны быть длиной от 1/2 до 1 дюйма, причем более короткие используются для заполнения после того, как нанесены контуры.

Производится три или четыре вида мельниц для красок. Они различаются по размеру и цене и подходят для нужд крупных или мелких фабрик. Там, где работает несколько маляров, должно быть две мельницы: одна исключительно для перетирания красок, а другая для свинца, наполнителя, пемзы и т. д. Благодаря этому краски с меньшей вероятностью будут загрязнены при смешивании со свинцовыми красками или другими грубыми тяжелыми красками, которые так быстро засоряют мельницу.

Мельницы для красок еще не проникли в каждую мастерскую. В некоторых до сих пор используется старомодная плита и курант; это более утомительная операция, и она выполняется не так успешно, как на мельнице.

Краски.

Краски, обычно используемые в каретной малярной мастерской, следующие: свинцовые белила, мел. Желтая охра и сурик, используемые для грубых работ. Грунтовочные краски, которые маляр использует в сочетании с другими пигментами, такие как хромовая желтая, индийская красная, натуральная умбра, прусская синяя и т. д. Панельные краски, такие как кармин, лаки различных оттенков, ультрамарин, ярь-медянка и т. д.

Свинцовые белила используются очень широко, не только как основа, но и входят в состав различных красок, таких как каменная, серо-коричневая, соломенная и т. д. При смешивании грубого наполнителя или шпатлевки свинцовые белила придают охре эластичность и жизнь, а при правильном использовании образуют прочную часть нижних слоев покрытия. Но масляные свинцовые белила не следует использовать там, где нет достаточного времени для их полного высыхания.

После того как обеспечена хорошая основа и требуются гладкие свинцовые покрытия, которые будут хорошо шлифоваться наждачной бумагой и оставят приятную поверхность для окрашивания, следует использовать сухие или баночные свинцовые белила. Мел и свинцовые белила образуют хорошую замазку, хотя она используется не так часто, как следовало бы.

Хромовая желтая редко используется в чистом виде, за исключением нанесения линий. Существуют разные оттенки, а также качества, причем лучшее в конечном итоге оказывается дешевле, так как обладает большей укрывистостью. Лимонный и оранжевый хром — это все, что нужно каретному маляру; с их помощью он может смешать любые необходимые оттенки путем добавления красных красок.

Индийская красная — это сильная краска, очень полезная для маляра, особенно при создании основы для прозрачных красок, таких как лаки красноватого или пурпурного оттенка, и кармин. Смешанная с сажей, она образует самые долговечные нижние слои покрытия, которые можно получить там, где нужен коричневый цвет.

Натуральная умбра используется широко. С синим и желтым она образует приятную гамму спокойных зеленых тонов.

В сочетании с белым и желтым она дает серо-коричневые или каменные тона, которые можно приглушить добавлением черного или осветлить киноварью или лаком. При смешивании светлой краски для полос, которая может иметь слишком сырой желтый тон, добавление небольшого количества умбры исправляет этот недостаток.

Кармин — очень яркая краска, превосходящая киноварь по насыщенности тона, и в то же время схожая с ней по яркости цвета. Его часто фальсифицируют киноварью, что, конечно, вредит его чистоте. Чистый кармин растворяется в аммиачной воде, не оставляя осадка.

Смешанный с серо-коричневыми, нежными зелеными тонами, асфальтом и т. д., кармин придает теплоту, не портя цвета.

Существует несколько оттенков и качеств лака. Обычно используются английский пурпурный, мюнхенский и флорентийский лаки. Английский пурпурный лак при смешивании выдерживает некоторое количество сырого масла; остальные лучше без него.

Ультрамарин, будучи чистым, является очень долговечной краской. Его готовят из минерала лазурита. Смешанный с лаками, он приглушает их, не нарушая серьезно чистоту цвета. Для чистого ультрамарина подойдет темный свинцовый грунт, или можно сделать грунт из прусской синей и белил, чтобы почти соответствовать оттенку ультрамарина.

Это довольно сложная в обращении краска, но секрет ее успешного нанесения заключается в том, чтобы в краске было достаточно лака или вареного масла, чтобы предотвратить ее «отлетание» или слишком тусклое высыхание.

Ярь-медянка — это ацетат меди синеватого цвета, требующий грунтовки. Она не используется в значительной степени как панельная краска.

Ниже приведен список составных цветов и их применение:

Чистый серый. — Белый и черный в различных пропорциях.

Цветные серые. — Красный и зеленый. Синий и оранжевый.

Соломенный цвет. — Белый, хромовая желтая и натуральная умбра.

Светло-палевый. — Белый и желтая охра.

Темно-палевый. — Белый, желтая охра и красный.

Лососевый цвет. — Белый, желтый и киноварь.

Телесный цвет. — Белый, неаполитанская желтая и киноварь.

Оранжевый. — Равные части красного и желтого.

Жемчужный цвет. — Белый, черный и киноварь.

Свинцовый цвет. — Белый и синий с небольшим количеством черного.

Каменный цвет. — Черный, умбра и желтый.

Канареечный цвет. — Белый и хромовая желтая.

Загарный цвет. — Жженая сиена, желтый и натуральная умбра.

Горохово-зеленый. — Белый и хромовая зеленая.

Морская волна. — Прусская синяя и желтый.

Цитрон. — Зеленый и оранжевый.

Шоколадный. — Черный и испанский коричневый.

Оливковый. — Умбра, желтый и черный.

Сиреневый. — Белый, кармин и ультрамарин.

Пурпурный. — Оливковый, красный и кармин.

Фиолетовый. — Синий и красный.

Винный цвет. — Пурпурный, лак и ультрамарин.

Темно-коричневый. — Ван-дейк коричневый, жженая сиена и лак.

Зеленый. — Синий и желтый в разных пропорциях в зависимости от требуемого тона.

Мароновый. — Малиновый, лак и жженая умбра.

Приведенный выше список позволит маляру смешать почти все цвета, необходимые в каретной окраске. Множество оттенков можно получить из каждого из них, варьируя пропорции составляющих цветов.

Следует использовать сырое льняное масло хорошего качества, так как оно хорошо работает и высыхает до матового состояния, если не используется в избытке, и в нем нет клейкости, присущей вареному маслу. Сырое масло, выдержанное на слабом огне в течение двух-трех часов, улучшает свои высыхающие свойства, особенно если добавить в него немного свинцового сахара.

Японский золотой сиккатив изготавливается следующим образом: асфальт, глет или сурик, по 1 унции каждого; перемешайте их с пинтой льняного масла и выдержите смесь на слабом огне, пока она не растворится, пена не перестанет подниматься, а жидкость не загустеет при остывании.

Качество используемого лака очень важно. Полировочные лаки должны твердо высыхать за срок от двух до пяти дней, поэтому в их составе мало масла. Хороший износостойкий полировочный лак не следует полировать до четвертого или пятого дня после нанесения; при полировке он не должен «потеть» (становиться глянцевым) вскоре после этого, даже в жаркую погоду. Медленно сохнущий полировочный лак, если дать ему постоять день или около того после полировки, в жаркую погоду будет «потеть», и его следует снова пройти «полировочной тряпкой» и мелкой пемзой перед нанесением следующего слоя.

Полировочный лак, который в любое время «потеет» вскоре после полировки, склонен к растрескиванию и его не следует использовать.

Использование твердосохнущего лака позволяет маляру выровнять свою работу и подготовиться к последнему слою или финишному лаку. Это последнее покрытие должно быть противоположным по своей природе тому, на которое оно наносится, если требуется большая яркость; и, поскольку его поверхность всегда должна противостоять воздействию тепла и холода, солнца и дождя, оно должно обладать эластичностью или маслянистостью, которые будут сопротивляться этим изменениям в течение длительного времени.

Окраска кареты.

Кузов обычно получает слой грунтовки на днище, крыше и внутри в столярном цехе. Это называется «черновой грунтовкой», так что когда кузов прибывает в малярный цех, эти части уже на один слой опережают остальные.

Крыша и панели требуют значительного внимания. Если крыша изготовлена из сырой древесины, это приведет к тому, что покрытие пойдет гребнями или пузырями, а когда будет натянута парусина, если она не будет хорошо натянута при прибивании, под нее попадет воздух, что доставит массу хлопот. Внутренняя сторона крыши должна иметь хороший плотный слой грунтовки или свинцового масла для защиты дерева от сырости, а внешняя сторона крыши должна быть должным образом прогрунтована чистой гладкой свинцовой краской. Когда она высохнет, отверстия от гвоздей следует зашпатлевать, а углубления выровнять твердосохнущей шпатлевкой, которую можно будет зашлифовать наждачной бумагой, сделав крышу максимально ровной. Когда она будет очищена от пыли, нанесите плотный слой свинцовой краски на масле с достаточным количеством лака, чтобы скрепить свинец.

Внутренняя часть кузова должна быть хорошо покрыта, так как это отличная защита для панелей. Грунтовочный слой должен состоять из лучших чистых свинцовых белил и масла с добавлением лишь небольшого количества сиккатива, и ему нужно дать высохнуть не менее недели. Этот слой должен быть хорошо вработан в отверстия от гвоздей и текстуру дерева. Лучше всего подойдет хорошо изношенная упругая кисть. Когда это покрытие высохнет, тщательно отшлифуйте его наждачной бумагой и нанесите второй слой свинцовой краски, используя меньше масла. На третий день после этого зашпатлюйте отверстия от гвоздей наполовину; через два дня после этого нанесите третий слой, смешав его так, чтобы он твердо высох, не используя никакого масла, кроме того, что присутствует в свинце. Когда высохнет, закончите шпатлевку отверстий от гвоздей; также зашпатлюйте любую текстуру, которая может показаться слишком открытой, или вотрите в текстуру немного свинца, смешанного очень густо.

Кузов, после того как получил три слоя свинцовой краски и был зашпатлеван, теперь может постоять два или три дня. Когда его снова берут в работу, сошлифуйте наждачной бумагой любую шпатлевку, которая может выступать над уровнем поверхности; очистите от пыли и нанесите кистью ровный слой свинцовой краски, который должен высохнуть твердо и прочно. Каждый слой свинцовой краски должен быть нанесен максимально ровно и должен максимально заполнить текстуру дерева. Эти слои называются «грубым наполнителем». Теперь кузов может постоять три или четыре дня, после чего он будет готов к заполнению.

В каретной окраске есть две очень важные вещи, которые нужно изучить. Во-первых, сформировать поверхность, достаточно твердую, чтобы удерживать лак и скрывать текстуру дерева; и во-вторых, сделать первые и промежуточные слои краски достаточно эластичными, чтобы они прилипали и поддавались естественному движению дерева, не трескаясь и не отслаиваясь. Добиваясь одного из этих результатов, мы склонны влиять на другой; и ничто, кроме величайшей осторожности со стороны как производителя основных ингредиентов, так и человека, который готовит их к использованию, не может обеспечить долговечность.

Части, покрытые кожей, обычно грунтуются двумя слоями черного японского лака, разбавленного небольшим количеством скипидара.

Хороший материал для заделки отверстий от гвоздей и т. д. изготавливается из сухого свинца и японского золотого сиккатива. Он называется «твердая шпатлевка».

Грубые покрытия должны высыхать твердо, обладая лишь достаточной эластичностью, чтобы связывать их с поверхностью. Первый слой выдержит немного больше масла, чем остальные, и должен постоять около четырех дней, прежде чем будут нанесены другие, что можно делать через день.

Затем добавляются пять слоев заполнителя, составленного следующим образом:

2 части наполнителя. 1 часть баночного свинца. 2 части скипидара. 1 часть японского золотого сиккатива. 1/2 части остатков полировочного лака.

Первый слой должен покрывать каждую часть свинцовой поверхности, быть хорошо вработан кистью, но не должен лежать толстым слоем по углам. Остальные слои можно наносить достаточно густо, но не допуская нахлеста на края или скругления острых углов, тем самым разрушая чистые острые линии, созданные кузовщиком.

Любые дефекты, замеченные во время заполнения, должны быть зашпатлеваны или заделаны, всегда помня, что совершенство отделки достигается только осторожностью на каждом шагу.

Части, покрытые кожей, обычно имеют три дополнительных слоя заполнения.

Время, отведенное на высыхание каждого слоя, может быть увеличено настолько, насколько это удобно, но нет никакой выгоды в том, чтобы позволять неделям проходить между покрытиями. Когда слой твердый, он готов к следующему; и гораздо лучше иметь кузов заполненным и отставленным в сторону, чем делить время между покрытиями и, вероятно, быть вынужденным сошлифовывать кузов до того, как последний слой станет твердым. Конечно, время, необходимое для высыхания слоев заполнения, варьируется в зависимости от его состава. Если используется много масла, для высыхания каждого слоя потребуется больше времени; но вышеуказанный состав можно наносить по одному слою через день.

Первый слой можно наносить несколько тоньше остальных, и он улучшается при смешивании с чуть большим количеством свинцовых белил. Он также должен быть более эластичным, чем последующие, так как тогда он будет прочнее держаться на «мертвом» свинцовом слое, поверх которого он нанесен, внося часть своей эластичности в этот слой, а также прочнее цепляться за твердосохнущие слои, которые следуют за ним.

Кузов, будучи заполненным, может быть отставлен в сторону для затвердевания, или, если кузнец готов к работе, это лучшее время для него, чтобы взять его в руки, так как любые вмятины или ожоги, которые он может вызвать, теперь легко исправить, не портя внешний вид транспортного средства. Позже это будет делом большой сложности, если не невозможности. Любые повреждения должны быть зашпатлеваны; любые части, которые могут оказаться обожженными, должны быть очищены от краски до самого дерева. Прогрунтуйте голые места, зашпатлюйте и заполните их, чтобы довести их до уровня общей поверхности.

Недавно на английский рынок поступил материал под названием «постоянный древесный наполнитель», который уверенно рекомендуется как обеспечивающий экономию времени, расходов и труда, и в то же время более эффективно закрывающий поры дерева, чем обычный наполнитель, используемый в настоящее время. Это изобретение принадлежит польскому изгнаннику по имени Пиотровский, который нашел убежище в Америке и представил его там около 1867 года, с какой даты он нашел путь в главные каретные фабрики Соединенных Штатов. Он наносится на голое дерево, один слой дается на кузова и два слоя на детали ходовой части. Это закрывает поры, удерживает текстуру неподвижно на своем месте и настолько постоянно по своему эффекту, что ни воздействие сырости, ни атмосферные изменения, ни вибрации, которым так подвержена карета, не могут повлиять на текстуру. Удовлетворение, которое этот материал, по-видимому, доставляет американцам, которые гордятся превосходством своей каретной окраски, должно побудить наших английских каретников поинтересоваться им; ибо если все, что мы слышим о нем, верно, он, несомненно, должен быть ценным приобретением для малярной мастерской.

При шлифовке используйте пемзу. Лучше всего начинать сверху и следовать вниз, чтобы заполняющая вода не стекала на любую часть, которая уже была закончена. Вода не должна долго оставаться внутри кузова; а когда шлифовка завершена, смойте все начисто снаружи и внутри и вытрите насухо замшей, хранящейся для этой цели.

Кузов, когда высохнет, получает окрашивающий слой и должен быть тщательно отшлифован наждачной бумагой, углы очищены, и нанесен слой или два слоя темной свинцовой краски, сделанной из баночного свинца, сажи, сырого масла и небольшого количества свинцового сахара, и доведенной до надлежащей консистенции японским золотым сиккативом и скипидаром. Когда высохнет, поцарапайте свинцовую краску мелкой наждачной бумагой, что сделает ее более светлой; тогда мы сможем обнаружить любые низкие или впалые места по тени. Зашпатлюйте любые несовершенства замазкой из свинца и лака, а когда высохнет, обработайте кусковой пемзой и водой. Пройдитесь мелкой наждачной бумагой, после чего поверхность будет готова к приему цветных слоев. Иногда после очистки наносится еще один слой темной свинцовой краски.

Анализируя вышесказанное, мы находим, что мы использовали:

1 грунтовочный слой свинца (или для кожаных частей 2 слоя черного лака вместо этого). 2 тонких слоя свинцовой краски, и заделано. 5 слоев заполнения (8 слоев на кожаных частях). 1 окрашивающий слой, отшлифован и очищен. 2 слоя темно-красной краски, заделано и тщательно отшлифовано. 1 слой темной свинцовой краски. — 12 слоев, и готово к окраске.

Столько о частях кузова. На детали ходовой части наносятся два слоя грунтовки, которые обрабатываются так же, как и те, что наносятся на кузов. Все полости затем заделываются твердой шпатлевкой, в которую добавлено немного скипидара, чтобы она легко шлифовалась наждачной бумагой. Затем на деревянные части наносятся два слоя быстросохнущей свинцовой краски. Все это затем хорошо шлифуется наждачной бумагой, и текстура должна быть хорошо заполнена и гладкой. Затем наносится тонкий слой масляной свинцовой краски, и когда высохнет, шлифуется наждачной бумагой; любые стыки или открытые места между шиной и ободьями колес тщательно зашпатлевываются масляной замазкой. Детали ходовой части готовы к окраске. На этот раз мы нанесли:

2 слоя свинцовой грунтовки, заделано. 2 слоя свинца, тщательно отшлифовано наждачной бумагой. 1 слой (тонкий) свинцовой краски, отшлифовано наждачной бумагой и зашпатлевано. — 5 слоев, и готово к окраске.

Краски должны быть очень мелко перетерты, содержаться в чистоте и наноситься соответствующими кистями. Если панели должны быть окрашены иначе, чем другие части, сначала нанесите черный цвет, так как если какой-либо черный попадет на панельную краску, это доставит некоторые хлопоты, разрушив чистоту прозрачной краски. Постоянно переворачивая кисть во время использования, вероятность несчастных случаев такого рода меньше.

Окраска кузова завершается следующим образом: для верхних четвертей и крыши перетрите слоновую кость в сыром масле до густой консистенции, добавьте немного мелко перетертого свинцового сахара в качестве сиккатива и доведите до требуемой консистенции черным японским лаком и скипидаром. Нанесите два слоя этого, а затем два слоя черного японского лака и отшлифуйте. Затем обработайте молдинг и нанесите тонкий слой матового черного, после чего нанесите еще один слой черного японского лака и снова отшлифуйте. Все это затем должно быть покрыто твердосохнущим лаком, отшлифовано и закончено полным слоем полировочного лака для кузова. Лаку нужно дать высохнуть не менее трех дней; пять или шесть было бы лучше. Первый слой полировочного лака можно наносить тоньше остальных, чтобы избежать окрашивания цветов.

Кисточки, используемые на молдингах, должны быть достаточно большими, чтобы охватить всю ширину сразу, и позволять краске течь равномерно, избегая нахлестов или остановок, за исключением углов, где этого нельзя избежать. Избегайте использования скипидара в лаке, если это возможно; но если лак темный и тяжелый, достаточное количество скипидара, добавленное для того, чтобы он тек равномерно, не повредит ему. Полуэластичные и тонкие щетинные кисти лучше подходят для работы с тяжелым лаком, чем собольи или барсучьи.

При лакировке кузова начните с крыши, доводя лак до 2 или 3 дюймов от внешних краев. Затем внутренняя сторона дверей и т. д., затем арка. Когда они закончены, начните с головной рейки с одной стороны, нанесите лак густо и быстро переходите к четверти. Край на крыше, который был пропущен ранее, должен быть покрыт и закончен вместе с внешней стороной, тем самым предотвращая тяжелый край. Продолжайте вокруг кузова, заканчивая багажником в последнюю очередь.

Рамы и другие свободные части кареты должны быть доведены до готовности вместе с кузовом, а не оставлены, как это часто делается. Рамы удобнее всего обрабатывать с помощью устройства, похожего на качающееся зеркало для одевания; основание и две стойки, прочно соединенные вместе, оставляют место для рамы, чтобы она могла качаться. Она удерживается в своем положении двумя заостренными железными штифтами, один из которых фиксированный, а другой подвижный. Это очень удобно для лакировки, так как маляр может осмотреть свою работу, наклонив ее под любым углом, и таким образом обнаружить любые кусочки грязи и т. д.

Если кузов должен быть лакового цвета, лак следует перетереть в сыром масле, густо, и разбавить скипидаром и твердосохнущим лаком. То же самое с черным и индийской красной. Поверх лаков и зеленых красок следует нанести два слоя твердосохнущего лака и один слой финишного.

Если кузов должен быть синим, смешайте ультрамарин с половиной сырого масла и скипидара и доведите до рабочей консистенции, разбавив твердосохнущим лаком для кузова. Нанесите на кузов два слоя, и после каждого — легкую шлифовку; затем нанесите еще два слоя того же самого с добавлением лака.

Когда используется прусская синяя, наносятся два слоя, и добавляется белый, если необходимо, чтобы довести до требуемого оттенка. Синие краски достаточно хорошо высохнут, если их просто перетереть в сыром масле, густо, и разбавить скипидаром, и лучше не добавлять сиккатив поверх синих; следует нанести только один слой твердосохнущего лака для кузова и один финишный слой.

Ни в коем случае маляр не должен позволять своим масляным краскам высыхать с блеском. Он всегда должен шлифовать их и придавать им вид матовой краски. Это особенно важно, если поверх них будет использоваться грубый наполнитель или быстросохнущая краска.

Детали ходовой части отделываются следующим образом: сначала наносятся два слоя свинцовой краски, составленной так же, как и для кузова до нанесения цвета. Затем заделайте все части, требующие этого, твердой шпатлевкой, немного разбавленной скипидаром, чтобы она легко шлифовалась наждачной бумагой. На деревянные части нанесите два слоя быстрого свинца, состоящего из сухого свинца и сажи, перетертых в золотом сиккативе и разбавленных скипидаром. Тщательно отшлифуйте наждачной бумагой, и текстура будет гладкой и хорошо заполненной. Затем наносится тонкий слой масляной свинцовой краски и шлифуется наждачной бумагой после высыхания; и на этом этапе любые открытые части между шиной и ободом колес и т. д. должны быть снова зашпатлеваны масляной замазкой. Затем следует слой цветного лака, затем второй, с добавлением большего количества лака. Затем детали шлифуются и наносятся полосы; наносится еще один легкий слой прозрачного лака, и после шлифовки добавляются тонкие линии, и все это заканчивается хорошим слоем полировочного лака.

Детали ходовой части обычно окрашиваются на один или два тона светлее, чем цвет панелей кузова, за исключением случаев, когда панельный цвет имеет оттенок, который этого не допускает. Некоторые оттенки зеленого, синего и красного могут использоваться на панелях, но не подошли бы для деталей ходовой части, если их сделать на тон или два светлее. Темно-коричневый, бордовый и пурпурный лак не были бы открыты для этого возражения, потому что для большинства людей это цвета, приятные глазу как в их глубоких, так и в средних тонах.

Когда панели должны быть окрашены в зеленый, синий или красный цвет, и маляр хочет перенести эти цвета на детали ходовой части, лучше использовать их только для нанесения полос, а основной цвет сделать черным.

Деталь ходовой части, окрашенная в черный цвет, может гармонировать с любым цветом, используемым на кузове, так как цвета для полос можно подобрать так, чтобы создать любой желаемый эффект. Яркие полосы могут быть выделены только на темных цветах, в то время как если основной цвет светлый, приходится прибегать к темным цветам для полос, чтобы создать контраст. Деталь ходовой части не должна отвлекать от внешнего вида кузова; то есть должен быть достаточный контраст между ними, чтобы подчеркнуть красоты кузова. Просто отделанный кузов будет выглядеть лучше на эффектной карете, а богато окрашенный кузов — на той, что не очень богато украшена.

При нанесении полос на детали ходовой части яркие цвета следует использовать экономно. Тонкая линия, нанесенная на лицевую сторону спиц и ступиц и распределенная по внутренней части ходовой, будет выглядеть гораздо лучше, чем когда каждая сторона спиц, лицевые стороны, ступицы и ободья и т. д. расписаны с обеих сторон.

Слои лака в значительной степени способствуют долговечности, а также красоте детали ходовой части. Основные цвета и цвета полос проявляются в своей чистоте только после того, как они покрыты лаком и имеют хорошую поверхность, а проверка на износ зависит от количества и качества нанесенного лака.

Каждая деталь ходовой части должна иметь по крайней мере два слоя прозрачного лака. Первый слой лака наносится поверх цвета и лака; второй — хороший финишный слой, обладающий плотностью и хорошими износостойкими качествами. Для шлифовки лака необходимо использовать молотую пемзу и воду, иначе финишный слой будет лишен своей красоты.

При нанесении финишного слоя избегайте крайностей — нанесения слишком толстого или слишком тонкого слоя. Наносите средний слой. Тонкий будет казаться зернистым и грубым; а слишком тяжелый просядет и потускнеет.

Из вышеприведенного описания видно, что окраска кареты — это утомительная операция, которая потребляет много времени на свое выполнение; но если она сделана хорошо, результат, безусловно, будет очень удовлетворительным. Ни в коем случае окраску нельзя торопить, ибо, давая каждому слою краски или лака достаточно времени для высыхания, обеспечивается его долговечность.

Значительное количество времени обычно тратится маляром на работу, которая на самом деле ему не принадлежит — смешивание и перетирание красок. Там, где используются курант и плита, они вызывают много труда, а тона красок могут быть повреждены теплом, выделяющимся в процессе; и даже там, где используются ручные мельницы, процесс отнюдь не такой чистый, как должен быть. И под заголовком потерь это всегда должно быть источником убытка для производителя, ибо маляр, опасаясь не смешать достаточно краски для своего использования, обычно готовит слишком большое количество, и, как правило, излишек — это отходы, ибо нет смысла использовать несвежие краски при окраске транспортных средств, как бы хорошо это ни подходило для окраски домов.

Что нам нужно, так это иметь краски, уже перетертые для руки маляра, и против этого выдвигалось возражение, что нежные цвета потеряют свою чистоту, и все цвета будут в той или иной степени затронуты этим. Что это совершенно ошибочно, видно из того факта, что краски и цвета, уже перетертые и подготовленные, являются правилом в Америке. Изобретение оборудования и т. д. для этой цели принадлежит г-ну Дж. У. Мазури из Нью-Йорка, и он перетирает пигменты самого твердого описания до самой нежной тонкости, не повреждая тона самых нежных; и с помощью своего собственного процесса сохраняет их, так что маляру остается только довести их до консистенции, которая может потребоваться для работы под рукой. Он говорит, что они обеспечивают экономию от 20 до 50 процентов как труда, так и материала. Трудно понять, почему столь ценное изобретение не является более распространенным в этой стране.

Неровности в лаке.

Лак подвержен различным изменениям после нанесения на кузов или деталь ходовой части. Он ползет, течет, эмалируется, питтингуется, пятнится, дымится или затуманивается, а на деталях ходовой части собирается и висит тяжелыми каплями вдоль центра спиц и т. д.

Эти неровности случаются временами даже при использовании самого лучшего лака и самого квалифицированного мастерства, и в окружении всего необходимого для обеспечения идеальной работы.

Единственная причина, которую можно назвать, — это атмосферное влияние. Эти особенности занимали большую часть времени торговли, и никакого другого решения, кроме вышеуказанного, не было найдено.

Дефекты лаков следует разделить на два класса: те, которые происходят в мастерской, и те, которые проявляются после того, как транспортное средство покинуло руки производителя. Дефекты, которые проявляются в лакировочной комнате, — это «пятнистость», «цветение», «точечность», «шелковистость», «уход в матовость». Те, которые происходят впоследствии, — это «растрескивание», «цветение», «грязевые пятна» и потеря поверхности, иногда доходящая до ее почти полного разрушения.

Эти два класса дефектов следует рассматривать отдельно; и если предположить, что качество работы наилучшее, то дефекты последнего класса, за исключением «цветения» (помутнения лака), никоим образом не связаны с самим лаком. «Цветение» же вызывается избытком влаги в атмосфере, как это бывает перед грозой, и этот дефект быстро устраняется. Растрескивание возникает из-за чрезмерного воздействия солнца, точно так же, как любой другой материал повреждается при неправильном обращении. Пятна от грязи появляются, если использовать экипаж на грязных или слякотных дорогах до того, как лак окончательно высохнет. Потеря блеска поверхности во многом зависит от кучера, который по незнанию или небрежности может затереть панели экипажа до такой степени, что их глянцевая поверхность полностью исчезнет; а если конюшня находится рядом с каретным сараем, то это разрушение будет усугубляться аммиачными парами, исходящими от навоза и т. д.

Другие дефекты связаны с присущими свойствами лака в его нынешнем виде, и, признавая атмосферное воздействие вторичной причиной, необходимо выяснить, почему лак подвержен такому влиянию. Мы знаем, что при обычном способе изготовления лаков используются различные соли металлов и химические соединения для ускорения их высыхания. Все они содержат определенное количество воды, называемой «кристаллизационной водой». Если лишить их этой воды, они теряют свою кристаллическую форму, но приобретают склонность восстанавливать ее, притягивая к себе пропорциональное количество воды, когда она оказывается в пределах их досягаемости. Тепло, используемое при изготовлении лаков, достаточно для удаления этой воды; однако присутствие солей рано или поздно обнаруживается, поскольку при нанесении лака на изделие эти соли поглощают влагу из атмосферы и, частично кристаллизуясь, вызывают то, что известно как «цветение», «пятнистость» и «точечные отверстия». Склонность к «цветению» сохраняется всегда, даже после того, как лак затвердел. Но если любой из этих эффектов проявится в лакировочной мастерской во время высыхания лака, это будет губительно для внешнего вида экипажа.

Чтобы обеспечить максимально возможное совершенство, нам нужен заменитель этих нежелательных сиккативов, который не будет подвержен атмосферному влиянию.

ГЛАВА XII. ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ.

МОНОГРАММЫ.

В настоящее время почти все владельцы экипажей наносят свои личные знаки на какую-либо часть панелей. Они принимают форму монограмм, инициалов, гербов и геральдических знаков или родовых гербов. Монограмма — наиболее распространенный вариант. За использование гербов и родовых знаков взимается пошлина, от которой монограммы освобождены.

Ниже приведено несколько примеров. Их количество можно увеличить до бесконечности; а разработка дизайна монограмм и инициалов станет отличной практикой для ученика.

Fig. 33.—V. A. C.

Рис. 33. — Пропишите букву C темно-синим, светло-синим и хромово-желтым цветом № 2; освещенные части буквы A выполните тосканским красным, с бликами вермильоном и оранжевым; V — оливково-зеленым, с бликами яркого оттенка оливково-зеленого с белым. Разделите буквы отмывкой асфальтовым лаком.

Fig. 34.—I. N. C.

Рис. 34. — Окрасьте C в коричневато-желтый цвет, затененный жженой сиеной, с добавлением асфальтового лака для создания самых темных теней. Нанесите яркие блики белым цветом, тонированным жженой сиеной. Букву I окрасьте темными и светлыми оттенками пурпурного, с бликами бледно-оранжевого; N — цветом «лак» (краплак) с бликами вермильоном. Вышеуказанное можно разнообразить, окрасив верхнюю половину букв названными цветами, а нижние части — темными оттенками того же цвета. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы растушевать два оттенка, иначе будет казаться, что буквы разрезаны пополам.

Fig. 35.—O. T. S.

Рис. 35. — Окрасьте верхнюю половину O в светлый оливково-зеленый цвет, а нижнюю — в более темный тон того же цвета; T — в цвет «лак» с бликами вермильоном выше линии, образованной буквой S, на нижней части стержня блики не использовать; S окрасьте в красно-коричневый цвет с бликами оранжевым; или же цвета можно нанести на сусальное золото, а сверху покрыть вышеуказанными цветами методом лессировки.

Fig. 36.—V. A. T.

Рис. 36. — Эта комбинация создает приятное разнообразие и даст хорошую практику в использовании кисти. Пропишите буквы, как показано штриховкой: буква V должна быть темнее, чем A, а T — глубже по тону, чем V или A. Все буквы можно покрыть сусальным золотом, а затем затонировать лессировкой цветами по вкусу художника. Виноградная лоза у основания может быть нежно-зеленой с оттенком кармина.

Fig. 37.—A. R. T.

Рис. 37. — Это дизайн французского стиля. Буквы создают необычный, но привлекательный вид. Заметьте, что стержень буквы T проходит вертикально по центру, а нижние внешние части A и R нарисованы так, чтобы касаться одной линии. Основные стержни этих букв заканчиваются парными формами, расположенными так, чтобы пересекаться в центре монограммы и уравновешивать друг друга с обеих сторон. Что касается расцветки, можно отметить, что буквы в монограмме очень часто окрашиваются в один цвет и разделяются по краям полоской белого или яркого блика. Монограммы, окрашенные таким образом, должны быть нарисованы так, чтобы дизайн не перегружался орнаментом; то есть основные контуры каждой буквы должны быть четко определены, а промежутки должны быть расположены так, чтобы не искажать очертания. Данный узор можно окрасить в карминовый цвет, края разделить соломенным или синим цветом, а буквы выделить канареечным цветом или более светлым оттенком синего, чем основной цвет букв.

Fig. 38.—T. O. M.

Рис. 38. — Если основной цвет панелей — бордовый или пурпурный, буквы можно окрасить тем же цветом, высветленным вермильоном и белым, образуя три отчетливых оттенка; на коричневом фоне — покройте буквы более светлыми оттенками коричневого; и так далее с другими цветами.

Инициалы.

Хорошо написанный инициал, безусловно, вполне равен монограмме; но он должен быть именно хорошо написан, потому что, стоя отдельно, он может рассчитывать только на свои собственные силы для достижения эффекта, тогда как в монограмме составляющие ее буквы взаимно помогают друг другу.

Fig. 39.—D.

Рис. 39. — Эта буква обладает всей грацией контура, которую только можно пожелать для отдельной буквы. Окрасьте букву золотом, затенив асфальтовым лаком и добавив блики белым. Если используется цвет, подберите тот, который гармонирует по тону с полосами на ходовой части; то есть, если в полосах используется синий, то используйте тот же вид синего для буквы, и так далее с другими цветами.

Здесь мы можем упомянуть, что вся эта роспись выполняется по последнему шлифованному слою лака, так что буквы получают слой лака при нанесении финишного покрытия.

Fig. 40.—S.

Рис. 40. — Естественная форма этой буквы грациозна, она состоит из кривых, направленных в противоположные стороны, которые сливаются друг с другом, образуя непрерывную, но разнообразную линию. Орнамент также естественно вписывается в форму буквы. Верхний и нижний концы буквы заканчиваются тремя стеблями, покрытыми трехлопастными листьями, а основной стержень буквы сохраняет свою форму, как будто естественно вырастая из своих внешних и внутренних краев.

Пропишите букву золотом, на котором проработайте дизайн прозрачными красками. Если используются только краски, цвет панели можно взять как часть расцветки буквы; например, если панель темно-коричневая, цвета «лак», синяя или зеленая, смешайте более светлые оттенки любого из этих цветов и, считая цвет панели самым темным оттенком, высветляйте от него.

Fig. 41.—V.

Рис. 41. — Эта буква понравится новизной своего орнамента. Тело буквы почти полностью сохраняет свой естественный контур. Из верхней части тонкого стержня выходит завиток, который изгибается вниз, достигая середины буквы, и из него вырастает второй завиток, служащий для украшения нижних частей.

Нанесите цвет в гармонии с цветом полос, углубляя тон цвета на стержне буквы, как показано линиями тени. Листву следует проработать светлыми, средними и темными оттенками, растушеванными друг в друга, чтобы избежать «царапаного» вида, который создает противоположный метод.

Гербы и геральдические знаки.

Было бы невозможно дать сколько-нибудь исчерпывающую серию таких изображений в этой или даже в гораздо более объемной работе, поскольку их количество и разнообразие столь велики. Приведенные ниже примеры даны как упражнения по раскрашиванию; и если ученик пожелает расширить свои занятия в этом направлении, большинство магазинов канцелярских товаров предложат ему листы с такими изображениями за небольшую плату, и к ним он сможет применить принципы, перечисленные ниже.

Fig. 42.

Рис. 42. — Это небольшой орнамент, но он покажет художнику, освоил ли он метод работы «отсекающей кистью». Если при попытке нарисовать круговую часть рука становится неуверенной в движении и возникает недостаток уверенности, художнику следует практиковаться до тех пор, пока он не будет уверен, что рука подчиняется воле.

Орнаментальная часть должна быть золотой, затененной асфальтовым лаком, с яркими бликами нежно-розового цвета, состоящего из свинцовых белил и светлого красного. Венки можно окрасить в синий и белый цвета. Смешайте три линии синего, помещая самую темную в нижней части каждой полосы, как показано штриховкой на рисунке. Белые полосы должны быть не чисто белыми, а светло-серыми, полученными путем смешивания небольшого количества черного с белой краской. Для яркого блика, проходящего вдоль центра венка, используйте белый, тонированный желтым. Пространство, покрытое диагональными линиями, можно либо оставить чистым, показывая цвет панели, либо перечеркнуть серыми линиями, сделанными из свинцовых белил и черного с оттенком кармина.